Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками
Единственный тип ремонта, с которым водитель может столкнуться внепланово — это ремонт кузова. Речь не идет о сложной аварии или неправильной парковке, случайно попавший детский мяч может оставить вмятину на крыле или двери, упавшая сосулька сминает поверхность крыши и портит весь внешний вид. Как выправить вмятину на крыле автомобиля самостоятельно подручными материалами и какой тип дефекта можно устранить, подробнее об этом и про порядок проведения работ далее.
Какие вмятины можно выравнивать без покраски
Без покраски автомобиля можно выправить только те повреждения, при которых не произошло разрыва слоя ЛКП. Порядок работ будет различаться в зависимости от типа кузова. Для стальных, алюминиевых и пластиковых навесных панелей методы ремонта и выбор материала останутся различными. Без покраски на крыле автомобиля можно выправить такие дефекты:
- Вмятины хлопушки на стальном и пластиковом крыле. Жестянщики называют этим термином повреждения большой площади, но минимальной глубины. Дефект не разрывает слой ЛКП, металл не испытывает скручивания.
- Вогнутости диаметром до 1,5 см, глубиной до 1 см. Незначительное на первый взгляд повреждение остается самым сложным в ремонте за счет того, что вмятина часто имеет острый край. Алюминиевое крыло в 70% случаев после вытяжки шлифуется и красится. Стальное и пластиковое в половине вариантов вытягиваются без покраски технологией PDR.
Правила выправления вмятины
Чтобы самостоятельное выправление металла прошло максимально быстро и без затрат, водителям необходимо запомнить правила, которые распространяются на любой тип дефекта независимо от того, из какого материала изготовлено крыло.
- Выпрямлять неровности необходимо сразу после возникновения. Это позволит быстро выявить повреждения ЛКП, микротрещины, которые станут причиной дальнейшей коррозии металла.
- Детали из штампованной стали имеют заложенные производителем конструктивные параметры жесткости металла. Во время деформации происходит разрыв в кристаллической решетке и через некоторое время начинают образовываться новые молекулярные связки. Ремонт затрудняется новым качеством стали.
- Рихтовку металла при ремонте с покраской или вытяжку без покраски легче проводить, если крыло имеет температуру от 40 градусов.
- Вытяжка нескольких дефектов начинается с обработки самого мелкого. Это правило касается как пластиковых, так и стальных крыльев.
- Вмятина у края крыла, на лини жесткости выправляется труднее, чем в центральной части за счет увеличенной плотности металла.
Инструменты для выравнивания
В зависимости от того, каким способом предполагается исправлять кузовные дефекты, будет зависеть и выбор соответствующего оборудования и приспособлений.
- Рихтовочные молотки, рычаги, отбойники. Инструмент используется, чтобы вывести небольшой участок вогнутого металла в первоначальное состояние. Рихтовка проводится изнутри, рычаг можно заменить железным штырем. В качестве отбойника используется мягкий инструмент из фторопласта, чтобы не повредить ЛКП.
- Набор Pops-a-Dent для выправления без покраски, состоит из минилифтера, набора аппликаторов и клея. Используется для восстановления кузова с внешней стороны.
- Вакуумные присоски. Для гаражного ремонта используют приспособление с сантехническим вантузом и пылесосом.
- Сильный магнит служит хорошим приспособлением для вытягивания неглубоких вмятин на крыльях, дверях и крыше машины.
- Строительный фен, киянка с прорезиненным краем и баллон со сжатым воздухом.
- Профессиональный набор рихтовки по технологии PDR.
К обязательным материалам для работы относят обезжириватель поверхности. Состав используется независимо от того, какая выбрана технология ремонта.
Вакуумно-клеевое оборудование
Удаление вмятин на пластиковом крыле автомобиля лучше проводить с использованием набора инструментов Pops-a-Dent. В комплект входит минилифтер, он вытягивает вмятину снаружи, аппликаторы, которые крепятся на крыло клеем, пистолет, набор насадок для вытяжки. Процесс рихтовки крыла проходит по шагам:
- Поверхность кузова обработать обезжиривателем.
- Разогреть клей, пистолетом нанести на обезжиренный аппликатор или насадку.
- Аппликаторы приклеивают по кругу, начиная с центра повреждения.
- Через 3-5 минут насадку с установленной скобой тянут микролифтером, постепенно закручивая винт до полного выпрямления вмятины.
- После вытяжки аппликаторы снимают не раньше, чем через 5 минут, клей очищают.
Вакуумное оборудование используют только в том случае, если дефект позволяет установить инструмент на кузове достаточно плотно, при ремонте порогов вакуум практически никогда не используется из-за толщины металла и невозможности установить присоску.
Использование крючков
Исправление вмятины можно сделать с использованием крючков, по аналогии с клеевыми аппликаторами. Чаще крючки используются при ремонте порогов с использованием точечной сварки и обратного молотка. В случае вытяжки вмятин без последующей покраски можно использовать обратный молоток и аппликатор с крючком.
На поверхность вмятины по часовой стрелке наклеиваются крючки. На обратный молоток устанавливается защелка. Вытягивать металл необходимо от края вмятины по периметру, постепенно доходя до центра.
При ремонте алюминиевых крыльев и дверей, необходимо следить, чтобы не перестучать металл в обратном направлении.
Использование кернов
Керны представляют собой металлические отбойники со сменными насадками. Круглые резиновые насадки используются при вытяжке больших вмятин изнутри. В технологическое отверстие вставляется инструмент и проводится выпрямление.
Рекомендуется предварительно прогреть металл и провести рихтовку, начиная с периметра дефекта. При технологии ремонта PDR используются керны различной формы, чтобы была возможность выправки вмятины через технологическое отверстие. Выправка начинается с обработки места перегиба, снимается напряжение металла, при самостоятельном ремонте керны используются вместе с клеевыми грибками.
Способы удаления простых вмятин на авто
Простые вмятины на кузове, это небольшие, глубиной до 1-1.5 см и достаточно большой площади с небольшим изломом металла по кромке. Для простых повреждений характерно даже не иметь четкой кромки, металл плавно вогнут внутрь. Большие вмятины выравниваются легче и проще, чем небольшая глубокая выемка от удара гравием. Рассмотрим, как выпрямить крыло автомобиля своими руками:
- вакуумными присосками;
- керном и рычагами;
- методом Pops-a-Dent.
Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели
Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.
Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.
Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:
- Быстрый и качественный результат.
- Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.
Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:
- Если ранее деталь проходила процесс рихтовки.
- Если под слоем ЛКП присутствует микротрещины (коррозия, разорванный сварной шов и пр.)
- Есть нарушение лакокрасочного покрытия. В этом случае можно рычагами выправить вмятину, затем провести ошкуривание детали, грунтовку, антикор и покраску.
Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.
Нагрев и последующее охлаждение
Термический способ выправки применяется для дефектов большой площади с неострыми краями. Кроме фена и баллона с охлаждающим составом, обязательно используется клеевая присоска или керн. Можно сказать, что термическая обработка — это не отдельный метод ремонта, а помогающее средство при выправке вмятин крюками и кренами.
Выправить дефект только нагревом и охлаждением можно на пластиковых элементах и новых автомобилях, пока штампованный металл сохраняет заложенную степень натяжения поверхности и стремится вернуться в первоначальное состояние.
Пошаговый алгоритм, как выправить крыло автомобиля своими руками:
- строительным феном нагревать вмятину круговыми движениями от краев к центру 1-2 минуты;
- охлаждать сжатым воздухом 15-30 секунд;
- процедуру повторять до тех пор, пока металл не даст щелчок, и крыло не примет ровную форму.
Если деформация имеет значительные размеры, нагревать металл необходимо в нескольких местах, начиная с наименее вогнутого края.
Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях
Для домашнего ремонта используют вакуумную вытяжку. Автомат в форме присоски устанавливается на дефект. С помощью настроек происходит отсос воздуха, под давлением металл принимает первоначальные формы.
Диаметр присоски автомата от 10 — для домашнего, и более 25 см для производственного использования. Инструмент помогает быстро избавиться от круглых вмятин, но совершенно бесполезен при длинных дефектах, если деформация металла произошла после наезда на препятствие.
Преимущество вакуумного способа заключается в том, что поверхность кузова после ремонта необходимо только отполировать ветошью.
Метод выправления вмятины с использованием пылесоса
Это спорный метод, который придумали домашние умельцы. Работает инструмент по принципу вакуумной присоски. В качестве насоса выступает пылесос, функцию присоски играет цветочный горшок, который герметично монтируют на шланг.
Использование пылесоса поможет выпрямить крыло без покраски при незначительных неровностях поверхности металла, может использоваться как вспомогающее средство при использовании кернов или рычагов.
Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов
В наборах для устранения дефектов кузова, типа Pops-a-Dent присутствует пистолет, которым наносят разогретый клей на барашек или аппликатор. При домашнем ремонте можно использовать строительный пистолет и подручные материалы, болванки из пластика с установленными поперек саморезами или крючками.
Нехитрое приспособление поможет вытянуть вмятину, как на металлической двери, так и на пластиковой детали, при условии, что под слоем ЛКП на полипропиленовой панели нет трещины. Процесс работы по шагам:
- Приготовить пластиковые или деревянные чурбачки, длиной до 5 см, диаметром дна от 1 см.
- На каждую болванку прикрутить саморез или прочную стальную проволоку.
- Пистолетом нанести клей на дно болванки.
- Установить чурку на вмятину. Если дефект небольшой, приклеить одну болванку в центр дефекта, в противном случае установить несколько чурбачков.
- Подождать 40 мин. до полного высыхания клея.
- Руками осторожно тянуть за саморез, выправляя вмятину.
- Вытяжку проводить равномерно, начиная от периметра дефекта.
Вытягивание вмятины сантехническим вантузом
Правка крыла автомобиля с помощью вантуза известна несколько десятков лет. Многие водители пробовали данный метод и в 90% случаев не получали заветного результата, поскольку при выкачке воздуха из резиновой базы надавливали на рукоятку, установленную на кузове и делали вмятину еще больше. Алгоритм использования вантуза для раковин по шагам:
- Смочить поверхность дефекта.
- Разогреть резиновый отсос в горячей воде.
- Приложить краем к вмятине, постепенно выдавливая воздух, установить вантуз на вмятину.
- Резко дернуть.
После использования вантуза на детали остаются неровности. Крыло или двери необходимо подровнять резиновым молотком, на окончательном этапе отполировать.
Метод выправления вмятины с применением мяча
Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.
- Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
- Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
- Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
- После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.
Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.
Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка
Использование обратного молотка самый распространенный метод ремонта. В случае если повреждение небольшое, край молотка сцепляют с приклеенной болванкой на дефекте и выстукивают металл. Клеить сам молоток к поверхности не рекомендуют, поскольку на застывание клея требуется время, мастеру проблематично держать инструмент без движения на весу.
Выправить без нарушения ЛКП — вполне доступный вид самостоятельного ремонта. Если использовать необходимый инструмент, работу можно провести в гараже за 15 минут, потратив деньги только на оборудование.
Как выправить вмятину на автомобиле своими руками?
Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.
Как выправить тяжелую вмятину своими руками
Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.
В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.
После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.
Устранение вмятин без покраски с помощью нагрева-охлаждения
Как и в случае с вытягиванием вмятин, этот способ применим в том случае, если добраться в выпуклой стороне вмятины не представляется возможным. Перед тем, как удалить вмятины на машине без покраски, необходимо запастись нужным оборудованием. Нам понадобятся строительный фен и баллончик со сжатым воздухом. Поскольку фен нагревает воздух до 600 градусов, работать нужно в защитных очках и перчатках. Температура воздуха, выходящего из баллончика, составляет -78 градусов, поэтому в обращении с ним тоже нужна предельная аккуратность.
В начале вмятину подогревают строительным феном, водя его плавными движениями по радиусу. Затем необходимо охладить дефектное место, направив на него струю воздуха из баллончика. Из-за резкого перепада температур вмятина выравнивается. При устранении вмятин без покраски среднего размера прогревать изъян надо в нескольких точках.
После выполнения кузовного ремонта без покраски вмятины нужно отполировать абразивной полиролью, чтобы придать ей идеальный вид.
Желаем удачи в удалении вмятин без покраски своими руками!
Различные беспокрасочные методы удаления вмятины
Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.
Способ | Описание |
Использование магнита | Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку) |
С помощью специальных рычагов | PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится. |
Применение аппликаторов | Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей |
Нагрев с последующим охлаждением | Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах |
В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.
Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка
Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:
- Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
- Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
- Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
- После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.
Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.
Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов
- Смысл в том, чтобы приклеить к вмятине вытягивающие элементы в нескольких местах. Потянув за них, можно выправить вмятину. Подомный метод используется в клеевой системе технологии PDR.
- Вытягивающий элемент можно изготовить, просто прикрутить два самореза с одной стороны деревянного нагеля, а на обратную сторону (на дно) нанести горячий клей. Такие нагели можно расположить в нескольких местах. После охлаждения и отвердевания клея, можно потянуть за вытягивающие элементы. Необходимо приготовить достаточное количество клея и набраться терпения, так как может понадобиться сделать несколько попыток.
- На маленькие вмятины вытягивающий элемент можно наклеивать в центр. Большие вмятины вытягиваются с краёв.
- Так можно вытянуть замятое ребро жёсткости, которое «держит» всю вмятину.
- Одновременно при вытягивании вмятин, нужно простукивать возвышенности, при их наличии.
- Для удаления вытягивающего элемента, разогрейте клей феном. Используйте изопропиловый спирт, чтобы ослабить и убрать клей.
Вытягивание вмятины молотком обратного действия
Можно сделать молоток обратного действия для выправления вмятин. Для этого нужен стержень толщиной 3–5 мм и отрезок трубы. Можно использовать горячий клей для приклеивания одной части молотка к центру вмятины. Принцип тот же, что и при использовании вытягивающих элементов, только молоток придаёт дополнительное усилие инерцией скользящего груза.
Молоток обратного действия можно изготовить самостоятельно.
На иллюстрации можно увидеть основную концепцию устройства молотка обратного действия. Вытягивать вмятину нужно до того, как клей застынет слишком сильно. Потому что, когда клей застывает, то становится хрупким и раньше времени отрывается от поверхности при вытягивании. Нужно нанести клей, надавить стержень на него и подождать охлаждения, после чего начать скользить частью трубы (грузом) по стержню. Обратным молотком удобно выправлять маленькие и средние вмятины.
Применение набора для вытягивания вмятин
Этот набор также использует горячий клей для крепления вытягивающего устройства к вмятине. Места, куда будет приклеиваться вытягивающее устройство нужно обезжирить изопропиловым спиртом. Клея нужно использовать немного.
Нужно придать вытягивающее давление устройством и оставить так на 5 минут, периодически нагревая края вмятины. В целом, при вытягивании специальным устройством (маленьким мостом), медленный метод работает лучше, чем быстрое вытаскивание вмятины. Постепенно сокращая размер вмятины, можно сделать несколько повторов. При наличии возвышенностей вокруг вмятины, их нужно аккуратно простукивать специальным пробойником, который входит в набор. Этот набор стоит не дорого (около 1000 рублей), его можно купить здесь.
Рекомендации специалистов
Специалисты советуют перед самостоятельным применением техники выравнивания повреждений без покраски потренироваться на ненужных деталях кузова автомобиля. Во время этих тренировок следует научиться улавливать определенные точки на металле, на которые нужно давить при соблюдении техники усиления и ослабления давления. Главное — не перетянуть металл, иначе вы рискуете испортить краску.
Как вытянуть крыло автомобиля своими руками
Для многих людей автомобиль является неотъемлемой частью жизни. Поэтому каждому будет неприятно, если с их верным «железным конем» случится несчастье. А ведь аварии и другие повреждения могут подстерегать на каждом шагу.
Наиболее частыми являются повреждения переднего или заднего крыла (и необязательно причиной будет другой автомобиль). После их возникновения необходимо задуматься о ремонте верного друга.
Ремонт переднего крыла автомобиля в мастерских и станциях техобслуживания
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Наиболее рациональным решением будет обратиться в сервисный центр или же на станцию техобслуживания. Тут смогут точно установить весь объем неполадок, оценить ущерб и, наконец, устранить все повреждения. И от их степени зависит, какие из видов восстановительных работ будут применяться.
Переднее крыло автомобиля является съемным. Его ремонт начинают с демонтажа. Затем с поверхности (или только лишь с поврежденной ее части) удаляют остатки лакокрасочных материалов. Далее нужный участок обезжиривается. После всего этого и начинается непосредственный ремонт с применением специальных приборов и оборудования.
Мастера из автосервиса вытягивают переднее крыло специальными инструментами. Затем применяют грунтовку, чтобы скрыть небольшие дефекты и добиться высокого уровня окраски ремонтируемой части. После высыхания грунтовки необходимо наносят антикоррозийное покрытие и покрасить эту часть в специальной покрасочной камере.
Ремонт заднего крыла на СТО
Больших временных затрат и усилий займет вытягивание заднего крыла вашего авто. Эта часть автомобиля — несъемная и заменяют ее в крайних случаях. «Показания» к этому — большие разрывы металла или довольно специфические повреждения. В остальных случаях заднее крыло вытягивают, не снимая. Тут также применяется специальное оборудование. В редких случаях используют электросварку.
Только высококлассные специалисты и обученные мастера при наличии профессионального оборудования смогут осуществить ремонт быстро и качественно.
Вытягивание переднего крыла своими руками
Устранение даже малейших неполадок в автосервисе может стоить вам немалых денег. Поэтому автолюбитель, имеющий некоторый опыт и знания о рихтовке, приложив некоторые усилия, может осуществить ремонт собственноручно.
Приборы и материалы для вытягивания крыла автомобиля
При работе по рихтовке крыла вам понадобятся:
- гидравлический или реечный домкрат;
- удлинители для домкрата (отрезки трубы разной формы для каждого вида домкрата);
- рихтовочный молоток с поддержкой;
- деревянные бруски.
Установив домкрат под основание автомобиля, прежде всего нужно снять колесо. Затем, приложив поддержку с лицевой стороны крыла, нужно легким постукиванием молотка отрихтовать изнутри крыла вмятину. Тут главное не переусердствовать, так как металл может растянуться, и при малейшем толчке на неровности крыло снова может выгнуться.
Приступая к вытягиванию крыла собственными руками, следует помнить, что рихтовку нужно начинать с краев вмятины и продвигаться к центру по спирали. Когда рихтовка окончена, можно приступать к шпатлеванию и к подкрашиванию тщательно подобранной краской. Но не всегда нужно подкрашивать примятое крыло. При мелких повреждениях иногда бывает достаточно стукнуть несколько раз изнутри молотком с прорезиненным наконечником. Так вы сэкономите деньги на ремонт своего автомобиля.
Помните, при работе с инструментами во время ремонта нужно строго придерживаться правил техники безопасности!
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Автомобиль Toyota Carina 2001 года выпуска слетел с дороги и попал задней левой частью в столб. При первом осмотре видно, что повреждено левое заднее крыло, крышка багажника деформирована, смещена и зажата крылом, немного деформирован и поцарапан бампер, разбилось заднее стекло. У данного автомобиля, кроме заднего крыла, были и другие второстепенные повреждения, но в этом описании процесса ремонта я кратко опишу лишь процесс восстановления крыла.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Более подробно структуру повреждения можно понять после открытия крышки багажника и снятия бампера, заднего левого колеса и обшивки багажного отсека.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Чтобы открыть крышку багажника, привариваем металлическую пластину к самой глубокой части, сверху заднего крыла. На пластину можно установить специальный захват, за который зацепляется крюк вытягивающего механизма (лебёдка, таль или гидравлическая стяжка). Тянуть в данном случае нужно прямо в противоположную удару сторону (не вверх и не вниз), поэтому вытягивающее воздействие должно осуществляться на высоте захвата. Так как вытягивающее устройство зацеплено за петлю в полу мастерской, то нужно изменить высоту вытягивающего усилия. Для этого используем простую доску нужной высоты, которую подкладываем под цепь вытягивающего механизма. Чтобы автомобиль не смещался во время вытягивания, его нужно закрепить на месте. Для этого используется стапель, либо должен быть установлен упор. В данном случае использовалась доска в качестве упора. Одна часть была упёрта в стену гаража, а другая в кузов внутри арки колеса. Для упора нужно выбирать жёсткое место на кузове, которое не деформируется во время вытягивания. Для того чтобы распределить нагрузку на большую площадь, можно дополнительно под упор подложить часть доски плашмя.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
После открытия крышки багажника и снятия обшивки багажного отсека, мы получаем доступ к обратной стороне повреждения.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
При данном повреждении была нарушена «геометрия» заднего крыла, изменены края крыла и рёбра жёсткости, сильно растянут металл. При такой деформации нужно менять эту панель кузова. Хозяин автомобиля, узнав, что такое повреждение можно отремонтировать, решил восстанавливать крыло. Была куплена только крышка багажника и заднее стекло.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Первым делом нужно восстановить «геометрию» крыла, чтобы крыло приняло свою форму, после чего уже рихтовать вмятины и осаживать растянутый металл. Дополнительно к вытягиванию захватом, воздействуем гидравлической растяжкой на верхнюю часть крыла со стороны проёма. Под основание растяжки нужно обязательно подложить доску, чтобы распределить усилие на большую площадь и не замять кузов.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Далее, через деревянный брусок, надавливаем растяжкой на обратную сторону деформации, которая находится на стыке видимой части крыла и та, которая закрывается бампером.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Потом воздействуем растяжкой в место на крыле, где вогнуто ребро жёсткости. Используем резиновую насадку, чтобы дополнительно не растянуть металл.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
После снятия бампера можно увидеть, что деформирована нижняя часть крыла, которая стыкуется с аркой, а также сместилась самая нижняя часть крыла (нижний стык крыла и багажного отсека). Вытягиваем нижнюю часть, зацепив за отбортовку захват.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,1,0,0,0 —>
К части, которая стыкуется с аркой, привариваем металлическую пластину и также цепляем захват, одновременно нужно воздействовать со стороны арки.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
На данном этапе становится очевидным, что крыло необходимо растянуть в длину. Для этого привариваем к верхней части петлю и постепенно создаём вытягивающее усилие, параллельно рихтуя деформации.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Далее нужно отчистить заднее крыло от краски до металла, чтобы перейти к ремонту при помощи споттера.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Металл сильно растянут, и требует нагрева и усадки (см. статьи об усадке металла “как убрать хлопун” и “рихтовка своими руками” ). Для этого используется специальный угольный стержень для обширного воздействия на металл, а также точечное воздействие со специальной насадкой. Если нет споттера, то вполне можно обойтись сварочным полуавтоматом, нагревая растянутый металл точками и простукивая.
p, blockquote 28,0,0,1,0 —>
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Нужно поставить прилегающие панели кузова, чтобы проверить правильность всех зазоров кузова. В данном примере это крышка багажника и бампер.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
На этапе чистовой рихтовки нужно использовать гладилку с поддержкой (см. статью “рихтовка при помощи молотка, гладилки и поддержки”). Гладилка может быть сделана из напильника, что дополнительно будет способствовать усадке металла. Можно проверять плоскость крыла линейкой, прикладывая её ребром. Также можно применять профильную линейку или вырезать шаблоны из картона по целому крылу с другой стороны автомобиля.
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Перед шпаклеванием нужно тщательно зачистить металл. Для лучшей адгезии шпаклёвки можно отшлифовать металл крупным абразивом шлифмашинкой или вручную. Для лучшей защиты от коррозии можно сначала покрыть металл эпоксидным грунтом. Обратную сторону панели нужно также защитить от коррозии.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>
Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.
Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии
Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.
Повреждение заднего крыла
Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.
Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.
Внимание. Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.
Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.
Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать
Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.
У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.
Приспособление и петли на стойке
Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.
Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.
Спасибо за подписку!
Процесс вытяжки в процессе
В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь
Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.
Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла
Процесс шпатлевки крыла
Процесс шпатлевки крыла
Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска
Вытягивание стойки авто своими руками
…или тянем потянем вытянуть не можем.
Честно говоря, в процессе разбора передка я был сильно огорчён. Геометрия ушла сильно и это факт. Первое время даже руки опускались, не знал с чего начать. Подумал, что придется отдавать кругленькую сумму за стапельные работы. Немного приуныл и пошёл домой. Ради банального интереса решил посмотреть на ютюбе как вытягивают машины профессионалы и как именно они зарабатывают на хлеб. Открытием стало обилие видео, описывающих вытяжку кузова в условиях гаража.
Первым видео стало это:
В принципе всё довольно просто. Но вот использование сварки меня несколько смутило, неужели обязательно делать это так?
Далее я наткнулся на второе видео этого же автора. На нём морда замята куда сильнее моей, передок ушёл куда то вниз. Но при этом легко встал на место. После просмотра я загорелся идеей
И вот, на очередных выходных работа пошла!
Была найдена старая лебёдка на стальном тросе. В полу гаража насверлил дырок и приступил. Сначала упёрся бревном в основание пистолета и стенку гаража, чтобы не погнуть та где не надо. Дальше закрепил лебедку тросом за лонжерон и начал тянуть. Главный момент это постукивание молоточком по складкам, чтобы снять напряжение с металла. Буквально на глазах чашка встала на место. Удивительно!))
Далее начал доставать телевизор, замятый внутрь автомобиля. В принципе тоже без проблем.
Радиатор встал на место, освободилось место для зажатой ранее крыльчатки.
Пистолеты ещё немного кривые. Не успел закончить, начало садиться солнце. В целом, если сравнить с фото до вытяжки — прогресс на лицо.
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Ремонт начинается с постановки «на место» всех силовых элементов, влияющих на геометрические параметры кузова. Даже если какие-то из силовых элементов требуют замены, их, всё равно, нужно вытянуть и, насколько возможно, вернуть «геометрию» кузова до нужных размеров. Это вернёт точки креплений элементов, требующих замены на свои места.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Стапель для вытягивания кузова автомобиля
Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Измерение «геометрии» кузова
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.
p, blockquote 8,0,1,0,0 —>
Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Гидравлическая растяжка
p, blockquote 16,1,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Кузовные захваты
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.
Как понять, что кузов нуждается в восстановлении?
Если налицо визуальные признаки (смятая дверь или капот, деформированная рама), диагностировать проблему несложно. Но общий осмотр, тем более в условиях гаража, а не профессионального автосервиса, не всегда дает полную картину.
- наружные поверхности и скрытые сечения лицевых панелей;
- стыки, фланцевые соединения, сварные швы;
- внутренние поверхности салона и багажника, моторного отделения;
- днище.
Если визуальный осмотр дал неоднозначный результат, замеряют расстояние между передним и задним колесами с каждой стороны. При идеальном раскладе промежутки будут идентичными. Еще один профессиональный способ – проверить геометрию по заложенным в конструкции базовым точкам (крепление штанг задней подвески, осей верхних рычагов и др.). Базовая точка отсчета – самая жесткая центральная часть днища. Правда, для измерения некоторых диагоналей понадобится демонтировать подвеску.
Вытягивание чашек амортизаторов
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Как было сказано выше, при измерении «геометрии» кузова важно проверить расположение чашек амортизаторов. Измеряются диагонали отрезков от центров верхних болтов крепления стоек к болтам крепления кронштейнов капота к кузову. Также, проверяются диагонали расстояний между центрами болтов обеих чашек кузова.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Комплексное лечение
Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.
Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.
Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.
После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.
Зазоры
После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —> p, blockquote 33,0,0,0,1 —>
Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.
Главные причины проблемы
- ДТП. Механические воздействия приводят к деформациям (в том числе к микродеформациям).
- Перегрузка автомобиля. Транспортное средство проседает, что вызывает перекос каркаса.
- Езда в новых дорожных условиях. Например, по пересеченной загородной местности после привычных столичных магистралей.
- Использование на колесах одной подвески разных шин.
Геометрия кузова нарушается даже после ежедневной безаварийной эксплуатации, не говоря уже об экстремальной
Автомобиль с нарушенной геометрией теряет устойчивость, что крайне опасно на больших скоростях. Езда сопровождается вибрациями и посторонними звуками. Возникают неисправности подвески, проблемы с ходовой частью. Из-за неравномерного износа шин возможны потеря управляемости, трудности с выполнением маневров, «заносы».
Что нужно для вытягивания повреждений?
Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:
- проемах дверей,
- капоте и крышке багажника,
- проемах лобового и заднего стекла.
То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.
Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:
- резиновые или металлические молотки разного веса;
- средства для защиты – перчатки, очки;
- источник тепла – горелка или фен.
Как выправить тяжелую вмятину своими руками
Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.
В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.
После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.
Как это работает?
Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:
- Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
- Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
- Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
- Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
- Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
- В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.
Замена детали или ее части
При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.
Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.
Ремонт АУДИ после ДТП часть 1. Audi repair after an accident Part 1
Как вытянуть лонжерон своими руками, БЕЗ СТАПЕЛЯ? В ЛЕСУ)
Вытяжка и подгонка телевизора Калины
.Кузовной ремонт. Как тянуть лонжероны с умом.
ПЕРЕЗАЛИВ Кузовной ремонт 2106 после ДТП день 1 [PVS][FullHD]
Ремонт морды после аварии Honda Civic #1
Приспособление для вытягивания кузова своими руками
Ваз 2110.Вытяжка лонжеронов,ремонт морды
Вытягиваем кузов после аварии ЕКБ TAZ 15
2114, устраняем перекос морды без стапеля
Рихтовка крыла в домашних условиях
Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.
Оборудование
К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.
Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.
Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.
Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.
Особенности
Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.
Классификация
Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски
Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.
Обычная рихтовка
Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.
Рихтовка авто с усадкой на горячую
Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.
Подготовка
Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.
Выполнение
Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.
Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.
Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.
Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.
На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.
Установка раковины на кронштейн: разновидности кронштейнов, алгоритм самостоятельной установки и монтажа
В ванной комнате интерьер задается не только мебелью, но большую роль играют изделия сантехники. В большинстве своем они приобретаются в разных магазинах. Подбираются модели сантехники так, чтобы все они смотрелись гармонично между собой. Раковины отличаются своим многообразием в формах и дизайнерском оформления. Подобрав модель по форме, нужно уточнить способ ее крепления.
Изделие может монтироваться в тумбу. Большинство выбирают модели, которые крепятся в стене. Крепежный элемент в обоих случаях отличается. Перед тем как браться за работу самостоятельно, необходимо узнать нюансы монтажа раковины в ванной к стене.
Плюсы и минусы использования кронштейнов
Крепление раковины к стене в ванной осуществляется при помощи крепежных элементов – кронштейнов. Их назначение: удерживать умывальник любой тяжести на весу.
- Кронштейн можно подобрать под любой стиль ванной комнаты. Между собой они различаются по способу монтажа, техническим качествам.
- Крепится на поверхность стены из любого материала: кирпич, дерево, гипсокартон.
- Крепежный элемент отличается своей прочностью, стойко переносит механические воздействия, на себе удерживает умывальник с большим весом и любой формы. Таким способом монтируют изделия из камня.
- Установить крепеж для раковины к стене своими руками возможно, не привлекая специалиста.
К минусам использования кронштейнов относят:
- кронштейны для раковины дорогие для среднего покупателя;
- нет возможности отрегулировать положение умывальника по отношению к стене (угол наклона).
Разновидности кронштейнов
Без кронштейнов не установить единицу сантехники в ванной комнате быстро и качественно. Выбор изделия делается на основании материала его изготовления, формы конструкции:
- Изделие из чугуна. Это монолитная конструкция в форме буквы «Т». Состоит из основы и крепежной платформы.
- Изделие из стали. Конструкция Т-образной и Г-образной формы. Самый простой пример: сварной кронштейн из трубы в сечении в форме квадрата.
- Рамочный кронштейн для ванной. Применяется изделие в форме прямоугольника, сектора, дугообразное. Размер крепежа изменяется путем замены оснащения на дополнительные узлы. Таким способом под умывальником окажется не один крепеж.
- Модель кронштейна, которая обхватывает монтируемую сантехнику с помощью специальной металлической рамки. Раковина устанавливается внутри кронштейна. Такая конструкция самая востребованная. Ее отличает устойчивость, не двигается со стороны в сторону.
Самостоятельная установка кронштейна
В целях экономии, крепление раковины к стене в ванной можно осуществить самостоятельно без привлечения специалиста. Работа не потребует много усилий.
Необходимо запастись нужными инструментами и подобрать материал:
- набор сверл разного размера по бетону для дрели;
- небольшого размера молоток;
- газовый ключ;
- набор отверток;
- уровень;
- набор гаечных ключей;
- карандаш для нанесения отметок;
- уплотнитель понадобится при монтаже резьбового крепления.
Алгоритм монтажа модели сантехники к стене на кронштейнах выполняемый своими руками:
- Все работы связанные с водопроводной системой начинаются с перекрытия воды в стояке.
- С учетом проведенной подводки трубопровода под смеситель выбирается место монтажа раковины в ванной.
- Карандашом на стене делается отметка длины модели умывальника. Линия относительно пола – горизонтальная – отмечается на высоте 80-85 см. Это стандартное положение изделия для ванной. Вертикальные линии – это его ширина.
- Начинаются работы с умывальником. Кронштейны примеряются к его внешней стороне. После этого примеряются к стене.
- Плотно устанавливаются кронштейны для раковины по горизонтальной отметке на стене. Карандашом отмечаются места монтажа крепления для единицы сантехники.
- В стене дрелью в отмеченных местах делаются отверстия меньшего размера, чем дюбеля.
- В них вбиваются втулки или пробки из пластмасса, ввинчиваются винты, подсоединяются кронштейны.
- Опорные кронштейны монтируются на крепления. Устанавливается чаша умывальника с учетом особенностей ее конструкции.
- Сифон подсоединяется к системе канализации. Проверяется отсутствие протеканий. В противном случае необходимо места соединений смазать герметиком. Перед этим проверяется плотность затянутых соединений, если нужно сильнее прикрутить.
- Устанавливается смеситель. Открывается подача воды в стояке.
- Проверяется прочность установки чаши раковины.
Крепление будет выполнено правильно, если будут учтены особенности проведения работы:
- Оптимальная удобная высота сатехники для ванной 80-85 см от пола. Конечно, учитывается рост жителей квартиры. Высота может варьироваться.
- Твердость стены влияет на диаметр и длину крепления. Если в стену легко входит нож или гвоздь, то крепление удлиняется.
Сначала проверяется крепость стены, потом приобретаются крепления нужной длины и диаметра.
- Крепление раковины в стену из кирпича и бетона должно входить не меньше, чем на 30 мм. Делается индивидуальный подбор анкеров, чтобы обеспечить прочность присоединения умывальника к стене. Их длина выбирается в диапазоне 5-12 см.
- Приобретаются кронштейны с учетом материала. От этого зависит их жесткость. Хотя они внешне выглядят одинаково, но у них разная способность выдерживать ту или иную нагрузку. Поэтому инсталляция для раковин выполняется с кронштейнами, которые выдержат вашу модель. Раковины для ванной комнаты отличаются своим весом. Это существенно влияет на выбор изделия.
- Уровнем проверяется установка раковины, чтобы криво смонтированная конструкция не нарушила работу коммуникаций.
- Конструкция фиксируется во время установки заглушками. Плоскогубцами пошатать кронштейн в стороны. Работа выполнена правильно, если они не шатаются.
Фиксировать раковину к стене нужно после выполненных облицовочных работ стен и проведения водопроводной системы в ванной комнате.
Сегодня кронштейн для ванной востребованный элемент крепления раковины к стене. Его отличает надежность. На строительном рынке производители предлагают большой их выбор.
Раковина тюльпан: преимущества, разновидности моделей, монтаж конструкции своими руками
Как произвести установку унитаза своими руками: поэтапный алгоритм работ
Особенности выбора и установки углового унитаза с бачком: пошаговый алгоритм монтажа, востребованные модели
Пошаговый алгоритм установки инсталляции унитаза: блочного, рамочного видов
Как произвести установку раковины с тумбой в ванной своими руками
Кронштейн для раковины – как подобрать и установить крепления для умывальника
Сегодня в моде минимализм. Он потихоньку пробирается в каждый наш дом, заполняя пространство вокруг. Вот и в ванной комнате все чаще можно встретить этот стиль.
Особенно популярным является использование кронштейна для подвесной раковины – проще говоря, крепление для нее. В интернете можно увидеть очень много фото кронштейнов для раковин. Они позволяют подвесить “умывальник” на стене. Смотрится такое решение эстетично и создает ощущение простора в комнате.
- Особенности кронштейнов
- Типы кронштейнов
- Материалы, используемые в производстве
- Стальные кронштейны
- Советы по выбору кронштейнов
- Рекомендации по установке
- Фото кронштейнов для раковины
Особенности кронштейнов
- Вопреки малому размеру, крепления могут выдерживать довольно большой вес.
- Возможность крепить их практически повсеместно и на любую поверхность, будь то кирпич, дерево или гипсокартон.
- Широкий спектр дизайнерских решений позволяет выбрать наиболее подходящий для вашей комнаты вариант.
- Разобрав отличительные свойства креплений раковины к стене можно переходить к рассмотрению их разновидностей.
Типы кронштейнов
За уже довольно долгий срок использования их в доме появилось много видов креплений раковины, отличающихся друг от друга различными техническими характеристиками, материалом изготовления, внешним видом.
По техническим характеристикам и типу использования, кронштейны делятся на:
- Стандартные;
- Дизайнерские;
- Специализированные.
Последние две группы обычно стоят дороже первых и делаются под заказ, в виду индивидуальности и невысокого спроса.
Материалы, используемые в производстве
- Сталь. Стальные крепления можно изготовить из разных марок стали и разным методом, потому и их характеристики будут в корне отличаться.
- Природный и искусственный камень.
- Керамика.
- Хром.
- Стекло.
Стальные кронштейны
Хочется немного остановиться на разновидностях креплений, изготовленных из металла, так как их довольно много и они сильно расходятся по своим характеристикам:
- Кронштейны, изготовленные сваркой. Обычно это красивые, кружевные дизайнерские решения, которые сильно бьют по карману. Да и к тому же относительно недолговечны.
- Следующие – так называемый обхватывающий тип. Это наиболее прочные соединения, которые могут выдерживать огромный вес, гораздо больше человеческого.
- И наконец – литые кронштейны, часто изготавливаемые из чугуна. Также довольно прочные и долговечные.
Советы по выбору кронштейнов
Как и везде, в выборе и установке подвесных креплений для раковины есть свои нюансы, о которых сейчас и поговорим.
Во-первых, учитывайте, на какую поверхность вы будете закреплять “умывальник”. Не стоит устанавливать слишком увесистые раковины на слабые стены(гипсокартон, фанера), так как стена в данном случае является опорой, и она должна быть достаточно крепкой, чтобы все удержать.
Во-вторых, подбирайте кронштейны в соответствии с рекомендуемой для данного умывальника шириной, чтобы не получилось потом так, что вы просыпаетесь, а ваша раковина лежит на полу и топит ваш дом.
При выборе ориентируйтесь на такой параметр, как допустимый вес. Он должен превышать тот вес, что указан на раковине. К тому же, нужно принимать во внимание, что кто-то может облокотиться на вашу раковину. А это значит, что к весу добавится еще пару килограмм (или десятков).
Рекомендации по установке
Вообще инструкция по установке, идущая вместе набором для крепления раковины, довольно проста, и вам не составит труда в ней разобраться. Далее же будут лишь приведены некоторые советы, которые облегчат ваш труд.
Используйте в работе карандаш с рулеткой и водяной уровень. С их помощью можно избежать неточности в установке. Иначе, если вы установите раковину криво, то вам придется впоследствии полностью разбирать конструкцию и переделывать работу.
В случае, если стена непрочная, желательно укрепить ее цементом, чтобы предотвратить возможное дальнейшее выпадение умывальника вместе со стеной.
Если устанавливаете кронштейны на гипсокартонную стену, то лучше будет заменить стандартные накладки между стеной и креплением, идущие в комплекте, на деревянные и с большей площадью поверхности.
Либо же и вовсе добавить, если таковых не имеется. Тогда, благодаря мягкой фактуре дерева и увеличенной площади, давление на стену немного распределится и стена останется целой.