Подключение телевизора к коллективной антенне (подключение антенны к телевизору)

Цифровое телевидение через общедомовую антенну

Давно анонсированный переход на цифровое ТВ в России активно внедряется. И у множества пользователей возникает вполне очевидная проблема: как принимать цифровое ТВ, если нет возможности или навыков установить в квартире специальную антенну. К счастью, сегодня обслуживающие компании оснащают дома централизованными приемными устройствами. Но так делают не все, а иногда общедомовая антенна не способна работать с цифровыми каналами.

Как работает телевидение от коллективной антенны

Общая антенна в доме — это явление, которое зародилось еще во времена СССР. Приемное устройство устроено так, чтобы принимать волны метрового диапазона, аналогового вещания. Для цифрового телевидения DVB T2 нужна совершенно другая антенна. Кроме этого, схема разводки сигнала по квартирам подразумевает установку довольно дорогих усилителей с множеством выходом и регулировкой КУ. Поэтому часто услуга пользования цифровым ТВ, которое передает общая антенна в доме, платная. Но начнем обо всем по порядку.

Общедомовая антенна множеством владельцев квартир воспринимается как кабель, входящий через стену из подъезда. При этом:

  • пользователь не занимается установкой приемного устройства;
  • система коллективного приема телевидения настраивается и монтируется обслуживающей дом компанией;
  • подключить цифровое ТВ от общей антенны, просто присоединив кабель к клеммной коробке в подъезде — невозможно.

Правильный порядок действия пользователя, который хочет смотреть каналы в современном формате, начинается с обращения в обслуживающую дом компанию. Необходимо заключить договор на предоставление услуг. Возможно, придется заплатить за прокладку кабеля внутри квартиры.

Вмешательство обслуживающей компании является ключевым. Именно ее специалисты настроят порт на усилителе для отдельно взятой квартиры. Они же при необходимости сделают индивидуальное подключение абонента, если в клеммной коробке не осталось свободных точек для коммутации.

Как подключиться к общедомовой антенне и настроить цифровые каналы

После того, как цифровое телевидение через коллективную антенну заведено в квартиру, абоненту сразу стоит озаботиться разводкой внутренней сети. Ее схема включает делители сигнала и усилители, если это необходимо для обеспечения хорошего уровня в дальних точках подключения. Разводка выглядит так:

  • кабель, входящий в квартиру, подключается на вход простейшего сплиттера;
  • от двух выходов делителя сигнал поступает на телевизоры в отдельных комнатах;
  • к каждому ТВ подводится отдельный кабель.

Делителей в схеме может быть больше одного. Например, два, если требуется подать сигнал в три комнаты квартиры. Сеть нужно спланировать заранее. В этом случае специалисты обслуживающей компании могут настроить оборудование для кабельного телевидения в многоквартирном доме так, чтобы на порт конкретного абонента подавался достаточно высокий сигнал. Это позволит даже при наличии делителей получать отличную картинку на всех подключенных телевизорах.

Чтобы настроить цифровые каналы через общедомовую антенну, пользователю понадобится современный ТВ с тюнером DVB T2 или отдельная приставка для каждого устройства формирования изображения. Как сделать поиск доступных трансляций, лучше узнать в инструкции по эксплуатации установленного оборудования. В общем случае алгоритм выглядит так:

  • вызывается экранное меню телевизора;
  • необходимо войти в настройки;
  • зайти в раздел «Каналы»;
  • запустить автоматический поиск и дождаться его окончания.

При желании, если обслуживающая компания предоставляет такую возможность, можно за отдельную плату оформить на них подписку. При этом стоит помнить, что на практике набор платных каналов достаточно скуден. В отличие от предложений провайдеров кабельного телевидения, где есть множество пакетов и тематических подборок. Но если от домовой антенны планируется получать только 20 бесплатных федеральных каналов, нужно провести поиск и удалить лишние программы из списка.

Почему не ловятся бесплатные каналы от общей антенны

Теоретически подключить и настроить цифровые каналы через общедомовую антенну достаточно просто. На практике бывает, что у пользователя в квартире уже есть кабель. После организации внутренней сети, подключения телевизора, приставки абонент обнаруживает, что как таковой цифры DVB T2 у него нет. Это часто бывает в нескольких случаях.

Сеть провайдера кабельного телевидения

Бывает, что в подъезде есть клеммная коробка разводки кабеля телевидения, но поймать с нее каналы в формате DVB T2 не получается. Телевизор пользователя находит множество аналоговых трансляций, несколько радиостанций и сигнал DVB C. Это означает, что дом подключен к одному из провайдеров кабельного телевидения.

Чтобы пользоваться кабельным телевидением, придется заключить договор с провайдером. Обойтись без этого не получится. Даже если человека, подключившегося к коробке в подъезде, устраивает доступный набор каналов, он не сможет им пользоваться. Специалисты провайдера кабельного ТВ периодически проверяют состояние подключений и просто отрежут несанкционированную врезку.

Договор с поставщиком услуг КТВ может означать две неприятности:

  • необходимость покупать достаточно дорогой пакет основных каналов;
  • приобретать или брать в аренду приставку, работающую со смарт картой для декодирования потока.

После того, как автоматический поиск каналов на телевизоре или тюнере будет завершен, узнать название провайдера кабельного ТВ не составит труда. Обычно оно указывается непосредственно в наименовании трансляции. В эту компанию и нужно обращаться для получения достаточного количества сведений для принятия решения о подключении услуг или отказе от такого шага.

Очень старая общедомовая антенна

В современных новостройках обслуживающие компании устанавливают цифровые антенны или сразу прокладывают сеть провайдера кабельного телевидения. В старых зданиях такой роскоши нет. Установленная на крыше антенна просто физически не может принимать цифровые трансляции в дециметровом диапазоне волн.

Что делать, если хочется только DVB T2

В перечисленных выше случаях пользователь попадает в неприятную ситуацию. Он не может получить оптимальные условия и вынужден соглашаться с ограничениями или платить за кабельное ТВ.

Но есть альтернатива. Антенну для индивидуального приема цифрового ТВ можно установить на балконе, возле окна, на крыше. Даже внутри квартиры, если она находится недалеко от базовой станции. Главное — правильно подобрать устройство. Антенна DVB T2 окупится достаточно быстро. Она позволит принимать минимум 20 бесплатных каналов в крупных городах и около 10 в удаленных регионах с неразвитой инфраструктурой базовых станций.

Пошаговое руководство: как подключить антенну к телевизору от производителей LG, Samsung и других

Подключение антенны к телевизору — простая операция, с которой справится любой человек.
Телевизионная антенна может быть комнатной и наружной. Комнатная антенна для телевизора преобразует электрический ток в электромагнитное излучение.

Читайте также:
Как очистить кафельную плитку от старого раствора или цемента: основные способы

Комнатные антенны, как правило, устанавливаются на стенах комнат. Также комнатные телевизионные антенны могут быть установлены за пределами помещения (на балконе, на крыше, террасе и т.д.). Такие антенны называются наружными.

Наружные антенны обычно устанавливаются с помощью мачты, которая может быть стационарной или передвижной. Мачту можно установить либо на земле, либо на стене дома.

При выборе наружной антенны следует учитывать расстояние между местом, где она будет установлена, и телевизором. Лучше всего, если наружная антенна будет направлена на высокое здание, которое обеспечит более широкий спектр принимаемого сигнала.

Что необходимо для подключения

Для подключения антенны необходимо иметь:

  1. Антенный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и длиной 10 метров.
  2. Разветвитель (тройник) на 3 выхода.
  3. Предохранитель 3А.

В зависимости от размера и формы крыши потребуется отрезать часть антенного кабеля, и протянуть его через крышу к месту установки антенны. Затем, в зависимости от формы и наличия окон в верхней части дома, проделать отверстия в крыше и разместить антенный кабель в штробе на потолке или стене.

Все действия с антенной и кабелем должны производиться при выключенном и отсоединенном от сети блоке питания телевизора. Если при установке антенны на крыше возникнут трудности, то можно воспользоваться лестницами, перилами и стремянками.

Выбор антенного кабеля

Антенный кабель,применяемый для передачи телевизионных сигналов с высокой скоростью, имеет сравнительно большие размеры и массу.

Для его изготовления используют провода из следующих сплавов:

  • медно-никелевый сплав МНМц 43-1 (М – медь, Н – никель, 4 3 – валентность);
  • медно-хромистая бронза БрХ – 4 (Х – хром, Ц – цинк);
  • медноникелевые сплавы с добавлением кремния (МС, МВС, МСН).

При выборе антенного кабеля нужно учитывать следующие факторы: частота работы телевизора, длина кабеля, наличие или отсутствие усилителя. Следует учитывать, что высокочастотные кабели не должны иметь большой разрывной прочности. Кроме того, они должны быть гибкими. В качестве соединительных проводников рекомендуется использовать медные провода.

При больших расстояниях между телецентром и местом приема кабель должен иметь достаточный запас по длине. Если телевизор устанавливается в комнате, предпочтительнее применять кабель небольшой длины. Не стоит применять многожильные провода, особенно при использовании телевизионного усилителя.

В этом случае возникает большой уровень шума, поскольку сигнал в такой цепи не разделяется на составляющие. Антенный телевизионный кабель должен обладать механической прочностью. В противном случае возможны сильные изгибы кабеля.

Выбор антенного штекера

Антенный штекер – это элемент антенного соединительного шнура, предназначенный для подключения антенны к разъему на соответствующем приборе. Он представляет из себя трубку с резьбовым присоединением. Выбор антенного штекера зависит от того, что за прибор и антенна к нему будут подсоединены.

Если он будет подсоединяться к телевизионному приемнику, то нужен штекер цифрового ТВ. А если нужно подключить антенну к спутниковому тюнеру – то уже нужен штекер Т2. Для того чтобы выбрать правильный штекер, нужно обратить внимание на то, что в комплекте должно быть не только штекер, но и крепеж для него – зажим для крепления к антенне. Антенны выпускаются для различных типов телевизоров.

Если телевизор старого образца с кинескопом, нужно использовать антенный штекер TV, поскольку он имеет штырь. Если же телевизор жидкокристаллический или плазменный – нужен штекер со штырем. В современной технике применяется либо штекер с двумя выводами, либо так называемый «тюльпан» для подсоединения к телевизору.

Сборка кабеля и подключение антенны к телевизору

Антенна соединяется с телевизором двухжильным кабелем с пометкой ТВ-антенны. Провод нужно подключить к разьемам телевизора и антенны на задней панели. Коннекторы обычно белого цвета. Если разъем выполнен в виде двух вставленных друг в друга штырей, его следует подключить непосредственно к антенному гнезду телевизора.

Затем подсоедините кабель антенны к телевизору с помощью штекеров или разъемов, если они есть. Это нужно сделать до того, как вы соберете кабель. При подключении кабеля не допускайте ошибок, которые могут испортить качество изображения. По завершении подключения включите телевизор.

Подключение телевизора к общедомовой антенне

Подключить телевизор к общедомовой антенне можно инструкции:

  1. Антенна должна иметь разъем для подключения кабеля: SMA-гнездо. В этом разъеме необходимо использовать кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и соответствующей длиной.
  2. Если телевизор уже подключен к общедомовой телевизионной антенне, необходимо перейти в режим AV для того, чтобы подключить ТВ к AV-входу телевизора.
  3. Если антенный кабель подключен к телевизору, то используйте AV-переходник со слотом для CAM-модуля (например, Tesler TCA-16). Вставьте один конец кабеля в разъем «AV in», а другой в разъем CAM-слота телевизора. Подключите к CAM-слоту CAM-модуль (если он имеется) и извлеките вилку кабеля из общего разъема.
  4. Если телевизор не подключен к коллективной телевизионной антенне или к антенному кабелю, то вставьте разъем кабеля в телевизор, а другой конец в разъем «TV IN».
  5. После подключения антенны к телевизору убедитесь в том, что антенна включена и на экране телевизора появляется изображение.
  6. При первом включении телевизора проверьте настройки звука. Для этого необходимо войти в меню через экранную клавиатуру с помощью кнопки МЕНЮ, затем выбрать опцию «Звук» в появившемся меню.
  7. Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите кнопку ENTER.
  8. Для перехода на следующий уровень меню нажимайте кнопку «вверх» или «вниз».
  9. Для переключения аудио-видео режимов используйте кнопки навигации «Вверх» или «Вниз».

Подключение к индивидуальной антенне

Индивидуальная антенна — это антенна, которая устанавливается непосредственно на балконе или в доме. Если у вас есть телевизор, который работает на дециметровом диапазоне (ДМВ) и у вас нет доступа к центральному телевизионному каналу (ростелеком, мтс) то вы можете попробовать подключить его к индивидуальной антенне, установленной на крыше дома. В этом случае дециметровые каналы будут доступны.

Как подключить телевизор к дециметровой антенне.

Антенна состоит из следующих частей:

  1. Усилитель ДМВ сигнала.
  2. Комнатная антенна.
  3. Комнатный разветвитель (тройник).
  4. Кабель.
  5. Настенный кронштейн.

Итак, как подключить телевизор к индивидуальной дециметровой антенной? Прежде чем начать, убедитесь, что ваше подключение согласовано с работой усилителя. Для этого необходимо подключить домашнюю антенну к усилителю с помощью кабеля. Клеммы, обозначенные буквами «А1», «А2» и «В1», необходимы для подключения к проводам от антенны, а клемма «С1» будет использоваться для соединения с усилителем.

Читайте также:
Как сделать сани или телегу для лошади - пошаговая инструкция и чертежи

Подключение к проводу «А1» обязательно, так как он является входом сигнала, а к проводу на «А2» можно подключить цифровую приставку или тюнера (ресивер), которые могут не быть включены в состав телевизионной антенны. Комнатную антенну установите на высоте 1,5 метра от земли и закрепите на стене при помощи кронштейна. Не забудьте подключить заземление.

Это можно сделать с помощью болта с гайкой или болтом с клеммой. Если у вас имеется усилитель спутниковой антенны, то воспользуйтесь его входом для подключения телевизора.

Как подключить антенну к триколору и тв-приставке

Подключить антенну к триколору можно при помощи самого простого, удобного и практичного устройства – репитера. Антенна для кабельного телевидения на даче должна быть мощной, иначе ее работа будет неэффективной. Например, если она не отвечает по показателям в децибелах, то лучше всего выбрать тот вид антенны, который имеет мощность в 40-50 децибелл.

Такая антенна будет отлично принимать сигнал от трех и более каналов. И чтобы подключить ее к телевизору, необходимо приобрести специальный блок-репитер, имеющий соответствующую мощность.

В случае с усилителем, его нужно будет подсоединить к антенне.

Блок-репитеры бывают двух видов:

  1. На одно устройство.
  2. Комплектом.

Первый вариант самый простой, но и самый дорогой. Он используется в основном для телевизоров старого образца. Второй вариант является универсальным, и может использоваться с любым старым телевизором или монитором. Подключают такие репитеры при помощи кабеля.

Кабель должен быть специальным, чтобы не повредить его в процессе работы. Подключить антенну к тв-приставке можно при помощи так называемого F-разъема. Если он отсутствует, то необходимо воспользоваться переходником. Он продается в специализированных магазинах. Также, для подключения антенны к телевизору можно воспользоваться специальным переходником с антенного на HDMI. Если ваш телевизор без приставки — настройки осуществляются иначе.

Настройка после подключения

На разных моделях телевизоров настройка может отличаться. Для ее проведения на задней панели телевизора имеется специальный регулятор, а также кнопки: «Меню», «Автопоиск», «Ручная настройка», функция «Автонастройка». Если подключить антенну к телевизору через кабель и нажать на регулятор, то в основном меню отобразится информация о том, что сигнал есть, либо об отсутствии сигнала.

Если при подключении антенны телевизор не включается, то причина может заключаться в неисправности блока питания, который входит в состав телевизора.

Настройка каналов для телевизора Samsung

Настройка выполняется на пульте дистанционного управления.

Если у вас телевизор модели Samsung с функцией дистанционного управления, достаточно найти в меню раздел «Настройки» и выполнить следующие действия:

  • «Настройка каналов» – для поиска каналов, которые вы хотите настроить;
  • «Автоматическая настройка» – выполнение поиска каналов через соответствующий раздел меню;
  • «Ручная настройка» – ввод и поиск каналов вручную.

Настройка каналов для телевизора LG

Настройка выполняется пультом дистанционного управления или с помощью кнопок на корпусе телевизора. Для этого перейдите в раздел «Меню» и выберите пункт «Настройка».

Для телевизора Лджи с технологией Smart TV в некоторых функциях меню может быть предусмотрен пункт поиска канала. Он находится в разделе «Параметры», подраздел «Поиск каналов».

Настройка каналов для телевизора Sony

Выполняется с помощью пульта дистанционного управления телевизора или при помощи кнопок на его корпусе. Настройки выполняются в том же пункте меню, что и для телевизоров других марок. Для начала настройки перейдите в пункт меню «Настройки», затем откройте раздел «Телетекст».

Для выполнения поиска перейдите в подраздел «Автопоиск». После чего нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления телевизора и перейдите в раздел поиска, выбрав «ВКЛ».

В данном случае вы сможете перейти к следующему этапу настройки автоматически. Для переключения между страницами нажмите клавишу «Page down». При необходимости вы можете дополнительно выполнить поиск по частоте и поляризации. Для других моделей телевизоров (Дексп, Philips, Тошиба, Панасоник, Смарт Самсунг, Сони, Супра, BBK, Горизонт, Витязь, Tcl, Dexp, Haier и прочих) настройки осуществляются похожим образом.

Подключение нескольких телевизоров к одной антенне

Подключение нескольких телевизоров к одной антенне выполняется по одной из следующих технологий:

  • с использованием разветвителя кабельного ТВ сигнала;
  • с помощью сплиттеров сигнала.

При подключении нескольких телевизоров к одному ТВ антенному кабелю и при наличии разветвителя или сплиттера сигнал будет делится между телевизорами, а качество изображения будет определяться характеристиками каждого из телевизоров.

На каждом из них можно настроить изображение в соответствии с настройками в телевизоре. Разветвитель сигнала передает на каждый из телевизоров сигнал в чистом виде.

Таким образом, у каждого телевизора будет собственное изображение, а также собственное аудио- и видео-сопровождение (например, если подключить второй телевизор к аудиосистеме). Кроме того, на антенне можно установить несколько антенных розеток, тогда к ней можно будет подключить несколько телевизоров. В этом случае каждый телевизор будет иметь собственное изображение и свое аудиосопровождение.

Сплиттеры и разветвители сигнала подключаются к антенне одним кабелем, однако разветвитель передает сигнал на несколько телевизоров, а сплиттеры, кроме того, распределяют его между различными антенными розетками.

Что влияет на качество сигнала

В период сезонного увеличения количества бытовых антенн для приёма спутниковых каналов, владельцы новых телевизоров всё чаще сталкиваются с проблемой плохого приёма телевизионного сигнала — особенно в местах плотной застройки, или же на низких этажах.

На качество сигнала телевизора влияют несколько факторов:

  1. Тип антенны. Уличные антенны, как правило, способны принимать сигнал только с одного спутника, тогда как комнатные антенны способны принимать все используемые в стране спутники. Но даже если на вашем телевизоре есть встроенная антенна, то её способности не безграничны. Так, например, она не сможет принять сигнал сразу с нескольких спутников, а также усилить сигнал некоторых вещателей, в отличие от антенны Clear TV.
  2. Расположение антенны. Чем выше расположена антенна, тем сильнее сигнал. Также стоит отметить, что на уровень сигнала влияет направление и угол самой антенны — к примеру, если угол наклона слишком большой, то качество сигнала может существенно снизиться.
  3. Качество питания. Качественное питание не только позволяет обеспечить стабильную работу антенны, но и улучшает её приём. Если вы хотите избежать постоянных зависаний и отключений, то рекомендуется подключать телевизор через источник стабилизированного напряжения.
Читайте также:
Как очистить силиконовый чехол, если пожелтел или потемнел

Когда и зачем нужен усилитель сигнала. Как подключить антенный усилитель

Усилитель сигнала для телевизора — это устройство которое, в отличие от антенны, не принимает сигнал, а усиливает его. Усилитель сигнала нужен в тех случаях, когда Антенна телевизора принимает сигнал с помехами, или сигнал очень слабый.

При наличии усилителя сигнал будет усилен, благодаря чему изображение на экране станет четким. Кроме того телевизор с усилителем будет принимать сигнал без помех и искажений.

Стоимость такого устройства зависит от его вида, сложности и объема функции (усиление сигнала, регулировка уровня усиления и т.д.). В некоторых моделях стоимость начинается от 1000 рублей.

Как подключить антенну к телевизору

Рассматривая подключение антенны любой версии и конструкции, можно прийти к заключению, что оно происходит почти одинаково. Исключением, пожалуй, станут спутниковые «тарелки» и беспроводные соединения, где кабель отсутствует по определению. Гнездо для подключения антенны в телеприёмнике сложно спутать с остальными разъёмами, но важно определить тип штекера, который подходит вашему телевизору.

Наиболее популярен ТВ штекер под F коннектор – он лучше прочих справляется с передачей как аналогового, так и цифрового сигнала. Для спутникового телевидения применяется разъем F типа без телевизионного штекера.

Как подключить антенну к телевизору

У многих ещё сохранились старые версии телевизоров, на задней панели которых можно не встретить разъём под F-коннектор. Если у вас есть подходящий штекер – отлично, чуть ниже мы расскажем, как его установить на кабель, чтобы правильно подключить ТВ.

К общедомовой антенне

В многоквартирных домах зачастую нужно подключаться к общедомовой антенне или к коллективной антенне в подъезде. Что это значит? На здании установлена группа антенн. Чаще всего это «тарелка» и одна-две наземные антенны, в зависимости, сколько каналов транслируется в регионе и из каких направлений.

В каждой квартире присутствует телевизионная розетка. Антенны подключены к распределительной коробке, от которых кабели расходятся до розеток в квартирах. Телевизор или декодер подключается к гнезду в квартире, а не к антенне на крыше.

Телесигнал от профессиональной, хорошо разработанной, установки антенного оборудования силён и стабилен, а помехи могут быть незначительными.

Индивидуальной пассивной антенне

Подключение пассивной телевизионной антенны можно доверить даже ребёнку (это безопасно). Все что нужно – вставить кабель в гнездо ТВ или цифрового тюнера. Другое дело, если сигнал предстоит поделить, тогда сперва подключите сплиттер.

Индивидуальной активной антенне

В активных антеннах, подача тока на усилитель происходит по тому же кабелю, по которому телесигнал идёт от антенны. Зачастую в них используются практически идентичные блоки питания. Их конструкция включает сепаратор – специальную телевизионную вилку, в которой ТВ-сигнал отделяется от питающего напряжения для усилителя. Поэтому подключение активной антенны сводится к тому, чтобы завести коаксиал вовнутрь сепаратора и закрепить с помощью зажима типа SWA, а разъём сепаратора подключить к антенному входу в телевизоре.

Как установить антенный штекер на кабель

Антенные провода представлены на рынке в разных стандартах с разными диаметрами. Обхват штепселя должен быть выбран под диаметр кабеля. Это обеспечит установке бесперебойность и надёжность в использовании.

Основные необходимые инструменты:

  • ножницы;
  • нож (не слишком острый);
  • плоскогубцы (опционально).

Установка под F штекер

Прикрутить на кабель столь популярный F-разъём – значит проделать набор стандартных действий:

  • отрежьте провод под прямым углом до желаемой длины;
  • срежьте ножом оболочку кабеля длиной 12-15 мм (минимум);
  • отогните экранирующие проводники на внешнюю сторону изоляции;
  • отрежьте внутреннюю изоляцию сердечника ножом, оставив его около 4 – 5 мм;
  • прежде чем навинтить разъём, проверьте, не касается ли экран каким-либо образом жилы. Прикручивайте оконцеватель до упора, поворачивая его по часовой стрелке, прижимая его к кабелю. Если нужно, можно удерживать разъем плоскогубцами.
  • Подгоните длину центральной жилы таким образом, чтобы выступ сердечника кабеля был до 1 – 2 мм.

Установка штекера под винт

До изобретения кабельных оконцевателей F-типа применялись разъёмы несколько иной, но по-своему передовой конструкции, которые также не нуждались в пайке, но одевались на кабель по другому алгоритму.

У многих они ещё сохранились в хозяйстве, поэтому давайте узнаем, как его применять в подключении к антенне.

Итак, корпус этого разъёма состоит из пластиковой и металлической частей. Пластиковая часть – съёмная. Её нужно отвинтить от металлической части и продеть в неё кабель (так вы о ней не забудете и не потеряете).

Далее – подготовьте край кабеля, куда будет монтироваться штекер. Снимите острым ножом цилиндрический участок внешней оболочки провода сантиметровой длины. Открывшийся плетёный слой экрана нужно укоротить на 5 мм от края кабеля. Вместе с ним срежьте и изоляцию сердечника. Таким образом, у вас получится обработанный конец кабеля с последовательно смещёнными слоями, где вперёд выдаётся центральная жила.

Заправьте коаксиал в штекер следующим образом: хомуток для контакта с экраном поместите поверх оплётки (его нужно обжать вокруг кабеля), а главную жилу пропустите в винтовой крепёж и затяните до упора. Теперь нужно вернуть целостность штекеру, накрутив его полимерную часть на металл.

Установка штекера под пайку

Хотя паяемый штекер можно смело отнести к пережиткам, нужно признать, что он обеспечивал отменный контакт и по-прежнему актуален в сочетании с многопроволочными гибкими радиочастотными кабелями типа РК-75-4-12 и подобными по строению.

Кроме штекера и кабеля понадобятся:

  • паяльник, олово или канифоль;
  • нож для зачистки кабеля;
  • небольшой напильник для металла или надфиль, который будет использоваться для очистки поля пайки;
  • мультиметр, омметр или лампочка чтобы проверить контакт штекера.

Теперь за дело. Снимаем внешнюю (чёрную) изоляцию с кабеля на длину около 3,5 см. Продеваем конец кабеля в пластиковый патрон. Зачищаем напильником металлические «ушки» штекера. Оголённая оплётка алюминиевая или медная делится на две равных части, с образованием двух «усов» (их вы будете паять). Не забудьте оголить центральный проводник от защитного слоя. Очищенный, он помещается в штекер. Теперь в дело вступает паяльник. Припаять нужно оплётку к лепесткам разъёма, а затем сердечник кабеля в центральном канале штекера.

Читайте также:
Как сделать порог входной двери: особенности установки

В надёжности контакта в месте пайки можно убедиться, пытаясь её оторвать, например, ножом. Если получилось сорвать припой, значит, пайка оказалась неудачной, и нужно вновь вооружиться напильником. То же самое относительно потёков припоя – их нужно удалить.

После всех манипуляций совместите пластиковую гильзу с металлической основой (сработает специальный фиксатор).

Если сетчатая оплётка выступает за края разъёма, то, по эстетическим соображениям и в целях безопасности, её стоит срезать. Проводки оплётки могут легко проникать в кожу и, обламываясь на уровне её поверхности, трудно удаляются и вызывают колющую боль.

Куда вставить антенный кабель в телевизоре

Перед покупкой штекера или переходника для антенного кабеля стоит внимательно осмотреть гнездо в телевизоре и запомнить, как оно выглядит. Не спутать антенный разъем с остальными входами поможет его обозначение: «ANT IN», «RF», «Antenna/RF IN».

Если за телевизором очень мало места, стоит рассмотреть угловой штекер. Если разъем залегает глубоко в корпусе ТВ, то лучше купить штекер без «наворотов», максимально «худой».

Какой ТВ штекер лучше и надёжнее

В настоящее время вся технология соединения в телеустановках основана на разъёмах типа F. С помощью них создаются установки наземного, спутникового, кабельного ТВ, и коллективные. Разнообразие F-разъёмов огромно – от дешёвых китайских обжимных, компрессионных и самообжимных штекеров до «быстрых» разъёмов типа CaP. Помимо этого, существуют прямая и угловая версии коннектора.

Вот, что говорит в пользу этого типа кабельного соединения:

  • F-коннекторы недорого стоят;
  • в монтаже можно обойтись только ножом;
  • F-разъёмы дают хороший контакт, помехоустойчивы и универсальны;
  • сохраняют качество приёма.

Подключение и настройка цифрового телевидения через антенну

В крупных городах зачастую плотная застройка приводит к ограниченным возможностям в плане получения сигнала для просмотра аналогового или цифрового телевидения. Для каждого многоквартирного дома (МКД) можно найти лишь несколько мест, где антенна будет хорошо работать.
В этих случаях устанавливается коллективная дециметровая антенна. Если в доме именно такой приемник — уже хорошо, т.к. отдельно ее покупать не нужно.

Ниже к рассмотрению предлагается информация, которая поможет подключиться к коллективной антенне для цифрового телевидения, а также сообщит о нюансах организации такого ТВ.

Преимущества коллективной антенны

Основное ее назначение — обеспечить всех жильцов МКД аналоговым и цифровым телевидением. Т.е. она полностью заменяет комнатный приемник.

Однако у нее есть и свои плюсы:

  1. Высокое качество приема сигнала . Установка коллективной антенны выполняется специалистами, которые знают специфику жилого района и выбирают удачное место монтажа. Они имеют большой опыт и знают, как нужно установить такую антенну.
  2. Бесплатное обслуживание . За штатную работу и ремонт коллективной антенны отвечает жилищная компания (или СРО, если жильцы самостоятельно обслуживают свой дом), которая отвечает за обеспечение жильцов коммунальными услугами.
  3. Экономия расходов . При переезде в новую квартиру не нужно покупать обычную антенну, через которую не всегда хорошо принимается сигнал.

К минусам коллективной антенны можно отнести лишь один недостаток — ежемесячная оплата за ее использование, которая включается в общую стоимость коммунальных услуг.

Что нужно знать о коллективной антенне

С функциональной стороны — это такой же приемник, что и обычная антенна для индивидуального использования.

Но технически она сложнее и включает следующие элементы:

  • Приемник. Принимает сигналы от ретранслятора, как и привычно установленная комнатная антенна.
  • Усилитель . Увеличивает диапазон действия антенны.
  • Распределительное устройство . Ответвительная система, с которой выполняется подключение телевидения в каждую квартиру.

На выходе у потребителя есть два провода антенного кабеля для подключения аналогового и цифрового телевидения. Куда лучше направить такую антенну для приема цифрового ТВ, зависит от мощности. Если в зоне приема только один ретранслятор — в его сторону. В случае нескольких вышек антенна направляется к ретранслятору второго мультиплекса (РТРС-2). Его расположение можно найти на сайте карта.ртрс.рф.

А как в дальнейшем настроить антенну для цифрового ТВ и проверить работоспособность? Большинство телевизоров и ресиверов определяют подключенные приемники. Достаточно войти в опции, выбрать настройку каналов и произойдет автоматическое определение устройства приема. Если антенна найдена, она исправна и работает.

Особенности ТВ через коллективную антенну

Трансляция каналов с помощью нее выполняется на схожем договоре, как и при индивидуальном подключении и с такими же тарифами, однако в качестве посредника выступает жилищная компания. Как правило, базовый тариф, который доступен всем по умолчанию, включает федеральные и несколько региональных каналов.

В разряд платных программ попадают телепередачи узкого направления — спортивные, музыкальные и прочие каналы. Если при индивидуальном подключении (кабельное ТВ) можно выбрать их комплект, то с коллективной антенной у жильца остается возможность довольствоваться выбором платного тарифа, который может и не включать нужных телеканалов. При этом оплата за использование антенны повысится.

Как подключить цифровое ТВ с помощью коллективной антенны

При переезде в новую квартиру нужно узнать, есть ли коллективная антенна. При ее отсутствии установку можно выполнить по согласованию со всеми жильцами дома или придется использовать обычную антенну.

Для подключения к коллективной антенне нужно обратиться в жилищную компанию, с которой заключается договор. Там же предложат тарифы на выбор, за которые начисляется оплата по квитанции. Настройка каналов от антенны выполняется с телевизора или приставки.

Цифровое и аналоговое телевидение вместе

В некоторых районах может работать только первый мультиплекс, который включает только 10 каналов. Для частого просмотра телевизора такого цифрового телевидения может не хватать и появляется нужда в подключении дополнительного ТВ. Самым распространенным вариантом служит аналоговое вещание, которое работает по всей стране.

Как подключить цифровое и аналоговое ТВ

Оба телевидения отличаются типом вещания и работают от отдельных вышек. Если цифрового ТВ достаточно, лучше обратиться в жилищную компанию для отключения эфирного телевидения.

Важно! Это позволит сэкономить на коммунальных услугах. Однако стоимость ежемесячного платежа в среднем по стране небольшая и лучше выполнить подключение и аналогового и цифрового телевидения. Используя оба вещания можно не беспокоиться, что будет пропущена любимая передача или важная премьера фильма, т.к. никто не отменял выход из строя или плановые работы на ретрансляторе.

При отключении услуги по запросу жильца, на участке от распределительного устройства до выходного кабеля устанавливается фильтр, блокирующий вещание. Сам кабель остается внутри квартиры и при желании вещание можно возобновить в любой момент.

Читайте также:
Как сделать стеллаж для гаража и хозблока на даче - советы и чертежи

Кабельное ТВ

В новостройках, а также в МКД, у которых отсутствует коллективная антенна, альтернативой коллективного приемника служит кабельное ТВ. Сегодня оно присутствует во всех регионах России и подключено даже в небольших городах.

  • Большое число каналов . Поддерживается около 50 телеканалов против 20 у пакета второго мультиплекса.
  • Индивидуальный подбор каналов . Здесь отсутствует тарифная система, т.к. потребитель может приобрести карту у провайдера и самостоятельно оплачивать разблокировку нужной программы.
  • Уверенный прием вещания . Изображения по кабелю поступает напрямую от передатчика, а за работу телевидения полностью отвечает оператор.
  • Отсутствие необходимости в питании , используемое для усилителя антенн. Работа ТВ независимо от наличия электроэнергии в доме.

Чтобы начать пользоваться кабельным телевидением, достаточно подключить кабель и выполнить настройку каналов.

Для отдельных пользователей кабельное ТВ может иметь недостатки:

  1. Стоимость услуги . Несмотря на то, что провайдер напрямую устанавливает тарификацию (без участия жилищной компании), цена телевидения выше, чем при использовании коллективной антенны.
  2. Нужен ресивер . При прямом подключении к телевизору доступны только бесплатные каналы, которые включены в базовую стоимость. Телевизоры не поддерживают карты для использования платных программ.

Проблема кабельного ТВ заключается еще в слабом распространении, что связано со сложностью организации.

Что лучше выбрать

В МКД встречается только коллективная антенна или кабельное ТВ ввиду отсутствия необходимости одного при наличии другого. Поэтому вопрос выбора варианта телевидения решается коллективно жильцами.

Когда требуется только обычное ТВ для простого просмотра в свободное время, выбирается коллективная антенна для цифрового вещания.

Если жильцы хотят получить много каналов и иметь возможность пользоваться интерактивным ТВ — подсоединяется кабельное цифровое телевидение. У него будет выше тарификация, а для просмотра всех программ требуется ресивер. Однако эти расходы стоят того, чтобы получить комфортабельное и современное телевидение. Минусом станет длительное ожидание подключения, если в окрестностях кабельное ТВ отсутствует.

Подключаем антенну к телевизору: практические советы

Хотя телевизоры высокой чёткости постепенно становятся нормой, бо́льшая часть контента по-прежнему передаётся по коаксиальному кабелю, который, в свою очередь, подключается к источнику телевизионного сигнала, будь то кабель провайдера, спутник или домашняя антенна.

Научитесь создавать собственные разъёмы к кабельному телевидению. В нашей статье мы расскажем о том, как правильно выбрать коаксиальный кабель и что нужно сделать, чтобы с его помощью подключить антенну к телевизору.

Выбор кабеля для телевизора

Подключение от вашей антенны к телевизору так же важно, как и сама антенна. Для этого используется высококачественный коаксиальный кабель. Для начала давайте поймём, что такое коаксиальный кабель и из каких компонентов он состоит.

Прежде всего, это тот провод, по которому передаются радио- или телевизионные сигналы. Именно их используют дистрибьюторы для передачи телевизионных сетей к отдельным домам, поэтому такая услуга и называется – кабельное телевидение.

Их чётко выраженная толстая округлая форма обусловлена ​​толстым слоем внутренней изоляции, который частично предназначен для уменьшения влияния магнитных полей на сигнал, передаваемый кабелем, а также для уменьшения величины потери сигнала, возникающей при прохождении сигналов через большие длины коаксиального кабеля.

Конструктивно коаксиальный кабель состоит из четырёх слоёв:

  • Центральный провод, который имеет идеально круглую и цилиндрическую форму;
  • Толстый слой изоляции из пластика или другого инертного непроводящего материала;
  • Наружный тонкий слой металлического кожуха (оплётка), который также несёт сигнал;
  • Внешний слой, выполненный из толстого пластика, предназначенный для защиты металлического кожуха.

Сигнал, который несёт коаксиальный кабель, передаётся одновременно через центральный провод, а также через отдельную металлическую оплётку. Это сделано потому, что оба проводника генерируют магнитное поле, как и любой электрически заряженный провод. Однако, когда два противоположно заряженных магнитных поля вступают в контакт друг с другом, такие поля взаимно нейтрализуются. Это позволяет размещать кабели рядом с другим чувствительным электронным оборудованием и металлическими предметами без опасения за то, что кабели будут воздействовать друг на друга как магниты.

Всё, что должен делать коаксиальный кабель, так это только две вещи:

  • Принять сигнал от антенны в сторону приёмника;
  • Провести полученный сигнал от передатчика к антенне без потери качества.

Очень удобно, что в коаксиальном кабеле нет каких-то сложностей или недоразумений: вам нужно просто купить шнур с наименьшим затуханием сигнала, определить оптимальную длину, обожать его с двух сторон – и всё, подключение готово!

Как определить, какой кабель будет иметь наименьшее затухание сигнала? Потери сигнала в кабеле зависят от трёх параметров:

  • Длины шнура;
  • Типа изделия;
  • Частоты (РЧ канал).

Что касается длины кабеля, то соединение нужно стараться делать как можно короче. Чем длиннее кабель, тем больше потеря сигнала. Универсальных цифр привести не получится, так как играет роль и маркировка кабеля, и частоты, которые принимает ваша антенна. Радиочастотные каналы в диапазоне ОВЧ имеют меньшие потери, чем каналы в диапазоне УВЧ. А вот по типу коаксиального кабеля мы можем привести некоторые характеристики. Сегодня есть две группы таких изделий:

  • Тонкие – с диаметром шнура от 5 мм. С их помощью создаются локальные соединения на небольшие расстояния, так как затухание сигнала здесь происходит значительно быстрее, задержка – 5 нс/м;
  • толстые – с диаметром около 10 мм. Конструкция таких изделий более жёсткая и дорогостоящая, поэтому для их монтажа необходимо специальное оборудование. Сигнал в таких кабелях практически не теряется, а задержка в передачи сигнала составляет примерно 4,5 нс/м.

Каждый кабель имеет свою маркировку, которую наносят на каждый метр изделия. Например, марка кабеля РК-75-2-3-2-А означает следующее:

  • РК – радиочастотный кабель;
  • 75 – волновое сопротивление в Ом (отношение электрического и магнитного полей);
  • 2 – значение номинального диаметра по изоляции в мм;
  • 3 – материал изоляции (3 – это вспененный полиэтилен);
  • 2 – номер разработки;
  • А – назначение – антенный.

Может встретиться и такая маркировка:

Net.on RG-6 белый CCS 1,00 (15%) / FPE / Al-Pet-Al Foil Unbonded / Al 32х0,12 / PVC RW 100м, где:

  • Net.on – это бренд (производитель);
  • RG-6 – радиочастотный;
  • CCS – Copper-Clad-Steel, то есть сверху изделия термомеханическим способом нанесён медный сплав;
  • 1,00 – диаметр центральной жилы в миллиметрах;
  • 15% – коэффициент проводимости центрального проводника;
  • FPE – материал внутренней изоляции – вспененный полиэтилен;
  • Al-Pet-Al Foil Unbonded – состав: плёнка с двух сторон фольгирована алюминием;
  • Al 32х0,12 – характеристика проволочной оплётки (32 алюминиевых проволочки, каждая из которых имеет диаметр 0,12 мм);
  • PVC RW – материал внешней изоляции (ПВХ);
  • 100 м – длина изделия.
Читайте также:
Сравниваем кабель оптический и HDMI

Выбирая коаксиальный кабель для антенны, прислушайтесь к таким рекомендациям:

  • Волновое сопротивление изделия для качественной картинки должно быть 75 Ом;
  • Диаметр шнура должен быть не меньше 6 мм;
  • Коэффициент экранирования – от 60 Дб и выше;
  • Покупаемая продукция должна быть целостной и обязательно промаркированной;
  • Изделие должно плавно сгибаться, не иметь деформаций, трещин или изломов.

Чаще всего для подключения кабельного телевидения в квартире покупают кабель марки RG-6. Он доступен с 2, 3 или 4 слоями экранирования. Три или четыре слоя лучше защищены от помех, более прочны и долговечны, но немного дороже и менее гибки, чем двойной экран.

Кабель RG 6U – это изделие с цельной центральной жилой, которая имеет гальваническое покрытие медью, а экранирующая оплётка изготовлена из алюминиевой фольги и меди. Это отличный вариант кабеля по соотношению цены и качества.

РК-75 – это усовершенствованный вариант RG-6. Он имеет схожие характеристики, но данный тип выпускается с лучшим экраном и может передавать сигнал спутникового ТВ.

Выбор и установка антенного штекера на кабель

Установка концевых штекеров (F-коннекторов) коаксиального кабеля не очень сложна, особенно если чётко следовать советам опытных мастеров. Штекеры и кабели бывают разных размеров, поэтому в первую очередь удостоверьтесь, что все размеры соответствуют. А дальше следуйте такой инструкции:

    1. На конце кабеля снимите 15 мм верхнего слоя изоляции. Делайте это очень осторожно, чтобы не повредить экранирующую оплётку. Удобнее использовать стриппер или бокорез, но если специальных инструментов нет, то можно работать ножом.
    2. Экран кабеля (фольгу+оплётку) постарайтесь также аккуратно загнуть в противоположную сторону, на изоляцию кабеля. Проводки не скручивайте, а, наоборот, постарайтесь распрямить их вдоль провода. Поверх проводков должна ровно лечь фольга.
    3. Дальше нужно будет снять 10 мм внутренней изоляции, которая защищает центральную жилу кабеля. Тут тоже важно действовать не спеша и предельно аккуратно теми же инструментами. Если делаете надрез, то делайте его поверхностным, а потом рукой прокрутите изоляционный материал.
    4. На подготовленный конец кабеля накрутите F-коннектор. Делайте это медленно, следя за тем, как ложится экранирующая оплётка с фольгой под штекер. Она не должна комкаться и перекручиваться, хотя некоторые волоски, скорее всего, всё-таки отломаются. Продолжайте накручивать коннектор, пока центральный изолятор кабеля не покажется с внутренней стороны F-разъёма.
    5. Если центральная жила кабеля сильно торчит (более 2 мм), то её нужно укоротить.

Вот и всё. Кабель готов к подключению.

Примите к сведению: в некоторых марках коаксиальных кабелей фольга экрана может иметь диэлектрическое покрытие. В таком случае фольгу придётся обрезать. Загибать её на оплётку нельзя!

Инструкция по подключению антенны к телевизору

У каждого телевизора на задней панели имеется специальный вход для антенны. Он может обозначение «ANT». Именно в него вставляется коаксиальный кабель с F-штекером.

Вход радиочастотной антенны – это разъём, который часто называют коаксиальным или кабельным вводом. Технология радиочастотных антенных входов очень старая и устарела даже по сравнению с другими соединениями, такими как композитный, компонентный или HDMI. Он не может передавать сигнал в HD-качестве, очень чувствителен к помехам от радиоволн и других электронных устройств, но по-прежнему сохраняет свою популярность.

Перепутать коаксиальный RF с другим разъёмом нельзя, так как он имеет хорошо узнаваемую форму: резьбовой цилиндр с отверстием посередине. Этот тип разъёма является стандартом для большинства современных телевизоров.

Есть и ещё один стандарт антенного разъёма – IEC. Он напоминает гладкий цилиндр с меньшим цилиндром внутри, но найти это соединение можно только на старых телевизорах с ЭЛТ.

  1. Выключите и отключите от сети свой телевизор. Нажмите кнопку питания телевизора, затем выньте вилку из электрической розетки. Это предотвратит случайное повреждение вашего телевизора или антенны.
  2. Найдите порт антенны на задней панели своего телевизора и надёжно подключите в него антенну. Прикрутите кабель по часовой стрелке к порту, если в порт коаксиального кабеля входит винт.
  3. Второй конец коаксиального кабеля подсоедините к источнику ТВ-сигнала. При необходимости вкрутить по часовой стрелке.
  4. Подключите телевизор к сети и включите его. Теперь вы можете получать трансляции с местных станций, проведя начальное сканирование каналов.

Если телеприёмник имеет поддержку стандарта DVB-S2, то спутниковую антенну можно подключать к разъёму LNB даже без ресивера. Для приёма сигнала с выбранного разъёма в телевизионном меню достаточно будет указать правильный источник сигнала «Антенна» или «Спутниковое телевидение» и произвести настройку доступных телевизионных каналов.

Если вы оказались в ситуации, когда под рукой нет ни инструментов, ни специального коннектора, а посмотреть телевизор хочется, тогда вы можете сделать такое временное подключение антенны к телевизору:

  • Снимите верхнюю изоляцию с кабеля на расстоянии примерно 5 см;
  • Заверните оплётку экрана в противоположную сторону;
  • Уберите изолирующий материал с центральной жилы, а сам центральный проводник загните в форме петли;
  • Теперь с помощью подручных средств вам нужно вставить петлю в центральный контакт гнезда, а экранирующую оплётку – в боковую часть разъёма. Сделайте это так, чтобы центральная жила не соприкасалась с проводками экрана.
  • Чтобы конструкция не развалилась, её можно закрепить в ТВ-разъёме спичками или зубочистками.

А вот если вам нужно подключить не один телевизор, а сразу несколько к одной антенне, тогда вам понадобится специальное устройство – разветвитель телевизионного сигнала, которое также называют «краб», сплиттер или делитель. В нём есть один антенный вход (IN) и несколько выходов (OUT) для телевизоров.

Старайтесь покупать такой сплиттер, в котором количество выходов соответствует количеству телевизоров в доме. Свободные выходные разъёмы оставлять не рекомендуется, поэтому их придётся заглушать (нагружать на резистор сопротивлением 75 Ом).

Читайте также:
Маленькие кухни - фото кухонь в интерьере, советы дизайнеров

Подключение антенного кабеля проводится по стандартной схеме, но знайте, что работа телевизионных аппаратов через разветвитель снижает качество видеосигнала, причём не имеет значения, работают в данный момент все телевизоры или только один. Подключение 2 ТВ создаёт 30% потери сигнала, 3 – 60%, 4 – 90%.

Справедливости ради нужно отметить, что в кабельной трансляции уровень сигнала всегда мощный, поэтому его уровня хватит на все ваши телеприёмники в доме. А если изображение не будет вас удовлетворять, рассмотрите вариант установки усилителя.

Когда нужен усилитель сигнала

Современные провайдеры кабельного и спутникового телевидения предоставляют высококачественное цифровое видео и аудио на ваш телевизор, в зависимости от используемого оборудования. Однако в некоторых домах единый входящий кабельный канал подключается к нескольким телевизорам с использованием разветвителя, и чем больше фрагментируется и перенаправляется входящий сигнал, тем больше страдают общая скорость и качество. Изображение может стать зернистым и снежным, или могут появиться размытые призрачные изображения.

Усилители кабельного телевидения используются для повышения качества изображения и приёма кабельного телевидения, а также для повышения скорости и надёжности вашего сигнала.

Подключать этот прибор нужно между вашим телевизором и ресивером, причём ближе к источнику сигнала. Идеально будет разместить ТВ-усилитель в коробке магистрального разветвления. Если же сигнал поступает от локальной антенны, то нужно будет использовать специальный усилитель, предназначенный для установки на месте согласующего устройства.

Установка автоматического воздухоотводчика для сброса воздуха

Характерным признаком отопительных систем с использованием жидкого теплоносителя является появление воздушных пробок. С такой проблемой сталкиваются многие люди, применяющие этот тип обогрева. В открытых контурах воздух уходит естественным путём, для закрытых же необходимо использовать специальное устройство, помогающее избавиться от загазованности. Таким прибором является автоматический воздухоотводчик.

  • 1. Причины завоздушивания системы
  • 2. Разновидности воздушных клапанов
  • 3. Механический спускной кран
  • 4. Принцип работы автоматического устройства
  • 5. Монтаж оборудования

Воздух оказывает негативное влияние на работу и срок эксплуатации отопительной системы. Постепенно возникает процесс коррозии из-за вступления железа в реакцию с кислородом. Также пробки не дают теплоносителю нормально передвигаться по контуру, что приводит к слабому нагреву отдельных элементов системы. Возникновение пузырей влечёт за собой преждевременные поломки даже самых качественных циркуляционных насосов. Выделяют несколько основных причин, из-за которых появляются воздушные пробки:

  1. 1. Для теплоносителя применяется обычная водопроводная вода, которая не проходила этапы обработки, способствующие удалению растворённого кислорода. Во время нагрева он снова приобретает газообразную форму и накапливается в поворотных или верхних точках системы обогрева.
  2. 2. Очень быстрое наполнение трубопровода жидкостью.
  3. 3. Подача теплоносителя не из нижней точки. Так вода не может вытеснить весь воздух из системы.
  4. 4. Негерметичность или повреждения соединительных элементов.
  5. 5. Использование труб, которые не предназначены для горячей воды.
  6. 6. Ошибки во время проектирования системы.
  7. 7. Установка радиатора без соблюдения необходимого угла наклона.
  8. 8. Случайное проникновение воздуха во время ремонта.

Если пробки постоянно появляются в одном и том же месте, то рекомендуется установить автоматический спускник воздуха для системы отопления. Это решит проблему со снижением давления.

Пузырьки воздуха, находящиеся в жидкости, обычно накапливаются в каких-либо отдельных местах трубопровода или внутри батарей. Появившаяся пробка постепенно увеличивается, что приводит к частичной или полной блокировке циркуляции горячей воды в конкретном участке. Некоторые секции или целые радиаторы могут совсем перестать греть. Чтобы избавиться от воздуха в отопительной системе, используют два вида воздушных стравливателей:

  • механический клапан Маевского;
  • автоматический сбросник воздуха из системы отопления.

Во времена Советского Союза воздухоотделители такого рода не применялись. В частных постройках обычно использовали отопление открытого типа. Воздух в таком случае выходил через расширитель. Централизованные сети снабжались воздухоотводными кранами. Зачастую их монтировали в высших точках.

Устройство механического развоздушивателя довольно простое. Зачастую он имеет латунный корпус и резьбовые соединения на ½ или ¾. дюйма Сбоку в устройстве есть небольшое отверстие, которое необходимо для сброса воздуха из системы.

Некоторые модели механизмов снабжают специальной пластиковой вставкой. Внутри неё есть маленький отводной канал. Это позволяет эксплуатировать устройство с большим удобством, так как его положение можно регулировать благодаря пластмассовой шайбе. Механический развоздушник функционирует следующим образом:

  1. 1. При эксплуатации отопительных систем винт с этого устройства закручен и полностью закрывает выходное отверстие.
  2. 2. Если возникает необходимость спустить образовавшиеся скопления воздуха, тогда винт немного откручивают. Давление теплоносителя выдавливает пробку.
  3. 3. Сначала из радиатора выходит чистый воздух, а затем вперемежку с жидкостью. Клапан Маевского перекрывается только после того, как из отверстия начнёт идти вода.

Ручной кран Маевского способен правильно работать на протяжении многих лет. Это безотказное устройство имеет большой срок эксплуатации.

Зачастую прибор монтируют на радиаторе. Краны Маевского имеют разные способы откручивания. Для этой цели можно применять рукоятку из пластика или металла, обычную отвёртку или четырехгранный ключ.

Автоматический воздушник может использоваться как для отопления, так и для систем горячего водоснабжения. Такой прибор функционирует без каких-либо вмешательств человека. Механизм состоит из латунного корпуса и бочонка, расположенного вертикально, и имеет резьбовые соединения. Внутри прибора находится пластмассовый поплавок. К нему подсоединяется клапан, на который воздействует вода. Принцип работы автоматического воздухоотводчика для отопления заключается в следующем:

  1. 1. Когда камера находится в рабочем состоянии, корпус заполняется водой, которая оказывает давление на поплавок и прижимает его кверху. Воздушный клапан перекрыт.
  2. 2. Во время скопления воздуха в этой камере начинается снижаться уровень жидкости. Поплавок постепенно опускается.
  3. 3. При критическом снижении количества воды клапан открывается, что приводит к спуску скопившегося воздуха наружу.
  4. 4. После полного вытеснения весь механизм возвращается в прежнее положение. Клапан снова закрывается.

Когда отопительная система наполняется жидкостью, постоянно происходит сброс воздуха до тех пор, пока поплавок не поднимется в верхнюю часть камеры. После наполнения резервуара водой пружина начинает воздействовать на клапан, а тот перекрывает отверстие.

Автоотводчики газов могут быть с угловым или прямым подсоединением. Одни производители выполняют конструкцию так, чтобы сброс происходил вертикально, а другие — в сторону. Для обычного бытового использования такие различия практически не имеют никакого значения.

Читайте также:
Как правильно снимать показания счетчиков газа, какие есть нюансы?

Фирмы, производящие автоспускники, постоянно совершенствуют свою продукцию. Ведущие компании снабжают изделия некоторыми дополнительными функциями, к которым относятся:

  1. 1. Защита устройства от гидроударов. Для этого в конструкцию добавляют отражающую пластину.
  2. 2. Дополнительные горизонтальные штуцера. Они служат для более эффективного сбора небольших воздушных пузырьков.
  3. 3. Установку мини-клапана можно произвести непосредственно в радиаторную заглушку.

Также некоторые модели позволяют демонтировать клапан без сброса воды из системы. Это возможно благодаря встроенному отсекающему крану. Во время откручивания элемента пружина начинает расправляться и прижимает прокладку к входному отверстию радиатора.

В любой отопительной системе на жидкостном теплоносителя есть определённые участки, где обязательно нужно устанавливать автоотводчик. Механические клапаны Маевского следует монтировать на все радиаторы, чтобы всегда была возможность стравить лишний воздух. Автоматический прибор следует устанавливать только в вертикальном положении на таких участках разводки:

  1. 1. В группу безопасности теплогенератора, подключённого к закрытой системе обогрева.
  2. 2. На всех коллекторах отопления, сделанного по типу тёплого пола.
  3. 3. В самой верхней точке контура.
  4. 4. На полотенцесушителе.
  5. 5. Во все распределительные гребёнки.
  6. 6. Желательно монтировать устройство и в гидрострелку.

Также эти приборы устанавливаются на всех проблемных точках сети, особенно там, где появляются П-образные петли, которые развёрнуты кверху. В таких местах возникновения воздушных пробок избежать не удастся.

Если говорить о механических клапанах, то их не следует устанавливать напрямую в трубы. Так воздух пройдёт мимо устройства, а вместо пробки будет выходить теплоноситель. В этом случае прибор полностью бесполезен. Автоматические воздухоотводчики оснащены специальной камерой, которая улавливает все пузырьки. Лучшим вариантом будет монтаж углового механизма. Многие отказываются от такого устройства, поскольку колба сильно бросается в глаза. Чтобы резервуар не мешал, можно взять мини-модель сбросника.

Наиболее важной рекомендацией является то, что нельзя покупать клапаны китайского производства. Практически все модели этого происхождения имеют сомнительное качество. Последствия такой экономии могут привести к следующему:

  1. 1. Параллельно с воздушными пробками прибор будет пропускать жидкость. Это приводит к падению давления в контуре, а также к появлению подтёков на корпусе, стенах и полу.
  2. 2. Воздухоотводчик плохого качества может просто не сработать.
  3. 3. Теплоноситель довольно быстро приводит в негодность все конструктивные элементы клапана.

С механическими устройствами такая проблема возникает гораздо реже, так как в их конструкции практически нечему ломаться. Эти изделия не являются каким-то сложным оборудованием, поэтому их стоимость довольно низкая. Даже известные производители (например, Valtec) предоставляют продукцию по средней цене. Также высокими качественными характеристиками славятся автоматы фирмы Spirotech. Основные советы по выбору:

  1. 1. Механический клапан лучше покупать с пластиковой или металлической ручкой. Это устраняет необходимость возиться с различными ключами или отвёртками. Пользоваться устройством удобно даже в местах, куда доступ затруднён.
  2. 2. Если в доме есть маленькие дети, то желательно устанавливать обычный ручной кран, предназначенный под регулировку отвёрткой. Ребёнок может открутить сбросник с ручкой и ошпариться теплоносителем.
  3. 3. Рекомендуется покупать приборы с автоматическим отсекателем.
  4. 4. Если позволяет бюджет, можно приобрести устройство с дополнительными функциями. Это делает эксплуатацию системы более удобной.
  5. 5. Специальное анодированное напыление клапана практически не играет никакой роли. Оно только снижает степень коррозии металла.

На рынке можно встретить комбинированные конструкции, которые тоже оснащаются сбросником. К ним относятся балансировочные вентили, различные запорные арматуры, циркуляционные насосы. Большинство специалистов не рекомендует использовать такие изделия. Лучше приобрести каждую деталь по отдельности. Для обычной квартиры отлично подойдёт клапан ROBOCAL. Он рассчитан на давление до 6 Бар.

Выбираем воздухоотводчик для систем отопления

Проблема завоздушивания касается каждого владельца дома или квартиры, для ее решения применяют воздухоотводчики для системы отопления. Процедура поможет наладить циркуляцию теплоносителя и повысит его производительность.

Скопление воздуха в системе отопления появляется в разных местах, что может привести к охлаждению радиаторов или даже стояков. В данной статье мы поговорим о том, как избавиться от воздушных пробок и как работает автоматический воздухоотводчик.

Также предлагаем рассмотреть почему происходит завоздушивание в отопительных приборах и какие есть способы, чтобы убрать его с отопительной сети.

Как убрать воздух из системы отопления

Рассмотрим, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Воздушные пробки в радиаторах приводят к неравномерному разогреву поверхностей батарей. Верхняя холодная часть радиаторов при теплой нижней зоне, указывают на то, что они полностью не заполнены теплоносителем. Поэтому радиаторы отопления не отдают достаточного количества тепла во внутренний объем помещения.

При движении теплоносителя в системе отопления, образовавшиеся завоздушины, способствуют вибрации труб и возникновению специфических неприятных звуковых эффектов в радиаторах в виде шума, треска или клокотания.

В результате действия повышенных температур, гидрокарбонатные соединения превращаются в известковый каменный налет, а углекислота приводит по истечении некоторого времени к коррозии металла.

Наличие воздуха в отопительной системе вызывает нарушение и в работе основного циркуляционного насоса. При нормальном функционировании системы, подшипники скольжения на валу насоса постоянно находятся в водной среде.

Поэтому, после летнего сезона при запуске насоса обязательно необходимо произвести удаление воздуха из системы отопления.

    Причин завоздушивания может быть несколько:
  • проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
  • несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов; пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
  • при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
  • систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
  • неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
  • неисправность воздухозаборных устройств; подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.
  • Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Рассмотрим подробнее как прогнать воздух из системы отопления, эту операцию можно выполнить различными способами.

    Читайте также:
    Почему в кранах слабый напор воды, как прочистить трубы

    Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной. В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.

    В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха.

    В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны. Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

    Определение места образования пробки и ее удаление

    Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух.

    Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

    Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

    В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили. В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы.

    В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики.

    Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

    О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь.

      Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  • Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  • В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  • Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  • Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
  • Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

    Воздухоотводчик автоматический принцип работы

    Автоматический сбросник воздуха из системы отопления представляет собой герметичный латунный корпус, как правило, цилиндрической или конусообразной формы. В корпусе расположен пустотелый поплавок, выполненный из полипропилена или высококачественного тефлона, который связан при помощи рычага со спускным клапаном.

    Спускной клапан оснащается пластиковым запирающим колпачком-заглушкой, который предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства.

    Воздухоотводчик будет работать только при открытом запирающем колпачке. Производители поставляют воздухоотводчики с полностью закрученными колпачками, это делается для исключения попадания загрязнений внутрь корпуса. Для начала работы устройства колпачок следует открутить на несколько оборотов.

      Существуют 3 типа автоматических воздухоотводчиков:
  • Прямые традиционные (монтаж осуществляется вертикально);
  • Угловые (под углом 90°). Используются как радиаторные вместо крана Маевского или в тех случаях, когда устройство отопительной системы не позволяет использовать прямой воздухоотводчик;
  • Специальные воздухоотводчики для радиаторов.
    1. Принцип работы автоматического воздухоотводчика можно описать несколькими «шагами»:
  • Скапливающийся в корпусе устройства воздух оказывает давление на поплавок, благодаря чему поплавок постепенно опускается вниз;
  • Опускаясь вниз поплавок тянет за собой рычаг и спускной клапан открывается, выпуская воздух наружу;
  • По мере выхода воздуха из корпуса, поплавок вновь поднимается наверх, одновременно закрывая спускной клапан.
  • К недостаткам автоматических поплавковых воздухоотводчиков относится их требовательность к чистоте теплоносителя. Из-за некачественного теплоносителя частично или полностью забивается воздухоотводное отверстие, что приводит к неплотному запиранию выпускного клапана.

    В результате этого, начинается течь теплоносителя. Для решения этой проблемы приходится разбирать воздухоотводчик и очищать запирающий механизм.

    Еще одной проблемой автоматических воздухоотводчиков является течь в районе резьбового соединения между верхней крышкой и корпусом устройства. Течь происходит из-за разрыва уплотнительного кольца, которое установлено между корпусом и верхней крышкой.

    Вышедшее из строя кольцо следует заменить на новое, либо подмотать резьбу Tangit-ом Uni-Lock или льном.

    Параметр Ед. изм.
    Срок службы до 30 лет
    Макс. температура теплоносителя 110-120 °С
    Макс. температура окружающей среды до 60 °С
    Давление 10-12 бар
    Резьба для соединения ½, ¾ дюйма
    Требования к теплоносителю вода, жидкие неагрессивные среды

    Ручные воздухоотводчики для радиаторов

    Большинство людей отдают предпочтение ручным воздухоотводчикам. Самым популярным считается кран «Маевского». По-другому его называют игольчатым воздухоотводящим клапаном. Он имеет небольшие размеры и эффективно удаляет воздух и системы отопления.

      Схема крана «Маевского» состоит из следующего:
  • вкручивается запорный цилиндр в отверстие, на котором нанесена резьба. Весь поток носителя тепла перекрывается. При выкручивании цилиндра, поднимают корпус и таким образом, отверстие открывается.
  • После открытия отверстия выходит воздух, если он есть. Если же его нет, то будет выходить носитель тепла.
  • Автоматические воздухоотводчики монтируются вертикально (так, чтобы колпачок был направлен вверх) в наивысших точках отопительной системы (верхние участки стояков, приборов отопления, коллекторов, котлов и т.д.). Угловые модели также устанавливаются колпачком вверх.
  • Перед воздухоотводчиком рекомендуется установить шаровой кран или отсекающий клапан. Это позволит, не сливая теплоноситель из системы, осуществить замену вышедшего из строя прибора.
  • При скоплении воздуха в батареи отопления необходимо при помощи специального ключа или же отвертки повернуть прорезь на диске газоотводчика на один или два оборота против часовой стрелки. После этого можно услышать шипение.

    С воздухом начнет выходить теплоноситель небольшой струей. Но когда теплоноситель начнет вытекать сплошной струей необходимо закрыть кран и повернуть ключ или отвертку в обратном направлении.

    Но для этого нельзя сливать теплоноситель. После отключения радиаторов можно немного повернуть кран. Таким образом, получится небольшое отверстие, через которое теплоноситель не сможет протекать, а образовавшийся воздух будет выходить.

    Причины появления воздуха и воздушных пробок в системе отопления

    Часто в закрытых системах отопления в качестве теплоносителя применяется обычная водопроводная вода, которая содержит растворенный кислород. При нагревании такой воды, она выделяет кислород в виде большого количества микропузырьков. Через какое-то время, по мере накопления, пузырьки образуют воздушную пробку.

  • При заполнении системы, теплоноситель «подавался» с большой скоростью, в результате чего воздух не успевал стравливаться. Система должна заполняться постепенно, без спешки, (на заполнение 1 этажа разветвленной системы отопления должно уходить около 1 часа).
  • В отопительной системе есть утечка теплоносителя или какие-то соединения закручены неплотно, в результате чего в систему поступает воздух.
  • В системе используются полимерные трубы без антидиффузионного покрытия стенки которых кислородопроницаемы.
  • Ошибки в монтаже системы также могут стать причиной образования воздушных пробок. В особой степени это касается несоблюдения необходимых уклонов труб, в результате чего воздух «застаивается» на определенном участке трубопровода и не доходит до воздухоотводчика. В этом случае рекомендуется сделать врезку на проблемный участок и установить автоматический спускник воздуха системы отопления.
  • Воздух попал в систему после проведения ремонтных работ.
  • Клапан автоматического сброса воздуха из системы отопления

    В отопительной системе с жидкостным теплоносителем используется целый ряд специализированных элементов, обеспечивающих надежность и эффективность ее эксплуатации. К их числу относится воздушный клапан (сепаратор) для отопления. Устройство для сброса воздуха из системы отопления дает возможность удалять газы, скопившиеся в трубопроводе и радиаторах.

    Когда в трубопроводе образуется воздушная пробка, она стремится к самой высокой точке радиатора или отопительного контура в целом. Если в этом месте установлен автоматический клапан для выпуска воздуха, теплоноситель из его внутренней камеры вытесняется газами.

    При вытеснении жидкости поплавок опускается вниз и открывает клапан, в результате чего стравливаются газы из трубопровода отопления, и камера вновь заполняется теплоносителем.

    Количество автоматических воздухоотводчиков зависит от особенностей отопительной системы.

      Устройство требуется для установки:
  • в составе группы безопасности котельного агрегата на выходном патрубке водяной рубашки, где теплоноситель нагрет до максимальной температуры;
  • на самой высокой точке вертикальных стояков — именно туда поднимаются и скапливаются газообразные вещества;
  • на распределительные коллекторы теплых полов, чтобы можно было стравливать воздух из контуров;
  • на П-образные петли из полимерных труб, которые обустраиваются для компенсации теплового расширения трубопровода.
  • Принципы выбора

    Воздушные клапаны для системы отопления могут входить в состав группы безопасности или комплект коллектора для теплого пола, поставляться вместе с приборами отопления.

    Автовоздушник подбирается с учетом его рабочих параметров (максимально допустимая температура и давление), они должны соответствовать характеристикам отопительной системы. По исполнению подразделяются на прямые и угловые устройства, горизонтальные и вертикальные.

      Краны Маевского различаются способом откручивания рабочего винта:

  • с головкой штока под специальный ключ (неудобство состоит в том, что ключа в нужный момент может не оказаться под рукой);
  • с несъемной рукояткой (нельзя использовать в местах, доступных детям младшего возраста, чтобы исключить опасность ожога нагретым теплоносителем;
  • со шлицем под плоскую отвертку (самый удобный и безопасный вариант).
  • Чтобы оснастить отопительную систему надежным воздуховыпускным клапаном, рекомендуется выбирать продукцию известных марок. Следует избегать дешевых изделий из хрупкого силумина, имитирующего латунь.

    Чем опасен воздух в отопительной системе

    Растворенный в теплоносителе воздух постепенно выводит из строя стальные трубы и радиаторы, элементы котельного агрегата. Коррозионная активность воздуха, который был сначала растворен в воде, а затем выделился при нагреве, заметно превышает показатели атмосферного воздуха за счет повышенного содержания кислорода.

      Скопившиеся в трубопроводе газы не только провоцируют или ускоряют коррозию металлических элементов, но и формируют воздушные пробки, которые мешают системе отопления полноценно функционировать:
  • Из-за газовых пробок ухудшается циркуляция теплоносителя, в серьезных случаях движение жидкости по трубам может быть полностью блокировано. В такой ситуации приборы отопления быстро остывают.
  • Воздушные пробки работают как теплоизолятор, и, если газы скопились в верхней части батареи, она хуже прогревается и отдает помещению меньше тепловой энергии.
  • При наличии воздушных пробок движение теплоносителя по контуру отопления сопровождается громкими булькающими звуками и журчанием, что нарушает акустический комфорт в доме.
  • Циркуляционные насосы не рассчитаны на перекачку газов, при работе с завоздушенным теплоносителем подшипник и крыльчатка насосного агрегата изнашиваются значительно быстрее.
  • Специальные воздухоотводные устройства позволяют решить проблемы, связанные с завоздушиванием системы отопления. Важно правильно подобрать клапаны для стравливания воздуха и грамотно определить места расположения этих элементов.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: