Автономное отопление и котельная в многоквартирном многоэтажном жилом доме

Автономное отопление в многоквартирном доме

Один из самых инертных вопросов в нашей стране касается обеспечения владельцев квартир качественным отоплением. Для этого используются традиционные централизованные системы отопления. Однако, они уже давно устарели не только морально, но и физически. Выход из сложившейся ситуации заключается в установке автономного отопления в многоквартирном доме.

Наиболее популярными являются варианты с общим котлом, который монтируется в единственном экземпляре для всего дома или с множеством котлов для каждой квартиры. Оба варианта имеют право на существование, тем более, что они уже опробованы в реальных условиях городских многоэтажек.

Позитивные стороны

Стоит учесть, что методика является эффективной не только для нашей страны, но также проявила себя за ее пределами. Выясняя, что такое автономное отопление в многоквартирном доме, нужно обязательно определиться с его преимуществами для жильцов:

Реальная стоимость

Такой аргумент является наиболее действенным для большинства жильцов, решившихся на отказ от централизованного обогрева своих квартир. В платежках за данный вид услуг будет обозначена сумма, которая использовалась для обогрева в предыдущем месяце. Она зависит от площади квартиры, так как расчет ведется исходя из общего метража дома. Суммарные затраты газа делятся на общую площадь дома, включая территорию совместного использования. При введении этой системы появится реальная экономия.

Возможность отопления даже при отсутствии централизованного подключения к теплосети

В некоторых районах, где строятся новые дома, не имеется возможности довести к ним централизованный обогрев. Но после появления автономки, всем стало ясно, как отопить квартиру без центрального отопления, ведь зачастую это является единственным вариантом обогрева жилья. В некоторых крупных городах есть целые кварталы из таких домов, построенные в конце 90-х годов.

Значительная экономия ресурсов

Такой плюс можно отметить при использовании всех типов автономного отопления. Это связано с тем, что на транспортировку подогретой воды тратятся колоссальные ресурсы, в которых отпадает нужда после максимального приближения теплогенератора к потребителям. Владельцы могу по своему усмотрению добавлять/убавлять подачу газа для лучшего прогрева помещений. Таким образом экономится топливо.

Качество отопления значительно улучшается

Это отмечают те, кто успел оценить отключение от центрального отопления в пользу автономного. Повышение КПД удается достигнуть за счет минимизации потерь при транспортировке энергии, так как плечо доставки сокращено до минимально допустимого значения.

Дополнительным позитивом служит удешевление обслуживания за счет избавления от бойлерной.

ВИДЕО: Автономное отопление квартиры – плюсы и минусы

Минусы системы

Чтобы быть до конца честным, объясняя, что значит автономное отопление, необходимо обозначить и негативные стороны монтажа. Они заключаются в следующих пунктах:

  • Недобросовестное отношение пользователей к любой системе способно разрушить любые начинания. В таком случае понадобится проводить регулярную чистку, профилактический ремонт и обслуживание системы. Сервисные работы должны проводиться не реже одного раза в год. Для этого вызывают профильного специалиста, который сможет упредить возникновение поломок.
  • Внутри помещения и к самому котлу монтируют эффективную вентиляцию. Такие работы являются часто затратными и требуют разрушения боковой стены помещения для организации выхода наружу продуктов горения. Важно уделять этому пункту достаточное количество внимания, ведь от этого зависит здоровье хозяев квартиры.
  • Система будет иметь слабую эффективность в том случае, если отапливаемые помещения буду соседствовать с неотапливаемыми. Там могут не жить соседи, а поэтому их квартиры станут источником холода.

Эксплуатация поквартирного обогрева

Даже учитывая, что в мире используют несколько разновидностей котлов, они действуют по схожему принципу. Установив в свою квартиру один из них, можно самостоятельно распоряжаться своим теплом в полной мере, включая/выключая его в нужное жильцам время, а не тогда, когда удобно это сделать жилищной конторе.

Разбирая, что значит автономно, необходимо чтобы при установке соответствующего котла в нем присутствовал второй контур, отвечающий за горячее водоснабжение. Таким образом удастся сэкономить на монтаже бойлера под горячее водоснабжение.

Не стоит в индивидуальном или автономном отоплении эксплуатировать систему на максимальных параметрах, так как чрезмерно интенсивный ее износ существенно снизит время общей эксплуатации.

Схемы системы автономного отопления

При поквартирном обогреве удастся добиться таких показателей:

  • Произойдет значительная экономия природного газа до 2 раз, а для системы горячей воды этот показатель станет равным в 3 раза.
  • Платежки за обогрев снизятся также почти пропорционально: за тепло понижение произойдет в 2-3 раза, а за горячее водоснабжение счета упадут еще больше – в 3-4 раза.

Популярные котлы

При монтаже поквартирных систем важно подобрать наиболее качественный котел. Эти аппараты можно условно поделить на три сегмента:

  • Премиальный класс, включающий немецких, швейцарских либо французских производителей (Vaillant, De Dietrich, Viessmann и пр.)

  • Средний ценовой диапазон, который по большинству параметров схож с премиальным, предлагает продукцию от итальянского, корейского либо чешского производителя климатического оборудования (Dakon, Mora, Ariston, Baxi, Beretta).

  • Бюджетный аппарат можно купить отечественного производства. Их делают как в Нижнем Новгороде, Жуковском, Подольске.

Стоит учитывать, что страна-производитель часто определяется скорее условно, по принадлежности товарного бренда. Это связано с тем, что периферийные компании, не имеющие свои громкие названия, способны предложить продукцию не худшего качества, чем премиальные, пытаются получить имя на рынке.

Желательно выбирать продукцию компании, которая занимается исключительно котлами. Это помогает ее владельцам сконцентрироваться на выпуске узко профильной продукции, заботясь о качестве готового изделия.

Схема отопления и бюрократический вопрос

Самый основной момент – выбрать схему отопления в зависимости от площади квартиры и подачи теплоносителя. Существует 2 основных схемы – одно- и двухтрубная, которые отличаются друг от друга последовательностью подключения радиаторов и движением горячей воды.

Читайте также:
Как спланировать и организовать ремонт частного дома своими руками

При однотрубной радиаторы подключаются друг за другом. Такая схема удобна при малом количестве батарей, когда теплоноситель просто не успевает остыть, а в комнатах поддерживается относительно одинаковая температура.

Двухтрубная система основана на подключении к каждому радиатору двух труб – подающей и обратной, за счет чего каждая батарея, по сути, автономна от другой. Каждую из них можно регулировать по температуре и даже отключать без риска остановить работу следующих по цепи.

Вопрос выбора схемы лучше отнести к специалистам, которые займутся разводкой системы отопления в доме, а вам придется заняться куда более сложной работой – согласованием.

Определить единый принцип бюрократического согласования невозможно – он зависит от региона, от требований энергоснабжающих организаций, от полномочий и компетенции управляющей компании и т.д. В любом случае, первое, с чего придется начинать – с заявления в ДЭЗ или УК о желании перейти на автономное отопление в многоквартирном доме.

Каким бы ни был сложный процесс, он преодолим, и в итоге можно получить эффективную и экономную систему отопления, при которой вы уже не зависите от времени начала и окончания отопительного сезона, от средней температуры и общего счетчика.

ВИДЕО: Монтаж автономного отопления в квартире с подключением к центральному отоплению

Разрешение на автономное отопление в многоквартирном доме – правовые основы, технические требования

Жители всегда получают разрешение на автономное отопление в многоквартирном доме. Это процедура продолжительная и серьезная, когда переводят жилые помещения с центральной отопительной системы. Любая работа выполняется в строгой последовательности.

Чтобы добиться одобрения на автономную установку, нужно знать проектные особенности строения. Когда приступают к конструктивным изменениям в здании по обеспечению ресурсами, граждане ориентируются на правовые нормативы. Закон, СНиПы не позволяют самовольно вторгаться в инженерные сети.

Причины для получения разрешения на автономное отопление в многоквартирном доме

Некоторые собственники квартир стремятся получить разрешение на автономное отопление в многоквартирном доме, несмотря на удобство центральной системы.

Как в многоквартирном доме сделать индивидуальное отопление?

Неполный перечень критериев, которые влияют на решение хозяев жилых площадей:

  • ограниченный тепловой режим;
  • полная зависимость от общего котла;
  • увеличение тарифов.

Выходят из строя устройства в отдельном помещении, но отключают весь массив. Отопительный сезон начинается в конкретный период, а зима не подчинилась производственному распорядку, в комнатах от холода не комфортно.

Весной все наоборот, батареи пышут жаром во время теплой погоды. Сбои, не равномерный температурный режим, отключение здания от отопительной системы – не уменьшает оплаты и вызывает недовольство у жителей. Они приходят к выводу, что автономная система единственный выход для экономного обогрева квартиры.

Положительные факторы

Хозяин должен оценить все преимущества от переустройства, выяснить отрицательные моменты при кардинальной замене системы. Положительные показатели, которые получает хозяин:

  1. Квартиру можно обогреть в любое прохладное время, не зависящее от сезона. Центральную систему включают и отключают по установленным в регионе нормам, основанным на средние величины температуры по временам года. Часто это не совпадает с погодными условиями, неустойчивыми с большим колебанием за сутки.
  2. С автономией регулируют температуру в комнатах, центральное отопление не ведет учет потребления энергии по их расположениям, утеплениям. В доме квартира может находиться внутри или быть угловой, которую обдувают внешние зимние воздушные потоки. В управляющей компании расходы за ресурсы распределяют так, чтобы не было убытков, начисление выполняют в одинаковых размерах за 1 кв.м. Владелец платит по размерам занимаемой площади. Квартиры, как и комнаты в них, могут отличаться друг от друга расположением и количеством потребляемого тепла. При автономном отоплении учитывают каждый фактор для создания комфортного микроклимата и экономии денег.
  3. Индивидуальную отопительную систему легко настроить на конкретный режим, чтобы не топить полностью, а поддерживать температуру при отсутствии жильцов. Когда в квартире будут обитатели, автоматика обогревает комнаты до оптимальных параметров. Техническими устройствами регулируют отопление дистанционным способом, при установке программ оборудование реагирует на ухудшение погоды, ими можно управлять.
  4. Меньшим потреблением энергии снижают эксплуатационные затраты, но увеличивают КПД.
  5. Если установить двухконтурный котел, он создаст горячее водоснабжение минуя центральное обеспечение. Квартира будет освобождена от общей профилактики в доме. Оплачивать хозяин будет за фактическое потребление ресурсов, зафиксированных счетчиком.

Экономический фактор, главный параметр, который требует от владельцев пойти за изменение отопительных систем. При центральном обогреве помещений систему необходимо постоянно обслуживать.

Она не может остаться без присмотра специалистов. Затраты на их работу распределяют между всеми квартиросъёмщиками. При автономном режиме фиксирует расход газа или электричества счетчик.

Такой процесс позволяет осуществлять прямой контроль над отоплением, горячей водой. Собственники исследуют от чего происходят большие затраты, находят способы для экономии.

Отрицательные моменты

Для индивидуального отопления необходим сложный процесс документального оформления и проведение строительных работ с отдельными материальными расходами.

В чем сложность процедуры:

  1. Работы проходят на законном основании, соблюдают все технические требования. Проведение самовольной реконструкции не освободит от платежей за коммуналку, за установку оборудования без разрешения будет административное наказание с демонтажем устройств.
  2. Нужно получить разрешительную документацию, отключиться от центральной коммуникации, разработать проект.
  3. Монтажные работы относятся к сложной категории, их выполняют специалисты, обладающие нужными навыками.
  4. Оформление документов, покупка оборудования, установка – требуют конкретных затрат.
Читайте также:
Декоративные панели для стен: пластиковые, МДФ, разновидности и монтаж

Когда хозяин пройдет через все этапы по обустройству автономного отопления, он становится ответственным за проведение его профилактики, безопасную работу всех установок.

Квартиру будут посещать контролеры от профильных организаций. В случае аварии должностные лица ответят по закону за каждое нарушение.

В какую организацию обращаются первой

Жильцы многоквартирного дома спасаются от перебоев зимой в центральном отоплении установкой индивидуальных агрегатов. На практике кроме дорогих услуг, они сталкиваются с бюрократическими препонами.

Местные органы самоуправления компетентны для принятия такого уровня решений, но не всегда выносят удовлетворительный вердикт по отдельным квартирам.

Чтобы отключиться от общей системы и подключиться к автономии, нужно обратиться в специальную межведомственную комиссию, её создает местный исполнительный орган.

Процедура заявительного характера, заявку подают в региональную администрацию, затем:

  • комиссия рассмотрит вопрос;
  • примет решение;
  • оформит протокол;
  • доведет сведения до заинтересованного лица.

Как происходит перевод на индивидуальное отопление?

Положительным решением открывается возможность для получения технического условия, чтобы начать разрабатывать проект.

Этот документ содержит технические расчеты по реконструкции теплоснабжения с перенесением стояков, теплоизоляции и установки основных элементов.

После готовности проектной документации требуется согласование с предприятиями, связанным с подключением к отопительной системе по техническим условиям.

Когда проект будет утвержден, начинают закупку деталей, подписывают договор на обустройство оборудования. После окончания всех работ, нужно прийти в организацию, ответственную за поставку энергетического сырья, чтобы создать новое соглашение по теплоснабжению.

Строители разрабатывают проекты нового поколения для многоквартирных зданий, где предусмотрена автономная система полностью на дом или по квартирам.

В коттеджах и загородных строениях нет никаких ограничений для автономии в отоплении. Владельцы заключают договоры в проектных профильных организациях, которые выполняют все расчеты для полного проектирования по обогреву дома.

Сколько нужно собрать согласований

Для индивидуального отопления нужна перепланировка квартиры. Как разрушение стен, перегородок, так и их строительство состоит из трудоемкого процесса.

На получение каждой оформленной бумаги уйдет много времени. Нужно учесть монтажные работы, закупку материалов, поэтому к перестройке приступают с подготовительных этапов:

  • определяются со сбором документального пакета;
  • разрабатывают проект;
  • закупают оборудование;
  • монтируют автономную систему.

Какое законодательство регулирует индивидуальное отопление в многоквартирном доме? Регламентом для любой перепланировки является ЖК РФ ст.26.

Перестройку жилых помещений выполняют по техническим требованиям, каждый этап работ должен быть согласован с местным самоуправлением. Для обращения в региональный орган нужно собрать документы, которые будут служить приложением к основной заявке.

Общее документальное сопровождение к заявленному ходатайству, заполненному по стандартной форме:

  • правоустанавливающая документация – это может быть свидетельство о праве на собственность, переход квартиры по наследству, договор купли-продажи;
  • ксерокопия технического паспорта;
  • перепланировка квартиры в проекте;
  • сведения обо всех прописанных лицах на жилой площади;
  • письменное нотариальное согласие каждого зарегистрированного лица;
  • подтверждение о том, что здание не относится к архитектурным памятникам.

Когда в администрации принимают документальный комплект, выдают расписку в его получении с подробным перечнем.

Бумаги отправят на согласование комиссии, орган рассмотрит и примет решение в течение месяца. Документ перешлют для ознакомления заявителю.

В перепланировке могут отказать, если она ухудшит состояние дома, будет угрожать безопасности жителей.

Проектную документацию по автономному отоплению согласовывают с правомочными организациями из сферы газового и теплового снабжения.

Чтобы отключить отопительный контур в квартире от общей системы, нужно получить разрешение в городских или районных теплосетях.

Специалисты этого уровня пойдут на соглашение при условии, что установки не нарушат работоспособность в инженерных коммуникациях и оборудовании здания.

Только угроза безопасности может привести к отказу в просьбе на автономию отопления. Заявки на индивидуальную систему обогрева принимает управляющая организация жилищного фонда.

Действия состоят из следующих этапов:

  • получают согласительное письмо;
  • обращаются в газовую службу;
  • получают технические условия;
  • берут квартирные документы о собственности;
  • заказывают проект;
  • закупают оборудование, соответствующее ТУ.

СНиП41-01-2003 содержит основные требования к отопительным, вентиляционным устройствам. Освободится от оформления можно, заключив договор с организацией, которая занимается подобными услугами.

На каком основании отказывают

Исполнительная местная власть не всегда удовлетворяет заявки на переустройство квартир в отопительных системах. В судебной практике имеются обоснованные ответы на отказы в разбирательствах данной области.

Граждане обращаются в районные суды с исковыми заявлениями, в которых они жаловались на решения управлений по строительству и капитальному ремонту с отказом на переустройство и перепланировку квартир.

Жители не хотели быть подключенными к центральному отоплению, они считали более экономичным пользоваться автономным газовым котлом.

Причина отказа находится в конструкции домов, она не предусматривает подобное теплоснабжение. Схема строения показывает — нельзя отключить отдельную квартиру и полностью решить вопросы по техническому обеспечению отдельных мест в доме с общедомовыми коммуникациями, которые разработаны в проекте.

Запретом сохраняют тепловой баланс во всем жилом здании, так как переход на автономию одной квартиры снижает температуру в других примыкающих комнатах, нарушает гидравлические процессы в системе теплового снабжения.

Получение разрешения в зависимости от типа энергоносителя

В 2012 году вышло правительственное Постановление №307, в нем рассматривали правовой порядок подключения устройств для снабжения теплом многоквартирных домов.

Правовым распоряжением установлены требования к приборам и запрещения к установкам оборудования, не отвечающих техническим условиям.

К примеру, газовые котлы должны соответствовать требованиям:

  • камера сгорания герметично закрытая;
  • подача топлива автоматически отключается;
  • температура носителя не превышает 90 град, с давлением до 1 МПА.
Читайте также:
Поделки из фанеры своими руками: работа лобзиком, фото и картинки

При подаче заявления на разрешение в отключении от общего теплоснабжения, указывают тип котла одноконтурный или двухконтурный. Разрешительные документы получают как на отопление, так и на горячую воду. Хозяин выбирает конструкцию котла настенную или напольную.

Владельцу квартиры предстоит обустроить помещение, которое соответствует условиям:

  • комната не должна быть жилой;
  • 4 кв.м. – площадь;
  • 8 м – ширина входной двери;
  • прорублен оконный проем, выходящий на улицу;
  • оборудован дымоход;
  • установлена вентиляционное сооружение.

Комиссия при приемке, когда дает согласия на ввод в эксплуатацию, проверяет оборудование и помещение. Они должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жителям дома.

Для электрического отопления не такие строгие требования к установке. Выполняют монтаж устройств в любом удобном месте.

Для этого оборудования не нужна отдельная вентиляция, чтобы отводить продукты сгорания, а точки питания находятся в каждой комнате.

Утверждают планировку в Энергонадзоре, сотрудники организации рассчитают дополнительные источники, выделяют силовую линию нужной мощности.

Местные теплосети, энергетические компании предоставят свой список нужной документации для подключения котла. Каждый район установил локальные требования к оборудованию и монтажу. Они прямые ответчики перед исполнительной властью и законом, если случится аварийная ситуация.

Электрическое отопление может быть с использованием:

  • агрегатов, в которых обычная разводка труб, где циркулирует теплоноситель;
  • прямых нагревательных приборов, электрических систем, конвекторов, обогревателей.

Когда используется теплоноситель, трубную разводку с радиаторами не трогают. Их подключают к электрическим котлам, от которых происходит нагревание теплоносителя вместо нагревательных отопительных магистралей. Подобные агрегаты работают в автоматической отопительной системе.

Теплоносители из воды или антифриза при нагреве проходят путь через:

  • котел;
  • контур отопления;
  • радиаторы;
  • остывание жидкости;
  • возвращение и повторение круговорота.

Газовое оборудование нельзя установить в любой подсобной комнате. Для электрического котла монтаж места не принципиален, рассматривают удобную проводку для силовой линии с отопительным контуром. Кухни и санузлы наиболее комфортные помещения для разводки труб на стеновых поверхностях.

О правовой возможности отключения от услуг централизованного отопление и установка автономного (индивидуального) отопления в многоквартирном доме в следующем видео:

Какое отопление выбрать: центральное, автономное или поквартирное

Центральное отопление

Плюсы

  • За эксплуатацию и ремонт теплосетей отвечают городские службы, а не управляющая компания или собственники квартир.
  • Нет риска утечки газа, как в случае с газовой котельной или индивидуальным котлом.
  • Места общего пользования – подъезды, лестничные площадки, подземный паркинг и другие – отапливаются (в отличие от домов с поквартирным отоплением).

Минусы

  • Горячая вода остывает, пока идёт от ТЭЦ до квартиры. Тариф учитывает эти потери, а значит, вы платите и за обогрев земли рядом с теплотрассой.
  • Отопительный сезон начинается и заканчивается одновременно для всех. Возможно, с наступлением первых осенних холодов вам придётся включить обогреватель, а весной – открывать окна.
  • Скорее всего, вы не можете регулировать температуру в квартире: старые батареи на это не рассчитаны. Это возможно только в более современных домах, где установлены радиаторы с регулятором температуры.
  • Изношенные трубы часто рвутся, вы можете остаться без тепла.

Ижевск, дом 2018 года с центральным отоплением, квартира площадью 79,3 кв. м. Тепловых счётчиков нет, собственник платит за отопление по общегородскому нормативу. За март он заплатил 2 032 рубля, в другие месяцы на протяжении всего года – примерно та же сумма. Раз в год поставщик делает перерасчёт, сверяя фактическое потребление тепла с оплаченным.

Плата за отопление: 24 000 рублей в год

Автономная газовая котельная

Плюсы

  • Плата за тепло и горячую воду ниже, чем в домах с ЦО.
  • Вы не платите за отопление «улицы».
  • Вы не зависите от графика отопительного сезона и можете начать его раньше или позже общегородского.
  • Вы не останетесь без горячей воды летом, во время плановых отключений в городе.
  • Места общего пользования отапливаются (в отличие от домов с поквартирным отоплением).

Минусы

  • Для обслуживания котельной нужны специалисты – диспетчер, который следит за работой оборудования, и наладчики, отвечающие за ремонт. Их зарплата зависит от региона: диспетчер котельной в Ижевске зарабатывает от 20 000 рублей в месяц, в Тюмени – больше 30 000.
  • Если котёл выйдет из строя, оплачивать его ремонт или замену придётся жильцам.
  • Есть риск утечки газа.
  • Вы не сможете полностью отключить тепло, даже если не живёте в квартире.

Ижевск, дом 2016 года с собственной газовой котельной, квартира площадью 89,7 кв. м. Плата за отопление – 1 218 рублей за март и примерно столько же на протяжении всего отопительного сезона. С мая по сентябрь – ноль. Плата за обслуживание котельной зависит от площади квартиры и входит в расходы на содержание жилого фонда.

Плата за отопление: 8 500 рублей в год.

Индивидуальное поквартирное отопление

Плюсы

  • Вы управляете отоплением в квартире: регулируете температуру, включаете и выключаете котёл, когда необходимо, и так далее.
  • Вы не зависите от аварий на теплотрассах в городе или районе.
  • Вы платите меньше, чем жители домов с ЦО и котельными.

Минусы

  • Вы несёте ответственность за техническое состояние котла, а потому обязаны заключить договор с компанией на его ремонт и обслуживание. Газовики должны проводить плановые проверки котлов не реже раза в год. Если договора нет, вас могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей или перекрыть газ.
  • Если котёл сломается, менять его придется за свой счёт. К поломке могут привести скачки электричества, низкое качество воды, плохое обслуживание и так далее. Чтобы снизить риск поломок, установите фильтр мелкой очистки воды.
  • В домах с котлами не всегда отапливаются места общего пользования: чердаки, подвалы, подъезды.
  • Есть риск утечки газа.
Читайте также:
Массажный стол - виды конструкций, изготовление своими руками

Ижевск, дом 2016 года с индивидуальным отоплением, квартира площадью 39 кв. м. Собственник платит за газ напрямую поставщику. Средняя сумма платежа (отопление и подогрев воды) – около 400 рублей в месяц; летом меньше, зимой больше. Обслуживание котла стоит 1 750 рублей в год. Также в доме работают 2 котла для обогрева мест общего пользования, плата за их работу – около 200 рублей в месяц. Если потребуется замена котла в квартире, это обойдется в 25 000 рублей.

Плата за отопление: 8 950 рублей в год

Котельная, которая живёт на крыше. В свете последних новостей разбираемся в плюсах и минусах поквартирного или централизованного отопления

За последние несколько лет в Ульяновской области наблюдается устойчивый рост количества нового жилья. Правительство, как и организации-застройщики, не без оснований гордятся новостройками: шутка ли – только за 8 месяцев 2018-го года сдано 242 тыс кв м новой жилплощади. Главное, что они ориентированы на любой запрос покупателя: от бюджетных студий до элитных «клубных» домов. Приятный сюрприз может ждать будущих собственников в вопросе ЖКУ, так как зачастую застройщик предлагает сэкономить на этих счетах. «Экономьте на оплате коммунальных услуг! Отопление от собственной котельной! Тепло, комфортно и в 2 раза дешевле!». А теперь давайте подробно разберемся, есть ли на самом деле преимущества при отказе от традиционной схемы централизованного теплоснабжения.

Дома с крышными котельными получили широкое распространение еще в 90-х. Выглядят они так: на крыше установлен водогрейный котёл (с сопутствующим оборудованием). На первый взгляд, все очень удобно, автономное отопление, минимальный тариф…. Но не все так просто. В этом моменте многие не учитывают тот факт, что это водогрейное оборудование предполагает и ряд рисков для жителей.

Во-первых, наличие прямо над головой целой котельной, которая, на секундочку, работает только на газе (!), а значит, требует повышенной осторожности. Другой не менее важный момент – может произойти утечка теплоносителя, температура которого достигает 95 градусов C (кипяток!). Опять же, если вдруг подача топлива прекратится, то клиенты останутся полностью без коммунальных благ на неопределенный срок.

Но и на этом минусы не заканчиваются. Котельная полностью зависит от электроснабжения. И при отключении электричества – котел «встает». А повторный запуск – это отдельная история в течение нескольких часов с обязательным присутствием специалиста. Однако, все эти особенности мало кто учитывает, и дома с «крышняками» растут по стране, как грибы после дождя.

Конечно, в первые годы собственники, купившие квартиру в доме с собственной котельной, суммами в платежках более чем довольны. Ведь они примерно в 1,5 раза ниже, чем у тех, кто подключен к централизованной системе. Но потом возникают проблемы….

Таблица: средняя цена за тепло в отопительный сезон

Теплоисточник Стоимость
Поквартирное отопление 17-22 р/кв.м
Крышная котельная 18-22 р/кв.м
От ТЭЦ с АИТП 20-23 р/кв.м
От ТЭЦ без АИТП 35 р/кв.м и выше

Начнём с того, что всё оборудование крышной газовой котельной стоит денег, причем из карманов СОБСТВЕННИКОВ квартир! Цена ЛЮБОЙ новой квартиры складывается из всех затрат застройщика и некоего процента рентабельности, который обуславливает прибыль строительной компании. Это значит, что вы вместе с квартирой купили ещё и оборудование, которое, вероятнее всего, в глаза не видели: доступ к крышной котельной имеют только специальные обслуживающие организации, остальных же, при попытке прохода к ней, встретит железная решётка и массивный замόк.

Законы современных товарно-денежных отношений гласят: раз вы заплатили за некую вещь, значит теперь она принадлежит вам и именно ВЫ несёте ответственность за её сохранность и надлежащее использование. Неоспоримое утверждение? Совершенно верно, а значит, применимо и к рассматриваемому нами объекту: крышная котельная является ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА и, соответственно, никто кроме вас ответственность за неё не несёт. И если, в случае централизованного теплоснабжения, при любой неполадке примчится “аварийка” ее бесплатно устранять, то чинить котельную придется только за собственный счет. А ремонт ее встанет в копеечку. И вся «экономия», которая появилась благодаря низкому платежу за ЖКУ, сойдёт на «нет». А если случится крупная поломка, к примеру, самого газового котла, то расходы на его замену заставят ужаснуться даже состоятельных людей.

Но и это ещё не всё! Стоит отметить, что в случае с крышной котельной жители платят не за отопление само по себе, а за объём газа, сожжённый в газовом котле в течение месяца, а если обратить пристальное внимание в сторону тарифа на этот самый газ, то выясняется, что… он из года в год растёт в разы быстрее, чем тариф на отопление. Так что с каждым годом даже экономия на пресловутых ЖКУ становится всё более и более сомнительной.

Те же самые принципы справедливы и для домов с «поквартирным» отоплением. Хоть эта система и не предполагает наличие собственной котельной, определенные нюансы есть и у нее. Если обслуживание и ремонт крышной котельной ложится на плечи ВСЕХ жителей многоквартирного дома, то обладателям индивидуальных котлов придется все расходы на их содержание покрывать самостоятельно. А вероятность их поломки крайне высока – тому есть несколько причин: качество воды, поступающей в котёл, которое, ни для кого не секрет, в нашем городе оставляет желать лучшего, некачественное обслуживание (даже со стороны специализированных организаций), и неквалифицированное отношение самих хозяев… В общем, пользуясь таким оборудованием, нужно быть морально готовым в любой момент открывать кошелёк и отдавать кровно заработанные ремонтникам и поставщикам оборудования.

Читайте также:
Как крепить деревянные плинтусы

Поэтому, выбирая из существующих способов отопления, стоит взвесить все “за” и “против”. Что же лучше: старая проверенная централизованная схема с ремонтными бригадами или же ноу-хау, которые пока себя оправдать еще не успели?

Как устроено теплоснабжение многоквартирного дома

На территории России обычно используется система центрального отопления многоквартирного дома, теплоноситель в которую поступает от городской котельной или ТЭЦ. При этом водяные контуры обустраивают по разным схемам, поскольку они бывают однотрубными и двухтрубными. Обычно потребителей тепла мало интересуют подобные нюансы, но при необходимости произвести ремонт квартиры и поменять старые батареи на новые современные отопительные радиаторы в подобных тонкостях владельцам жилой недвижимости желательно разбираться.

Индивидуальное отопление в жилых домах

Стоимость автономного отопления в многоквартирном доме немаленькая, поэтому предпочтительнее вводить в строй одну мощную котельную, способную обеспечить теплом и горячей водой жилой микрорайон.

Центральное отопление многоквартирных домов

По магистральным трубопроводам теплоноситель из центральной котельной подается на тепловой узел многоквартирного дома и дальше распределяется по квартирам. Дополнительную регулировку степени подачи горячей воды в таком случае производят непосредственно на тепловом пункте, для чего используют циркулярные насосы. Данный способ подачи теплоносителя конечному потребителю называют независимым (подробнее: “Централизованное отопление это одновременно плюсы и минусы”).

Кроме этого в многоквартирных домах используют зависимые отопительные системы. В таком случае теплоноситель транспортируют в квартирные батареи без дополнительного распределения прямо с ТЭЦ. При этом температура воды находится вне зависимости от того, подается она через распределительный пункт или непосредственно потребителям.

Виды систем отопления многоквартирного дома бывают открытыми или закрытыми (детальнее: “Открытая и закрытая система теплоснабжения – преимущества и недостатки в сравнении”).

В последнем варианте теплоноситель с ТЭЦ или центральной котельной после попадания в распределительный пункт подается раздельно на отопительные радиаторы и на горячее водоснабжение. В открытых системах подобное разделение конструкцией не предусмотрено и подогретая вода для нужд жильцов поставляется с магистральной трубы, поэтому потребители вне отопительного сезона остаются без горячего водоснабжения, что вызывает немало нареканий в адрес коммунальных служб. Читайте также: “Счетчик тепла на батарею”.

Виды подключений к системам отопления

Схему централизованного контура передвижения теплоносителя невозможно изменить. По этой причине регулировка отопления в многоквартирном доме доступна только в поквартирном варианте. Довольно редко, но иногда встречаются ситуации, когда собственными силами жильцы дома переделывают в нем отопительную систему, однако неизменными остаются принципы циркуляции теплоносителя, при которых задействуют одну или две трубы. Читайте также: “Независимая система отопления”.

Однотрубная отопительная система

Однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома имеет массу недостатков, главным среди которых являются значительные потери тепла в процессе транспортировки горячей воды. В данном контуре теплоноситель подают снизу вверх, после чего он попадает в батареи, отдает тепло и возвращается назад в ту же самую трубу. К конечным потребителям, проживающим на верхних этажах, прежде горячая вода доходит в еле теплом состоянии.

Бывают случаи, когда однотрубную систему еще дополнительно упрощают, стараясь увеличить температуру теплоносителя в радиаторах. Для этого батарею врезают напрямую в трубу. В итоге, кажется, что радиатор является ее продолжением. Но от подобного подключения больше тепла получают только первые пользователи системы, а к последним потребителям вода доходит практически холодной (прочитайте также: “Система поквартирного отопления – характеристика”). Кроме этого однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома делает невозможной регулировку радиаторов – после уменьшения подачи теплоносителя в отдельной батарее также снижается водоток по всей длине трубы.

Еще одним недостатком такого теплоснабжения является невозможность замены радиатора в отопительный сезон без слива воды со всей системы. В подобных случаях необходима установка перемычек, благодаря чему появляется возможность отключить батарею, а теплоноситель направить по ним.

Таким образом, с одной стороны в результате установки контура однотрубной отопительной системы получается экономия, а с другой – возникают серьезные проблемы относительно распределения тепла по квартирам. В них жильцы зимой мерзнут.

Двухтрубная отопительная система

Открытая и закрытая система отопления многоквартирного дома может быть двухтрубной (см. фото), позволяющей сохранять температуру теплоносителя в радиаторах, расположенных в квартирах на всех этажах. Устройство двухтрубного контура подразумевает, что остывшая в радиаторе горячая вода не попадает назад в ту же трубу. Она поступает в так называемую «обратку» или в возвратный канал. Читайте также: “Элеваторный узел системы отопления: что это такое”.

Не имеет значения, каким образом подключена батарея – к трубе стояка или лежака, теплоноситель имеет постоянную температуру на всем пути его транспортировки по трубам подачи.

Одним из важных преимуществ двухтрубных водяных контуров считается регулировка системы отопления многоквартирного дома на уровне каждой отдельной батареи путем установки на ней кранов с термостатом (прочитайте также: “Регулировка системы отопления – подробности из практики”). В результате в квартире обеспечивается автоматическое поддержание нужного температурного режима. В двухтрубном контуре доступно использование радиаторов отопления как с подключением нижним, так и с боковым. Также можно применять разное движение теплоносителя – тупиковое и попутное.

Читайте также:
Фигурная резка фанеры: способы, нюансы процесса и цены

Горячее водоснабжение в системах отопления

ГВС в многоэтажных домах обычно является централизованным, при этом вода нагревается в котельных. Подключают горячее водоснабжение от контуров отопления, причем и от однотрубных, и от двухтрубных. Температура в кране с горячей водой по утрам бывает теплой или холодной, что зависит от количества магистральных труб. Если имеется однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома высотой в 5 этажей, то при открытии горячего крана сначала в течение полминуты из него пойдет холодная вода.

Причина кроется в том, что ночью редко кто из жильцов включает кран с горячим водоснабжением, и теплоноситель в трубах остывает. В результате наблюдается перерасход ненужной остывшей воды, поскольку она сливается напрямую в канализацию.

В отличие от однотрубной системы в двухтрубном варианте циркуляция горячей воды происходит непрерывно, поэтому вышеописанной проблемы с ГВС там не возникает. Правда, в некоторых домах через систему горячего водоснабжения закольцовывают стояк с трубами – полотенцесушителями, которые даже в летнюю жару горячие.

Многих потребители интересует проблема с ГВС после того, как завершился отопительный сезон. Иногда горячая вода пропадает на длительное время. Дело в том, что коммунальные службы обязаны соблюдать правила отопления многоквартирных домов, согласно которым необходимо производить постотопительные испытания систем теплоснабжения (прочитайте также: “Акт гидравлического испытания системы отопления и трубопроводов”). Такая работа не выполняется быстро, особенно если обнаружатся повреждения, которые нужно устранить.

В летний период испытаниям подвергается вся система, обеспечивающая центральное отопление в многоквартирном доме. Коммунальные службы проводят текущие и капитальные ремонтные работы на теплотрассе, отключая при этом на ней отдельные участки. Накануне предстоящего отопительного сезона отремонтированная тепловая магистраль повторно подвергается испытаниям (подробнее: “Правила подготовки к отопительному сезону жилого дома”).

Особенности подачи тепла в многоквартирном доме, детали на видео:

Радиаторы для систем отопления многоэтажек

Привычными для многих жильцов многоэтажных домов являются чугунные радиаторы, которые ранее использовались не один десяток лет. При необходимости заменить такую отопительную батарею ее демонтируют и устанавливают аналогичную, которую требует система отопления в многоквартирном доме. Такие радиаторы для централизованных отопительных систем считаются лучшим решением, поскольку они без проблем выдерживают достаточно высокое давление. В паспорте к чугунной батарее указываются две цифры: первая из них говорит о рабочем давлении, а вторая обозначает испытательную (опрессовочную) нагрузку. Обычно это значения – 6/15 или 8/15.

Чем выше жилой дом, тем больше величина рабочего давления. В девятиэтажных зданиях оно достигает 6-ти атмосфер, таким образом, чугунные радиаторы для них подходят. Но когда это 22-этажный дом, то для рабочего функционирования централизованных систем отопления потребуется 15 атмосфер. В таком случае нужны стальные или биметаллические отопительные приборы.

Специалисты не рекомендуют использовать при централизованном отоплении алюминиевые радиаторы – они не способны выдержать рабочего состояния водяного контура. Также профессионалы советуют владельцам недвижимости при проведении капитального ремонта в квартирах в случае замены батарей менять трубы развода теплоносителей на ½ или ¾ дюйма. Обычно они находятся в плохом состоянии и вместо них желательно ставить изделия экопласт.

Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Структура монолитной плиты.

Монолитный фундамент — представляет собой, единое целое железобетонное основание дома, состоящее из вязанного армированного каркаса, залитого бетоном марки высокой прочности, в правильной форме и с соблюдением проектной геометрии.

Это один из самых распространенных и древних видов фундамента, стал использоваться со времен изобретения бетонных строительных смесей, а это, как утверждают историки, более 500 лет до нашей эры. Многие памятники архитектуры древних цивилизаций, сохранившиеся до наших времен, уверенно стоят на монолитных фундаментах. Поэтому, даже с развитием строительной промышленности и технологий, найти замену простой и эффективной монолитной плите, для основания дома достаточно трудно. Конечно, существуют комбинации фундаментов, имеющие свои преимущества, но их монтаж уже является более сложным процессом.

монолитный плитный фундамент

В данной статье мы рассмотрим один из самых прочных видов фундаментов – монолитную железобетонную плиту, ее конструктивные особенности и виды, практические плюсы и минусы с которыми может столкнуться частный застройщик, как во время строительства, так и после , при нагрузках на нее, уже построенного дома.

Структура монолитной плиты для фундамента

Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако, потребует значительно затратить трудовые силы, поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

Классическая конструкция полного ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

  • Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

  • Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.
Читайте также:
Резное панно из дерева: фото, своими руками, декор картины, в баню часы, из сосны и

Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства, заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы

Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость

Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

Читайте также:
3d фрезер по дереву с чпу

на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры

Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

монтаж плиты требует использование спецтехники

Трудности замены коммуникаций

В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»

на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента

Необходимо утеплять

Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье » Точка росы в строительстве«. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом

Слабая прочность на изгиб

Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Для каких домов подходит плитный фундамент

Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, «строится» в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

В заключении:

О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома.

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Читайте также:
Цветной потолочный плинтус: как подбирать своими руками, какого цвета должен быть, -инструкция, фото

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Читайте также:
Жидкие гвозди момент монтаж - виды, способ применения и характеристики

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: