Покраска автомобиля на улице

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Поэтому профи маляры могут идти дальше, тут для них ничего интересного, остальные – вэлкам)

Сразу скажу, что покрасить один автомобиль при условии отсутствия инструмента будет дороже, нежели отдать его на покраску профессионалу. Плюс будет потрачено много времени и сил. Так что если вы не планируете в дальнейшем заниматься покраской – забудьте это дело)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Ниже на картинке компрессор, который я в свое время выбрал, это не реклама, если что). Чем он меня привлек. Большой объем масляного картера, лучше охлаждается, медленнее стареет, также удобно расположена сливная пробка. Ручка приварена в двух местах, как показывает практика, когда ручка приварена с одной стороны, она отваливается, зачастую с куском баллона. Два выхода, один через редуктор, другой прямой, можно подключить одновременно краскопульт и продувочный пистолет и не тыкать туда-сюда. Медные трубки, надежнее, лучше охлаждение. Удобный кран для слива конденсата. Вот такой краткий перечень, куда надо смотреть при выборе компрессора, ну и ресивер нежелательно иметь не менее 50л. Масло в компрессоре лучше сразу сменить на нормальное, и новый компрессор немного погонять вхолостую. Данный компрессор к примеру полностью тянет краскопульт, давление спускается до 4атм и держится на этом уровне, единственно, тарахтит постоянно. Для профессионального применения его конечно мало, а для любительских целей подобного за глаза хватит.

2. Воздушный шланг. Сразу забываем про спиралеобразное гамно и покупаем нормальный резиновый шланг внутренним диаметром от 8мм. Он лучше и удобнее во всем. Дешевые спирали будут постоянно путаться и натягиваться, цепляясь за все подряд. Если брать спирали, то дорогие, а лучше повесить на стену катушку со шлангом, но мы ведь тут про бюджет)

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

3. Фильтр-влагоотделитель. Обязателен. Если компрессор новый, а на улице тепло, можно обзавестись маленьким влагоотделителем накручивающимся на пистолет, стоит дешево. Если одно из этих условий не выполняется, нужен нормальный фильтр, иначе попрет масло или конденсат и вся покраска пойдет в задницу из-за кратеров.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

4. Краскопульт. Тут как говорится, на что денег хватит. Система не важна особо, большинство из того, что продается — HVLP. Нормально покрасить можно даже самым дешевым китайским, просто уйдет больше нервов. Поэтому по возможности берем получше. Как минимум на нем должны быть регулировки ширины факела и подачи материала. Бачок лучше верхний. Мыть его надо сразу, и обильно продувать. Избегать агрессивных растворителей. Размер дюзы самый универсальный — 1.4мм. Под грунт лучше отдельный пистолет с 1.7-1.9, но этож роскошь)) Вообще у маляров как правило три отдельных краскопульта. Обращу внимание на давление. Давление надо измерять при нажатом курке краскопульта и непосредственно на его входе. Манометр на компрессоре будет говорить не правду. Из практики. Давление при 10 метровом шланге, на краскопульте на 0.5атм ниже, чем показывает манометр на компрессоре. Поэтому манометр, установленный прямо на краскопульт – всегда предпочтительнее.

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

5. Шлифмашинка. Очень нужна, настоятельно нужна. Орбитальная, круглая или прямая — без разницы, но лучше ту и ту) Очень сильно облегчает работу и экономит время, также орбитальная риска укрывается намного проще прямой. Лучше приобрести пневматическую шлифмашинку, она легче, мощнее, удобнее, работа с ней – это совсем иной уровень.

У меня типа такой.

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

9. Нож. Хороший, острый, канцелярский) И несколько лезвий, пригождается везде.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

14. Эпоксидный грунт. Очень хорошая штука. Создает плотное, не проницаемое для воды и кислорода покрытие. Идеален для укрытия кромок, передних частей машины, мест, со следами коррозии. В принципе можно и по нему красить. Лучше укрывать машину целиком, если позволяют средства. Некоторые грунты без добавления растворителя, можно использовать как наполнитель. Но стоит заметить, после того, как эпоксидник затвердеет полностью (сутки), его шлифовка будет адом. А так – эпоксидник лучше всего защитит металл от невзгод.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

13.9K постов 36.5K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

Пылесос чем не угодил?

Ярче солнца блестит фантастический цвет!

Валиком красил дизайнер Ахмед!

Для себя увидел полезный пост, а не просто развлекательный, как кто-то возмущается. Опыта покраски тоже ближе к минимальному( так как это просто хобби).Покраска около 20 отдельных элементов. Стараюсь к каждой покупке комплектующих подходить более обдуманно , отталкиваясь от многочисленного опыта людей. Сейчас готовится к полному “обливу” свой авто.Хотелось бы выразить свои мысли, что-то дополнить или уточнить.Может и меня кто нибудь поправит, хотя это и не профильный форум.Итак по порядку.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

4.Согласен со всем. Хотелось бы добавить, что при маломощном компрессоре необходимо уделить особое внимание потреблению воздуха краскопульта.7 лет назад покупал Voylet AB17G ( не реклама) ,остался доволен , сейчас может что изменилось.После покраски промываю 646, снимаю дюзу в бачек и заливаю им же.Проблем с манжетами не выявлено.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

7 .Стараюсь использовать правило ста, это когда последующая наждачка отличается от предыдущей примерно на 100.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

12.Молярной лентой пользуюсь обыкновенной бумажной со строительного магазина. Может я что-то не так делаю.))) Хочется услышать пояснения автора. Сначала покупал зелёную термостойкую , но что-то разницы особой не увидел, тем более покрасочная камера без подогрева.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

14,15.Сначала снимается ржавчина с остатками краски, герметика (низ дверей) до металла. Обрабатывается цинкарем. В идеале промыть после водой с содой (не всегда делал). Обработка фосфатником ГОЛЫЙ металл.Акриловый грунт.База. Лак. Эбоксидным пользуюсь только при замене порогов (внутрянка) и обработки дна.Хотелось бы услышать уточнение по поводу-” С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы”. Подозреваю что у автора кислотник поднял свежую краску.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

В конце по объёму материала не понял зачем обливать всю машину грунтом ? Как из 3 литров базы получилось 6, если база 1К, путем добавки разбавителя ? Это ооочень много. Обычно добавляю 10-15%.

П.С. Что-то много написал, аж устал.))) Не претендую на 100% верность моих действий ,но как то так. Автор забыл упомянуть о вязкозиметре. А для мелкого кузовного ремонта о обратном молотке и полуавтомате.

Красим на улице: краски и технология

Красить авто за пределами защищенного от пыли помещения нельзя, но иногда приходится делать даже категорически запрещенные вещи. Ничего необычного с точки зрения технологии в покраске автомобиля на улице нет, кроме того, что риск потратить время впустую велик, и компенсировать его своим трудолюбием не получится. Тем не менее, снизить его до определенного уровня можно.

Материалы

С некоторыми видами красок можно работать на открытом воздухе, например с порошковыми полиэфирными. Меньше зависит от условий покраски молотковая краска, в частности из-за характерной поверхности, на которой шагрень выделяется сильно. Если отбросить специфические материалы, использовать рекомендуется обыкновенный акрил. Никаких особенных поблажек в отношении условий этот материал не дает, но при неудачном стечении обстоятельств оставляет шанс исправить ошибку: полировкой с его поверхности можно убрать дефекты вроде шагрени.

Поскольку полировать поверхность автомобиля все равно придется, то и класть акрил нужно в несколько слоев. Учитывать нужно и попадание мошек, удаление которых потребует снятия значительного слоя. Насекомых лучше удалять сразу – пинцетом, а не руками – след от этого удаления заливать новой краской, с последующей обработкой «шкурками» P1200-P2000. Полировка авто – отдельная тема, скажем только, что полирование должно осуществляться с применением воды и не ранее как через несколько дней после высыхания краски.

Акрил можно располировать до очень приличного блеска, поэтому нужно постараться обойтись без лака. Двухслойные системы намного требовательнее, и для покрытия лаком лучше дождаться помещения. Желательно также не экономить на материалах, а на дату изготовления и способ хранения обратить особенное внимание. Чем старее, тем требовательнее краска к условиям работы.

Защита от пыли

При такой покраске полностью защититься от пыли практически невозможно, но чем больше в этом направлении будет сделано, тем лучше (а сделать при желании можно немало). Полиэтилена из ближайшего хозмага и 8-20 деревянных брусков (алюминиевых труб) достаточно для сборки несложного шатра для укрытия автомобиля. Простейшая конструкция выглядит как обычная коробка (параллелепипед, призма, конус и пр.) – сложные варианты можно поискать в схемах теплиц и парников. Отметим только, что большой лист полиэтилена потребует дополнительного укрепления от ветра, т.е. установки поперечных и диагональных перекладин, сегментирования больших участков и пр.

При сооружении самостоятельной защиты от пыли следует позаботиться о вентиляции. Растворитель испаряется из краски независимо от того, где производится покраска автомобиля, поэтому проветривать придется даже самодельный шатер. Но даже при наличии больших дыр такая защита может сослужить добрую службу в качестве улавливателя пыли: требуется просто хорошо поливать ее водой.

Если возможности хоть как-то оградить авто от пыли нет, стоит внимательно изучить прогнозы погоды и выбрать утро безветренного, ясного дня, а еще лучше красить после небольшого дождя, пока пыль прибита к земле. Для того чтобы краска зацепилась, температура поверхности должна быть выше 15-18°C, поэтому обойтись без солнца не получится – поздняя осень и начало весны для таких упражнений не подходят. Идеальный вариант – дождь после которого намечается ясная, солнечная погода.

Технология покраски на улице

Если от риска, в плане защиты от пыли и перепадов температуры, не избавиться, следует сосредоточить внимание на остальных условиях качественной покраски. Тщательнее нужно шкурить авто, обезжиривать специальными средствами, а не растворителями, внимательно относится к выбору материалов. Растворитель для краски стоит взять быстрый, так как затягивать процесс ремонта в условиях постоянного доступа пыли и изменений температуры не стоит. Работу лучше проводить в несколько дней, чтобы сам процесс нанесения краски как можно меньше зависел от временных промежутков.

Для локального обновления ЛКП, можно взять хорошую кисть: лучше контроль, так как угадать наверняка характер напыления (а иногда и направления) на открытом воздухе проблематично. Чем больше область работы, тем логичнее будет смотреться выбор в пользу баллончиков и краскопульта. Если краска наносится напылением, первый слой должен быть минимальным по толщине. После начального испарения растворителя из первого, растворитель из второго слоя будет впитываться в него, предотвращая подтеки. Если используется кисть, за подтеками нужно смотреть внимательно.

При удачном стечении обстоятельств, покрасить машину на даче вполне возможно. Главное – не действовать на авось и стараться предугадать возможные проблемы. К примеру, сооружать на улице бокс из полиэтилена не обязательно, но закрыть поверхность автомобиля со стороны ветра и солнца желательно.

Покраска авто из баллончика – деньги на ветер или реальная возможность сэкономить?

Можно ли покрасить автомобиль из баллончика и при этом достичь приемлемого результата? Ради эксперимента я “пожертвовал” несколькими элементами автомобиля жены и покрасил их из баллончика.

Увидел по телевизору – стало интересно

В некоторых автомобильных телепрограммах можно увидеть, как ведущие собственноручно окрашивают отдельные элементы, а иногда и весь автомобиль, используя грунт и краску в баллончиках. Каждый раз при виде такого ремонта у меня возникало желание на собственном опыте проверить, что из этого может получиться.

21-летняя Lancia Delta HPE была полностью перекрашена около трех лет назад. За это время появились дефекты на некоторых элементах кузова, в частности, “жуки” на крышке багажника, слезло ЛКП на одном из молдингов.

У меня есть определенный опыт в сфере кузовного ремонта авто, я легко мог бы вспомнить студенческие годы и устранить имеющиеся недочеты, используя профессиональное оборудование. Но в таком случае я так и не получил бы ответа на давно интересующий меня вопрос. Поэтому рискнул.

Баллончики с автомобильной краской продаются как в обычных крупных супермаркетах, так и в строительных магазинах, причем в некоторых из них за 500 мл краски нужно отдать меньше 10 рублей. “Подозрительно дешево”, – подумал я и отправился за краской в специализированный магазин, где продается все необходимое для кузовного ремонта авто.

20 долларов на материалы

Баллончик с краской “по номеру” стоит 19-20 рублей, краска типа белой или черной – 13. Столько же стоит 600 мл грунта, тоже в аэрозоле. Кроме того, нужно было купить водостойкую шкурку P1000 и “сухую” P400, круг на “болгарку” для зачистки ржавчины, малярную ленту, полиэтиленовую накидку и преобразователь ржавчины. Весь набор обошелся менее 50 рублей.

Ржавчина еще не сильно разрушила металл. После зачистки поврежденных коррозией мест “болгаркой” с наждачным кругом приступаем к обработке металла цинкосодержащим преобразователем ржавчины. При этом, если верить описанию на баллоне с грунтом, последний предназначен даже для нанесения на сильно проржавевший металл.

После того как преобразователь ржавчины сделал свое дело, готовим поверхность к нанесению грунта.

Наносим несколько слоев грунтовки, во избежание подтеков давая немного подсохнуть предыдущему слою. Несмотря на это, в некоторых местах без подтеков и наплывов не обошлось, что в отличие от этапа самой покраски вовсе не является чем-то критичным.

День “икс”, покраска

На второй день эксперимента зачищаем грунт сначала на сухую, шкуркой с маркировкой P400, затем P1000 с водой. С помощью малярной ленты и накидки защищаем автомобиль и приступаем непосредственно к покраске – самому ответственному этапу работы.

Первые неприятности, но спасибо спойлеру

Краску наносим несколькими слоями так, чтобы не допустить образования наплывов и подтеков, а также “недопылов”. Уже на втором слое становится видно, что местами краска начинает вступать в реакцию со старыми материалами. К счастью, случилось это в тех местах, которые прикрывает спойлер, и в одном месте на молдинге. Поэтому, несмотря на появившиеся нюансы, продолжаем красить.

После нанесения четырех слоев сперва кажется, что результат не так уж и плох, эксперимент удался. Но если бы реакция появилась в местах, где ее не скроет спойлер, можно было бы говорить о провале “операции” по экономии денег на покраске.

Вышло не так уж плохо, поэтому проветриваем гараж и оставляем автомобиль до завтра, пока не высохнет краска.

Когда краска окончательно высохла, результат, мягко говоря, уже не радовал. Напрочь исчез блеск, стали заметны многие нюансы, которые не были видны сразу после окраса.

Оставлять багажник в таком виде было нельзя – он выглядел просто ужасно. У меня было два варианта: полностью переделать всю работу и покрасить багажник уже с грунтом, краской и лаком для профессионального использования либо попытаться исправить ситуацию, прошкурив и отполировав багажник.

Спасаем ситуацию

В моем понимании зашкуривание и полировка поверхности после покраски выходят за рамки “бюджетного” ремонта своими руками. Для этого необходимо иметь полировочную машинку, круги и полироль, ни ничего такого нет у подавляющего большинства рядовых автолюбителей. Поэтому фактически миссию по экономии денег на покраске можно считать проваленной – конечно, если вы не захотите мириться с отвратительным внешним видом вашего авто.

Тем не менее четыре слоя краски давали возможность попробовать исправить ситуацию.

Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.

Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.

В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь “жуки” на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые “гаражники”. Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.

Кроме того, можно заметить разность оттенков.

Наш вердикт

Покрасить машину из баллончика можно, но добиться действительно хорошего результата практически нереально. А при сложном цвете попасть в него будет еще труднее. Придать окрашенной поверхности более презентабельный вид удалось только после дополнительного ошкуривания и полировки.

На материалы без учета покупки полироля и кругов ушло порядка 20 долларов, а также три вечера. Рисковать и окрашивать таким способом, например, капот я бы точно не стал. В трех словах – так себе удовольствие. Из баллончика можно покрасить разве что пороги, сделанные из строительной пены и шпатлевки, для прохождения техосмотра.

Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса. Почти 210 тысяч предложений!

Когда лучше красить машину зимой или летом

Покраска авто зимой — плюсы и минусы

Покраска авто при отрицательных температурах воздуха требует создания в помещении для выполнения работ оптимальных условий, что затягивает весь процесс. Окрашивание кузова или деталей автомобиля в сервисе можно осуществить в любое время года. Основное достоинство покраски авто в сервисных условиях связано с высоким качеством оказываемых услуг.

Выбор услуг автосалона

Зачастую аварии на дорогах происходят зимой, что связано с гололедом, снегопадом или сильными заморозками. Полученные транспортным средством повреждения заставляют водителя решать проблему оперативно. Сделать это возможно только в специализированном салоне автосервиса.

На качество сервисной покраски не оказывают влияния погодные условия и отрицательные температуры, поскольку в салоне создан специальный микроклимат. Организация, предоставляющая услугу, подбирает нужное помещение и лакокрасочные материалы. Технологически сложная окраска эмалью, застывающей при достаточно высоких температурах, требует индивидуального подхода.

Плюсы и правила зимней покраски авто

Проведение покраски кузова или деталей автомобиля в гараже или на улице требует обязательного соблюдения определенных условий. В зимнее время подбор необходимой температуры способен доставить

массу проблем. Вместе с тем лакокрасочные материалы следует применять в рамках температурного режима, указанного на упаковке.

Если возникла необходимость срочно выкрасить автомобиль зимой, то сервисное обслуживание позволит решить следующие основные проблемы:

• Устранение следов износа.
• Проведение срочного ремонта.
• Скрытие повреждений на кузове.
• Обновление внешнего вида авто.
• Детальное окрашивание конструкции.

Специалисты не советуют самостоятельно производить покраску кузова новичкам. Получить нужные знания и опыт можно, если начать окрашивать отдельные детали машин. Перед выполнением работ следует удалить из гаражного помещения все лишние предметы, смести пыль.

Окрашивание с учетом разницы температур требует поэтапного выполнения работ. Временной интервал между нанесением слоев краски, указанный изготовителем на упаковке лакокрасочного материала, может быть увеличен. Длительность паузы обычно составляет 20-30 мин.

Для регулировки температурного режима в гараже можно использовать различные источники тепла, включая газовую пушку, тепловентиляторы или обогреватели. Осуществив обогрев помещения с утра, можно поддерживать нужную температуру в течение всего рабочего дня.

Продолжая подготовку гаража, нужно учитывать, что окрашивать автомобиль следует в течение нескольких дней. Поэтапный процесс покраски связан с тем, что авто целиком самостоятельно выкрасить за день невозможно.

Для облегчения выполнения окрашивания необходимо предварительно снять двери с автомобильного кузова. Бамперы следует окрашивать в первую очередь, предварительно сняв с машины. На следующем этапе можно начинать покраску багажника и капота.

Минусы окрашивания автомобиля зимой

Владельцам автомобилей с опытом покраски кузова под силу выполнить эту работу и зимой, но для получения качественной поверхности нужно соблюдать определенные правила. Выполнять окрашивание необходимо в спецодежде и в маске, поскольку обеспечить доступ воздуха через форточку нельзя.

Основная проблема состоит в создании особых температурных условий для окрашивания кузова авто зимой. Перед выполнением работ следует дополнительно нанести на подготовленную поверхность обезжиривающую жидкость, что усложняет весь процесс. Другие минусы, связанные с окрашиванием кузова автомобиля в зимний период:

• Создание неровного покрытия.
• Шершавый на ощупь слой краски.
• Сложность выравнивания слоя шпаклевки.
• Медленное высыхание поверхности.
• Образование потеков.

Процесс окраски в гараже не предполагает идеальной чистоты. На окрашиваемую поверхность могут попасть частицы пыли, загрязнений, волоски. Исключить нежелательные вкрапления позволит уборка гаража перед покраской кузова авто. На это нужно достаточно много времени.

При нанесении краски на поверхности деталей может оседать пыль. Избежать этого позволяет вертикальное подвешивание небольших элементов на проволоку после подсыхания нанесенного слоя краски. Другая неприятность при окрашивании связана с появлением потеков. Для устранения этого процесса можно использовать обогрев деталей, придав им горизонтальное положение.

Рекомендации по окраске авто зимой

Для качественного выполнения работ важно смонтировать в гараже хорошее равномерное освещение. В помещении не должно быть теней, образуемых за счет разных по мощности ламп. При необходимости

нужно смонтировать в гараже дополнительные приборы освещения. Расставлять светильники и лампы следует по периметру гаража, обеспечивая наличие источников света со всех сторон.

Если в каком-либо месте гаражного помещения температура более высокая, то используемая краска должна иметь более жидкую консистенцию. Для ее получения в густую краску достаточно добавить растворитель только после этого приступать к окрашиванию более нагретых элементов кузова. Если он местами имеет прохладные участки, то покрывать их следует краской погуще. Это позволит исключить образование потеков и неравномерного нанесения краски.

Детали перед окрашиванием можно шпаклевать. Наносить краску следует после полного высыхания выравнивающего слоя через 8 часов. Для ускорения высыхания шпаклевки ее можно прогревать с помощью лампы.

Уделяя процессу покраски авто в гараже зимой повышенное внимание, можно достичь оптимального результата. Если навык самостоятельного окрашивания авто отсутствует, то наилучший способ решить проблему — это обращение в сервисный центр.

Покраска автомобиля в Москве

В техцентре Дефектов Нет Вы можете покрасить автомобиль без утраты дилерской гарантии!

Работаем без предоплаты!

Письменная гарантия на покрасочные работы 2 года по договору!

Оценка стоимости покраски автомобиля по фото!
Пришлите фото поврежденных частей и в течении 5 минут мастер произведет расчет!

Собственная лаборатория по подбору автоэмалей

Меню в данной категории:

Покраска капота

Покраска бампера

Покраска переднего крыла

Покраска передней двери

Покраска задней двери

Покраска заднего крыла

Покраска крыши

Покраска порога

Покраска пятой двери

Что нужно для профессиональной покраски автомобиля

Как профессионалы знаем, что окраска авто сложный технологический процесс. Поэтому мастера технического центра «Дефектов нет» прошли специальное обучение, чтобы точно управлять современным компьютерным оборудованием. Это позволяет нам грамотно контролировать сложные технологические процессы кузовного ремонта и покраски авто.

Например, чтобы выполнить качественную покраску авто, необходимо выдержать толщину лакокрасочного покрытия в диапазоне 70-120 мкм. Наше профессиональное оборудование позволяет точно соблюдать технологию. Другой аспект подбор тона. Наши мастера используют специальное программное обеспечение, которое содержит тысячи формул цветов всех моделей и марок автомобилей, поэтому состав автокраски всегда определяется со 100% точностью.

Процесс полной или локальной окраски кузова автомобиля выполняется в несколько технологических этапов. Мы разработали совершенный алгоритм покрасочных работ, чтобы вы получили услугу высочайшего качества по разумной цене. При этом готовы выполнить покраску авто в минимальные сроки с гарантией два года!

Технология покраски кузова автомобиля

Полная, подетальная и локальная покраска автомобиля

Различают два основных типа покраски авто, цена напрямую завит от того, какой вариант окрашивания выбран в том или ином случае:

1. Полная покраска кузова авто,
2. Локальная (частичная) покраска автомобиля.

В первом случае окрашиванию подвергаются отдельные детали или все элементы транспортного средства, ранее уже имевшие заводское лакокрасочное покрытие, вплоть до дверных проемов, моторного отсека и всех скрытых полостей. Нередко полная покраска кузова авто производится с изменением первоначального цвета. На частичную окраску автомобиля цена существенно ниже, так как осуществляется окрашивание только части элементов получивших какие-либо механические повреждения в процессе эксплуатации или после ремонта.

При локальной покраске неповрежденное заводское покрытие остается нетронутым, красится точечно только тот участок детали который требует локальной подкраски, а цвет для окрашиваемых участков подбирается полностью идентичный. Также осуществляется покраска авто подетально. Такой метод применим, если требуется замена элементов (при этом цвет новых отличается от цвета автомобиля) или если определенные элементы подвергались серьезному кузовному ремонту. В любом случае необходимо безошибочно подобрать оттенок краски, чтобы не получить разнотонна.

Покраска ржавчины, царапин и сколов кузова авто

Нанесение лакокрасочного покрытия

Для нанесения лакокрасочного покрытия наши мастера используют окрасочные пистолеты sata, anest iwata профессионального класса. Наша профессиональная покрасочная камера для качественной покраски авто оснащена компьютерными системами с датчиками, которые контролируют температуру и влажность на протяжении всего процесса нанесения лакокрасочного покрытия.

Воздух, поступающий в покрасочно-подготовительные посты, фильтруется, чтобы исключить попадание пыли на подготовленную к покраске поверхность. В окрасочных камерах технического центра «Дефектов нет» чисто как в научной лаборатории. Поэтому после покраски, кузов автомобиля выглядит как только что сошедший с конвейера завода.

Выгодное предложение по цене покраски авто в Москве

У нас очень доступная цена на покраску кузова авто любой модели. Мы добились снижения себестоимости работ благодаря нескольким факторам: Отработали до мелочей алгоритм покраски автомобилей, внедрили автоматизацию на всех возможных участках, полностью исключили брак: от подготовки до финишной обработки. Продуманный алгоритм и автоматизация всех этапов позволяет сократить время, затрачиваемое на окраску автомобиля. Окрасочные оборудование импортного производства расположены оптимально, мастерам максимально удобно выполнять технологические этапы.

У нас работают профессионалы, которые отвечают за качество своей работы. Это позволило исключить брак на всех этапах. Поэтому мы не закладываем в цену покраски авто возможный перерасход лакокрасочных материалов. Итоговая стоимость покраски авто в нашем техническом центре полностью отражает, сколько времени, материалов и труда было затрачено на выполнение заказа. Вы можете присутствовать при окрашивании автомобиля, чтобы лично наблюдать за процессом. Чтобы сделать заказ на покраску авто по выгодной цене, достаточно позвонить по любому номеру телефона, указанному на сайте, также можно связаться с нами через мессенджеры.

Качественная покраска авто с гарантией в «Дефектов-нет»

Правила приема автомобилей на покраску в Дефектов-нет

Перед приемом Вашего автомобиля в работу мы производим осмотр и согласовываем с Вами стоимость покраски авто и сроки выполнения работ. Оформляем заказ-наряд, прописываем в акте приема наименования работ, а также их итоговую стоимость.

В данном документе прописана гарантия на все предоставляемые нами услуги сроком 2 года! По итогу выполненных работ клиент принимает автомобиль, только после этого производит оплату, к заказ-наряду после оплаты прикрепляется кассовый чек.
МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ДОПЛАТ!

Видео обзор покраски автомобилей в техцентре «Дефектов-нет»

Покраска переднего крыла, передней и задней двери. Продолжительность 1,5 дня .

Покраска передней и задней левой двери. Продолжительность 1 день.

Покраска капота, покраска переднего левого крыла, покраска переднего правого крыла и переднего бампера. Продолжительность 3 дня.

Покраска переднего правого крыла, покраска передней правой двери, покраска задней правой двери и правого заднего крыла. Продолжительность 3 дня.

Покраска заднего левого крыла и передней левой двери. Продолжительность 3 дня.

Покраска заднего левого крыла, покраска задней левой двери и заднего бампера. Продолжительность 4 дня.

Покраска капота, переднего правого и левого крыла. Продолжительность 2 дня.

Покраска бампера, переднего и заднего крыла, передней и задней двери. Продолжительность 3 дня.

Полная покраска автомобиля. Продолжительность 10 дней.

Покраска передних крыльев, покраска дверей, покраска переднего и заднего бампера, покраска задних крыльев. Продолжительность 4 дня.

Если хотите восстановить и покрасить автомобиль обращайтесь
по телефону +7 (495) 532-86-64

Часто задаваемые вопросы

Арматурные работы включают в себя разборку и сборку деталей кузова и салона. Проще говоря, разобрать до покраски и собрать после покраски!

Полная покраска автомобиля начинается с разборки бамперов, молдингов, дверных ручек, антенн, номерных рамок, зеркал заднего вида, фар, при окрашивании проемов демонтируются двери, крышка багажника и капот. Второй этап подготовительный: Снятие старого слоя лкп, сварочные работы при необходимости, восстановлении геометрии деталей, удаление коррозии. Далее производится, оклейка тех частей кузова которые не красятся, например стекла и колеса, обезжиривание, грунтование кузова и деталей кислотным грунтом, кислотный грунт наносится на чистый металл и предотвращает последующее появление коррозии. Следующим этапом наносится на кузов грунт порозаполнитель, служит базовой основой для краски и лака, выравнивает небольшие неровности. Теперь можно подготовить кузов к окрашиванию, выровнять грунт при помощи абразивных полос и эксцентриковой обработки риски.

Автомобиль перед перемещением из подготовительного поста в покрасочную камеру обдувается, протирается, при необходимости моется чистой водой. Машина в камере обезжиривается, оклеиваются малярной лентой все части которые не будут задействованы в нанесение лакокрасочных материалов. Покраска автомобиля и снятых частей кузова происходит в покрасочной камере, при воздухообмене от 20000 m3 до 30000 m3 при температуре 23-27 градусов, а температура сушки достигает 60 градусов. Финишная часть полной окраски авто, сборка и полировка. Арматурщик собирает все разобранные детали, далее устанавливает их на место, регулирует зазоры. Конечным звеном в полной покраски кузова является полировщик. Задача полировщика сгладить шагрень лака, прогреть лак при помощи роторной полировальной машинки. Конечно при столь длинном этапе работ требуется мойка кузова, уборка в салоне, мойка подкапотного пространства и обязательное чернение резины))

И в заключении; Времена друзья нынче диктуют свои правила, с таким ростом цен на автомобили, услуга полная покраска очень актуальна. Многие автовладельцы в восторге, после процедуры полной покраски кузова в Дефектов-нет. Автомобиль преображается до неузнаваемости, приобретает вид как только что сошедший с конвейера, блестит и сияет!

Цены начинаются от 4000 рублей на локальную покраску. Средняя цена покраски детали 8000 рублей, а максимальная цена на уровне 20000 рублей. Обратившись к нащим специалистам Вы можете получить точный расчет на покраску вашего автомобиля!

Стоимость полной покраски автомобиля стартует от 70000 рублей включая расходные материалы. Так же на ценообразование полной покраски авто влияет цвет краски, входящих в нее компонентов, детали требующие геометрического ремонта и удаления очагов коррозии! Точная цена покраски авто будет для вас известна только после визуального осмотра в нашем центре!

Локальное окрашивание детали означает частичное нанесение краски и лака на поврежденную деталь. Преимущества локальной покраски автомобиля, это максимальное сохранение заводского слоя лкп, доступная цена и сжатые сроки ремонта! При локальном ремонте рабочий участок составляет от 30% до 50% детали!

Молотковая краска для автомобиля

Молотковая краска предназначена для покраски металла. Она является одной из лучших и наиболее прочных. Такой состав реализуется только в сером цвете, а при необходимости разбавляется другими эмалями. Краска применяется во многих областях, включая и покраску автомобиля.

Разновидности

Есть несколько видов молотковой краски:

• Нитроэмаль «НЦ-221». Наиболее дешевая молотковая краска, но она служит лишь для декорирования изнутри. Сильно подвержена коррозии и не переносит влажность, поэтому не стоит экономить, выбирая ее для покраски автомобиля снаружи.
• Краска «МЛ-165». Предназначена для нанесения на поверхности, часто подвергающиеся воздействию высоких температур (выдерживает даже 130°С). Разрешается даже закрашивание ею ржавчины.
• Эмаль «ЭП-1323». Может использоваться как грунтовка, также выдерживает высокие температуры и защищена от коррозии. Хорошо подходит для покраски автомобиля.
• Краска Hammerite. Также может использоваться в качестве грунтовки. Применяется практически где угодно, скрывает ржавчину. Распылять такую краску из краскопульта крайне не рекомендуется. Главный ее минус – слишком высокая цена.

Краска молотковая – это один из самых прочных составов, предназначенных для обработки металла

Преимущества

Молотковая краска для автомобиля обладает огромным рядом преимуществ:

• Не подвержена коррозии (кроме самой дешевой разновидности, но ее и применяют лишь для внутреннего декора)
• Отлично подходит для термической защиты, так как не боится перепадов температур
• Влагоустойчивость
• Скрытие ржавичны
• Быстрое высыхание
• Долговечность
• Прочность
• Защита от грязи и пыли
• Устранение мелких повреждений кузова
• Практически не имеет запаха
• Сколы можно убирать снятием только поврежденной области, а не всего слоя краски

Молотковая эмаль по металлу

Недостатки

Есть и минусы у молотковой краски, но их не так много.

• Высокая стоимость и расход
• Не стирается растворителем
• Не рекомендуется распылять из краскопульта, потому что это требует дополнительных навыков

Как красить автомобиль молотковой краской

• Для начала снимите все детали, которые мешают покраске.
• Тщательно вычистите кузов.
• Нанесите на него растворитель, чтобы убрать масляные пятна.
• Наждачкой зачистите следы коррозии на кузове. Мы уже писали о том, как удалить ржавчину с автомобиля. Даже если ее нет, все равно пройдитесь наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность для краски. Краску Hammerite можно наносить прямо на очаги коррозии, и зачистка не нужна.
• Прогрунтуйте поверхность
• Наносите краску валиком или краскопультом. С последним нужно быть максимально аккуратным, и лучше бы вам иметь опыт в этом.
• Нанесите один слой. Дайте краске высохнуть от получаса до двух, и наносите второй.

Покраска кузова машины молотковой краской

Далее краска должна высыхать на протяжении семи часов, а сам автомобиль лучше не трогать еще трое суток. При необходимости поверх краски можно наносить лак.

Не наносите молотковую краску на глянец – лучше сотрите этот слой. Работайте только с матовой поверхностью.

Покраска молотковой краской

Как то так сложилось, что о самой покраске 11 я так подробно и не рассказал, так, вскользь упомянул других БЖ. Исправляюсь.
Читал Драйв и прочий интернет по поводу окраски молотковой эмалью, взвешивал за и против уточнял некоторые моменты у тех, кто уже покрасил.

В чём плюсы:
-минимальная подготовка кузова, краска хорошо заполняет мелкие трещинки и сколы
-минимальные требования к маляру)
-минимальные требования к условиям окраски
-в будущем локальный ремонт ЛКП не вызовет сложностей и материальных затрат
-краска очень стойка к царапинам и другим механическим воздействиям
-необычный внешний вид

минусы:
-краска долго полимеризуется(набирает прочность), примерно 30 дней

Когда всё сварные работы закончились, начал с проёмов дверей, тут использовал только кисть

Старую краску матовал 120 наждачкой с водой, перетирал деталь, сушил феном и смотрел где надо тереть ещё. На один элемент в среднем уходило 20-30 минут. Пластиковые детальки тёр 360 номером.

Практически всё остальное красил валиком, при должном старании можно аккуратно прокрасить даже кромки деталей. Красил по несколько элементов за раз, чтобы детали сохли, ждал 2 дня, красил следующую партию и подкрашивал старую, где было необходимо.
-крыша
-правый борт
-левый борт
-навесные пластиковые элементы и крылья
-капот и хлопушка

Изначально я взял валик и несколько шубок(фирма Stayer), до момента окраски хлопушки они закончились, и в магазине, где я их брал тоже. Побегав по строймагам, обнаружил, что шубки большая редкость и нашлись они только в одном магазине(фирма Зубр), купил от безысходности.
Тут они приподнесли мне сюрприз в виде огромного количества мусора, оставленного на краске

Пришлось ждать пару дней пока это безобразие высохнет, заново шкуркой всё счищать, покупать ещё несколько валиков в сборе и перекрашивать.

Ну и дополню здесь про сборку хлопушки.

Все-все отверстия от номера, катафота, фонарей, дворника посадил на герметик, чтобы исключить попадание воды со стороны улицы

Под шильдиком Лада 111 появились жучки, чтобы не повторять этого, заменил на пистоны, тоже через герметик Ещё раз убедился, что шильдики и молдинги — зло.

Рамку крепления номера поставил чёрную, без надписей, весь крепёж нержавеющий.
Под внутреннюю часть рамки подложил шайбы от кровельных саморезов, чтобы между рамкой и хлопушкой был зазор и не скапливалась грязь

Ну и в конце напишу небольшой список, вдруг кто захочет также покрасить своё авто. И ответы на те вопросы, которыми задавался я перед покраской, ну и дополню своим опытом.

-краска фирмы Dali, чёрная,
-перед тем как закупиться валиками, купите один и проверьте его на ненужном куске металла, чтобы потом не офигевать от результата, если результат устроит — берите,
-шубок купите побольше, пусть лучше останутся, чем не хватит,
-я использовал кисти и валики Stayer шириной 10см, качество нормальное,
-чем короче ворс у валика — тем лучше,
-сначала купил краски 0,75л, потом 2 банки по 2 литра, осталось примерно 500грамм, при условии, что многое красилось в 2 слоя,
-для широких горизонтальных поверхностей типа капота и крыши лучше использовать валики пошире, чтобы меньше возиться со сглаживанием полос от них, на вертикальных поверхностях такого нет, краска ложиться ровно.
-сначала матовал 120 шкуркой, потом перешёл на 360, меньше рисок получается, деталь более гладкая
-так как карасится валиком, то и заклеивать практически ничего не нужно, в основном стёкла и верх лобового, хватит одного мотка скотча и чутка газет.
-красил на улице под навесом
-если прилипли мошки и прочая живность — подождите когда краска высохнет, а потом просто смахните их рукой — следа не останется.
-цена 2л краски 1150р.
-своими силами можно покрасить машину менее чем за 5000р.

Кто хочет уточнить что-либо — спрашивайте, не стесняйтесь)).