Как самому перекрыть воду?

Итак, по какой то из причин вам потребовалось отключить холодное или горячее водоснабжение, либо и то и другое.

Для этих целей предусмотрена запорная арматура (кран, вентиль, задвижка). Устанавливается она непосредственно на вводе водопровода в квартире, доме, другом жилом помещении. Но так как обслуживание магистрали целиком и полностью производится специализирующимися организациями, в которых и без меня слесарей хватает, то глубоко в этом вопросе, я распинаться не буду, а коснусь лишь области квартиры и вентилей установленных в подвале многоквартирного дома, перекрывающих водоснабжение на стояки. И что делать если они не исправны.
Допустим случилась у вашего сантехоборудования неисправность (протечка по резьбе, не держит бачок унитаза, лопнул шланг на смеситель или смеситель не перекрывает полностью водичку, либо гудит и тому подобное), прежде чем, что то предпринять необходимо полностью отключить подачу воды на систему и только после этого выполнять работу.

Категорически не советую, что либо делать под давлением.

Перво-наперво закрываем краны на вводе, они должны быть установлены в каждой квартире, если никогда не обращал на это внимание и не знаешь есть ли они, то просмотри водопроводные трубы от стояков (стояки — это трубы проходящие через твой этаж снизу вверх), до ближайшей точки разбора воды на твоей гребёнке (гребёнка — это водопроводные трубы располагающиеся горизонтально по твоей квартире и подающие водоснабжение на все приборы). Именно в этом месте и должны быть установлены краны, их устанавливают при монтаже водопровода для аварийного отключения, при необходимости.

Закрой их вращением «барашка» по часовой стрелке. После этого проверь на смесителе, перекрыта ли вода. Если да, то смело выполняй, то что тебе требовалось.

Немного не по теме, но думаю эти знания не помешают, поэтому остановлюсь на этом вопросе подробнее:

Без разницы из какого материала вентиль, состоит он из корпуса и кран буксы.

Чаще всего его неисправность заключается в отсутствии прокладки, или она потрескана, порвана. Но бывает, что и «зеркало» имеет царапины, либо раковины или там поры. «Зеркало» — это поверхность находящаяся внутри корпуса, к которой прижимается резиновая прокладка при вращении по часовой стрелке штока кран буксы.
Так вот если на гребёнке нет возможности перекрыть подачу воды, то есть закрыл краны, а со смесителя так и течёт, либо кранов нет вовсе, то необходимо воду перекрывать уже в подвале, на ваш стояк, там тоже установлены либо вентиля, либо краны. Закрываешь их и ревизируешь свои на гребёнке.

Откручиваешь кран буксу и меняешь прокладку, либо всю её, если она не рабочая. Подробности этого процесса можно узнать из статьи ремонт вентиля (видеоурок).

И не забываем осмотреть «зеркало» на повреждения.

В случае отсутствия запорной арматуры в квартире, настоятельно рекомендую установить.

Здесь можно прочесть какие краны надёжны в эксплуатации.
В многоквартирных домах проблематично попасть в подвал, с некоторых пор доступ туда имеют лишь слесаря обслуживающей ЖКО, связано это с предупредительными мерами от теракта, да и бомжи, чтоб не лазали. Так, что если подвал закрыт, то обратиться придётся в РЭУ по месту жительства.
Имейте ввиду, для того чтобы они отключили воду, придётся оплатить некоторую сумму в кассу, либо можно договориться напрямую со слесарем. Водичку закроют и откроют в оговоренное время.

Если этот вариант не устраивает и есть доступ в подвал, то читаем далее.

В подвале можно столкнуться с такой же проблемой — вода не закрывается. Перекрыли арматуру на стояках, а со смесителя, всё такой же напор. Имею ввиду сильный напор.

Необходимо удостовериться, что данные стояки ваши.

Разводка в подвалах бывает «замудрённой», и не всегда просто установить, какие же подают воду на вашу квартиру. Есть очень простой, но эффективный способ, попросите в квартире равномерно постукивать по одному из стояков и на звук уже ориентируйтесь в подвале. Но здесь заострю внимание: постукивания только лёгкие, дабы не забился водопровод, трубы изнутри обильно покрыты ржавчиной, при сильных ударах которая, оторвавшись, может легко привести к засору вентиля, либо смесителя, либо бачка унитаза, а это уже дополнительные «головные боли».
Если же вода слегка подтекает из смесителя, а в подвале предусмотрены сбросники, ими можно воспользоваться и небольшую струйку воды на время работы в квартире, оставить стекать в подвал, это абсолютно безвредно и часто используется самими слесарями. Но опять же если только струйка не большая. Всё, можно подняться в квартиру и выполнять задуманную работу.

Рассмотрим ещё один вариант:

Вы уверены, что стояки ваши, а вода не перекрывается. Это значит, что неисправна арматура, на стояках.
В этом случае необходимо закрыть задвижку подачи воды на дом, после этого, как можно быстрее отревизировать вентиля на стояках и открыть водичку на дом. Затем занимаетесь своей работой в квартире.

Ладно, вас ничего не пугает, и для ревизии вентилей на стояках всё под рукой. Читаем далее.

Закрываем центральную задвижку.

При закручивании её штока по часовой стрелке, о том, что вода закрывается вы поймёте по утихающему шуму в трубе.

Теперь внимание:

Бывает очень часто, что вроде закрутил до конца, а вода в трубе шумит, подтягивай штурвал задвижки газовым ключом. Так же шумит. Откручивай назад и заново закрывай.

Возможно выполнить это действие придётся до четырёх — пяти раз. Связано это с тем, что на зеркале задвижки есть нарост ржавчины. А то, что несколько раз откроешь — закроешь, его сорвёт, и в итоге водичка будет закрыта.
Если и это не помогло, и шум воды в трубе есть, то остаётся последний вариант: затянул шток, постучи по нему сверху, тем же газовым ключом, опять открываешь и закрывай.
Всё. Теперь вода должна перекрыться, но если тебе не помогли и все выше изложенные действия, то одна дорога — подать заявку в РЭУ на отключение воды. Слесаря придут и отревизируют, либо заменят задвижку на дом.
Есть конечно ещё вариант, но он не для дилетанта. Здесь надо будет перекрывать арматуру либо на несколько домов, либо на квартал. Но сюда лучше не лезть.

И последний очень важный момент, ВНИМАНИЕ:

Воду закрыл, работу выполнил, включаешь воду в два этапа. Слегка приоткрываешь арматуру, слышишь шум заполняющейся системы, ждёшь, когда он прекратится, после этого полностью открываешь.

Делаешь это в предупреждение засору системы. При резком открытии, велика вероятность, что трубы внутри засорятся оторвавшейся окалиной, а уж что засорится вентиль на гребёнке, или бачок унитаза, это «к бабке не ходи».

Думаю, я подробно всё изложил, если что то не понятно, милости прошу в графу комментарии.

С данным вопросом на этом закончу. А здесь можно посмотреть ролик, как я монтирую разводку водопровода.
Посмотрев его, и прочитав мою книгу «Как заменить водопровод самому?», легко справиться с этой работой. Книга бесплатна, скачать через форму в самом низу страницы. Чтоб увериться в пользе сих знаний и появилась, так сказать мотивация к действиям — позвоните в организацию занимающуюся выполнением монтажа, поинтересуйтесь стоимостью такой работы. Думаю выбор станет очевидным.

По этой ссылке подробная статья с видеороликом: «Как подмотать резьбу герметично.»

Хотите знать больше о сантехнике и связанном с ней оборудованием? Ниже размещаю ссылки на бесплатные курсы соответствующие названию, кликните на интересующий и введите адрес своей электронной почты. Пройдя не сложную процедуру регистрации, скачайте и изучите.

У меня на этом всё, гостям рекомендую подписаться на получение новых статей, форма откроется прокрутив страницу вниз.
Успеха в монтаже, с уважением Андрей.

Понравилась статья? Кликни по иконке соц сети, я был бы очень благодарен.

Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире

В этой статье мы расскажем, как закрыть стояки в вашей квартире. Зачем это делается — понятно, чтобы полностью перекрыть холодную или горячую воду, идущую к нам извне. Бывают ситуации, когда, например, кран протекает и нужно заменить прокладку, или мы купили новый кран и хотите установить его вместо старого.

Как перекрыть стояки водоснабжения по горячей и холодной воде

Если вы не знаете, как перекрыть воду в квартире, обязательно дочитайте статью до конца. Таким образом, вода в нашу квартиру попадает по стоякам. Подступенки — это такие длинные трубы, обычно идущие от пола до потолка. Если вы живете на верхнем этаже, обстановка может быть другой. Во многих квартирах типа «Хрущувка» и «Брежневка» стояки проходят через унитаз. Однако в некоторых старых домах, помимо туалета, их можно найти и на кухне.

Основная задача стояков — подвести в квартиру горячую и холодную воду. Если у вас нет газового водонагревателя, обычно будет два стояка — для горячей и холодной воды. Если у вас газовый котел, у вас будет один стояк холодной воды.

Важно убедиться, что на кране есть предохранительные клапаны, с помощью которых можно легко выключить и снова включить воду в любое время.

В этом случае шаровые краны — оптимальное решение. На трубе они выглядят так:

Их надежность доказана временем. В квартирах чаще всего используются шаровые краны 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм. К счастью, они измеряются в дюймах, а не в миллиметрах. Отсюда и разговор сантехников: «Я тебя на полдюйма поставил». Или «Давайте добавим три четверти».

Если вместо шаровых кранов у вас есть что-то очень старое, сложно выкручивать вручную или, что еще хуже, негерметично, мой вам совет — срочно меняйте! Когда вдруг из этих кранов потечет вода — это будет катастрофа! Ничто не остановит эту воду! Залишь себя и всех соседей внизу. Не думайте, что скорая помощь вас спасет, она просто не успеет. Если фонтан пойдет, то на полчаса весь дом затопишь и проблемы будут на всю жизнь! Поэтому в новой квартире перед тем, как приступить к поклейке обоев, выровняйте стены, побелите потолки, проверьте водяную арматуру и поставьте хорошую, проверенную.

Мой личный опыт — шаровые краны только итальянские или немецкие! Они дороже. Ни в коем случае нельзя экономить на сантехнических принадлежностях. (О печальном опыте читайте здесь). Если у вас очень плохие деньги — лучше поставить более простой унитаз, раковину или ванну. Но все детали, соединяющие трубы, должны быть отличного качества! Следуйте этому правилу на протяжении всей жизни. Кстати, в этой статье у меня есть очень подробное объяснение трубок.

Установить шаровые краны доверьте сантехнику. Но сначала прочтите мою статью «Выбор мастера», чтобы к вам действительно пришел профессионал. Какого диаметра поставить смеситель — тема очень индивидуальная, мастер вам посоветует. Но следует подчеркнуть, что в квартире был хороший напор воды, как горячей, так и холодной. Также посоветуйте мастеру устанавливать только качественные детали!

По секрету скажу, что настоящий профессионал оценит ваши требования, хотя предупреждаю, что это будет дороже. Дело в том, что мастеру намного комфортнее работать с качественным материалом, так как надежность его работы увеличивается со временем. И вы, и он будете настолько расслаблены, что он отнесся к этому серьезно.

А теперь несколько советов. После установки шаровых кранов и включения воды не забывайте каждые 3 месяца отключать стояк, а затем включать, то есть просто закрыть каждый из кранов:

а затем снова открыть:

Важно, чтобы лисички не стояли в одном положении! Следует периодически контролировать то, как они открываются и закрываются. Если почувствуете, что что-то не так — вызовите мастера. Плохие приколы с шаровыми кранами на стояках, а также с электричеством!

Наконец, не забывай о правильной эксплуатации стояка читайте в моей статье: Как закрепить стояк в квартире.

Итак, сегодня вы узнали у нас, как обрезать стояки в квартире для холодной и горячей воды, и на что следует обращать внимание при выборе и замене смесителей.Интересно, как часто вы меняете шаровые краны в своей квартире?

Как включить горячую воду в квартире

Как перекрыть воду?

Сделать это в отдельно взятой квартире можно, только если в ванной имеются специальные вентили. Но такой метод уместен лишь тогда, когда планируется провести мелкую работу. К примеру, отремонтировать кран. Если планируется установка сантехники в туалете/ванной или другие трудоемкие работы, требуется перекрывать воду на всем протяжении стояка. Данная конструкция представляет собой трубопровод. Стояк предназначен для 1-2 квартир.

Перекрыть с помощью крана

Если вентиль в ванной имеется, следует провернуть его согласно движению часовой стрелки до конца. Что делать, если квартира старая, и в ней отсутствует вентиль? В таком случае неминуемо придется обращаться к специалисту из ЖЭКа. Слесарь не сможет отключить воду в отдельно взятой квартире, только во всем подъезде.

В том случае, если прорвало магистральную трубу, перекрытие производится во всем доме. Данная работа может затронуть даже несколько зданий.

На трубах в ванной и туалете, располагающихся в новых зданиях, обычно имеются вентили. Посредством их можно без труда отключить воду в отдельной квартире. В иных случаях на трубах имеется даже специальный датчик, автоматически выявляющий проблемы и отключающий конструкцию.

Как отключить воду в стояке туалета?

Стояк обычно располагается в туалете или на кухне. Его основное предназначение – подача воды. Осуществить перекрытие в нем можно только в том случае, если на конструкции имеются вентили. Если их нет, нужно подумать об установке элементов. Лучшим выбором в этом случае станут шаровые краны.

Если на трубопроводе установлены старые элементы с дефектами, лучше подумать об их замене, ведь в случае возникновения аварийной ситуации они могут подвести, и вы затопите соседей. Установку их лучше доверить специалисту. Сантехник сможет определить, какой диаметр изделия требуется именно для вашего стояка.

После установки вентилей нужно не забывать о важности профилактических работ. Один раз в три месяца рекомендуется перекрывать стояки, а затем снова их включать. Нужно это для того, чтобы элементы не застаивались, хорошо справлялись со всеми своими функциями. Лучше предупредить их поломку, ведь при экстремальной ситуации вентили могут отказать, и вы ничего не сможете с этим сделать. При возникновении любых проблем лучше позвонить мастеру, который проверит состояние вентилей, проведет необходимые ремонтные работы.

В заключение можно сказать, что перекрыть воду просто, только если человек заранее позаботился об этом. Если вентили не были установлены, произвести отключение в одной квартире практически невозможно. По этой причине лучше опередить возникновение дальнейших проблем и установить их, ведь отключение может потребоваться не только при проведении ремонтных работ, но и при возникновении аварийных ситуаций.

Как перекрыть воду в многоквартирном доме

В жилое помещение вода поступает по трубопроводу, выходящему из пола и врезающемуся в потолок. Исключение составляет жилье, располагающееся на верхних этажах. В нем водопровод не достает до потолка. Ресурс перекрывается в ванной либо туалете, хотя в некоторых домах старого фонда водопровод с арматурой смонтирован на кухне.

Как отключить воду в стояке туалета

По водопроводу в дом поступает холодная и горячая вода, поэтому есть 2 стояка. Но если вода нагревается газовой колонкой, то водопроводная труба будет одна. Чтобы жильцы без проблем в любой промежуток времени могли перекрыть холодную либо горячую воду, рекомендуется пользоваться шаровыми кранами на стояках.

В домах устанавливают арматуру на 1 дюйм, ¾ дюйма, ½ дюйма. Если вентили более старых образцов, с трудно поворачивающимися механизмами, то необходимо произвести их замену, это поможет избежать серьезных проблем, когда арматура выйдет из строя.

В большинстве домов на каждом из стояков имеются вентили, поворот которых позволяет перекрыть холодное или горячее водоснабжение. Для того чтобы найти кран, следует обследовать все трубопроводы, выступающие из пола.

Определить горячую воду на стояке можно по его нагреву. После поворота барашка в правую либо левую сторону вода перекрывается и перестает поступать к смесителю. Периодически хозяева квартиры должны проверять состояние оборудования, так как со временем его элементы изнашиваются, и вентили могут отказать. Особенно это заметно в домах, где вода низкого качества, и ржавчина накапливается гораздо быстрее.

Если горячая вода перекрывается по вине УК, то потребитель может обратиться к руководителю организации с прошением сделать перерасчет за недополученные услуги по водоснабжению.

Как перекрыть стояки водоснабжения по горячей и холодной воде

Если Вы не знаете в принципе, как перекрыть воду в квартире, обязательно дочитайте статью до конца. Итак, вода к нам в квартиру приходит по водопроводным стоякам. Стояки — это такие длинные трубы, обычно идущие от пола до потолка. Если Вы живете на последнем этаже, то конфигурация может быть другой. Во многих квартирах типа «хрущевка» и «брежневка» стояки проходят в туалете. Однако, в некоторых старых домах помимо туалета, их можно встретить еще и в кухне.

Основное назначение стояков — подача горячей и холодной воды в квартиру. Если в доме нет газовой колонки, то как правило у Вас 2 стояка: на холодную и горячую воду. Если в доме есть газовая колонка, то стояк один — с холодной водой.

В целях безопасности очень важно, чтобы на входе квартиру стояли надежные вентили с помощью которых Вы без проблем могли бы в любой момент отключить воду и включить ее вновь.

Оптимальным выбором в данном случае являются шаровые краны. На трубах они выглядят следующим образом:

Надежность их проверена временем. В квартирах обычно применяют шаровые краны размером 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм. Уж так повелось, что не в миллиметрах, а в дюймах их мерят. Отсюда разговоры сантехников: «Я поставил Вам пол-дюймовку». Или «Давайте поставим на три-четверти».

Если вместо шаровых кранов у Вас стоит непонятно что: что-то очень старое, трудно проворачиваемое рукой или, еще хуже, подтекающее, мой Вам совет — срочно меняйте! Когда из этих кранов вдруг польется вода — это будет катастрофа! Ведь именно эту воду будет нечем остановить! Вы затопите и себя и всех соседей снизу. Не думайте, что аварийная служба Вас спасет, она просто не успеет. Если пойдет фонтан, то за полчаса Вы затопите весь дом и огребете проблем на всю жизнь! Поэтому, на новой квартире, перед тем как соберетесь клеить обои, ровнять стены, белить потолки, проверьте входные водяные вентили и поставьте хорошие, проверенные.

Как устранить течь в трубе с водой под давлением

Из всех возможных поломок, возникающих в доме или квартире, авария на трубопроводе является одной из самых неприятных.
Более того, если в случае возникновения течи на трубах холодной или горячей воды их можно просто перекрыть и спокойно заняться ремонтом, то свищ в отопительной системе требует немедленного устранения.

В противном случае могут возникнуть весьма неприятные последствия:

ожоги от воздействия горячего теплоносителя;
порча мебели, отделки стен и полового покрытия;
затопление соседей (в случае многоэтажного дома).

И все это сопровождается суетой, растерянностью и массой других отрицательных эмоций. Поэтому к аварийной ситуации лучше подготовиться заранее. Все варианты предусмотреть невозможно, но кое-какие приспособления и материалы в доме все-таки лучше иметь.

Причины возникновения протечек на трубопроводах

Для того чтобы эффективно справиться с неприятной ситуацией, нужно понимать причину возникновения протечки.

Таких причин несколько:

Механическое повреждение трубы. Ни одна труба, даже металлическая, не говоря уже о полипропиленовой или пластиковой, не выдержит серьезного физического воздействия. Именно по этой причине трубопроводы стараются прокладывать в тех местах, где нет интенсивного к ним доступа.
Нарушение технологии монтажа трубопровода. Слабым местом стального трубопровода являются сварные швы и резьбовые соединения. Металлопластик и полипропилен, подверженные температурным деформациям, могут разгерметизироваться по причине неверно подобранных параметров элементов системы, а также при неверном их подключении и монтаже.
Коррозия стального трубопровода, вызванная взаимодействием воды, циркулирующей в магистрали, и внешней среды. Возникающий конденсат, проникая в незащищенные узлы коммуникаций, постепенно их разрушает.

При возникновении течи в любом месте магистрали в первую очередь нужно определиться с тем, на какой период времени должна быть устранена авария. Если Вы хотите просто дождаться приезда аварийной бригады, то можно просто ограничиться удалением подтекающей воды.
Если же нужно каким-то образом дождаться окончания отопительного сезона, то меры придется принимать более серьезные.

Не стоит себя обманывать: качественный ремонт отопительных труб возможен только при пустой системе отопления.

Способы устранения течи труб под давлением

Таких способов не так много. Ведь когда в трубе циркулирует вода, самые надежные способы устранения аварии просто недоступны: нет возможности заменить дефектный участок или воспользоваться сваркой.

К наиболее популярным способам относятся следующие:

установка хомута;
закручивание в отверстие на трубе самореза;
цементирование щели;
аварийный клей;
использование бинта и поваренной соли.

Ремонт трубы путем установки хомута

Это самый надежный и простой способ устранения аварии как на водопроводных, так и на отопительных трубах.
У каждого уважающего себя домашнего мастера в запасе должно быть несколько хомутов. Их продают на строительных рынках и в специализированных отделах сантехники. Лучше иметь хомуты разных размеров в соответствии с диаметрами труб, имеющихся в доме.

Как устранить прорыв водопроводной трубы

Каждый владелец квартиры или частного дома может столкнуться с такой неприятностью, как прорыв водопроводной трубы. Ремонт лучше доверять профессионалам, но не в каждом случае есть возможность к нему обратиться. В некоторых случаях справиться с прорывом трубы можно и самостоятельно, используя одну из описанных ниже хитростей.

Что делать, если прорвало трубу

Первое, что следует сделать при прорыве водопроводной трубы, это перекрыть воду в квартире, если имеется соответствующий кран. В противном случае, придется спуститься в подвал и перекрыть весь стояк. Главное действуйте оперативно, чтобы вода не затопила вашу квартиру и соседей этажом снизу.

Действуйте оперативно и не паникуйте. Если прорыв произошел в ванной или на кухне, обесточьте стоящие на полу электроприборы (стиральная или посудомоечная машина, напольный электрический нагреватель и пр.). Перекрыв воду, осмотрите пробоину, чтобы подобрать подходящий способ ее устранения.

Заплатка специальным клеем

Когда нужно устранить небольшой прорыв трубы, можно воспользоваться аварийным клеем. На рынке и в сантехнических магазинах такие составы предлагаются в ассортименте, а одним из известных является продукт SILTEK V-37 Гидропробка. Изучите инструкцию на упаковке и придерживайтесь ее, когда будете ликвидировать дефект на трубопроводе.

В продаже есть полутвердые пластичные клеевые составы, напоминающие холодную сварку. По консистенции вещество похоже на пластилин и состоит из двух компонентов.

Размяв «сантехнический пластилин», намажьте его на трубу в месте прорыва. Работайте влажными руками.
Заплатка должна затвердеть в течение 10-20 минут.
Материал в итоге станет настолько жестким, что его будет трудно сточить даже напильником. Когда это произойдет, можете открывать кран и проверить, исчезла ли протечка.

Используется клей преимущественно с металлическими трубопроводами.

Ремонтный хомут для устранения течи

Существуют специальные ремонтные хомуты, позволяющие устранять прорывы водопроводной трубы на прямых участках. Этот способ достаточно прост и надежен, а при качественной реализации можно быстро устранить даже значительный прорыв на любой трубе: металлической, ПВХ или металлопластиковой. Хомутом можно закрыть отверстие или трещину достаточно большой длины.

Если трубы в квартире или доме сильно изношены, имейте в запасе несколько ремонтных хомутов про запас. Никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Хомут выглядит, как изогнутая металлическая полоса с высверленными на концах отверстиями и резиновой прокладкой.

Без нарезки резьбы

Без нарезания резьбы

Бывают ситуации, когда нарезка резьбы на металлический водовод невозможна. Например: вы меняете аварийный кран в квартире, а он просто отваливается вместе с проржавевшей резьбой на трубе. Оставшийся кусок (отрезок трубы) не дает возможности нарезать клуппом резьбу заново, просто не хватает места.Единственный выход – сварка, но ее просто может не быть под рукой, да и сварочные работы в квартире удовольствие еще то.

Такая ситуация была и у меня, поэтому предлагаю свой вариант решения проблемы.

Для работы потребуется материалы:

Муфта с наружной (внутренней) резьбой для пропиленовых труб, подходящего вам диаметра.
Зажимной хомут (как на рисунке ниже).

Болгарка
Электрофен
Ножовка по металлу или просто полотно для ножовки

Наглядная схема монтажа

Ровно обрезаем трубу, снимаем фаску по наружному диаметру трубы, болгаркой или напильником по металлу, это если нет возможности подобраться болгаркой.

Надеваем зажимной хомут на трубу, делаем поперечные пропилы, бороздки на трубе – ножовкой по металлу. Это будет способствовать более надежному сцеплению муфты.

Максимально электрофеном прогреваем трубу и сразу переходим к прогреву внутренности посадочной муфты до характерного размягчения. Затем быстро садим до упора муфту на трубу. Надеваем зажимной хомут, и пока муфта не потеряла эластичности максимально, но без фанатизма обжимаем муфту, затягивая регулировочный винт.

Ждем полного остывания, закручиваем заглушку на муфту и подаем воду для проверки рабочим давлением, если муфта не течет, то ваш монтаж прошел удачно.

На момент написания статьи муфтам смонтированных таким образом исполнилось три года.

Следует, заметит, что такое решение следует применять как временную меру. Проблемную водопроводную систему следует заменить на новую, используя современные материалы.

Эксперт проекта Masstter.com

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Что делать, если забился водопровод?

Может произойти так, что вода из крана течёт тонкой струйкой или совсем перестаёт идти. Иногда виной тому – коммунальщики, которые зачем-то отключают водоснабжение (даже сейчас такое кое-где встречается). Если же дело не в них, тогда уменьшение напора говорит о том, что у вас забиты водопроводные трубы. Следовательно, нужно срочно принимать меры.И первой такой мерой будет опрос соседей. Если у них с трубами всё в порядке, значит, затор в водопроводе случился на вашем участке. Если же вода пропала и у них, то беспокоиться должны коммунальщики.

Забитый фильтр на изливе

Может произойти так, что напор в одном смесителе (скажем, на кухне) резко упал, причём на горячей и холодной воде, а другие смесители (в ванной и т. д.) работают нормально. В этом случае, скорее всего, забился фильтр на изливе смесителя. Проблема эта очень простая, и решить её не составляет особого труда. Фильтр необходимо открыть разводным ключом или руками (если руки достаточно крепкие или фильтр вкручен несильно), а затем удалить с его обратной стороны скопившуюся грязь. После этого фильтр ставится на место, кран открывается – и, к нашей радости, напор в кране снова нормальный.

Сколько придётся оплачивать за перекрытие стояка?

Всё зависит от города и даже его района. К примеру, в Москве в некоторых районах такса за перекрытие стояка горячего водоснабжения составляет 200 рублей/час. Причём эти деньги идут не в фонд дома, а строго управляющей компании.

Опыт показывает, что если ремонт стояка действительно требуется внушительный, с сантехником, который приходит на объект можно договориться на более адекватные условия.

Подобная практика является дополнительным стимулом не рассчитывать на собственные силы, а привлечь к работам профессионалов, которые выполнят задачу по замене стояка ГВС не только качественно, но и в минимальные сроки.

В видео рассказывается о том, что следует предпринять, если прорвало трубу:
Твитнуть

Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире

В этой статье мы расскажем, как перекрыть стояки водоснабжения в квартире. Для чего это делается – понятно, чтобы полностью перекрыть холодную или горячую воду, поступающую к нам извне. Бывают такие ситуации, когда, например, потек кран и требуется заменить прокладку, или мы купили новый смеситель и хотим его установить взамен старого.

Как перекрыть стояки водоснабжения по горячей и холодной воде

Если Вы не знаете в принципе, как перекрыть воду в квартире, обязательно дочитайте статью до конца. Итак, вода к нам в квартиру приходит по водопроводным стоякам. Стояки – это такие длинные трубы, обычно идущие от пола до потолка. Если Вы живете на последнем этаже, то конфигурация может быть другой. Во многих квартирах типа “хрущевка” и “брежневка” стояки проходят в туалете. Однако, в некоторых старых домах помимо туалета, их можно встретить еще и в кухне.

Основное назначение стояков – подача горячей и холодной воды в квартиру. Если в доме нет газовой колонки, то как правило у Вас 2 стояка: на холодную и горячую воду. Если в доме есть газовая колонка, то стояк один – с холодной водой.

Оптимальным выбором в данном случае являются шаровые краны. На трубах они выглядят следующим образом:

Надежность их проверена временем. В квартирах обычно применяют шаровые краны размером 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм. Уж так повелось, что не в миллиметрах, а в дюймах их мерят. Отсюда разговоры сантехников: “Я поставил Вам пол-дюймовку”. Или “Давайте поставим на три-четверти”.

Если вместо шаровых кранов у Вас стоит непонятно что: что-то очень старое, трудно проворачиваемое рукой или, еще хуже, подтекающее, мой Вам совет – срочно меняйте! Когда из этих кранов вдруг польется вода – это будет катастрофа! Ведь именно эту воду будет нечем остановить! Вы затопите и себя и всех соседей снизу. Не думайте, что аварийная служба Вас спасет, она просто не успеет. Если пойдет фонтан, то за полчаса Вы затопите весь дом и огребете проблем на всю жизнь! Поэтому, на новой квартире, перед тем как соберетесь клеить обои, ровнять стены, белить потолки, проверьте входные водяные вентили и поставьте хорошие, проверенные.

В этом каталоге Вы найдете качественные шаровые краны: Valtec, Bugatti и др.

Мой личный опыт – только итальянские или немецкие шаровые краны! Они дороже. Ни в коем случае не экономьте на сантехнических комплектующих. (О печальном опыте читайте здесь). Если со средствами совсем плохо – лучше поставьте попроще унитаз, раковину или ванну. Но все детали, которые связывают между собой трубы, должны быть отменного качества! Этому правилу следуйте всю жизнь. Кстати, очень подробно о трубах у меня рассказано вот в этой статье.

Установку шаровых кранов доверьте мастеру-сантехнику. Но для начала, прочитайте мою статью Выбор мастера, чтобы к Вам действительно пришел профессионал. Какого диаметра поставить кран – очень индивидуальная тема, мастер сам Вам посоветует. Но Вы должны упирать на то, чтобы в квартире был хороший напор воды как горячей, так и холодной. Также говорите мастеру, чтобы ставил только качественные детали!

По секрету Вам скажу, что настоящий профессионал оценит Ваши требования, хотя и предупредит, что это будет дороже. Дело в том, что самому мастеру гораздо сподручней работать с качественным материалом, т. к. надежность его работы повышается в разы. И Вам и ему будет гораздо спокойней, что Вы отнеслись со всей серьезностью к данной теме.

А теперь, несколько напутствий. Когда Вам установили шаровые краны и включили воду, не забывайте раз в 3 месяца делать отключение стояков, а затем включение, т. е. просто закрыть каждый из кранов:

и затем снова открыть:

Это важно, чтобы краны не застаивались в одном положении! Нужно периодически следить, как они открываются и закрываются. Если чувствуете, что, что-то не то – вызывайте мастера. С шаровыми кранами на стояках шутки плохи, так же как и с электричеством!

Напоследок, не забывайте правильно эксплуатировать стояки, для чего почитайте мою статью: Как защитить свой стояк водоснабжения в квартире.

Итак, сегодня мы с Вами узнали, как перекрыть стояки водоснабжения в квартире по холодной и горячей воде и на что нужно обращать внимание при выборе и замене кранов. Интересно, а как часто Вы меняли шаровые краны у себя на квартире?

Как перекрыть стояк воды в квартире

В жизни у человека наступает момент, когда перекрывается вода в квартире, доме или других помещениях. Это связано с неполадкой в загрузке подачи холодной или горячей воды, повреждёнными механизмами или подготовкой к резкой смене климата.

Чтобы перекрыть горячую воду в квартире потребуются вентили, находящиеся на трубах подачи. Этого достаточно в случай починки крана или протекания труб.

Даже при правильной эксплуатации недорогие и поддельные объекты иногда не справляются со своей загрузкой. В нашем случае это вентиля. Только долговечность и прочность определяет срок спокойной жизни.

Хорошим вариантом послужит полипропиленовый шаровой рычаг, потому что нет резьбовых соединений. Они надёжны и не доставляют особых головных болей. В случай чего паяльник с лёгкостью справится с изъяном.

Многие оказывают больше доверия к бронзовым и латунным продукциям. Есть возможность самостоятельно подкрутить, открутить, заменить стриппер, также считают, что такой сплав надёжнее.

Несколько видов прочных и надёжных кранов от разных серий производства.

ГАЛЛОП;
VALTEC;
ITAP;
OVENTROP;
ENOLGAS.

Каждый, кто заботиться о долгой, спокойной жизни, должен уделить немного времени на поиски популярных моделей.

Не знаете как отключить воду в квартире, то используйте стояк. Важный рычаг, прикреплённый к стене в вертикальном положении, отключается на время и вода перестаёт течь независимо от действий поворота клапана. За исключением аварийных ситуаций загрузка под действием давления, запрещаются.

Как же перекрыть у себя стояк с горячей водой

На стояках устанавливаются краны для управления движения жидкости. Ситуация индивидуальная поэтому если найти предмет затруднительно, знающий человек ориентируется по трубам, выступающие снизу вверх. Необходимо найти гребёнку, которая перекрывается горизонтально вдоль всей квартиры.

Барашек перекрывает загрузку с помощью поворачивания по оси вправо или влево. Требуется проверка состояния воды на смесительном элементе, потому что модель периодически не держит воду. Причиной послужит большим количеством ржавчины на объекте, старой резиновой прокладкой или повреждённого зеркала, на которое упирается прокладка. Частые случаи, когда не выключены элементы загрузки, встречаются в старом жилье.

В состав производства вентилей для трубопровода входит:

Тело клапана 1;
Гайка 2;
Шайба 3;
Прокладка 4;
Клапан 5;
Уплотнение 6;
Шток 7;
Спец втулка 8;
Сальники 9, 16;
Втулка сальника 10, 15;
Маховик 11;
Шайба 12;
Винт 13;
Накидная шайба 14.

В качестве двух стояков можно включить отдельную газовую колонку с наличием холодной воды — проста в обращении и многофункциональна. В основном места с гребёнкой находятся в туалете, ванне или на кухне. Пользование счетчиком помогает конкретно произвести расчёт потраченной воды.

СОВЕТ: Применяют шаровые краны 1⁄2, 3⁄4, и 1 размера, измеряемых в дюймах. Надёжность крана проверена временем, но многие опытные люди считают, что лучшим вариантом обезопасить себя послужит покупка итальянских и немецких шаровых кранов. Даже профессионалы, знающие как перекрыть стояк, считают что нужно потратиться при покупке продукции.

В зависимости от того, сколько лет назад строили помещение, клапан и вовсе отсутствует на трубопроводе, а для любой даже несложной загрузке придётся вызывать слесаря из Жэка, который отключит поступление воды по всему подъезду. Если случился порыв основным труб(магистральных), то вода отключается по всему дому, а иногда и для нескольких зданий. Массовое отключение и саботаж со стороны жителей никому не грозит, если трубы ставили квалифицированные специалисты, и вентили присутствуют практически на всех стояках. В более продвинутых помещениях установлены датчики, которые при первом изъяне отключают все процессы.

При отсутствии барашка на трубопроводных путях в многоквартирном доме, требуется на нижний этаж В многоэтажных зданиях проблематично получить доступ к подвалу из-за правил против терактов и проникновения бездомных и животных внутрь. При необходимости нужно обратиться в службу управления. Для отключения воды требуется заплатить незначительную сумму или попробовать провести диалог со слесарем.

Стояк может быть не ваш

Линии трубопроводов иногда сильно запутанные, особенно если вести какую-то загрузку в подвале. Найти свою линию можно, договорившись с соседом, чтобы он постучал по трубе — услышать чёткий звук и отличить своё бытие от чужого. Бить надо не сильно, потому что ржавчина сбивается в кучу и заполонить собой всё пространство в путях, из-за чего достанется дополнительная нагрузка.

Когда хозяин нашёл свои стояки, но не может перекрыть воду, то весь вопрос в неисправной арматуре. Чтобы приступить к проверке, починке и включению своих клапанов, нужно отключить загрузку воды по всему дому. Проделать надо незамедлительно, потому что недовольные жильцы квартир успеют позвонить в РЭУ.

СОВЕТ: В процессе ревизии своих вентилей необходимо держать все необходимые предметы под рукой, чтобы загрузка прошла как можно продуктивней.

Центральная задвижка чугунная и при поворачивании по часовой стрелке вода начнёт утихать. Когда включаешь, и вода не утихает, знающий человек будет подтягивать движки газовым ключом, а если снова шумит, то снова включить и заново закрывать. Другой вариант – это затянуть шток и постучать по нему газовым ключом, потом снова открывать и закрывать. Уплотнитель может быть очень тугим под воздействием долго использования или наросту коррозии, поэтому шток может плохо взаимодействовать с клапаном.

Если способы по перекрытию не помогают, то осталась одна заявка в РЭУ на отключение воды. Слесаря придут и очистят от засоров либо решат полностью сменить задвижку на дом.

При первых признаках того, что у вас на участке или в квартире случилась утечка необходимо произвести необходимые меры для устранения. Если не обращать на это внимание, то это может привести к материальному ущербу и нанести вред другим. Только если утечка небольшая можно справиться с ней самостоятельно. При действительно серьёзных протеканиях стоит обратиться в спасательную бригаду.

Ряд работ, необходимых для предотвращения подтекания отопления или водопровода:

Перекрыть загрузку воды с помощью клапана или домовым запорным краном. Если такой возможности нет, нужно подставить стекать воду в отдельное ведёрко.
Временно остановить порыв воды поможет кусок резины, приложив его буквой С. Закладка должна быть больше по величине места, где произошёл пробой. Дождаться сантехника.
Герметичный клей вдавить в протекающее место и предварительно рекомендуется очистить место внутри трубы. Для удобства одеваются перчатки.

При протекании труб должна идти максимально быстрая работа, потому что медлительные действия отразятся на ваших финансах и счётчике.

Выбор электродвигателей для оборудования с различными типами нагрузки и режимами работы

Правильный выбор электродвигателей для производственных механизмов гарантирует их бесперебойность и надежность работы в течении всего нормативного срока службы. Это очень важный процесс, в котором должны учитываться много различных факторов и критериев. Одним из самых важны факторов является учет характера и типа нагрузки.

Все критерии, которые нужно учитывать при выборе рассмотрены здесь: Как правильно выбрать электродвигатель

При выборе электродвигателей для различных станков, установок и машин необходимо учитывать различные типы нагрузки, тип механической характеристики, характер и длительность циклов работы этих механизмов.

Зная то, как будет изменятся нагрузка на валу выбранного электродвигателя можно точно определить то, как будут изменятся потери мощности в процессе работы и, благодаря этому, выбрать такой электродвигатель, который работая на данную нагрузку не будет перегреваться. Максимальная температура нагрева изоляции электродвигателя не будет превышать допустимую величину в процессе всего цикла работы.

Неправильный выбор электродвигателей производственных механизмов вызывает нарушение процессов производства и приводит к потерям производимой продукции и дополнительным затратам электроэнергии.

Электрооборудование с электродвигателями должно достаточно полно соответствовать требованиям технологического процесса.

Выбор одного из каталожных типов электродвигателей считается правильным при соблюдении следующих условий:

наиболее полное соответствие электродвигателя рабочей машине (исполнительному механизму) по механическим свойствам. Это означает, что электродвигатель должен иметь такую механическую характеристику, при которой он мог бы сообщать исполнительному механизму необходимые величины скорости и ускорений в установившихся и переходных режимах;

максимальное использование мощности электродвигателя во всех режимах работы. Температура всех активных частей электродвигателя в наиболее тяжелых режимах работы должна максимально приближаться к допустимой по нормам температуре нагрева, но не превышать ее;

соответствие электродвигателя исполнительному механизму и условиям окружающей среды по конструктивному исполнению;

соответствие электродвигателя параметрам электропитания.

Для выбора электродвигателя необходимы следующие данные:

тип и наименование исполнительного механизма;

максимальная мощность на валу, если режим работы продолжительный и нагрузка постоянна, а в остальных случаях — графики изменения мощности или момента сопротивления на валу в функции времени;

частота вращения (или диапазон частот вращения) вала исполнительного механизма;

способ сочленения исполнительного механизма с валом электродвигателя (при наличии кинематических передач указываются род передачи и передаточное число);

величина пускового момента, которую должен обеспечить электродвигатель на приводном валу исполнительного механизма;

пределы регулирования частот вращения (верхнее и нижнее значения и соответствующие им величины мощностей и моментов);

требуемое качество (плавность, ступенчатость) регулирования частоты вращения;

частота включений привода в течение часа;

характеристики внешней среды.

Выбор электродвигателя на основе учета всех условий и номинальных данных производится по каталогам.

Читайте также:

Как кидать кости

Возможные режимы работы электроприводов отличаются огромным многообразием по характеру и длительности циклов, значениям нагрузок, условиям охлаждения, соотношения потерь в период пуска и установившегося движения и т.п., поэтому изготовление электродвигателей для каждого из возможных режимов работы электропривода не имеет практического смысла.

На основании анализа реальных режимов выделен специальный класс режимов – номинальные режимы, для которых проектируются и изготавливаются серийные двигатели.

Данные, содержащиеся в паспорте электрической машины, относятся к определенному номинальному режиму и называются номинальными данными электрической машины.

Заводы-изготовители гарантируют при работе электродвигателя в номинальном режиме при номинальной нагрузке полное использование его в тепловом отношении.

Действующим ГОСТ предусматриваются 8 номинальных режимов , которые в соответствии с международной классификацией имеют условные обозначения S1 – S8.

Продолжительный режим работы S1 – работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.

Кратковременный режим работы S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды. Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.

Повторно-кратковременный режим работы S3 – последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:

Двигатели, выпускаемые промышленностью для такого режима работы, характеризуются продолжительностью включения (ПВ) , которая устанавливается по продолжительности одного цикла работы

где tp – время работы двигателя; tп – время паузы.

Нормируемые значения продолжительности включения: 15, 25, 40, 60 %, или относительные значения продолжительности рабочего периода: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60. Для режима S3 номинальные данные соответствуют только определенному значению ПВ и относятся к рабочему периоду.

Режимы S1 – S3 являются в настоящее время основными, номинальные данные на которые включаются отечественными электромашиностроительными заводами в каталоги и паспорт машины.

Для обоснованного выбора двигателя по мощности следует знать, как изменяется нагрузка на валу двигателя во времени, что в свою очередь позволяет судить о характере изменения потерь мощности.

Кроме того, следует выяснить как происходит процесс нагрева двигателя в результате выделения в нем потерь энергии. Такой подход позволяет выбрать двигатель таким образом, чтобы максимальная температура изоляции обмоток не превышала допустимой величины. Это условие является одним из основных для обеспечения надежной работы двигателя в течение всего срока эксплуатации.

Выбор мощности электродвигателя должен производиться в соответствии с характером нагрузок рабочей машины. Этот характер оценивают по двум признакам:

по номинальному режиму работы;

по изменениям величины потребляемой мощности.

Мощность электродвигателя должна удовлетворять трем условиям:

нормального нагрева при работе;

достаточной перегрузочной способности;

достаточного пускового момента.

Выбор электродвигателей с так называемым «запасом по мощности», исходя из наибольшей возможной по графику нагрузки, ведет к недоиспользованию электродвигателя, а следовательно, к увеличению капитальных затрат и эксплуатационных расходов за счет снижения коэффициентов мощности и полезного действия. Чрезмерное увеличение мощности электродвигателя может привести также к рывкам во время разгона.

Если электродвигатель должен работать длительно с постоянной или мало меняющейся нагрузкой, то определение мощности его не представляет затруднений и производится по формулам. Значительно сложнее выбор мощности электродвигателей иных режимов работы.

Кратковременная нагрузка характеризуется тем, что периоды включения коротки, а паузы достаточны для полного охлаждения электродвигателя. При этом принимается, что нагрузка электродвигателя в периоды включения сохраняется постоянной или почти постоянной.

Для того, чтобы в этом режиме электродвигатель был правильно использован по нагреву, необходимо выбрать его так, чтобы его длительная мощность (указываемая в каталогах) была меньше мощности, отвечающей кратковременной нагрузке, т. е. чтобы электродвигатель в периоды своей кратковременной работы имел тепловую перегрузку.

Если периоды работы электродвигателя значительно меньше времени, необходимого для его полного нагрева, но паузы между периодами включения существенно короче времени полного охлаждения, то имеет место повторно-кратковременная нагрузка.

Расчет мощности и выбор двигателя для продолжительного режима работы

При постоянной или мало изменяющейся нагрузке на валу мощность двигателя должна лишь незначительно превышать мощность нагрузки. При этом должно удовлетворяться условие

где Рн – номинальная мощность двигателя; Р – мощность нагрузки. Выбор двигателя сводится к выбору его по каталогу.

Выбор мощности двигателя при продолжительном режиме работы. Если момент и мощность производственного механизма не изменяется, то должен быть выбран двигатель с номинальной мощностью Рн, равной мощности нагрузки с учетом потерь в трансмиссии (редукторе):

где η т – КПД трансмиссии (редуктора).

При заданном моменте сопротивления исполнительного механизма Мс, Н∙м, и частоте вращения выходного вала редуктора n2, об/мин

где ω2 = 2π∙n2/60, рад/c

Для некоторых производственных механизмов, работающих в продолжительном режиме с постоянным моментом сопротивления на валу, имеются приближенные формулы для определения мощности двигателей.

Расчет мощности и выбор двигателя для кратковременной нагрузки

Двигатели для кратковременного режима работы электропривода выбирают по номинальной мощности, которая должна быть равна мощности нагрузки с учетом длительности работы. Стандартные допустимые значения двигателей, выпускаемых промышленностью для кратковременной работы, составляют 10, 30, 60, 90 мин.

При отсутствии двигателей кратковременного режима работы можно устанавливать двигатели повторно-кратковременного режима. При этом длительность работы 30 мин соответствует ПВ = 15%, 60 мин соответствует ПВ = 25%, а 90 мин соответствует ПВ = 40%. В крайнем случае возможно применение двигателей для продолжительного режима работы с Рн

Расчет мощности и выбор двигателя для повторно-кратковременного режима

Для электропривода, работающего в повторно-кратковременном режиме, мощность двигателя рассчитывают методом средних потерь или эквивалентных величин. Первый метод более точный, но более трудоемкий. Удобнее пользоваться методом эквивалентных величин. В зависимости от заданного графика нагрузки Р = f(t), М = f(t), I = f (t) определяют среднеквадратичные величины, которые называют эквивалентными.

Эквивалентная мощность представляет собой среднеквадратичную мощность нагрузочной диаграммы

где t1, t2,…, tк – промежутки времени, в которые мощность нагрузки соответственно равна Р1, Р2,…, Рк.

По каталогу для полученных значений Рэкв и ПВ выбирают номинальную мощность двигателя из условия Рн ≥ РЭКВ.

Если задана диаграмма М = f(t), то эквивалентный момент

а эквивалентную мощность при частоте вращения n, определяют по выражению

Рэкв = Мэкв •n / 9550 (кВт).

Если задана диаграмма I = f (t) , эквивалентный по нагреву ток

Расчетное значение ПВр часто отличается от стандартных значений, поэтому либо округляют полученное значение ПВр до ближайшего стандартного, либо пересчитывают эквивалентную мощность по формуле

При работе наблюдаются кратковременные перегрузки, превышающие номинальную мощность двигателя. Они не оказывают существенного влияния на нагрев двигателей, но могут привести к неустойчивой работе или остановке. Поэтому двигатель необходимо проверять на перегрузочную способность по выражению

где Рm – наибольшая мощность в нагрузочной диаграмме; Mm/Mн – кратность максимального момента определяют по каталогу; коэффициент ku = 0,8 учитывает возможное снижение напряжения в сети.

Если это условие не выполняется, то следует выбрать по каталогу двигатель большей мощности и вновь проверить его на перегрузочную способность.

Промышленность выпускает ряд серий двигателей повторно-кратковременного режима:

асинхронные крановые с короткозамкнутым ротором серии MTKF и с фазным ротором серии MTF;

аналогичные металлургические серий МТКН и МТН;

постоянного тока серии Д.

Для машин указанных серий характерна удлиненная форма ротора (якоря), обеспечивающая снижение момента инерции. Для уменьшения потерь, выделяющихся в статорной обмотке в переходных процессах, двигатели серий MTKF и МТКН имеют повышенное номинальное скольжение sном = 7÷12%. Перегрузочная способность двигателей крановой и металлургической серий составляет 2,3 – 3 при ПВ = 40%, что при ПВ = 100% соответствует λ = Мкр/Мном100 = 4,4- 5,5.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Ранее на эту тему: Электропривод

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Электродвигатели

Основные параметры электродвигателя
- Момент электродвигателя
- Мощность электродвигателя
- Коэффициент полезного действия
- Номинальная частота вращения
- Момент инерции ротора
- Номинальное напряжение
- Электрическая постоянная времени
- Механическая характеристика
Сравнение характеристик электродвигателей
Области применения электродвигателей
Производители электродвигателей

В некоторых режимах работы электропривода электродвигатель осуществляет обратное преобразование энергии, то есть работает в режиме электрического генератора.

По виду создаваемого механического движения электродвигатели бывают вращающиеся, линейные и др. Под электродвигателем чаще всего подразумевается вращающий электродвигатель, так как он получил наибольшее применение.

Областью науки и техники изучающей электрические машины является – электромеханика. Принято считать, что ее история начинается с 1821 года, когда был создан первый электродвигатель М.Фарадея.

Конструкция электродвигателя

Основными компонентами вращающегося электродвигателя являются статор и ротор. Статор – неподвижная часть, ротор – вращающаяся часть.

У большей части электродвигателей ротор располагается внутри статора. Электродвигатели у которых ротор находится снаружи статора называются электродвигателями обращенного типа.

Принцип работы электродвигателя

Принцип работы однофазного асинхронного электродвигателя
Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя
Принцип работы синхронного электродвигателя

Классификация электродвигателей

Указанная категория не представляет отдельный класс электродвигателей, так как устройства, входящие в рассматриваемую категорию (БДПТ, ВРД), являются комбинацией бесколлекторного двигателя, электрического преобразователя (инвертора) и, в некоторых случаях, – датчика положения ротора. В данных устройствах электрический преобразователь, в виду его невысокой сложности и небольших габаритов, обычно интегрирован в электродвигатель.
Вентильный двигатель может быть определен как электрический двигатель, имеющий датчик положения ротора, управляющий полупроводниковым преобразователем, осуществляющим согласованную коммутацию обмотки якоря [5].
Вентильный электродвигатель постоянного тока – электродвигатель постоянного тока, вентильное коммутирующее устройство которого представляет собой инвертор, управляемый либо по положению ротора, либо по фазе напряжения на обмотки якоря, либо по положению магнитного поля [1].
Электродвигатели используемые в БДПТ и ВРД являются двигателями переменного тока, при этом за счет наличия в данных устройствах электрического преобразователя они подключаются к сети постоянного тока.
Шаговый двигатель не является отдельным классом двигателя. Конструктивно он представляет из себя СДПМ, СРД или гибридный СРД-ПМ.

КДПТ – коллекторный двигатель постоянного тока
БДПТ – бесколлекторный двигатель постоянного тока
ЭП – электрический преобразователь
ДПР – датчик положения ротора
ВРД – вентильный реактивный двигатель
АДКР – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
АДФР – асинхронный двигатель с фазным ротором
СДОВ – синхронный двигатель с обмоткой возбуждения

СДПМ – синхронный двигатель с постоянными магнитами
СДПМП – синхронный двигатель c поверхностной установкой постоянных магнитов
СДПМВ – синхронный двигатель со встроенными постоянными магнитами
СРД – синхронный реактивный двигатель
ПМ – постоянные магниты
ЧП – частотный преобразователь

Типы электродвигателей

Коллекторные электродвигатели

Коллекторная машина – вращающаяся электрическая машина, у которой хотя бы одна из обмоток, участвующих в основном процессе преобразования энергии, соединена с коллектором [1]. В коллекторном двигателе щеточно-коллекторный узел выполняет функцию датчика положения ротора и переключателя тока в обмотках.

Универсальный электродвигатель

Коллекторный электродвигатель постоянного тока

Бесколлекторные электродвигатели

У бесколлекторных электродвигателей могут быть контактные кольца с щетками, таким образом не надо путать бесколлекторные и бесщеточные электродвигатели.

Бесщеточная машина – вращающаяся электрическая машина, в которой все электрические связи обмоток, участвующих в основном процессе преобразования энергии, осуществляются без скользящих электрических контактов [1].

Асинхронный электродвигатель

Однофазный
Двухфазный

Cинхронный электродвигатель

С обмоткой возбуждения
С постоянными магнитами

Реактивный
Гистерезисный
Реактивно-гистерезисный
Шаговый

Специальные электродвигатели

Серводвигатель

Основные параметры электродвигателя

Момент электродвигателя
Мощность электродвигателя
Коэффициент полезного действия
Номинальная частота вращения

Момент инерции ротора
Номинальное напряжение
Электрическая постоянная времени
Механическая характеристика

Момент электродвигателя

Вращающий момент (синонимы: вращательный момент, крутящий момент, момент силы) – векторная физическая величина, равная произведению радиус вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы.

где M – вращающий момент, Нм,
F – сила, Н,
r – радиус-вектор, м

где P_ном – номинальная мощность двигателя, Вт,
n_ном – номинальная частота вращения, мин -1 [4]

Начальный пусковой момент – момент электродвигателя при пуске.

1 oz = 1/16 lb = 0,2780139 N (Н)
1 lb = 4,448222 N (Н)

момент измеряется в унция-сила на дюйм (oz∙in) или фунт-сила на дюйм (lb∙in)

1 oz∙in = 0,007062 Nm (Нм)
1 lb∙in = 0,112985 Nm (Нм)

Мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя – это полезная механическая мощность на валу электродвигателя.

Механическая мощность

Мощность – физическая величина, показывающая какую работу механизм совершает в единицу времени.

где P – мощность, Вт,
A – работа, Дж,
t – время, с

Работа – скалярная физическая величина, равная произведению проекции силы на направление F и пути s, проходимого точкой приложения силы [2].

где s – расстояние, м

Для вращательного движения

где – угол, рад,

где – углавая скорость, рад/с,

Таким образом можно вычислить значение механической мощности на валу вращающегося электродвигателя

Коэффициент полезного действия электродвигателя

Коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя – характеристика эффективности машины в отношении преобразования электрической энергии в механическую.

где – коэффициент полезного действия электродвигателя,
P₁ – подведенная мощность (электрическая), Вт,
P₂ – полезная мощность (механическая), Вт

потери в электродвигатели

электрическими потерями – в виде тепла в результате нагрева проводников с током;
магнитными потерями – потери на перемагничивание сердечника: потери на вихревые токи, на гистерезис и на магнитное последействие;
механическими потерями – потери на трение в подшипниках, на вентиляцию, на щетках (при их наличии);
дополнительными потерями – потери вызванные высшими гармониками магнитных полей, возникающих из-за зубчатого строения статора, ротора и наличия высших гармоник магнитодвижущей силы обмоток.

КПД электродвигателя может варьироваться от 10 до 99% в зависимости от типа и конструкции.

Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission) определяет требования к эффективности электродвигателей. Согласно стандарту IEC 60034-31:2010 определено четыре класса эффективности для синхронных и асинхронных электродвигателей: IE1, IE2, IE3 и IE4.

Частота вращения

где n – частота вращения электродвигателя, об/мин

Момент инерции ротора

Момент инерции – скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела во вращательном движении вокруг оси, равна сумме произведений масс материальных точек на квадраты их расстояний от оси

где J – момент инерции, кг∙м 2 ,
m – масса, кг

1 oz∙in∙s 2 = 0,007062 kg∙m 2 (кг∙м 2 )

Момент инерции связан с моментом силы следующим соотношением

где – угловое ускорение, с -2 [2]

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение (англ. rated voltage) – напряжение на которое спроектирована сеть или оборудование и к которому относят их рабочие характеристики [3].

Электрическая постоянная времени

Электрическая постоянная времени – это время, отсчитываемое с момента подачи постоянного напряжения на электродвигатель, за которое ток достигает уровня в 63,21% (1-1/e) от своего конечного значения.

где – постоянная времени, с

Механическая характеристика

Механическая характеристика двигателя представляет собой графически выраженную зависимость частоты вращения вала от электромагнитного момента при неизменном напряжении питания.

Сравнение характеристик внешне коммутируемых электрических двигателей

Ниже представлены сравнительные характеристики внешне коммутируемых электродвигателей, в ракурсе применения в качестве тяговых электродвигателей в транспортных средствах.