Как забить столбы для забора: что лучше забивание или бетонирование

Как правильно забивать столбы для забора

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

Забивание столбов. Это самый приемлемый способ и по трудозатратам, и по финансам на сегодняшний день.
Использование забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка специальными виброинструментами.
Бетонирование.
Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такого фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного больше глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
Армирование. Оно производится при помощи обычной строительной арматуры с диаметром от 10 до 16 мм. При армировании используют два способа на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются во время связки решетчатые короба. При непрерывном способе армирование не прерывается даже под воротами.

Вернуться к оглавлению

Опоры для забора

Как вы знаете, столбы для забора могут быть:

кирпичными;
металлическими;
деревянными;
красивыми, каменными декоративными;
монолитными бетонными;
в виде асбестоцементных труб.

Для заборов из профнастила можно установить опоры из любого материала. Забор из сетки рабицы лучше правильно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору лучшей опорой будут столбы из кирпича. К деревянным заборам можно применить столбы из кирпича, дерева, металлических опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах и на металлических с большим сечением.
А вот если вам необходимы временные ограждения или заборы из сетки рабицы, то установка путем забивания столбов будет самым приемлемым способом.

О способах забивания

Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

На участке малокаменистая почва;
Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

Слишком мягкая почва;
Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При помощи такой техники подтаскиваются столбы к месту, где их нужно установить, и затем согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

Как подготовиться к работе

Когда вы ознакомитесь с грунтом, рассчитайте правильно количество столбов. Обязательно определитесь с шагами между ними. Приобретите необходимый материал. Желательно для такого метода использовать трубы с диаметром 60 и профилем 60 х 60. Минимальная глубина забивания должна быть от 1,2 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота будущего забора в сумме составят длину труб.

Можно ли столбы бетонировать, а не забивать

Бетонировать опору для забора намного сложнее и дольше. При забивании вам не нужно будет заботиться о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще задействовать трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Поэтому забивание столбов, а не бетонирование обойдется вам проще и дешевле, если, конечно, у вас подходящий для этого грунт: торфяной или песчаный. Потому что забивание в этом случае столбов с использованием специальных устройств, таких как копер или бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Но если вы хотите построить забор «на века», то даже обработанные при помощи антикоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут гнить очень скоро. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов можно сделать из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см или 35 х 35 см, а в глубину — не меньше метра, желательно, 1200 см. Это делается для того, чтобы часть промерзания грунта находилась выше нижней части фундамента забора.

Плюсы установки столбов таким способом, как забивание

Плюсы в том, что использование этого способа не тянет за собой больших финансовых затрат.

Читайте также:

Щелочные металлы фосфаты

Процесс забивания столба специальным аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать финансовых затрат на транспортировку всевозможных строительных материалов и временных, на их подготовку.

Минусы

Если на участке мягкий грунт, развальцовывание лунки будет неизбежно, что приведет к непрочной установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его верхней части.

При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, потому что может разбиться лунка или перекосится сам столб.

Столбы, не установленные путем бетонирования, долго не простоят из-за проникновения влаги. Если вы знаете, что ваше ограждение будет стоять временно, не больше пяти лет, тогда можете применить этот способ.

Если больше, советуем вам забетонировать столбы. Но можно использовать дорогостоящий механизированный способ, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы сможете избежать.

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки. При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

«Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

Труба около 100 мм;
Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
Сварочный аппарат;
Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

Схема устройства для забивания столбов

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно – какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение – нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают – пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления – подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Способы установки столбов для забора

Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже – ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона – пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра – бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии – пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Установка столбов для забора

Столбы — одна из важных составляющих забора. Они не только являются опорой для конструкции, но и выполняют эстетическую функцию. Если столбы правильно установлены, то сооружение простоит долго и не будет деформировано при естественном движении грунта, вызванного таянием снега или длительными дождями. Рассмотрим, как избежать ошибок, часто встречающихся при установке столбов для забора.

Функции столбов забора

Основное предназначение столбов — выдержать вес секций ограждения. Стойки для забора должны иметь устойчивость к нагрузкам. Чем выше или тяжелее секции, тем больше требования, предъявляемые к прочности. Помимо того, что столб выступает в качестве главного несущего элемента ограды, он выполняет еще ряд дополнительных функций:

Обозначение границ частной территории. По периметру участка хозяин сначала устанавливает опоры, а затем к ним уже крепит прозрачные или глухие заборные секции.
Эстетика. Разнообразие стройматериалов позволяет гармонично сочетать столбы с секционными элементами. Забор не только надежно защищает от посторонних глаз, но и создает первое впечатление о хозяине дома.

Правильно поставленные столбы позволяют создать прочный и красивый забор. Такое ограждение простоит не один десяток лет, радуя взгляд и надежно защищая границы частной территории.

Ошибки при строительстве забора: как ставить столбы не нужно

Поставлена эстетичная ограда, и хочется долгие годы наслаждаться созерцанием красивого забора на своем участке. Но вдруг обнаруживается, что столбы стоят неровно или шатаются, и приходится ремонтировать или переделывать ограду. Причина появления дополнительной работы в том, что при установке опор были допущены ошибки. Рассмотрим те, что встречаются часто:

Неправильно выбрано время. Если установка проводится зимой, то при таянии почвы и подъеме уровня грунтовых вод даже глубоко установленный и хорошо забетонированный столб может сместиться, вызывая перекос прикрепленных к нему секций. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется использовать специальные присадки для бетона, но это делает строительство дороже. Намного дешевле будет подождать, пока почва просохнет, и поставить надежные стойки.
Ошибка с материалом. На строительном рынке предлагается широкий ассортимент: от дерева до кирпича или металла. Следует учитывать и характер почвы. Например, если участок находится в болотистой местности, то опора из дерева быстро сгниет, и забор просто развалится. Ниже более подробно будут рассмотрены особенности опор из разных материалов.
Не учтена нагрузка на забор. Если опорные стойки вкопаны не очень глубоко, то прикрепление к ним высоких, широких или сильно тяжелых секций приведет к постепенному расшатыванию от ветра или естественного смещения грунта. Надежное сооружение, казалось бы, постепенно разрушится в течение нескольких лет. Опоры рекомендуется ставить на равномерном расстоянии друг от друга и заглублять не менее, чем на 1,2 метра.
Не удалено заглубление от старого ограждения. При демонтаже отслужившего свой срок забора часто возникают трудности с удалением бетонной заливки. Если бетонирование было частичным (для укрепления опор), то новый столб можно вкопать рядом. А вот когда был установлен заборный фундамент по всему периметру и его не удается убрать, то для построения новой ограды придется немного отступить вглубь участка.

Еще одна распространенная ошибка: сразу не обозначены калитка и ворота. Это, конечно, не влияет на прочность, но создает определенные неудобства. Сложно жить с комфортом, если в ворота открываются не полностью, а калитка расположена далеко от входа в дом.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Перед началом строительства следует определиться, как надежнее закрепить столб, чтобы он простоял долгие годы и не перекосился под действием природных сил. Есть несколько вариантов установки опор.

Бутование

Другое название этого метода — сухое бетонирование. Технология работы предельно проста: в выкопанную яму устанавливают будущую опору и засыпают щебнем с фракцией 20-40 мм. Затем обильно проливают водой и утрамбовывают, чтобы убрать пустоты между камешками.

Выкапывание ям-лунок

Чтобы опорный элемент держался прочно, к ямам под бутование предъявляют ряд требований:

Глубина. Она должна составлять не меньше трети длины всего столба, дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Перед тем как копать ямки, нужно уточнить толщину промерзания грунта для своего региона.
Ширина. Оптимальный вариант — на 120 мм больше уровня опоры. Больше делать не стоит: сложно будет утрамбовать подушку из щебенки.

Для выкапывания ям-лунок используется специальный бур. Копать лопатой нежелательно: получается большой диаметр, а это значительно увеличивает расход материала и создает сложности при трамбовании щебня.

Забутовка

Процесс бутования состоит из следующих этапов:

Создание подушки на дне ямки. Для этого используют смесь из песка с керамзитом или щебнем.
Установка столба.
Послойное засыпание. 10-15 см щебня пересыпают небольшим количеством песка. Это необходимо, чтобы избежать возможных пустот.
Заливка водой и трамбовка. Проливать нужно каждый слой из щебня и песка, а утрамбовать с помощью лома или других подручных материалов.

Верхний слой в яму должен быть из щебня. Его надо положить немного «с горкой», чтобы атмосферные осадки не стекали внутрь.

Забивание в землю

Кажется, что это самый простой способ, но и здесь для правильной установки столба потребуется учесть некоторые нюансы.

Подготовка лунок оптимальной глубины

Оптимальный вариант — 1,3-1,5 м. Это обеспечит достаточную прочность, и забор простоит долго.

Следует обратить внимание на диаметр — он должен быть меньше, чем у будущей опоры. Так удастся обеспечить плотное прилегание грунта к столбу.

Как правильно забить столбы

Чаще всего для этого используют кувалду. Но произвести хорошее забивание в одиночку невозможно: от ударов столб может сместиться и будет стоять не перпендикулярно, а с некрасивым наклоном в сторону. Для проведения операции требуется 2 человека: один направляет движение столба, а другой совершает забивающие удары.

Также для забивания используют ручной сваебой «бабку» или копер-сваезабиватель на бензиновом двигателе. Копер — надежная машина, которая ровно вобьет сваю в любой грунт на глубину до 3-4 метров. При его использовании достигается высокая прочность установки опор, но стоит агрегат дорого.

Частичная или полная заливка бетоном

Бетонирование — распространенный метод, подходит практически для всех видов грунта. Для укрепления стоек ограды проводится частичная или полная заливка бетоном. При создании цементной смеси важно учитывать марку портландцемента.

Частичное бетонирование

Этот метод применяют, когда нагрузка на столб не очень высокая и нет большого движения почвогрунта. Он состоит из следующих этапов:

выкапывается яма-лунка и в нее устанавливается столб;
до половины ямка засыпается слоями из песка и щебня, а затем проливается водой (как при бутовании);
бетонным раствором заполняется оставшаяся часть лунки.

Иногда используется вариант наоборот: сначала заливают бетон, а поверх него проводят бутование.

Полное бетонирование

Этот способ подходит, когда предполагается большая нагрузка на опору. В этом случае потребуется:

сделать яму;
отсыпать подушку на дно;
поставить столб;
заливать бетон небольшими порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Полное бетонирование может применяться для стоек из металла, бетона или асбоцементных труб.

Заливка ленточного фундамента

Немного трудоемкий метод, но он обеспечивает наиболее прочное основание для забора. Ленточную заливку делают так:

Производят разметку на местности. Для этого вбивают колышки по наружной и внутренней стороне периметра, а между ними натягивают бечевку.
Выкапывают траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см. В местах, где будут размещаться опорные стойки, делают ямки не менее 90 см.
В ямы ставят столбы и закрепляют их с помощью гравия, битого кирпича или другого похожего материала.
На дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия.
Делают арматурный пояс. Пользоваться сваркой для скрепления элементов нежелательно, лучше взять проволоку. Арматурный каркас нужно обязательно прикрепить к опорам — это повысит прочность.
Устанавливают деревянную опалубку. Ее ставят на 20-30 см над землей и проверяют сколоченные деревянные щиты на герметичность — это предотвратит утечку цемента при заливке.
Заливают траншею бетоном.

После застывания бетонной смеси можно проводить дальнейшие работы по установке забора.

Выбор оптимального решения

На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

Выбор материала для столбов ограждения

Бетонные столбы

Можно купить готовые или сделать самостоятельно из арматуры и бетонного раствора. Если выбран второй вариант, то придется долго ждать застывания бетона.

Материал относительно дешевый и служит долго.

Столбы из дерева

Не самый лучший вариант. Несмотря на то, что древесина экологична и красива, с таким забором будет много хлопот.

Помимо того, что опоры перед установкой в землю нужно тщательно обработать антисептиком, наружная часть тоже нуждается в постоянном уходе. Без регулярного окрашивания деревянная ограда выглядит неопрятно и быстрее рассыхается. Да и срок службы деревянной стойки для заборных секций редко превышает 10 лет.

Металлические столбы

Трубы из металла прочные, долговечные и легкие в монтаже. Металлические опоры при обработке антикоррозийными средствами прослужат несколько десятков лет. Кроме того, для металлоконструкции допускается применять любой из методов установки.

Чаще всего для столбов ограды выбирают металл.

Асбоцементные столбы

Эти трубы отличаются высокой прочностью, не гниют и не ржавеют. Но работать с ними достаточно сложно, при монтаже требуется использование хомутов и обхватов.

Есть и достоинства. Если поставлены асбоцементные трубы и при этом соблюдались правила установки, то можно с уверенностью сказать, что такой забор не рухнет даже спустя десятилетия.

Кирпичные столбы

Еще один достаточно прочный, долговечный и красивый материал, но он нуждается в прочном фундаменте. Кроме того, при строительстве кирпичной опоры требуется соблюдать все правила кладки и делать перетяжку.

И еще недостаток — разрушается под действием природных сил. Перепады температур, ветра, осадки — все это постепенно приводит к снижению прочности.

Как правильно установить столбы для забора

Правильная установка опоры — залог прочности и долговечности ограды. Такой забор выдержит естественное движение почвы из-за перепада температур, подъемы грунтовых вод и другие природные воздействия.

Подготовка к работам: разработка схемы и расчет

Для начала требуется определить, где будет проходить будущая ограда. Лучше это сначала сделать на местности: вбить колышки, соединить их шнуром и замерить периметр. А затем перенести план на бумагу.

Далее следует рассчитать, с каким интервалом ставить столбики. Этот показатель зависит от веса и высоты забора, метода монтажа и материала стоек. В среднем, оптимальным вариантом принято расстояние в 2 метра.

Теперь на плане требуется обозначить место ворот и калитки, а затем точками указать места расположения столбов. Теперь можно посчитать, сколько опорных стоек потребуется. Далее рассчитывается длина лаг (по периметру) и материала для секций.

Необходимые инструменты для монтажа опор

Для выполнения разметочных работ потребуются:

колышки;
рулетка;
шнур.

Выбор инструмента для установки зависит от вида монтажа:

Забивание. Нужна кувалда или другой инструмент, позволяющий забить сваю. Также потребуется бур для ямок.
Частичное, полное или ленточное бетонирование. Потребуется бетономешалка или емкость для разведения цементного раствора. Если выбран последний вариант, то стоит дополнительно взять строительный миксер — он позволит тщательно перемешать бетон. Еще нужны лопаты, ведра и устройство для рытья лунок.
Бутование. Здесь нужна лопата, ведро для воды и бур, чтобы создать лунки.

Для всех методов необходим строительный уровень. Без этого простого прибора невозможно ровно поставить опору.

Технология работ на примере забора из профнастила

Сейчас очень востребованы ограды из профнастила. Это связано с тем, что материалы имеют привлекательный вид, просты в установке и выглядят привлекательно. Поэтому стоит рассмотреть пошаговые действия на примере установки этого типа ограждения.

Разметка участка

Скорей всего, периметр участка уже обозначен при предварительных расчетах, и теперь осталось только определить места для столбов. Это делается так:

ставятся колышки, где будут стояки для ворот и калитки;
от установленной разметки отмеряется расстояние секции (2-2,5 м) и забиваются колья (это будут остальные опоры).

Разметка завершена. Можно переходить к следующему этапу.

Выкапывание ям-лунок

Для этого нужен бур. Ямки роются строго вертикально на необходимую глубину. Можно использовать для создания ямы лопаты, но это более трудоемкий способ, и расход бетона будет намного больше. Ямки выкапываются в соответствии со сделанной разметкой.

Установка профилированных труб и их укрепление

Перед тем, как ставить металлическую трубу, рекомендуется приварить к нижней части толстую металлическую пластину. Это повысит устойчивость. Далее нужно сделать следующее:

сформировать подушку на дне ямки;
установить столб приваренной пластиной вниз;
проверить ровность опоры с помощью уровня;
заполнить яму цементным раствором до уровня верхнего почвенного слоя;
обеспечить неподвижность трубы до полного застывания бетона (ставятся дополнительные подпорки из любых материалов).

Дальнейшие работы будут возможны только после полного застывания цемента.

Установка железных лаг на столбики

Здесь возможны 2 способа:

Сварка. Не у всех есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, да и швы могут разрушаться под действием ржавчины.
Болты. Более надежный и долговечный вариант.

С помощью сварки или болтов один ряд лаг фиксируется на расстоянии 20 см от земли, а для второго ряда нужно отступить на такое же расстояние сверху.

Крепеж профлиста на забор

Один из относительно простых моментов, но требуется помощник. Алгоритм действий такой:

профильный лист ставится вертикально (монтаж начинается от ворот или от калитки);
саморезами по металлу прикручивается к верхним и нижним лагам с помощью шуруповерта (по краям и 1-2 раза по центру).

Следующий лист укладывается внахлест на одну волну и снова фиксируется саморезами. И так по всему периметру.

Установка ворот и калиток

Сначала потребуется нарисовать чертеж с соблюдением всех размеров. Он будет выглядеть примерно так.

Важно отметить все детали, включая места задвижек и крепления петель.

Затем с помощью сварки из квадратной профильной трубы собирается каркас с навесами, а на него саморезами крепится профлист. Готовая конструкция закрепляется в оставленном для нее проеме.

После окончания всех работ нужно поставить заглушки на полые трубы. Это предотвратит попадание влаги внутрь и увеличит срок службы материала.

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

вес ограждающей конструкции;
парусность забора;

Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

обычная кувалда;
специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

рулетка;
шнур и колышки;
строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

Строительный уровень используется для контроля положения опоры

Столбы вбиты с равным интервалом

Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

Опоры из кирпича привлекают внимание

Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

Для выполнения разметки понадобятся:

верёвка;
колышки;
строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

Бурение выполняется по разметке

Можно использовать тачку для подачи бетона

Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
Определите координаты будущих опор.
Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

Разметка облегчает копку траншеи

Можно комбинировать различные виды кирпича

Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Размеры кузова Газель тент разных модификаций

Так выглядит классический грузовичок ГАЗ 3302

Коммерческий транспорт сочетает в себе два замечательных качества – комфортность легкового автомобиля и грузоподъемность небольшого грузовика. Трудно представить, что когда-то в нашей стране такого класса машин не было. Удобство «Газелей» оценено многими, и с помощью их в наше время выполняется немалая доля перевозок грузов и людей.

Разновидности «Газелей»

Автомобили класса «Газель» предназначены для перевозки грузов на набольшие и средние расстояния (до 500-700 км). Средняя скорость на трассе равна 100 км/ч.

Вариант газели 3302 для перевозки людей
У грузового автомобиля в кабине размещаются до трех человек, включая водителя. В удлиненной кабине грузовике ГАЗель «Фермер» размещаются до 6 человек. Микроавтобусы с укороченной базой («Соболь», «Соболь Баргузин») могут вместить до 6 пассажиров плюс водитель, модель ГАЗ 3221 и модификации позволяют перевозить до 13 человек.
Базовой моделью коммерческого автомобиля считается бортовой ГАЗ 3302. Бортовые автомобили с завода комплектовались дугами и тентом.

Серийный выпуск машины начался в 1994 году, но с этого времени было произведено множество различных модификаций, в том числе на ГАЗ собирались и микроавтобусы.

В семействе «Газелей» можно отметить следующие модификации:

ГАЗ 2705 – трехместный металлический фургон;
ГАЗ-33023 – бортовой автомобиль с удлиненной семиместной кабиной «Фермер»;

ГАЗ-2752 – цельнометаллический фургон с укороченной базой «Соболь»;

ГАЗ-2217 – «Баргузин», микроавтобус на базе «Соболя»;

ГАЗ-3221 – микроавтобус со стандартной базой на базе цельнометаллического кузова 2705.

Размеры тентованного кузова Газель Бизнес

Базовая Газель имеет полное название ГАЗ-3302 «Бизнес». Этот грузовой автомобиль производится с 1996 года. До 2010 года все модернизации и изменения касались только технической части, при этом внешне машина никак не менялась.

В 2010 году произошёл первый рестайлинг модели. Именно тогда она и получила название Бизнес.

ГАЗ-3302 «Бизнес»

При рестайлинге изменения коснулись только внешности грузовика, тогда как вся техника перекочевала с предыдущей дорестайлинговой модели.

Эта модель имела следующие размеры кузова (все размеры даны в миллиметрах):

Для наглядности ниже приведен чертёж бортовой тентованной Газели:

Испокон века в качестве тента на грузовых автомобилях использовался брезент. Этот материал в 20 веке считался наиболее прочным и долговечным. Однако эти времена безвозвратно канули в лету. Сегодня в качестве материала для тентов используется поливинилхлорид (ПВХ). Этот материал является влаго- и огнестойким, не выгорает на солнце и длительное время не теряет привлекательного внешнего вида.

Сегодня, именно из ПВХ делаются тенты для Газелей всех модификаций. Конечно, существуют водители-ретрограды, которые укрывают свои автомобили брезентом, но их всё меньше и меньше. Однако брезентовые тенты на Газели также производятся, правда, на заводе их не устанавливают. Их нужно покупать отдельно.

Грузоподъемность автомобилей «Газель»

Автомобиль ГАЗ 3302 рассчитан на грузоподъемность 1,5 тонны, но не во всех модификациях эта характеристика одинаковая.

Габаритные размеры автомобиля газ 3302
Грузоподъемность других марок семейства «Газель»:

ГАЗ 2705 – 1,35 т;
ГАЗ-3221 – в среднем 1-1.2 т в зависимости от модификации;
ГАЗ 33023 «Фермер» – 1,2 т;
ГАЗ-2752 «Соболь» (или ГАЗ-2217 «Баргузин») – от 0,6 до 0,9 т в зависимости от варианта исполнения;
ГАЗель Next – от 1,25 т или 1,5 т в зависимости от модели.

Часто владельцев коммерческого автомобиля грузоподъемность машины не устраивает и это понятно. Для бизнеса важно за рейс увезти как можно большее количество грузов. И поэтому предприниматели пользуются различными способами для увеличения столь важной характеристики авто.

Таблица технических характеристик ГАЗ 3302
Хотя и грузоподъемность бортовой «Газели» всего лишь полторы тонны, но сам кузов все-таки довольно объемный, и плотного тяжелого груза уместить в машину можно много. В результате перегруза проседают и лопаются рессоры, лопается рама. Увеличивают грузоподъемность двумя способами:

Устанавливают на все рессоры по дополнительному листу;
Усиливают раму.

После соответствующих работ грузоподъемность увеличивается на 500 кг. Но перегружать машину свыше установленной нормы все же не следует.

Вес, ширина, высота ГАЗели тентованной

Человека, который собирается воспользоваться услугами грузоперевозчика, интересует в первую очередь вопрос «сколько вещей я смогу погрузить в ГАЗель», а если переформулировать, то «сколько ходок мне понадобиться для того, чтобы перевезти все это».

Приводим ниже такие характеристики ГАЗ 3302 (ГАЗель тент) как грузоподъемность, ширина, высота, длина, и сколько кубов груза в нее поместится. Описаны три варианта: стандартный тент-будка, высокий тент, и удлиненная платформа.

При этом грузоподъемность всех модификаций остается на уровне 1,5 тонн.

Снаряженная масса самого автомобиля, иными словами вес ГАЗели с тентом, составляет приблизительно 1800 кг. Общая грузоподъемной автомобилей данной серии не более 3,5 тонн, поэтому, чем легче конструкция тентового каркаса, тем больший вес груза может брать для перевозки машина. А это, как показывает практика, играет весьма важную роль при выборе грузоперевозчика.

Если вы до сих пор не позаботились о том, чтобы установить тент, самое время сделать это именно сейчас. Мы предлагаем нашим заказчикам несколько видов тентовой ткани корейского и китайского производства. Мы работаем только с проверенными поставщиками, поэтому все материалы имеют высокое качество и отвечают всем необходимым требованиям и стандартам.

Габариты

Габариты автомобиля Газели можно знать приблизительно, но порой необходимо точно знать все его размеры. К примеру, машине необходимо попасть в какой-нибудь тесный двор или проехать под низко расположенной линией электропередачи. Вот небольшая таблица с габаритами основных :

Модель	Длина, метров	Ширина, метров	Высота, метров
ГАЗ 3302	5,5	2,098	2,2 (без тента) 2,57 (с тентом)
ГАЗ 2705 цельнометаллический кузов	5,47	2,075	2,2
ГАЗ 33023 «Фермер»	5,47	2,098	2,2 (без тента) 2,57 (с тентом)
ГАЗ-2752 «Соболь»	4,81	2,03	2,2
ГАЗ-2217 «Баргузин»	4,81	2,03	2,2
ГАЗ-3221 микроавтобус	5,47	2,075	2,2
ГАЗель Next (короткая база)	5,63	2,068	2,137
ГАЗель Next (длинная база)	6,709	2,068	2,137

Но не только эти базовые модели выпускает Горьковский автозавод, помимо этого есть еще и другие модификации.

Так выглядит бортовой газ 330202
Бортовой ГАЗ 330202 имеет удлиненную базу, и при всех одинаковых габаритах с базовым авто 3302 у него длина увеличена до 6,6 м.

Габариты тентованной газели, размеры газель тент ГАЗ 3302

У нас можно заказать газель такого типа, а так же другие виды машин. Минимальная стоимость заказа автомобиля такого типа от 1500 руб на 2 часа работы по Москве. Звоните.
Газель тент подходит для большинства внутригородских перевозок, имеет манёвренную базу. Объём грузового отсека 9 куб метров. Погрузочная высота 960 см. Высота от земли до тента 2,57 метра.

Габаритные размеры газелей с кабиной на 2 пассажирских места, не считая водителя:

тип газели	стандартный тент/будка	высокий тент/будка	удлинённая платформа (тент/будка)
объём	9-11 куб м	11,4-12,5 куб м	15-18,3 куб м
внутренние габаритные размеры грузового отсека (тента/будки)	длина 3 м высота 1,65-1,95 м ширина 1,9 м	длина 3 м высота 2-2,3 м ширина 1,9 м	длина 4,2 м высота 1,9-2,3 м ширина 1,9 м
грузоподъёмность, кг	1500	1500	1500

Габаритные размеры

ГАЗ 3302 борт /шасси

ГАЗ 330202 борт /шасси (удлиненная база)

A) Габаритная длина, мм

5480/5140

6616/6130

B) Габаритная ширина по

зеркалам; по кабине; по бортовой

платформы по борту, мм

платформы по тенту, мм

«Газель» с фургоном

На коммерческом автомобиле приходится перевозить разные грузы. Но простой кузов с тентом не рассчитан на перевозку скоропортящихся продуктов, да и мебель в нем перевозить не очень удобно. Поэтому многие производственные предприятия взялись за усовершенствование малогабаритного грузовика. Различные фургоны устанавливаются на базовое шасси ГАЗ 3303 или ГАЗ 33023 «Фермер».

Размеры фургонов неодинаковые и могут отличаться высотой и длиной. Как правило, стандартной является только ширина.

По назначению и типы фургоны также отличаются, они могут быть:

Изотермические (собранные из сэндвич-панелей);
Хлебные;
КУНГ для автомастерской;
Промтоварные (мебельные).

Оценка таможенных представителей в режиме онлайн

На базе ГАЗели собраны такие модели как Соболь и Валдай. Выпускаются все они в нескольких модификациях, а именно:

бортовая модель с открытой платформой и откидным бортом;
цельнометаллический фургон;
тентованная бортовая.

Если две последние в списке являются готовым продуктом, которые если и нуждаются в доработке, то весьма незначительной, над моделью с открытой платформой можно поработать. Касается это в первую очередь установки каркаса покрытого тентовой тканью. Производится данная процедура с целью расширения функциональных возможностей при перевозке грузов. Открытая платформа позволяет перевозить достаточно ограниченное количество и виды грузов, тогда как тентованная ГАЗель в этом плане имеет значительно больше возможностей.

Если вы являетесь владельцем автомобиля, и всерьез задумываетесь том, чтобы оборудовать его тентом, фирма МОСТЕНТ с радостью поможет вам в решении этого вопроса.

Мы специализируемся на изготовлении, установке и ремонте тентов и каркасов на любые виды автомобилей.

Объем кузова

Помимо габаритов и грузоподъемности, кузов «Газели» еще характеризуется таким показателем, как объем. Существуют легкие, но габаритные грузы, и поэтому важно, можно ли в кузове автомобиля разместить этот груз. Стандартный кузов ГАЗ 3302 с тентом имеет объем 8 куб. м. Вот таблица с объемами кузовов базовых моделей:

Модель	Объем, м³
ГАЗ 3302	8
ГАЗ 2705 цельнометаллический кузов	9
ГАЗ 33023 «Фермер»	От 4,5 до 6 (по разным данным)
ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический кузов	6,1–6,9 (общий объем салона, модель с низкой крышей)
ГАЗ-2217 «Баргузин»	3,7 (комби), 6,9 (общий объем салона)
ГАЗ-3221 микроавтобус	От 9 до 11 (общий объем салона, модели с низкой и высокой крышей)

Общий объем салона автомобиля «Соболь» ГАЗ -22171 (с высокой крышей) составляет 7,15 м³.

Объем фургона может быть разным, и он зависит от базового шасси и высоты кузова. Объем может быть от 10 и до 18 куб. м.
Автомобили класса «Газель» предназначены для перевозки грузов на набольшие и средние расстояния (до 500-700 км). Средняя скорость на трассе равна 100 км/ч. У грузового автомобиля в кабине размещаются до трех человек, включая водителя. Микроавтобусы с укороченной базой («Соболь», «Соболь Баргузин») могут вместить до 6 пассажиров, модель ГАЗ 3221 и модификации позволяют перевозить до 13 человек.

Сколько весит грузовой автомобиль? Как узнать вес грузового автомобиля?

Ответ на этот достаточно распространенный вопрос в таблице ниже

Вес ГАЗели с тентом, высота и ширина кузова

Так выглядит классический грузовичок ГАЗ 3302

Разновидности «Газелей»

Серийный выпуск машины начался в 1994 году, но с этого времени было произведено множество различных модификаций, в том числе на ГАЗ собирались и микроавтобусы.

В семействе «Газелей» можно отметить следующие модификации:

ГАЗ 2705 – трехместный металлический фургон;
ГАЗ-33023 – бортовой автомобиль с удлиненной семиместной кабиной «Фермер»;

ГАЗ-2752 – цельнометаллический фургон с укороченной базой «Соболь»;

ГАЗ-2217 – «Баргузин», микроавтобус на базе «Соболя»;

ГАЗ-3221 – микроавтобус со стандартной базой на базе цельнометаллического кузова 2705.

Какая вместимость кузова Газели стандартной и удлинённой, сколько кубов, вёдер угля в нём?

Какая вместимость кузова Газели стандартной

Для начала возьмем открытую «Газель» ГАЗ 3302, бортовую, предусматривающую установку тента, серийный выпуск которых начался на Горьковском автомобильном заводе с 13 июля 1994 г.

Вместимость — это

способность вмещать определённое количество кого либо или чего либо.

Судя по всему, в открытую бортовую «Газель» ГАЗ 3302, вместится некое по объему количество груза весом до полутора тонн.

Бортовой автомобиль ГАЗ 3302 — Технические характеристики: Грузоподъемность, кг — 1500; Пассажировместимость, чел. — 3; Масса автомобиля, кг — снаряжённая 1850-1900 / полная 3500.

При перевозке габаритных грузов можно использовать объем бортовой газели, ограниченный высотой машины с тентом, который составляет (3 056 мм. х 2 098 мм. х 1 570 мм.) примерно 10-ть куб. метров.

При перевозке сыпучих грузов мы можем использовать только внутрибортовой объем кузова. По объему внутрибортовое пространство рассчитывается довольно просто: мы знаем длину, ширину кузова и высоту бортов кузова — получаем (3,056 х 2,098 х 0,38) примерно 2,44-и куб. метра.

В одном кубическом метре объема сто десятилитровых ведер.

Если взять 10-ти литровое ведро с сыпучим грузом, то в стандартный кузов Газели 3302 поместится 244-и 10-ти литровых ведра.

Одно 10-ти л. ведро каменного угля весит 18 кг., проведя расчеты, получаем, что данное количество угля будет весить (244 х 18) = 4 392 кг. (4,392 тонны)

К сожалению, мы можем загрузить в стандартный кузов только (1 500 / 18) примерно 83-и ведра с каменным углем, не нарушая грузоподъемности данной машины.

Рассмотрим новые модели «Газель — Next» — серийный выпуск начался на ГАЗе с 9 апреля 2013 года.

На рисунке представлены данные по объемам различных модификаций машины.

В модель со стандартным кузовом помещает 5 стандартных европоддонов, а с удлиненным кузовом помещается 6 стандартных европоддонов.

Согласно характеристик «ГАЗель — Next» бортовая модификации А21R22 (с короткой базой) имеет максимальную грузоподъемность 1 440 кг. и А21R32 (с удлиненной базой) имеет максимальную грузоподъемность 1 270 кг.

Модель А21R22 имеет объем внутрибортового пространства (3,089 х 2,098 х 0,4) примерно 2,59 куб. метра, по объему поместится 259-ть 10-ти литровых ведра.

А для перевозки по весу можно загрузить (1 440 / 18) не более 80-ти 10-ти литровых ведер с углем.

Модель А21R32 имеет объем (4,168 х 2,098 х 0,4) примерно 3,50 куб. метра, по объему поместится 350-т 10-ти литровых ведра.

А для перевозки по весу можно загрузить (1 270 / 18) примерно 70-т 10-ти литровых ведер с углем.

Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

Грузоподъемность автомобилей «Газель»

Габаритные размеры автомобиля газ 3302
Грузоподъемность других марок семейства «Газель»:

ГАЗ 2705 – 1,35 т;
ГАЗ-3221 – в среднем 1-1.2 т в зависимости от модификации;
ГАЗ 33023 «Фермер» – 1,2 т;
ГАЗ-2752 «Соболь» (или ГАЗ-2217 «Баргузин») – от 0,6 до 0,9 т в зависимости от варианта исполнения;
ГАЗель Next – от 1,25 т или 1,5 т в зависимости от модели.

Устанавливают на все рессоры по дополнительному листу;
Усиливают раму.

Габаритные размеры ГАЗели

ГАЗель является самым популярным отечественным автомобилем в сфере грузоперевозок, по причине своей доступности и высокой универсальности. На базе ГАЗели собраны такие модели как Соболь и Валдай. Выпускаются все они в нескольких модификациях, а именно:

бортовая модель с открытой платформой и откидным бортом;
цельнометаллический фургон;
тентованная бортовая.

Если вы являетесь владельцем автомобиля, и всерьез задумываетесь том, чтобы оборудовать его тентом, фирма МОСТЕНТ с радостью поможет вам в решении этого вопроса. Мы специализируемся на изготовлении, установке и ремонте тентов и каркасов на любые виды автомобилей.

Вес, ширина, высота ГАЗели тентованной

Стандартный тент. Высота/ширина/длина — 1,60-1,95 м/1,9 м/3 м, объем 9-11 м3.
Высокий. Высота/ширина/длина — 1,95-2,3 м/1,9 м/3 м, объем 11,5-12,5 м3.
Удлиненная платформа. Высота/ширина/длина — 1,95-2,3 м/1,9 м/4,2 м, объем 15-18,3 м3.

При этом грузоподъемность всех модификаций остается на уровне 1,5 тонн.

Уход за тентовой тканью Удлинение ГАЗели Газель или фура

Габариты

Модель	Длина, метров	Ширина, метров	Высота, метров
ГАЗ 3302	5,5	2,098	2,2 (без тента) 2,57 (с тентом)
ГАЗ 2705 цельнометаллический кузов	5,47	2,075	2,2
ГАЗ 33023 «Фермер»	5,47	2,098	2,2 (без тента) 2,57 (с тентом)
ГАЗ-2752 «Соболь»	4,81	2,03	2,2
ГАЗ-2217 «Баргузин»	4,81	2,03	2,2
ГАЗ-3221 микроавтобус	5,47	2,075	2,2
ГАЗель Next (короткая база)	5,63	2,068	2,137
ГАЗель Next (длинная база)	6,709	2,068	2,137

Но не только эти базовые модели выпускает Горьковский автозавод, помимо этого есть еще и другие модификации.

Размеры Газели с удлиненной базой

Марка Газели удлиненной на Горьковском автозаводе стала выпускаться с 2002 года, первой производилась модель 330202 на базе бортового грузовика ГАЗ-3302. В отличие от стандартной платформы 3 м, на модели 330202 устанавливается кузов длиной 4,2 м, также платформа может быть увеличена до 5,1 м.

Удлиненная Gazel 4,2 м имеет объем кузова 15 куб. м, предназначена для перевозки длинномерных грузов, которые не помещаются в стандартный грузовик. Преимущества ГАЗ-330202 перед большегрузными автомашинами заключается в маневренности авомашины, в удобстве перевозки небольших партий грузов. В удлиненной версии авто колесная база увеличена с 2,9 до 3,5 метров, грузоподъемность остается такой же, что и у базового грузовика 3302.

«Газель» с фургоном

Размеры фургонов неодинаковые и могут отличаться высотой и длиной. Как правило, стандартной является только ширина.

По назначению и типы фургоны также отличаются, они могут быть:

Изотермические (собранные из сэндвич-панелей);
Хлебные;
КУНГ для автомастерской;
Промтоварные (мебельные).

Объем кузова

Модель	Объем, м³
ГАЗ 3302	8
ГАЗ 2705 цельнометаллический кузов	9
ГАЗ 33023 «Фермер»	От 4,5 до 6 (по разным данным)
ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический кузов	6,1–6,9 (общий объем салона, модель с низкой крышей)
ГАЗ-2217 «Баргузин»	3,7 (комби), 6,9 (общий объем салона)
ГАЗ-3221 микроавтобус	От 9 до 11 (общий объем салона, модели с низкой и высокой крышей)

Общий объем салона автомобиля «Соболь» ГАЗ -22171 (с высокой крышей) составляет 7,15 м³.

Газель фургон: размеры кузова

На шасси 3302 и 330202 устанавливаются фургоны различного типа (промтоварные, изотермические, хлебные, мебельные), их изготовлением занимаются различные фирмы. Также на предприятии ГАЗ производятся цельнометаллические фургоны в разных модификациях, они объединены под общей маркой ГАЗ-2705. Газель цельнометаллический фургон производится в разных модификациях:

в трехместном и семиместном исполнении;
со стандартной и высокой крышей.

У 3-трехместного и 7-местного автомобиля для груза размеры внутри разные, трехместная машина предназначена для перевозки грузов, 7-местка – это грузопассажирский автомобиль.

У фургона размеры кузова следующие (грузовой вариант):

длина – 2,98 м;
высота – 1,84 м;
ширина – 2,975 м.

Общая длина цельнометаллического фургона – 5,47 м, грузового отсека в грузопассажирской версии – 1,97 м, ширина по боковым зеркалам – 2,38 м. Объем грузопассажирского кузова равен 6 м³, грузового – 9 м³.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Добавить комментарий