Обложить буржуйку кирпичом: на даче, в гараже, в хозблоке (фото)

Как обложить буржуйку кирпичом на даче?

Для чего обкладывать кирпичом?

Буржуйки бывают чугунные и металлические. Первые, конечно, более экономичные. Проблема всех металлических печей заключается в быстрой теплоотдаче. Как только все топливо прогорело буржуйка моментально остывает, а с ней и отапливаемое помещение. Быстрая теплоотдача выручает при необходимости быстро прогреть комнату, но требует постоянной загрузки топлива. За такую «прожорливость» буржуйка и получила свое название – сколько топлива не положи – все мало. Чтобы повысить КПД буржуйки, во времена Октябрьской революции удлиняли трубу дымохода. Горящие газы проходя по длинной трубе нагревали её, поэтому длина дымохода могла равняться периметру помещения.

  • Какой кирпич выбрать?
  • Дополнительные материалы
  • Необходимые инструменты
  • Подготовка раствора
  • Предварительная подготовка
  • Пошаговая инструкция по обкладке
  • Вывод

Более простой способ сохранить часть тепла – обложить печку кирпичом. Жар, исходящий от печки, нагревает кирпич, а он остывая отдает накопленное тепло. Кирпичная кладка позволит еще пару часов после остывания буржуйки находится в тепле. Такая обкладка буржуйки кирпичом не только увеличивает КПД, но и внешне преображает дешевую печку. Для большей красоты можно использовать специальную жаропрочную кафельную плитку. Так буржуйка может стать визуально очень привлекательной и напоминать голландскую, шведскую печки.

Какой кирпич выбрать?

Для того, чтобы обложить буржуйку обычный кирпич не подойдет. Выбирать нужно между специальным печным и полнотелым керамическим. Печной кирпич выдержит температуру до 1000 градусов, тогда как полнотелый керамический до 800 градусов. Каждый печник скажет, что класть кирпич на ребро строго запрещено, хотя можно услышать подобный совет в целях экономии материала. Жаропрочный кирпич перед кладкой кладут в воду, чтобы тот не вытягивал влагу из раствора и обеспечивал максимальное сцепление.

Используйте только жаропрочные кирпичи

Чтобы просчитать расход кирпича, необходимо замерять печку и учесть 10-15 сантиметров зазора между металлической стенкой и кирпичом. Буржуйка ставится на один или два кирпичных ряда, а верх закладывают по желанию. Площадь предполагаемой кладки нужно разделить на площадь узкой стороны кирпича. Это грубый расчет без учета швов и отверстий для циркуляции воздуха в кладке, но он дает представление о максимальном количестве требуемого материала.

Есть умельцы, засыпающие пространство между кирпичом и печкой песком. Но буржуйка с песком редко оправдывает ожидания – песок становится теплоизолятором, не увеличивая полезное время топки. То же можно сказать и о гравии, который используют наравне с песком.

Дополнительные материалы

Кроме кирпича потребуется:

  • металлический лист 0,5мм;
  • асбестовый картон, 1 лист 10мм;
  • песок;
  • глина;
  • чистая вода.

Песок и глину можно заменить на готовую огнеупорную смесь. Количество раствора зависит от площади кладки. Вода обязательно должна быть очищенная – от водных разводов невозможно избавиться, а минеральные примеси ослабляют раствор. Глина может быть, как белой, так и красной – важна только её жирность. Песок просеивают и промывают на натянутой мешковине.

Необходимые инструменты

Чтобы организовать работу нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без замешивания дрелью и делать все вручную. Для работы понадобятся:

  1. Мастерок для кладки кирпича и очищения от излишков раствора.
  2. Кирка, для деления кирпича (при необходимости).
  3. Отвес для соблюдения ровной вертикальной кладки.
  4. Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
  5. Емкость для раствора.
  6. Лопата или дрель с насадкой для замешивания раствора.
  7. Расшивка, при желании сделать аккуратные швы.
  8. Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Для промывания используют мешковину.
  9. Абразивная насадка на дрель для очищения готовой кладки от излишков раствора.

к содержанию ↑

Подготовка раствора

Обложить буржуйку кирпичом не сложно, но конструкция требует особого раствора – жаропрочного. На рынке есть уже зарекомендовавшие себя сухие смеси для кладки печей. В такие смеси достаточно добавить воды, и замешать раствор в пропорциях указанных на упаковке. Плюс готового раствора в том, что не нужно подбирать жирность глины, рисковать качеством кладки.

Если стоит цель сделать раствор с нуля самостоятельно, нужно учесть тонкости технологии. В разных источниках приводятся различные пропорции глины к песку. Это обусловлено её качеством – чем жирнее глина, тем больше потребуется песка.

Перед замешиванием глину заливают водой на сутки, а песок тщательно просеивают, промывают. Сухую глину заливают водой 1:2, а жирную 1:1. Далее глину процеживают и добавляют песок до консистенции густой сметаны. Для упрочнения раствора рекомендуют добавить соль и цемент. Соли 150г, а цемента 1кг на 10 кг глины. После замеса раствор нужно проверить на соотношение компонентов.

Глиняный раствор для кладки

Есть несколько способов это сделать:

  1. Взять пару кирпичей и скрепить их полученной смесью. Подождать 5-7 минут. Если после указанного времени можно держать конструкцию за верхний кирпич, а нижний не будет падать – значит раствор подобран правильно.
  2. Скатать из раствора колбаску в 20см, скрутить в кольцо и оставить до подсыхания. Наличие небольших трещин говорит о жирности раствора, разрывы, чрезмерное количество трещин говорит об избытке песка.

к содержанию ↑

Предварительная подготовка

Перед укладкой кирпича нужно убедиться в исправности пола. Так, железобетонное перекрытие выдержит не более 800 кг веса на м2, нагрузку на любое другое перекрытие принято рассчитывать как 150 кг на м2. Перед тем, как обложить кирпичом печку буржуйку, её нужно установить на своеобразный фундамент из листа металла, асбестового картона и кирпича в таком порядке: на пол кладут картон, сверху стальной лист, далее укладывают кирпич в два ряда, как можно плотнее друг к другу.

Если буржуйка уже установлена, её нужно отсоединить от трубы дымохода и отодвинуть от места будущей кладки. Когда пол старый и вес конструкции не выдержит – лаги вырезают и заливают цементный фундамент, при условии монтажа печки на первом этаже дома. Печка не должна стоять только на чистовом полу. Чтобы уменьшить нагрузку на лаги допускается выложить лишь 1 ряд кирпича на лист металла и асбестовый картон. Стальной лист должен выступать на 30 см перед дверцей топки.

Читайте также:
Как очистить ложки от чайного налета

Пошаговая инструкция по обкладке

До того, как приступать к работам, необходимо провести разметку и разместить отвесы. Разметку производят с условием, что между стеной кладки и помещения необходим зазор 10-15см. После этого можно приступать к основной работе:

  1. Если пол деревянный, на него кладут лист асбестового картона, толщиной 10мм. На картон укладывают стальной лист. Он должен выступать на 30см за кладку для усиления пожарной безопасности, в случае выпадения угольков на чистовой пол.
  2. На стены крепят листы из металла с асбестовой подложкой. Расстояние между кирпичом и печкой не может быть меньше 5см из-за разницы в расширении при нагреве. Металл при высоких температурах расширяется и рискует разрушить кирпичную кладку.
  3. На металлический лист укладывают кирпичный фундамент в один или два ряда, в зависимости от крепости полов. На него и устанавливают печь. После возведения фундамента нужно выждать пару часов, чтобы схватился раствор.

На этом кладка завершена.

Примеры обкладки буржуйки кирпичом на фото:

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Советы и инструкция

  1. Зачем обкладывать кирпичом буржуйку?
  2. Какой материал выбрать, чтобы обложить буржуйку кирпичом?
  3. Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Инструкция
  4. Шаг 1. Подготовка раствора
  5. Шаг 2. Предварительная подготовка печи к работе
  6. Шаг 3. Обкладка буржуйки кирпичом

Для обогрева парной часто используют буржуйку. Чугунные печи или металлические просты в обслуживании, их легче сделать, чем кирпичные, они быстро нагревают помещение. Несмотря на достоинства, такие печи имеют и недостаток – они быстро остывают. Конечно, пока горит топливо, печь разогревает парную, но как только дрова закончились, она перестает греть помещение, и в нем быстро становится прохладно. Что делать в этом случае? Простой вариант – обложить буржуйку кирпичом.

Зачем обкладывать кирпичом буржуйку?

Металлические и чугунные печи не зря называют «буржуйками», они требуют постоянной загрузки топлива, что значительно повышает расход дров. Но менять печь часто бывает слишком затратно. В этом случае хорошим вариантом будет обложить буржуйку кирпичом.

Кирпич – это материал, который хорошо удерживает тепло и долго не остывает. Если покрыть печь кирпичной кладкой, то все тепло от печи будут получать кирпичи, что позволит сохранить тепло в течение нескольких часов даже после того, как перестанет поступать топливо.

Кирпичное покрытие повышает безопасность. Если в парной случайно дотронуться до раскаленного металла, то ожога не избежать. Кирпич же не нагревается до таких высоких температур, поэтому посещение парной станет более безопасным.

Еще одним преимуществом кирпичной кладки является эстетичность. Часто буржуйка не может похвастаться эстетичностью, многие стальные и чугунные печи уступают своим внешним видом кирпичным печам. Кирпич можно отделать изразцами, создав в парной атмосферу старой русской бани, или, к примеру, жаропрочной кафельной плиткой.

Какой материал выбрать, чтобы обложить буржуйку кирпичом?

Обычный кирпич для данных целей не подойдет. Важно использовать материал, способный выдержать перепады температур.

Для проведения работ подойдет специальный печной кирпич. Он способен выдержать температуру до тысячи градусов. Можно ли буржуйку обложить кирпичом керамическим? Да, подобный кирпич также подходит, он выдерживает температуру чуть меньше, до 800 градусов, что также отвечает установленным требованиям.

Что касается поверхности кирпича, то она может быть гладкой или фактурной. Если по плану есть дальнейшая отделка кирпича, то лучше остановиться на гладком варианте, если же дополнительного покрытия не будет, то фактурный кирпич поможет завершить дизайн интерьера.

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Инструкция

Первым делом нужно подготовить раствор.

Шаг 1. Подготовка раствора

Раствор, как и сами кирпичи, должен быть жаропрочным. Простой вариант – это купить сухие смеси для кладки печей. Для приготовления раствора нужно лишь добавить воду и размешать в нужных пропорциях. Преимуществами этого варианта являются: экономия времени, отсутствие необходимости подбирать жирность глины и гарантия того, что кладка получится качественной. Этот вариант предпочтителен для тех, кто не хочет тратить лишнее время и не уверен в своих силах.

Более трудоемкий вариант – приготовить раствор своими руками. Для определения необходимых пропорций нужно учитывать жирность глины, чем она выше, тем больше песка нужно.

Для приготовления раствора нужно замешать глину с водой, если глина жирная, то соотношение должно быть 1:1, если сухая – 1:2. Оставить смесь на сутки. Далее необходимо процедить глину и добавить в нее песок, чтобы получилась сметанообразная масса.

Нужно использовать только чистую воду без механических и химических примесей. Повышенное содержание минеральных солей приведет к образованию пятен и разводов, которые будет тяжело убрать.

Для того чтобы придать раствору прочность, нужно добавить 1 кг цемента на 10 кг глины и 150 г соли.

Перед тем, как начинать работы, рекомендуем проверить качество приготовленного раствора. Сделать это просто: нужно соединить с его помощью несколько кирпичей, оставить на 5-10 минут. Далее взять верхний кирпич, если нижний не отвалится, раствор качественный, и можно переходить к следующему шагу. Если нижний кирпич упал, то необходимо скорректировать соотношение добавленных компонентов.

Другой вариант оценки качества раствора: скатать колбаску 20х1,5 см, сложить ее в кольцо. Если появились мелкие трещинки, то раствор подходит для кирпичной кладки, если трещин нет, то он слишком жирный и нужно добавить песок, если трещины слишком крупные, то, наоборот, песка в смеси больше, чем нужно.

Безусловно, если раствор жирный, то он без труда укладывается легким слоем, не образует трещины, но уже при высыхании дает большую усадку, поэтому для печных работ такой вариант совершенно не подходит. Чересчур тощий раствор также не подходит, он не дает усадку, но при высыхании он крошится.

Шаг 2. Предварительная подготовка печи к работе

Прежде чем переходить к кладке, нужно убедиться, что пол в бане выдержит подобную нагрузку. Кирпичи, тем более полнотелые, весят достаточно много, поэтому после кладки печь станет оказывать высокую нагрузку на основание.

Прочное, железобетонное перекрытие может выдержать нагрузку до 800 кг на квадратный метр, любое другое перекрытие – не более 150 кг. Если вес печи более 800 кг, то понадобится сделать дополнительный фундамент.

Буржуйка из кирпича: преимущества, технология монтажа, особенности эксплуатации

Отправим материал на почту

  • Кирпичная буржуйка в гараж или мастерскую
  • Плюсы буржуйки, сложенной из кирпича
  • Какой кирпич лучше выбрать для кладки?
  • Печь буржуйка из кирпича технология монтажа
  • Инструменты и стройматериалы
  • Создание фундамента
  • Подготовка раствора
  • Облицовка
  • Секреты устройства буржуйки
  • Особенности эксплуатации
  • Модификации буржуйки
  • Буржуйка, обложенная кирпичом
  • Заключение

Буржуйка – распространенный отопительный агрегат, позволяющий недорого, но эффективно отопить дачу, жилой дом, любое отдельное помещение. Помимо многочисленных достоинств такое устройство имеет недостатки: быстро остывает, слабо накапливает тепло. Решить эту проблему можно простым, давно проверенным методом: обложить стальную либо чугунную печь декоративным огнеупорным кирпичом. Он лучше сохраняет тепловую энергию, придает нагревательной конструкции привлекательного вида.

Кирпичная буржуйка в гараж или мастерскую

Печку-буржуйку можно купить в готовом виде или построить своими руками. Она предназначена для обогрева помещений разного функционального назначения с помощью твердого топлива. Подобная конструкция занимает малую площадь, приблизительно 2 х 2,5 кирпича. Последний непременно должен быть термостойким. Кладка выполняется на растворе из шамотного порошка, песка, огнеупорной глины.

Основные элементы печного устройства:

  • Жаропрочный фундамент. Служит основанием печки, равномерно распределяет нагрузку по всей площади, обеспечивает пожарную безопасность.
  • Топливник. Устройство для сжигания топлива с целью получения тепловой энергии.
  • Колосниковая решетка. С ее помощью осуществляется нижняя подача воздуха в область горения, регулируется интенсивность процесса.
  • Дымоход. Создает условия для перемещения дымовых газов внутри топки, вывода их во внешнюю среду.
  • Зольная камера. Используется для сбора накопившейся золы, чистки нагревательной конструкции.

Буржуйка из кирпича – небольшой котел универсального назначения, который по рабочим параметрам, конструктивным особенностям мало чем отличается от традиционных печей, огромных отопительных агрегатов.

Плюсы буржуйки, сложенной из кирпича

Несмотря на примитивность конструкции, отопительное устройство такого типа считается достаточно эффективным. Дополнительное применение огнеупорного материала позволяет усовершенствовать его работу.

Основные достоинства кирпичной буржуйки:

  • безопасна в использовании (в случае прикосновения к стенам из кирпича невозможно обжечься);
  • продолжительно сохраняет тепло;
  • для отопления подходят все твердые виды топлива;
  • транспортабельность;
  • большая теплоотдача;
  • возведение не требует дорогостоящих материалов;
  • простая конструкция, ее можно смастерить собственными силами.

Внимание! При неправильном применении печки буржуйки из кирпича присутствует вероятность отравления чадным газом. Потому требуется строго соблюдать рекомендации по эксплуатации такого отопительного агрегата.

Какой кирпич лучше выбрать для кладки?

Для каждого участка кирпичной буржуйки применяется определенный вид кирпича. Самая высокая температура в топливнике, потому для его создания нужен шамотный огнеустойчивый материал.

Дымоотводные каналы и топочная область подвергаются воздействию меньших температур. Для них будет достаточно использования огнестойкого керамического кирпича. Он немного дешевле шамотного, выдерживает умеренную нагрузку.

Основание нужно возводить из морозостойких кирпичных изделий, способных выдерживать немалое давление основной части печной конструкции.

Используемый для постройки кирпич должен быть качественным, полнотелым, с достаточной теплоемкостью, теплоотдачей. Поскольку такие изделия производятся разных габаритов, накануне покупки важно узнать, под какой размер рассчитана порядовка.

Совет! Чтобы придать кирпичной буржуйке привлекательного вида, в качестве отделочного материала рекомендуется использовать декоративные кирпичные изделия.

Печь буржуйка из кирпича: технология монтажа

Прежде чем начать постройку отопительной конструкции, следует подобрать подходящую для конкретного случая схему. Она должна соответствовать требуемым габаритам, техническим возможностям. После ознакомления с рекомендациями по строительству агрегата важно выполнить подготовительные работы: приобрести необходимые приспособления, качественные строительные материалы, выбрать участок для постройки.

Инструменты и стройматериалы

Для самостоятельного возведения кирпичной буржуйки (вне зависимости от формы, размеров) потребуются:

  • кирпич (обыкновенный красный, шамотный, отделочный);
  • монтажная смесь;
  • поддувало, люки для чистки золы, дверка для топки, варочная плита;
  • проволока;
  • колосники;
  • уплотнитель;
  • стальные элементы: уголки, полосы;
  • кирка;
  • метелка;
  • швабровка;
  • строительный миксер;
  • уровень;
  • плоскогубцы;
  • резиновая киянка;
  • кельма;
  • трамбовка;
  • лопата;
  • сито;
  • несколько емкостей;
  • шлифовальная машинка.

Для монтажа буржуйки из кирпича также следует подготовить сварочный аппарат с расходными материалами, обычное оснащение сварщика.

Создание фундамента

Печь буржуйка из кирпича обыкновенно монтируется на специально созданное твердое основание. Деревянный настил в его качестве использовать нельзя. Размер фундамента должен превышать габариты печки на 12 сантиметров по всему периметру. Прежде чем его залить, нужно разобрать часть полового покрытия.

Для устройства фундаментного основания следует подготовить:

  • щебень;
  • просеянный песок;
  • цемент;
  • тара для приготовления раствора;
  • воду;
  • стройматериал для гидроизоляции;
  • лопату;
  • уровень;
  • рулетку.
  • Выкопать прямоугольную яму под фундамент (0,5 м в глубину).
  • Дно полностью засыпать смесью песка с гравием, смочить ее водой, тщательно уплотнить.
  • Уложить щебневой слой (около 15 см), заново утрамбовать.
  • Замешать раствор из цемента, песка, воды (пропорция –1:3:1).
  • Приготовленной массой залить щебень, разровнять.
  • Выждать пару суток.
  • Застывшую поверхность укрыть гидроизоляционным материалом (например, рубероидом). Он не допустит проникновения влаги из земли.

Внимание! Основание под буржуйку из кирпича нельзя связывать с основным фундаментом постройки. Если же они располагаются очень близко, между ними обязательно укладывается песчаная подушка шириной 50 см.

Подготовка раствора

Часть мастеров утверждает: для возведения либо обкладки печи подойдет обыкновенный цементно-песчаный раствор. Другие настаивают на добавке в состав глины, которая повышает прочность швов. Потому принимать решение по поводу компонентов приходится самому мастеру. Готовые смеси можно использовать простые и огнеупорные.

Если раствор планируется готовить самостоятельно, рекомендуется провести несколько экспериментов. Они помогут определить нужное количество глины. Для этого требуется сделать несколько замесов из основных компонентов, используя разные пропорции. Затем образцы залить в формочки, спустя время проверить на прочность. Тестирование проводится с помощью молотка, которым по очереди разбивают застывшие куски. Таким способом определяется наиболее крепкий образец.

Еще один вариант – использовать большого количества цемента, без добавки глины. Если мастер предпочитает магазинную продукцию, лучше всего выбрать глино-шамотную кладочную смесь.

Облицовка

При возведении малогабаритной буржуйки из кирпича важно соблюдать такую последовательность действий:

  • Выложить начальный ряд, не применяя раствор. Затем следует убедиться в правильности размещения конструкции, подровнять ее, используя уровень. После завершения проверки на торцы кирпичей нанести раствор, соединить их между собой.
  • Второй ряд лучше начать с монтажа дверцы поддувала: установить на слой цементно-песчаного состава, закрепить на проволоку, потом ее прикрутить к ушкам, используя отверстия. Далее сформировать поддувальную камеру, накрыть ее колосниковой решеткой.
  • В четвертом ряду начинается формирование топки, дымоотводных каналов. Кирпичи следует устанавливать на торец. Во внутриканальном пространстве монтируются подставки, на них будет держаться последующая кладка. Также нужно оставить проход для ухода дыма. Выкладка задней стенки происходит без применения цементно-песчаного состава.
  • Установить дверь топочной камеры, временно закрепить ее при помощи проволоки, зафиксировать последнюю кирпичами (по краям).
  • На пятом ряду кирпичики располагать плашмя. Исключение составляют те изделия, которые участвуют в формировании дымоотводных каналов.
  • На шестом ряду кирпичи устанавливать на торец, заднюю стенку строить двумя линиями. В последующей кладке такое расположение кирпичных изделий уже не применяется.
  • Восьмой ряд предполагает формирование перекрытия топочной дверцы с помощью двух кирпичей, уложенных сверху. В этой линии на задней стене необходимо установить стесанный кирпичик. Он будет служить направляющим для пламени.
  • На девятом ряду подготовить основание для плиты. Для этого используются асбестовые полоски. Они обеспечат герметичность между кирпичными изделиями, металлом.
  • В следующей линии уложить варочную плиту, начать формирование дымохода.
  • На одиннадцатом ряду установить задвижку (на дымоотвод), использовав при этом асбестовые полоски, промазав глиняным составом.
  • Продолжить кладку дымохода (2-3 ряда). В него потом пристыкуется металлическая труба, выведется через стенку либо чердак и кровлю. Также стоит помнить о ее жароустойчивой изоляции при прохождении сквозь горючие стройматериалы. Для изолирования трубы используют минвату с толщиной слоя не меньше 17- 20 см.
  • Построенную печку оставить сохнуть, использовать ее сразу нельзя. Для ускорения просыхания в топку следует на время установить и включить электрическую лампочку. Ее мощность должна быть около 150 Вт.
  • Как только на чугунных дверцах перестанут оседать капельки конденсата либо подобные испарения значительно сократятся, печку можно будет начинать слегка протапливать. Это поможет ей высохнуть окончательно. Топку с целью просушивания требуется проводить с приоткрытой задвижкой.
  • С отделкой буржуйки из кирпича торопиться не стоит. Она должна поработать минимум сезон. На свежих швах отопительной конструкции могут возникнуть трещины, накануне облицовки их нужно будет заделать.
  • Отделку печной поверхностей выполнить глиняным раствором. Приготовленную смесь наносят шпателем, аккуратно распределяют. Вместо нее допускается применить жаростойкие составы, предназначенные для возведения печей, каминов.
  • Печку разрешается побелить, отделать декоративным стройматериалом.

Чрезвычайно важно надлежащим образом оформить основу печи буржуйки из кирпича, чтоб песок под ней впоследствии остался на месте. Потому на полу по окружности отопительной конструкции нужно выложить кафельную плитку либо прикрепить лист металла. Последний должен заходить на печную кладку. Другой метод скрыть песок под печкой – установить в окружности сооружения керамический плинтус.

Секреты устройства буржуйки

Размер диаметра дымовой трубы печки позволяет выпускать наружу образующиеся внутри газы в минимальном объеме. Благодаря этому продукты сжигания, прежде чем уйти в дымоотводной канал, совершают несколько оборотов внутри камеры. В результате создаются благоприятные условия для подсоса воздуха, что улучшает качество сгорания топлива.

Конструкция буржуйки обеспечивает режим горения частичного пиролиза, при котором летучие вещества полностью сгорают в топке. Наличие экрана, опоясывающего топочное пространство с трех сторон, предоставляет возможность регулировать поддержание температуры, гарантирует безопасность эксплуатации отопительной конструкции. Экран обычно размещается на расстоянии 7-10 см от печки. Вдобавок происходит отражение большей части инфракрасных излучений, а щель повышает экономность отопительного агрегата.

Особенности эксплуатации

Печка буржуйка из кирпича непременно должна быть безопасной для окружающих людей. Для этого важно соблюдать такие правила пользования:

  • В качестве топливного материала применять только уголь, сухую древесину.
  • Накануне разжигания установки следует приоткрыть заслонку камеры, уложить внутрь немного дров, потом поджечь.
  • Когда топливо достаточно разгорится, производительность печи возможно регулировать, открывая (закрывая) зольник.
  • Для удаления из конструкции золовых отложений нужно дождаться охлаждения устройства, аккуратно достать зольный ящик, вынести его из помещения.
  • Легко воспламеняемые предметы, материалы удалить от печки на расстояние не менее одного метра.
  • Нельзя сразу помещать в топливник больше 3 кг твердого топлива.
  • Дверцу топки запрещается оставлять открытой.
  • Работающая печка всегда должна контролироваться взрослыми.

Внимание! Если буржуйка из кирпича находится в неисправном состоянии (например, нарушена работа дымовытяжной системы), разжигать ее нельзя.

Модификации буржуйки

Минусы конструкции металлического отопительного агрегата можно легко устранить, если обложить его качественным кирпичом. Это позволит накапливать тепловую энергию, производимую устройством. Вдобавок значительно снижается вероятность возникновения пожара, исключается риск травмирования. При этом увеличивается продолжительность прогрева агрегата, но тепло в итоге сохраняется намного дольше.

Если металлическую конструкцию обложить кирпичом, то в результате получится кирпичная буржуйка, обладающая таким характеристиками:

  • вес, габариты технического устройства значительно меньше, чем у выложенных аналогов;
  • улучшаются теплообмен, аккумуляция тепловой энергии;
  • повышается КПД.

Для устранения минусов металлической печки кирпичную облицовку важно выполнить должным образом, строго соблюдая при этом правила безопасности.

Буржуйка, обложенная кирпичом

На практике применяется много вариантов отделки отопительного агрегата. Прежде чем обложить нагревательное устройство кирпичом, следует изучить все тонкости процесса, придерживаться общих требований по выполнению такой работы:

  • Выкладка кирпича осуществляется на расстоянии 7-10 см от стен металлической печки.
  • Низ и верх кладки должны содержать небольшие отверстия для обеспечения вентиляции.

При нагревании воздуха в пространстве между конструкциями постоянно происходит его циркуляция. Теплые потоки воздушных масс распространяются по помещению, быстро нагревая его. При этом холодный воздух, постепенно перемещаясь вдоль стен металлического устройства, охлаждает его. Это увеличивает срок эксплуатации агрегата.

Заключение

Буржуйка из кирпича – надежное, экономное и эффективное отопительное устройство, продолжительно сохраняющее тепло. Иногда верх, фронтальную часть печи оставляют открытыми. Тогда она прогревает помещение немного быстрее. Глиняный раствор прекрасно подходит для возведения печей, хотя не выносит высокую влажность внутри помещения.

По сегодняшний день буржуйка из кирпича не теряет своей популярности. Если внимательно ознакомиться с конструкцией, то построить такое устройство самостоятельно несложно. При этом не требуются значительные материальные расходы. Увидеть эту печку можно везде: на даче, в гараже, современных домах.

Отделка печи буржуйки кирпичом: советы и рекомендации

Как обложить буржуйку кирпичом, знают немногие, но необходимо иметь представление о том, как это сделать, чтобы печка дольше сберегала тепло и выглядела максимально эстетично.


С помощью обкладки буржуйки кирпичом, можно увеличить время сохранения тепла.

Металлическая буржуйка — очень хороший вариант для отопления дома, она обладает рядом преимуществ, среди которых хотелось бы отметить низкую стоимость, компактность, простоту монтажа и долговечность эксплуатации. Есть, конечно, и минус: она быстро охлаждается, поэтому требует постоянного подбрасывания дров. От этого и получила она свое название буржуйка — из-за большого расхода топливных материалов.

Одной из отличных идей, которую предлагают современные дизайнеры, является обкладка буржуйки кирпичом. Буржуйка успешно используется на даче и в загородных домах для обогрева помещений и отлично с этим справляется, так почему же не придать ей более благородный и эффектный внешний вид?

Для чего обкладывать кирпичом?

Буржуйки бывают чугунные и металлические. Первые, конечно, более экономичные. Проблема всех металлических печей заключается в быстрой теплоотдаче. Как только все топливо прогорело буржуйка моментально остывает, а с ней и отапливаемое помещение. Быстрая теплоотдача выручает при необходимости быстро прогреть комнату, но требует постоянной загрузки топлива. За такую «прожорливость» буржуйка и получила свое название – сколько топлива не положи – все мало. Чтобы повысить КПД буржуйки, во времена Октябрьской революции удлиняли трубу дымохода. Горящие газы проходя по длинной трубе нагревали её, поэтому длина дымохода могла равняться периметру помещения.

Более простой способ сохранить часть тепла – обложить печку кирпичом. Жар, исходящий от печки, нагревает кирпич, а он остывая отдает накопленное тепло. Кирпичная кладка позволит еще пару часов после остывания буржуйки находится в тепле. Такая обкладка буржуйки кирпичом не только увеличивает КПД, но и внешне преображает дешевую печку. Для большей красоты можно использовать специальную жаропрочную кафельную плитку. Так буржуйка может стать визуально очень привлекательной и напоминать голландскую, шведскую печки.

Пошаговая обкладка


Первый ряд укладывается полностью без зазоров, для более надежного сцепления кирпичи смачиваются водой. Во втором ряду необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия: для этого оставляются по два небольших зазора (размера в полкирпича) с каждой из четырех сторон. Все последующие ряды укладываются без отверстий с соблюдением одинаковой толщины швов, которая не должна превышать 5 мм.
В завершение необходимо зачистить все швы, удалив остатки раствора, и можно очистить поверхность печки щеткой, смоченной в воде с мылом. Для обеспечения прочности необходимо оставить конструкцию на сутки.

Таким образом, мы рассмотрели, как обложить железную печь кирпичом, и даже не изучая посвященные данной теме видео уроки, выяснили, что это легко сделать своими руками. Однако, просмотр видео-инструкции будет также полезен.

Какой кирпич выбрать?

Для того, чтобы обложить буржуйку обычный кирпич не подойдет. Выбирать нужно между специальным печным и полнотелым керамическим. Печной кирпич выдержит температуру до 1000 градусов, тогда как полнотелый керамический до 800 градусов. Каждый печник скажет, что класть кирпич на ребро строго запрещено, хотя можно услышать подобный совет в целях экономии материала. Жаропрочный кирпич перед кладкой кладут в воду, чтобы тот не вытягивал влагу из раствора и обеспечивал максимальное сцепление.

Используйте только жаропрочные кирпичи

Чтобы просчитать расход кирпича, необходимо замерять печку и учесть 10-15 сантиметров зазора между металлической стенкой и кирпичом. Буржуйка ставится на один или два кирпичных ряда, а верх закладывают по желанию. Площадь предполагаемой кладки нужно разделить на площадь узкой стороны кирпича. Это грубый расчет без учета швов и отверстий для циркуляции воздуха в кладке, но он дает представление о максимальном количестве требуемого материала.

Для примера: чтобы обложить металлическую печь Гном требуется 83шт кирпича, если класть по технологии и 45шт, если кладут кирпич на бок. Это количество понадобится при условии фундамента в два ряда и обкладки сверху.

Есть умельцы, засыпающие пространство между кирпичом и печкой песком. Но буржуйка с песком редко оправдывает ожидания – песок становится теплоизолятором, не увеличивая полезное время топки. То же можно сказать и о гравии, который используют наравне с песком.

Порядовка кладки и интересные идеи

Перед выкладкой можно четко обозначить грани печки с помощью деревянных досок или брусков: это позволит не выходить за границы и соблюдать схему. Первый ряд делают сплошным, на втором ряду по сторонам будущей печки оставляют два отверстия, а все остальные ряды выкладывают по тому же принципу, что и первый. Низ печки выполняют без особых проявлений фантазии, так как она имеет только техническую функцию.


Перед кладкой кирпич необходимо вымачивать в воде.

Верх печки можно выполнить фигурной кладкой и для удобства эксплуатации оснастить переднюю стенку дверцей. Верх печки можно сделать плоским или выполнить в виде свода. Некоторые хозяева ставят решетку и используют верхнюю часть для приготовления пищи, что очень выгодно, учитывая стоимость газа и электричества в наше время.

Еще одним вариантом оформления буржуйки является переформирование ее в небольшой камин, который будет выходить задней панелью в другую комнату. Теплоотдача такого вариант буржуйки возрастет в несколько раз, да и вид у нее получится намного аккуратней и респектабельней. В данном варианте топка вашей буржуйки будет выглядеть, как дверка настоящего камина. Гости и не догадаются, что вы не создавали дорогостоящую массивную постройку, а просто обложили кирпичом старую буржуйку.

Во время укладки не забывайте проверять стыковку швов и ровность возведенных стен, так как от этого напрямую зависит не только внешний вид, но и функциональность печи.

Швы на печке сохнут минимум 3 дня, поэтому не спешите с ее облагораживанием. Когда кладка усядется, а швы подсохнут, печку очищают от излишков засохшего раствора. Делают это с помощью специальной щетки, которая монтируется на дрель. Далее кирпич моют мыльным раствором и используют печку по назначению.

Металлические печки буржуйки — отличное решение для домов с ограниченным пространством, они способны быстро нагреть помещение, кроме этого, не занимают много места. Большие кирпичные печи, конечно же, вместить в небольшую комнатку нереально, так что вышеописанный вариант будет очень кстати.

Дополнительные материалы

Кроме кирпича потребуется:

  • металлический лист 0,5мм,
  • асбестовый картон, 1 лист 10мм,
  • песок,
  • глина,
  • чистая вода.

Песок и глину можно заменить на готовую огнеупорную смесь. Количество раствора зависит от площади кладки. Вода обязательно должна быть очищенная – от водных разводов невозможно избавиться, а минеральные примеси ослабляют раствор. Глина может быть, как белой, так и красной – важна только её жирность. Песок просеивают и промывают на натянутой мешковине.

Необходимые инструменты

Чтобы организовать работу нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без замешивания дрелью и делать все вручную. Для работы понадобятся:

  1. Мастерок для кладки кирпича и очищения от излишков раствора.

  • Кирка, для деления кирпича (при необходимости).
  • Отвес для соблюдения ровной вертикальной кладки.
  • Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
  • Емкость для раствора.
  • Лопата или дрель с насадкой для замешивания раствора.
  • Расшивка, при желании сделать аккуратные швы.
  • Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Для промывания используют мешковину.
  • Абразивная насадка на дрель для очищения готовой кладки от излишков раствора.
  • Читайте также:
    Замачивание семян перед посадкой огурцов, кабачков, тыквы и других культур

    Подготовка раствора

    Обложить буржуйку кирпичом не сложно, но конструкция требует особого раствора – жаропрочного. На рынке есть уже зарекомендовавшие себя сухие смеси для кладки печей. В такие смеси достаточно добавить воды, и замешать раствор в пропорциях указанных на упаковке. Плюс готового раствора в том, что не нужно подбирать жирность глины, рисковать качеством кладки.

    Если стоит цель сделать раствор с нуля самостоятельно, нужно учесть тонкости технологии. В разных источниках приводятся различные пропорции глины к песку. Это обусловлено её качеством – чем жирнее глина, тем больше потребуется песка.

    Для 1 части жирной глины берется 2 части песка, для тощей глины достаточно 1 части песка. Чтобы проверить глину на жирность, её смешивают с водой до образования теста, скатывают в шар и дают подсохнуть. Подсохший шарик сдавливают дощечками, если рассыпался – глина тощая, если только пошли трещины – жирная.

    Перед замешиванием глину заливают водой на сутки, а песок тщательно просеивают, промывают. Сухую глину заливают водой 1:2, а жирную 1:1. Далее глину процеживают и добавляют песок до консистенции густой сметаны. Для упрочнения раствора рекомендуют добавить соль и цемент. Соли 150г, а цемента 1кг на 10 кг глины. После замеса раствор нужно проверить на соотношение компонентов.

    Глиняный раствор для кладки

    Есть несколько способов это сделать:

    1. Взять пару кирпичей и скрепить их полученной смесью. Подождать 5-7 минут. Если после указанного времени можно держать конструкцию за верхний кирпич, а нижний не будет падать – значит раствор подобран правильно.
    2. Скатать из раствора колбаску в 20см, скрутить в кольцо и оставить до подсыхания. Наличие небольших трещин говорит о жирности раствора, разрывы, чрезмерное количество трещин говорит об избытке песка.

    Подготовительный этап работ


    Огнеупорный кирпич отлично подходит для обкладки буржуек.
    Первое, что нужно — запастись огнеупорным кирпичом, так как обычным строительным материалом буржуйки не обкладывают. Если правильно провести работы, то можно существенно снизить пожароопасность этого нагревательного прибора. Кирпич остывает медленней металла и равномерно распределяет теплый воздух по помещению. Именно поэтому существенно снижается вероятность перегрева стен и пола, что не редкость при отоплении буржуйкой.

    Читайте также:
    Как выбрать обои для неровных стен с фото?

    Буржуйка из кирпича своими руками, точнее, ее отделка, производится из керамического материала или специального печного варианта. Что касается внешних особенностей, то здесь каждый решает сам. Кирпич может быть фактурным, рельефным или обычным ровной текстуры. Ни в коем случае не используйте силикатный кирпич или вариант с пустотами. При воздействии высоких температур эти стройматериалы могут треснуть.

    Важно заранее подготовить лист асбеста и металла толщиной не меньше 0,5 мм. В работе вам еще нужны:

    • мастерок;
    • кирка небольшого размера;
    • емкость для раствора;
    • молоток;
    • отвес;
    • уголок.

    Смесь глины, воды и песка используется в качестве раствора. Она готовится исходя из жирности глины: чем она будет жирней, тем больше нужно добавлять песка. Вы можете купить и готовые растворы для укладки огнеупорных кирпичей, но стоят они дороже. Наносить состав нужно сразу после приготовления и только на середину кирпича, затем с помощью шпателя размазывать ровным слоем по всей поверхности.

    Предварительная подготовка

    Перед укладкой кирпича нужно убедиться в исправности пола. Так, железобетонное перекрытие выдержит не более 800 кг веса на м2, нагрузку на любое другое перекрытие принято рассчитывать как 150 кг на м2. Перед тем, как обложить кирпичом печку буржуйку, её нужно установить на своеобразный фундамент из листа металла, асбестового картона и кирпича в таком порядке: на пол кладут картон, сверху стальной лист, далее укладывают кирпич в два ряда, как можно плотнее друг к другу.

    Если буржуйка уже установлена, её нужно отсоединить от трубы дымохода и отодвинуть от места будущей кладки. Когда пол старый и вес конструкции не выдержит лаги вырезают и заливают цементный фундамент, при условии монтажа печки на первом этаже дома. Печка не должна стоять только на чистовом полу. Чтобы уменьшить нагрузку на лаги допускается выложить лишь 1 ряд кирпича на лист металла и асбестовый картон. Стальной лист должен выступать на 30 см перед дверцей топки.

    Как обложить дровяную печку-буржуйку кладкой из кирпича

    Здесь вы узнаете:

    • Особенности печек-буржуек
    • Можно ли буржуйку обложить кирпичом
    • Как правильно обложить печь кирпичом
    Читайте также:
    Почему человек бьется током

    Буржуйка – одна из самых простых печей. Сжигая в своём нутре твёрдое топливо, она обеспечивает теплом жилые и нежилые помещения. Данные печи подразделяются на заводские и самодельные. Благодаря простой конструкции, они легко собираются своими руками. В дальнейшем рекомендуется обложить буржуйку кирпичом. Этот шаг увеличит её эффективность и обезопасит пользователей от ожогов. Получите информацию об обкладке из нашего обзора.

    Буржуйка из кирпича своими руками: схемы и пошаговые инструкции, руководства

    Печь – буржуйка в этих случаях незаменима, так как изготовить её может практически любой мужчина, а необходимые для изготовления материалы легко найти на ближайшей свалке или базе приёма металлолома.

    Печь можно изготовить и из отслужившего свой срок бидона, и из старой металлической бочки, и из листовой стали. Также можно сделать буржуйку из кирпича.

    Получившаяся печка может топиться практически чем угодно, быстро прогревая помещение. Но, к сожалению, стенки печи также быстро остывают, если огонь в топке уже погас.

    Кроме этого буржуйке из металла присущи ещё несколько недостатков. Она относится к пожароопасным конструкциям, быстро прогорает, а коснувшись случайно её раскалённой стенки, можно получить серьёзный ожог.

    Какой кирпич выбрать для кладки?

    Для каждого участка печи используют свой кирпич. Самая большая температура в топке. Материал должен выдерживать такую нагрузку. Здесь подойдет только шамотный кирпич.

    Все дымоотводные каналы и область топки также подвергаются испытанию температурой, правда, не такой высокой. Тут будем использовать огнеупорный керамический кирпич. Он дешевле шамотного и способен выдержать нагрузку.

    В качестве основания будем использовать морозостойкий кирпич, который выдерживает большое давление. На него будет распределяться вес всей конструкции.

    Общая рекомендация — используем кирпич:

    • полнотелый;
    • качественный;
    • с хорошей теплоотдачей и теплоемкостью.

    Кирпич должен иметь разные размеры. Перед покупкой, необходимо уточнить под какой именно рассчитана порядовка. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по кладке буржуйки из кирпича своими руками. Там можно использовать кирпич размером 250х120х65. Также, именно он учтен в порядовке на фото №2 (ниже, в разделе «Кладка печи»).

    Читайте также:
    Как отстирать подсолнечное масло с одежды, чем вывести растительное масло

    При желании, вы можете использовать различные декоративные виды кирпича для облицовки. Это придаст печке более эстетический вид.

    В нашем случае, понадобится 60 штук огнеупорного керамического кирпича и 35 штук шамотного кирпича (с учетом возможных потерь).

    Приготовление раствора

    Начнем с приготовления раствора. Для кладочных работ используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой порошок желто-серого цвета в мешках по 25 кг. Остается только развести водой в правильном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке, нужно ее пошагово выполнить. Такой раствор — оптимальный выбор. Недостаток у него только один — высокая цена.

    Приготовить раствор для кладки можно и самостоятельно. Для этого нам потребуется глина и песок. Для начала определим качество имеющейся в наличии глины и содержание в ней примесей. Следуем следующей инструкции:

    • Скатываем глину в жгут. Толщина — 10-15 мм, длина — 150-200 см.
    • Возьмем скалку диаметром 50 мм и обмотаем жгут вокруг нее.
    • Жгут должен растягиваться плавно и порваться, растянувшись примерно на 15-20%.

    Печник с 25-летним стажем

    Если жгут растягивается сильнее — глина «жирная», рвется раньше — «тощая». В первом варианте, раствор под воздействием температуры сильно усядет, во втором — рассыпится.

    Следующий этап — подготовить песок. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Далее следуем инструкции:

    • с помощью держака и мешковины, устраиваем некое подобие сачка;
    • в него насыпаем песок и начинаем промывать под струей воды;
    • промываем до тех пор, пока стекающая вода не станет чистой.

    Таким образом, мы избавили песок от примесей.

    Аналогичным образом, поступаем с глиной. Теперь ее следует размочить. Для этого насыпаем глину в заранее подготовленную емкость. Наливаем воду так, чтобы вся поверхность глины была покрыта. Через 24 часа тщательно перемешиваем. Повторяем процесс до тех пор, пока глина по консистенции не станет похожа на зубную пасту.

    Универсальной пропорции для раствора не существует. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от характеристик используемых материалов. Главное, чтобы с раствором было удобно работать.

    Читайте также:
    Труба для бани: как правильно сделать железный дымоход, какой должен быть диаметр изделия

    Для увеличения прочности, специалисты рекомендуют добавить немного цемента или соли.

    Печник с 25-летним стажем

    Приведем базовый рецепт для кладочного раствора:

    Берем 2 части глины. К ней добавляем одну песка. С помощью строительного миксера смешиваем до однородной густой массы. Нам потребуется примерно 40 литров раствора.

    Какие инструменты и материалы подготовить

    Для работы с выбранным материалом потребуются:

    • Мастерок.
    • Молоток.
    • Машина для шлифовки.
    • Строительный уровень.
    • Отвес.
    • Так как обложить буржуйку кирпичом нужно качественно и безопасно, следует использовать только красный огнеупорный материал.

    Рекомендуем прочитать материал о причинах задымления буржуйки в дополнение к данной статье.

    Для раствора, заполняющего швы, стоит использовать смесь из глины и песка.

    Один из способов приготовления смеси для закрепления кирпичей представляет следующее:

    • Разные емкости наполняются глиной и песком в разных соотношениях.
    • Полученная смесь оставляется на пару дней для высыхания.
    • Из каждого раствора скручивается лепешка, оставляется на некоторое время, чтобы смесь «схватилась».
    • Засохший материал бросается с высоты около метра — если смесь не рассыпается, значит, она качественная.

    Рекомендуем прочитать про установку кирпичной печи в деревянном доме в дополнение к данной статье.

    Подобный подход требует временных затрат, однако гарантирует, что выбранные пропорции окажутся наиболее качественными и долговечными.

    На схеме показаны основные процессы циркуляции воздуха

    Как правильно сложить печь буржуйку?

    Самостоятельно правильно сложить кирпичную печь-буржуйку под силу даже новичку. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые pechnoy.guru предоставит ниже.

    Схема и чертеж

    Ниже рассмотрим, как своими руками сложить печку буржуйку из кирпича. Чертеж и размеры можно посмотреть на фото №1:


    Фото№1 — чертеж буржуйки из кирпича своими руками

    Порядовая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:

    Фото №2 — порядовая раскладка кирпичей (схема)

    С материалами и конструкцией печи мы определились, раствор готов. Устройства фундамента такая конструкция не требует. Для комфортной и безопасной работы, отопление нужно размещать, соблюдая все нормы пожарной безопасности. Выбрав место, стелем два слоя гидроизоляции. Сверху делаем подготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к кладке:

    • Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
    Читайте также:
    Как подключить и настроить таймер управления освещением

  • Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
  • Продолжаем кладку (смотри фото №2, ряд №1).
  • Дальше идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены колосники.
  • Прямо над поддувалом ставим колосники.

  • Следующий ряд ставим на ложок. Сзади стенку кладем без раствора (выбивные кирпичи).
  • Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
  • Поверх кладем ряд на постель по контуру четвертого.
  • Следующий — снова на ложок. Сзади ставим 2 кирпича.
  • Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
  • Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.

  • Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
  • На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
  • Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.

  • Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
  • Теперь печь следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
  • Устанавливаем металлический лист перед топкой.
  • Устанавливаем плинтус.

  • Пример готовой буржуйки из кирпича

    Сушка

    Причина появления трещин — избыточная влага в кирпичах, поэтому печь нужно тщательно просушить. Есть два этапа сушки: естественный и принудительный.

    1. Естественная сушка длится не менее пяти суток. Все дверцы должны быть полностью открыты. Для повышения интенсивности процесса, поставьте перед топкой вентилятор или засуньте в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить печь этим методом не удастся, поэтому переходим к следующему этапу.
    2. Принудительная сушка производится за счет сжигания сухих дров. Проводят такую топку один раз в 24 часа. Топить следует только мелкими сухими поленьями. Приоткройте дверь поддувала и откройте наполовину заглушку.
    Читайте также:
    Стильный дизайн интерьера ванной комнаты: советы от профессионалов

    Когда дрова прогорят, неплотно прикройте поддувало. А верхнюю заглушку закройте, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Такую топку проводите в течении недели. В первый день сжигают около 2 кг дров. Далее каждый день прибавляйте 1 кг.

    Изготовление дверцы для топки

    Этот элемент является самым сложным во всей конструкции. В следующей таблице приведены унифицированные размеры печных дверок:

    Размер Поддувальные, прочистные дверки, мм Проемы под топочные дверки, мм
    длина 25 25 25 30 25
    ширина 130 130 250 250 250
    высота 70 140 210 280 140

    Дверь для топки изготавливаем по чертежам, представленным на фото №3:


    Фото №3 — чертеж дверки для топки и прочистной камеры

    Обшивка металлом

    Кирпичную буржуйку можно дополнительно обшить металлом. Получим металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция предохранит печь от растрескивания и сколов. Это значительно повысит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечают, нужные детали вырезают «болгаркой» или резаком. Дальше проводят облицовку и соединяют с помощью сварки и металлического уголка.

    Такая конструкция не только долговечна, но более безопасна. Однако, требует дополнительных расходов и трудозатрат.

    Монтаж и подключение

    При монтаже печи нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности:

    • Расстояние до стен и окружающих предметов должно составлять не менее 800 мм. Стены также можно обложить керамической плиткой.
    • Все части дымохода должны быть герметично соединены.
    • Помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции.

    Дымоход устанавливают так:

    • Первый отрезок трубы фиксируем над отверстием дымохода.
    • Трубные колена наращиваем до уровня перекрытия.
    • В перекрытии делаем отверстия диаметром 170 мм. Вокруг отверстия удаляем слой теплоизоляции, чтобы исключить возгарание.
    • Сначала монтируем проходной стакан, затем в него вставляем трубу.
    • Далее трубы соединяем с наружным дымоходом.
    • На трубу наносим битум и утепляем.

    При необходимости отопления большой площади, можно подключить печь к отопительному щитку. Это увеличит поток тепла и позволит дольше его сохранить.

    Установка печки в дачный дом

    Перед началом установки нужно выбрать подходящее место для буржуйки. Необходимо помнить, что она должна находиться на расстоянии от всех посторонних поверхностей и предметов. При этом за ее работой всегда нужно следить, значит, она должна быть в поле зрения.

    Ножки буржуйки также выполнены из металла, соответственно нагреваются до высокой температуры. Нужно устанавливать печь на
    невоспламеняющееся основание, как: бетон, керамическая плитка, кирпичная кладка, жестяное покрытие. Нельзя ставить буржуйку на линолеум, ламинат, мягкие покрытия, дощатый пол, паркет, пластик.
    Трубы для дымохода должны быть установлены без соединений в пределах одного помещения. Если такую работу осуществить невозможно, то соединение должно быть максимально плотным, нижняя часть трубы должна «заходить» в верхнюю. Если трубы предусматривают прохождения через стены, то нужно оборудовать керамический или кирпичный термобарьер. Место хранения топлива должно находиться на безопасном расстоянии от печи.

    Особенности эксплуатации

    Печник с 25-летним стажем

    Эксплуатация подобной печи аналогична обычной кирпичной печке. Хотя она и не так хорошо сохраняет тепло. Поэтому, сделанную своими руками печь буржуйку из кирпича придется снова затопить уже через 4-6 часов после того, как прогорят последние угли.

    Это говорит о нерентабельности применения подобной конструкции для постоянного отопления. Однако, для отопления гаража, дачи и т. п. периодически, она вполне может применяться.

    Работает такая печь только на твердом топливе. Это еще один недостаток.

    Вместе с тем, конструкция проста в изготовлении и эксплуатации. Это и обуславливает ее популярность.

    Вывод

    Кирпичную буржуйку из кирпича вполне можно изготовить самостоятельно. Такая печь увеличивает КПД с 50-60% до 70-75%. Однако, все же не является достаточно рентабельной для полноценной замены печному отоплению. Хотя она и эффективнее, чем железная, сохраняет тепло, но для постоянного использования требует подключения отопительного щитка.

    В качестве временного источника тепла, буржуйка из кирпича, сделанная своими руками в гараже или теплице, вполне себя оправдывает.

    Конструкцию можно еще больше усовершенствовать, облицевав металлом. Это увеличит срок службы, защитит печь от повреждений.

    Чугунная буржуйка, обшитая кирпичом

    Характеристики литого чугуна таковы, что изготовленные из него буржуйки не требуют экранирования. Теплоемкость и теплопроводность конструкций из чугуна выше, чем у изделий из стали, но они не лишены уже упомянутых недостатков.


    Чугунная буржуйка обладает большей теплопроводностью

    Кладка кирпича

    Проведение работ в этом случае несколько упрощается, так как не требуется организации основания под установленную чугунную буржуйку. Принципиально порядовка ничем не отличается от процесса, описанного выше.

    Как по изоляторам определить напряжение ВЛ.

    Для опытного электрика, не первый год работающего с воздушными линиями электропередач, не составит ни какого труда, визуально определить напряжение ВЛ по виду изоляторов, опор, и количеству проводов в линии без всяких приборов. Хотя в большинстве случаев чтобы определить напряжение на ВЛ достаточно лишь взглянуть на изоляторы. После прочтения этой статьи, Вы тоже легко сможете определить напряжение ВЛ по изоляторам.

    Фото 1. Штыревые изоляторы на напряжение 0.4, 6-10, 35 кВ.

    Это должен знать каждый человек! Но почему, зачем человеку далекому от электроэнергетики уметь определять напряжение воздушной линии электропередач по внешнему виду изоляторов и количеству изоляторов в гирлянде ВЛ? Ответ очевиден, все дело в электробезопасности. Ведь для каждого класса напряжения ВЛ, есть минимально допустимые расстояния, ближе которых приближаться к проводам ВЛ смертельно опасно.

    Читайте также:
    Названия, виды, фото кактусов, домашние цветущие разновидности кактусов их цветы, картинки, суккуленты

    В моей практики было несколько несчастных случаев связанных с неумением определить класс напряжения ВЛ. Поэтому далее привожу таблицу из правил по технике безопасности, в которой указаны минимально допустимые расстояния, ближе которых приближаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением смертельно опасно.

    Таблица 1. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

    Расстояние от людей

    Расстояние от механизмов

    до 1 в остальных электроустановках

    не нормируется (без прикосновения)

    Случай первый произошел на стройплощадке загородного дома. По неизвестной причине на стройке не было электроэнергии, недалеко от недостроенного дома проходила ВЛ-10кВ. Двое рабочих решили запитать от этой ВЛ удлинитель, для подключения электроинструмента. Зачистив два провода на удлинителе и сделав крючки, они решили при помощи палки зацепить их к проводам. На ВЛ-0,4 кВ эта схема бы работала. Но так как напряжение ВЛ было 10кВ один рабочий получил серьезные электротравмы, и чудом остался жив.

    Второй случай произошел на территории производственной базы при разгрузке труб. Рабочий стропальщик разгружал с помощью автокрана металлические трубы из грузовика в зоне действия ВЛ-110кВ. В ходе разгрузки, трубы наклонились, так что один конец опасно приблизился к проводам. И даже, несмотря на то что не было непосредственного контакта проводов с грузом, из за высокого напряжения произошел пробой и рабочий погиб. Ведь убить током от ВЛ-110 кВ может даже без прикосновения к проводам, достаточно к ним лишь приблизится. Думаю теперь понятно почему так важно уметь определять напряжение ВЛ по виду изоляторов.

    Главный принцип здесь заключается в том, что чем выше напряжение ЛЭП, тем большее количество изоляторов будет в гирлянде. Кстати, самая высоковольтная ЛЭП в мире находится в России, ее напряжение 1150кВ.

    Первый тип линий напряжение которых нужно знать в лицо, это ВЛ-0,4 кВ. Изоляторы данных ВЛ самые маленькие, обычно это штыревые изоляторы изготовленные из фарфора или стекла, закрепленные на стальных крюках. Количество проводов в такой линии может быть либо два, если это 220В, либо 4 и более, если это 380В.

    Фото 2. Деревянная опора ВЛ-0.4 кВ.

    Второй тип это ВЛ-6 и 10кВ, внешне они не отличаются. ВЛ- 6кВ постепенно уходят в прошлое уступая место воздушным линиям 10кВ. Изоляторы данных линий обычно штыревые, но заметно больше изоляторов 0.4кВ. На угловых опорах могут быть использованы подвесные изоляторы, количеством один или два в гирлянде. Изготавливаются они так же из стекла или фарфора, и крепятся на стальных крюках. Итак: главное визуальное отличие ВЛ-0.4кВ от ВЛ-6, 10кВ, это более крупные изоляторы, а так же всего три провода в линии.

    Фото 3. Деревянная опора ВЛ-10 кВ.

    Третий тип это ВЛ-35кВ. Здесь уже используются подвесные изоляторы, или штыревые, но гораздо большего размера. Количество подвесных изоляторов в гирлянде может быть от трех до пяти в зависимости от опоры и типа изоляторов. Опоры могут быть как бетонные, так и изготовленные из металлоконструкций, а так же из дерева, но тогда тоже это будет конструкция, а не просто столб.

    Фото 4. Деревянная опора ВЛ-35 кВ.

    Далее идут ВЛ-110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ. Используются только подвесные изоляторы. Количество подвесных изоляторов в гирлянде в зависимости от типа изоляторов и типа опоры может быть:

    ВЛ-110кВ от 6 изоляторов в гирлянде. Каждая фаза, одиночный провод. Опоры бывают железобетонные, деревянные (почти не используют) и собранные из металлоконструкций.

    Фото 5. Железобетонная опора ВЛ-110 кВ.

    ВЛ-220кВ от 10 изоляторов в гирлянде. Каждая фаза выполняется толстым одиночным проводом. Напряжением выше 220кВ опоры собираются из металлоконструкций либо железобетонные.

    Фото 6. Опора ЛЭП 220 кВ.

    ВЛ-330кВ от 14 изоляторов в гирлянде. Идет по два провода в каждой фазе. Охранная зона данных воздушных линий электропередачи составляет 30 метров по обе стороны от крайних проводов.

    Фото 7. Опора ЛЭП 330 кВ.

    ВЛ-500кВ от 20 изоляторов в гирлянде, каждая фаза выполняется тройным проводом расположенным треугольником. Охранная зона 40 метров.

    Фото 8. Опора ЛЭП 500 кВ.

    ВЛ-750кВ от 20 изоляторов в гирлянде. В каждой фазе идет 4 либо 5 проводов расположенных квадратом либо кольцом. Охранная зона 55 метров.

    Фото 9. Опора ЛЭП 750 кВ.

    Таблица 2. Количество изоляторов в гирлянде ВЛ.

    Как определить напряжение линий электропередач: простые способы

    Узнайте, как определить напряжение ЛЭП по внешнему виду, количеству изоляторов, маркировке и другим параметрам. Общая классификация ЛЭП по напряжению.

    Если вы любитель загородных прогулок и пикников, а охота и рыбалка – ваша страсть, велика вероятность, что когда-нибудь вы попадёте под опасное напряжение в зоне ЛЭП. Ведь к определённым электрическим магистралям, вообще, не стоит приближаться. Для электрика определение напряжения — задача несложная. Как же непрофессионалу узнать, какое напряжение в линии электропередач опасно для жизни и здоровья? Ниже мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как определить напряжение ЛЭП по внешнему виду, количеству изоляторов и другим параметрам.

    Классификация ВЛ

    По напряжению ЛЭП могут быть:

    1. Низковольтными, на 0,4 киловольта, передающими электроэнергию в пределах небольших населённых пунктов.
    2. Средними, на 6 или на 10 киловольт, передающими электричество на расстояние менее 10 км.
    3. Высоковольтными, на 35 киловольт, для электроснабжения небольших городов или посёлков.
    4. Высоковольтными, на 110 киловольт, распределяющими электричество между городами.
    5. Высоковольтными, на 150 (220, 330, 500, 750) кВ, передающими энергию на дальние расстояния.

    Самое высокое напряжение на ЛЭП составляет 1150 киловольт.

    Безопасные расстояния

    Правилами охраны труда на каждое напряжение ЛЭП определяются минимальные расстояния до проводящих ток частей. Сокращать эту дистанцию запрещено.

    Читайте также:
    Как отстирать подсолнечное масло с одежды, чем вывести растительное масло

    Определение напряжения по внешнему виду

    Следующий этап — определение мощностей ВЛ.

    Как же узнать напряжение на ЛЭП по её внешнему виду? Легче всего это сделать по количеству проводов и по числу изоляторов. Самый простой способ — определение по изоляторам.

    Существуют ВЛ разных классов напряжения. Рассмотрим поочередно каждую.

    ЛЭП на 0,4 киловольта (400 Вольт) — низковольтные, встречающиеся во всех населенных пунктах. В них всегда используются штыревые изоляторы из фарфора или стекла. Опоры изготавливают из железобетона или дерева. В однофазной линии два провода. Если фазы три, проводников будет четыре и более.

    Далее идут ЛЭП на 6 и 10 киловольт. Визуально они неотличимы друг от друга. Здесь всегда по три провода. В каждом используется два штыревых фарфоровых или стеклянных изолятора или один, но большего номинала. Используются эти трассы для подведения питания к трансформаторам. Минимальное расстояние до частей, проводящих ток, здесь составляет 0,6 м.

    Часто в целях экономии совмещают подвеску проводников 0,4 и 10 кВ. Охранной зоной таких трасс является расстояние 10 м.

    В ЛЭП на напряжение 35 кВ, используются подвесные изоляторы в количестве от 3 до 5 штук в гирлянде к каждому из трёх фазных проводов.

    Обычно такие воздушные магистрали через территорию городов не проходят. Допустимым считается расстояние – 0,6 м, а охранная зона определяется 15 метрами. Опоры должны быть железобетонными или металлическими, с разнесенными друг от друга на допустимое расстояние проводниками, несущими ток.

    В ЛЭП на напряжение 110 кВ монтаж каждого из проводов осуществляется на отдельной гирлянде из 6-9 подвесных изоляторов. Минимально близким к проводникам, является расстояние в 1 метр, а охранная зона определяется 20 метрами.

    Материалом для опоры служит железобетон или металл.

    Если напряжение 150 кВ, применяют 8-9 подвесных изоляторов на каждую гирлянду в ЛЭП. Расстояние 1,5 м до проводников тока считается в этом случае минимальным.

    Когда напряжение 220 кВ, число используемых изоляторов находится в пределах от 10 до 40 единиц. Фаза передаётся по одному проводу.

    Линии используют для подведения электроэнергии к крупным подстанциям. Наименьшее расстояние приближения к проводникам составляет 2 м. Величина охранной зоны – 25 м.

    В последующих классах высоковольтных ЛЭП появляется отличие по числу проводов на фазу.

    Если произведен монтаж двух проводников на одну фазу, а изоляторов в гирляндах по 14, перед вами магистраль 330 кВ.

    Минимальным расстоянием до токоведущих частей в ней считается 3,5 м. Необходимое увеличение охранной зоны до 30 м. Материалом для опор служит железобетон или метал.

    Если фаза расщепляется на 2-3 проводника, а подвесных изоляторов в гирляндах по 20, то напряжение ВЛ составляет 500 кВ.

    Охранная зона в этом случае ограничивается 30 метрами. Опасной считается дистанция менее 3,5 м до проводов.

    В случае разделения фазы на 4 или 5 проводников, соединение которых кольцевое или квадратное, и присутствия в гирляндах 20 и более изоляторов, напряжение ВЛ составляет 750 кВ.

    Охранная территория таких трасс — 40 м, а приближение к токопроводящим частям ближе 5 м опасно для жизни.

    В России есть единственная в мире ЛЭП, напряжение которой 1150 кВ. Фазы в ней делятся на 8 проводов каждая, а в гирляндах присутствуют 50 и более изоляторов.

    К этой трассе не стоит приближаться более чем на 8 метров. Увидеть такую высоковольтную линию можно, например, на участке магистрали «Сибирь – Центр».

    Получить подробную информацию о любой ВЛ, её местоположении можно на интерактивной карте в сети интернет.

    Маркировка на опорах

    Возможно определение мощности ВЛ по маркировкам, нанесенным непосредственно на опоры. Первыми в такой записи идут заглавные буквы, означающие класс напряжения:

    • Т — 35 кВ,
    • С – 110 кВ,
    • Д – 220 кВ.

    Через тире пишут номер линии. Следующая цифра – порядковый номер опоры.

    Сети железных дорог

    Около 7% электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях России, передаётся по трассам ВЛ на объекты ЖД. В целом, длина железнодорожного полотна составляет 43 тысячи километров. Из них 18 тысяч км питаются постоянным током напряжением в 3 000 Вольт, а остальные 25 тысяч км работают на переменном токе напряжением в 25 000 Вольт.

    Энергия электрифицированных дорог используется не только для движения поездов. Ею питают промышленные предприятия, населенные пункты, другие объекты недвижимости, расположенные вдоль железных дорог или в непосредственной близости к магистралям. По статистике, более половины электроэнергии контактной сети ЖД расходуется на электроснабжение объектов, не включенных в транспортную инфраструктуру.

    Заключение

    После того, как удалось выяснить, как по количеству изоляторов можно определить напряжение на ЛЭП, осталось понять, насколько можно доверять такому способу.

    Климатические условия на территории России довольно разнообразны. Например, умеренно континентальный климат в Москве значительно отличается от влажных субтропиков Сочи. Поэтому, ВЛ одинакового класса напряжения, расположенные в различных климатических и природных условиях, могут отличаться друг от друга и по типу опор, и по количеству изоляторов.

    В случае комплексного анализа по всем критериям, предложенным в статье, определение напряжения ЛЭП по внешним признакам будет довольно точным. А вот каким может быть напряжение в конкретной высоковольтной магистрали, со 100% точностью вам подскажут местные энергетики.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: