Как убрать рыжики и ржавчину с кузова автомобиля, удаление жучков своими руками с видео; АвтоНоватор

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

подготовка всего необходимого;
первичная очистка поврежденной части кузова;
обезжиривание и грунтовка;
покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
преобразователь ржавчины,
растворитель,
антикоррозионная грунтовка,
краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

От тщательности работы зависит долговечность результата
После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы
Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

Малярные работы требуют минимальных навыков!
Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

«Рыжая болезнь»: почему и где возникает и какие машины чаще всего ржавеют

Содержание

Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает
Как устранить «рыжики» своими руками
- Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»
- Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля
- Этап 3. Покраска кузова
Как убирают «рыжики» профессионалы
Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Коррозия опасна тем, что нарушает целостность кузова. Из-за этого автомобиль становится менее безопасным и ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

В этом материале расскажем, от чего возникает «рыжая» болезнь, где чаще всего появляется, как от нее избавиться и какие автомобили ей страдают.

Читайте также:

Покраска автомобиля на улице

Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает

Коррозия автомобиля — это разрушение металлических деталей кузова машины. Она возникает из-за нескольких причин:

Реагенты. Соль, попадающая на металл, разъедает его. Со временем на кузове появляются рыжие пятачки.
Условия эксплуатации. Во влажном климате коррозия развивается быстрее, чем в сухом.
Отношение водителя к автомобилю. Если водитель редко моет автомобиль, грязь, соль, реагенты, оседающие на металле, провоцируют появление «рыжиков». К тем же последствиям приводит уличное хранение и несвоевременное устранение сколов на кузове.
Качество и способ обработки материалов кузова. Ржавчина развивается на неоцинкованном металле, не прошедшем антикоррозионную обработку.

Чаще всего коррозия появляется на колесных арках, нижних кромках дверей, крышке багажника, порогах и днище. Также она образуется в щелях и дренажных каналах. Туда попадает песок, грязь, сухие листья — и все это не дает высохнуть скопившейся воде.

Как устранить «рыжики» своими руками

Если будете убирать ржавчину у себя в гараже, на ремонт понадобится 2 000 рублей. Сама процедура удаления ржавчины состоит из трех этапов:

Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»

Для этого этапа понадобится наждачная бумага. Ваша задача — убрать ЛКП вместе с коррозией до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место нужно обезжирить и обработать автохимией. Для обработки лучше использовать «Цинкор-авто».

Это набор , состоящий из преобразователя ржавчины, раствора для нанесения защитного покрытия, электрода из нержавеющей стали, электрода с цинковым наконечником и соединительного провода. Стоит такой набор 850 рублей.

Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля

Шпаклевка придаст заводской вид кузову. Участок, который вы очистили от ржавчины, нужно будет обработать кислотным грунтом. Так вы добавите антикоррозийности вашему автомобилю. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть обычным акриловым грунтом.

Шпаклевка наносится небольшими слоями. На сильно поврежденные места ее нужно укладывать тонкими слоями по несколько раз — так она будет прочнее и не растрескается со временем. После того, как вся шпаклевка высохнет, кузов еще раз обрабатывается наждачной бумагой. Сначала — с зернистостью 240, затем — с 320.

Этап 3. Покраска кузова

Перед покраской «больной» участок кузова нужно будет покрыть акриловым грунтом. Если этого не сделать, в течение недели или в лучшем случае — в течение месяца краска потрескается и слезет, и со временем на этом же месте опять начнет развиваться коррозия.

После покрытия грунтом на рабочий участок в три слоя наносится базовый слой краски. Наносить ЛКП рекомендуем в несколько этапов, чтобы каждый слой успел высохнуть, а после — не вздулся. Когда краска полностью просохнет, восстановленный участок нужно помыть и хорошо высушить.

Как убирают «рыжики» профессионалы

Если у вас мало свободного времени или вы не хотите тратить весь день на удаление ржавых пятен с кузова, можете обратиться к профессионалам. Средняя стоимость услуги составит 10 тыс. рублей в зависимости от объема работ.

Мастера автосервиса сначала очистят проблемное место от ЛКП и «рыжих» пятен, затем обработают его и нанесут автохимию для защиты кузова.

После этого на восстанавливаемый участок нанесут краску и отполируют весь кузов, чтобы машина приобрела заводской вид.

Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Больше всего к рыжему недугу склонны японские внедорожники. Так, у Toyota Land Cruiser 100, 150 и 200 ржавеют сварные швы, а после коррозия распространяется на всю раму. Та же проблема встречается у внедорожников Lexus. Ржавчина, поразившая сварные швы, распространяется далее под днище кузова.

У Nissan чаще всего гниет Patrol. «Рыжики» тоже чаще всего появляются на раме. Среди Mitsubishi в большей степени коррозии подвержены модели L200 и Pajero. Ржа может развиться на раме и элементах подвески, а также на внутренних полостях дверей и крыльев.

Среди седанов коррозией страдает Mazda 6. Ее слабые места — пороги, крылья, двери, крышка багажника, ниши за задней колесной аркой. Те же проблемы встречаются и у «трешки».

У корейских авто «рыжая болезнь» мучает Hyundai i30 2010 или 2011 годов выпуска. Пятачки появляются на крышке багажника, рядом с номерным знаком, по краям и низу дверей, на компонентах шасси и порогах.

У популярной в России Creta очаги коррозии образуются на стыках кузовных элементов, особенно там, где часто скапливается влага. Проблема касается ранних автомобилей.

Kia Ceed I страдает ржавлением задней двери, уплотнителей дверей, стыков листового металла.

Среди немецких авто чаще всего ржавеет Volkswagen Touran. У машины гниют пороги, низ дверей и задние лонжероны. У Passat B6, выпускавшихся до 2007 года, ржа возникает на передних крыльях, краях дверей и крышке багажника.

Среди «французов» коррозией страдает Logan. Пятна появляются на ходовой части, подкапотном пространстве, вокруг заливной горловины под крышкой бензобака и желоба под резиновыми уплотнителями кузова.

Из Skoda «рыжикам» подвержен дорестайлинговый Superb. Типичные места — крышка багажника, передние кузовные стойки и края дверей.

Российские машины больше остальных склонны к цветению. Иногда настолько, что в местах ржавления появляются дыры.

Автор: Ростислав Семикин

Сталкивались ли вы с коррозией кузова? Как решали проблему? Расскажите в комментариях.

Как убрать ржавчину и чем удалить жучки с кузова авто самостоятельно

Ржавчина и коррозийные проявления рано или поздно могут появиться на кузове любого автомобиля. Причины этого могут быть разные: хранение автомобиля во влажном помещении, мелкие механические повреждения от гравия и камешков, вылетающих из-под колес, различные химические составы, которые используют дорожные службы в холодное время года для обработки дорожного покрытия и другие.

Не важно, откуда появилась ржавчина на кузове, если это произошло, то необходимо срочно принять меры по ее ликвидации. Поврежденное место под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды будет еще больше разрастаться, что может привести к образованию дыр, если вовремя не устранить проблему.

Читайте также:

Кальций в минералах и горных порода

Для удаления ржавых пятен можно прибегнуть к услугам автосервиса или произвести косметический ремонт самостоятельно своими руками. Как это сделать узнаете далее.

Почему появляются ржавые пятна или «жучки» на кузове автомобиля

Чтобы понять причины образования коррозии на кузове авто, необходимо разобраться в химических процессах, которые приводят к этому. По сути происхождение любых ржавых пятен на металле — это результат химической реакции окисления железа, из которого сделано большинство корпусов авто.

Окисление железных частей происходит под воздействием соединения кислорода и воды. От их взаимодействия с железом образуется гидротированный оксид железа — ржавчина.

Автомобилисты знают, что корпус авто является минусовым проводником для бортовой электросети. Поэтому окисление и превращения железа в ржавый порошок ускоряется под воздействием электрохимических реакций, дополнительными катализаторами в таких случаях служит высокая влажность и солевые отложения.

Таким образом, основной причиной появления рыжих «жучков» на кузове является электрохимическая реакция окисления, происходящая на железных частях корпуса.

Среди прочих причин образования «рыжиков» стоит обратить внимание на такие:

Некачественная мойка автомобиля — когда машину моют, то не всегда тщательно вымывается грязь, песок и соль. Все перечисленное скапливается в труднодоступных местах: на днище, под ободками и резиновыми прокладками на элементах машины. Песок и соли имеют высокую гигроскопичность и долго сохраняют влагу, которая является основным источником окисления;
Плохая просушка автомобиля после мойки или попадания влаги на внутренние части кузова — на автомойке не всегда уделяют должное внимание сушке автомобиля, особенно это касается тех частей, которые находятся под различными резинками или внутренней обшивкой;
Некачественные резиновые прокладки в местах закрывания дверей и окон, также могут быть одной из причин, вызывающих ржавчину;
Долгое хранение автомобиля в помещении с высоким уровнем влажности — само по себе длительное воздействие влажной среды на автомобиль может привести к образованию коррозии.

Места, которые чаще всего подвергаются поражению «рыжиками»

Чтобы предотвратить ржавление на кузове автомобиля надо знать самые уязвимые места.

Как правило, чаще всего ржавчиной покрываются:

крылья;
капот;
крышка багажника;
днище и части подвески;
поддверные пороги;
колесные арки;
сварочные швы;
труднодоступные полости внутри авто.

Как избавиться от ржавчины на кузове в домашних условиях

Существует несколько способов удаления «рыжиков» и коррозийных проявлений на корпусе автомобиля. Рассмотрим те из них, которые можно сделать самостоятельно.

Рекомендация! Перед тем как начинать очистку одним из предложенных методов рекомендуется посетить автомойку или самостоятельно вымыть машину.

Механическая зачистка

Самый простой и быстрый метод избавления от мелких ржавых пятен в виде «жучков».

Принцип действия: повреждение тщательно зачищается при помощи наждачной бумаги и обрабатывается преобразователем ржавчины.

Необходимые материалы и инструменты:

Стамеска;
Наждачная бумага мелкой зернистости;
Хим. реактив преобразователя.

Поэтапная инструкция по зачистке:

Сначала с помощью стамески счищаем облупившийся слой краски на месте образования «рыжика».
Далее очищенный участок обрабатываем наждачной бумагой.
Наносим ровным слоем смесь-преобразователь.
Просушиваем обработанный участок в течение пяти минут.

Совет! Если есть возможность подобрать по цвету краску, то можно сразу после зачистки закрасить бывший «рыжик».

Преимущества метода: быстрота, простота, минимальный набор инструментов, дешево.
Недостатки: актуально только для небольших повреждений на относительно прямых поверхностях; нет гарантии от возобновления ржавления.

Подробно узнать о том, как избавиться от «рыжиков» и «жучков» методом механической зачистки можно из видео-инструкции ниже.

Химические реактивы

Суть данного метода состоит в том, что ржавые поверхности обрабатываются хим. составами, которые вступают в реакцию с гидротированным оксидом железа и нейтрализуют его.

Для обработки можно на выбор использовать такие средства:

Нейтрализатор на основе ортофосфорной кислоты;
Оцинковочная смесь.

Необходимые инструменты и материалы:

Резиновые перчатки;
Защитные очки;
Пассатижи;
Кусачки;
Пальчиковые батарейки;
Пластиковая емкость;
Наждачная бумага или наждачный круг с шлифовальной машинкой;
Гайка с болтом;
Обрезок провода 1,5-2 м;
Лампочка-индикатор;
Тряпка из любой ткани.

Важно! Перед началом очистки во избежание химических ожогов при работе с кислотой или другими хим. реактивами необходимо одевать перчатки и очки.

Пошаговый процесс очистки.

Кусачками снимаем верхнюю часть батарейки и достаем из ее корпуса графитовый стержень.
Металлические обрезки от емкости батарейки и графитовый стержень измельчаем и бросаем в раствор ортофосфорной кислоты.
Зачищаем поврежденную поверхность наждачной бумагой или кругом.
Делаем электросхему: один конец провода кидаем на плюс аккумулятора, второй — с помощью болта и гайки фиксируем на пустом корпусе пальчиковой батарейки, в схему вставляем лампочку-индикатор.
Обматываем тряпкой в один слой конец провода с батарейкой и смачиваем его в раствор.
Тонкими слоями наносим оцинковку на площадь ржавления, периодически смачивая тряпку с батарейкой на проводе в хим.реагент. Когда смесь на паяльнике высыхает, лампочка тухнет.

Совет: Очищенный от «рыжиков» участок, по возможности лучше сразу закрасить, чтобы процесс коррозии не возобновился.

При использовании в качестве очистителя концентрированной ортофосфорной кислоты в раствор рекомендуется добавлять специальные ингибиторы для смягчения действия средства и защиты металлических поверхностей от деформации.

Преимущества способа химической очистки: дешевизна, доступность средств, простота.
Недостатки: необходимо контролировать по времени процесс хим. реакции и повторно наносить слои раствора до достижения полноценного эффекта; не дает гарантии от возобновления коррозийных процессов.

Видео-инструкция по работе приведена ниже.

После того как участки ржавления очищены от «жучков» и коррозийных проявлений во избежание появления новых очагов необходимо выровнять эти места шпатлевкой, прогрунтовать и закрасить.

Шпатлевка

Для шпатлевания понадобится:

Обзежириватель (уайт спирит или аналог);
Шпатель;
Шпатлевка финишная;
Затвердитель.

Зачищенные от рыжих «жучков» участки обрабатываются обезжиривателем и просушиваются.
Шпатлевка, смешанная с затвердителем, равномерно в несколько слоев наносится с помощью шпателя на поврежденную поверхность.
Слой шпатлевки растирается таким образом, чтобы выровнять площадь скола с общей поверхностью кузова.
Оставить на просушку.

Рекомендация: для заделки небольших вмятин или царапин лучше использовать стекловолоконную шпатлевку. Если дыра больше 3 см, то нужно сделать латку из стекловолокнистого материала, а сверху зашпатлевать.

Как правильно зашпатлевать дыры и вмятины смотрите в этом видео.

Грунтовка

После того как поверхность поврежденных участков выровнена и зашпаклевана ее нужно прогрунтовать.

Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

Смесь для грунтования;
Растворитель;
Пульверизатор или кисточка для нанесения грунта.

Грунтование делают так:

После того как слой шпатлевки высох, его поверхность обезжиривается растворителем или аналогичным реагентом.
Аккуратно в несколько слоев зашпаклеванные части кузова покрывается грунтовочной смесью.
Машину оставляют для высыхания на сутки в проветриваемом помещении.

Как это правильно делается смотрите в видео.

Покраска

Инструменты и материалы:

Пульверизатор или баллончик с краской;
Банка с краской и растворитель (если используется пульверизатор);
Полировочная смесь;
Сухая мягкая тряпка.

Грунтовый слой зачищается, чтобы краска на него ложилась ровными слоями.
Краска смешивается с растворителем и помещается в пульверизатор. Если покраска делается баллончиком, то в растворителе нет необходимости. Перед тем как красить, баллончик взбалтывают.
Окрашиваемая площадь в несколько слоев покрывается краской и сушится.
Когда покрашенная поверхность просохнет нужно обработать ее полиролью, чтобы краска блестела. Вместо полироли можно использовать тряпку и воск.

Как красить кузов смотрите ниже.

Профилактика и защита автомобиля от появления «рыжиков» и «жучков»

Чтобы защитить кузов машины от коррозии и появления «рыжих жучков» специалисты рекомендуют применять такие методы:

электрохимическую защиту (катодная);
антикоррозийная обработка специальными хим. реагентами.

Как видим, избавиться от поржавевших повреждений кузова и предотвратить дальнейшее распространение ржавчины можно самостоятельно, не прибегая к платным услугам автосервиса.

Как убрать рыжики с кузова автомобиля быстро в домашних условиях

Почему появляются рыжики
Очаги возникновения ржавчины
Методы борьбы
Особенности механического метода
Светодиодные лампы в фары: можно ли ставить, какие выбрать
Что означает желтый мигающий сигнал светофора: нарушение и штраф
Пошаговое удаление
Меры профилактики
Прицеп экскаватор для легкового автомобиля: изучаем конструкцию, отзывы
Установка ложементов на прицеп для перевозки лодки ПВХ своими руками

Здравствуйте, дорогие друзья! Многих автомобилистов закономерно интересует вопрос о том, как убрать рыжики с кузова автомобиля. И под таким веселеньким названием как рыжики или жучки скрывается крайне серьезная проблема в виде ржавчины. Фактически это небольшие очаги коррозии, которые проявились на поверхности кузова.

Каждая машина с завода имеет определенную антикоррозийную защиту. У кого-то она лучше, у других хуже. Это задачей самого автовладельца становится защита машина от коррозийных процессов. Если оставить рыжиков без внимания, они будут увеличиваться и активно распространяться дальше.

Потому истинных автолюбителей волнует вопрос о том, как от них избавиться, можно ли это сделать своими руками и в домашних условиях. На самом деле можно. Тут главное ответственно подойти к выполнению поставленной задачи.

Почему появляются рыжики

Эти мелкие, а порой и не совсем маленькие очаги ржавчины являются следствием разрушительных процессов, вызванных окислением металлических поверхностей.

Подобный эффект возникает из-за контакта 3 компонентов. К ним относится влага, кислород и статическое электричество. Обычно коррозия образуется в местах, где было повреждение защитного слоя из краски и лака. Преодолев эти препятствия, три всадника коррозии остаются один на один с голым и незащищенным металлом, вступая с ним в реакцию. Да, ржавчина не появляется за 5 минут. Это довольно длительный процесс. Но если повреждение небольшое или находится в труднодоступных местах, автомобилист попросту не заметит его начало и развитие, увидев уже результат в виде рыжего пятна.

Скорость, с которой металл будет разрушаться, зависит от нескольких дополнительных факторов. К ним относят уровень защиты кузовного металла, условия окружающей среды и контакт поврежденного участка с химическими реагентами.

Эти факторы имеют непосредственное отношение к тому, какой будет ржавчина по глубине, форме и цвету.

Одним из первых признаков того, что ржавчина атакует автомобиль, становится появление следов пузырения лакокрасочного покрытия.

Очаги возникновения ржавчины

Вне зависимости от модели, марки и года выпуска автомобиля, можно выделить несколько основных точек и зон, которые чаще всего подвергаются образованию рыжиков, жучков или просто следов ржавчины.

К ним относятся следующие участки и зоны.

Капот. Довольно часто убирать рыжиков приходится именно с капота, поскольку в него с дороги летят мелкие камни, щебень и мусор повышенной абразивности;
Колесные арки и крылья. Не реже жучков удаляют с крыла и арок. Тут также воздействуют камни и грязь, часто летящие из-под собственных колес. Если поставить резину или диски более широкого типа, процесс лишь ускорится;
Пороги. Они находятся максимально близко к дороге, а потому принимают на себя основной удар от воздействующей окружающей среды.

Не принципиально важно, какой в вашем распоряжении автомобиль, Лада Калина, ВАЗ 2114 или новенький Мерседес. Каждая машина в той или иной степени подвержена коррозии.

Теперь следует разобраться с тем, как можно самому и правильно справиться с рыжиками, и что для этого потребуется. Многих пугает цена подобной услуги в автосервисе, что вполне нормально.

Методы борьбы

Если вы задумались над тем, чтобы самостоятельно побороть рыжиков на своем транспортном средствам, вам нужно знать о существующих вариантов.

По сути все доступные способы делятся на 2 основные категории.

Механический метод. Это комплекс специальных мероприятий, задачей которых является очистка поврежденных поверхностей, выполнение работ по грунтовке, шпаклевке и окрашиванию кузова транспортного средства;
Химический способ. Тут речь идет уже о несколько ином подходе. В основе метода лежат специальные преобразователи и наборы, ориентированные на обработку поврежденных зон антикоррозийными средствами.

Касательно этих двух методов ходит большое количество споров и разговоров.

Одни придерживаются исключительно механического способа обработки. Другие же уверены, что лучше химической борьбы с рыжиками ничего не существует.

На деле оба метода действительно хорошие. Причем каждый из них актуален для тех или иных ситуаций. Важно лишь понять, к какой категории относится ваша ситуация.

Механические способы реставрации актуальны в ситуациях, когда коррозия успела проникнуть достаточно глубоко в металлические элементы машины. То есть придется полностью удалить все следы, зачистить поверхность и добраться до чистого, целого металла. Тут потребуются соответствующие инструменты и приспособления;
Химические варианты лучше применить тогда, когда воспользоваться механическим методом нет возможности. Когда участок обработан, ржавчина превращается в пену. Для ее удаления достаточно подать напор воды. Некоторые средства способствуют отвердению коррозии, после чего эту зону остается просто покрыть слоем краски.

Прежде чем выбирать тот или иной вариант, обязательно изучите характер повреждения и его глубину. Далеко не всегда простой химии достаточно, чтобы справиться с проблемой.

Практика наглядно показывает, что при серьезных дефектах металла использование химии дает лишь временный эффект, после чего ржавчина снова проступает. А потому оптимальным решением будет применить механический способ обработки.

Особенности механического метода

В сети доступен достаточно солидный перечень видео, на которых умелые мастера и начинающие автолюбители рассказывают и показывают, как можно самому справиться с рыжиками на белой машине, черной, серебристой и пр. Причем заявляют, что сделать это можно быстро и крайне эффективно.

Светодиодные лампы в фары: можно ли ставить, какие выбрать

Тут важно не перепутать действенный способ и советы умелого мастера с банальной рекламой очередного якобы чудодейственного средства. Никто не отменяет факт существования отличных преобразователей ржавчины , но порой рекламируется откровенная туфта, толку от которой нет совершенно. Не стоит полагаться на магические свойства дорогой автохимии с непонятным составом и обещаниями дать идеальный результат. Лучше отдать предпочтение старому проверенному методу механического типа. Именно он показывает себя с лучшей стороны.

Еще набирает популярность метод удаления рыжиков самой обычной батарейкой типа АА. Я тоже слышал про этот способ, но особо ему не доверяю. Вы можете экспериментировать, но будьте аккуратными.

Если у вас есть реальный опыт нестандартного подхода к удалению ржавчины, обязательно напишите об этом в комментариях и расскажите о полученных результатах. Очень интересно из первых уст узнать, насколько в действительности эффективной является батарейка в борьбе против жучков и рыжиков.

Мы же возвращаемся к механическому способу. Он не обещает сделать все быстро, но акцентирует внимание на качестве.

Вам потребуется взять набор, состоящий из:

Что означает желтый мигающий сигнал светофора: нарушение и штраф

болгарки;
шлифовальной машинки;
наждачки;
растворителя;
преобразователя ржавчины;
грунтовки с антикоррозийным эффектом;
краски под цвет кузова;
бесцветного лака в баллончике;
двухкомпонентой шпаклевки (с отвердителем).

Можете примерно прикинуть, сколько стоит такой набор. И смело умножайте его в несколько раз, чтобы получить стоимость работ в автосервисе.

Пошаговое удаление

В таком деле важно не спешить и не пропускать ни один из обязательных этапов. Подойдите к задаче максимально ответственно.

Пошагово удаление следов ржавчины и восстановление лакокрасочного покрытия выглядит примерно так:

Сначала очищаются поврежденные участки. Подойдет пескоструй, шлифмашинка, болгарка или обычная наждачка. Но наждачку используют в крайних случаях, когда иных вариантов нет;
Аккуратно, последовательно и постепенно удаляйте очаги ржавчины, избегая сильных перепадов температур при работе электроинструментом;
Затем обработанные поверхности покрываются преобразователем, чтобы закрепить результат. Смотрите на инструкцию производителя;
Удалите остатки коррозии, используя растворитель. Тем самым вы окончательно обезжирите и зачистите поверхности;
Наносится слой шпаклевки, чтобы выровнять имеющиеся неровности и впадины. Всего требуется 2-3 слоя;
Когда шпаклевка полностью застынет, поверхность шлифуется и выравнивается;
Заканчивается процедура грунтовкой, нанесением краски и обработкой бесцветным лаком.

Если все делать по инструкции, соблюдать осторожность и не спешить, результат приятно удивит. В противном случае проще сразу обратиться в автосервис.

Меры профилактики

Прицеп экскаватор для легкового автомобиля: изучаем конструкцию, отзывы

Лучший способ борьбы с коррозией автомобильного кузова предусматривает профилактику ее появления.

На практике ничего сложного в этом нет. Да, даже самые активные меры не защитят от появления ржавчины. Но профилактика заметно отдалит момент образования первых рыжиков, а также снизит объем поврежденных участков до минимума.

Установка ложементов на прицеп для перевозки лодки ПВХ своими руками

К мерам профилактики относятся следующие рекомендации:

Обязательная периодическая мойка кузова. Особенно это важно зимой, поскольку на дорогах применяется множество реагентов, разрушающих металл;
Осмотр автомобиля в местах, где наибольшая вероятность образования проблем;
Выполнение антикоррозийной обработки порогов и днища;
Использование профессиональных или даже самодельных антикоров для кузова автомобиля;
Применение современных решений в области защиты кузова от сколов и царапин ;
Установка дефлектора на капот и пр.

Обо всех этих способах и решениях мы уже с вами ранее говорили. Потому просто пройдите по ссылкам и почитайте полезную информацию.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и рассказывайте о нас своим друзьям!

Как убрать рыжики с кузова автомобиля быстро в домашних условиях

Почему появляются рыжики

Эти факторы имеют непосредственное отношение к тому, какой будет ржавчина по глубине, форме и цвету.

Очаги возникновения ржавчины

К ним относятся следующие участки и зоны.

Капот. Довольно часто убирать рыжиков приходится именно с капота, поскольку в него с дороги летят мелкие камни, щебень и мусор повышенной абразивности;
Колесные арки и крылья. Не реже жучков удаляют с крыла и арок. Тут также воздействуют камни и грязь, часто летящие из-под собственных колес. Если поставить резину или диски более широкого типа, процесс лишь ускорится;
Пороги. Они находятся максимально близко к дороге, а потому принимают на себя основной удар от воздействующей окружающей среды.

Покраска

Перед нанесением растворов рекомендуется пользоваться малярным скотчем и пленкой для защиты хорошей поверхности, стекол и резинок. Снимать покрытие нужно сразу после выравнивания шпатлевки, распыления краски. Однако в момент последней операции полоски наклеивают на расстоянии от обрабатываемой области. Это необходимо для осуществления плавного перехода.

Старая краска и новая будут иметь отличия в любом случае. Точно подобрать цвет могут только опытные колористы. Не меньше знаний понадобится и маляру. Важно распылять готовый раствор в несколько слоёв, без образования подтеков.

Чтобы получалась идеальная и не отличающаяся на глаз от старой краски область, пользуются нагревателем. Похожий конвектор с отражателем применяется в медицине. Завершением стараний становится обработка кузова полиролью, подобрать которую помогут в магазине автокосметики. Либо следует наносить новое лакокрасочное покрытие полностью на всю поверхность, что значительно дороже.

Удаление ржавчины в домашних условиях. Статья для тех, кто купил в свое время автомобиль не обработанный антикоррозийным покрытием или с поврежденными участками кузова.

Ржавчина не дремлет и всегда приносит невосполнимый вред кузову, съедая его, превращая металл в труху, который порой уже не восстановить.

Чтобы этого не происходило нужно объявлять беспощадную войну ржавчине, при первом же её обнаружении. Как это сделать, что для этого нужно, как убрать рыжики не испортив кузов? Вот ряд вопросов, которые мы сейчас и раскроем.

Методы борьбы

По сути все доступные способы делятся на 2 основные категории.

Механический метод. Это комплекс специальных мероприятий, задачей которых является очистка поврежденных поверхностей, выполнение работ по грунтовке, шпаклевке и окрашиванию кузова транспортного средства;
Химический способ. Тут речь идет уже о несколько ином подходе. В основе метода лежат специальные преобразователи и наборы, ориентированные на обработку поврежденных зон антикоррозийными средствами.

Касательно этих двух методов ходит большое количество споров и разговоров.

Механические способы реставрации актуальны в ситуациях, когда коррозия успела проникнуть достаточно глубоко в металлические элементы машины. То есть придется полностью удалить все следы, зачистить поверхность и добраться до чистого, целого металла. Тут потребуются соответствующие инструменты и приспособления;
Химические варианты лучше применить тогда, когда воспользоваться механическим методом нет возможности. Когда участок обработан, ржавчина превращается в пену. Для ее удаления достаточно подать напор воды. Некоторые средства способствуют отвердению коррозии, после чего эту зону остается просто покрыть слоем краски.

Шпатлевка

Итак, мы справились с зачисткой, выбрав способ, как самому убрать «рыжики» с кузова автомобиля. Фото ниже показывает, какой должна быть подготовленная к следующему этапу поверхность.

Полученную область требуется промыть от крошек старой краски. Следует обезжирить поверхность спиртом, он быстро просушит оставшиеся капли воды. Голый металл можно смазать связующим веществом, но этот этап обычно не выполняют. Сразу переходят к нанесению смеси на металл.

Шпатлевку можно приготовить, а лучше купить готовую. Она быстро сохнет после добавления закрепителя, поэтому наносить смесь следует быстро. Избегают образования лишнего материала, чтобы не тратить много времени на зачистку. Ровной поверхности добиваются использованием резинового шпателя.

Шпатлевка не будет лежать толстым слоем. Со временем она потрескается от вибрации кузова, и верхнее покрытие с краской придется переделывать. Сильно поврежденные места срезают болгаркой и наваривают свежий металл.

Рессоры на легковой прицеп: какие выбрать и как установить своими руками

Тут важно не перепутать действенный способ и советы умелого мастера с банальной рекламой очередного якобы чудодейственного средства. Никто не отменяет факт существования отличных преобразователей ржавчины, но порой рекламируется откровенная туфта, толку от которой нет совершенно. Не стоит полагаться на магические свойства дорогой автохимии с непонятным составом и обещаниями дать идеальный результат. Лучше отдать предпочтение старому проверенному методу механического типа. Именно он показывает себя с лучшей стороны.

Вам потребуется взять набор, состоящий из:

Осмотр дефектов и очистка

Мелкую коррозию порой трудно заметить. Чтобы не пропустить коварные пятнышки, машину лучше вымыть на мойке со средствами.

Осматривают поверхность при дневном свете, лучше на улице, в солнечную погоду. Крохотные повреждения краски можно сразу устранить при помощи лака, подходит лак для ногтей.

При образовании глубокой ржавчины используют два метода:

Механический — очищают ветошью, глубокие слои снимают наждачкой. Подходит насадка с дрелью, это сэкономит время.
Химический — на коррозировавшую область наносят специальное вещество, преобразователь ржавчины, остатки реакции смывают водой.

Перед тем как самому убрать «рыжики» с кузова автомобиля, следует основательно оценить, имеются ли все необходимые вещества и условия. После очистки поверхность должна быть зеркальной и не содержать коричневых пятен.

Прицеп для перевозки снегохода: какую конструкцию выбрать

болгарки;
шлифовальной машинки;
наждачки;
растворителя;
преобразователя ржавчины;
грунтовки с антикоррозийным эффектом;
краски под цвет кузова;
бесцветного лака в баллончике;
двухкомпонентой шпаклевки (с отвердителем).

Пошаговое удаление

Пошагово удаление следов ржавчины и восстановление лакокрасочного покрытия выглядит примерно так:

Сначала очищаются поврежденные участки. Подойдет пескоструй, шлифмашинка, болгарка или обычная наждачка. Но наждачку используют в крайних случаях, когда иных вариантов нет;
Аккуратно, последовательно и постепенно удаляйте очаги ржавчины, избегая сильных перепадов температур при работе электроинструментом;
Затем обработанные поверхности покрываются преобразователем, чтобы закрепить результат. Смотрите на инструкцию производителя;
Удалите остатки коррозии, используя растворитель. Тем самым вы окончательно обезжирите и зачистите поверхности;
Наносится слой шпаклевки, чтобы выровнять имеющиеся неровности и впадины. Всего требуется 2-3 слоя;
Когда шпаклевка полностью застынет, поверхность шлифуется и выравнивается;
Заканчивается процедура грунтовкой, нанесением краски и обработкой бесцветным лаком.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.

Рекомендуем: Рейтинг лучших производителей салонных фильтров по мнению экспертов и отзывам покупателей

В состав набора входят:

Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
Соединительный провод;
Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Антигравий: защитное покрытие своими руками

Лучший способ борьбы с коррозией автомобильного кузова предусматривает профилактику ее появления.

Читайте также:

Радиация солнечная инфракрасная

Как правильно менять лампочки в подвесном потолке

Добрый день у меня в комнате установлен подвесной потолок, но в нём начали тухнуть лампы. Пробовал вытащить её сам, но выкручивать не получается. Полотно деформируется, лампа не вытаскивается. Боюсь повредить потолок. Подскажите, как правильно восстановить подсветку?

Ответ:

Натяжные и подвесные потолки часто применяются для украшения интерьера и воплощение дизайнерских идей. Светильники которые в них устанавливаются называют точечными или «спот», что в переводе с английского «Точка». В таких могут применяться и 12-24В лампы и привычные 220В. Конструкция прибора, хоть и типовая, но в них устанавливают разные патроны, лампы в них фиксируются тоже разным способом. Такой подход помогает сделать многозонный потолочный свет который уместен как в доме, так и в офисе. Давайте узнаем, как поменять лампочку в подвесном потолке и не повредить его.

Какие используют лампы в точечных светильниках

В магазинах можно найти целый ряд продукции для точечных светильников, они отличаются как напряжением, так и конструкцией. При замене лампы нужно обратить внимание на оба фактора:

Напряжение питания – 12, 24 или 220 В.
Тип цоколя.

Напряжение питания 12В позволяет использовать такие лампы в любых помещениях, в том числе влажных – ванной комнате и кухне. Тип цоколя уже зависит от самого светильника, для точечных светильников их достаточно много, среди них можно выделить самые распространенные:

E14;
E27;
GU4;
GU5.3;
GU10;
GX53;

Обобщенно их можно разделить на две группы:

Резьбовой цоколь.
Штырьковый (лампа нужно вставить с или без поворота).

Последнее отличие – тип лампы:

Лампа накаливания;
Галогеновая;
Люминесцентная;
Светодиодная;

Последние два типа принято называть «Энергосберегающий». Давайте разберемся как поменять светодиодную и любую другую лампочку в точечном светильнике.

Как снять лампочку с натяжного потолка: 4 правила

Споты закрепляются не в натяжном потолке, а в основном. Её каркас крепится на потолке, а на натяжном полотне расположена её декоративная часть. Патрон может быть либо закреплен на каркасе спота, либо же просто висеть на проводе, а лампа фиксируется в светильнике, подробнее об этом расскажем ниже. Главное при замене придерживаться следующих правил:

Использовать устойчивую лестницу или подставку. Это обязательно, т.к. опереться рукой в натяжной потолок нельзя, вы его повредите.
Пользоваться перчатками. Галогенные лампы нельзя трогать голыми руками. Если на их поверхности останутся жирные следы – это может привести к преждевременному выходу из строя лампы. Стоит задуматься о том, чтобы заменить галоген на диодные аналоги.
При обслуживании светильников типа MR16 нужно аккуратно извлекать стопор, чтобы его не потерять, иначе лампа будет выпадать.
Не прилагать усилий. Извлекать лампочку или сам спот нужно осторожно, чтобы не повредить натяжной потолок или гипсокартон определите тип лампы и ознакомьтесь с инструкцией по её замене.

Замена ламп MR16, GU5.3

Светильники для MR16 с цоколем GU5.3 держат лампу за счет стопорного кольца. Оно представляет собой скорее не кольцо, а скобку. Давайте узнаем, как вытащить лампочку из точечного светильника.

Отключите электроэнергию. Чтобы не ударило током лучше выключить электричество полностью, потому что не всегда выключатель разрывает фазный провод, хотя правильная схема предполагает отключение именно фазы от лампочки.
Если есть декоративный плафон на светильнике – снимаем его.
Сжать стопорную скобу двумя пальцами за отведенные для этого усики. Теперь нужно его вынуть. Извлеченный стопор может легко выпрыгнуть из пальцев, будьте бдительны.
Лампа повиснет на проводе теперь нужно её вынимать из цоколя, держась именно за него. Не тяните за провод, чтобы не оторвать.
Собрать всё в обратном порядке и установить стопорное кольцо на своё место. Обратите внимание, для этого есть пазы (окошки) на корпусе светильника.

Есть некоторые нюансы. Если стопор не садится на своё место, виной этому могут быть две причины. Первая – лампу вставили не до конца или её корпус выполнен не по стандарту. Вторая – возможно кольцо не от этого светильника, вы могли перепутать их, если меняли несколько ламп сразу.

Вместо пружинящего стопора может быть кольцо с резьбой. Его просто выкручиваем и повторяем описанные действия.

Замена ламп типа GX53 (таблетка)

GX53 на самом деле напоминают таблетку, обычно они круглой формы с белым матовым рассеивателем. Рассмотрим, как менять лампочки gx53 в натяжном потолке. Порядок их замены немного проще чем у GU5.3. На лампе расположено два штырька, но они другой формы. Штыри имеют два диаметра, тот что ближе к лампе меньше, а тот что ближе к краю в два раза больше. Это нужно для фиксации лампочки в патроне. Разбирать здесь ничего не придется.

Чтобы заменить такую лампочку:

Возьмитесь одной рукой за колбу.
Второй рукой придержите рамку светильника.
Поверните лампу против часовой стрелки градусов на 20.
Вытащите лампу.
Установите новую, повернув по часовой стрелку до упора.

Доставать GX53 из патрона, если он не идет не нужно. Конструкция обеспечивает легкое извлечение, вставляться она должна также просто. Фиксируется за счет поворота и заведение упоров на штырьках в узкое место на разъеме в патроне.

Замена лампочек с патронами E14, E27

Лампочки с такими патронами встречаются реже в точечных светильниках, чем штырьковые, но всё же. Их нужно просто выкрутить и вынуть из светильника. Теперь мы расскажем, как поменять лампочку с резьбовым цоколем в точечном светильнике. В зависимости от его конструкции может быть стопорное кольцо, как описано в первом типе ламп, или же сам светильник может извлекаться из потолка. На гипсокартоновых потолках такие держатся за счёт подпружиненных лап, расположенных напротив друг друга и разведены в разные стороны под действием пружины. Нужно аккуратно извлечь спот из потолка, не повредив последний после чего будет удобно вывернуть лампочку и вкрутить новую. Упоры под действием натяжения закроются по направлению друг к другу и освободят светильник.

Замена светильника в натяжном потолке

Светильник в натяжном потолке закреплен через пластиковые монтажные кольца. Сам спот держится на подпружиненных лапах. Лапы упираются в кольцо через натяжное полотно. Чтобы извлечь такой светильник сделать всего два действия:

Возьмитесь за кольцо в натяжном потолке рукой, слегка упершись в него.
Потяните за корпус светильника.

Пружины поддадутся усилиям, и упоры выйдут из кольца.

Дальше нужно свести упоры на новом светильнике, чтобы они вошли в кольцо, и вставить в кольцо на потолке.

Кольца могут быть расположены на обратной стороне натяжной пленки. Не стоит бездумно тянуть за корпус, делайте это плавными, но уверенными движениями. Обычно провод к патрону достаточно длинный, не должен создавать препятствий.

Полезные советы

Мы рассказали, как поменять светодиодную лампу в натяжном потолке, сейчас давайте узнаем о некоторых тонкостях. Наши советы помогут вам сделать это без повреждений проводки и покрытия потолка, а также быстрого перегорания лампы.

Если сгорает лампа в одном и том же месте чаще остальных – проблема в патроне. Штырьковые цоколи не рассчитаны под высокую мощность, поэтому лучше использовать энергосберегающие лампы, тогда цоколь прослужит дольше, ну а если он уже поврежден – замените светильник или патрон.
Не лапайте колбу – пользуйтесь салфетками и перчатками. Кроме визуальных дефектов это может привести к перегоранию галогеновых источников света, о чем мы уже упомянули. Такие лампы нужно брать через салфетку или в перчатках, подойдут простые ХБ из хозяйственного магазина. Если их под рукой не оказалось, можно использовать даже медицинские. Салфетка тоже поможет избежать проблем. Последний вариант – бумажный скотч.
Если лампа не идет – не применяйте силу. Она может прикипеть к патрону, так случается из-за скачков напряжения, перегрева. Поможет клейкая лента или бумажный скотч. Можно оклеить выступающий край колбы и тянуть за край ленты. Таким образом, вы примените бОльшие усилия без вреда для потолка.

Ошибки

Главная ошибка – использование мощных галогенок. Например, цоколь GU5.3 плохо переносит работу с лампами более 40 Вт. Чтобы сделать освещение ярче добавьте количество светильников, либо используйте светодиодные или люминесцентные приборы. При той же потребляемой мощности светодиодные светят в пять и более раз ярче. Цена на светодиоды за последние пять лет существенно упала, а качество продукции стало выше. Они подходят как для подсветки, так и для основного освещения

Если у вас и так установлены светодиодные приборы высокой мощности – попробуйте лампы белого свечения. Тёплый свет визуально, кажется тусклее и мягче, хотя дают тот же световой поток.

Видео по теме

Для закрепления пройденного материала, предлагаем посмотреть видео с советами по замене ламп в точечных светильниках. В первом видео автор показывает, как достать сам светильник, в нем наглядно демонстрируется механизм крепления.

Во втором ролике показана замена лампы MR16 GU5.3 12V с галогеновой на светодиодную.

В этом видео автор рассказывает о типах ламп и светильников.

В последнем коротком видео показано как заменить лампы с цоколем GX53

Менять лампы довольно просто, но без определенных знаний вы можете повредить конструкцию потолка. Делайте это осторожно и придерживайтесь советов из этой статьи.

Как заменить лампочку в подвесном потолке?

Чтобы поменять лампочку в подвесном потолке, не требуется специального оборудования, но процедура зависит от типа источников света. В плафонах используются лампы, рассчитанные на напряжение 12 или 220 В, тип изделия уточняют до начала обслуживания. Перед выполнением работ следует обесточить цепи и убедиться в отсутствии фазы на контактах светильника.

Причины перегорания ламп в подвесном потолке

Распространенные причины выхода из строя электрических ламп:

естественный износ вольфрамовой спирали или светодиодов;
повреждение элементов из-за внезапного скачка напряжения в цепи питания;
попадание жира на колбу галогенных ламп, что приводит к локальным перегревам и выходу изделия из строя;
эксплуатация системы освещения с плохим контактом в стыках, вызывающим колебания интенсивности накала;
перегрев цоколя или стеклянной колбы из-за недостаточного теплоотвода;
ошибочное подключение, вызвавшее короткое замыкание или перегрузку;
установка лампы в поврежденный патрон.

Как менять лампочки?

Алгоритм замены источника света зависит от конструкции светильника и цоколя. Для удержания лампы в плафоне используют винтовой цоколь, металлические кольца или защелки. Перед началом работ необходимо уточнить конструкцию крепления. Например, для извлечения сгоревшей лампы с колодкой GX53 требуется повернуть корпус изделия против часовой стрелки до щелчка, указывающего на размыкание фиксаторов. Затем следует аккуратно вытянуть источник света из монтажного гнезда, вставить новую лампу и произвести сборку в обратной последовательности.

Вне зависимости от типа лампы и конструкции светильника на натяжном потолке используют монтажное кольцо из пластика. Элемент приклеен к полотну, обеспечивая защиту материала от нагрева.

При выполнении работ запрещено опираться на потолок руками или воздействовать инструментами, иначе придется восстанавливать целостность натянутого материала.

Светодиодную

Алгоритм замены лампы с цоколем GU5.3:

Отключить питание, а затем аккуратно вынуть металлическое кольцо, удерживающее лампу в светильнике. Стопор захватить за отогнутые концы пальцами, сжать и аккуратно вывести из фиксирующих пазов. Если на плафоне имеется декоративное стекло, то перед снятием кольца необходимо демонтировать элемент, отвернув крепежные винты или сняв пружинные зажимы.
Извлечь изделие из посадочного гнезда с помощью проволочного крючка (в пластиковом корпусе предусмотрена прорезь для установки наконечника).
Снять штекер, покачивая колодку из стороны в сторону и аккуратно стягивая с контактов.
Подсоединить новую лампу и произвести сборку светильника в обратной последовательности. При установке запорного кольца необходимо вставить выступы в ответные выемки, предусмотренные в корпусе плафона. Провод аккуратно спрятать под натяжным потолком, избегая попадания изоляции на внутреннюю поверхность лампы.
Проверить работоспособность системы освещения.

Если в потолке использованы лампы со стандартным винтовым цоколем Е14 или Е27, необходимо захватить колбу рукой, малярным скотчем или плотной бумагой, а затем выкрутить из патрона. Если прокрутить источник света не удается, придется вынуть светильник из полотна для частичной разборки. Следует устранить причину пригорания цоколя к патрону, поскольку постоянное искрение приводит к выходу лампы из строя.

Галогенную

Процедура ремонта предусматривает использование чистых резиновых или нитяных перчаток. Заполненная газом колба при работе нагревается до высокой температуры, попавшие на поверхность следы жира сгорают, образуя черные пятна и вызывая разрушение стекла. Новую лампу необходимо вынимать из упаковки перед установкой: при обнаружении на колбе грязи следует протереть изделие обезжиривающим составом.

Галогенные источники света могут иметь винтовые цоколи либо оснащаться колодками с пружинными контактами. Встречаются малогабаритные лампы галогенного либо светодиодного типа с пластиковым корпусом и разъемом G4 либо G9. Для замены необходимо потянуть элемент вертикально вниз, прокручивать либо раскачивать колодку не требуется. В некоторых моделях светильников для доступа к лампам понадобится частично разобрать корпус или снять декоративные плафоны.

Для извлечения лампы с байонетным цоколем необходимо повернуть корпус против часовой стрелки на 30-50°, выводя направляющие металлические штифты из прорезей в патроне.

Вольфрамовую

Стандартные лампы накаливания оснащаются вольфрамовой нитью, которая разогревается до +3000°С при прохождении электрического тока и излучает свет. Вакуум в колбе обеспечивает увеличение ресурса спирали. Лампы отличаются высоким энергопотреблением и средней эффективностью работы, но имеют низкую себестоимость.

Изделия оснащаются металлическими винтовыми цоколями Е14 или Е27, что упрощает процедуру замены. Владельцу необходимо аккуратно выкрутить лампу, приложив усилие к колбе рукой, а затем ввернуть новый источник света.

Чтобы вынуть лопнувшую лампочку из подвесного потолка, понадобятся плоскогубцы с удлиненными губками. Необходимо зажать инструментом металлический цоколь и осторожно вывернуть источник света из патрона. При выполнении работ возможно разрушение остатков стеклянной колбы, поэтому на пол следует постелить бумагу или плотный целлофан. Демонтаж допускается выполнять при отключенных автоматах в распределительном щитке, используя инструмент с изолирующими накладками на рукоятках.

Внимание! При нарушении техники безопасности возможно поражение электрическим током.

Люминесцентную

Для установки новой лампы необходимо:

Снять защитное стекло или плафон, отвернув винты или демонтировав пружинные защелки.
Выкрутить источник света из патрона (в случае применения разъема стандартов Е14 или Е27). Если использована лампа с цоколем формата G13, то для извлечения потребуется повернуть узел против часовой стрелки, а затем вынуть контакты из разъема. Если в процессе замены происходит повреждение колбы люминесцентной лампы, то необходимо замотать обломки плотной тканью и демонтировать источник света из патрона.
Установить новое изделие в патрон и закрепить декоративный плафон.
Включить питание и проверить работоспособность системы освещения.

Использование люминесцентных ламп предусматривает установку стартера, обеспечивающего розжиг разряда. При выходе элемента из строя наблюдается пульсация света, лампа может внезапно гаснуть через 3-7 минут работы либо не разжигаться.

Пользователю необходимо обесточить светильник, вынуть стартер (поворотом против часовой стрелки), а затем установить новый элемент с идентичными рабочими параметрами.

Оптоволоконные лампочки

Оптоволоконные источники света отличаются пониженным энергопотреблением и ресурсом, достигающим 50-60 лет непрерывной эксплуатации. Внутри светильника находится проектор, а волокна распределяют световой поток. Для определения поврежденных элементов и восстановления работоспособности необходима разборка люстры. Процедуры рекомендуется выполнять в условиях сервиса.

Замена светильника целиком

Существуют изделия с интегрированной лампой.

В этом случае для снятия светильника из натяжного потолка потребуется:

Отключить питание системы освещения.
Аккуратно потянуть плафон вниз, преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов.
Просунуть пальцы в образовавшийся зазор, а затем отогнуть фиксирующие пластины. В ряде случаев необходимо воздействовать на фиксаторы поочередно по периметру корпуса.
Вынуть светильник и снять колодку с проводами питания. Если используется узел с патроном, то необходимо отвернуть винты контактов, а затем аккуратно вынуть оголенные жилы проводки.
Подключить новый плафон, подать ток и проверить работоспособность лампы.
Отключить питание, а затем вставить светильник в посадочное гнездо, регулируя положение фиксирующих элементов пальцами. Проверить надежность установки: корпус источника света должен опираться на пластиковое кольцо.

Меры предосторожности

Перед тем как выкрутить лампочку из точечного светильника, необходимо дождаться снижения температуры колбы до комнатного значения и отключить подачу питания с помощью автомата в распределительном щитке. Можно применять для разрыва цепи выключатель, расположенный в комнате, но следует убедиться в размыкании провода фазы.

Для тестирования используют индикаторную отвертку: если провод находится под напряжением, то включится красный сигнальный диод.

Не следует использовать источники света с повышенной мощностью, поскольку избыточное тепловыделение может разрушить полиэтиленовое полотно натяжного потолка. При установке галогенных ламп рекомендуется надевать перчатки либо закрывать колбу бумажным чехлом для защиты от контакта с кожей. При замене лампочки не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе возможны разрушение колбы или деформация цоколя/колодки.

При выполнении работ необходимо использовать прочные табурет или стремянку, которые должны выдерживать вес мастера и не скользить по напольному покрытию. В случае потери равновесия человек может получить травмы или повредить потолок (например, при попытке удержаться рукой при падении). Недопустимо устанавливать лампы в патроны с механическими дефектами. При обнаружении надрывов изоляции кабелей следует восстановить защитный слой усадочной трубкой или изоляционной лентой.