Как сделать стеллаж для гаража и хозблока на даче – советы и чертежи

Как сделать Стеллаж в Гараж или Сарай — Чертежи

В этом материале я расскажу как сделать стеллаж в гараж или сарай. Мы ведь храним много всего вроде бы полезного, но неиспользуемого в данный момент.

Сегодня я хочу поделиться с вами подборкой интересных идей организации хранения вещей в гараже и хозблоке. Будут примеры стеллажей, полок, идей по хранению мелочевки типа саморезов и т. п.

Пример простого деревянного стеллажа в гараж

Чертеж стеллажа в гараж

Каркас из дерева, полки из фанеры или ОСП. Размеры в дюймах. Очень практичная конструкция, собрать такую будет под силам любому мужчине, да и хозяйственной женщине тоже.

Как сделать стеллаж в гараже

Все предельно просто, главное — закрепить каркас к стене, чтобы он не упал.

Как сделать стеллаж для гаража — соединение узлов

Конструкция стеллажа скрепляется саморезами, только берите желтые, а не черные!

Видео — как сделать стеллаж в гараж

В этом ролике показано, как сделать простой стеллаж в гараж или сарай.

Пример стеллажа в гараже

Настелить полки можно фанерой, либо ОСП, либо досками, кому что удобнее. Дополнительно рекомендую обзавестись пластиковыми ящиками для хранения предметов, так вы значительно увеличите емкость своего стеллажа.

Ящики можно подписать и хранить в них все в рассортированном виде, чтобы не тратить время на поиски нужной вещи.

Видео — как сделать удобный стеллаж в гараже

Организовать свое пространство в гараже и привести все в порядок поможет вот такой стеллаж с множеством полок для инвентаря.

Вариант подвесного стеллажа в гараж

Подвесной стеллаж в гараже

Еще могу предложить вариант подвесного стеллажа, с использованием треугольных распорок, или как их назвать… Уголков может быть…

На фото все должно быть понятно, а я вам даю идею, так что, мужчины, извините если что-то не так назвала! На самом деле, изготовление стеллажей в хозблоке — это для вас, уверена, дело одного дня, я права?

Несущий элемент подвесного стеллажа в гараже

Конструкция деревянного уголка поближе. Наверх рекомендуется настелить доски, для прочности, или же две доски по бокам, а на них уже фанеру или ОСП плиту. Так тоже будет достаточно надежно.

Данная конструкция стеллажа выглядит более легкой, красивой, за счет отсутствия стоек, но и вес выдержать она может гораздо меньший. И если вы планируете нагружать свои стеллажи в гараже по-максимуму, то делайте первый вариант, со стойками.

Вариант потолочного стеллажа в гараже

Потолочный стеллаж для дачи или гаража

Если ваши потолки в гараже или дачном сарае достаточно высокие, то вы можете оптимизировать места хранения, дополнительно установив потолочные стеллажи.

Места они не займут, но зато позволят значительно увеличить полезную площадь для хранения вещей.

Опять же, рекомендую использовать пластиковые ящики для складирования предметов. Их удобно доставать, в них можно поместить гораздо больше всего, чем просто на полку.

Стеллаж в гараж из труб и ДСП

Вам понадобится: трубы (4 шт., диаметр — 25 мм, длина — 1100 мм), ДСП, фланцы 28 штук, шуруповерт, саморезы, электродрель, втулки для ножек 4 штуки, перьевое сверло диам 27-30 мм, линейка, циркуль, карандаш, кромочная лента.

Как сделать стеллаж в гараже

1. Вам будет нужно выпилить из ДСП четыре полки размером 60 х 28 см. Необходимо загладить кромки и при помощи утюга отделать их кромочной лентой.

2. Далее вам нужно будет просверлить отверстия в трех полках, в четвертой сверлить не нужно (это верхняя полка)

3. С помощью циркуля размечаем места крепления фланцев и отверстия.

4. Прикрутите фланцы по обеим сторонам трех полок, а в четвертой прикрутите с нижней стороны.

5. Теперь займемся сборкой стеллажа. Кладем на пол верхнюю полку верхом вниз, вставляем трубы во фланцы и закручиваем зажимы. Одеваем остальные полки на трубы, располагая их на удобном для вас расстоянии.

6. Теперь вставляем в трубы втулки и прикручиваем ножки. В трубы вставьте втулки и прикрутите ножки.

Идея углового стеллажа

На примере показан добротный вариант, но можно сделать и без направляющих. Мы у себя просто остатки OSB плит распилили на треугольники и поставили на направляющие, прикрученные в угол.

Вот нашла пример простой угловой полочки для дачи или для гаража. Можно складировать обувь, какие-то предметы. Углы обычно не используются, а тут получается очень практично задействовано пространство.

Стеллаж для хранения длинных предметов

Отличная идея для хранения длинных предметов — под потолком. Там всегда места в избытке, а длинные трубы и рейки можно смело складировать таким образом.

Идея хранения саморезов, гвоздей и болтов в гараже и сарае

Весь крепеж можно хранить в использованных канистрах от масла и охлаждающей жидкости. Их удобно отрезать и брать за ручку. Дополнительно можно подписать каждую емкость, чтобы видеть, что именно хранится в каждой.

Идея полки для хранения электроинструмента

Весь электроинструмент можно хранить вот на такой удобной полке. Материал — фанера.

Идея стойки для хранения лопат, вил и грабель

А эта идея уже для хозблока. Вот так можно организовать хранение лопат, грабель и вил со щетками. Удобно и ничего не упадет!

Стойка для хранения шин в гараже

Вот такая простая идея стеллажа стойки для хранения шин в гараже. Тут и без размеров все понятно. Делаете стеллаж чуть меньше, чем ваши шины и храните их без проблем в вертикальном состоянии.

Вот еще один дачный вариант стеллажа для гаража

Стеллажи для хранения домашних заготовок, инструментов и других необходимых вещей будут весьма кстати на каждой даче, тем более что сделать такой стеллаж своими руками не составит особого труда.

Материалом для изготовления стеллажа может послужить практически любой вид сухой древесины, однако предпочтение лучше отдать сосне.

Необходимые детали:

Деревянные рейки 1200Х40Х30 – 82 шт.
Рейки 400Х40Х30 – 28 шт.
Рейки 200Х40Х30 – 30 шт.
Стойки деревянные 30Х30 в диаметре – 60 шт.
Гибкие штыри АПВ 2,5 кв.м. 3Х1900 в диаметре – 2 шт.; 3Х100 – 2шт.; 3Х900 – 2 шт.

Деревянные детали пропитывают раствором против влажности. Рейки соединяют друг с другом и со стойками гибкими алюминиевыми штырями из проволоки в хлорвиниловой оплётке.

На пол укладывают 2 поперечные рейки (400 мм), в отверстия на них вставляют штыри, длина которых соответствует высоте комнаты (в нашем случае, 1900). Штыри по 0,9 устанавливаются на передней части этих реек, при этом их концы у основания реек загибаются в узел.

На штыри нанизывается продольная деревянная рейка 1,2 м, после чего на штыри в передней части реек устанавливаются деревянные стойки.

Таким образом собирается стеллаж высотой в 0,7 м, после чего в две противоположные поперечные рейки 400 м длиной, имеющие на расстоянии 180 мм от торца просверленные отверстия, вставляются метровые штыри, концы которых завязываются в узел во избежание выпадения. Поперечные рейки в 200 мм нанизываются на штыри.

Чтобы сделать полки, продольные рейки 1,2 м устанавливают в проёмы поперечных реек на необходимой высоте.

Пользуясь данным методом, вы сможете собрать стеллажи практически любого размера и назначения.

Идеи полки стеллажа для мансарды или чердака

А это уже идея полки стеллажа для мансарды или чердака. Пространство под крышей тоже можно использовать для хранения предметов, которые долго не будут востребованы, а выкинуть которые жалко.

Главное, иногда проводить ревизию таких складов и все-таки избавляться от совершенно ненужных вещей.

Полки в гараже своими руками: 45 примеров с фото

Важное условие для полноценной эксплуатации гаража — свободный доступ к любого вида инструментам и различным вспомогательным средствам, без которых привести в порядок автомобиль не представляется возможным. Правильное обустройство помещения позволяет рационально использовать свободное пространство и значительно повысить ваш комфорт во время пребывания в его стенах. Полки и стеллажи в связи с этим являются логичной частью этого обустройства и не только помогают грамотно расположить все инструменты на ограниченной площади, но и добавляют в интерьер больше эстетики и упорядоченности. Рассказываем о том, как можно изготовить полки в гараже своими руками и подкрепляем полезные советы и инструкции 45 фото с вариантами на любой вкус.

Какие материалы используются

• сталь;
• дерево;
• алюминий.

Все зависит от того, где и как вы собираетесь размещать. Если вы планируете соорудить большой стеллаж для хранения тяжелых предметов (например, шин), то оптимально будет использовать стальную конструкцию. Она прекрасно выдержит любой вес и не потеряет своих характеристик даже под перманентным воздействием сырости и химически активных веществ.

Для менее грузных предметов сгодится и алюминий. Он не так хорошо справляется с весовыми нагрузками, как сталь, но пожаробезопасен и не боится влаги.

Конечно, у дерева в сравнении с металлами меньше преимуществ: легко портится, может разбухать со временем либо, наоборот, иссыхать. Но если провести грамотную его обработку, то такие полки прослужат в гараже достаточно долго, и жаловаться на них вам не придется.

2 нюанса, о которых нужно знать каждому:

1. для сохранения эксплуатационных характеристик используемый металл перед монтажом следует оцинковать либо обработать полимерной краской — так вы защитите материал от преждевременного старения и коррозии;
2. если же вы имеете дело с деревом, то обязательный пункт — обработка антисептиком, позволяющая создать надежный защитный слой на случай прямого контакта с химически активными веществами и предупредить появление грибка.

Инструменты

Без них у вас точно ничего не получится:

• шуруповерт;
• строительный уровень;
• ножовка;
• болгарка;
• саморезы и болты;
• отвертка;
• молоток;
• рулетка и т.д.

3 типа конструкции

Как бы вы ни пытались соригинальничать, но все равно вам придется иметь дело с одним из перечисленных ниже видов:

1. сварная;
2. болтовая;
3. комбинированная.

Сварная

Используется для создания больших стеллажей из металла. Обладает безупречной надежностью и способностью выдерживать даже самые серьезные нагрузки. Чаще всего полки такого типа используются для хранения габаритных предметов.

Есть один существенный минус — при перепланировке вписать такой стеллаж в новое пространство зачастую не представляется возможным ввиду неразборной конструкции. Так что если вы любите перемены, есть повод задуматься о выборе иного типа.

Болтовая

Главный козырь такой полки — мобильность. Все детали скрепляются между собой болтами, и при необходимости легко демонтируются. Однако в местах соединения даже при безупречной сборке может присутствовать небольшой люфт. Он либо присутствует сразу, либо появляется со временем под воздействием хранящейся на полках массы.

Справиться с недостатками такой конструкции можно путем ее фиксации на стенах.

Комбинированная

Обычно встречается в просторных гаражах и технических помещениях для ремонта автомобилей. Чаще всего образована путем так называемого наращения — когда инструментов и предметов хранения становится все больше, а другого места для новой полки нет и не предвидится.

Как крепить?

Решать, конечно, только вам, но в гаражах чаще всего используются следующие варианты полок:

• подвесные — крепятся на стену, самый удобный вариант для маленьких помещений;
• стационарные — созданы с учетом планировки конкретного гаража и не подлежат разбору, фиксация может быть как на стену, так и к потолку и полу;
• передвижные — в последнее время все чаще можно встретить и такой вариант, внизу такого стеллажа вставлены ролики, которые и обеспечивают подвижность конструкции.

В любом случае запаситесь хорошенько саморезами и болтами — жалеть их не надо, потому что главная цель при создании полок в гараже — обеспечить надежное хранение даже самых тяжелых деталей и предметов.

Ваш порядок действий

Проведите все необходимые замеры в помещении, чтобы определиться с габаритами будущей полки. При работе над чертежом учитывайте следующую информацию:

• минимальная рекомендуемая высота — 37-38 сантиметров;
• максимальная глубина — 50 сантиметров, если больше, то могут возникнуть затруднения с доступом к инструментам и нужным предметам;
• нижняя полка должна находиться на уровне как минимум 70-80 см от пола;
• длина пролетов зависит от того, что предполагается хранить, но не менее 1,5 м для тяжелых предметов и не более 2 метров в целом.

Выберите нужный тип конструкции, исходя из материала, которым вы располагаете. Конечно, если у вас дерево, то придется делать неразборную полку.

Определитесь с количеством уровней в стеллаже.

Соберите каркас, начиная с его основания. Внимание: сами полочки пока что не трогаем, они устанавливаются уже после монтажа каркаса.

Нанесите нужные разметки на стойки, если ваша конструкция размещается на полу, и просверлите отверстия для фиксации каркаса.

Соедините элементы и установите цельную конструкцию. При необходимости закрепите ее на стене.

А теперь уже вставляйте подготовленные заранее полочки и проводите финишную обработку. Можно, например, покрасить.

Вместо заключения: фото и чертежи, которые вам помогут

Собрали в этом разделе самые любопытные, на наш взгляд решения, которые могут вписаться в том числе и в ваш гараж. Для удобства разбили их на группы: по основному материалу, по типу фиксации и т.д. Для самых ленивых — уже готовые чертежи, которые помогут изготовить полку в гараж своими руками правильно и сэкономить при этом драгоценное время. Пользуйтесь!

Из дерева

Металлические

Комбинированные

Подвесные

Пластиковые

Чертежи и схемы

Расскажите об эксклюзивных полках из вашего гаража в комментариях. Или просто о том, что у вас получилось, благодаря нашему материалу!

Как сделать полки в сарае своими руками: варианты стеллажей

На любом приусадебном участке имеются хозпостройки, такие как сарай или гараж. Чтобы в этих нежилых помещениях всегда было чисто, аккуратно и было удобно работать, необходимо правильно организовать в них системы хранения для различных инструментов, оборудования, инвентаря.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать полки в сарае, как правильно поделить помещение на функциональные зоны, какие стеллажи в нем лучше всего разместить, из каких материалов и как самостоятельно изготовить полочки.

Правильное зонирование

При зонировании хозпостройки важно правильно расставить приоритеты. Особое место здесь уделяется:

• рабочей зоне. Все владельцы загородных домов нуждаются в мастерской, где можно отремонтировать мебель, что-то сделать своими руками для дома. Поэтому, в одной из частей комнаты устанавливается стол и стул. Над столом стоит повесить полку, а под столешницей сделать выдвижные ящики;
• месту для хранения инструмента. Для этого вдоль стен вешаются подвесные шкафчики, стеллажи, контейнеры для саморезов, гвоздей. Под потолком можно повесить полочки для хранения сезонных вещей, таких как спортивного инвентаря, инструментов, которые используются редко;
• зоне для размещения садового инвентаря. К вертикальным направляющим в данном случае крепятся стеллажи, на которых размещаются ведра, грабли, лопаты, резиновые сапоги, лейки;
• зоне для хранения различных закаток. Если сделать антресольные шкафы, на них можно расставить банки с консервацией.
• месту для хранения крупногабаритных вещей, таких как санки, велосипеды, садовая мебель. Для этого к стене прибиваются металлические крючки.

Внимание: наличие полок над рабочей зоной позволит всегда хранить нужные инструменты под рукой.

Особенности конструкции, разновидности стеллажей

По разновидностям, стеллажи в сарае делятся на:

• каркасные (бывают как разборными, так и неразборными);
• консольные;
• складные.

Также они отличаются по формам ( могут быть овальными, треугольными, прямоугольными или квадратными). Особым спросом пользуются длинные и вместительные конструкции, размещенные вдоль всей стены. А если необходимо заполнить свободное пространство в углу, лучше остановить выбор на треугольной модели.

Внимание: довольно часто владельцы дач сооружают стеллажи необычных форм: трапециевидные, овальные, изогнутые.

Из чего изготовить стеллаж

Что касается материалов изготовления, то здесь все зависит от предполагаемых нагрузок на конструкцию, общего стиля хозпостройки, личных пожеланий владельцев. Самыми распространенными считаются изделия из:

• дерева. Этот материал легко поддается обработке различными инструментами. Дерево отличается высокой прочностью, надежностью, экологичностью. Оно гармонично вписывается в различные интерьеры, и позволяет организовать вполне комфортные системы хранения. Помимо обычных досок, при изготовлении стеллажей для сарая, используются: фанера, ДСП, древесностружечные плиты. При выборе древесины, внимание обращается на отсутствие на ней сучков, трещин и прочих дефектов;
• металла. Такие конструкции способны выдерживать большие нагрузки, но для их самостоятельного изготовления необходимо иметь сварочный аппарат и уметь с ним работать. Сделать такую полку довольно легко из обычных труб и уголков. Самым прочным и надежным материалом считается профильная труба. Несмотря на то, что металл поддается коррозии, такие изделия более долговечные, по сравнению с деревянными. Их только необходимо раз в несколько лет обрабатывать антикоррозийными составами. А еще лучше, вместо обычного металла использовать оцинковку или нержавеющую сталь.

Какие инструменты и вспомогательные материалы нужны

Чтобы сделать полки в хозблоке понадобятся следующие инструменты и материалы:

• шлифмашинка;
• фрезер;
• электрический лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• рулетка и карандаш;
• саморезы или гвозди;
• молоток;
• пиломатериалы;
• лакокрасочные материалы;
• грунтовка;
• кисти и валик.

Для монтажа конструкции к стене потребуется подготовить кронштейны или металлические уголки.

Внимание: при изготовлении деревянной конструкции, древесину лучше обработать антисептиком и специальными пропитками, повышающими их технические характеристики.

Как сделать полку своими руками для хранения лопат и садового инструмента

Так как дачный участок нуждается в тщательном уходе, в хозпостройке необходимо сделать полочки для хранения садового инвентаря. Для этого можно сконструировать настенный контейнер из досок с отсеками разной глубины. А для хранения лопат, граблей и вилл подойдут зафиксированные на стене крюки – держатели.

Для самостоятельного изготовления места хранения садового инвентаря используются различные материалы: поддоны, ПВХ трубы, металлические или деревянные крючки. Для изготовления стоек под садовые принадлежности используются поддоны. Они прислоняются к стене дном, и фиксируются саморезами. А к их бортам прибиваются рейки разных размеров. Также для хранения лопат и граблей подойдут обычнее крючки, изготовленные из дерева или металла.

Как навести порядок в инструментах в сарае или гараже

Чтобы навести в гараже или хозпостройке порядок, необходимо:

• использовать герметичные емкости для размещения в них красок, лаков, удобрений и других веществ, выделяющих токсины. Такие предметы располагаются на верхних антресолях в плотно закрытых пластиковых контейнерах;
• сделать органайзеры для хранения мелких деталей. Для этого потребуется соорудить ящик или использовать пластиковый контейнер. Внутри желательно сделать много ячеек для размещения шурупов, саморезова, гвоздей. Отдельно можно смастерить органайзер для отверток из пенопласта или необрезной доски. Тогда все необходимые предметы всегда будут под рукой, и не потеряются;
• соорудить многофункциональные стеллажи. Для этого берется доска, дополненная деревянными рейками. На такой конструкции можно разместить большое количество ручного инструмента.

Держатели вещей под потолком из полипропиленовых труб

Для изготовления держателей предметов под потолком используются фитинги и трубы ПВХ. Прямой отрезок трубы прикручивается к потолочным балкам, а для прочности всей конструкции делаются угловые детали из фитингов.

Из остатков труб ПВХ разного диаметра создаются комфортные системы хранения. Для этого достаточно прикрутить широкие куски труб к нижним частям шкафчиков. Также из остатков труб можно соорудить ячейки для размещения спреев, тюбиков с краской и других вещей.

О хранении лопат и граблей в сарае: подставки, держатели, стойки своими руками

Для хранения лопат и прочих садовых принадлежностей подходят разные способы, как традиционные, так и необычные. Для этого можно изготовить шкафчики, использовать крючки, соорудить стойки.

Изготовление стойки для садового инвентаря выглядит следующим образом:

1. К двум доскам прибиваются перекладины (одна – сверху, вторая – снизу).
2. Для устойчивости инструментов сооружается нижний короб из железа или дерева.
3. По бокам короба прибиваются опоры.

Подборка полезных идей

Если следовать советам и рекомендациям специалистов, то хорошим выбором станет:

• установка многофункционального стеллажа, на котором разместится инструмент и мелкие детали;
• изготовление деревянной конструкции для садовых принадлежностей;
• сооружение угловых конструкций, экономящих свободное пространство;
• сооружение вертикальных систем хранения, которые стоит разместить в близкой доступности;
• использование магнитных лент, на которых удобно размещаются гаечные ключи, отвертки и прочие инструменты;
• использование разных емкостей (баночек, канистр, баклажек) для хранения шурупов, болтов и гаек.

Подводя итог можно отметить, что мы рассмотрели всевозможные варианты, как сделать полки в сарае, чтобы в помещении всегда было чисто, а у всех вещей имелось свое место. Для этого достаточно подготовить рабочие инструменты и материалы, сделать чертеж и запастись свободным временем. Потратив немного усилий, у вас получится соорудить практичные и удобные системы хранения в гараже или другой хозпостройке. А с их помощью проще будет наводить порядок и искать нужные предметы.

Как сделать стеллаж в сарае своими руками

Грамотно оборудованная система хранения из полок в сарае экономит пространство, помогает складировать большое количество вещей. Технология изготовления простая, поэтому любой желающий может смонтировать стеллаж в сарай своими руками. Существует множество вариантов крепления полок, при этом применяют различные материалы, поэтому всегда есть возможность выбора.

1. Материалы для изготовления
2. Стеллаж из дерева
3. Металлические полки
4. Инструменты для работы
5. Разные конструкции
6. Настенные варианты
7. Многоуровневые стеллажи
8. Процесс изготовления
9. Выбор места расположения
10. Удачные примеры

Материалы для изготовления

Чтобы в сарае был порядок, нужно сделать на стенах стеллажи

Чаще всего используют пиломатериалы различного сечения, но возможны железные сварные конструкции. Используют не обязательно новые стройматериалы, можно брать подручные стойки, фанеру, которая уже была в употреблении, необрезную доску.

Требования к материалам:

• прочность, целостность;
• способность выдерживать низкие температуры зимой;
• легкость обработки, сборки.

Неплохо работают материалы в комбинации друг с другом. На металлическом каркасе могут располагаться полочки из дерева. Доски на стенах ставят на металлических кронштейнах. Дерево и металл окрашивают зашитыми составами, а перед монтажом обрабатывают средствами против коррозии, антисептиками, средствами против быстрого возгорания дерева.

Стеллаж из дерева

Дешевле всего обходятся деревянные полки

Модели из древесины отличаются небольшим весом, высоким прочностными показателями. Дерево хорошо работает на сжатие и сопротивляется усилиям на изгиб и кручение. Сделать полки в сарае лучше из твердых пород дерева, хотя они трудно режутся, сверлятся. Такие разновидности хорошо держат саморезы, крепеж в них не расшатывается.

• невысокая стоимость;
• простая и скорая сборка;
• удобно обслуживать;
• эстетическая привлекательность, экологическая чистота;
• длительный срок эксплуатации при регулярном ремонте и обработке.

Недостатком является подверженность гниению, древесину портят жучки, в результате получается труха. Но такие сложности легко победить предварительной обработкой. Простой способ заключается в пропитке дерева разогретой до +60°С олифой за 2 раза.

Металлические полки

Полки на металлическом каркасе служат дольше

Безупречно решение для тяжелых и объемных вещей. Каждая полка на опоре может выдержать 100 – 120 кг, усиленная конструкция с ребрами жесткости без труда держит до 250 кг.

Материал также стоит недорого, можно использовать старые уголки, швеллеры, тавры. Подходят железные трубы круглого, прямоугольного сечения. Профтрубу с прямоугольными стенками стыковать легче.

• простая сборка с применением сварочного оборудования;
• долговечность, устойчивость, прочность;
• неограниченное число ярусов;
• возможность переоборудования, добавления длины, высоты.

Если к низу стоек приварить подвижные ролики, стеллажи можно передвигать на другое место в сарае. При этом на них не должно быть слишком тяжелых предметов.

Обрабатывают металл средствами против ржавчины, затем красят масляными, акриловыми, латексными составами, покрывают лаком.

Инструменты для работы

Для изготовления полок из плит ДСП на деревянном каркасе берут панели толщиной не менее 20 мм. Для стоек и поперечин используют пиломатериалы (брус) сечением 70 х 60 мм. Соединяют элементы стеллажа с помощью саморезов (80 — 100 мм каркас, 40 мм полки), для устойчивости применяют стальные накладные уголки.

• циркулярная пила, электролобзик, ножовка по дереву;
• строительный уровень, рулетка, карандаш, плотничный угольник;
• шуруповерт, дрель, плоскогубцы, отвертка, нож;
• станок для крепления наждака.

Для окраски выбирают пентафталевые эмали, латексные или акриловые составы. Приобретают антисептик и защитную грунтовку от влаги. Наждачную бумагу используют крупности № 120, 200.

Разные конструкции

Отдельно стоящие полки удобнее выносить в случае ремонта

Схему строительства и сборки выбирают в зависимости от требований к хранению вещей. В конструкции предусматривают открытые полки, стеллажи, пространство оформляют в виде вставных шкафчиков, используют выдвижные ящики.

В схеме стеллажа размещают область для хранения инструмента с длинными ручками, например, лопат, грабель — на этом участке монтируют стеновые хомуты. В нижней части оставляют нишу для хранения автомобильных шин, крупных предметов.

Стеллажи делают различной высоты в зависимости от потребностей. Отдельные навесные полки также размещают на уровне, который удобен для использования.

Настенные варианты

Навесные конструкции размещают непосредственно над верстаком, или устанавливают под крышей сарая. Приспосабливают полки в хозблоке для габаритных предметов, или складируют всякую мелочь.

• бруски, оцинкованные и стальные профили для обвязки;
• для горизонтальных поверхностей — доски, фанеру, листовую сталь и их комбинации.

Упор для крепления к стене состоит из косой планки и двух деталей под прямым углом. Такие элементы делают из дерева или металла. Стальные упоры сваривают и фиксируют к стене анкерами. На укосинах фанеру или доску можно крепить без обвязки из бруска.

Навесные полки полностью из дерева делать проще, т. к. не нужно сварочное оборудование. Материалом служит плотная древесина. Для не слишком нагруженных конструкций используют сосну, ель, которые стоят дешевле, обрабатываются проще.

Многоуровневые стеллажи

Примерные размеры для изготовления полок

Секции выполняют отдельно стоящими или стойки фиксируют к стене. В первом случае собирают полноценный каркас, который можно передвигать. Вертикальные элементы соединяют между собой поперечными перекладинами, на которых впоследствии крепят доски или фанеру.

Во втором случае делают прямоугольные боковины из отвесных стоек и перекладин. Эти заготовки монтируют к стене с помощью дюбелей, анкеров. Между ними размещают полки, концы которых опирают на поперечные рейки боковин. Этот стеллаж нельзя передвинуть при необходимости.

Стеллажи занимают плоскость целой стены или ее части, но на такой конструкции можно разместить много предметов. Секции органично смотрятся в любом сарае, визуально не перегружают пространство. Промежуток от поверхности пола до первой полки предусматривают самым большим по размеру, чтобы располагать тяжелый и большие вещи.

Процесс изготовления

Размечают положение стоек на стене, полу и потолке. Затем из бруса вырезают нужные отрезки по длине.

Дальнейший процесс включает операции:

• Пристенные стойки фиксируют к стене, потолку и полу, стараясь выдержать вертикальность. К стене крепят анкерами, для фиксации на полу и потолке применяют металлические углы.
• Стойки, которые отстоят от стены, фиксируют только к перекрытию и полу уголками.
• Между стойками измеряют расстояние для перекладин. Их вырезают из бруса и крепят в торец саморезами. Можно использовать уголки.

Фанеру режут по размерам пролетов, в углах вырезают квадраты для установки на каркас. Фиксируют к деревянным перекладинам саморезами, шурупами иди гвоздями.

Выбор места расположения

Каркасная полка для инструментов

Полки занимают места меньше, чем стеллажи, поэтому их устанавливают в разных местах, где нужен доступ к инструментам, метизам для выполнения работ. Высоту от стола или верстака выбирают так, чтобы удобно доставать вытянутой рукой.

Стеллажи лучше располагать у свободной стены или ее части. Конструкция предполагает высоту от пола до потолка, поэтому в этой области сарая не должно быть других предметов мебели, загородок, шкафчиков. Если конструкции полок или стеллажей находятся в затемненной части, то делают освещение, чтобы видеть складируемые предметы.

Удачные примеры

Можно устроить склад малоиспользуемых вещей под потолком сарая. Навесные полки делают по периметру в доступных местах стены. Для пользования нужно иметь небольшую стремянку. Под потолком организовывают хранение длинных предметов, например, удочек. Несущую способность таких полок выбирают в зависимости от веса предметов.

Идея углового стеллажа достаточно актуальна, если в сарае мало места. Для изготовления используют три стойки, одну из которых ставят в углу, а другие фиксируют к смежным стенам. Полочки будут иметь треугольную форму. Здесь хранят малогабаритные вещи, инструменты.

Вместительный самодельный стеллаж для сарая

Авторизация на сайте

Вариант весьма несложного в изготовлении, но довольно вместительного стеллажа для сарая.

Приветствую всех самодельщиков и тех, кто интересуется темой самоделок!

Сегодня я хочу поделиться идеей изготовления довольно несложного, но при этом весьма вместительного и функционального стеллажа для сарая. Этот стеллаж мы недавно сделали вдвоем с моим дядькой. Ну, правда, собственно говоря, в основном все делал дядька, а я был что называется «на подхвате», то есть помогал ему по мелочи (строгал доски, отпиливал их в размер и т.п.). В итоге, поскольку дядька особо не торопился, все было сделано дня за четыре, учитывая, что каждый день этим стеллажом он занимался часа по два.

Вот так выглядит уже готовый стеллаж.

А это соответственно левая и правая части стеллажа.

Длина этого стеллажа три метра (он сделан вдоль всей боковой стены сарая), а высота около двух метров (примерно 190 см, до верхней полки). Стеллаж имеет четыре полки. Глубина двух верхних полок 50 см, а двух нижних 60 см.

Сделан этот стеллаж был в основном для хранения трехлитровых банок, которых у нас накопилось довольно много, а также для различных садовых принадлежностей, например, ящиков, контейнеров, ведер и т.п.

Материалы для его изготовления, использовались те, что оказались под рукой, и специально ничего не покупалось, за исключением гвоздей 2,5х60 мм, которых понадобилось довольно много для прибивания досок, из которых сделаны две нижние полки.

Материалы и инструменты

Для изготовления этого стеллажа, потребовались следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

• Деревянный брус разного сечения: 4х4 см, 4х5 см, а также 3х5 см, длиной 2 м, для стоек и перекладин для полок.
• Доски 2,5х15 см, длиной 1,5 м, для двух нижних полок.
• Плиты ДСП, толщиной 2 см, шириной 40 см, и длиной 1,5 м, для двух верхних полок.
• Гвозди и шурупы по дереву, разного размера.

Инструменты:

• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Электролобзик с пилкой для дерева.
• Дисковая пила по дереву.
• Электрорубанок.
• Аккумуляторный шуруповерт.
• Бита РН2 для заворачивания шурупов.
• Молоток.

Порядок изготовления стеллажа

Сначала из брусков потолще, мы подобрали четыре стойки длиной по 2 метра каждая, и обстругали заготовки электрорубанком.

Затем после разметки, установили и закрепили эти стойки.

Причем по краям стеллажа, слева и справа поставили только по одной стойке – передней, поскольку в качестве задних стоек используются угловые столбы самого сарая, сделанные из бруса сечением 10х10 см.

Вот так выглядит левая передняя стойка.

В середине ее прибили прямо к укосу стены сарая.

А верхнюю часть стойки прибили к небольшому отрезку бруска, в свою очередь прибитому к стене.

А вот и правая стойка. Ее закрепили точно так же, как левую.

Нижние концы каждой стойки прибили гвоздями к полу.

Между каждой боковой стойкой и угловым столбом сарая, на нужной высоте, прибили по четыре горизонтальных перекладины, сделанные из брусков потоньше. На них будут ложиться полки.

В центре стеллажа, поставили две стойки.

Вот передняя стойка.

А вот задняя стойка, которую прибили к стене.

Передняя и задняя стойки, соединяются между собой четырьмя парами горизонтальных перекладин, прибитых к ним с обеих сторон. На эти перекладины кладутся полки, а также они дополнительно скрепляют переднюю и заднюю стойки.

Две нижние полки, мы сделали из досок шириной 15 см.

Причем сначала, доски, просто отпилили в нужный размер по длине и положили на перекладины, чтобы подогнать их, а также разметить, где нужно будет выпиливать в досках пазы под столбы, стойки или укосы.

И уже после того, как эти пазы выпилили и окончательно подогнали, мы обстругали доски электрорубанком и прибили их к перекладинам.

Две верхние полки, мы сделали из старых листов ДСП.

А для того, чтобы они не прогибались, установили под ними дополнительные горизонтальные перекладины, направленные вдоль стеллажа.

Но поскольку ширина отрезков ДСП под полки (то есть глубина полок), получилась у нас только 40 см, мы решили еще увеличить глубину полок, дополнительно установив впереди отрезки досок шириной 10 см.

Для крепления этих досок, на стойки, а также на продольные перекладины, были прибиты небольшие отрезки брусков.

Для крепления задних сторон полок из ДСП, дополнительно прикрутили к стене сарая, небольшие бруски при помощи шурупов.

На этом, работы по изготовлению стеллажа, были завершены.

Надо сказать, что этот стеллаж имеет одну важную особенность. Полки на нем расположены на разной высоте, для большего удобства и эргономичности.

Так нижняя полка, сделана на высоте 60 см.

Между нижней и второй полкой, расстояние уже 50 см.

Между второй и третьей полкой, расстояние 45 см.

А между третьей и четвертой полкой, расстояние всего 35 см.

Это сделано для того, чтобы самое труднодоступное место стеллажа, расположенное между полом и нижней полкой, имело самою высокую нишу, а самое доступное место, находящееся примерно на уровне лица, самую низкую нишу. Так пространство стеллажа используется наиболее оптимально и удобно.

Поэтому на самой удобной для частого использования высоте, то есть на третьей полке, мы разместили трехлитровые стеклянные банки.

А на самой верхней полке, с которой не очень удобно доставать предметы, мы как раз разместили то, что не придется использовать достаточно часто.

В левой части стеллажа, на второй полке, разместили более часто используемые предметы, различные ящики и контейнеры.

В правой части стеллажа, на второй полке, будут размещаться банки, которым не хватило место на третьей полке.

Ну, а самая нижняя полка, с самой высокой и вместительной нишей, пока еще не занята и будет заполняться по мере необходимости.

В общем, стеллаж получился достаточно удобный и весьма вместительный, так, что его должно хватить для размещения практически всех садовых и огородных принадлежностей, за исключением садового инструмента, который размещается в другом сарае.

Ну и на этом у меня все! Всем пока, здоровья, и хороших самоделок!

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с ГКЛ

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

• пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
• пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
• электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
• нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
• рулетка – измерения при разметке и раскрое;
• отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
• уровень столярный – то же;
• электродрель – сверление отверстий под крепеж;
• шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
• набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
• кисть малярная – для нанесения грунтовки;
• валик поролоновый – для той же цели;
• насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
• шкурка наждачная №4 или №5;
• емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

• грунтовка – для укрепления поверхности стен;
• шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
• лента – серпянка из стекловолокна;
• крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
• утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
• ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

• необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
• тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
• изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

• с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
• нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые «саморезы по гипсокартону». Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
• Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
• подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
• проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
• перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
• листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

• приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
• снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
• нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
• установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

• грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
• нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
• доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
• тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
• финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

Каркас из профилей под гипсокартон
На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

Каркас под гипсокартон из бруса

1. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3 ). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.

Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
• прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.