Разделочные доски из фанеры: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности форм, шаблонов, чертежей, цена, фото

Разделочные доски из фанеры: составление чертёжа и шаблона, выбор фанеры, подготовка инструмента, выпиливание контура, шлифовка и пропитка

Одними из важнейших представителей кухонной утвари являются разделочные доски. Именно на них выполняется нарезка овощей, разделка мяса и много иных задач, позволяющих приготовить вкусные блюда. Далее мы ознакомимся с характерными чертами моделей из фанеры, а также научимся делать их самостоятельно.

Фото разделочной доски из фанеры

Плюсы и минусы

Древесноволокнистая плита представляет собой несколько слоёв шпона, которые обильно между собой проклеены. Почему именно она так хорошо подходит для создания разделочной доски? Это несложно понять, ознакомившись с характерными чертами столь интересного материала:

Достоинства

Высокие прочностные показатели . Это обосновано наличием в структуре изделия застывшего клея, который прочнее древесных волокон;

Доска должна выдерживать постоянный контакт с ножом

Влагостойкость . Что важнее на кухне, чем устойчивость к механическим воздействиям? Устойчивость к чрезмерной влажности. Сок с порезанных овощей и фруктов, стекающая с них вода после мытья и просто стоящий над кастрюлями пар быстро приводят в негодность обычную древесину. Но упомянутая выше проклейка вполне эффективно препятствует этому;
Красивый внешний вид . Фанера также как и классическое деревянное изделие может похвастаться наличием оригинальным фактурным рисунком;

Оригинальный природный узор добавляет предмету кухонного быта эстетичности

Простота обработки . Формы разделочных досок из фанеры могут быть самыми разнообразными;
Приемлемая цена . С учётом всех высоких эксплуатационных показателей древесноволокнистая плита стоит дешевле цельной древесины;
Долговечность . Эксплуатационный срок не ограничивается десятью годами при условии соблюдения правильного ухода.

Недостаток

Единственный значимый минус – это то, что при изготовлении купленной вами фанеры мог применяться токсичный клей.

Совет: для приготовления разделочной доски вам потребуется совсем немного древесностружечной плиты, поэтому не стоит пытаться сэкономить на покупке дешёвого продукта неизвестного происхождения.
Лучше приобретите материал проверенного производителя, в котором наверняка использовался экологически чистый клеящий состав.
Это позволит исключить единственный возможный недостаток вашего будущего предмета кухонного инвентаря.

Процесс изготовления

Теперь непосредственно разберёмся, как сделать разделочную доску из фанеры собственными руками:

Этап №1: чертёж и шаблон

Пример чертежа фанерной доски

Чертежи разделочных досок из фанеры нужны для создания шаблонов. То есть, от руки чертите рисунок, после чего переносите его на картон уже в точных размерах, создавая своеобразный трафарет.

Различные шаблоны разделочных досок из фанеры

Совет: при создании чертежа помните, что чем замысловатее контуры будущего изделия, тем сложнее его будет мыть.
Так что, если предвидятся высокие нагрузки на кухне, то более практично будет использовать простые геометрические формы.

Этап №2: выбор фанеры

Можно выделить несколько основных требований

Требование	Аргументация
Высокий сорт	В случае выбора деревянной фанеры низкого сорта наличие каких-либо пороков на столь маленькой площади не только будет очень заметно, но также сделает эксплуатацию доски менее удобной.
Отсутствие ламинирования	Ламинат быстро сойдёт в результате частых контактов с ножом, и получится, что вы попросту зря переплатили за красивое покрытие. К тому же его частички могут попасть в еду, а это и вовсе неприемлемо.
Толщина не менее шести миллиметров	Более тонкая древесностружечная плита может не выдержать кухонных нагрузок.

Влагостойкая фанера толщиной 10 мм – идеальный выбор для создания разделочной доски

Этап №3: подготовка инструмента

Электролобзик для работ по дереву

Для работы вам понадобятся:

Инструмент	Назначение
Электрический лобзик	Выпиливание нанесённого контура
Наждачная бумага	Шлифовка обрезанных краёв
Кисть	Осуществление пропитки

Совет: также по возможности рекомендуется использовать тиски.
Зажатую в них древесноволокнистую плиту обрабатывать гораздо удобнее.

Тиски для домашней мастерской

Этап №3: выпиливание контура

Это наиболее важный этап, который, в общем-то, и можно охарактеризовать, как создание разделочной доски. Пилить следует не спеша, точно следуя нанесённым по шаблону линиям и придерживая фанеру свободной рукой, если, конечно, она не зафиксирована в тисках. Качество выполнения данной задачи зависит исключительно от вашей аккуратности.

Процесс выпиливания с помощью электрического лобзика

Этап №4: шлифовка и пропитка

В завершение инструкция предполагает выполнение следующих действий:

Берём наждачную бумагу и зашкуриваем все обрезанные края;
С помощью кисти пропитываем поверхность деревянного изделия вазелиновым, льняным или кунжутным маслом.

На этом весь рабочий процесс завершён.

Вывод

Фанера является наиболее подходящим материалом для создания разделочной доски благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Сами же работы выполнить несложно, главное следовать приведённым выше рекомендациям.

Готовая разделочная доска из фанеры своими руками

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, имеющими отношение к изложенной информации.Будьте внимательны к деталям, и у вас всё выйдет.Любые вопросы, касающиеся рассмотренной темы, вы можете задать в комментариях.

Разделочные доски из фанеры: классификация материала, используемые инструменты, ход работ

Как там, у Фагота, в «Мастере и Маргарите» — хоровое пение времени берёт самую малость, а пользы от него целый вагон. Перефразируем и скажем – сотворить из фанеры разделочную доску можно довольно быстро, а польза от этой затеи будет ощущаться в семье не один год. Главное только подобрать подходящий лист фанеры, запастись инструментом и проявить творческую жилку.

Хотя, кое-что, для начала знать всё-таки не помешает. Самое главное – представить себе, что же предлагает вам строительный рынок, какая фанера может попасться вам в руки.

Такой комплект вы, конечно, можете приобрести и в торговой сети, но только сделанное своими руками принесёт настоящее удовольствие Формы разделочных досок из фанеры настолько разнообразны, что, бывает, представляют собой настоящие произведения искусства

Дело на «копейку», а удовольствия «целый вагон»
Классификация
Инструмент
Ход работ
Выводы

Дело на «копейку», а удовольствия «целый вагон»

Классификация

Основной параметр, который характеризует лист фанеры – его качество, определяемое количеством сучков на один квадратный метр площади.

Различают пять видов качества, обозначаемые римскими цифрами:

IV – самое низкое качество, которое допускает даже выпадающие сучки и неровности кромок больше 5 мм. Такая фанера, очевидно, не подойдёт для изготовления разделочной доски.
III – у такой фанеры не больше 9 недостатков, из которых самые заметные сучки в диаметре до 6 мм. Фанера данного качества тоже для доски на кухню не годится.
II – здесь уже только трещины, но не более 20 см., вводится также новый показатель – просачивание клея на площади не более в 2% от общей площади листа. Если учесть, что сама доска как раз по длине и будет около 20 см, то, понятное дело, качество II тоже лучше избегать.
I – качество I допускает сучки, но не более 2 см. Если же принять во внимание, что сучки сучкам рознь, иногда эти «помехи», наоборот, могут придать свою изюминку доске, то такая фанера уже вполне может рассматриваться как исходный материал.
E – это, так называемое, элит-качество, сучков ни одно, а отсюда и прямой путь в работу.

Как ни странно, но разумное количество сучков для разделочных досок это скорее плюс, чем минус

Существует ещё несколько критериев классификации фанеры, но они уже не будут не столь критичны при выборе. Например, размер листа по ширине и высоте. Но минимальный размер составляет 1525 на 1525 мм, что гарантирует получение из одного листа не меньше 10 досок, для себя, а ещё друзей и знакомых.

Для наших целей существенным будет только ещё один параметр – толщина фанеры и, соответственно, будущего изделия. Многие начинают с 6 мм и остаются вполне довольными, хотя, так или иначе, со временем приходят к выводу, что 10 мм было бы получше. Этот выбор и следует принять самым оптимальным .

Полезный совет: Среди параметров классификации фанеры одним из самых заметных также является её водоустойчивость.
Надо понимать, что чем выше водоустойчивость, тем больше в фанере специальных клеющих веществ.
Отсюда вывод, каким бы сертификатом санитарной безопасности ни обладал лист фанеры, не стоит его использовать, если он рекламируется, как предельно недоступный влаге.
Для целей кухни лучше пойти по пути, чем проще, тем лучше.

Инструмент

Когда речь идёт о столярных работах, то очень важно запастись надёжным инструментом.

При изготовлении разделочной доски понадобятся:

лобзик, и это самое главное, (см. подробнее Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология)
а ещё, целый набор наждачной бумаги самого разного калибра,
канцелярские принадлежности – карандаш, бумага, копирка, резинка,
возможно, мелкий напильник,
неплохо, тиски.

Конечно, очень привлекательно выглядит стекло, но, во-первых, рисунок под ним через год сильно выцветет, а, во-вторых, вам постоянно придётся вспоминать «Я не люблю» Высоцкого и «железом по стеклу»

Ход работ

Этапы по изготовлению очень просты:

Сначала вы терпеливо подбираете или создаёте своей фантазией чертежи разделочных досок из фанеры и переносите их себе на бумагу.
Предварительно готовится фанера, которая тщательно шлифуется. Не стоит на этом этапе добиваться идеальной гладкости листа, вам тяжело будет перенести чертёж, карандаш будет только скользить, небольшая шероховатость не помешает.
Затем с помощью копирки чертёж уже объявляется на листе фанеры.
Ну, и, основной этап, выпиливание фанерной доски лобзиком. Конечно, владению этим инструментом нужно научиться, точнее даже сказать – приноровиться. Но основное правило, без которого не обходится ни одна инструкция по работе с лобзиком – держите его полотно как можно ближе и чаще к вертикали. Второе же правило гласит – лобзик не терпит спешки, всё делаем не торопясь.

Был бы доволен Шарден вот такому применению его работы, ещё вопрос, о вкусе и чувстве меры забывать ни в коем случае нельзя, но разделочная доска из фанеры своими руками, в любом случае, творчество, главное только направить его в нужное русло

Полезный совет: Если вы выполняете очень дорогую вам работу и нашли для себя необычную форму доски, не стоит рисковать.
Лучше всего в этой ситуации привлечь компьютер и создать чертёж в такой программе как AutoCAD .
Обратитесь с этим чертежом в любой сервисный центр по обработке древесины, имеющий станок с программным управлением.
Только так вы сможете получить идеальный образец, полностью отвечающий вашему чертежу.
На вашей совести останется уже только шлифовка.

Выводы

Цена всех ваших усилий по изготовлению разделочной доски из фанеры совсем не будет измеряться в денежном выражении. Она будет измеряться гораздо более ценными вещами – умением фантазировать, трудиться и стремлением сделать приятное окружающим. А вы замечали, что преподаватели трудового воспитания в школах предлагают мальчишкам 5-6 класса первое, что изготовить своими руками — разделочную доску из фанеры. Сделайте это с любовью, как на фото, и, глядишь, любви больше появится и в глазах ваших близких

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать разделочную доску своими руками: инструкция, чертеж, фото

Как сделать разделочную доску своими руками: последовательность выполнения, чертеж, фото

Наверняка вы хотя бы раз задумывались над тем, как сделать разделочную доску из дерева своими руками. Тут стоит сразу же отметить тот факт, что процесс на самом деле достаточно простой. Важных требований, которые предъявлены к подобной кухонной утвари, лишь два, и они легко выполнимые.

Во-первых, доска должна быть весьма прочной, а еще материал должен быть очень чистым, потому что на доске будет произведена разделка пищи.

Варианты материалов для изготовления доски

Как и много других изделий, которые обычно делают своими руками, доска может быть не только прибором для выполнения работ на кухне, но еще и прекрасным украшением помещения. По этой причине есть несколько основных способов изготовления доски для разделки обственноручно. Естественно, что отличатся изделия могут по материалу изготовления, который применяется в работах.

Это может быть и древесина, а может быть фанера. Что касательно изготовления изделий своими руками из фанеры, то самым бюджетным решением будет именно это, к тому же это проще всего. Тут стоит обращать внимание на то, что в таком случае работает следующее правил – чем толще у вас лист фанеры, тем лучше результат.

Материал малой толщины для выполнения работ не подойдет. Что же касательно досок из дерева, то такой вариант будет самым практичным. Также такой материал будет отличаться более длительным сроком использования. Если будет стоять вопрос о том, как изготовить доску для разделки, чтобы она была недорогой, то можете брать не только фанеру, но еще и доски березы или сосны. Хотя самыми долговечными и при этом весьма гигиеничными будут бук, дуб и акация.

Способы изготовления

Если рассмотреть по отдельности варианты изготовления, то тут тоже есть несколько вариантов:

Итак, первым вариантом будет цельная доска. Иными словами, разделочная доска будет полностью вырезана из древесного массива или же из фанеры, если вы выбрали второй материал.
Как сделать доску для разделки продуктов из отдельных фрагментов? На самом деле такой вариант имеет место быть. Тут стоит сразу же отметить, что цельные доски вырезать намного проще, но также конкретно склеенное изделие будет считаться самым прочным, потому что подобное изделие будет в меньшей степени подвержено деформации. Еще одним достоинство будет то, что подобный способ дает возможность создавать доску практически любого размера и формы.

Есть еще пару разделений на несколько видов, и многое будет зависеть от размера и формы. Так, создать разделочную доску собственноручно допускается в виде цельного изделия, это стандарт. Есть и другой вариант исполнения, а именно раздвижные доски. Лучше всего ставить их на возвышение, потому что в таком случае будет удобно убирать порезанные продукты.

Еще весьма удобной формой будет использование доски с отсеком для кожуры, обрезков. Два последних вида достаточно практические и простые – это угловая доска, а еще дощечка на ножках.

Требования к материалу изготовления

Если будет стоять вопрос о том, как изготовить доску для разделки продуктов из такого материала, как фанера, то стоит начать выполнение работ с правильного материала. Для того, чтобы достичь успеха, стоит применять лишь сырье первого класса.

У подобного материала будет минимальное количество сучков и прочих дефектов. Тут также важно отметить тот факт, что для подобной цели нельзя выбирать влагоустойчивую фанеру, потому что подобное сырье чересчур пропитано клейкими составами.

Что касательно того, как изготавливать разделочную доску из натуральной древесины, то в этом случае можно использовать практически все породы. Стоит лишь заранее отметить тот факт, что самые недорогостоящие варианты, такие как ель или сосна, не самые долговечные, хотя на самом деле можно увеличить их срок эксплуатации благодаря правильному обращению.

Есть несколько определенных требований, которым обязательно стоит следовать:

Естественно, что при использовании материал обязательно должен быть сухим.
Фанера или древесина не должны содержать в себе такие дефекты, как, например, нефтяные пятна.
Заготовка не должна иметь рыхлых или даже гнилых мест, а еще сучков, но при хорошей сноровке сучки можно даже сделать частью дизайна.

А вот теперь немного о внешнем виде изделия

Начинаем сборку + дизайн

Мы уже разобрались, из чего сделать разделочную доску своими руками, а теперь стоит поговорить непосредственно о процессе сборки. Первым шагом в таком случае будет выбор дизайна для изделия. Тут можно будет применять практически любые решения, если так захочет человек, который занимается изготовлением.

Для того, чтобы было куда удобнее работать, стоит перенести все идеи на схематический чертеж. Кстати, нанесение реальных размеров помогает избегать допущения ошибок в процессе работы. В качестве схемы вы можете применять сразу несколько вариантов.

Так как изделие не будет чем-то масштабным, то вы сможете использовать обычный рисунок на листе бумаги, который сделан простым карандашом. Еще вы можете распечатать контур любой форм и опираться именно на него при создании изделия, а можно даже просто обвести любой предмет, форма которого вам подходит для вашей задумки.

Инструменты и заготовка

Как сделать самостоятельно разделочную доску, и при этом не допустить ошибок? Наверное, оптимальным вариантом будет создание устройства в собственной столярной мастерской.

В таком случае все инструменты точно будут у вас в наличии, а для успешного выполнения работ вам нужно будет подготовить:

Электрический лобзик, или же дисковую пилу, чтобы выпиливать требуемые элементы из фанеры или дерева.
Станки строгального и фуговального типа или же ручное приспособление для тех же целей.
Фрезер.
Для того, чтобы добиться получения гладкой поверхности, вы можете использовать шлифовальную машинку или наждачную бумагу разной степени зернистости (абразивности).
Последним элементом будет минеральное масло, которое вы сможете использовать для пропитки готовой доски.

Работы с заготовками начнутся с того, что на нее следует перенести выбранный узор, если он требуется. Процесс резки выполняется благодаря самой простой пиле, тем более, что если доска будет оснащена прямолинейными гранями. Если контурная форма будет весьма сложной, то лучше всего использовать такой инструмент, как электрический лобзик.

Все срезы требуется обрабатывать в соответствии с технологией. Для этого используйте такие приборы, как напильник, наждачная бумага, шлифовальная машинка. Также при шлифовании очень важно убирать все волокна и щепки, которые в будущем могут попадать в пищу или даже вонзаться в кожу, словно заноза.

Детализация

Не менее важным шагом будет обращать внимание на определенные детали. Отверстие для подвешивания дощечки на стену вырезают в самую последнюю очередь, а края следует хорошенько отшлифовать. На таком этапе следует заниматься украшением поверхности, если это действительно нужно.

Вы можете использовать такие способы нанесения узоров, как окрашивание, выжигание и выпиливание. Стоит обратить внимание на то, что для разделочной доски наличие узоров – это факт, что в них будет забиваться пища. По этой причине глубину узора следует делать минимальной, а сам он должен быть расположен по краям, а не строго по центру.

Защита готового изделия

Как сделать разделочную доску, вы уже знаете. А вот для того, чтобы полученное изделие было максимально долговечным, и чтобы доска не теряла свой внешний вид, ее следует обрабатывать. Так как предмет будет постоянно расположен на кухне, где он будет соприкасаться с продуктами питания, то пропитки обязательно должны быть нетоксичными, а также быть без запаха.

Самым лучшим вариантом для такого случая будет использование минерального масла. Пропитка разделочной доски таким раствором будет осуществляться посредством окрашивания или даже погружения полностью в раствор. Если покрытие будет нанесено при помощи окрашивания, то процедуру можно повторить до тех пор, пока не впитается масло.

Выполнение процедуры очень простое. Слой масла следует наносить лишь в том случае, когда предыдущий полностью просохнет. Обычно такую процедуру проводят от двух до пяти раз, и важно отметить, что после первого погружения из доски могут повылезать мелкие щепы, которые останутся после шлифования. Их можно снять при помощи наждачной бумаги.

Как изготовить торцевую разделочную доску

В таком случае процесс изготовления будет немного усложнен, потому что потребуется проводить куда больше работ с древесиной. Следует использовать обрезки от достаточно твердых пород древесины, к примеру, от сосны или дуба. Они не должны быть поражены такими заболеваниями, как грибок, а еще на них не должно быть сучков или трещин.

Заготовки будут проходить обработку на фуговальном станке, а после будут нарезаны полосы шириной по 2.8 см. Количество деталей из дуба и сосны должно быть одинаковым. Когда заготовки будут сделаны, то с использованием фуганка и наждачной бумаги следует сточить детали до размера в 2.5 см, и отрезки укладывать по очереди.

Далее склеиваем все заготовки между собой, чтобы создать цельное изделие, и тут важно отметить тот факт, что нельзя использовать клеевой состав, в котором есть формальдегид. Применять эпоксидные составы тоже не стоит, и чаще всего используйте вещества на основе ПВА. Основным достоинством таких досок будет то, что они куда прочнее, чем обычные, которые выполнены из массива. Кроме того, торцевые доски для разделки намного меньше тупят ножи при использовании.

Чем засвечивать

Экспозиция древесины как материала, который является светочувствительным, выполняется посредством ультрафиолетового излучения от кварцевой лампы для загара, или же естественным ультрафиолетом от солнечного света. Последнее, к несчастью, достаточно хлопотно и может быть лишь в южных регионах со стабильными ясными деньками и прекрасной инсоляцией – экспозиция будет занимать весь полный теплый сезон.

Общая летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит раньше, чем картинка перейдет на древесину, и для экспозиции контуров, а также штрихов через металлический трафарет в Подмосковье потребуется от 3 до 5 лет! Засветка кварцевой лампой тоже не самое простое дело – общее время будет зависеть от того, какая у лампы мощность, а также какая это порода древесины и составляет несколько часов.

Бытовые лампы кварцевого типа обычно можно включать без перерыва на время не более 20 минут. Чтобы ресурс дорогого прибора не уменьшался, время одного сеанса засветки не должно быть больше 5 минут. Всего потребуется несколько десятков сеансов, и после каждого нужно давать лампе отдых. Кроме того, не забывайте про строгие правила безопасности.

Меры предосторожности

Фотопроцесс следует проводить со строгим соблюдением мер безопасности:

Проводите процесс в отдельном помещении, которое является нежилым, свободное от любых органических вещества и минеральных азотосодержащих соединений.
Ультрафиолетовая лаборатория должна обязательно иметь принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, которая обеспечивает не меньше двух обменов воздуха за час.
В квартире экспонирование ультрафиолетом можно проводить в летнее время на балконе при условии, то туда не попадут посторонние.
Если балкон застеклен, то окна на время засветки должны быть настежь открыты, а к подветренному или к лампе следует приставить бытовой вентилятор на стойке таким образом, чтобы он выдувал воздух наружу.
В помещении, где включена лампы, входите в одежде, которая закрывает тепло и в защитных очках, прекрасно подходят очки-консервы для газовой сварки.
Лампа и сам образец, который проходит обработку, должны быть прикрыты светонепроницаемым, но прекрасно вентилируемым кожухом. Его следует сделать из древесных бросовых материалов, к примеру, упаковочной фанеры – получится одноразовый кожух, потому что в результате облучения ультрафиолетом его материал придет в негодность. Кожух из металла не подойдет из-за технологических соображений – он дает сильные блики поляризованного типа, картинка будет вуалироваться, и вместо изображения получится некрасивое серое пятно.
Снимайте кожух для проверки экспозиции при выключенной лампе.
Следует принимать все возможные меры к тому, чтобы лампы не была разбита.

Надеемся, что вся информация из статьи действительно для вас полезна и теперь вы точно знаете, как сделать разделочную доску своими руками.

Делаем торцевые разделочные доски

По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб – что уже не плохо. Сосну брать не стОит – она слишком мягкая и долго не прослужит.

Первое, что нужно сделать – склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент – фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае – 300 мм.

Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.

Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.

Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.

В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции – не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.

Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.

Прогнал щиты через рейсмус.

Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.

Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.

Далее – по уже отработанной схеме. Нанес клей.

. и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.

Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.

Строгание торцов – не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.

Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.

На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.

Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме “Жадный богач”, где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
– А выйдет две? – спросил Вартан,
На корточки присев.
– И две сошью.
– А три?
– И три!
– Сошьешь четыре?
– Да!
– А пять?
– Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
– Быть может, выкроешь все шесть?
– Могу, раз надо так!
– Где шесть, там – семь! – сказал Вартан.
– Идет! – сказал скорняк.

Не без труда решил остановиться на шести)).

Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак – доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие – один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.

Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.

Шлифовка – этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.

Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок – самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово “вазелиновое” может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло – оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло – это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы – идеальная пропитка для разделочных досок.

На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах – оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло – оно самое чистое.

Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой “Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл” и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))

Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил – самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.

Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.

После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.

Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.

Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.

Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.

Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!

Полезная информация

Изготовление торцевой разделочной доски, как и любого другого изделия, начинается с чертежа и расчета. Технология производства торцевых разделочных досок подразумевает, что исходя из размеров изделия и толщины материала нужно определить количество делянок в щите и их размер. Это будет ширина будущего изделия. Далее нужно определиться с толщиной щита, это будет длина изделия.

Подготовка материала для изготовления торцевой разделочной доски

Когда все расчеты произведены, приступаем к выбору материала. Одним из самых важных параметров является влажность доски: она не должна превышать 6-8%. Если пренебречь этими параметрами и использовать не досушенный или сырой материал, то после изготовления доска продолжит высыхать естественным путем. Из-за неравномерного высыхания материала в доске возникают чрезмерные напряжения, и как следствие, растрескивание доски.

Мы закупаем материал разной влажности, сами производим процесс сушки или досушки доски до нужных показателей. Сушка древесины производится в закрытой камере с поддержанием строго заданной температуры. За счет использования специальных электропанелей, температура распределяется равномерно по всей поверхности материала, что позволяет получить качественно просушенную древесину определенной влажности.

Сушка досок до требуемых показателей влажности

После проверки влажности нужно тщательно осмотреть доски на предмет трещин, микротрещин и других дефектов древесины. Отобранный качественный материал нужно раскроить по длине и по ширине с небольшим запасом. Если доска не обрезная, сначала нужно обрезать обзол по направляющей шине.

Определение требуемой длины доски Распиливание досок на требуемую длину Распиливание досок на требуемую ширину

Когда напилены черновые заготовки, нужно провести предварительную обработку материала. Переходим к фуганку и фугуем сначала пласть доски, затем отбиваем угол 90 градусов.

Фугование пласти доски Отбивка угла 90 градусов на фуговальном станке Проверка правильности фугования. Угол должен быть 90 градусов.

Когда все заготовки отстроганы, возвращаемся к дисковой циркулярной пиле и пилим делянки нужного размера. В данном случае это брусок с равными сторонами. Все делянки должны быть по возможности одинакового размера, чтобы в дальнейшем их было проще обрабатывать на рейсмусе. Если какая-то делянка будет тоньше остальных, то ее не удастся использовать. Или же придется уменьшить размер всех остальных.

Подготовка делянок для обработки на рейсмусе

После того, как подготовка делянок завершена, переходим на рейсмус и калибруем их в заданный размер. Обработка на рейсмусе позволяет получить заготовки строго заданного размера. Также после обработки на рейсмусе удается получить практически идеально ровную поверхность, что крайне важно при склеивании заготовок. Чем ровнее поверхность, тем надежнее будут соприкасаться склеиваемые поверхности, а значит прочность и надежность изделия будут выше.

Калибровка заготовок в заданный размер на рейсмусе

Подготовка делянок завершена, заготовки откалиброваны в нужный размер и имеют ровную гладкую поверхность. Переходим к первому этапу склейки. Вначале собираем будущий щит: переворачиваем заготовки на 90 градусов пилеными сторонами кверху, смотрим на расположение волокон, они должны располагаться в разных направлениях.

Подготовка щита к склейке

На данном этапе можно увидеть приблизительный внешний вид готовой доски. После того, как делянки разложены в нужном порядке, достаточно взглянуть на торцевой срез заготовок. Примерно так и будет выглядеть готовое изделие. Из-за неоднородности древесины рисунок не будет одинаковым на всей поверхности готовой доски, однако сейчас уже можно понять, что получится в итоге. При необходимости заготовки можно менять местами, чтобы добиться максимально красивой поверхности. После склейки сделать это будет уже невозможно. Главное не забывать чередовать заготовки так, чтобы волокна древесины располагались в противоположных направлениях.

По торцевым срезам можно определить, как приблизительно будет выглядеть готовая разделочная доска

Склеивание щита для изготовления торцевой разделочной доски

На подготовленные и откалиброванные в один размер заготовки наносим клей Titebond III Ultimate. Данный клей нетоксичен, не содержит в своем составе красителей, растворителей и других вредных веществ. Разрешен для производства изделий, соприкасающихся с продуктами питания. А значит идеально подходит для производства торцевых разделочных досок. Кроме того, клей Titebond III Ultimate обладает повышенной прочностью и влагостойкостью в сравнении с другими видами однокомпонентного клея.

Клей Titebond III Ultimate, используемый в производстве торцевых разделочных досок

Клей наносим ровным слоем по всей поверхности склеиваемых заготовок, не оставляя незаполненных участков. Удобнее всего это делать с помощью валика или кисти, которые затем легко отмываются обычной водой. Клея должно быть достаточное количество, чтобы обеспечить надежное склеивание поверхностей. Не стоит его экономить и наносить слишком тонким слоем, также как и не стоит наносить слишком много. В процессе склеивания излишки клея все равно будут выдавлены наружу.

Нанесение клея Titebond III Ultimate на склеиваемые поверхности

После нанесения клея склеиваем щит, стягивая его трубными струбцинами. Они создают хорошее давление, что гарантирует качественную склейку. Зажимать струбцинами щит необходимо с двух сторон, сверху и снизу. Это делается для того, чтобы исключить выдавливание заготовок при стягивании и во время сушки клея. Желательно использовать не менее трех струбцин. Чем больше, тем равномернее будет сжатие.

Как говорилось выше, излишки клея выдавливаются во время сжатия. Клей, равномерно выступивший по всей поверхности, свидетельствует о качественном склеивании всех поверхностей. Выступивший клей можно удалить сухой тканью до того, как он высохнет.

Стягивание щита с помощью трубных струбцин

Оставляем щит сушиться на 7-10 часов (обычно на ночь). После того, как щит высох, переходим на рейсмус для калибровки. Прострагиваем в нужный размер и переходим к распилу.

Калибровка щита на рейсмусе перед распилом

Сначала нужно отторцевать щит под углом 90 градусов и убрать «ступеньку» от рейсмуса.

Торцовка щита под 90 градусов

Далее, в зависимости от толщины будущего изделия, перепиливаем щит на заготовки требуемого размера. Оптимальная толщина готовой торцевой разделочной доски 30-40 мм. Такая толщина обеспечивает достаточную прочность при склеивании, при этом доска получается не слишком тяжелой. Чем больше размер доски, тем она должна быть толще. Можно использовать заготовки большей толщины, в этом случае доска получится более массивной. В некоторых случаях это удобно, но не всегда. Использовать заготовки толщиной менее 30 мм не желательно, так как в этом случае возможна деформация доски в процессе эксплуатации. Заготовки необходимо делать с небольшим запасом, чтобы после склеивания можно было выровнять доску на рейсмусе и тем самым получить желаемые размеры.

Распиливание щита на заготовки требуемого размера

Полученные заготовки собираем в щит, поворачивая каждую вторую деталь на 180 градусов. Чем больше будет деталей из разных щитов, тем хаотичнее будет рисунок. Каждая торцевая разделочная доска имеет свой неповторимый рисунок, который зависит от используемых материалов и направления волокон древесины. Используя различные породы древесины, объединяя и чередуя их, можно получить очень интересные результаты.

Сборка торцевой разделочной доски из заготовок

Далее наносим клей точно так же, как и при склеивании предыдущего щита. Подкладываем и приклеиваем жертвенные бруски, которые в дальнейшем предотвратят наше изделие от сколов при прострожке в рейсмусе.

Нанесение клея и установка жертвенных брусков

Стягиваем трубными струбцинами. Важно установить струбцины с двух сторон, чтобы предотвратит изгиб заготовки. Делаем все точно так же, как и до этого: стягиваем сверху и снизу как минимум тремя струбцинами. Оставляем сушиться на 7-10 часов (ночь).

Стягивание торцевой разделочной доски с помощью трубных струбцин

Обработка поверхностей разделочной доски

После того, как заготовка хорошо просохла, переходим к рейсмусу. На этом этапе поверхность доски выравнивается и калибруется до нужной толщины (рекомендуемая толщина 30-40 мм). Именно для этого мы распиливали щит с небольшим запасом по толщине. На жертвенном бруске слева видны сколы. При отсутствии жертвенных брусков сколы образовались бы на самой доске, повредив ее, и эту часть пришлось бы обрезать.

Торцевая разделочная доска после обработки на рейсмусе

Поверхность будущей торцевой доски после рейсмуса получается ровной, но шероховатой на ощупь. Переходим к процессу шлифовки, сначала доски шлифуются на барабанно-шлифовальном станке зерном 120.

Шлифовка доски на барабанно-шлифовальном станке

Далее с помощью дисковой пилы обрезаем заготовку в размер по длине и ширине. Стандартные размеры торцевых разделочных досок: 200×300 мм, 250×250 мм, 250×400 мм, 300×400 мм.

Обрезка заготовки в размер по длине и ширине Заготовка после обрезки

Пила оставляет шероховатую поверхность и следы зубов пильного диска. Боковые поверхности необходимо довести на тарельчато-шлифовальном станке, предварительно скруглив углы будущего изделия.

Отмечаем углы для скругления Скругление углов, обработка боковых поверхностей на тарельчато-шлифовальном станке

Далее переходим к фрезеру и вырезаем ухваты, затем дорабатываем их наждачной бумагой вручную.

Фрезеровка ухватов на фрезерном станке Готовые ухваты

После барабанно-шлифовального станка остаются продольные царапины от абразива, их убираем орбитальной шлиф. машиной. Начинаем с зерна 120, далее 180, 240, 320.

Царапины от абразива на поверхности доски Шлифовальные круги с зерном 120, 180, 240, 320 Обработка доски с помощью орбитальной шлифовальной машинки

После того, как изделие отшлифовано, остается снять фаски. С верхней плоскости радиусом 6,5 и с нижней 3,2.

Снятие фасок с помощью ручного фрезера

Край доски с частично снятой фаской

Изготовление торцевой разделочной доски: окончательная обработка

Продуваем доски от пыли и переходим к обработке минеральным маслом. Доска полностью погружается в минеральное масло на 30-40 минут. Можно дольше, меньше не желательно, так как доска может не успеть достаточно пропитаться. Минеральное масло более жидкое, чем смесь минерального масла с воском. Оно проникает глубже в структуру древесины.

Обработка торцевой разделочной доски минеральным маслом Доска, полностью погруженная в минеральное масло

Извлекаем доску из масла и оставляем на подставках на 8-10 часов. За это время часть оставшегося на доске масла стечет, а часть впитается.

Разделочная доска сразу после извлечения из масла

После того, как масло впиталось, повторяем обработку и опять оставляем изделие на некоторое время для пропитки.

Прикручиваем силиконовые или резиновые ножки. Размечаем места для крепления, отступив от краев доски по 2-3 сантиметра. Затем сверлим отверстия в местах крепления ножек.

Сверление отверстий для крепления ножек Прикручивание ножек к разделочной доске 2 варианта ножек: резиновые и силиконовые

После того, как ножки прикручены, торцевую разделочную доску необходимо обработать смесью минерального масла и пчелиного воска. При комнатной температуре смесь твердая, поэтому ее нужно разогреть до жидкого состояния в микроволновой печи или на водяной бане. Тампоном из хлопчатобумажной ткани круговыми движениями наносим состав на изделие. Данный состав закрывает поры древесины и является более стойким к износу.

Обработка смесью воска с минеральным маслом

Готовое изделие заворачиваем в стрейч-пленку на время хранения и транспортировки.

Доска, завернутая в стрейч-пленку. Готова к хранению и транспортировке

Как видно из всего вышеописанного, изготовление торцевой разделочной доски — весьма трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, а также специальных инструментов и соблюдения всех технологий. Без всего этого весьма затруднительно получить качественный продукт. Поэтому торцевую разделочную доску проще купить, чем изготовить самостоятельно. В этом случае вы будете уверены, что получаете качественный продукт, который прослужит вам долгие годы. А при соблюдении инструкции по эксплуатации и своевременной обработке воском и минеральным маслом, сохранит первоначальный вид практически без изменений.

Читайте также:

Овощная яма своими руками

Велосипед чоппер (велочоппер): обзор, цена, подборка необычных моделей

Велочопперы. Что это. Плюсы, минусы, для кого нужен, кто пользуется и все вэтом духе

Теплое время года — прекрасная пора, когда путешествовать и изучать интересные места можно, не только используя автомобильный, железнодорожный или авиационный транспорт, но и велосипеды. В последнее время одной из самых популярных моделей велосипедов являются велочоппер. Он исполнен в виде удлиненного байка, напоминающего по своей структуре классические модели байкерских мотоциклов.

Основные особенности, преимущества и недостатки велосипеда-чоппера

Велосипеды — чопперы совсем недавно стали популярные на территории Украины, благодаря оригинальной конструкции, напоминающей крутые байкерские мотоциклы, и простоте, присущей велосипедам. Удлиненной рамой, увесистым рулем и специальной вилкой данные байки напоминают мотоциклы . Простая езда по асфальтному покрытию, а также отличные параметры аэродинамики во время спуска достигается, благодаря смещению центра тяжести и оригинальной посадке байкера.

Основные преимущества чопперов:

высокий комфорт передвижения;
прекрасный внешний вид и оригинальный стиль;
широкие покрышки, которые способны погасить вибрацию от неровного отечественного дорожного покрытия;
возможность простого и быстрого изменения тюнинга, что позволяет владельцу обладать неповторимым, эксклюзивным байком;
простое управление и техническое обслуживание байка;
минимальное воздействие на спину, благодаря ровной посадке;
высокий руль обеспечивает оптимальное расположение зеркал заднего вида. что позволяет осуществлять безопасное движение по городским дорогам.

Основные недостатки чопперов:

низкие показатели набора скорости;
уменьшенная маневренность;
сложное преодоление подъемов.

Разновидности велосипедов — чопперов

В простонародье велосипеды-чопперы, независимо от типа, называют «растабайками». Давайте попробуем более детально разобраться, какие же разновидности этих уникальных велосипедов на отечественных дорогах можно встретить.

Велочоппер (chopper)

Один из наиболее популярных видов байков. Имеет сходные элементы конструкции с мотоциклом подобного стиля, как то: вытянутая рама, в основе которой лежит необычная геометрия с применением основных труб разного сечения, высокий руль и длинная вилка.

Кроме рассмотренных выше особенностей, часто заводские модели подобных байков оснащают планетарными втулками и тормозами дискового исполнения. В продаже можно найти большое количество деталей для тюнинга . что позволяет индивидуально украсить байк.

Круизер (cruisers)

Комфортный байк для передвижения по городским улицам и переулкам, оснащенных твердым дорожным покрытием. Основной отличительной особенностью данного байка является велорама. выполненная в стиле 50-х годов. Подобные велосипеды пользовались спросом в южной части США. Именно поэтому их часто называют «пляжниками».

Вилки на рассматриваемой модели выполнены в классической короткорычажной форме и могут дополнительно оснащаться корзиной. Правильная посадка велосипедиста обеспечивается конструкцией байка, а большое мягкое велосипедное седло поможет исключить усталость от долгих поездок. На круйзерах используются стандартные колеса 26-го диаметра с широкими покрышками, легко справляющимися с неровными дорогами.

Рассматриваемый велосипед отлично подходит для небольших поездок по городу, до места работы или учебы.

Лоурайдер (lowrider)

Прогулочный велосипед необычного типа, который оснащен большим количеством деталей из хрома, в большей степени используемых, как элементы тюнинга. Руль загнутый вперед . блестящие колеса и все остальные элементы должны выделять велосипед среди его «коллег».

Наиболее интригуют в велосипеде детали из крученой стали, которые напоминают структуру шампура и придают байку ошеломляющий вид. Такой велосипед сложно не заметить на дорогах вашего города. Основным недостатком байка является довольно сложное передвижение и низкие скоростные характеристики. Модель подойдет для коротких поездок по ровному твердому дорожному покрытию.

Кастом-байк (custom bikes)

Являются крутыми моделями . выполненными по индивидуальному заказу с учетом всех антопрометрических данных. Самодельные рамы, вилки, рули и другие элементы позволят выделяться среди многочисленных велосипедов подобного класса.

Представители данной категории могут представлять разные направления, начиная от чопперов и заканчивая индивидуальными велосипедными конструкциями.

Трехколесные чопперы

Популярные байки, которые пользуются спросом у подростков и детей. Но сегодня можно встретить оригинальные модели, специально разработанные для взрослых людей, предпочитающих комфортную езду на небольших скоростях.

Данные модели отличаются удобными сидениями и устойчивой ездой, благодаря применению одновременно трех опорных точек. Часто подобные байки комплектуют большой корзиной, расположенной над задней осью.

Удобное положение велосипедиста способствует правильной посадке и минимальному воздействию на спину. Придется по вкусу любителям коротких поездок на стильном и оригинальном байке.

Велосипед чоппер своими руками

Сделать оригинальный велосипед-чоппер можно совершенно самостоятельно и при этом существенно сэкономить. Для создания крутого байка потребуется:

велосипед-донор, на основе которого будет разрабатываться новая модель;
сварочный аппарат и другой вспомогательный инструмент;
стальные трубы для вилки и рамы;
несколько стальных листов металла толщиной 1,2 — 1,5 миллиметра;
новая длинная велосипедная цепь. можно соединить из двух уже использованных.

Попробуем пошагово разобраться в основных моментах изготовления собственного чоппера . который будет состоять из таких моментов, как:

Велосипед-донор. Подойдет абсолютно любая старая модель велосипеда.
Изготовление вилки. После демонтажа старого руля устанавливаем байк так, чтобы можно было определить оптимальную длину элемента. Из заготовленных труб следует подобрать две трубы нужной длины, а потом обработать заготовки при помощи шлифовального станка. Следующим этапом изготовления вилки станет установка пары дропаутов, на которые будет крепиться колесо. Окончательным этапом производства станет изготовление верхушки для вилки, при помощи которой будут закрепляться другие элементы байка.
Изготовления рамы. На этом этапе следует удлинить раму, переделать ее нижнюю часть и выставить оптимальный наклон рулевого стакана. После проведения данных мероприятий следует усилить конструкцию основной части байка. Для этого необходимо установить дополнительную трубу между кареткой и верхней частью рамы.
Изготовление седла. Для этого потребуется изготовить конструкцию из досок, пеноматериала и кожи или другого материала, пригодного для обшивки.
Изготовление руля. Данный этап наиболее творческий, ведь можно изготовить собственный, применить старый или велоруль с другого велосипеда.
Установка тормозных элементов. Лучшим вариантом будет приспособить приобретенные тормоза типа V-brake. которые легко крепятся и обеспечивают оптимальные условия для безопасной езды.
Полная сборка и тестирование.
Покраска и декорирование велосипеда.

Мы очень коротко рассмотрели основные этапы, которые потребуется пройти, чтобы самостоятельно собрать велосипед своей мечты.

Сколько стоит хороший велосипед типа чоппер

Любите выделяться и быть оригинальными? Велочоппер – идеальное решение для этой цели. Велосипед, который создан как прототип мотобайка, сегодня обрел очень большую популярность среди покупателей и любителей нестандартного.

Чем велосипед типа чоппер отличается от стандартных моделей? Прежде всего, внешним видом: длинная рама, удлиненная вилка, широкий руль и наличие низко посаженного сидения, иногда со спинкой. Более широкие покрышки позволяют преодолевать ухабы асфальта. Покупая чоппер, вы получаете все преимущества велосипедной езды, при этом внешний вид байка больше похож на мотоцикл. Кстати, на велочоппер можно установить мотор и обзавестись веломотом.

Можно стать обладателем эксклюзивной модели по привлекательной цене, ведь стоимость чоппера стартует от 28 тыс. рублей. Эксклюзивные модели можно купить за 250 тыс. рублей. Для поиска подходящего предложения уместно изучить цены на велосипеды на Апорте.

Такую модель многие берутся делать самостоятельно. Ловкость рук, фантазия и заветная цель позволяют воплощать в реальность самые удивительные идеи. Многие мастера открывают свои интернет-магазины, где продают уникальные творения. Многие модели созданы в единичном экземпляре под заказ.

Какую модель выбрать?

При покупке такого оригинального транспортного средства нужно обратить внимание на особенность строения, ведь центр тяжести в данном случае изменяется, поэтому эксплуатировать его может показаться непривычным во время первых поездок. Рассмотрим три модели хороших чопперов, покупка которых станет достойным выбором.

Ruff Hard time custom

Кастомный велосипед, базой которого является рама Ruff Hard tim. Продается по цене от 80 500 рублей. Укомплектован широкими ободами (65 мм) и трехскоростной втулкой.

Но основное внимание принадлежит используемой раме, которая была разработана конструктором Dominick Guida в 2009 году. Она рассчитана для легкой и непринужденной езды в комфортных условиях. С момента создания рама стала хитом, которым является по сегодняшний день. Модель доступна в нескольких цветовых решениях, популярными являются синий и белый.

Felt Bandit

Производитель уже давно понял, что ставку нужно делать именно на оригинальность. Рама чоппера выполнена по специальной технологии (гидроформинг). Основой является металл и сталь. Купить байк можно по цене от 55 300 рублей.

Модель выделяется ручной сборкой. Используется два типа тормозов, которые встроены по втулкам. В задней втулке находится система переключения скоростей. Седло обеспечивает комфортные условия во время езды. Колеса имеют разный диаметр: 26 и 24 дюйма. Чоппер имеет три скорости.

Крутой байк, выполнен в стиле Harley. Модель унисекс, подходящая для пользователей возрастом от 12 лет.

3G Bikes

Хорошая модель с впечатляющим дизайном. Цена на рынке от 65 тыс. рублей. Используемая рама – 3G Choppermeister. Укомплектован двумя видами тормозов: передний – дисковый, задний – роллер. Возможности переключать скорости нет, но это не мешает чопперу стать идеальным помощником в преодолении городских дорог. Диаметр колес – 20 дюймов. Модель укомплектована зеркалом.

Длина велосипеда составляет 190 см. Удобное сидение (Kustom Kruiser OCC) позволяет чувствовать себя уверенно и непринужденно. Высота чоппера 140 см, поэтому по росту подойдет не всем с учетом низкой посадки сидения. Цветовое решение – черный.

Покупка велочоппера предполагает соответствующий темперамент человека. Однозначно, модель не из стандартных, обязательно будет обращать на себя внимание. За рулем такого байка чувствуешь себя на высоте.