Швы между плитками: виды затирок, последовательность работ, советы,

Как затирать швы на плитке

Содержание

Содержание

Последние фрагменты подрезки уложены, теперь стены и полы, облицованные плиткой, уже смотрятся совсем по-другому. Дело осталось за малым — «зафуговать» швы. На этом, казалось бы, простом этапе можно испортить все впечатление от качественно проделанной работы. Типичные ошибки (а их список достаточно широк) можно разделить на несколько категорий: выбор состава, приготовление смеси, подготовка поверхности, заполнение швов, выдержка и уход. В общем, расслабляться еще рано.

Как выбрать затирку по дизайну

Прежде всего, определяются с цветом. Если обойти стороной вопросы личных эстетических предпочтений, то внимание следует обратить лишь на небольшой список ограничений:

  • На полу слишком светлая затирка может быстро потерять свой первоначальный вид.
  • Если цвет фуги резко контрастирует с облицовкой, она подчеркнет высокое качество плитки и высокое качество работы мастера, но при этом будут видны все недочеты!
  • Выбирая затирку в тон плитки (или близко к нему), получают «спокойную» облицовку, на которой возможные огрехи будут незаметны.

Важно! Реальный цвет шва может заметно отличаться от изображения на упаковке и даже от образца из каталога. Поэтому рекомендуют делать пробную затирку. При необходимости затирку (поставляемую в виде сухой смеси) можно смешать до получения необходимого тона.

Для модификации эпоксидных затирочных составов можно отдельно приобрести декоративные добавки, которые создают эффект металлика, либо, например, неонового свечения.

В помощь неискушенным домовладельцам некоторые производители предлагают простенькие «конфигураторы» по подбору цвета затирки.

Выбор фуги по техническим параметрам

С подбором затирки по физическим характеристикам ситуация несколько сложнее. Отталкиваться следует от целого ряда исходных данных:

  • Ширина шва между плитками.
  • Насколько поверхность подвержена загрязнениям и механическим нагрузкам (особенно актуально для пола).
  • Каковы будут показатели влажности в помещении.
  • Возможно ли воздействие химически активных веществ.
  • В помещении или на улице эксплуатируется плитка (в частности, рассматривается вопрос морозостойкости и прямого УФ-излучения).
  • Будет ли облицовка прогреваться и от этого расширяться (например, есть ли система теплого пола).
  • Какого типа плитку нужно затирать (стеклянная мозаика, глянцевый кафель или матовый керамогранит с текстурной поверхностью).

Покупая затирку, внимательно прочитайте инструкцию к применению выбранного состава, там обязательно будут ответы на эти вопросы.

Фугу принято разделять на 3 больших класса:

Цементосодержащий состав выпускается в виде сухой смеси, продается в ведрах или пакетах. Подходит для работы с кафельной плиткой и с каменными облицовками на недеформируемых основаниях. Рассчитан для поверхностей, «эксплуатируемых в условиях с периодическим увлажнением» (ванная комната, кухня, пол прихожей, балкон и подобное).

Эпоксидный состав поставляется как двухкомпонентный набор. Подходит для всех типов облицовок, в том числе для стеклянной мозаики, однако им очень непросто работать на текстурной и пористой плитке: сложно в итоге оставить поверхность чистой. Шов более эластичный и более прочный механически. Эта затирка дороже, но лучше противостоит влаге и агрессивной химии, поэтому с успехом применяется на улице, в бассейнах, на производстве, в общественных зданиях, при облицовке столешниц и т. д.

Как правило, «цементная» затирка, разделяется на составы для узких (до 6 мм) и широких (от 5 до 40 мм) швов. Эпоксидная фуга более универсальна по размерам заделываемого зазора: она без проблем подойдет для швов шириной от 1 до 15 миллиметров.

Силиконовые «затирки». Затиркой данный материал назвать можно с большой натяжкой, так как наносится он пистолетом из тубы. По факту это однокомпонентные тонированные герметики, которые по цвету соответствуют стандартной гамме затирок того же производителя.

Данные составы предназначены для плиточных швов во внутренних и наружных углах, а также в зонах примыкания облицовки к различному сантехническому оборудованию (например, к ванне или раковине). Они создают максимально влагостойкий и эластичный шов.

Когда приступать и как подготовиться

Работать цементными (наиболее популярными сейчас) затирками можно только после полного схватывания плиточного клея. Информацию о сроках готовности ищите в инструкции к используемому клею, однако приступать можно не ранее чем через 7 дней после завершения облицовки.

Настоятельно рекомендуем затирать плитку на самом заключительном этапе отделочных работ. Особенно это касается полов, швы которых не получается защитить ни картоном и ни даже полиэтиленовой пленкой: на стадии продолжающегося ремонта влага и пыль все равно попадают на плитку и критично пачкают затирку. Это правило неоднократно проверено незадачливыми строителями.

В помещении (или на улице) должна быть стабильная влажность — не более 80 процентов. Допустимый температурный режим для большинства затирочных составов находится в пределах от 5 до 30 градусов, но наиболее «удобная» рекомендуемая температура — порядка 15-20 градусов.

Локальный перегрев и неравномерное высыхание приводят к различным дефектам формы и к изменению цвета затирочной массы. По этой причине следует избегать появления сквозняков, отключить систему подогрева полов, «прикрутить» температуру нагрева у радиаторов, скрыть плитку от прямых солнечных лучей.

Перед затиркой плитку необходимо помыть и протереть. Плиточные швы — очистить от лишнего клея. Причем производители рекомендуют не просто удалить его с поверхности. Очень желательно обеспечить одинаковую глубину шва, иначе затирка в разных местах будет отличаться по цвету из-за разной толщины наложения.

Пользователей предостерегают: если между плитками осталось много клея, то затирка может ложиться слишком тонким слоем, а это приводит к снижению прочности отвердевшей массы. Минимумом обычно считают глубину заполнения шва примерно на 2/3 от толщины плитки. Проще всего за этим следить на стадии облицовки и вовремя убирать клей из швов.

Принципиально важно перед началом работ определиться, не тонирует ли затирка основную плоскость плитки. Для этого нужно приготовить немного фуги и сделать тестовое затирание в каком-нибудь не просматриваемом месте или на остатках плитки.

Что нужно из инструмента

1. Потребуется абсолютно чистая емкость для замешивания затирки. Лучше всего использовать круглое пластиковое ведерко объемом до 1 литра.

Читайте также:
Как разобрать дверную ручку со встроенной защёлкой: что делать если заклинило дверь ванной

2. Еще одна емкость нужна для чистой воды. Это могут быть и специализированные устройства в виде станции, оборудованной валиками и удобными лотками.

3. Дрель. Многие составы для заполнения швов при определенной сноровке можно вымешать до рабочего состояния руками, используя какую-нибудь «лопатку». Но для получения качественного результата по цвету, однородности и прочности нужно использовать электрическую дрель. Понадобится низкооборотистая дрель, либо с возможностью предустановки скорости до показателей 400-800 об/мин.

4. В пару к дрели необходимо приобрести венчик. Это может быть самый маленький «рамочный» вариант строительного венчика. Также для наших целей неплохо подходят венчики в виде винта, которые часто используют в малярном деле для перемешивания красок.

5. Резиновый шпатель (может как миниатюрным, так и широким — до 30 см) или терка-площадка с резиновой подошвой. Этим инструментом приготовленная масса непосредственно забивается в швы.

6. Губка, чтобы сформировать шов и убрать излишки фуги. Лучше всего подходят комбинированные изделия, в которых есть как пористый, так и жесткий слой.

7. Ветошь для удаления сухого налета с затертой облицовки.

8. Перчатки латексные для защиты рук от окрашивания и разъедания активными химическими веществами.

9. Малярный скотч, чтобы уберечь от повреждений окружающие поверхности и предметы.

10. Кухонные весы, чтобы точно отмерить сухую смесь и соблюсти пропорции.

11. Прочее принадлежности: нож малярный, наждак «нулевка», наколенники, кисть флейцевая, распылитель для воды, шпатель металлический узкий, скребок для чистки плиточных швов.

Приготовление смеси

Цементосодержащие затирки являются сухими смесями и перед использованием затворяются водой. Очень важно соблюдать рекомендованные пропорции: в случае переувлажнения фуга теряет свои ценные физические свойства.

Внимание! Затирку вводят в воду, а не наоборот!

Сухая смесь постепенно добавляется к воде при работающем венчике. Массу, которая попадает на стенки емкости, обязательно собирают шпателем и отправляют к основному раствору. Перемешивание фуги продолжают до тех пор, пока раствор не получится однородным.

Приготовление затирки выполняют в два этапа. Обязательно нужно выдержать паузу «на созревание» в течение 5 минут. За это время компоненты набухнут, а частички колера полностью растворятся. После этого следует повторно перемешать смесь.

Заполнение плиточных швов пошагово

Если тестовое затирание показало, что состав оставляет следы на пористой поверхности плитки, либо если облицовка имеет сложный рельеф и плохо отмывается, то плоскость возле швов рекомендуется оклеить малярным скотчем.

Сухие швы и торцы плитки перед нанесением состава желательно слегка увлажнить при помощи пульверизатора.

Готовая затирочная масса набирается из емкости при помощи шпателя, после чего поперечными и диагональными движениями забивается внутрь швов.

Важно! Широкие швы, например, между природным облицовочным камнем или клинкерной плиткой заполняют при помощи нагнетающего шприца-пистолета или «кондитерского» конусообразного мешка с последующим разравниванием узким шпателем.

Предварительное формирование поверхности шва получают диагональным и легким продольным движением шпателя. В этот момент с поверхности собираются основные излишки массы. Фуга должна находиться примерно заподлицо или чуть выше лицевой поверхности плитки.

Существует два метода затирки плиточных швов. Первый заключается в работе только в зоне швов. Во втором случае фуга распределяется по всей поверхности плитки при помощи большого шпателя или терки. Решающих преимуществ ни один из способов не имеет.

Примерно через 10-20 минут затирка в швах начинает отвердевать: она уже не продавливается и не тянется за шпателем. Это значит, что ее необходимо заглаживать губкой.

Губку регулярно споласкивают и хорошо отжимают, но следует учитывать, что чрезмерное увлажнение приводит к изменению цвета. Губку ведут по шву круговыми движениями, заключительным делают продольный проход — так мы получаем финальную форму шва.

Чтобы лучше видеть все возможные неровности фуги, уложенной между плитками, некоторые профессиональные плиточники выполняют затирку под прожектором, установленным под углом к рабочей поверхности (примерно так же работают маляры, которые затирают шпаклевку).

На поверхности плитки всегда образуется цветной налет, местами могут остаться фрагменты фуги. Их необходимо удалить мягкой тканью не позднее, чем через пять часов после заполнения швов.

Если на поверхности затертого шва обнаружились какие-то локальные наплывы, удалить их можно наждаком «нулевкой» или даже простым плотным картоном.

Технологический проход по затертой облицовке допускается уже через 5-7 часов. Обогрев пола можно включать не ранее чем через 72 часа. При необходимости через 7 суток швы можно обработать водоотталкивающим составом.

Производители строительной химии выпускают специальные растворы (по сути, глубокопроникающие грунты), которые делают затертые плиточные швы более стойкими к влаге и к загрязнениям. Это неплохое решение для напольной плитки, однако следует иметь в виду, что после пропитки затирка покрывается пленкой, которая боится агрессивных чистящих составов типа «доместос».

Как восстановить потерявшую свой вид затирку

Бытует мнение, что плиточные швы можно вполне технологично восстановить. Однако это не совсем так. Дело в том, что затирочные массы не предназначены для заделки неровностей малой толщины или ширины. В таких условиях они легко высыпаются и не набирают своего «каталожного» цвета.

Читайте также:
Просел фундамент: что делать и как исправить?

Единственный способ нормально восстановить швы — это полностью вычистить старую затирку ножом, специальным резаком с алмазным напылением или реноватором, а затем уложить на ее место новую.

Имейте в виду, что при механической очистке швов от затирки очень велика вероятность повредить саму плитку.

Вот что пишет в инструкции один весьма авторитетный производитель: «При заполнении швов существующих облицовок старую затирку следует полностью удалить».

Если старая затирка в швах потеряла свой вид (например, выцвела или выпачкалась) но сохранила прочность, ее можно привести в порядок при помощи специальных очистителей, либо даже покрасить. Для этого есть специализированные составы.

Насколько такие способы реставрации будут эффективны, покажет только тестовая обработка швов. Но почти наверняка решение будет непростым. А это значит, что к выбору затирки, как и к самому процессу заполнения швов, нужно отнестись максимально ответственно.

Как затирать швы на плитке?

Затирка – это финальный этап работ по укладке кафеля. Рассмотрим, как выполнить эти операции самостоятельно.

Виды затирочных составов

На профессиональном языке затирка называется фугой. Наиболее распространенными является вариант на цементной и эпоксидной основе.

На цементе

Затирки из цемента встречаются в виде сухой смеси или готовые. Такие составы больше подвержены трещинообразованию, но при этом проще в нанесении. Смеси могут быть с гидрофобными добавками для влажных помещений или для комнат с нормальным режимом эксплуатации.

На смолах

Эпоксидные затирки представляют собой двухкомпонентный состав, которые состоят из отвердителя и смолы. Процесс твердения начинается после смешивания двух ингредиентов. Материал устойчив к влаге и к механическим нагрузкам, поэтому такую затирку чаще применяют для промышленных и торговых построек. Также эпоксидные затирки используют для зон, которые подвергаются постоянному увлажнению (поддон душевой кабины, бассейн) или агрессивному температурному воздействию (кухонный фартук).

Герметик

В качестве затирки для швов можно применять только силиконовые герметики, латексные и акриловые составы для этих целей не подойдут. Первый используются для заделки отверстий под сантехническое оборудование, вторые – не переносят высокой влажности. Санитарный силиконовый герметик для влажных помещений должен обладать антигрибковым действием.

Использование герметика оказывается дороже, чем использование обычной цементной затирки, поэтому к этим средствам прибегают только в тех случаях, когда другие составы применять нельзя.

  • Заделка стыков между разными материалами – температурные деформации могут разорвать цементную затирку, а силикон обладает достаточной эластичностью,

  • Заделка швов на подвижных основаниях – если кафель лежит на поверхностях, которые имеют свойство деформироваться при изменении температуры и влажности, то применение цементных затирок невозможно. Например, таким деформациям подвержены угловые стыки листов гипсокартона.

На полиуретане

Затирка с полимерными добавками более эластична, поэтому ее можно использовать для подвижных деформирующихся оснований и на стыках между разными материалами. Обычно такая затирка поставляется в готовом виде и не нуждается в приготовлении из сухой смеси.

Также считается, что полимерная затирка более подвижна, поэтому с ней проще работать новичку.

Цвет затирки подбирают под окраску самой плитки. Обычно считается, что смесь должна быть на один тон светлее или темнее. Это означает, что плитка должна быть тонально близка фуге. Это позволит избежать навязчиво яркого промежутка между кафелем.

Следует избегать белых затирок, так как со временем в них скапливается грязь, которую сложно омыть. Например, на кухонном фартуке рядом с плитой обычно появляются жировые отложения от готовки. В результате всех этих воздействиях белые швы вскоре становятся желтыми.

Расчет расхода материала

  • Чтобы посчитать примерный расход материала, надо сложить длину и ширину плитки.
  • Полученную величину делим на площадь плитки (длина х ширина).
  • Умножаем результат на толщину и ширину швов и умножаем на коэффициент плотности затирки (1,6 – 1,8).
  • В результате мы получаем расход фуги кг/м.кв, к этой цифре нужно добавить 10%, чтобы брать материал с запасом.

Список инструментов

  • Емкости для замешивания не должны иметь большой объем, так как обычно затирку делают малыми порциями, чтобы предотвратить их высыхание.
  • Резиновый шпатель нужен для втирания смеси в швы. Это может быть небольшой инструмент в виде лопаточки или терка с прорезиненной подошвой.

Нельзя использовать стальной шпатель для нанесения смеси, так как им можно повредить кромку кафеля.

  • Бесцветное моющее средство и губка для отмывки следов затирки. Также для удаления остатков смеси можно использовать терку с поролоновой подошвой.

  • Весы.
  • Нож для расшивки швов – в зависимости от толщины межплиточного пространства можно поставить одно или два лезвия.
  • Пластиковые крестики или клинья.

Подготовка поверхности

Подготовка начинается еще на стадии, когда плиточный клей только сохнет, к самой затирке следует приступать через 24 часа после укладки кафеля. Сразу после укладки плитки нужно очистить все следы старого раствора с поверхностей. Попадание даже небольшого количества цемента в фугу может изменить цвет смеси.

Расшивка швов

Перед окончательным твердением плиточного клея нужно произвести расшивку швов. Между кафелем удаляются излишки раствора и создаются углубления. Если этого не сделать, то затирка будет лежать на поверхности шва, что приведет к быстрому растрескиванию.

Когда клей уже схватился, удаляют крестики, которые были вставлены при укладке кафеля. Эти приспособления по ширине соответствуют расстоянию между плитками, поэтому их можно использовать, чтобы убрать свежий раствор. Для этого просто проводим крестиком по шву.

Читайте также:
Плетение шнуров из ниток различными способами - Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Если момент упущен и шов затвердел, то надо воспользоваться ножом для расшивки. Надо работать аккуратно, чтобы не повредить кафель. Эту операцию нельзя делать отверткой, шпателем, обычным ножом или другими металлическими предметами.

Затирка имеет ограниченный срок службы, после которого состав нужно обновить. Для этого швы расшивают, чтобы удалить из них старую фугу. Если пропустить этот этап и сразу нанести смесь, то она будет лежать тонким слоем на поверхности и не обеспечит защиты. Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Приготовление смеси

Замешивание фуги это один из ответственных этапов, на нем часто допускают ошибки, так как процесс отличается от приготовления других сухих смесей (штукатурка, шпаклевка).

Цементный состав

Если в смесь входят гидрофобные добавки, то для ее затворения потребуются весы, чтобы правильно рассчитать соотношение ингредиентов. Обычную цементную затирку можно делать на глаз до достижения нужной консистенции.

  • Чистую емкость ставим на весы и наливаем воду. На 1 кг сухой смеси потребуется 300 мл воды.

Перед использованием смеси ознакомьтесь с инструкцией, чтобы узнать нужное соотношение компонентов.

  • Смесь засыпаем в воду и начинаем перемешивать. Некоторые мастера предпочитают ручное замешивание, так как такой способ предотвращает попадание воздуха в состав. Дрель-миксер можно использовать для гидрофобных затирок, инструментом нужно работать на низких оборотах.
  • Цементная затирка для влажных помещений будет долго перемешиваться, нужно продолжать взбивать состав до пастообразного состояния. Не следует добавлять больше воды, так как это испортит фугу.
  • Раствор надо оставить на 5 минут для насыщения влагой, а затем перемешать еще раз.

Эпоксидная затирка

Для эпоксидной затирки тоже потребуются весы. Отвердитель и смолу нужно смешивать в определенной пропорции, которую производитель указывает в инструкции.

  • Ставим чистую емкость на весы и кладем в нее нужное количество компонента А, затем сбрасываем весы на 0 и добавляем отвердитель (компонент B).
  • Фугу перемешиваем шпателем или дрелью-миксером.

Эпоксидную затирку нужно замешивать небольшими объемами, чтобы смесь не успевала затвердеть до завершения работ.

Фугирование швов

  • Перед фугированием швы нужно хорошо смочить водой, чтобы влага не уходила
  • На первом этапе мягким шпателем грубо заполняем шов. Затем теркой разравниваем состав.
  • После выполнения работ на 2– 3 м.кв. нужно сразу приступать к замывке.
  • Швы формируют теркой с поролоновой накладкой. Перед использованием его промокают в воде и отжимают. Круговыми движениями заполняем все мелкие отверстия. Затем смачиваем терку еще раз и начинаем смывать фугу, движения должны идти по диагонали. После каждого прохода губку макают в воду, чтобы не оставлять грязных следов на поверхности кафеля.

Также для эпоксидной затирки можно использовать войлочную прокладку для терки. Перед использованием нужно обильно смочить пол водой.

  • Остатки воды убирают с помощью губки.

Чистка кафеля

Можно ли воспользоваться теркой?

Некоторые мастера не используют маленький резиной шпатель, а всю работу выполняют теркой. Такой способ нанесения возможен, если плитка ровная и не имеет фактурных углублений. В противном случае смесь попадет в эти зоны и её будет сложно удалить оттуда.

Желательно иметь несколько терок с разными насадками: резиновую для нанесения фуги и войлочную или поролоновую для отмывки и формирования швов. При определенной сноровке теркой можно работать как длинной, так и короткой стороной.

Чистка поверхности и выглаживание швов

После фугирования на поверхности кафеля могут остаться следы. Их можно смыть моющим средством и губкой. Обращайте внимание, чтобы состав не содержал красителей, так как они могут изменить цвет фуги.

Для удаления остатков эпоксидной затирки нужно использовать специализированные средства, которые эффективны только в течение 12 – 24 часов после нанесения. Состав наносят на загрязнение, ждут 5 – 10 минут, а потом смывают. Остатки средства надо собрать губкой и отмыть пол еще раз чистой водой.

Полезные советы

Оптимальная ширина шва

От ширины шва зависит то, как будет выглядеть затирка. Между плитками обычно оставляют 4 – 2 мм. Большее расстояние будет способствовать скапливанию влаги под кафелем. Такой размер швов выдерживают с помощью крестиков, клиньев или систем выравнивания (СВП).

Подробнее про укладку плитки читайте в отдельной статье на сайте.

Как предупредить растрескивание?

Растрескивание швов может произойти не только из-за проблем с затиркой, но и из-за нарушения технологии укладки кафеля.

  • Подвижное основание – гипсокартон, дерево.
  • Нарушение соотношения компонентов в плиточном клее или в фуге.
  • Перед затиркой не удалили старую фугу или не расшили швы.

Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Затирка швов плитки в ванной своими руками: секреты профессиональных строителей

Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Как правильно выбрать затирку?

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Читайте также:
Дачные домики - 7 оригинальных вариантов дизайна

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

  • однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
  • эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
  • прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
  • гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 – готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

  • комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
  • несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
  • строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
  • несколько бытовых губок для влажной очистки;
  • защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шаг #2 – подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

Шаг #3 – нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Шаг #4 – сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Видео-инструкции с советами от специалистов

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Читайте также:
Какой цвет сочетается с сиреневым в интерьере

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов?

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

Самостоятельная затирка швов плитки на полу

По окончании укладки плитки остается простая на первый взгляд задача – затереть швы. От качества выполнения этой работы зависит внешний вид напольного покрытия. Рассмотрим подробно, как производится затирка швов плитки на полу – от подготовки покрытия до его финальной очистки.

Выбор смеси для затирки стыков

В быту чаще других используется затирка на основе цемента. Когда речь идет о помещении с высокой влажностью, применять следует состав, содержащий смолы. Если же покрытие пола подвергается воздействию химически активных веществ, рекомендуется применение фурановых или эпоксидных смесей.

Затирки полимерные (латексные, силиконовые) предназначены для ванных комнат, так как хорошо переносят постоянное воздействие влаги. Но для них имеются температурные ограничения – все составы этой группы могут выдерживать температуру только до 50°С.

Заключительный этап укладки напольной плитки

Затирка для керамической плитки, считается универсальной. Она может также использоваться для керамогранита, искусственного либо природного камня. Исключение – составы с мелкозернистым наполнителем: они не годятся для обработки покрытия из мрамора, эмалированной плитки.

Читайте также:
Как снять газлифт с офисного кресла или стула

Как выбрать затирку по дизайну

Затирка в первую очередь подбирается по цвету. Если не касаться личных цветовых предпочтений, то нужно обратить внимание на существующие ограничения:

  • слишком светлая напольная фуга быстро теряет первоначальный вид;
  • если цвет покрытия контрастирует с затиркой, то подчеркивается качество укладки и красота самой плитки, но вместе с этим наружу вылезут все недочеты;
  • при заделке швов кафельной плитки близкой к ней по тону фугой, получается «спокойное» покрытие, на котором возможные недочеты будут незаметны.

«Модификация» затирочной смеси

Для изменения цвета в состав можно отдельно добавить компоненты, создающие различные декоративные эффекты, например, металлика или неонового свечения.

Ширина затирочных швов

На качество затирки и общее восприятие плиточного покрытия немалое влияние оказывает ширина швов.

Для плитки прямоугольной или квадратной формы оптимальной считается ширина от 1,5 до 3 мм, между элементами неправильной формы зазор допускается увеличить до 12 мм. Чем шире это расстояние, тем выше вероятность появления трещин, потому делать швы слишком широкими нежелательно. Помимо возможного повреждения фуги также увеличивается ее расход.

С другой стороны, швы 1,5 мм сложно заполнять, особенно густой эпоксидной смесью. В некачественно заполненный зазор проникает влага, в нем скапливается пыль, появляется плесень, покрытие со временем приобретает неряшливый вид.

Таблица расчета затирки для швов плитки

Выбор фуги по техническим параметрам

Производится множество видов затирочного материала. В качестве основы в них используются:

  • цемент;
  • полимеры;
  • эпоксидная смола.

Благодаря им повышается срок службы полового покрытия, увеличивается прочность. Также затирка выпускается одно- и многокомпонентной.

Часто используется такое выражение, как «фуговка швов между плитками». Этот процесс такой же, как и затирка, но относится к профессиональной терминологии. Тогда затирочная смесь называется «фуга».

Цементная

В таких составах в качестве основного компонента используется цемент. Для повышения устойчивости к деформациям, растяжению и сжатию в состав включаются дополнительные компоненты. Подбирать их следует с учетом влажности, степени проходимости комнаты, наличия теплых полов.

Для повышения эксплуатационных характеристик смеси и готового шва применяются добавки, повышающие упругость цементного состава либо делающие его влагонепроницаемым. Цементная затирка без добавок используется для покрытий с узкими швами.

Нанесение цементной затирки

Полимерно-цементная

Благодаря полимерной добавке повышается прочность, влагостойкость, продляется срок службы. Такой состав применяется и для наружных работ: затирка при колебаниях температуры и влажности не растрескивается и не деформируется, практически не поддается воздействию UV-излучений. Входящие в состав антибактериальные компоненты не допускают размножения микроорганизмов и образования плесени.

Полимерцементная смесь применяется для различных видов плитки: керамогранитной, кафельной, клинкерной, элементов из искусственного и природного камня.

Полимерно-цементный состав

Полимерная

Затирка на полимерной основе – влагостойкий, эластичный материал, на основе латекса или силикона. Наноситься она может на поверхности в любых помещениях, но использовать ее лучше для стен. Обрабатывать швы керамической напольной плитки рекомендуется более прочными составами.

Материалом обрабатываются швы шириной до 6 мм. Полимерные компоненты, включенные в состав смеси, не допускают растрескивания, позволяют легче переносить перепады температуры и влажности.

Преимущество полимерной замазки – разнообразие цветов. Помимо этого, она легко убирается с поверхности покрытия, что упрощает работу и сокращает сроки выполнения ремонта.

Эпоксидная

Основной компонент в таких смесях – эпоксидная смола и отвердитель.

Материал одновременно обладает двумя свойствами – прочностью и упругостью, выдерживает сжимающие и растягивающие нагрузки. Состав отличается хорошей адгезионной и клеящей способностью, что усложняет его нанесение, увеличивает срок высыхания. Преимущественно используется для полов в помещениях с высокой проходимостью: в административных, промышленных зданиях, торговых объектах.

Эпоксидная затирка

Стоимость эпоксидной затирки высока, из-за чего она практически не применяется в быту.

Эпоксидно-цементная

Смесь такого типа одновременно обладает характеристиками цементного и эпоксидного материалов. Переносит умеренные нагрузки, отличается высокой упругостью, прочностью, стойкостью к воздействию влаги и агрессивных веществ, что допускает ее использование в любых помещениях.

Рекомендуемая толщина обрабатываемых зазоров – до 12 мм. Замазывать щели такой затиркой проще, чем другими смесями. Благодаря входящему в состав цементу, излишки легко убираются с поверхности.

Полиуретановая

Материал изготавливается на водной дисперсии полиуретановых смол, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью, эластичностью. Используется для заделки зазоров в покрытиях из природного камня, керамической плитки, стеклянной мозаики.

Состав продается в готовом для применения виде, не нуждается в добавлении иных компонентов.

Затирка на основе полиуретана

Когда затирать швы на плитке

Начинатьзатирку швов керамической плитки на полу своими руками нужно после того, как окончательно схватился клей. Срок застывания для каждого клеевого состава свой – от 8 до 24 часов, точное время указывается на упаковке.

С облицовки удаляются следы плиточного клея, зазоры очищаются от мусора и пыли, высушиваются. Чтобы затирка не вывалилась и не растрескалась, шов заполняется смесью не менее чем на 75% от глубины. Если при укладке клей вывалился в швы, то необходимо его убрать не позже, чем через 6-8 часов.

Удаление мусора и зачистка швов

Затирка плитки

Инструменты, которые потребуются для работы

Перед тем, как затереть швы на керамической плитке на полу, нужно собрать такой инструмент:

  1. шпатель для формирования швов требуемой формы или кабель подходящего диаметра;
  2. чистую мягкую тряпку, губку;
  3. шпатель резиновый;
  4. емкость для смешения компонентов затирки;
  5. кисть;
  6. деревянную лопатку или миксер, используемые для замешивания.
Читайте также:
Как разобрать стиральную машину Samsung

Основной инструмент для затирки швов

Как готовить смесь

Готовой продается лишь полиуретановая затирка. Цементные, эпоксидно-цементные, эпоксидные растворы требуют приготовления. К примеру, для замазки на цементной основе потребуется вода. Если применяется эпоксидный состав, то придется использовать несколько компонентов, содержащихся в отдельных пакетиках.

Правильно приготовить смесь можно только по инструкции, которая для каждого состава своя. Общее условие – замешивание раствора в небольших объемах. Но если затирать швы в большом по площади помещении вместе с помощником, можно замешивать и большее количество. Тогда для работы потребуется не лопатка, а строительный миксер.

Смешивание компонентов затирки

Подготовка поверхности

Подготовка начинается с уборки мусора и пыли на покрытии и между его элементами. От качества подготовки зависит адгезия материалов.

Не рекомендуется затирать полностью сухие швы по таким причинам:

  • слегка увлажненные поверхности обладают большей адгезией;
  • клей не будет вытягивать влагу из затирочной смеси.

Чтобы избежать появления плесени рекомендуется дополнительная обработка меж плиточного пространства антисептическим средством.

Заполнение швов

В связи с усадкой материала, затирка может выполняться несколько раз. Первым слоем обязательно нужно полностью наполнять шов на всю глубину.

Смесь наносится резиновым шпателем легкими мазками поперек покрытия. После первоначального высыхания цементной смеси нужно слегка смочить водой во избежание растрескивания.

Если затирочный материал оставляет следы на пористой облицовке, либо плитка имеет сложный рельеф и плохо моется, то плоскости вокруг шва следует закрыть строительным скотчем.

Спустя 10-15 минут после нанесения затирка начинает отвердевать: не тянется за шпателем и не продавливается. Это говорит о том, что ее пора заглаживать губкой.

Губка периодически споласкивается и тщательно отжимается. Движения должны быть легкими, круговыми. Заключительный проход – продольный, формирующий окончательную форму шва.

Образовавшейся на облицовке цветной налет и остатки затирки вытираются мягкой тряпочкой, желательно сразу же. Небольшие наплывы на швах удаляются наждачной бумагой или плотным картоном.

Формирование поверхности шва

Если в пространстве между элементами облицовки требуется сделать углубление, применяется такой инструмент как шпатель-формирователь. При его отсутствии можно использовать кабель подходящего по размеру сечения. Кабель прикладывается к незастывшему шву и слегка вдавливается.

Формирование поверхности шва

Очистка поверхности

Если уборку излишков затирочного раствора выполнить сразу после его нанесения, можно избежать появления в будущем стойких пятен. Свежая смесь легко убирается мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

После застывания затирка удаляется намного сложнее. Потребуется применение специальных химических растворов, наждачной бумаги-нулевки или подручных средств. В таком случае возрастает риск повреждения облицовки.

Очистка поверхности губкой

Подробнее о том, как оттереть затирку с плитки, смотрите на видео

Финальная отделка плиточной облицовки пола – процесс не сложный, но достаточно трудоемкий. Чтобы не ошибиться в пропорциях ингредиентов при приготовлении смеси, следует приобрести уже готовый состав. Начинать работу рекомендуется с малозаметного угла, на котором можно потренироваться и затем легко устранить недочеты.

Виды затирок, критерии выбора, приготовление раствора, подготовка поверхности швов, нанесение

Затирка швов плитки — завершающий этап отделочных работ. В его выполнении нет ничего сложного: достаточно узнать обо всех тонкостях применения специализированных смесей, которыми заполняют щели между элементами облицовки.

Виды затирок

Для придания ровности и гладкости щелям между элементами отделки разработаны специальные составы. Затирки бывают сухими и влажными. Они различаются по составу, специфике предназначения (для тонких или широких щелей) и свойствам.

Затирка швов гипсокартона — процесс, во многом схожий с заделкой зазоров между плитками, но выполняемый с помощью других материалов. Это стеклотканевая сетка, которую называют серпянкой. Щели между листами гипсокартона проклеивают ей в обязательном порядке. После этого на сетку наносят шпатлевку.

Затирочные смеси для плитки различны по составу, бывают нескольких видов:

  • На цементной основе.
  • На цементной основе с добавлением полимеров.
  • Цементно-песчаные.
  • Полиуретановые.
  • На основе смол (эпоксидные и фурановые).
  • Силиконовые.

Герметизация шва между плиткой и примыкающим к ней сантехническим оборудованием выполняется с помощью влагостойких герметиков. Затирку в этом случае не используют. Ни одна смесь не обеспечит такой надежной влагостойкости, как силиконовый герметик.

Набирает популярность светящаяся затирка для швов. В ее состав включена фотолюминесцентная добавка, обеспечивающая эффект свечения в темноте. Светящейся можно сделать любую имеющуюся в наличии смесь, для этого нужно внести в нее добавку Starlike Night Vision, которую выпускает компания «Литокол», или продукты других марок, обладающие аналогичными свойствами.

Критерии выбора

Затирка швов керамической плитки должна соответствовать нескольким требованиям:

  1. быть эластичной;
  2. однородной;
  3. после застывания обладать легко моющейся поверхностью и влагостойкостью.

Этими свойствами обладают все виды смесей. Но у каждого вида составов есть преобладающие качества. Главный критерий выбора — ширина швов. Цементные используются преимущественно для отделки напольной плитки и в тех случаях, когда требуется затирка для широких швов.

Эти составы отличаются прочностью, но влагостойкость у них более низкая, чем у других видов смесей. Но это не является препятствием для выполнения отделочных работ после укладки дорожных покрытий: тротуарной плитки и брусчатки. Зазоры заполняют сухой смесью, в состав которой входит песок. Есть у цементной затирки еще один недостаток: склонность к растрескиванию.

Самой высокой влагостойкостью и эластичностью обладают растворы на основе смол. Эпоксидные смеси — самые дорогостоящие затирки, они используются для заполнения широких зазоров от 4 до 6 мм. Швы получаются ровными и прочными, не впитывают влагу. Такая затирка для швов — фуга — является двухкомпонентной.

Читайте также:
Как сделать стол и стулья для кукол своими руками, мастер класс

Для выполнения отделочных работ в ванной и на кухне часто используют полиуретановые составы разных цветов. Производители предоставляют широкий выбор этих смесей. Такие составы продаются готовыми к применению, отличаются эластичностью и влагостойкостью. С их помощью несложно качественно выполнить заделку швов своими руками.

Расчет нужного количества материалов

Для того чтобы качественно замазать швы между плиткой, нужно правильно выбрать затирку и рассчитать требуемое ее количество. Каждый производитель указывает на упаковке ориентировочный расход на 1 м², но при покупке смеси нужно ориентироваться на ширину и глубину щелей.

Для расчета требуемого для выполнения отделочных работ количества раствора используют специальную формулу. С ее помощью можно получить более точные данные о предполагаемом расходе затирки: R=(L+M)/(LхM)хhхdхk, где R — расход раствора, L — длина облицовочного материала, M — ширина облицовочного материала, h — толщина, d — ширина зазоров, k — коэффициент плотности (оптимальный — 1,7-1,8 кг/дм³).

Если герметизация шва между стеной и сантехническим оборудованием будет выполняться с помощью этой же смеси, все расстояния тоже включают в систему расчета.

Необходимые инструменты

Затирка швов керамической плитки выполняется с применением специальных инструментов. Главный среди них — резиновый шпатель. Он имеет трапециевидную или прямоугольную форму, изготовлен из прочной и эластичной резины. Шпатели этого вида бывают разных размеров. Новичку, ранее не выполнявшему затирку щелей между плитками, желательно купить комплект инструментов разного размера. В этом случае можно выбрать тот, которым будет удобно работать.

Кроме шпателя потребуется поролоновая губка — это второй по важности инструмент при выполнении отделочных работ по кафелю. Влажной губкой удаляют излишки смеси и заглаживают ее поверхность.

Если щели глубокие, для их заполнения можно использовать мешок для затирки, т.е. полиэтиленовый пакет, уголок которого срезан, из него выдавливают смесь при проведении работ.

На завершающем этапе потребуется затирочная терка. Ею разглаживают массу, проводя по плитке в разных направлениях. В нижней части терки наклеена плотная резина, которая обеспечивает выравнивание смеси в зазорах.

Выполнение работ

Технология затирки швов керамической плитки предусматривает следующие этапы работы:

  • Приготовление смеси.
  • Заполнение швов.
  • Удаление излишков смеси.
  • Выравнивание и разглаживание поверхности швов.

Если приобретена влажная затирка, можно сразу приступать к работе. При выборе двухкомпонентной или сухой потребуется приготовить состав в соответствии с инструкцией производителя: сначала размешивают смесь, затем дают ей немного постоять и повторяют процесс. Состав обретает однородность и эластичность. Им намного легче затереть швы на плитке.

Подобный материал подойдет и в том случае, если требуется обновление старой затирки. Такие швы выглядят неухоженными и нередко растрескиваются. В этом случае старый состав аккуратно вычищают до глубины не менее 2 мм, зазоры обеспыливают и слегка увлажняют. Дальнейшая работа с затиркой для плитки выполняется с помощью резинового шпателя.

Приготовление раствора

Качественная заделка швов плитки невозможна без правильно приготовленной смеси. У новичков сложность вызывает замешивание двухкомпонентных составов. Эти растворы схватываются быстрее других, поэтому нужно готовить их небольшими порциями. Заполнение щелей между плитками — кропотливый и длительный процесс, поэтому нужно правильно рассчитать свои возможности. Это позволит избежать перерасхода дорогостоящей двухкомпонентной смеси.

Двухкомпонентную смесь для затирки швов готовят в соответствии с инструкцией производителя. Сначала в емкость насыпают порошкообразный состав, затем постепенно вводят отвердитель. Пропорции указаны на этикетке.

Затирать швы таким раствором всегда удобно. Он эластичен и достаточно мягок, схватываясь, становится тягучим. Важно не ошибиться и правильно отмерить объем каждого компонента.

Подготовка поверхности швов

Затирка для швов плитки наносится только на чистую поверхность, поэтому нужна предварительная подготовка зазоров. Их очищают от клея и других остатков. Для этого используют шпатель с металлическим лезвием или любой другой подходящий инструмент. После этого сухой губкой или ветошью удаляют из щелей все мелкие частицы. Если есть пылесос, можно использовать его.

Нанесение затирки

Нанесение затирки на плитку выполняют, держа шпатель под углом 30°. Аккуратно и не торопясь заполняют щель на всю ее глубину, стремясь избежать при этом образования пустот. Особое внимание уделяют местам стыков 4 плиток (крестообразным щелям). Если необходимо, излишки раствора убирают влажной губкой. При работе с глубокими зазорами поможет пакет для затирки швов. Из него целенаправленно выдавливают раствор в зазор, и она ложится плотнее, чем при использовании шпателя.

Финальный штрих

На завершающем этапе выполняется герметизация шва. Для выполнения этой работы можно использовать смеси на силиконовой основе, но они хуже держатся на поверхности сантехнического оборудования, чем влагостойкий герметик, поэтому его чаще всего используют при заделке стыков вокруг ванной.

Если следовать рекомендациям, швы получатся ровными и гладкими. Такая плитка всегда будет радовать своей красотой.

Установка автоматики на распашные ворота за пару часов

Как монтировать автоматику на ворота?

Удобные распашные ворота – это наиболее часто используемая конструкция для самых различных ограждений, ее очень просто собрать своими руками, применяя относительно недорогие материалы. Подобные ворота могут иметь одну либо две створки, раскрываться наружу или внутрь, иногда ставится небольшая, но удобная калитка для регулярного использования. Чтобы повысить комфортность использования, на створки можно монтировать специальные автоматические приводы, позволяющие раскрывать их при необходимости, не выходя из автомобиля. Автоматы можно установить наружу створки, под землей и другими способами.

Читайте также:
Открыть межкомнатную дверь без ключа: инструкция

Автоматические ворота очень удобны в использовании, Вам не придется выходить из машины, чтобы открыть их.

Выясним, какие типы автоматических приводов применяются для распашных ворот, как именно их можно смонтировать, от чего зависит выбор той или иной модели.

Варианты открывания распашных ворот

Для распашной створки можно установить любой механизм открывания, но, перед тем как начинать работы, следует определиться, в какую сторону будут открываться и закрываться ворота. Схем всего две:

Самые распространенные приводы – это линейные автоматические, которые работают по принципу поступательного движения.

  1. Классический вариант – распашные ворота открываются внутрь участка. В данном случае можно смело приобретать рычажковые и линейные приводы. Выбор по большей части зависит от типа опорных боковых столбов. Если используются стальные профилированные трубы либо швеллеры, то лучшим вариантом станет линейная автоматика. Распашные ворота с такой автоматикой более надежны, да и обходятся дешевле. Рычажковые в таком случае применяются реже, так как они слишком дороги. Сложнее, если распашные ворота поставлены на бетонные либо кирпичные колонны, линейные автоматические приводы уже не подходят, так как при закрывании они упираются в край опорного столба. Решением проблемы может стать только устройство углубленного желоба под механизм. А вот рычажная автоматика, которую можно установить наружу столба без необходимости дополнительных работ, в данном случае очень удобна и проста.
  2. Открывание створок наружу используется реже, только в том случае, когда на территории самого участка места для этого недостаточно либо такой монтаж просто неудобен по ряду причин. Чтобы установить наружу створки, можно применять автоматику любого типа, но линейные приводы являются более целесообразными. Ставят их внутрь проема, занимает такой монтаж до 15 см полезного места. При узких воротах надо ставить автоматику вверху створок. В данном случае не требуется проведение каких-либо дополнительных работ, то есть механизм можно установить наружу опорных столбов, не применяя специального короба либо желоба, монтируемого в кирпичных, бетонных опорах. Это позволяет сделать все работы более дешевыми и простыми, времени на них требуется всего пару часов.

Приводы для распашных ворот

Монтаж линейного привода для распашных ворот осуществляется легче, чем монтаж рычажкового привода

Сегодня для распашных ворот применяются приводы нескольких типов: линейные и рычажковые. Самые распространенные – это линейные автоматические, которые работают по принципу поступательного движения. Рычажковые применяются в том случае, когда монтаж линейных сложен и не оправдан. Есть и другой тип – приводы с подземной установкой, которые предварительно заглубляются в землю, такой вариант более эстетичен, но и сложен, применяется он крайне редко, только в тех случаях, когда необходимо сохранить внешний вид всего архитектурного ансамбля. Обычно такой метод применим для больших загородных особняков.

У распашных ворот калитки чаще всего устраиваются отдельно, но они также могут быть встроены в полотно распашных ворот, обычно их ширина около 1 м.

Для простых дачных участков намного проще и дешевле использовать самые обычные линейные механизмы.

Выбор автоматики зависит не только от типа ворот, но и от их массы, ширины створок. Подходить к выбору следует достаточно серьезно, так как правильно подобранные приводы будут служить долго и надежно, без перебоев.

При покупке автоматики необходимо обращать внимание на такие основные характеристики:

  • максимальный уровень нагрузок. Этот показатель зависит от массы створок, их ширины. На такой фактор оказывает значение материал изготовления распашных створок, самый лучший вариант – это профнастил;
  • интенсивность эксплуатации, т.е. как часто будет использоваться автоматика для ворот. Если ее планируется редко применять, то можно приобретать автоматику, которая рассчитана на 50% эксплуатацию. Но если предполагается использовать ее постоянно, то лучше покупать привод, предназначенный для 100% использования;
  • время для открывания створок. Срок, который необходим приводу для открытия створок, исчисляется в секундах, он показывает, насколько быстро ворота раскроются на 90 градусов. Такой показатель различный у отдельных моделей, подбирать следует именно то, что вам подходит больше всего;
  • максимальная длина хода, угол открывания. Первый показатель используется только для линейных приводов. Эти значения показывают, насколько такая автоматика способна создавать комфортные условия для использования.

Автоматика: установка своими руками

Перед тем как начать монтаж автоматического привода для распашных ворот, необходимо проверить, насколько плавно и свободно ходят створки. Это важное условие, обеспечивающее работоспособность всей системы. Если створки нормально не открываются, то следует сначала найти причину этого, после чего только начинать уже установку привода. Обычно причина такого неприятного явления лежит в том, что столбы перекошены либо створки имеют несмазанные петли.

Также проверяем, хватает ли места, чтобы створки открывались и закрывались на необходимый угол, чтобы не повышать нагрузки на электрический привод (если не обеспечить все приведенные условия для распашных ворот, то привод может просто сгореть).

Начинаем с того, что к столбам привариваем специальные монтажные пластины. Лучше всего, если предварительно устроить закладные, это сильно облегчит дальнейшую работу. Створки распашных ворот открываем на 90 градусов, после чего, выдерживая расстояние в 720 мм между центрами пластин, привариваем второй кронштейн к створкам. Теперь можно приступать к монтажу автоматики. Конкретные условия установки зависят от варианта выбранного привода, здесь же описываем монтаж для автоматического привода Came ATI 3000.

Читайте также:
Плетение шнуров из ниток различными способами - Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Сначала надо разблокировать привод при помощи специального пластикового ключа, приведя его в состояние ручного режима. Все латунные втулки надо тщательно смазать, после чего установить кронштейны для привода. Снова проверяем плавный ход распашных ворот. Правильная установка автоматики обеспечивает плавный, ровный ход без толчков. Если после крепежа привод не запускается либо идет рывками, значит, необходимо проверить, все ли правильно сделано.

Схема установки распашных ворот

После этого блок управления двигателем надо прикрепить к стене при помощи дюбелей, автоматика подключается согласно поставляемой в комплекте схеме. На двигатель надевается пластиковая крыша, прикручивается обычной отверткой защитный кожух. Таким образом устанавливаем привод для открывания распашных створок внутрь, для обеих створок проходящий провод W будет общим. Теперь устанавливается плата в специальный разъем красного цвета, переключатель «1» ставится в положение «выключить», переключатель «2» – в положение «включить». Теперь подключается питание к красным разъемам, фиксируются проволочные перемычки между соответствующими контактами.

Далее установка автоматики заключается в том, что необходимо вставить программирование для брелоков, согласно схеме, идущей в комплекте.

Заключительные этапы монтажа

После монтажа надо проверить работоспособность привода, при этом все створки должны двигаться в правильном направлении. Если этого не происходит, значит, при подключении провода были перепутаны местами. Необходимо это исправить, после чего распашные ворота будут нормально открываться и закрываться.

Дополнительно можно установить специальные фотоэлементы для открывания, ограничители хода для створок ворот. Это необязательные опции, но они значительно облегчат использование привода под распашные ворота.

Сегодня одной из самых простых и удобных конструкций являются распашные ворота, которые могут иметь одну или две створки, место для небольшой калитки. Сделать такую конструкцию можно и своими руками, но, чтобы облегчить ее эксплуатирование, рекомендуется установка электрического привода, позволяющего в автоматическом режиме открывать створки ворот, при необходимости блокировать.

Автоматика распашных ворот

Автоматизация ворот распашного типа имеет массу преимуществ. Это удобство, комфорт, экономия времени и бюджета владельца. Но для долгой стабильной работы автоматики нужны не только качественные комплектующие. Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные опытные мастера со знанием дела.

Установка автоматики

Монтаж автоматики для распашных ворот – это трудоемкий ответственный процесс, который состоит из нескольких этапов:

  • подготовительный, во время которого производят необходимые замеры, выбирают тип электропривода, обсуждают детали сборки;
  • основной, во время которого происходит непосредственно установка привода и рычагов;
  • заключительный, во время которого проверяют ход и плавность механизма, настраивают дополнительные элементы, а также синхронизируют работу пульта управления.

В зависимости от выбранного типа электропривода, исходных параметров, установка комплекта автоматизации происходит следующим образом:

  1. Сборка креплений и их фиксация на опорных столбах (стойках).
  2. Подведение проводов и кабелей, подключение распределительных коробок.
  3. Монтаж приводов и непосредственно автоматики на опорных столбах (стойках).
  4. Закрепление рычагов системы на створках.
  5. Настройка блока управления, установка дополнительных аксессуаров – упоров, ограничителей, фотоэлементов.

Автоматика для распашных ворот

Створки с традиционным открытием – проверенная временем классика. Такой вариант чаще всего выбирают, когда нет возможности установить откатные полотна. Монтаж приводов распашных ворот требует учета нескольких факторов:

  • параметры створки (вес, ширина);
  • ветровая нагрузка на полотно;
  • интенсивность использования механизма;
  • ширина опорных столбов (стоек);
  • открытие полотен в сторону улицы (наружу) или в сторону двора (внутрь).

В зависимости от этого электропривод системы автоматизации может быть:

  • линейным, который имеет прямую форму и подходит для крепления на узких опорных стойках;
  • рычажным, который имеет угловую форму (рычага) и подходит для крепления на широких опорных стойках.

Подготовка к монтажу

Долгая надежная работа автоматической системы управления начинается с правильной подготовки. Она включает:

  1. Определение размеров створки, расчет ее квадратуры и веса.
  2. Определение параметров проема.
  3. Выбор типа электропривода в соответствии с исходными данными и предпочтениями клиента.
  4. Проведение предварительных работ с электрикой (подведение проводов, прокладывание кабелей, разметка расположения распределительной коробки).
  5. Выбор надежной компании и квалифицированного мастера.

В «НПМ-Сервис» за монтаж привода распашных ворот цена включает в себя качественные комплектующие и профессиональную сборку. Мастера компании:

  • ежегодно проходят обучение, посещают мастер-классы у фирм-поставщиков;
  • работают с соблюдением имеющихся нормативов;
  • соблюдают инструкции производителей;
  • устанавливают электроприводы и полотна, строго проверяя их положение по уровню;
  • учитывают особенности распашного механизма при подключении системы автоматического управления.

Профессиональная установка позволит избежать быстрого выхода привода из строя, замыкания в блоке управления или нестабильной работы конструкции.

Уход и профилактика механизма ворот

При правильной эксплуатации традиционные полотна работают продолжительно (более 10-15 лет) и надежно при любых погодных условиях. Для этого важно регулярно, не менее раза в год вызывать мастера для проведения обслуживания. Как правило, оно включает:

  • осмотр ворот и комплектующих;
  • регулировку положения створок по уровню;
  • осмотр проводки, мест подключения и соединения проводов.

Кроме этого, владелец самостоятельно должен поддерживать условия для безотказной работы механизма:

  • регулярно очищать ото льда и снега зону движения створок;
  • не пользоваться автоматическим управлением, если засов закрыт;
  • смазывать петли и подвижные узлы полотен дважды в год (перед летним и зимним сезонами).

Заказать выезд мастера на замер, узнать предварительную стоимость можно, позвонив менеджеру компании по указанному телефону или оставив заявку на сайте компании.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: