Дюбель-гвоздь – как пользоваться им при монтаже конструкций?

Как выбрать, где и как использовать дюбель-гвоздь?

В современном строительстве нередко возникают ситуации, когда необходимо прикрепить какой-то предмет к основанию. Для этого, как правило, применяют дюбель-гвоздь, который сможет зафиксировать как легкую, так и массивную конструкцию.

Конструкция дюбель гвоздя в стандартном виде

Характеристика крепежа

Дюбель-гвоздь является крепежной деталью для сквозного монтажа. С его помощью можно легко прикрепить какой-то предмет к базовой поверхности из древесины, бетона, гипсокартона или камня. С ним несложно закрепить плинтуса, источники света, нередко он используется в роли крепежа материала для теплоизоляции частных домов и в других случаях.

За счет простой, но в то же время удачной конструкции такой крепеж легко применять. Так, главными деталями дюбеля являются пластиковый цилиндр с распорной частью и гвоздь. Распорная часть при монтаже расширяется, за счет чего крепление удерживается в стене. Грибовидный гвоздь забивается в уже установленную распорную деталь.

В некоторых моделях присутствует специальная манжетка, которая выполняет функцию ограничителя и не позволяет изделию западать в отверстие. Она может иметь цилиндрическую или потайную форму.

Составные элементы дюбель-гвоздя

Крепеж чаще всего выпускается с резьбой и шлицем на металлической части. Работать с такими элементами намного проще, так как можно использовать отвертку для более легкого захода в отверстие.

Сам дюбель изготавливается из полиэтилена, полиамида или полипропилена. А вот металлическая часть производится из различных сплавов из стали с покрытием поверхности цинком.

Стандартными диаметрами дюбелей являются 5, 6, 8, 10 мм, а длины колеблются от 30 до 160 мм. Эти размеры предполагают возможность применения дюбель-гвоздей для любых оснований и конструкций.

Выбор дюбеля

Ремонтные работы внутреннего и наружного типа редко обходятся без использования дюбель-гвоздей. Но для каждого типа монтажа подбирают определенный тип крепежа. Вот некоторые рекомендации, которые помогут самостоятельно определиться с видом крепежных элементов:

  1. Горизонтальный крепеж в бетон или кирпич подразумевает применение дюбеля с наружным диаметром от 6 до 10 мм и глубиной крепления от 30 до 50 мм. Такой дюбель не выпадет и разрешен для применения даже на потолке.
  2. Для крепления профильных конструкций на стенах из шлакоблока применяют дюбель 6*40 мм. Другие размеры будут выпадать из отверстия.

Дюбель-гвозди с головкой «потай» 6*40 мм

  1. Тяжелые предметы, к примеру шведские стенки или настенные тренажеры, требуют глубину закрепления от 80 до 100 мм.
  2. Дюбель 6*60 или 6*80 мм используют в домах панельного типа.
  3. При вертикальном крепеже используются распорные дюбели с насечками, так как нагрузка идет вниз.
  4. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы дюбель входил в него с некоторым усилием.

Установка крепежа

Универсальной схемы установки крепежного элемента для любой основы нет. В зависимости от типа базовой поверхности, куда крепится дюбель-гвоздь, различается и вид его монтажа.

Монтаж в бетонное и кирпичное основание

Если дюбель монтируется в кирпичное основание, то действовать необходимо по следующей технологии:

  1. Выбор оптимального места для отверстия. Обычно это середина кирпича.
  2. Бурение материала ударной дрелью. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить кладку. Повышение скорости на инструменте возможно только после того, как просверлено более 10 мм основы.
  3. Очищение отверстия от кирпичной крошки и обвалившегося материала.
  4. Забивание дюбеля внутрь отверстия при помощи молотка.

Этапы монтажа дюбель-гвоздя в кирпичное основаниеПри работе с бетоном крепеж монтируется так:

  1. Наметка отверстия молотком или кернером.
  2. Выполнение перфоратором и сверлом для бетона требуемого отверстия. При этом важно понимать, что маркировка диаметра дюбеля должна совпадать с той, что указана на сверле. Само отверстие делается на 5 – 6 мм длиннее дюбель-гвоздя.
  3. Удаление пыли из отверстия пылесосом.
  4. Углубление цилиндрической части дюбеля молотком.
  5. Забивка гвоздя в дюбель. При этом оставляют 2 – 3 мм для беспрепятственного осуществления подвеса.

Установка крепежа в бетонное основание

Монтаж в основание из гипсокартона или кафельной плитки

При работе с гипсокартоном заранее необходимо сопоставить его несущую способность с весом прикрепляемого груза. Если прикрепляемый предмет обладает немалым весом, то дюбель-гвоздь не используется, так как способен разрушить гипсокартон. Обычно используются специальные дюбели для гипсокартона. В случае, когда вес небольшой, технология монтажа не вызывает затруднений:

  1. Выполнение подходящего по диаметру отверстия.
  2. Введение крепежа так, чтобы чувствовался упор. При этом не стоит стучать по нему сильно молотком, хватит легких постукиваний.
  3. Закручивание шурупа отверткой или шуруповертом.

Специальные дюбели в форме бабочки с гвоздями для работы с гипсокартонными основаниями

Так как кафельная плитка относится к хрупким материалам, то в этом случае работы проводятся максимально аккуратно по следующему алгоритму:

  1. Отметка места вхождения крепежа в плитку. Здесь допускается делать его не только в самой плитке, но и в шве.
  2. Создание отверстия глубиной полмиллиметра при помощи самореза по металлу постукиванием молотком по нему. Только после этого разрешается делать полноценное отверстие дрелью ударного типа.
  1. Установка крепежного элемента с бортиком в подготовленном основании.
Читайте также:
Пеноблоки: плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона фото-

Работа по выполнению отверстия под дюбель-гвоздь проводится крайне аккуратно

Установка с помощью строительного пистолета

Все названные технологии подразумевали монтаж сначала распорной части дюбеля, а потом установку в нее гвоздя. На современном рынке сейчас представлены такие устройства, как пистолеты монтажного типа, которые позволяют осуществлять своего рода «пристреливание» прикрепляемого предмета к основанию дюбель-гвоздем.

В таком случае применяется дюбель определенного типа с наличием специальной шайбы на гвозде, позволяющей плотно смонтировать изделие к поверхности. Принцип работы состоит в том, что после установки дюбель-гвоздя в стене, шайба с его кончика перемещается к головке и надежно фиксирует крепеж.

Строительный пистолет с набором дюбель-гвоздей

Дюбель-гвоздь такого типа нашел свое применение в креплении металлических конструкций к стенам из бетона, натурального камня и кирпича. Чаще всего используется монтажный пистолет с этими крепежными элементами для установки козырьков над входом и балконами. Длина таких гвоздей от 30 до 80 мм, сечение – 4,5 и 3,7 мм. Выполнены они из стали с цинковым покрытием.

Дюбель-гвозди – современный тип крепежных элементов, которые позволяют осуществить фиксацию любой конструкции к готовому основанию. Работать с ними просто, но важно грамотно выбирать и соблюдать инструкции по монтажу, соответствующие типу базовой поверхности. Только в этом случае возможен качественный монтаж.

Дюбель-гвоздь как пользоваться правильно

Дюбель-гвоздь — комплект крепежных деталей, который используется для подвесного и настенного монтажа разных материалов к различным твердых поверхностям. Он состоит из двух элементов: гвоздя, который изготавливается по особой технологии, и пластикового дюбеля.

Изделие используется для осуществления различных типов крепежных работ. С его помощью осуществляется монтаж конструкций и различных предметов из следующих материалов:

  • бетона;
  • камня;
  • древесины;
  • гипсокартона;
  • кирпича и т. д.

Конструкция крепежного элемента состоит из металлического стержня — гвоздя и дюбеля, который имеет свойство расширяться по мере проникновения гвоздя. От последней части зависит качество и надежность закрепления детали в бетоне, дереве и т. д. В процессе монтажа дюбель-гвоздя происходит расширение основы, поэтому скрепление со стеной становится максимально прочным.

Чтобы крепежная деталь не западала в широкие и глубокие отверстия, можно использовать специальные дюбель-гвозди с манжетой. Дополнительный элемент ограничивает крепеж, останавливая его на нужном уровне. Манжета бывает в виде цилиндра, потайной или округлой.

Современные технологии изготовления позволяют наносить на гвоздь резьбу. На головку изделия устанавливается шлиц, который позволяет ввинчивать дюбель-гвозди отверткой или шуруповертом. Стандартные дюбеля имеют диаметр от 5 до 10 мм, а в длину они могут быть от 30 до 160 мм. Резьбовая вершина направлена к головке.

Гвозди изготавливаются из стальных сплавов. Для более высокой стойкости, антикоррозийных свойств и защиты от ржавчины сверху они покрываются оцинкованным слоем. Однако в более дешевых изделиях может отсутствовать цинковое покрытие. Дюбеля производятся из пластика:

  • полиамида;
  • полипропилена;
  • полиэтилена.

Монтажные детали обычно применяются при работе с бетонными и кирпичными стенами и конструкциями. Удобство использования ускоряет процесс крепления, а невысокая стоимость позволяет уложиться даже в небольшой бюджет.

Основные особенности использования дюбель-гвоздей

Перед началом монтажа крепежной детали необходимо определить оптимальное место для вкручивания. Если стена кирпичная, то лучше устанавливать деталь по центру. Чтобы просверлить отверстие в бетонной или кирпичной стене используется дрель или перфоратор в режиме бурения с ударом. Чтобы материал не начал крошиться и разрушаться, нужно соблюдать технику безопасности и быть предельно аккуратным. Обычно начинают бурить медленно, а, когда проделано около 1 см отверстия, можно увеличить темп.

Из проделанного отверстия с помощью пылесоса необходимо устранить пыль, крошку, образованную при разрушении кирпича. Далее можно забивать дюбель стандартным молотком.

Если установка осуществляется в стену из бетона, то процедура выглядит несколько иначе:

  1. В первую очередь кернером или молотком отмечается точка будущего отверстия.
  2. Перфоратором пробуривается нужное по размеру углубление. По диаметру бур должен соответствовать размеру дюбеля. Поэтому следует заранее проверить маркировку изделий: она должна совпадать. Важный нюанс — проделанное отверстие должно быть приблизительно на 5-7 мм длиннее самого дюбеля.
  3. Пылесосом высасывается пыль, образованная из-за разрушения бетона. Дюбель забивается молотком до упора.
  4. В завершении в отверстие с дюбелем забивается гвоздь. Нужно оставить пару миллиметров отступ от стены, чтобы на него можно было что-то подвесить.
Читайте также:
Арки из гипсокартона фото дизайн интерьера

В целом процедура максимально простая. Но нужно учитывать, что в процессе бурения бетона нужно крепко и ровно держать перфоратор. Иначе отверстие получится неровным, и дюбель будет вставлен криво. Это может сказываться на устойчивости крепежной детали к нагрузке.

Монтаж дюбель-гвоздя в гипсокартон и керамическую плиту

Первоначально следует определить вес груза, который будет держаться дюбель-гвоздями. Если груз слишком тяжелый, то применение данной крепежной детали не рекомендуется, поскольку дюбель разрушит непрочный гипсокартон. Использование допустимо, если подвешивается изделия или элементы мебели, не превышающие по массе установленные нормативы. В этом случае монтаж выполняется довольно просто. Необходимо лишь:

  1. Проделать в гипсокартоне отверстие соответствующего диаметра и глубины.
  2. Вбить дюбель в проделанное отверстие до упора. Не стоит бить молотком сильно, достаточно слегка постукивать по крепежной детали.
  3. Вкрутить гвоздь отверткой или шуруповертом.

При монтаже дюбель-гвоздя в керамическую кафельную плитку нужно соблюдать предельную осторожность, поскольку материал очень хрупкий. Алгоритм установки максимально прост и понятен:

  1. Отметить точку для сверления маркером. Причем по мере необходимости можно монтировать крепеж как в саму поверхность плитки, так и в межплиточный шов.
  2. Легкими постукивающими движениями, используя саморез по металлу, нужно проделать углубление в эмали плитки до половины сантиметра.
  3. Просверлить кафель или керамику насквозь с помощью ударной дрели.

Когда плитка просверлена полностью, начинается бетонная или кирпичная стена. Поэтому далее нужно бурить отверстие в соответствии с правилами, которые были описаны выше. В завершении нужно установить пластиковый дюбель внутрь, а затем вбить или вкрутить гвоздь.

Использование специального строительного пистолета

Вышеописанные методы определяют необходимость забивания гвоздя в дюбель. Альтернативным вариантом является монтаж крепежного элемента с использованием строительного пистолета. В этом случае применяется специальный дюбельный крепеж, который фактически не требует использования самого дюбеля.

Шайба, которая присутствует на гвозде, гарантирует надежную установку крепления в твердом материале. Метод прост — шайба, расположенная на кончике гвоздя, после «пристрела» пистолетом смещается к головке и прочно фиксируется. Поэтому крепеж получается максимально плотным.

Обычно этот вариант используется, когда нужно скрепить металлоконструкцию с твердым основанием из бетона, кирпича, низкоуглеродистой стали или натурального камня. Нередко этим способом крепят козырьки на балконах.

Гвозди, оснащенные шайбой, выпускаются в диапазоне от 30 до 80 мм в длину, а по диаметру — 4.5 и 3.7 мм. Основа изготавливается из стали, а сверху покрывается цинковым защитным слоем. Изредка производятся крепежи, сечение которых более 4.5 мм.

Перед использованием крайне важно выбрать правильный тип дюбель-гвоздей. Он зависит от материала, куда его нужно монтировать. К примеру, изделия по бетону не подойдут для использования с гипсокартоном или ЛДСП. Также важно заранее определиться с размером. Не следует использовать слишком короткие саморезы для тяжелых грузов.

В специализированном магазине «Первый крепеж» (One Krep) вы найдете любое крепежное изделие и сопутствующие товары. У нас огромный ассортимент: болты, шайбы, дюбеля, шурупы, гайки, монтажные системы и многое другое. Наши консультанты помогут выбрать продукт, соответствующий по характеристикам, сориентируют по цене и уточнят сроки доставки.

Чтобы бесплатно проконсультироваться со специалистом, звоните по телефону 8-800-201-81-96. Наш менеджер ответит на интересующие вопросы и поможет оформить заказ, если это требуется.

Дюбель-гвоздь: советы по выбору размера гвоздя, монтажу, расчету допустимой нагрузки и проверке надежности крепления

Дюбель-гвоздь — вариант обыкновенного дюбеля, который не нужно забивать. Это упрощает и ускоряет монтажный процесс. Можно сказать также, что дюбель-гвоздь – это стандартный гвоздь особой формы.

У него есть несимметричная резьба, которая не препятствует входу, но препятствует выходу: его можно только выкрутить. Гвоздь изготавливается из стального прута таких марок, как В, ВК, КК 70, сплав которого выдерживает нагрузки.

Особенностью крепежа также является пластиковый дюбель (цилиндр с распорными элементами), поэтому с крепежом проще работать с помощью молотка, несмотря на крестообразный шлиц.

Пластиковая часть увеличивается в размерах и обеспечивает надежность. Край дюбеля, который также носит название манжетки, не позволяет крепежу уйти в гнездо дальше запланированного.

Содержание

Сферы применения дюбель-гвоздей

Самая распространенная сфера использования крепежа – ремонт и строительство. Он одинаково подходит для работы как с деревом, так и с достаточно более прочными материалами (кирпич, природный камень или бетон); применяется в работе с гипсокартоном, ДСП или плинтусами.

Читайте также:
Как очистить ложки от чайного налета

Исходя из этого, крепеж можно использовать для создания теплоизоляции. Этот вид крепежа также используют в мостостроении.

Причины, почему стоит выбрать дюбель-гвоздь

  • Скорость и удобство монтажа;
  • Прочность крепления;
  • Небольшая стоимость.

Технические особенности

К наиболее наглядной характеристике дюбель-гвоздей возможно отнести их длину: стандартно он может быть от 40, 60, … до 140 и 160 мм.

  • Диаметр гвоздя составляет от 0,5 до 1 см. Реже можно найти диаметр около 4 мм.
  • В магазине покупатель увидит дюбель-гвозди типов, например, 6х60, 8х100. Здесь первое число означает диаметр гнезда в объекте, а второе – это длина самого крепежа.
  • Твердость крепежа может быть от 54 до 56 HRC.
  • Слой цинка на гвозде должен быть не менее 6-7 мкм.
  • Расстояние между гранями дюбеля – 0,8 мм, глубина – 0,15 мм.

Допустимые погрешности

Для стержня существуют допустимые параметры кривизны. Если он меньше 50 мм – это десятая часть мм, если более – 0,15 миллиметров.

Классификация

Данные крепежи бывают нескольких видов в соответствии с различными характеристиками.

Виды дюбель-гвоздей по форме манжетки:

  • Гвоздь-грибок – используется для наибольшей прижимной силы.
  • Дюбель-гвоздь (потай) – нужен при сравнивании крепежа в уровень с предметом.
  • Дюбель-гвоздь тарельчатый – используется для создания теплоизоляции, достигает в длину 160 мм.

По материалу, из которого они сделаны, крепежи бывают металлические / пластиковые.

Говоря о дюбель-гвоздях, чаще всего подразумевают металлические забиваемые. Однако различают ещё несколько крепежей этого типа:

  • Крепеж без расширяющейся части для монтажного пистолета без;
  • Дюбель складной пружинный (бабочка) с раскрытием по типу зонтика;
  • 3-х, 4-х, 6-ти распорный дюбель, дополнительные крепежные усы;
  • Рамный дюбель имеет более удлиненную нераспорную часть, в отличие от обычного крепежа;
  • Дюбель-гвоздь, служащий для работы с газобетоном;
  • Турбо дюбель применяется в работах по газобетону, метрическому блоку, крепеж имеет нейлоновый дюбель и самонарезающуюся резьбу;
  • Дюбель из латуни (РАД) для тонких и полнотелых поверхностей;
  • Химический дюбель крепится благодаря клеевой капсуле;
  • Гвоздевой дюбель для монтажа обрешетки или плинтуса; крепеж имеет накатку в виде обратных конусов и не подлежит демонтажу.

Виды по форме шляпки:

  • Прямые;
  • Шлицевые.

Монтаж дюбель-гвоздей

Для установки дюбель-гвоздя не обязательно делать точную разметку. Отверстие проделывается прямо сквозь материал. После этого закрепляется дюбель-гвоздь.

Советы установки дюбель-гвоздя

От того, насколько ответственно вы подойдете к правилам использования крепежа, зависит успех вашего будущего результата.

Дюбель-гвоздь в кирпич

Кирпич – пустотелый предмет, поэтому крепеж может держаться ненадежно. Нужно выбрать место и просверлить гнездо на минимальной скорости первые 10-15 мм, после чего убрать строительную пыль и вбить дюбель-гвоздь.

Дюбель-гвоздь в бетон

Работа с бетоном практически сходна с ситуацией, описанной выше, однако здесь можно проделывать отверстие на любом количестве оборотов. Место отверстия лучше наметить с помощью кернера и молотка. Само гнездо должно быть длиннее дюбеля на 5-10 мм. Расстояние между гвоздем и манжеткой должно остаться в пределах 3-4 мм.

Дюбель-гвоздь в гипсокартон

Этот материал отличается своей хрупкостью, поэтому крепеж следует использовать максимально осторожно. Дюбель-гвоздь лучше не вбивать молотком, а использовать отвертку или шуруповерт.

Дюбель-гвоздь в керамическую плитку

Кафель, как и гипсокартон, не выдерживает сильной нагрузки. Прежде чем сверлить на небольшой скорости нужно стеклорезом проделать отверстие в эмали. Дрель нужно держать по отношению к плитке под прямым углом.

Как выбирать дюбель-гвоздь

Нужно учитывать некоторые факторы работы при выборе дюбель-гвоздей:

  • Величина нагрузки и ее характер;
  • Вид крепежной фиксации;
  • Материал объекта;
  • Расположение поверхности, например, стена или потолок.

На прочность дюбель-гвоздя влияет его длина и диаметр. Притупленность гвоздя может быть не более 0,8 мм.

Дюбель-гвозди обыкновенно продают фасованными по коробкам или пакетам, поэтому цена будет находиться в пределах 150 руб. и выше (в зависимости от количества).

  • Цена стандартного крепежа составляет 10-40 руб. за штуку, на что влияет размер и будущая нагрузка.
  • Универсальная модель имеет цену от 30 до 40 руб.
  • Изоляционные дюбель-гвозди стоят менее 10 руб. за штуку.
  • Цельнометаллические дюбель-гвозди в среднем стоят чуть более 30 руб.

Важно обратить внимание

Диаметр толщины объекта, который можно прикрепить дюбель-гвоздем варьируется от 10 до 100 мм.

Если вы работаете с низкими температурами, то стоит обратить внимание на то, из чего изготовлена раскрывающаяся часть. Это может быть полипропилен, полиэтилен или полиамид, из которых только последний отличается стойкостью.

Читайте также:
Размножение роз черенками из букета и в картошке, способы черенкования розы

Металлический дюбель применяется при хрупкой стене, а бабочка – при пустотелой поверхности.

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Читайте также:
Как правильно подшить тюль: пошаговая инструкция

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

  1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
  2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

  1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
  2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
  3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Содержание

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Что нужно знать о спаривании лошадей

Разведение лошадей с целью получения чистокровных особей предполагает вмешательство в процесс спаривания животных. Для получения желаемого результата заводчик должен знать все о природных инстинктах и поведении лошадей в период «брачных игр». Какие бывают виды размножения, как меняется поведение животных в период случки и другая полезная информация о спаривании лошадей содержится в данной статье.

Виды размножения лошадей

Размножение в естественных условиях

Небольшой табун численностью до 12 голов возглавляет жеребец. В его обязанности входит охрана и защита стада, также вожак оплодотворяет кобыл. Среди самок избирается главная, ее назначение – выбор территории для выпаса. В период размножения альфа-кобыла в приоритете у самца.

Жеребец всегда готов к половому акту, а кобыла только когда «играет». За сутки случка может произойти несколько раз. Самец иногда покрывает не «играющую» кобылу. В этом случае осеменение не произойдет, но начнется внеплановая течка. Таким образом природа контролирует численность вида.

Беременность у кобылы длится 11 месяцев, после чего лошадь рожает одного, реже двух жеребят.

Размножение под присмотром человека

Заводчик контролирует процесс спаривания лошадей с целью получения здоровых особей с красивым экстерьером. Для этого коневоды выполняют обязательную подготовку к «брачному периоду»:

  • В рацион вводятся необходимые пищевые добавки.
  • Уход за животными и соблюдение гигиены становятся более тщательными.
  • Проверяется сперма жеребца.
  • Осматриваются половые органы самки.
  • Производится подбор особей обоего пола.

При выборе лошадей учитываются следующие особенности

  • Поголовье проверяются на наличие болезней.
  • Жеребец и кобыла обладают высокими породными качествами, красивым экстерьером и работоспособностью.
  • Кобыла выше коня или такого же роста.
  • Желаемая порода может получится от коня только этой породы.

Спаривание коней — виды

Разведение лошадей бывает трех видов:

  • Ручной;
  • Варковый;
  • Косячный.

Ручной метод

Ручная случка – самый простой и надежный способ. Это практически стопроцентная гарантия успешного осеменения.

Для ручного оплодотворения лошади, у которой начался период «охоты» подбирают самца. Для пары организуют уединенное место. Устанавливают кобылу таким образом, чтобы ее круп был немного приподнят. Подковы удаляются, а хвост подвязывается. Чтобы самка не пнула коня иногда используют специальный ремень. Перед случкой животным необходимо привыкнуть друг к другу.

Варковый метод

Разведение лошадей табунным способом часто сопровождается варковым методом случки. На время случки один жеребец и несколько самок (не более десятка) помещаются в специальном помещении. После того, как произошла случка, осеменителя на время изолируют, а самок возвращают в табун.

Косячная случка

Самую большую вероятность оплодотворения предполагает косячное разведение лошадей. К самкам, разделенным на косяки по двадцать голов, выпускают по одному самцу на каждую группу. За брачный период жеребец-производитель должен покрыть весь косяк.

Искусственное осеменение

На крупных коневодческих предприятиях применяют искусственное оплодотворение. Самки вручную оплодотворяются спермой, которую вводят им во влагалище с помощью специального приспособления.

Преимущества искусственного оплодотворения:

  • Эффективное использование спермы жеребца-осеменителя – до 500 кобыл за сезон.
  • Экономия сил племенного жеребца.
  • Сохраняется банк спермы, наиболее ценные генетические данные можно использовать длительное время.
  • Исключается развитие инфекционных заболеваний.

Брачный период у лошадей

«Охота» у кобыл

Самки начинают участвовать в размножении с трехлетнего возраста. Благоприятным для оплодотворения временем является весенне-летний сезон. Именно в это время у самок чаще всего начинается период «охоты». «Играет» лошадь от 3 дней до 2 недель. В течение двух суток с начала полового влечения кобылу необходимо покрыть, а затем изолировать от самцов на несколько недель.

Спаривание возможно во время овуляции у кобылы. Овуляцию можно определить по увеличенным яичникам и поведению животного. Открытые половые пути, выделение жидкости и повизгивание женской особи сигнализируют о начале «охоты». Самка поднимает хвост и широко ставит задние ноги.

Овуляция у кобылы возобновляется, если беременность не наступила. После того, как самка родила, «охота» возобновляется в начале второй недели.

Ухаживания жеребца

Самец способен выявить «играющую» самку. Запах выделений из полового прохода лошади, привлекает коня. Во время «охоты» жеребец обхаживает кобылу. Ухаживание проявляется в виде пощипывания за шею и обнюхивания половых органов. Во время брачных игр пенис жеребца напрягается и выходит из защитного мешка.

Случка

Спариваются лошади следующим образом: самец запрыгивает на самку, передними ногами обхватывает корпус кобылы и делает садку. Эрегированный орган коня входит во влагалище женской особи и происходит осеменение. Длительность полового акта 12-16 секунд.

Жеребость и роды

Живот беременной самки становится заметным на сроке не менее 6 месяцев. Чтобы понять на более раннем этапе, что лошадь беременна, необходимо провести ультразвуковое обследование, прощупать матку или взять анализы.

Жеребость кобылы длится 11 месяцев, после чего на свет появляется 1, реже 2 жеребенка.

Беременность проходит в 3 этапа:

  1. Оплодотворение яйцеклетки и развитие плодного яйца.
  2. Второй период характеризуется интенсивным развитием эмбриона, приобретающего очертания жеребенка.
  3. Дозревание плода, подготовка к выжеребке.

На время беременности лошадь нуждается в особом уходе. Устраивается теплый сухой денник. В рацион кобылы включаются только свежие продукты, питательность которых должна быть больше, чем в остальное время. Лучше сократить объем порции, но увеличить количество приемов пищи.

Силовые нагрузки беременной кобыле противопоказаны. Также необходимо создать самке спокойную атмосферу, не кричать в ее присутствии.

О начале родов сигнализируют следующие признаки:

  • Лошадь отказывается от еды;
  • Беспокойное поведение кобылы;
  • Набухшее вымя;
  • Появление молока на сосках;
  • Слизистые выделения из влагалища;
  • Расширившийся тазобедренный сустав.

Рожающая кобыла помещается в уединенный денник, пол которого устилается соломой. Лошадь укладывается на бок, ее хвост необходимо заранее подвязать бинтом. С ней остается врач или заводчик, посторонние люди и животные не должны находиться рядом.

Выжеребка длится максимум полчаса. Самка проталкивает плод размером, не превышающий 1/15 часть ее параметров.

Жеребенок появляется на свет вперед мордочкой и копытами. После появления малыша до середины грудной клетки, болевые ощущения кобылы утихают.

Роды могут быть осложнены, если жеребенок слаб и не может самостоятельно принять правильное положение, в этом случае необходима помощь ветеринара.

С разрывом пуповины кобыла справляется самостоятельно. Плодный пузырь, в котором находится жеребенок также самопроизвольно разрывается. После непродолжительного отдыха самка вылизывает малыша.

Скрещивание лошадей с другими животными

В современном животноводстве успешно используют спаривание лошадей и ослов для получения выносливых и работоспособных мулов. Спаривание ослов и лошадей дает появление лошаков, а при скрещивании с зебрами рождаются зеброиды.

Мул – это гибрид, полученный в результате случки кобылы и осла. Основные характеристики вида:

  • Вес от 370 до 600 кг. (зависит от размеров матери);
  • Превосходят родителей в работоспособности;
  • Самцы не могут иметь потомство;
  • Масть разнообразная, наиболее часто встречаются гнедая, вороная, серая.

Лошаки

Лошак – результат скрещивания жеребца и ослицы. Особенности вида:

  • Менее выносливы обоих родителей;
  • Невысокие – до 152 см в холке;
  • Внешне походят на диких представителей;
  • Низкий процент оплодотворений – 14%.

Зеброиды

Зеброиды – гибриды зебр с другими лошадиными.

  • Способны к тяжелым работам в труднопроходимых местах;
  • Практически все гибриды бесплодны;
  • Низкорослость.

Половой цикл кобылы

Одной из главных задач коневодства является развитие воспроизведение и повышение качества лошадей. Поэтому коневоды должны знать о том, когда будет половой цикл у кобылы лошади, как определить оптимальное время для случки?

На сегодняшний день намного прискорить процесс качественного изменения поголовья лошадей позволяют успехи в сфере искусственного осеменения с широким применением сверхценных жеребцов-производителей. При этом улучшить результативность воспроизведения можно с помощью усовершенствования организации процесса естественной случки.

Знания о биологических особенностях половой системы лошадей помогают создать более подходящие условия для оплодотворения, протекания их жеребости и выжеребки.

Существует мнение, что ежегодно от каждой зрелой кобылы нужно получать по одному жеребёнку, Таким образом, в лучших конных фермах и племенных хозяйствах выводят до девяноста жеребят из расчёта на сотню кобыл. Поэтому необходимо разобраться, что такое половой цикл кобылы, и как определить оптимальное время для случки.

Разведение лоадей

Фактор влияния гормонов

Существует много различных факторов и предпосылок, стимулирующие весь живой мир к размножению. Но самым главным среди них остаётся физиология лошади и влияние гормонов. Именно благодаря им происходят перемены в половой системе кобылы, а также в её поведении, которые в итоге помогают добиться успешного оплодотворения.

Гормоны – это такие биологически-химические активные сигнализирующие вещества, которые продуцируются эндокринными железами организма и оказывают влияние на весь организм или на отдельные его органы и ткани.

Среди гормонов, которые регулируют цикл половой активности у кобыл, выделяют такие, как гонадотропный релизинг фактор (GnRH), или гонадолиберин, фолликулстимулирующий гормон (FSH), лютеинизирующий гормон (LH), прогестерон, эстроген, простагландины, при этом каждый из них выполняет свою определённую функцию:

  1. Гонадотропный релизинг фактор (GnRH) или гонадолиберин – гормон, который вырабатывается гипоталамусом и стимулирует выделение гонадтропинов, другими словами помогает выработке фолликулстимулирующего и лютеинизирующего гормонов.
  1. Фолликулстимулирующий гормон (FSH) производится передней долей гипофиза и активизирует вторую фазу цикла — рост фолликулов.
  1. Лютеинизирующий гормон (LH) подталкивает конечный этап созревания фолликула, выделение им прогестерона, а также провоцирует процесс разрыва фолликула, освобождение яйцеклетки и преобразование фолликула в жёлтое тело.
  1. Прогестерон, выделяемый жёлтым телом, способствует нормальному протеканию беременности, а также помогает развитию молочных желез. Кроме того, прогестерон понижает восприимчивость к эстрогенам, насыщенность простагаландинов, а также чувственность гладкой мускулатуры матки.
  1. Эстрогены – такая категория гормонов, которые обеспечивают подготовку репродуктивных органов к беременности. Они содействуют раскрытию шейки, повышают выделение слизи и отёк матки.
  1. Простагландины – активизируют гладкую мускулатуру матки, а также улучшают способность к сокращению гладкомышечных волокон фолликула и способствуют разрушению жёлтого тела.

Фазы полового цикла у лошадей

У лошадей половой цикл разделяют на три основные фазы, которые в четкой последовательности сменяют друг друга благодаря колебаниям концентрации гормонов. Это:

  • Анэструс.
  • Диэструс.
  • Эструс.

Обычно первая фаза наступает зимой и ранней весной и предполагает полный половой покой. Другими словами, фолликулы в яичниках кобыл созревают не так интенсивно, а функциональное жёлтое тело отсутствует, поэтому в этот период лошадь не демонстрирует охоты. В таком случае оплодотворение невозможно.

Ко второй фазе полового цикла лошади относится период между двумя результативными охотами, который продолжается в среднем от 14 до 16 дней, а в начале года может быть и дольше. Если происходит ситуация когда разрушается жёлтое тело или вводится простогландин, диэструс может сократиться. В случае, когда жёлтое тело сохраняется, диэструс может длиться долго.

Третья фаза подразумевает период, на протяжении которого кобыла позволяет жеребцу приблизиться к ней. Зачастую эта фаза длится от четырёх до семи дней. Весенний период охоты самый длительный в году. Кульминация этой фазы наступает в двух случаях: или непосредственно после овуляции, или в первые двое суток после неё.

Период охоты у кобыл

Половой охотой называют такое поведение лошади, при котором она проявляет желание к размножению. В этот период она позволяет жеребцу к ней приблизиться и чаще всего способна к оплодотворению. Обусловливают и побуждают охоту гормоны гипофиза и фолликула, который созревает.

Случной сезон

Период, когда созревшая яйцеклетка попала в полость матки, половой тракт готов к принятию семени, называется эстральным периодом. Именно тогда кобыла готова принять жеребца. В среднем охота у кобыл длится около недели, но иногда может колебаться в пределах от 1-2 до 14-16 суток.

К тому же следует отметить, что период охоты у лошадей контролируется не только гормональными колебаниями, но и психологическими факторами. На длительность охоты влияют условия питания, содержания и использования кобыл, а также индивидуальные особенности и возраст лошади. В плохих условиях содержания период охоты у кобыл увеличивается и сокращается число половых циклов. Кроме того, охота у молодых кобыл более длительная, но меньше выраженная, чем у полновозрастных.

Определить наличие охоты у кобылы можно по тому, как она себя ведёт, а также по внешнему виду наружных половых органов. Лошадь в период охоты часто ржёт, сама может подойти к жеребцу, при заходе на садку не защищается, при этом происходит набухание наружных половых органов и появляются белые выделения.

Аппетит у кобыл, которые пребывают в фазе охоты, ухудшается, к тому же немного повышается температура тела, а в работе они быстро устают. В том случае, если кобыла не проявляет очевидной охоты нужно обратиться к ветврачу.

Ветеринар может определить половой цикл кобылы и определить оптимальное время для случки или же выявить проблемы, мешающие для нормальной овуляции и оплодотворению, лишь после досконального осмотра лошади, который проводится несколько раз с интервалом в равные отрезки времени.

Все изменения, которые происходят во время каждого периода цикла, естественно, сопутствуются гормональными и морфологическими преобразованиями полового тракта.

Процесс овуляции у кобыл

Овуляция – это процесс, когда лопается зрелый фолликул, предоставляя яйцеклетку, готовую к оплодотворению. В свою очередь, фолликул – один из компонентов яичника, который состоит из непосредственно яйцеклетки, которая окружена слоем клеток эпителия и двумя шарами соединительной ткани.

Яичник в период овуляции

Весь процесс происходит в следующей последовательности. Фолликулы под действием гормонов переходят от фазы анэструс до фазы диэструс. Эти клетки начинают постепенно увеличиваться в размерах, пока один из них не дозреет. Когда фолликул вырастает до своих размеров — 70 мм в диаметре, — он лопается, отправляя созревшую яйцеклетку в яйцевод вместе с фолликулярной жидкостью. После этого яйцеклетка продвигается в полость матки, где ожидает встречи со сперматозоидами.

В месте, где лопнул созревший фолликул, образуется формирование, которое содержит лютеальные клетки, иными словами клетки жёлтого тела. Это образование получило название геморрагического жёлтого тела. Постепенно разрастаясь, данные клетки занимают все больше места, при этом формируя само жёлтое тело, которое производит прогестерон.

В случае, когда не произошло оплодотворение, жёлтое тело растворяется, а его гормональная функция ослабевает, что в итоге даёт шанс развиваться новым фолликулам. Если же оплодотворение всё-таки состоялось, то начинается формирование зиготы — клетки, из которой в будущем получится жеребёнок. При этом сохраняется жёлтое тело, обеспечивающее нормальное развитие жеребости. Возможен еще один вариант, когда оплодотворения не осуществилось, а жёлтое тело сохранилось. В таком случае нормальный цикл нарушается и оплодотворение невозможно. При этом необходимо лошадь показать ветеринару для выявления проблем и оптимального лечения.

Контролирование полового цикла кобылы

Чтобы добиться успешного результата, необходимо внимательно ухаживать за лошадью. Прежде всего, владельцам и обслуживающему персоналу конюшни нужно немного понаблюдать за переменами в поведении кобыл. Опытные коневоды точно могут определить период охоты только по тому, как изменяется аппетит у лошади, или как они реагируют на привычные раздражители и прочее.

Контролирование полового цикла кобылы

Кроме того, ветеринары проводят осмотр лошади и контролируют процессы, которые происходят в организме кобылы, называемые половым циклом, что позволяет определить оптимальное время для случки. Не так давно обследование кобыл проводили мануально, но на сегодняшний день ветеринары имеют возможность воспользоваться методом визуальной диагностики, а точнее ультразвуком и эндоскопом.

Применение эндоскопа ещё не приняло широкого распространения в отличии от ультразвуковой диагностики, но гораздо упростило жизнь специалистам по разведению лошадей и их подопечным. Применение ректального ультразвукового исследования предоставило возможность с максимальной точностью определить момент овуляции или определить проблемы репродуктивной системы кобылы. Это очень важный момент, так как в случае искусственного оплодотворения чаще всего используется замороженная сперма,

Кроме этого, с помощью УЗИ уже на двенадцатый день после оплодотворения можно подтвердить беременность кобылы, в то время как даже самый опытный врач без применения прибора может сделать это лишь по истечению 60-70 дней после оплодотворения.

Делаем вывод, что все процессы в организме лошади выполняют свою функцию и, таким образом, формируют один общий механизм, который управляется чутким взаимодействием сложных химических веществ. Соблюдение всех правил позволяет привести в этот мир нового жеребёнка. А нарушение этого баланса с помощью использования разнообразных гормональных препаратов не только не даст нужного результата, но и может привести плохим последствиям. Поэтому не нужно спешить со злоупотреблением препаратов, для начала обратитесь за помощью к ветеринарному доктору, который определит причину и найдет решение данной проблемы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: