Дымоход для газового котла: СНИП, правила установки

Дымоход для газового котла. Нормативы, требования, особенности и опыт участников FORUMHOUSE

Истории про дымоход для газового котла на FORUMHOUSE обычно начинаются одинаково: «дом в стадии строительства, на первом этаже запроектирована котельная, отапливаться планируем газовым котлом. Проектом запланирован дымоход…» – а дальше начинаются детали: всегда ли надо вставлять в кирпичную трубу гильзу из нержавейки, обязательно ли делать сэндвич, на какую высоту выводить трубу вертикально над плоской кровлей? Как выбрать дымоход с учетом всех особенностей, какие нормы для этой конструкции закреплены законодательно и как ее правильно смонтировать, рассказывает эта статья.

Требования к дымоотводам газовых котлов

Отопление магистральным газом самое удобное и дешевое (стоимость подключения тут выносится в скобки); если у домовладельца есть возможность провести газ в дом, он редко сомневается. Но, говоря сухим языком официальных интервью “для безопасной работы газового оборудования должно быть обеспечено удаление продуктов сгорания газа, поэтому такое большое значение уделяется исправной работе дымовых каналов”. От качества дымохода газового котла зависит даже не качество жизни, а сама жизнь, поэтому соблюдение требований к дымовым каналам газовых котлов так жестко контролируется и в Москве, и в самой отдаленной деревне.

Эти требования прописаны в ряде документов, в том числе в СНиП 2.04.05, СНиП-91. СП 7.13130.2013 и п.5.1.1.ВДПО. Также всегда учитываются рекомендации производителя. Вот основные положения из этих документов:

• Тяга должна быть такой, чтобы полностью удалять отработанные газы;
• Дымоотвод должен быть устойчивым к высоким температурам;
• Согласно СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, высота дымовой трубы не может быть менее пяти метров. Она должна не менее, чем 50 мм, выступать над плоской кровлей; не менее, чем 500 мм – над коньком кровли или парапетом (если расположена на расстоянии до 1,5 м от них); быть не ниже конька кровли или парапета, (если расположена на расстоянии 1,5- 3 м от них) и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту (если она расположена на расстоянии более 3 м от конька.

• Если рядом с дымовыми трубами расположены вытяжные вентканалы, они должны быть такой же высоты, как эти трубы.
• Составные части дымохода на всем его протяжении должны быть герметичны, а в месте прохождения через перекрытия труба должна быть цельной и без стыков;
• В составе дымоотводной системы необходимо предусмотреть конденсатосборник;
• Стенка металлической трубы делается из легированной стали высокого качества с антикоррозийным покрытием.

При монтажных работах учитываются следующие правила:

• У каждого котла должен быть единичный дымоотвод;
• Высота и размер сечения труб дымохода необходимо правильно подбирать для свободного и полного вывода дыма;
• Расстояние между дымоотводными трубами и поверхностями зависит от материалов, из которых сделаны эти поверхности; для негорючих материалов установлен отступ в 50 мм и более, для горючих – 25 см и более.

Для газового котла достаточно и 0,5 мм толщины – главное чтобы сталь была 300-х марок, AISI 304, 316, 321.

• Чтобы чистить дымовые каналы от сажи, нужны углубления около 250 мм;
• На дымоотводных трубах могут быть повороты, но не болеет трех, их закругление равно диаметру трубы, в местах поворотов должны быть ревизионные люки;
• На дымовых трубах рекомендуется устанавливать зонты и оголовки.

Собирать по конденсату. Люк для чистки дымохода обязательно ниже тройника на 25 см (будет 15-20 см примут, 10 см начнут умничать). Разгонный участок (прямая труба от котла) не менее 700 мм. Дымоповорот-не более трех (тройник и два колена, лучше чтоб было два). Горизонтальный участок не более 3-х метров. Тройник – 90 градусов (не все газовые тресты примут 45, у них свои рекомендации и правила и им плевать, что написано в инструкции по котлу). Расстояние монотрубы от горючих материалов 25 см, от негорючих 5 см; термотрубы – 5 см. Ни в коем случае не прикасаться к газовой трубе, дымоход – газоход не менее 5 см от неё!

Принцип работы дымоотвода

Как и в любой системе отопления, дымоотвод для газового котла нужен для того, чтобы выбрасывать в атмосферу продукты горения и поставлять свежий воздух для полного сгорания топлива. Как он работает: в соответствии с законом физики, по которому легкий теплый воздух стремится вверх, холодный оседает внизу. Тяга в дымоходе появляется из-за разницы температур: горячих газов в трубе и холодного воздуха снаружи.

Если дымоход правильно смонтирован, он не только безопасен, он улучшает качество работы котла и повышает его КПД, делает микроклимат в доме более комфортным.

Дымоотвод для газового котла – сложная конструкция, в состав которой входят:

• Дымовыводящая труба;
• Переходник, который соединяет трубу и патрубок котла;
• Патрубок для перехода дымоотвода через стену, перекрытие, крышу;
• Крепежные элементы;
• Конденсатосборник;
• Тройник со штуцером, необходимы для слива конденсата;
• Отводы.

Это основная комплектация, могут быть разные вариации.

Виды дымоходов для котла

Есть разные виды дымоходов, которые используют в этих случаях:

Кирпичный дымоход делают из шамотного кирпича, который кладут или на глиняный раствор, или на клей. В большинстве случаев выполняется с гильзой из нержавеющей или оцинкованной стали внутри для защиты кирпича от разрушительного воздействия углекислого газа.

Со временем кирпич начнет рассыпаться от углекислого газа начнет рассыпаться, поэтому дымоход надо обязательно загильзовать. На рынке вас могут обмануть с маркой стали, лучше покупать напрямую с завода AISI 316. Это кислостойкая сталь надежно работает с любой маркой котла. Ни один мастер-приемщик не спросит у вас про марку стали и не потребует сертификата, у нас нет на это полномочий, а визуально отличить 316 от 425 невозможно.

Главный минус такого дымохода – он тяжелый, придется делать дополнительный фундамент, и громоздкий, и придется искать печника, который его выложит. Раньше для газовых котлов такие дымоходы делали часто, сейчас (если позволяют средства) домовладельцы предпочитают керамику.

Керамический дымоход. Это сложная конструкция, в которую входит керамический дымоотводный канал, воздушная прослойка (или утеплитель) и керамзитобетонная оболочка. Керамзитобетон защищает хрупкую керамическую трубу, и служит изоляцией (а у керамики высокая теплопроводность).

Классные спецы с большим опытом именно в дымоходах говорят, что керамика лучше всего, но неоправданно дорого.

Монтировать такую конструкцию гораздо проще, чем кирпичный дымоход, она прочная, огнеупорная (может нагреваться до 120 градусов), но тоже тяжелая и громоздкая, а еще дорогая.

Асбестоцементный дымоотвод. Для этого типа важна герметичность стыков внутри каналов и хорошее утепление, чтобы не образовывался конденсат.

На период моего строительства асбестоцементная труба была самым дешевым вариантом. Тут главная проблема, как герметично состыковать сегменты, у меня герметичности не получилось. Просто залить бетоном – не вариант. Это должна быть герметичная гильза, хомут, вставка, все что угодно, что обеспечивает надежное и герметичное соединение. Обязательно утеплите свои асбестоцементные трубы. Не забудьте, что конструкция дымохода не должна давать возможность стекания конденсата в котел и обязательно сделайте конденсатосборник внизу у основания трубы.

Одинарный металлический – дымоотвод, сделанный из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сэндвич-дымоход. Такой дымоотвод делают из двух металлических труб, одна вставлена в другую, а между ними проложен утеплитель. Дым идет по внутреннему цилиндру. Этот вид обязателен к использованию, как наружный дымоход и в неотапливаемых помещениях.

Коаксиальный. В этом дымоотводе одна труба вставлена в другую без прокладки утеплителя. Но это единая жесткая конструкция, объединенная перемычками по всей своей длине. Дым выходит через внутреннюю трубу, а по внешней в камеру сгорания поступает воздух; воздух помещения в работе газового котла не участвует, микроклимат сохраняется.

Сэндвич – утепленный дымоход из двух цилиндров из нержавеющей стали, между которыми набит утеплитель. Коаксиальный – те же два цилиндра, но без утеплителя внутри. По внутреннему цилиндру на улицу удаляются отработанные газы, а по промежутку между цилиндрами в камеру сгорания подается воздух.

По конденсату или по дыму

Нельзя забывать о главной особенности дымоотвода для газового котла: у них высокий КПД и довольно низкая температура исходящих газов:

Поэтому установку дымохода нужно выполнять так, чтобы решить проблему конденсата. Из-за низкой температуры исходящего газа, дымоотводы на современных газовых котлах делают «по конденсату», а не «по дыму».

По дыму – это когда труба нижнего колена входит внутрь трубы верхнего колена, и соответственно по конденсату – наоборот.

Такой способ монтажа позволяет конденсату спокойно течь вниз внутри дымохода, не вытекать наружу (это опасно и чревато возгоранием).

Как выбрать вид дымохода

Выбор дымохода газового котла для нашего пользователя с ником gladiator был непростым, слишком много всего нужно было учесть, исходные данные никак не позволяли прийти к оптимальному результату.

Можно выложить дымоход из кирпича и потом вставить в него гильзу из нержавейки, но пол из плит перекрытия по расчету нагрузку от кирпичного дымохода просто не выдержит;

Можно поставить дорогую керамическую дымоходную систему от известного производителя, но «получается ситуация, аналогичная кирпичным дымоходам».

Можно сделать сэндвич, но если внутри здания, но как обезопасить междуэтажные перекрытия и потом не думать, какая там температура; и как понять, когда пора демонтировать трубы из стены, менять систему? Можно сделать внешний дымоход, но жалко портить облик частного дома.

Раньше для газового котла делали простую оцинковку или кирпичный дымоход, а теперь не знаешь, из чего выбрать.

Эксперты нашего портала при выборе дымоотвода газового котла рекомендуют учитывать:

• вид камеры сгорания, мощность котла;
• конструктивные особенности дома;
• разумное сочетание цены и качества.

Выбор котла зависит от вида камеры сгорания газа.

Открытая топка часто встречается у напольных газовых котлов. Таким устройствам нужна неизменно хорошая тяга, и здесь предпочтительнее кирпичный и керамический дымоход; хотя сэндвич подойдет тоже. И надо учитывать конструктивные особенности здания: кирпичный дымоход трудно монтировать и он гигроскопичный; а керамический дымоход очень тяжелый.

Закрытая камера сгорания. По мнению наших экспертов, таким устройствам нужен коаксиальный дымоход или сэндвич.

Сэндвич для газового котла выглядит универсальной моделью, его советуют все.

Под газ – нормально сендвич, но лучше из кислотостойкой 316-ой стали.

Для газового котла в домашнем использовании сэндвич из 316 стали прослужит очень и очень долго. А вот котел смените.

Но лучше выбирать дымоход для котла вместе со специалистом – это более ответственный и взрослый подход. Как говорят наши эксперты, подход к выбору дымоходной системы для газового котла должен быть комплексным, должны учитываться «проект/монтаж/эксплуатация». И желательно, чтобы все выполнялось под руководством приглашенного профессионала.

Дымоход вам назначат газовщики, отразят в проекте. Но кроме специалиста, который будет делать приемку выполненных работ здесь необходим сторонний профи.

Ответы на любой сложный дымоходный вопросы можно получить вот здесь: «Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте».

Зачем утеплять трубу дымохода

Если труба дымохода для котла охлаждается на холоде, то и температура исходящих газов понижается – а значит, снижается тяга. Эту проблему можно решить, утеплив трубу. Как утеплять, зависит от материала, из которого сделан дымоход:

• Кирпичные конструкции штукатурят, а если чердак не утеплен, то используют каменную или базальтовую вату с фольгой сверху;
• Керамические дымоходы защищены от холода минватой и керамоблоками, металлические утепляют любыми негорючими материалами;
• Сложнее всего с асбестовыми конструкциями – они могут взрываться, если перегреются, поэтому утеплять их надо грамотно и осторожно.

Газ и дым: самое важное

Вот самое важное, что надо помнить при монтаже дымохода для газового котла:

• Он имеет свои особенности, которые связаны с низкой температурой исходящего дыма, поэтому монтировать его надо по конденсату, а в составе дымоходных конструкций предусмотреть конденсатосборник.
• Вид дымохода выбирают в зависимости от мощности котла и вида камеры сгорания газа; большинству домовладельцев нравятся керамические дымоходы, но они тяжелые и дорогие; универсальным выходом наши эксперты считают сэндвичи, но здесь критично качество стали: она должна быть 300-х марок, AISI 304, 316, 321.
• Многие эксперты дают такой совет: в строящемся частном доме лучше предусмотреть керамический дымоход, в уже существующем, который подключили к газопроводу – стальной;
• Дымоход не должен соприкасаться с газовой трубой, нужно выдерживать расстояние минимум в 5 см;
• При монтаже дымохода газового котла в частном доме нужно соблюдать все расстояния, предусмотренные нормативными документами (монторуба должна быть не меньше, чем в 25 см от горючих материалов, а расстояние термотрубы от поверхностей – 5 см).

Изучить нормативную документацию для дымоходов рекомендуется всем домовладельцам, но особенно тем, кто решается сделать дымоход своими руками. Здесь поможет информация нашего форума критерии качества дымоходов из нержавеющей стали и ветка про кирпичную дымоходную систему для газового котла. Почитайте нашу статью о том, как выбрать котел для отопления дома. Посмотрите наше видео о том, как правильно обслуживать дымоход, чтобы продлить сроки его эксплуатации.

Cтроительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 раздел печное отопление.

Видимые нами с улицы, возвышающиеся над крышей дома, дымоходные трубы – это только какая-то маленькая часть всей сложной конструкции, которая отвечает за переработку продуктов сгорания и за отвод дыма из помещения. Какое топливо Вы будете использовать для отопительного оборудования не важно, оно в любом случае должно обязательно снабжаться специальной системой для выхода наружу продуктов сгорания. Очень важно иметь представление об устройстве дымоходной системы в Вашем доме, так как эти знания помогут Вам правильно и грамотно пользоваться газовым котлом.

Дымоход для газового котла обязан проектироваться в соответствии с требованиями норм СНиП II 35, и СНиП№2.04.05 «Конструкция дымовых и вентиляционных каналов».

Стоит помнить о том, что отвод переработанных продуктов сгорания от газовых котлов, от печей, и от других газовых бытовых приборов должен быть у каждого обязательно ОТДЕЛЬНЫЙ.

Дымоход для газовых котлов согласно СНиП

Во всех зданиях разрешается к одному дымовому каналу подключать не больше двух отопительных печей, водонагревателей, которые расположены на одном или возможно разных этажах дома. Но в этом случае обязательно должна соблюдаться дистанция в размере пол-метра друг от друга – на разных уровнях этажей дома, или на одном уровне — рассечка высотой 0,5метра.

Соблюдение сечения дымоходного канала также является важным пунктом на этапе проектирования самого дымохода. Окружность дымоходной трубы должна быть по размеру не меньше окружности патрубка газового котла. Сечение дымохода при подключении двух приборов к нему необходимо вычислять с учетом их одновременной работы.

Если Вы решили ставить кирпичный дымоход, то следует придерживаться ДБН-В.2.5-20-2001-«Газоснабжение» и использовать: морозостойкий кирпич (Мрз125) или глиняный кирпич, а также жаростойкий бетон в многоэтажках, и асбестовые трубы в небольших по высоте зданиях. Известно, что на сегодняшний день газовые котлы обладают высоким КПД – даже возможно 95%. При этом температура переработанных продуктов сгорания на выходе очень низкая, в результате чего образуется много конденсата. В свою очередь, образующийся конденсат, а точнее его химический состав, разрушает кирпичный дымоход. Исходя из выше сказанного, кирпичный дымоход следует обязательно гильзовать/футеровать.

Когда в кирпичный дымоход устанавливают однослойную трубу, изготовленную из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали – процесс называют гильзовкой дымоходного канала. Благодаря данному способу установки дымохода намного быстрее происходит процесс прогревания дымоходного канала, по отношению к температуре конденсата. При сжигании газа образуется губительно действующий конденсат и кислая среда, а данная конструкция дымохода помогает защитить от негативного их воздействия.

В случае если Ваш дымоходный канал имеет нестандартные размеры или может просто по каким-то причинам кривой, то тогда можно прибегнуть к футеровке канала, т.е. использовать гибкий рукав.

Лучшей формой для любого дымоходного канала является форма цилиндра. На втором месте – овальная форма трубы, потом в форме квадрата. Т.к. продукты сгорания и дым, которые выдает газовый котел, поднимаются вверх в дымоход по спирали, то лучше использовать цилиндрическую форму трубы. Если будете использовать трубу в форме квадрата, то в таком случае в уголках трубы будет накапливаться грязь и ухудшится качество тяги.

Какие же основные параметры хорошего дымоотвода?

• Качественное сжигание топлива
• Активный прогрев стенок
• Идеальная тяга
• Преодоление порога образования конденсата
• Прочность
• Удобство

Материалы, которые используются в изготовлении устройства, могут быть самыми разными. Широкое распространение получили керамические, сварные, кирпичные и нержавеющие отводы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Дымовая труба из кирпича считается наиболее огнеупорной и практичной, но в процессе эксплуатации на внутренних стенках постепенно оседает копоть, что приводит к снижению тяги. Установка керамического канала – весьма трудоемкий и тяжелый процесс, поскольку внутри проходят металлические стержни, придающие конструкции прочность. Зато такие дымоотводы устойчивы к атмосферным явлениям и конденсату. Сварные приборы обходятся дешево, но “боятся” коррозии, а стальные нержавеющие – хотя дороговаты, зато универсальны.

В любом случае, при монтаже конструкции из любого материала необходимо руководствоваться основными правилами ВДПО:

Дымовые трубы отопительных агрегатов, которые предназначены для твердого топлива, должны обеспечивать полное выведение газов

Для каждого отопительного агрегата или печи должен отводиться свой дымовой канал

Дымоходы должны монтироваться строго вертикально, без малейших уступов и изменения сечения

Ширина сечений отопительного агрегата и дымоотводящего патрубка должны соответствовать друг другу

Дымари для печей должны быть не менее 5 метров в высоту

Конструкции из металла должны быть изготовлены из специальной легированной стали не менее 1мм, которая обладает высокими антикоррозийными качествами

Звенья надсадных труб не должны соединяться в чердачных или междуэтажных перекрытиях

Дымовое приспособление должно иметь очищающее устройство от отложения сажи

Места примыкания каналов к горючим конструкциям здания должны быть отделены негорючим материалом

Пересечения дымовыводящих приборов перекрытий из горючих материалов должны быть разделены горизонтальными разделками

Требования к дымоотводам согласно СНИП

• Дымоход для котла газового по СНиП должен быть вертикальным. Наклон дымохода допускается на 30 градусов и с отклоном в бок 1м, при этом необходимо соблюдать площадь сечения наклоняемых участков дымохода (она должна быть не меньше сечения вертикальных).

• Часть трубы, которая соединяет газовый котел с дымоходом, должна быть закреплена только вертикально. Длина этой части трубы должна быть больше полу-метра (если считать от нижней части дымоотводящего патрубка газового котла до горизонтального участка оси).

• Если высота потолка в помещении до 2,7м, то для газовых котлов, имеющих стабилизаторы тяги, допустимо уменьшение длины вертикальной части трубы до 0,25м, в случае если стабилизатор тяги отсутствует — до 0,15 м.

• В новых домах общая длина (суммарная) горизонтальных соединительных частей трубы дымохода должна иметь не больше 3 м, а в домах уже существующих — не больше 6 м.

• В сторону газ. устройства наклон трубы должен иметь 0,01 градус, не меньше.

• Поворотов на дымоходных трубах допускается не больше 3, при этом сам изгиб поворота должен иметь радиус закругления, не меньший за диаметр трубы.

• Ниже места подсоединения трубы от газ.котла к дымоходу должны размещаться сборник для конденсата и ревизия.

• Расстояние от соединительного участка трубы до потолка (либо стены) из несгораемого материала допускается не меньше 5 см. С использованием легкосгораемых материалов – не меньше 25см. Возможно сократить расстояние с 25 до 10 см, но только с использованием защиты (сталь+асбест, толщиной не меньше 3мм). Теплоизоляция должна выходить за габариты соединит. трубы на 15см с каждой стороны.

• Исключена должна быть вероятность провисания крепления соединительных труб и подвески. Каждое звено соединительных труб дымохода должно плотно соединяться друг с другом, без зазоров. Звенья должны входить одно в другое по направлению дымовых газов — не меньше чем на ½ (половину) диаметра дым. трубы. Также необходимо установить плотно соединительную трубу к дымовому каналу. Для того чтобы конец трубы не выступал за пределы стены канала используют ограничители – гофр или шайбу.

• В случае, если Вы подключаете сразу несколько приборов, которые не имеют стабилизаторов тяги, к общему одному дымоходу, то тогда на дымоходных трубах должны быть заслонки-шиберы (диаметр их отверстия не меньше 15мм).

• В заслонках, которые установлены на дымоходах газ. котлов, отверстия должны быть не меньше 50мм (в диаметре).

• Важен свободный и полный выброс отработанных продуктов сгорания в окружающую атмосферу.

• Для каждого отопительного устройства должен быть свой отдельный дымоход.

• В целях очистки от отработанных газов в каналах дымохода должны размещаться углубления, глубиной – 250 мм.

СНиП предусматривает следующие параметры высоты дымохода для газового котла:

Высота дымоходных труб газового котла относительно крыш должна быть:

— не меньше 500мм над коньком крыши или парапетом – если трубы находятся на расстоянии до 1,5м от этого конька, парапета;

— не ниже чем конек/парапет – в том случае, если дымовая труба размещена на расстоянии 1,5-3м от парапета/конька;

— не ниже границы, которая проведена от конька вниз под 10°-углом к горизонту – при размещении дымовой трубы от конька крыши, либо парапета, более 3м;

— не менее 1200мм над плоской крышей.

В любом случае высота дымоходной трубы над прикасаемой частью крыши (прилегаемой) должна составлять не меньше чем пол метра, а для зданий, где крыша совмещена (плоская) не меньше 2м.

Установка на дымоходах для газ.колонок/котлов, зонтов и прочих насадок не допустима (исключением лишь будет КОНУС, т.к. он считается как переход с трубы термо в трубу одностенную).

Дымоходы в стенах и вентиляционные каналы разрешается совмещать. Но необходимо соблюдать их разделение по всей высоте специальными ограждениями, толщина которых должна быть не меньше 120мм. Высоту вытяжных вентиляц.каналов, размещенных вблизи с дымоходами, нужно принимать равной высоте самих дымоходов.

Вывод отработанных продуктов сгорания разрешается по стальным дымоходным трубам с: промышленных предприятий, которые используют газовые приборы, а также с котельных, ЖКХ. Разрешается: вывод в атмосферу продуктов от сгорания через наружные стены газифицируемых помещений без вертикального канала от отопит-газового оборудования с герметической камерой сгорания. Допустим отвод продукта сгорания проводить через кровлю здания в дымовой вертикальный канал.

Протяженность горизонтального участка дым.канала от отопительного устройства с герметичн.камерой сгорания при его проходе через наружные стены принимается не более чем 3м.

Монтаж дымоотвода

Осуществить вывод дымохода через стену можно двумя способами:

1. Трубы внутри помещения надо поднять на небольшую дистанцию от потолка, где и выводят их на улицу.
2. От патрубка котла сразу же в горизонтальном положении ведут трубы сквозь стену. Преимущество такого способа в том, что образуется меньшее количество колен, а это положительно сказывается на производительности дымохода.

Выполнять сборку сэндвич-трубы при монтаже вертикальной части дымохода можно в двух вариациях – «по дыму» либо «по конденсату».

Сборка дымохода «по дыму» и «по конденсату»

Осуществляя установку трубы по дыму газ и продукты сгорания движутся вверх, однако здесь придется столкнуться с таким негативным моментом, как образование конденсата, который скапливается в трубе. Этот метод обрел популярность в случаях, когда дымоход собирается через кровлю. Здесь практически вся труба располагается в доме, и конденсата образуется не так много.

Монтаж по конденсату — это способ установки, при котором труба своим расширенным окончанием направлена вверх.

При такой сборке конденсат просто стекает по трубе в стакан. Недостаток такого метода заключается в том, что дым может просачиваться, если участки на стыках плохо загерметизированы.

Основные правила установки дымохода

1. Установку газового котла следует проводить только когда соблюдаются все правила установки дымохода.
2. Необходимо соблюдать правильность подбора параметров дымохода, от которых зависит и дальнейшая работа газового котла.
3. Важно, чтобы все монтажные работы выполняли высококвалифицированные работники, соблюдая при этом все правила пожарной безопасности.
4. Необходимо следовать всем рекомендациям производителя.
5. Необходимо выбирать диаметр дымоходного канала такого же диаметра, как у самого устройства или возможно немного больше.
6. Воздушный поток в дымоходном канале должен иметь скорость 10-25 метров в секунду (НПБ-98).

Запрещено:

1. Выполнять каналы из неплотных, пористых, шлакобетонных и других материалов;
2. Проводить прокладку дымоотводящих труб от печей/приборов через жилые комнаты;
3. Устанавливать шибер при присоединении приборов, имеющих стабилизаторы тяги, к самому дымоходу;
4. Устанавливать выход дым.канала через наружные стены:

— в подъезды, переходы крытые, арки;

— в закрытые балконы, эркеры, лоджии;

— в зданиях-памятниках, без разрешения спец.ведомства, которыми они охраняются;

— через стены зданий, выходящих на улицы/площади, имеющие градостроительную, историко-архитектурную ценность;

— в зданиях, в которых запрещена установка газ.приборов согласно ДБН№В.2.2-9, СНиП№2.08.01, СНиП№2.04.05.

Отверстия дым.каналов на наружной стене зданий при выходе продуктов сгорания от отопительного устройства через наружную стенку без вертикальн. канала, следует размещать согласно с инструкцией по монтажу газ. оборудования изготовителя, но на расстоянии, не менее, указанных в следующей таблице:

Проверка дымоходных труб должна происходить не меньше двух раз за отопительный сезон и обязательно высококвалифицированными работниками. Также ими должно проводиться и обследование самих дымоходов.

Дымоход для газового котла по СНиП работать будет всегда качественно и самое главное с учетом всех законодательных норм!

Поделиться в соц. сетях

Какой дымоход считается неправильным

Для того чтобы учесть ошибки других владельцев при возведении дымоотвода, нужно знать критерии, которые нельзя нарушать при монтаже. Наиболее значительной и серьезной ошибкой считается отсутствие дефлектора над дымовой трубой, нельзя допускать, чтобы атмосферные осадки попадали внутрь каналов, поскольку они будут усиливать формирование конденсата, а наледь, при отрицательных температурах наружного воздуха, способна перекрыть проход для дымовых газов.

В том случае, когда дымоотвод выходит на крышу, в едином блоке с вентиляционными трубами, то дымовая обязана быть больше вентиляционной на 50.0 см. В точках прохода строительных конструкций здания, категорически запрещено размещать стыки конструктивных элементов, поскольку они могут стать местом утечек угарных газов, а в случае большого объема — источником возгорания.

Для того чтобы качественно обустроить дымоход для котлов с длительным горением, конструкционные параметры его должны быть определены еще на стадии проекта строительства здания или реконструкции системы отопления.

Важными выходными данными такого проекта будут выбор: материала труб, геометрические размеры и точка установки, а также технологическая последовательность монтажа. Если все это будет выполнено в точности, то такой дымоотвод будет безопасным и эффективным, способной прослужить своему владельцу не один десяток лет.

Дымоход для газового котла: СНИП, правила установки

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ И УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Правила проектирования и устройства

Systems of air supply for combustion and removal of combustion products for gas-fired heat generators. Design and development rules

Дата введения 2017-06-17

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью “СанТехПроект”

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Введение

Свод правил разработан ООО “СанТехПроект” (канд. тех. наук А.Я.Шарипов, инж. А.С.Богаченкова, инж. М.А.Шарипов, инж. Д.Ф.Каримов, инж. Н.А.Александрович, инж. И.Д.Монастыренко) при участии ФГБОУ ВПО “МГСУ” (д-р техн. наук, проф. П.А.Хаванов), ПКБ ООО “Теплоэнергетика” (канд. техн. наук Е.Л.Палей).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию систем подачи воздуха на горение и удаления продуктов сгорания органического топлива для теплогенераторов на газовом топливе, устанавливаемых в квартирах новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 28 м, в том числе имеющих встроенные нежилые помещения общественного назначения.

1.2 Свод правил не распространяется на поквартирные системы теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие своды правил:

СП 60.13330.2012 “СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”

СП 61.13330.2012 “СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 воздуховод: Канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения, служащий для подачи к теплогенератору воздуха для горения, забираемого снаружи здания.

3.2 воздухоподвод: Трубопровод круглого сечения, служащий для подачи воздуха от заборного устройства или от коллективного воздуховода до теплогенератора.

3.3 дымоотвод: Трубопровод для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымохода.

3.4 дымоход: Вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от присоединенных к нему дымоотводов вертикально вверх в атмосферу.

3.5 естественная тяга (самотяга): Разрежение, возникающее в дымоходе за счет разницы плотности наружного воздуха и продуктов сгорания по высоте и принуждающих воздух поступать в топку, а газообразные продукты сгорания двигаться по дымоотводам и дымоходам в атмосферу.

3.6 искусственная тяга: Разрежение, создаваемое дымососом или вентилятором.

3.7 коаксиальный дымоход: Конструктивное решение подачи воздуха и удаления продуктов сгорания совмещенным (соосным) устройством по принципу “труба в трубе”.

3.8 коаксиальный дымоотвод: Конструктивное решение подачи воздуха и отвода продуктов сгорания совмещенным (соосным) устройством по принципу “труба в трубе”.

3.9 теплогенератор типа В: Теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу. Воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором установлен теплогенератор.

3.10 теплогенератор типа С: Теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором отвод продуктов сгорания и подача воздуха для горения могут осуществляться за счет встроенного дутьевого вентилятора или дымососа. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, отвод продуктов горения) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям.

4 Общие положения

4.1 Свод правил развивает требования СП 60.13330 в части проектирования поквартирных систем теплоснабжения многоквартирных жилых зданий.

4.2 Аэродинамический расчет газовоздушного тракта теплогенераторов выполняется на основе общепринятых физических зависимостей гидродинамики и аэродинамики с учетом стандартных значений местных сопротивлений конструктивных изделий по справочным данным.

4.3 По результатам аэродинамического расчета систем подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания определяют сечение дымоходов и воздуховодов, рекомендации по выбору высоты дымовой трубы и ее размещению в зависимости от архитектурно-планировочных решений жилого здания.

4.4 Трассировка дымоотводов и дымоходов, их протяженность, в том числе и для квартир существующего жилого фонда, определяются настоящим сводом правил и инструкциями предприятий – изготовителей данных систем.

4.5 В качестве материала для изготовления дымоотводов и дымоходов предпочтительна нержавеющая сталь.

Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамических, пластиковых и композитных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификата.

5 Рекомендуемые схемы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания

5.1 Общие положения

Системы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания могут проектироваться по следующим схемам:

– с коаксиальным (совмещенным) устройством подачи воздуха и удаления продуктов сгорания;

– с раздельным устройством подачи воздуха и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

– с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.

Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с [1, статья 6, пункт 8].

5.2 Схемы забора воздуха и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов типа В

Схемы забора воздуха и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов типа В [с атмосферными горелками (открытие камеры сгорания)] приведены на рисунке 5.1.

а) – отвод продуктов сгорания наружу индивидуально, забор воздуха для горения из помещения; б) – забор воздуха для горения из помещения коаксиальным воздуховодом, отвод продуктов сгорания отдельным дымоотводом или общим дымоходом, проложенным в стене здания или пристроенным к ней

Рисунок 5.1 – Индивидуальное и коаксиальное исполнение

5.3 Схемы забора воздуха и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов типа С

5.3.1 Индивидуальное подключение к групповому дымоходу

Схема индивидуального подключения к групповому дымоходу приведена на рисунке 5.2

Рисунок 5.2 – Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов к групповому дымоходу

Присоединение к групповому дымоходу, пристроенному к зданию:

а) – коаксиальное исполнение, вентилятор за теплообменником;

б) – коаксиальное исполнение, вентилятор перед горелкой;

в) – раздельное исполнение, без вентилятора;

г) – раздельное исполнение, вентилятор за теплообменником;

д) – раздельное исполнение, вентилятор перед горелкой;

1 – дутьевой вентилятор;

2 – слив конденсата;

3 – стабилизатор тяги;

4 – прочистка дымохода

5.3.2 Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов. Раздельное исполнение

На рисунке 5.3 показаны топочные устройства с системой отвода продуктов сгорания и подвода воздуха вертикально через крышу. Выпускные отверстия находятся в непосредственной близости друг от друга и в зоне одинакового давления.

а) – коаксиальное исполнение с прерывателем тяги, с вентилятором за теплообменником; б) – коаксиальное исполнение с прерывателем тяги, с дутьевым вентилятором перед горелкой; в) – раздельное совмещенное исполнение с дутьевым вентилятором перед горелкой; г) – раздельное совмещенное исполнение с дутьевым вентилятором за теплообменником

Рисунок 5.3 – Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов. Коаксиальное и совмещенное раздельное исполнение

5.3.3 Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов. Раздельное исполнение

На рисунке 5.4 показаны топочные устройства с раздельными системами отвода продуктов сгорания и подвода воздуха. Устья этих систем находятся в зонах с различным давлением.

а) дымосос установлен на выходе из топки; б) вентилятор установлен до горелки; 1 – дымосос, дутьевой вентилятор

Рисунок 5.4 – Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов. Раздельное исполнение

5.3.4 Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте

Схема индивидуального подключения газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте приведена на рисунке 5.5.

а), г) – коаксиальное исполнение; б), в) – раздельное исполнение; 1 – дутьевой вентилятор

Рисунок 5.5 – Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте

5.3.5 Групповое подключение газовых теплогенераторов

На рисунке 5.6 показаны топочные устройства с раздельными системами отвода продуктов сгорания и подвода воздуха, подключающимися к коллективным дымоходам и воздуховодам.

Требования к дымоходам газовых котлов

Одним из важнейших отделов отопительной системы, работающей на газе, является правильно устроенный дымоход. Не случайно работники газовой службы предъявляют строгие, но обоснованные требования к дымоходам газовых котлов. От устроенной должным образом системы зависит не только эффективная работа газового котла, но и безопасность жителей дома . При работе газовых приборов нет видимого дыма, как от приборов, работающих на твердом топливе, но это не значит, что отсутствует возможность скопления угарного газа. Он тем и опасен, что может негативно воздействовать на здоровье человека незаметно для него.

Требования к дымоходам газовых котлов

Владельцы частных домов обязательно должны знать, как устроена конструкция дымоотводящей системы в доме, где они проживают, для того, что осуществлять правильную ее эксплуатацию. А те, кто только собирается произвести установку газового отопительного прибора, должны быть заранее осведомлены о том, какие бывают дымоходы, и каким образом их устраивают, чтобы определиться, какой из них выбрать.

Виды дымоходных систем газовых котлов

На сегодняшний день для систем отопления с газовым котлом чаще всего применяются несколько видов дымоходов. Любой из них можно соорудить самостоятельно, но понадобится схема для сборки и рекомендации специалиста. Мы постараемся помочь вам в этом вопросе!

Кирпичный дымоход

Кирпичные трубы устанавливали с давних пор, еще до появления труб из новых материалов. Но и сейчас некоторые собственники домов не отказались от их возведения, хотя, честно говоря, подобный дымоход сложен по конструкции и трудоемок в монтаже. Кроме этого, возведение дымохода из кирпича занимает достаточно много времени и обходится недешево . Нужно отметить и то, что кирпичный вариант уступает по техническим характеристикам более современным системам, так как из-за своей формы и шероховатой внутренней поверхности нередко зарастает сажей, что замедляет отвод отходов сгорания топлива. Вы же не хотите нанимать трубочиста через пару лет?

Керамический дымоход

Керамический дымоход в разрезе

Такие дымоходы имеют большое количество положительных качеств, которые особенно хорошо проявляются в случаях, когда работа по монтажу будет проводиться самостоятельно. Конструкция проста и надежна , легка в установке, имеет высокую степень пожаробезопасности и, что очень важно, вполне доступна по цене. Но, нужно отметить, что даже имея столько положительных сторон, керамические дымоходы не пользуется большой популярностью.

Требования к коаксиальным дымоходам газовых котлов

Коаксиальный дымоход значительно отличается от всех остальных конструкций по всем параметрам.

Схема подключения коаксиального дымохода.

Он имеет аккуратный компактный вид и отличную от других дымоходных труб форму – он не поднимается к крыше, а выводится через стену.

Несмотря на небольшой размер, дымоход имеет высокую эффективность работы благодаря своему строению и покрытию на внутренних стенках. Внутри него не появляется конденсат, что очень важно для работы систем отопления, работающих на газовом топливе.

Дымоход-сэндвич из нержавейки

Эта модель – самая популярная и востребованная в последние годы, так как имеет ряд безусловных преимуществ перед другими вариантами. Они имеют многочисленное количество различных переходов, тройников и других деталей, выполненных под разным углом, что позволяет собрать конструкции любой сложности.

Сэндвич-дымоход из нержавейки

Дымоходы, изготовленные из нержавеющей стали, состоят из трех слоев . Средний из них – это теплоизолирующий, который выполнен из минеральной ваты. Этот утеплительный слой может иметь разную толщину – от пяти до десяти сантиметров. Выбор его толщины будет зависеть от места прохождения дымоходной трубы и средних зимних температур региона, где располагается здание. От правильно выбранной трубы дымохода будет зависеть, будет ли собираться в ней конденсат, а значит и исправность работы всей системы в целом.

Дымоход из нержавейки имеет идеально ровную внутреннюю поверхность, что беспрепятственно позволяет отводить продукты горения котла. Кроме этого, он имеет зеркальную внешнюю поверхность, что способствует презентабельности общего вида системы.

Элементы дымохода из нержавейки

Разнообразие деталей дымоходной системы

Какой бы дымоход (за исключением кирпичного) ни устанавливался , к нему будут необходимы дополнительные элементы, которые подбираются согласно заранее разработанной схеме сборки системы. К ним относятся следующие детали:

• Соединительные патрубки, который соединяет трубу с котлом – переходники.
• Трубы различной длины.
• Проходные патрубки.
• Ревизионный тройник, имеющий снизу штуцер, с помощью которого удаляется конденсат.
• Конусообразный наконечник.
• Отводы.

Требования к эффективности и безопасности дымохода газового котла, нормы СНиП

Для правильного устройства конструкции дымохода разработаны требования СНиП 2.04.05 – 91 и ДБН В.2.5 – 20 – 2001, которые должны быть обязательно учтены для достижения полной безопасности при работе системы. Нужно отметить, что от выполнения всех предусмотренных правил будет зависеть здоровье и жизнь жильцов дома, а также эффективность работы газового котла.

Поэтому к этим правилам нужно отнестись со всей серьезностью , так как их несоблюдение приведет к неприятностям с газовым хозяйством, а возможно и к штрафам. И все равно придется все переделывать заново по установленным стандартам.

Требования для нормальной работы дымоходов газовых приборов включают в себя следующие моменты:

• Отведение конденсата с помощью специального сборщика влаги, который устаивают внизу трубы.
• В дымоходной системе должна быть обеспечена хорошая тяга, она является залогом эффективности работы прибора.
• Чтобы добиться хорошей тяги, при сборке дымохода очень важно обеспечить максимальную герметичность соединения деталей.
• Дымоход должен иметь вертикальную форму без уступов. По правилам разрешен уклон в 30 градусов, с тем, что диаметр сечения будет сохранен.
• Отрезок трубы, соединяющий газовый котел с дымоходной системой, длина которого должна быть не менее полуметра, обязательно должен иметь вертикальный участок.
• Если высота помещения составляет около трех метров, общая длина горизонтальных соединяющих участков не должна быть больше высоты помещения .
• Расстояние между дымоходом и поверхностями стен или в проходах, трубы через стену, выполненную из горючих материалов должно составлять не менее 20 сантиметров, из негорючих материалов – порядка пяти сантиметров. В стенах или перекрытиях, через которые проходит дымоотвод, вокруг трубы укладывается негорючий материал, например, минеральная вата.

Возвышение оголовка дымохода над поверхностью крыши

• Оголовок трубы дымохода, пройдя через кровлю, должен возвышаться над ней не менее, чем на полметра. Если крыша имеет плоскую конструкцию, то оголовок над ней поднимают на высоту в один метр.

При устройстве дымоходной системы запрещено:

• Установка грибков и дефлекторов на оголовок трубы газового котла, так как они тормозят отвод продуктов горения, поэтому угар может попасть вовнутрь помещений.
• Устраивать более 3-х поворотов на дымоотводных трубах дымохода.
• Проводить дымоходную трубу через любые помещения, где отсутствует система вентиляции.
• Выполнять дымоходные каналы из материалов, имеющих пористые структуры.
• Протягивать дымоходную систему через жилые помещения.

Вся конструкция собирается по инструкции и схеме производителя дымоходных систем, согласованной с контролирующей организацией.

Пошаговый монтаж дымохода газового котла

Монтаж системы дымоотвода происходит следующим образом:

• Производится точная разметка прохода трубы через перекрытие и кровлю – этот процесс необходимо неоднократно проконтролировать, чтобы не совершить ошибки.
• Далее устраиваются отверстия по разметкам для прохождения трубы.
• Монтируют адаптер для перехода, который соединяется с патрубком, расположенным на котле.
• Затем присоединяют тройник, имеющий отделение для сбора влаги, и закрепляют специальным кронштейном .
• Стыкуется следующий участок дымохода. Если нужно, то используется элемент, называемый «колено».
• Если труба будет пропускаться через перекрытие, в комплект дымохода нужно включить специальный проходной патрубок. Труба проходит через металлический лист, в котором устроено для нее отверстие немного большего размера, чем диаме тр тр убы. Ли ст пр икрепляют к перекрытию.
• Стыки двух отрезков труб для надежности фиксируются хомутами, их стягивают болтами.
• Дымоход закрепляют к стене на специальные кронштейны с шагом, примерно , два метра.
• Завершает конструкцию наконечник в виде конуса.
• Последним этапом производится изоляция дымоходной трубы от горючих материалов на переходах.

Нельзя не осветить нюансы выбора и установки дымохода, в зависимости от его месторасположения. Он может быть установлен снаружи и закреплен к стене (настенные), или проходить внутри строения.

Внутренний дымоход

• Если от дымохода должно исходить тепло во все помещения, где он будет проходить, не нужно выбирать трубу с внутренней теплоизоляцией, утепляют ее только с наружной стороны.
• Нужно учесть, что при прохождении дымохода внутри дома, повышается ри ск пр оникновения продуктов горения в комнаты, а также повышается пожароопасность. Поэтому очень важно идеально состыковать отдельные части и надежно закрепить их хомутами.
• Для монтажа потребуется большее количество различных дополнительных элементов, так как труба будет проходить, как минимум через одно перекрытие и кровлю.
• Не следует забывать, что если в будущем потребуется провести ремонтные работы на подобном дымоходе, то это станет достаточно проблемной задачей.

Сравнение наружной и внутренней схем расположения дымохода

Наружный дымоход

• Наружный вариант дымохода требует правильно рассчитанной теплоизоляции.
• Преимуществом можно назвать безопасность этого элемента отопления.
• Монтаж дымохода, проходящего снаружи, намного проще, нежели внутреннего.
• В случае необходимости проведения ремонта, его также легко можно будет провести при любых создавшихся условиях.

Как избежать скопления конденсата в дымоходе газового котла – видео урок

Любая часть отопительной системы должна быть устроена максимально аккуратно, и нельзя к этому относиться халатно. Поэтому, если нет опыта работы в этой области, лучше всего обратиться к специалисту, который знает свое дело, или в фирму, занимающуюся монтажом дымоходов.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Дымоход для газового котла: виды конструкций, советы по обустройству, нормы и требования к установке

Если для отопления в доме выбран газ, следует позаботиться об отводе продуктов горения. Это значит, что нужно выбрать, правильно установить дымоход для газового котла. Соблюдением норм, правил в этом вопросе категорически нельзя пренебрегать, поскольку это может поставить под вопрос не только здоровье, но и жизнь жильцов дома.

Варианты установки дымоходов для напольного газового котла (с выходом дымового патрубка вверх)

Требования к дымоходам для газовых котлов

Все требования к дымовым каналам прописаны в нормативных документах — СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001. Их выполнение — обязательно. Если обобщить, то все можно свести к нескольким пунктам:

• Сечение (диаметр) дымохода не может быть меньше чем выходной патрубок на котле. То есть, если выход газового котла 150 мм, то дымоход должна иметь внутреннее сечение не менее 150 мм. Больше — можно, меньше — нет. В крайнем случае могут закрыть глаза на разницу в несколько миллиметров.
• Дымоход должен идти вертикально вверх. Желательно разработать конструкцию так, чтобы наклонных участков не было. В крайнем случае допускается уклон в 30°. Протяженность наклонного участка — не более высоты помещения.
• На все протяжении дымохода он не должен иметь искривлений и заужений.
• Дымоход необходимо делать из газонепроницаемых материалов.
• Стыки тщательно изолировать — они должны быть герметичными (не должны пропускать газообразные вещества и не должны пропускать влагу).
• Так как дымовые газы на выходе современных газовых котлов имеют невысокую температуру, велика вероятность образования конденсата. Потому при устройстве дымохода в нижней его части необходимо предусмотреть конденсатосборник. Это съемный стакан из стойких к химическим веществам материалов. Лучший вариант — конденсатосборник из нержавеющей стали, более дешевый — пластиковый. Оцинкованная сталь — более дешевый вариант, но быстро разрушается.
• Дымоход для газового котла в частном доме должен иметь такую высоту, которая будет обеспечивать хорошую тягу. Для этого он должен возвышаться на 50 см над коньком крыши, если выводится в непосредственной близости от нее.
• На верхушке трубы желательно установить защитный козырек — зонтик. Он защищает трубу от засорения и попадания осадков.

Это основные требования. Их выполнять обязательно. Они обеспечивают требуемую степень безопасности. Ведь то, что выхлоп газового котла не имеет цвета, не значит, что он безвредный. Потому всем моментам обеспечения безопасности необходимо уделить максимум внимания.

Конструкции котлов и способы устройства дымовых труб

Есть два типа горелок для газовых котлов:

Понятно, что выбор типа дымохода в первую очередь зависит от типа камеры сгорания. В одном случае это должна быть коаксиальная труба, в другом — обычная. Но кроме этого есть еще множество нюансов по конструктивному исполнению.

Из какого материала

Дымоход для газового котла в частном доме можно сделать из разных материалов. Основное требование — стойкость к химически агрессивным веществам, неспособность пропускать газы. Традиционно используют несколько материалов. О достоинствах и недостатках,особенностях сборки каждого из них поговорим подробнее.

Кирпичный дымоход

Сегодня это уже не самый популярный тип дымоходов. Он получается тяжелым, при большой высоте требует наличия фундамента. Кроме того кладка кирпичного дымохода занимает немало времени.

Вместе с тем, этот вид дымовых труб обладает рядом отрицательных качеств. Первое — внутренние стенки его негладкие, что способствует скоплению сажи, ухудшает тягу. Второе — кирпич — гигроскопичен. Потому стекающий по стенкам конденсат впитывается, что способствует быстрому разрушению.

Устройство кирпичного дымохода для газового котла с вставкой металлической гильзы

Чтобы решить эти проблемы внутрь кирпичного дымохода вставляют гладкую трубу подходящего диаметра. Обычно это труба из нержавеющей стали или асбеста. При строительстве такого комбинированного дымохода необходимо уделить внимание следующим вещам:

• Стыки трубы-вкладыша надо делать герметичным. Если это обычные или сендвич-трубы из нержавеющей стали, все происходит стандартно — дымоход собираем по конденсату. Если вкладыш сделан из асбестоцементных труб, придется позаботиться о герметичности стыков. Причем замазать стык цементом — не вариант. Такое соединение никак не является герметичным — конденсат будет впитываться. Придется придумывать герметичные хомуты, использовать гидрофобные (водоотталкивающие) составы. Причем они должны быть еще и химически стойкими. Как вариант, можно рассмотреть промазывание стыков жаростойкими герметиками с температурой эксплуатации порядка 200°C.
• Для того чтобы конденсат образовывался как можно меньше, трубы (даже внутри кирпичного кожуха) лучше утеплить. Для этого желательно использовать утеплитель, который не боится намокания.
• Внизу к трубе-вкладышу обязательно должен быть пристроен конденсаотосборник. Доступ к нему должен быть свободным.

Если сделать дымоход для газового котла по этим правилам, то даже при обильном выделении конденсата с ним легко будет справиться.

Нержавеющая сталь — одностенные трубы и сендвич

Современные газовые котлы устроены так, что температура дымовых газов на выходе не очень высокая. Потому конденсат образуется всегда. При хорошей тяге большая его часть улетает в трубу, при хорошем утеплении оставшаяся часть испаряется. Так и получается, что в конденсатосборнике жидкость присутствует не всегда. Но сам конденсат образуется при работе газового котла все время. Когда-то в большем количестве, когда-то в меньшем. В связи с этим, требования к нержавеющей стали для дымохода высокие: она должна выдерживать длительный контакт с едкими веществами. Этим требованиям отвечает в основном пищевая нержавейка. Да, она стоит немало, но только она будет служить годами.

Строение сендвич-трубы

Теперь о том, делать дымоход для газового котла из одностенной трубы или из сендвич-труб. Для того, чтобы конденсат образовывался в минимальных количествах, желательно чтобы дымоход не остывал. То есть, его надо утеплять. И хоть сендвич-дымоход имеет прокладку из утеплителя, при наружной прокладке (на улице) его тоже лучше утеплить — дольше прослужит, лучше будет тяга. Но в данном варианте потребуется меньше утеплителя — один слой, тогда как обычную трубу, возможно, придется оборачивать двумя или даже тремя слоями. Так что затраты на обустройство дымохода из одно-стенной нержавеющей трубы и сэндвичей будут сопоставимы. Просто в первом случае придется использовать большее количество утеплителя, во-втором меньшее.

Если говорить о надежности, то сендвич-дымоходы более надежны, хотя бы из-за того, что состоят из двух слоев металла. Кстати, если будете дымоход утеплять, наружные трубы могут быть из оцинкованной стали — с конденсатом они не контактируют, температуры невысокие, а внешний вид неважен, так как все будет обматываться утеплителем.

Керамические дымоходы

Керамические дымоходы хороши всем: они долговечны, надежны, хорошо переносят контакт с агрессивными веществами. Но имеют два существенны недостатка. Первый — они стоят дорого. Второй — имеют большой вес, так что при устройстве высокого дымохода требуют наличия фундамента. А это — дополнительные расходы к итак немалой сумме. Зато срок эксплуатации такого дымохода исчисляется десятилетиями.

Керамический дымоход

Асбоцементные трубы

Некогда это был самый популярный вид материала при строительстве дымоходов для газового котла в частном доме. Материал, конечно, пористый, имеет шероховатые стенки, да и сечение у него неидеальное (не круглое, а скорее, овальное). Но это, пожалуй, самый дешевый вариант.

Чтобы избежать появления подобных пятен надо соединения сделать абсолютно герметичными

При использовании асбоцементных труб для дымохода газового котла необходимо:

• Делать его максимально прямым, стараясь стыки делать ровными.
• Стыки герметизировать. Как уже говорили, просто замазать цементном — не вариант. Необходимо герметичное соединение. Несколько решений проблемы — использование гидрофобных присадок в раствор, обмазка высохшего цементного раствора герметиком, использование герметичных хомутов.
• Для уменьшения количества конденсата трубу делать высокой, хорошо утеплять.

В общем, ничего нового, все те же правила, что и для описанных выше материалов, но добавляется морока со стыками. Так что в результате по цене дымоход из асбестовых труб получается практически таким же, как и из нержавеющей стали.

Для котлов с открытой камерой сгорания

Для газовых котлов с атмосферной горелкой необходим дымовой канал, обеспечивающий хорошую тягу — удаление продуктов сгорания происходит за счет движения воздуха по трубе. Потому его делают максимально прямым, желательно — с гладкими стенками. Есть два варианта исполнения:

• Вывести горизонтально через стену, затем, вдоль наружной стены, вверх до требуемой высоты. Этот вариант еще называют наружный дымоход.
  Типы дымоходов для газового котла с атмосферной горелкой
• Вести трубу вверх от котла, пройти все перекрытия, крышу, вывести над кровельным материалом. При необходимости можно отвести трубу подальше от стены, сделав два колена по 45°. Изгибы под 90° при такой конструкции лучше не делать.

Какой из вариантов лучше? Проще реализуется наружный дымоход — с выводом через стену. Важно только правильно пройти через стену (соблюсти противопожарный зазор, если стены горючие). Но для данного варианта требуется хорошее утепление, качественное крепление к стенам. И даже при таких условиях конденсата обычно много. Потому установка на выходе тройника и конденсатосборника обязательна.

Вариант прохода через перекрытие и утепление

В случае с выводом дымохода через крышу есть, как минимум, два сложных момента — проход через перекрытие первого этажа и через крышу. В этих местах устанавливают специальные проходные узлы. Они обеспечивают должную степень противопожарной безопасности.

Особенности сборки металлических труб

Если собирают используют сендвич-трубы или одностенные металлические, то наружный дымоход для газового котла собирают «по конденсату». То есть вставляя верхнюю трубу внутрь нижней. Это возможно за счет наличия гофрированного края с одной стороны.

При сборке дымохода внутри здания конструкцию собирают «по дыму». В данном случае важнее, чтобы газы не попали в помещение. Потому разворачивают трубы так, чтобы верхний элемент надевался на уже установленный.

Типы сборки дымохода из металла и сэндвич-труб

Есть третий вариант — собрать два контура по-разному: наружный по дыму, внутренний — по конденсату. Дя такой сборки обязательно использовать сендвичи, так как только у них имеется два контура. Это — лучший из вариантов, так как защита получается полной, но сборка сложная.

Дымовые трубы в шахте (коробе)

Чтобы коммуникации не портили интерьер, их часто «упаковывают» в шахту — специально построенный короб. Внутри находятся, как правило, дымоход (или дымоходы, если устройств работает несколько), вентканалы, могут быть стояки водопровода, отопления, канализации. В любом случае, трубу дымохода лучше закрыть теплоизоляцией. Если в отапливаемом помещении утеплитель еще можно не использовать, то на чердаке (особенно, если он холодный), утепление должно быть обязательно. Используют базальтовую вату с температурным режимом эксплуатации не менее 300°C.

Дымоход можно спрятать в шахту

Утепление положительно повлияет на температуру внутри дымовых труб, что даст повышение тяги и снижение количества конденсата. Но не забывайте, что говорим мы именно о газовых котлах, а у них температура продуктов сгорания невысокая.

Для закрытых камер сгорания

Коаксиальный дымоход выглядит как труба в трубе. Конструкция поставляется готовая, собирается быстро и без проблем. Нужно знать только диаметр выходного патрубка и параметры — высоту, длину.

Внешний вид коаксиального дымохода

Устройство коаксиального дымохода — самое простое. Труба поднимается над котлом и поворачивается на 90°. От нее до потолка должно быть не менее 20 см. Далее она проводится через отверстие в стене, снаружи должна заканчиваться не менее чем в 30 см от стены.

Устройство коаксиального дымохода для газового котла — расстояния и нормы

Нормируется еще высота относительно уровня земли — выход трубы должен быть не ниже 20 см над грунтом, и расстояние до ближайшей стены — от окончания трубы до стены должно быть не менее 60 см.

Гидроцилиндр своими руками для проветривания теплиц – термопривод из амортизатора, газлифта и другие варианты

Одним из важнейших условий нормального развития растений, произрастающих в теплицах, является своевременное и качественное проветривание таких сооружений, организовать которое в автоматическом режиме можно при помощи такого устройства, как гидроцилиндр. Решив установить в своей теплице приспособление, которое автоматически открывает и закрывает тепличные форточки при определенных внешних условиях, совершенно необязательно приобретать его в серийном исполнении: можно изготовить гидроцилиндр своими руками, используя для этого недорогие комплектующие и доступные расходные материалы.

Система автоматического проветривания теплицы на основе гидроцилиндра

Назначение и принцип действия

Перегрев растений, произрастающих в теплицах, может свести на нет весь труд, который был затрачен на их выращивание. Чтобы избежать таких ситуаций, тепличные помещения необходимо регулярно проветривать. Особенно важно выполнять данную процедуру в тех случаях, когда температура внутри теплицы достигает критических значений. Если не использовать такого приспособления, как термопривод для теплиц (или гидроцилиндр), то на то, чтобы постоянно контролировать температуру внутри таких помещений и выполнять проветривание теплицы своими руками, может уйти много времени, которое можно потратить с большей пользой. Именно поэтому любой владелец теплицы, желающий сделать процесс ее обслуживания более эффективным и менее трудозатратным, всерьез задумывается над тем, как изготовить приспособление для автоматического проветривания теплиц своими руками.

Принцип работы гидроцилиндра для теплиц достаточно прост и основан он на законе физики, согласно которому жидкость при ее нагреве расширяется в своем объеме, а при остывании сжимается, возвращаясь в исходное состояние. Таким образом, если поместить жидкость в герметичный цилиндр, оснащенный поршнем со штоком, то при нагревании она начнет расширяться, что приведет к перемещению поршня и, соответственно, штока, который жестко с ним связан.

Принцип работы системы автоматического открывания форточки теплицы

По вышеописанной схеме работают гидроцилиндры для теплиц, устанавливаемые на окнах таких помещений. При повышении температуры воздуха внутри тепличного помещения жидкость внутри гидроцилиндра начинает расширяться и выталкивать поршень устройства, сообщая движение штоку и соединенной с ним оконной рамой, которая начнет открываться. При снижении температуры воздуха в теплице система начнет работать в обратном направлении: жидкость станет сжиматься и возвращаться в первоначальное состояние, что приведет к опусканию поршня со штоком и, соответственно, закрытию оконной рамы теплицы.

Как такая несложная система может обеспечивать открытие и закрытие тепличных оконных рам? Расчеты показывают (и это подтверждает практика), что гидроцилиндр диаметром 50–55 мм и длиной 50 см с 800 граммами рабочей жидкости, в качестве которой можно использовать и отработанное техническое масло, способен обеспечить автоматическое открывание оконной рамы, вес которой составляет 10 кг.

Гидроцилиндры также могут использоваться и для открывания дверей теплицы

Преимущества и недостатки

Среди достоинств, которыми обладает гидроцилиндр, используемый для обеспечения проветривания тепличных помещений в автоматическом режиме, следует выделить следующие.

• Для эксплуатации такого устройства не требуется его подключение к сети электропитания.
• Несложная конструктивная схема позволяет достаточно легко изготовить гидроцилиндр для теплицы своими руками.
• Такое устройство не нуждается в постоянном техническом обслуживании.

Автоматическая система проветривания на базе гидроцилиндра, несмотря на некоторые недостатки, довольно часто используется в личных теплицах

Естественно, есть у такого устройства для автоматического проветривания теплиц и недостатки.

• При установке такого устройства на оконную раму, которая вращается на вертикальной оси, необходимо дополнительно использовать возвратную пружину, так как такая рама при уменьшении объема рабочей жидкости в гидроцилиндре не опустится под собственным весом.
• При резком снижении температуры воздуха вне тепличного помещения гидроцилиндр не закроет оконную раму в тот же момент, это произойдет только через 15–20 минут, когда остынет масло в его рабочей камере.

Варианты изготовления гидроцилиндра

Задумываясь над тем, как сделать гидроцилиндр для проветривания теплицы своими руками, можно без особых проблем найти чертеж такого устройства в интернете и даже посмотреть видео, описывающее в подробностях процесс изготовления такого устройства. Для создания гидроцилиндра можно использовать детали от уже неработающих технических устройств. Таким образом, затратив минимум финансовых средств, можно оснастить свою теплицу автоматическими открывателями окон, которые позволят не переживать о том, что тепличным растениям не обеспечены должные температурные условия.

Перечислим наиболее популярные варианты самостоятельного изготовления гидроцилиндра для проветривания тепличного помещения:

• из старых автомобильных запчастей;
• из домкрата или газлифта компьютерного кресла;
• из подручных средств.

Самодельный проветриватель теплицы из газлифта автомобиля

Из старых автомобильных запчастей

Автоматический проветриватель для теплицы, как уже говорилось выше, можно изготовить из неиспользуемых автомобильных запасных частей. Для таких целей, в частности, используется пневмоцилиндр, устанавливаемый в механизмах удерживания задних дверей автомобилей многих марок («Нива», «Москвич», ВАЗ-2108 и др.).

Прежде чем приступать к изготовлению такого устройства, которое используется для поднятия оконных рам, вращающихся на горизонтальной оси, необходимо найти его чертеж в интернете, что не составит больших проблем.

Схема автоматического проветривателя из автомобильного пневмоцилиндра

Чтобы сделать тепличный гидроцилиндр из амортизатора задних дверей автомобилей, способный открыть даже достаточно тяжелые оконные рамы, подготовьте:

• сам пневмоцилиндр (вам понадобятся емкость и шток для гидроцилиндра);
• эпоксидный клей;
• электрическую дрель и набор слесарных инструментов.

Порядок выполнения работ по изготовлению тепличного гидроцилиндра выглядит следующим образом.

1. В донной части пневмоцилиндра сверлится отверстие небольшого диаметра. При выполнении такой процедуры следует пользоваться защитными очками, чтобы не допустить попадания в глаза мелкой стружки, вылетающей из зоны сверления.
2. Полученное отверстие высверливается до диаметра 9 мм.
3. Поршень пневмоцилиндра извлекается из его полости, стенки которой тщательно обезжириваются.
4. Верхняя часть поршня смазывается маслом, после чего он помещается в цилиндр и опускается до отметки, находящейся на уровне 3–3,5 см от дна его внутренней полости.
5. Цилиндр вместе с помещенным в него поршнем аккуратно зажимается в тисках таким образом, чтобы его донная часть располагалась отверстием вверх.
6. В полость цилиндра через заранее выполненное отверстие заливается эпоксидная смола. Это делается для того, чтобы сформировать клеевую пробку в его донной части. Приклеиться к такой пробке поршню не даст масло, которым его предварительно смазали.
7. После того как эпоксидная смола полностью застынет, поршень извлекается из полости цилиндра.
8. Через отверстие в дне цилиндра клеевая пробка просверливается сверлом такого же диаметра. После этого в полученном отверстии нарезается резьба М10 с шагом 1,25 мм.
9. Верхняя часть емкости закрывается заглушкой с отверстием, в котором будет перемещаться шток для гидроцилиндра.
10. Готовый гидропоршень фиксируется под окном теплицы таким образом, чтобы его шток, который, возможно, придется укоротить, при выдвижении открывал фрамугу.

На видео ниже наглядно показана работа самодельного гидроцилиндра в частной теплице.

Чтобы гидроцилиндр, изготовленный по вышеописанной схеме, мог обеспечивать автоматическое открывание форточек в теплице, его необходимо оснастить бачком для рабочей жидкости, в котором она будет расширяться и, поступая под поршень устройства, толкать его вверх вместе со штоком. Для изготовления такого бачка также можно использовать автомобильную деталь – кардан, от которого надо отрезать его проушины. Обрезать данный элемент необходимо на длину, которая рассчитывается для каждой конкретной теплицы. На один из концов обрезанного кардана устанавливается заглушка, в которой сверлятся два отверстия.

Одно из них используется для заливки рабочей жидкости, а второе – для стравливания воздуха из системы. На второй конец самодельного бачка для гидроцилиндра также устанавливается заглушка, но с одним отверстием, в котором нарезается резьба. Для соединения внутренней камеры бачка и полости гидроцилиндра такая система оснащается шлангом с резьбовыми штуцерами, в качестве которого можно использовать элемент тормозной системы автомобиля. Самостоятельно изготовить данную систему несложно, если ориентироваться на ее чертеж, который можно найти в интернете.

Ещё один вариант автоматического проветривателя на основе автомобильного газлифта.

Из газлифта компьютерного кресла

Использовать для изготовления емкости и штока для гидроцилиндра, при помощи которого будут автоматически открываться и закрываться окна в тепличном помещении, можно и газлифт от старого офисного или компьютерного кресла. Чертеж такого устройства и видео по его изготовлению находятся в открытом доступе в интернете. В результате несложной переделки газлифта, выполняемой по такой же схеме, как и в вышеописанном варианте, получается устройство, с одной стороны которого будет располагаться пластиковый, а с другой металлический шток для гидроцилиндра.

Газовый цилиндр от старого офисного стула

Газлифт необходимо разобрать, приварить штуцер-переходник, собрать и заполнить маслом

Из подручных материалов

При отсутствии комплектующих от автомобиля или компьютерного кресла приспособление для открывания и закрывания окон в тепличном помещении можно изготовить из подручных материалов. Прежде чем приступать к изготовлению такого устройства, необходимо разработать его чертеж и подготовить все необходимые расходные материалы и инструменты:

• листовой хорошо гнущийся материал, в качестве которого можно использовать поликарбонат или жесть;
• трубу из пластика;
• камеру от баскетбольного, футбольного или волейбольного мяча;
• набор слесарных инструментов.

Принцип работы рассматриваемого приспособления

Изготавливается простейшее приспособление для автоматического проветривания теплиц по следующему алгоритму.

1. Из гибкого листового материала создается цилиндр, который оснащается дном и крышкой, изготовленными из оргстекла. В дне и крышке цилиндра выполняются отверстия для штока и подводящего воздух шланга.
2. Из металла, пластика или любого другого материала изготавливается поршень устройства, который необходимо оснастить штоком.
3. Под поршень, на дно цилиндра, укладывается камера от мяча, которая при помощи шланга соединяется с воздушным ресивером. В качестве последнего можно использовать любую герметично закрывающуюся металлическую емкость.

Таким образом, при нагревании стенок ресивера воздух в нем тоже начнет нагреваться и расширяться, что приведет к наполнению воздухом камеры мяча, движению поршня и штока, связанного с рамой тепличного окна, которое, соответственно, начнет открываться. При остывании ресивера произойдет обратный процесс, что приведет к закрытию окна.

Изготовление и использование несложных устройств, описанных выше, позволяет забыть о том, что такое вентиляция в теплице своими руками, регулярность которой не всегда можно обеспечить.

А в заключение ещё один вариант изготовления автоматического проветривателя из подручных средств.

Теплица автомат

Умная теплица своими руками

Если вы собираетесь делать теплицу своими руками или она у вас уже есть, рекомендую продумать вопрос проветривания (хотя если она покупная рекомендую сделать дополнительные окна проветривания), а еще лучше вопрос автоматического проветривания. Вопрос очень важен, потому, что достаточно один раз в жаркий день не открыть теплицу или парник и тем самым сгубить на корню весь будущий урожай. Или наоборот не закрыть на ночь, пройдут заморозки и все замерзнет. Вопрос кажется сложным, хотя, его просто решить без больших финансовых вложений. А если руки на месте, то и совершенно бесплатно. Автоматическое проветривание теплицы своими руками сделать не сложно. Нужно только набраться смелости и прочитать статью до конца, ну и приложить свои руки к нужному месту.

Если теплица у вас уже есть рекомендую установить систему капельного полива
Устанавливается, проще некуда.

Мои рекомендации — проектируйте теплицу или парник так, чтобы окна проветривания были вверху, ведь именно там скапливается горячий воздух. Их площадь должна быть достаточно большой. У меня, например, открывается почти половина крыши, и я не считаю, что это много. На первом фото теплица в полузакрытом состоянии.

Сразу хочу предупредить, кто готов подождать на Али есть готовые варианты, вот этот я нашел один из самых дешевых. Более компактная и удобная.

Была, еще давно, такая идея, открывать теплицу автоматически, хоть она и стоит рядом с домом, все равно хотелось автоматизации, не хочется бегать к теплице два раза в день, открывать утром и закрывать вечером своими руками. Поискал в инете, какие есть варианты. Вариантов было немного — купить готовую открывашку для теплицы. Было несколько моделей, но отзывы на них — так себе. Был еще один вариант, совсем никчемный, с переливанием жидкостей из емкости в емкость, про него даже рассказывать не буду, так как показался мне очень нестабильным и ненадежным. Понравился мне вариант с использованием гидравлики, только не пугайтесь, здесь ничего страшного нет. Все устройство было сделано за пару вечеров, не считая пару недель на эксперименты. Про него я и расскажу. Если будите делать по инструкции, о которой расскажу, можно собрать за один вечер при наличии нужных компонентов. Из подручных материалов. Забегая вперед, скажу, что устройство работает уже 4 года, без изменений, регулировок и настроек.

Суть устройства такая, все мы знаем, что жидкости при нагревании увеличиваются в объеме. Это известно из школьных уроков физики. Значит для нашей задачи нужно, всего две части. Емкость с жидкостью и гидроцилиндр. Солнышко светит на емкость с жидкостью, жидкость расширяется, тем самым толкает шток гидроцилиндра. Все просто. Нужно только рассчитать, сколько жидкости, какой. Мощность и объем гидроцилиндра. Не буду морочить вам голову расчетами, делайте так, как я и все будет работать.

Итак, нам понадобится.

• гидроцилиндр;
• бачок для жидкости;
• сама жидкость;
• соединительный шланг;
• возвратная пружина.

Гидроцилиндр

Думал, это самая сложная часть устройства, а оказалась самая простая. Я использовал, по совету из какого-то форума, пневматический амортизатор от легковых автомобилей, ставится на задние дверки, иногда на капот автомобиля. Модель машины не имеет значения.

Бачок

Я нашел у себя старый кардан, не знаю, от какой машины. Обрезал у кардана уши, обрезал длину по рассчитанному размеру, заварил торец, просверлил два отверстия в другом торце, (одно для соединения, другое для удобства спуска воздуха) второе отверстие можно не делать. Нарезал резьбу, и все он готов, это самая сложная часть работы. Расчетные размеры такие: внутренний диаметр 70 мм. длина 800 мм. Получается примерный объем 3 литра. Такой объем нам и нужен. Если найдете бачок немного большего размера, его объем возможно уменьшить, положив во внутрь, металлические стержни, болты, гайки, любые детали чтобы заполнить лишний объем.

Понимаю кардан найти не так просто, для этого у меня был другой вариант, я хотел использовать огнетушитель, типа автомобильного или даже меньше. Узнайте где у вас заправляют огнетушители, и попросите у них старый баллон, мне дали его просто так, только попросили рассказать, зачем он мне нужен, я рассказал и мне дали еще второй на запас, так и валяются в гараже, (сварщик попался … не мог гайку герметично приварить, пришлось все переделать самому).

Жидкость

Я считал, что жидкость надо использовать какую-то необычную, спирт или эфир, но оказалось, для жидкости подходит любое масло, даже отработка из двигателя, можно использовать промывочное масло, любое жидкое, какое найдете. Если покупать, то самое дешевое типа М8.

Соединительный шланг

Возвратная пружина

Дело в том, что мощность выдвижения штока очень большая, больше 100 кг. точно, цилиндр может поднять хоть всю теплицу, но самостоятельно вернуть шток на исходную позицию не может (начинает подсасывать воздух, через уплотнители). Поэтому, если веса фрамуги не достаточно, пружина обязательна. Нужно обеспечить хотя бы килограммов 5, обратного давления на шток. Так как фрамуги сбалансированы по весу, я использовал обыкновенную дверную пружину, прекрасно работает — никаких проблем. У меня открываются 3 секции 2м. Х 1м. Все секции соединены вместе, Итого 6 м. кв. открывает один гидроцилиндр. Рамы сварены из той же буровой штанги. То есть очень тяжёлые.

Сборка

Теперь нужно все собрать вместе. Отдельно заливаем масло в амортизатор (я использовал медицинский шприц), в резервуар наливаем до верха, через воронку. Оставляем так на несколько часов, чтобы успели выйти пузырьки воздуха. Прикручиваем шланг к гидроцилиндру, вдавливаем шток, жидкость должна выйти через шланг выдавив воздух. Стараемся собрать без лишнего воздуха в системе, но все-таки (как показала практика) надо, чтобы небольшой пузырек воздуха все же остался в системе, чтобы конструкцию не порвало в жару. Пузырек будет играть роль демпфера и сжиматься тогда, когда шток уже полностью выдвинут. На этом сборка закончена.

Установка

Установка процесс индивидуальный, все зависит от устройства ваших окон, фрамуг. Сложного ничего нет, просто найдите точку опоры, и от неё отталкиваясь открывайте рамы, используя гидроцилиндр. Ну и естественно на бачок должно попадать солнце.

Регулировка

Я регулировал, так. Отнес в теплицу, дождался, когда система нагреется, от лучей солнца, и выпустил лишнее масло. Должно получиться так, что в самую жару, шток выдвинулся, до упора, но был как бы подпружинен (т.е. его можно было немного вдавить обратно). Если давления мало, выпускаем воздух и доливаем масло, если много, то сливаем лишнее масло. Вот и вся регулировка. Это что касается гидравлики. Если заметили на половине бака приклеена фольга, это для регулировки температуры открытия. Если поворачиваем фольгой к солнцу, окна открывается позже, поворачиваем черной стороной раньше. Да, и еще была у меня одна неисправность, правда не техническая. Мы уезжали из дома, примерно на неделю. Вернувшись я увидел, что солнце светит, а теплица не открылась. . Пошел разбираться. Оказалось, что огурцы выросли настолько, что листьями закрыли бачок от солнца. Ничего страшного не произошло, но имейте в это в виду, располагайте бачок как можно выше, ближе к крыше, чтобы растения не закрывали солнце.

Подготовка к зиме

Я снимаю это устройство и убираю на зиму в теплую котельную, (занимает 5 минут времени) вот и вся подготовка к зиме. Хотя подозреваю, что можно и не убирать, портиться там нечему, замерзнуть ничего не может. Да и зачем ранней весной проветривать теплицу, когда нужно наоборот прогреть землю, для подготовки к посадочному сезону.

Для умельцев — рекомендую.

Кто не хочет заморачиваться, уже можно заказать готовый вариант открывалки для теплиц.

Автоматизация полива

Систему автоматического полива пришлось вынести в отдельную статью.

Статья: Про изготовление теплицы, своими руками.

Эту статью находят по словам:

• открывать теплицу автоматически
• теплица своими руками
• автомат открывания форточек для теплиц своими руками
• автоматическое проветривание теплицы своими руками
• гидравлический цилиндр для теплиц
• сделать своими руками термопривод из гидроцилиндра
• автомат для проветривания теплицы своими руками
• автоматическое открывание теплицы своими руками
• гидроцилиндр своими руками
• самодельный гидравлический открыватель теплиц
• умная теплица своими руками
• автомат проветривания теплиц

Ответ для Алексея:

Во первых, масло должно отстояться. После того как залили в бачок, в масле много пузырьков воздуха, поставьте заливным отверстием вверх, дайте отстояться несколько часов, потом потихоньку шприцом добавляйте масло до упора. Также с цилиндром, заполняете с выдвинутым штоком шприцом, отстаиваете, добавляете, соединяете. Все эти операции, делаете в прохладном месте. (чтобы масло не было расширено). Затем, соединяете цилиндр с баком, и потихоньку вдавливая цилиндр, выдавливаете попавший воздух вместе с лишним маслом, до тех пор, пока шток не войдет полностью, герметизируете соединение. Затем выносите конструкцию на солнышко, ждете пока она хорошенько прогреется и проверяете шток.

У меня была другая проблема, при нагреве, шток был выдвинут до конца, под очень большим давлением и при дальнейшем нагреве расширяться маслу уже было некуда, начинало рвать бак. По этому пришлось ввести пузырек воздуха в бачок, для компенсации расширения. Пробуйте, у вас все получиться.

Прочитайте интересную статью про термофен.

В заключение видео:

19 мнений на “ Теплица автомат ”

Здорово придумано. Да и сделано все просто и аккуратно. Есть правда пару вопросов. На каждое окно нужно смой механизм или одного достаточно на все? и второй, ветром не выворачивает открытые окна? Почему бочек 3 л ? ведь обьем его не играет роли для выхода цилиндра, разве что чем меньше рабочей жидкости то чувствительней будет механизм, а в этом нет необходимости?

Спасибо, то что, просто соглашусь, а то что, аккуратно не очень, все привязано на проволоке, для быстрого съема. Чтобы демонтировать устройство достаточно взять с собой плоскогубцы. У меня один механизм на все окна, вполне достаточно. Окна не выворачивает, наверное от конструкции зависит. Бачок 3 литра из расчетов. Именно настолько расширяется 3 литра масла (в диапазоне температур от 20 до 40 градусов, чтобы заполнить объем гидроцилиндра, если сделать больший объем в жару будет разрывать бачок, внутренним давлением, если меньше, шток будет выдвигаться не до конца.

а можно фото, решения технического устройства открытия двух окон при помощи одного исполнительного гидравлического цилиндра?

Сейчас фотографий нет, зима. Но там фотографировать нечего. Просто все три рамы жестко соединены между собой, металлическими пластинами.

Все гениальное просто.

Здравствуйте,хотелось бы узнать,можно ли к одному бочку подключить два цилиндра?

Подключить конечно можно, но рамы будут открываться скорее всего по очереди, сначала самая легкая, потом вторая. Ну и естественно бачок должен быть в два раза больше по объему.

А резьба шаг какой у тормозных шлангов ваз? Если я куплю шланг, обычным набором нарезных (из магазина) нарежу?

Можно купить плашки с метчиками отдельно, специально под нужную резьбу. Это не очень дорого. По моему на тормозных шлангах ВАЗ резьба 10 mm. шаг 1,25. Такие свободно продаются в магазинах. Или отдайте специалисту нарезать резьбу.

У нас в Нижнем Новгороде производят прибор для автоматического управления проветриванием, поливом, обогревом теплиц.
Вчера по телевизору показывали