Дизельное хозяйство котельной проектирование

Котельные на дизельном топливе

Вы здесь

  • Проектирование водоснабжения
  • Проектирование котельной
  • Проектирование отопления
  • Проектирование систем вертикального транспорта
  • Проектирование систем газоснабжения
  • Проектирование систем канализации
  • Проектирование систем мусороудаления
  • Проектирование систем освещения
  • Проектирование системы вентиляции
  • Проектирование системы водоотведения
  • Проектирование электроснабжения
  • Монтаж водоснабжения и канализации
  • Монтаж котельных и установка котлов отопления
  • Монтаж систем вентиляции
  • Монтаж систем водоснабжения и отопления
  • Монтаж электроснабжения
  • Строительно-монтажные работы

Для того чтобы отапливать жилое помещение, а также снабжать жителей горячей водой, довольно часто используются котлы на дизельном топливе. Современные установки экологичны, не вредят окружающей среде, чего нельзя было сказать об их предшественниках, использующих в качестве жидкого топлива мазут или отработанные вещества. Кроме того, такие котлы удобны тем, что их можно использовать как автономные генераторы теплообеспечения объектов, даже если они не подключены к сетям общего пользования.

Однако, перед тем как переходить к проектированию котельной установки, работающей на дизельном топливе, желательно взвесить все плюсы и минусы такого оборудования.

Особенности котельных на дизельном топливе – преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ дизельных котельных, за которое их обычно выбирают для отапливания различных объектов, является отсутствие необходимости получения разрешений, лимитов на топливо и согласований на подключение в специальных органах.

Котельные на дизельном топливе обладают и рядом других положительных моментов:

  1. Работают автономно, по принципу «автомат», т. е. постоянный контроль и присутствие оператора не требуются.
  2. Безопасны в эксплуатации.
  3. Быстро вводятся в работу.
  4. Работают на доступном и экономном топливе. Сгорание дизельного топлива обеспечивает образование большого количества тепла, КПД при этом достигает 90%. Кроме того, всегда имеется возможность замены дизельного топлива на газ, для чего требуется лишь сменить горелку.
  5. Обширный ассортимент моделей, включая стационарные и передвижные блочно-модульные установки.
  6. Доступная цена.
  7. Низкое энергопотребление.
  8. Минимальное количество оформляемой документации.

Из отрицательных сторон дизельных котлов обычно называют следующие:

  1. Строгие требования к качеству топлива. Несоблюдение этого пункта может привести к быстрому выходу оборудования из строя, снижению КПД установки, загрязнению теплообменников, дымоходов, появлению копоти и усилению неприятного запаха.
  2. Необходимость установки мощной вентиляционной системы, нейтрализующей неприятный запах солярки. Несмотря на то, что это потребует лишних затрат, вместе с этим минимизируется риск накопления горючих паров в помещении и снижается общая пожароопасность на объекте.
  3. Если из преимуществ дизельного топлива мы отмечали его доступность, т. е. наличие на рынке в достаточном количестве, то к недостаткам можно отнести высокую стоимость солярки.

Проектирование дизельных котельных

Составление проектной документации на дизельные котельные требует соблюдения норм и правил, указанных в СНиП № II-35-76.

Качественное проектирование дизельного хозяйства котельной позволит в дальнейшем наладить экономичную и надежную работу всей системы отопления объекта.

Тщательно изучив все условия и особенности объекта, специалист-проектировщик сможет предложить одну из таких схем подачи топлива к горелкам:

  • гравитационная (или самотечная) – емкость подачи топлива находится выше установленного уровня горелки;
  • питание всасыванием – при помощи топливного насоса из резервуара, расположенного ниже уровня горелки;
  • кольцевая.

Также в документации следует указывать рекомендуемый для топливных резервуаров материал – сталь или пластик; место размещения котлов – на земле, под землей или полуподземным способом, в помещении или за его пределами и т. д.

Вместе с резервуарами, насосами, фильтрами и другим специализированным оборудованием для котельной, проектировщик разрабатывает такие компоненты и системы дизельного хозяйства, как:

  • общеобменная и аварийная вентиляция;
  • освещение;
  • охранная и пожарная сигнализация.

Пожарные нормы по топочным с Дизельным котлом

Дизельные котлы или как их ещё называю жидкотопливные являются аналогами газовых котлов, которые имеют такой же уровень производительности. Их используют в тех случаях, когда есть необходимость обогрева больших площадей, а газификация местности отсутствует. Котлы на дизельном топливе обладают высоким уровнем КПД. Именно это их свойство позволяет без труда осуществлять нагрев даже самых больших коттеджей и загородных домов. При этом, как все известно, стоимость солярки значительно ниже, стоимости электричества. Поэтому с финансовой точки зрения эти котлы также очень выгодны.
Кроме того, котлы дизельные отопительные не нуждаются в специальных разрешительных документах при их установке (чего нельзя сказать о газовом оборудовании). Достаточно пройти инструктаж по их использованию, и Вы можете смело приступать к розжигу котла.
Однако дизельные котлы отопления обладают и рядом отрицательных качеств, которые в некоторых случаях препятствуют установке данных систем. Во-первых, это то, что котёл на дизельном топливе должен быть установлен в специально оборудованном помещении, которое в своём оснащении должно иметь вытяжку. Так как при работе дизельных котёл образует значительно количество разнообразных выхлопных газов, которые необходимо удалять. Во-вторых, дизельный котёл обладает коптящими свойствами, в свою очередь создаёт необходимость регулярного за ним ухода.
И ещё одним неудобством в использовании дизельного котла является наличие больших ёмкостей, которые предназначаются для хранения дизельного топлива. Так как данный вид отопительного оборудования постоянно потребляет значительные объёмы дизельного топлива. Следовательно, возле дома должно быть создано специализированное место для размещения больших ёмкостей. Причём оно должно быть оборудовано с учётом техники безопасности, а это в свою очередь ведёт к дополнительным расходам.
Также к ёмкостям должен быть создан удобный подъезд для автоцистерны для пополнения запасов дизельного топлива.
Но, тем не менее, дизельные котлы это оптимальный вариант в тех случаях, когда дом находится в отдалённых районах, где электроэнергия является дорогим удовольствием, а газификация ещё только планируется. Также котлы на дизельном топливе отлично справляются с обогревом больших помещений и при этом они затрачивают умеренное количество топлива на обогрев одной единицы площади.
Читайте также:
Что такое массив дерева

BM60, И странно также, автор показывает смонтированный агрегат и спрашивает о пожарных нормах. Сначала проектируем и строим, потом интересуемся пожарными нормами?//
Да действительно он построен был давно, но вопрос в связи с новыми пож нормами, поэтому.. по старым разумеется все ОК..

Меня больше интересует емкости, можно ли их хранить в Здании.. или как я неоднократно видел, емкости размещают на 10 метровом расстоянии от здания закапывая в землю.. с люком герметичным..

КСТ.. насчет коптения, информация наверное о котлах 50 годов)))).. потому что это коптит не больше чем газовый..).. вот так вот..

Хранить в здании – похоронить себя или того, для кого ты это все выясняешь! Пункт Нормы принципиально не буду искать – это “козе понятно”.
А зачем спрашиваешь, если НЕОДНОКРАТНО видел? Другие разве просто так закапывают?

Да не так вот, дело вовсе не в коптении (как написано у продавцов), а в трудностях организации процесса горения (чтобы эффективно его сжечь) – но для тебя это, похоже, “китайская грамота”. Дизтопливо сжигать – это наука, а не просто купил котел и вмуровал цистерну. Критически на это надо смотреть и об этом читать.
А новые пожарные правила на пожарном сайте страны. Между прочим. Легко находится, если очень надо.

Ты когда комменты даешь, со стула не взлетаешь?)) от самомнения
твои размышления насчет эффективного сгорания, это равносильно обсуждать о том как компания JCB.. разогнала свой дизельный Diesel Max мобиль до 560 км/час.. наверное ты из тех людей которые покупают себе Ауди TDI снимают упаковочку и начинают лезть в двигатель потому что немцы че то не дожигают в своем диз.аппарате.. _)))))))))
Эти финские котлы все делают правильно именно сами, нужно организовать правильный напор топлива с помощью насоса и качественное диз топливо.. больше ничего не надо для того что бы это котел работал как следует, ах да забыл правильно смонтировать систему отопления в помещениях, больше туда ручками лезть не нужно. и критически нужно смотреть только на мэйд ин Раша. во такие дела..

Тему закрываю, мы все нашли что необходимо о котельных с Жидким топливом..собрали все один документ, может чего то и не хватает, но кому необходимо будет, пользуйтесь.

Вложения

Нормативное обоснование размещения котельных на жидком топливе.doc (35.0 Кб, 3427 просмотров)

Ты когда комменты даешь, со стула не взлетаешь?)) от самомнения
твои размышления насчет эффективного сгорания, это равносильно обсуждать о том как компания JCB.. разогнала свой дизельный Diesel Max мобиль до 560 км/час.. наверное ты из тех людей которые покупают себе Ауди TDI снимают упаковочку и начинают лезть в двигатель потому что немцы че то не дожигают в своем диз.аппарате.. _)))))))))
Эти финские котлы все делают правильно именно сами, нужно организовать правильный напор топлива с помощью насоса и качественное диз топливо.. больше ничего не надо для того что бы это котел работал как следует, ах да забыл правильно смонтировать систему отопления в помещениях, больше туда ручками лезть не нужно. и критически нужно смотреть только на мэйд ин Раша. во такие дела..

Тему закрываю, мы все нашли что необходимо о котельных с Жидким топливом..собрали все один документ, может чего то и не хватает, но кому необходимо будет, пользуйтесь.

Устройство дизельной котельной

Независимо от предназначения, дизельная котельная бытового или промышленного типа, относится к помещениям с повышенной степенью пожаро- и взрывоопасности. Установка и подключение котла, не требует получения особых разрешений, но, осуществляется в строгом соблюдении со СНиП и ППБ.

Требования к котельной на дизтопливе

Существует несколько общих требований, к обустройству котельной на дизельном топливе для частного или многоквартирного дома. Нормы затрагивают следующие области:

    Помещения, используемого под котельную.

Норм, связанных с установкой и эксплуатацией дизтопливного котла.

Безопасного подключения системы дымоотведения.

  • Экологических норм, указанных в СанПиН.
  • Кроме перечисленного, котельная должна соответствовать следующим нормам:

      Автоматизация – котельное оборудование, обеспечивается контроллером, автоматикой, подключается к датчикам и терморегуляторам, обеспечивающим автономную работу с минимальным присутствием обслуживающего персонала.

    Читайте также:
    Подъемник для гипсокартона своими руками: чертежи, распорка, премос, как сделать, приспособление на потолок, инструкция,

    Безопасность – все оборудование, подключается со строгим соблюдением правил пожарной и экологической безопасности.

  • Допускается подключение котлов, насосов, датчиков, соответствующих требованиям Ростехнадзора и имеющим сертификат, подтверждающий проверку.
  • Требования к помещению с дизельным котлом

    Котельную обустраивают в отдельном помещении, соответствующем следующим нормам:

      Котлы, до 60 кВт, размещаются во внутреннем помещении жилого дома, с обязательным отделением от остальных комнат негорючей перегородкой. Котлы, с мощностью от 60 до 350 кВт, устанавливают в отдельно стоящей котельной.

    В помещении под установку дизельного котла, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Котельная, оснащается окнами с форточкой.

    Стены и пол, облицовывают негорючими строительными материалами: керамической плиткой и штукатуркой, потолок, обшивают гипсоволоконной плитой.

  • В котельной, обязательными являются оконные проемы, с шириной, рассчитываемой, в зависимости от производительности теплогенератора.
  • Категория помещения дизельной котельной промышленного типа (свыше 60 кВт), определяется отдельно. После установки отопителя, приглашается представитель МЧС, классифицирующий котельную по СП 12.13130. В большинстве случаев, присваивается категория пожароопасности «Г».

    Правила установки дизельного котла

    Требования к установке дизельного котла, подробно описываются в инструкции по эксплуатации, находящейся в паспорте изделия. Производитель, разрабатывает рекомендации к монтажу, исходя из существующих законов и норм безопасности.

    Во время оснащения и обвязки котельных, работающих на дизельном топливе, соблюдают следующие условия:

      Топливные хранилища, устанавливают в отдельном помещение, на расстоянии, как минимум 9 м (для промышленных котельных), 4-5 м (для бытовых отопителей), при условии создания негорючей разделяющей перегородки, с огнестойкостью, как минимум 50 минут.

    Котлы и насосное оборудование, являются энергозависимыми. При подключении, предусматривают установку резервного электропитания. Емкость аккумуляторов, рассчитывают с учетом обеспечения автономного электроснабжения в течение 12 часов.

    Топливоподача и подпитка системы отопления, снабжается системой фильтрации.

  • Топливные хранилища, обеспечиваются подогревом. Максимальная вместимость резервной ёмкости, устанавливаемой в самой котельной, не должна превышать 5м³. Для отдельно стоящего хранилища, объем топливных баков, выбирают в зависимости от расхода котла в течение отопительного сезона.
  • Ввод в эксплуатацию, выполняют после проверки работоспособности котельного оборудования, а также, аудита на предмет соблюдения существующих СНиП и СП. В документации, ставится отметка о сделанной проверке представителем МЧС и компании изготовителя. После этого, в паспорте делается отметка о вводе в эксплуатацию и начале гарантийного обслуживания.

    Требования к дымоходам для дизельных котлов

    Солярка сжигается при температуре 200-450оС. Дымоход, при этом сильно разогревается, становится потенциальным источником возгорания. Правила безопасной эксплуатации, предписывают обязательную теплоизоляцию трубы, при прохождении через легковоспламеняющиеся перекрытия и стены.

    Существующие правила, указывают на необходимость выполнения следующих рекомендаций:

      При прохождении через кровлю и плиты перекрытия, устанавливается специальная противопожарная разделка.

    Высота трубы, рассчитывается, в зависимости от отдаленности от конька крыши.

    В местах прохождения и соприкосновения с горючим материалом стен, делается обшивка участка с обязательной прокладкой изоляции.

    Современные конденсационные модели котлов, снабжаются коаксиальным дымоходом, выводимым через стену на улицу. Интенсивность нагрева дизтопливных котлов конденсационного типа, не превышает 200оС. Как правило, коаксиальный дымоход, не нуждается в дополнительной изоляции.

    Правила пожарной безопасности

    Противопожарные требования к помещениям, используемым под котельную, обеспечивают общую безопасность и предотвращают возникновение аварийных ситуаций. Общие нормы:

      Котел устанавливается на негорючее покрытие. При необходимости, основание изготавливают из бетона. Допускается установка на деревянное покрытие с предварительным изготовлением цементно-песчаной подушки, с последующей облицовки керамической плиткой.

    Правила взрывобезопасности, запрещают размещение в помещении топливных баков, свыше допустимого предела, хранение легковоспламеняющихся предметов и материалов, включая ветошь и нефтепродукты.

  • Пожарные требования, указывают на необходимость обустройства системы сигнализации и пожаротушения, в котельных промышленного типа. Обязательным является сигнализатор загазованности, оповещающий обслуживающий персонал или жильцов дома, о наличии в большом объеме, скопившихся паров топлива в помещении, что является причиной взрыва.
  • Перед монтажом котельной, стоит получить консультацию в службе МЧС.

    Экологические требования к котельным на дизтопливе

    Расчет максимально допустимых выбросов, проводится по таблицам, расположенным в ГОСТ Р 55173-2012 «Установки котельные. Общие технические требования». Нормы выбросов, при этом не должны превышать приводимые значения. Чтобы избежать нарушений, рекомендуется использовать только те виды топлива, которые приводятся в документации к котлу.

    Расстояние от промышленной дизельной котельной до здания, оговаривается в санитарных нормах и составляет от 50 до 100 м. Обязательно предусматривается охранная зона, огороженная металлическим забором. Для уменьшения расстояния между котельной и зданиями, увеличивают высоту дымоходной трубы.

    Экологические нормы при сжигании дизельного топлива в котлах бытового назначения, существенно ниже. Фактически, при бытовом применении, допускается использование дизтоплива любого качества.

    Обслуживание котельных, работающих на дизтопливе

    Принцип работы котельной на дизельном топливе, предусматривает полную автоматизацию процессов горения. Единственный недостаток работы, большой объем сажи, скапливающейся на стенках теплообменника и дымоходной трубы.

    Читайте также:
    Чистка стиральной машины лимонной кислотой - практические советы

    Нормативные требования к использованию водогрейных котлов на дизельном топливе, предписывают проведение регулярного обслуживания. Чистку теплообменника, форсунок и дымоходного канала, выполняет специалист.

    Ежегодно, осуществляется настройка и регулировка приборов обогрева. Проводится контрольный запуск котельного оборудования. По счетчику топлива, определяют средний расход сырья в час. При увеличении затрат свыше чем на 10%, котел останавливают, выполняют сервисные работы.

    Чтобы дизельное котельное оборудование, сохраняло работоспособность, хорошие теплотехнические характеристики и теплоотдачу, требуется грамотная установка, обвязка, соблюдение правил эксплуатации и обслуживания.

    Нормы обустройства и правила эксплуатации дизельной котельной

    Котельные на дизельном топливе – это, в некоторых случаях, довольно хорошая альтернатива газовому отоплению. Основой таких конструкций является котёл и ёмкости, которые наполнены дизтопливом. Реже можно встретить, когда котёл «кормят» керосином либо мазутом.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    • Достоинства и недостатки дизельного отопления
    • Требования к котельной на солярке
    • Как правильно установить дизельный котёл
    • Правила монтажа дымоходов
    • Противопожарные требования и экологические нормы
    • Обслуживание

    В то же время монтаж дизельного котла отопления для дома подразумевает очень высокие эксплуатационные и капитальные затраты, если сравнивать с системами, функционирующими на природном газе либо на электричестве.

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Достоинства и недостатки дизельного отопления

    Дизельные котельные, как и любое другое оборудование отопления, имеет свои плюсы и минусы. Начнём разбираться в характеристиках системы с ее достоинств:

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    1. Дизкотёл не требует больших затрат на монтаж. Установка других отопительных систем стоит существенно дороже.
    2. Если сравнивать с котлами от газа, дизельные агрегаты не нуждаются в специальных разрешениях различных служб.
    3. Не требуется организация сложной дымовыводящей системы. В стене делают отверстие, через которое и выводят на улицу дымоход.
    4. Работу котла на дизтопливе можно полностью сделать автоматизированной. Агрегат будет автоматически поддерживать указанную температуру жидкости в отопительной системе. Когда вода начнёт остывать, горелочное устройство само включится и выключится, когда жидкость станет достаточно горячей.
    5. Топливо везде доступно.

    Недостатки дизельной системы следующие:

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    1. Немалая стоимость за отопление. Цена на солярку всё время растёт, поэтому обогрев жилья выходит дорогим удовольствием, по сравнению с газовым или твёрдотопливным отоплением.
    2. Дизельная котельная требует подключение к сети электропитания.
    3. Топливо для системы должно быть очищенное и хорошего качества.
    4. Топливо характерно пахнет, а котёл шумит в процессе работы горелочного устройства. Эту проблему решают дополнительной звуковой изоляцией котельной.

    Требования к котельной на солярке

    Есть универсальные требования к установке дизельной котельной под отопление. Правила касаются:

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    • котельной – т.е. помещения, в котором будет стоять котёл;
    • норм, которые связаны с монтажом и эксплуатацией дизельного агрегата;
    • правильного подключения дымоотводящей системы;
    • соблюдения норм пожарной безопасности;
    • норм экологии, которые указаны в СанПиН.

    Помимо этого, дизельный котёл должен быть:

    p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

    1. Автоматизированным – обеспечиваться контролем, автоматикой , подключаться к датчикам и термостатам , что обеспечивают работу в автономном режиме без постоянного надзора владельца.
    2. Безопасным – котёл должен подключаться в соответствии с правилами пожарной и экологической безопасности. Можно подключить котлы, насосы и датчики, которые соответствуют нормам Ростехнадзора и имеют сертификаты, что подтверждают проверку.

    Расход дизельного топлива при постоянной работе 0,9 л/ч. Среднее значение – 0,5-0,7 л/ч. Однако эти показатели реальны только для дома с хорошей теплоизоляцией . Средний расход дизтоплива равен 1 л/ч на 100 м².

    Помещение с дизкотлом должно соответствовать определённым нормам:

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    1. Агрегаты мощностью до 60 кВт размещают во внутреннем помещении жилого дома и обязательно отделяют другие помещения перегородкой из негорючего материала. Системы от 60 до 350 кВт монтируются в котельной, которая организуется отдельно.
    2. В комнате с котлом делают проточно-вытяжную вентиляцию. Обязательно наличие окон с проветриванием.
    3. Стены и пол должны быть облицованы негорючими стройматериалами: керамической плиткой или штукатуркой. Потолок необходимо обшить гипсоволоконной плитой.
    4. Оконные проёмы в котельной должны быть определённой ширины, которую рассчитывают исходя из производительности отопительного оборудования.

    Отдельно определяется категория котельного помещения промышленного типа (больше 60 кВт). По завершению монтажа приглашают специалиста МЧС, который классифицирует помещение по действующим правилам. Зачастую присваивают категорию пожарной безопасности «Г».

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    Как правильно установить дизельный котёл

    В инструкции по эксплуатации можно найти подробное описание того, как правильно осуществляется монтаж дизельного котла. Рекомендации к установке разрабатываются производителем в связи с действующими законами и нормами безопасности.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    Необходимо организовать такие условия:

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    1. Устанавливать ёмкости с топливом в отдельном помещении, с минимальным расстоянием в 9 м для котельных промышленного типа, в 5 м – для бытового назначения. Обязательное условие – негорючая разделяющая перегородка, стойкая к огню от 50 мин.
    2. Предусмотреть монтаж дополнительного электрического питания при подключении, ведь котёл и наносы зависимы от энергии. Ёмкость аккумуляторов рассчитывается с учётом обеспечения автономного электрического снабжения в период двенадцати часов.
    3. Система фильтрации отвечает за топливную подачу и подпитку отопительной системы.
    4. Что касается ёмкостей с топливом в котельном помещении, они должны быть не более 5 м³. Отдельно установленная ниша выбирается исходя из расхода котла во время сезона отопления.
    Читайте также:
    Деревянная лодка своими руками

    Запуск оборудования производят только после всех мероприятий по проверке соблюдения действующих строительных норм и правил. В документах отмечается информация о проведённой проверке специалистом МЧС и компании производителя.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    Правила монтажа дымоходов

    Для сгорания дизельного топлива необходима температура 200-450 °C. Дымовыводящие пути могут стать причиной возгорания, поэтому в правилах безопасности сказано о необходимости тепловой изоляции дымохода, если он проходит через легковоспламеняющиеся перекрытия и стены.

    p, blockquote 13,1,0,0,0 –>

    Ещё правила, которые необходимо учитывать при организации дымовой трубы:

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    • если дымоход проходит через кровлю и плиты перекрытия, то необходимо устанавливать особую противопожарную разделку;
    • высоту дымохода рассчитывают исходя из отдалённости от конька крыши;
    • места, где труба соприкасается с легко воспламеняющимся материалом, обшивают и обязательно прокладывают теплоизоляцию .

    Новые котлы конденсационного типа имеют коаксиальный дымоход, который выводится через стену на улицу. Нагрев таких дизкотлов не выше 200 °C. Обычно коаксиальный дымоход не требует резервной теплоизоляции .

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    Противопожарные требования и экологические нормы

    Котельную организуют в соответствии со следующими нормами:

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    1. Котёл монтируется на покрытие, которое устойчиво к открытому пламени. Иногда делают бетонное основание. Возможен монтаж на перекрытие из дерева, но требуется предварительное выполнение подушки из цемента и песка, а также облицовка керамической плиткой.
    2. Правилами безопасности запрещено размещать в жилом помещении баки, которые больше определённой нормы, а также хранить предметы, которые легко поддаются возгоранию (нефтяные продукты и ветошь не исключение).
    3. В промышленных котельных обязательна установка сигнализационной системы и системы тушения пожара. Требуется установка датчика загазованности, который оповещает человека о наличии накопившихся паров в помещении на критическом уровне, что может привести к взрыву.

    2-контурные агрегаты не только отапливают помещение, но и подогревают воду для бытовых нужд.

    Перед тем, как начать установку котельной, необходимо проконсультироваться с сотрудниками МЧС.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    А теперь, что касается экологических норм. По ГОСТу нормы выбросов не должны быть выше определённых значений. В документе производится расчёт максимально возможных выбросов. Во избежание нарушений, специалисты рекомендуют «кормить» котёл лишь тем топливом, которое разрешено документами к котельному оборудованию.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    Расстояние от дизельной котельной промышленного типа до здания должно составлять 50-100 м. Охранная зона принципиальна, она дожна огораживаться железным забором. Чтобы уменьшить расстояние между котельной и домами, необходимо увеличить высоту дымохода.

    p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

    Нормы для дизельного отопления загородного дома значительно ниже. По большому счёту, при использовании в бытовых целях возможно применение дизельного топлива любого качества.

    p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

    Коэффициент полезного действия котла на дизельном топливе в зависимости от марки и особенностей конструкции модификации, колеблется в пределах от 75 до 85 %.

    Обслуживание

    Дизельные котельные имеют много плюсов, в том числе и возможность полной автоматизации процесса сгорания. В то же время от работы остаётся большой объём сажи, которая скапливается на стенках обменника тепла и дымоходе.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    Чистка дизельных котлов требуется регулярно. Обслуживание теплообменника, дымовой трубы и форсунок производит специалист.

    Каждый год необходимо настраивать и регулировать обогревательные приборы. Делается контрольный запуск котла. По счётчику топлива узнают средний расход в час. Если затраты увеличиваются больше чем на 10%, то работу котла прекращают и производят необходимые работы.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    Для сохранения работоспособности и высокой тепловой отдачи, необходим правильный монтаж, обвязка, следование правилам безопасности и обслуживания.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –> p, blockquote 27,0,0,0,1 –>

    При выборе любой системы отопления помните, что важнейшие параметры – надёжность и долгий срок службы – обеспечиваются, во-первых, производителем техники для котельной, а во-вторых, профессионализмом мастеров, которые осуществляют монтаж и запуск в работу агрегата.

    Дизельное хозяйство котельной проектирование

    СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ НП “ИНВЭЛ”

    ХОЗЯЙСТВО ЖИДКОГО ТОПЛИВА ТЭС

    Нормы и требования

    Дата введения 2010-01-29

    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ “О техническом регулировании”, а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4-2004 “Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения”.

    СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

    1. РАЗРАБОТАН ОАО “Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского”

    2. ВНЕСЕН Комиссией по техническому регулированию НП “ИНВЭЛ”

    4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    ВВЕДЕНИЕ

    Стандарт организации НП “ИНВЭЛ” “Хозяйство жидкого топлива ТЭС. Условия создания. Нормы и требования” (далее – стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ “О техническом регулировании”.

    Читайте также:
    Какой генератор нужен для сварочного инвертора, бензогенератор для сварки инвертором

    Стандарт входит в группу стандартов “Тепловые электростанции (ТЭС)”.

    Стандарт должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и национальных стандартов, содержащих требования, не учтенные в стандарте, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций, обусловленных развитием новой техники.

    1 Область применения

    1.1 Требования стандарта распространяются на основные, резервные, растопочные и аварийные хозяйства топочного мазута тепловых электростанций, аварийные хозяйства дизельного топлива для парогазовых установок тепловых электростанций, а также хозяйства дизельного топлива для тепловозов, бульдозеров и тракторов ТЭС (далее – объекты хозяйств жидкого топлива ТЭС).

    Требования стандарта не распространяются на хозяйства других видов жидкого топлива – газотурбинного топлива, дизельного топлива, используемого в качестве основного и пуско-остановочного топлива для газотурбинных установок, сырой нефти, а также мазута угольного, солярового или сланцевого масел, полученных в результате процесса полукоксования углей или сланца.

    1.2 Требования настоящего стандарта применяют при проектировании, строительстве, монтаже, приемке в эксплуатацию и утилизации проектируемых, расширяемых, реконструируемых, вновь вводимых в эксплуатацию, подлежащих техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов хозяйств жидкого топлива ТЭС.

    Настоящий стандарт определяет:

    – основные технические нормы и требования по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности объектов хозяйств жидкого топлива ТЭС;

    – основные технические и технологические требования по обеспечению промышленной безопасности объектов хозяйств жидкого топлива ТЭС;

    – технические требования по выбору оборудования, устройств и сооружений для технологических схем разгрузки, хранения и подготовки мазута по ГОСТ 10585 к сжиганию, и подачи его в горелочные устройства котельных установок ТЭС, использующих мазут в качестве основного, резервного, аварийного или растопочного топлива;

    – технические требования по выбору оборудования, устройств и сооружений для технологических схем разгрузки, хранения, подготовки дизельного топлива по ГОСТ 305 к сжиганию, и подачи его к парогазовым и газотурбинным установкам ТЭС, использующим дизельное топливо в качестве аварийного топлива;

    – технические требования по выбору оборудования технологических схем подогрева мазута в железнодорожных цистернах, сливных лотках, приемных емкостях и резервуарах хозяйств жидкого топлива ТЭС;

    – технические требования к территории, зданиям, сооружениям, трубопроводам, отключающим устройствам (и местам их установки) хозяйств жидкого топлива ТЭС;

    – технические требования к системам электрообеспечения, отопления и вентиляции, связи и оповещения, молниезащиты и защиты от статического электричества объектов хозяйств жидкого топлива ТЭС;

    – объем средств технологического контроля, защит, блокировок, сигнализации и автоматического управления технологическими процессами подготовки и подачи мазута в котельное отделение ТЭС;

    – объем средств технологического контроля, защит, блокировок, сигнализации и автоматического управления технологическими процессами подготовки и подачи дизельного топлива к ПГУ ТЭС;

    – нормы, требования и объем контроля состояния оборудования для оценки его готовности к вводу в эксплуатацию;

    – требования к утилизации объектов хозяйств жидкого топлива ТЭС.

    1.3 При разработке (проектировании), организации строительства, поставки оборудования, производства строительно-монтажных работ, приемке в эксплуатацию, оценке и подтверждении соответствия, утилизации хозяйств жидкого топлива ТЭС совместно с настоящим стандартом следует также руководствоваться требованиями СТО 70238424.27.100.009-2008, СТО 70238424.27.100.039-2009, СТО 17230282.27.010.002-2008.

    Требования к хозяйствам жидкого (дизельного) топлива, используемого в дизель-генераторах, устанавливаются в СТО 70238424.27.100.054-2009.

    Требования к хозяйствам основного, резервного и аварийного жидкого топлива, используемого в ГТУ и ПГУ, определяют в СТО 17230282.27.040.001-2008 и СТО 70238424.27.100.007-2008.

    1.4 Требования настоящего стандарта являются минимально необходимыми для обеспечения промышленной безопасности эксплуатируемого оборудования хозяйств жидкого топлива ТЭС на протяжении срока, установленного технической документацией, с учетом возможных нештатных (опасных) ситуаций.

    1.5 Положения настоящего стандарта предназначены для применения организациями, осуществляющими проектирование, строительство, монтаж, наладку и эксплуатацию хозяйств жидкого топлива тепловых электрических станций.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативно-правовые документы и стандарты:

    Возводим свайно-ростверковый фундамент

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

    Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

    Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

    Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

    Читайте также:
    Как выбрать прожектор для улицы - 7 полезных рекомендаций и видеообзор

    Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

    Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

    Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

    Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

    К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

    1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
    2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
    3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

    Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

    Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

    К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

    На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

    • «плодородка» – около 20-30 см;
    • песок 0.5 м.

    Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

    Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

    Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную – занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

    После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

    Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

    При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

    1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
    2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
    3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.
    Читайте также:
    Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

    Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

    Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

    «Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

    • Заливаем немного бетона в «пятку».
    • Опускаем каркас в пробурённый шурф.
    • Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
    • В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

    При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

    Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

    Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

    Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

    При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

    Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

    Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

    Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

    Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

    Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

    Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

    Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

    «Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

    Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

    Читайте также:
    Свайный фундамент своими руками

    Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

    После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

    Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

    Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

    Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

    Затраты на 50 свай:

    • цемент – 50 мешков;
    • арматура – 300 кг;
    • рубероид – 3 рулона;
    • гравий – 7 куб. м;
    • песок – 2 куб. м;
    • стяжки – 600 шт.

    Итого: 30 тыс. руб.

    Затраты на ростверк сечением 30х40см:

    • доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
    • арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
    • бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
    • рубероид – 8 рулонов;
    • расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

    Итого: около 80 тыс. руб.

    Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

    Прим: цены указаны за 2011 год.

    В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

    Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

    Как правильно сделать свайный фундамент своими руками: расчет высоты над землей + пошаговая инструкция по монтажу

    24.11.2018 7,070 Просмотров

    Нередко встречаются ситуации, когда условия строительства не удовлетворяют хотя бы минимальные требования норм.

    Чаще всего это бывает связано с неподходящим состоянием грунта.

    Излишняя пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и прочие проблемные участки заставляют отказываться от общепринятых и традиционных опорных конструкций.

    В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы.

    Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

    Что такое свайный фундамент

    Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

    Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины, зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

    Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

    По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

    Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

    Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

    По материалу опор бывают:

    • Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
    • Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
    • Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

    По способу передачи нагрузки:

    • Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
    • Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.
    Читайте также:
    Выбор пропитки или морилки для деревянных поверхностей

    По конструкции:

    • Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
    • Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
    • Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

    Устройство

    Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

    Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

    Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

    Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

    Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

    Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

    При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

    Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

    Как рассчитать глубину погружения

    Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

    • Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
    • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
    • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
    • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

    Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

    Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

    Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Вычисление высоты над землей

    Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

    Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

    • Толщина снежного покрова в зимнее время.
    • Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
    • Уровень залегания грунтовых вод.
    • Температурные условия в регионе.

    Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

    Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

    Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

    Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

    Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

    Подготовка

    Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

    Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

    Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

    Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

    Погружение свай

    Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

    Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

    Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

    Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

    Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

    Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

    Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

    Читайте также:
    Тротуарная плитка своими руками: все про самостоятельное изготовление

    Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

    Обвязка

    После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

    Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

    После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

    Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

    Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

    Схема создания буронабивного основания

    Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

    Порядок действий:

    Разметка участка

    Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

    Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

    Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

    Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

    Бурение скважин

    По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

    Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

    Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

    Армирование

    В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

    Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

    Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

    Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

    Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

    Заливка бетона

    Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

    Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

    После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

    Обвязка

    Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

    Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

    Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

    В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

    Технология устройства ростверка

    Монтаж ростверка представляет собой процесс создания несущего пояса для стен.

    Порядок действий:

    1. Строительство опалубки. Устанавливается прочный желоб из дощатых щитов, внутренние размеры которого повторяют форму сечения ростверка.
    2. Внутренняя поверхность опалубки герметично застилается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для исключения утечек бетона при заливке.
    3. Производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса. Он сваривается с армпоясом скважин, образуя единый каркас для всех элементов.
    4. Выполняется заливка бетона. Процесс необходимо выполнить за один раз, перерывы не допускаются . Заливку выполняют с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
    5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней.
    6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируют и переходят к дальнейшему строительству.

    Полезное видео

    В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться с тем, как правильно сделать своими руками свайный фундамент, а также как его усилить:

    Заключение

    Что бы самому создать свайный фундамент в любом случае требуется наличие определенной подготовки и опыта.

    Как минимум, требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, или вмешаться в строительный процесс для избавления от ошибок.

    Опорные конструкции представляют собой ответственный и жизненно важный элемент постройки, создание которого должно быть выполнено с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

    Надо предварительно детально проработать эти документы в разделах, имеющих отношение к свайным фундаментам и условиям их монтажа.

    Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформации или разрушения элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: