Инструкция по замене подшипника барабана в стиральной машине своими руками

Как поменять подшипник на стиральной машине: пошаговая инструкция

Любую поломку стиральной машины можно смело приравнивать к стихийному бедствию, справиться с которым бывает довольно затруднительно из-за дорогого ремонта в специализированных мастерских. Однако владельцы этих бытовых приборов, желающие сэкономить на вызове мастера, в некоторых случаях могут попробовать самостоятельно устранить неисправность. К примеру, заменить подшипник на машине-автомате сможет любой человек, внимательно прочитавший эту статью.

Причины поломок

Новая стиральная машина работает практически беззвучно и почти не вибрирует во время стирки. Однако в процессе эксплуатации «шумность» этого бытового устройства резко возрастает из-за износа подшипников, который существенно увеличивается, если владельцы машины-автомата:

  • часто допускают перегруз бака;
  • осуществляют стирку «тяжелых» вещей (обувь, спортивный инвентарь и т.д.) без защитной сетки;
  • не следят за состоянием сальника (может попасть вода);
  • не проверяют карманы одежды и аксессуары на наличие острых предметов или граней, которые могут повредить уплотнительную резинку.

Кроме того, такая неисправность довольно часто появляется из-за износа техники или некачественной воды. В последнем случае необходим не только ремонт самого устройства с заменой бака и подшипников, но и установка водоочистительных фильтров.

Любой из перечисленных выше вариантов может привести к серьезной поломке в виде выхода из строя электродвигателя, а также других важных узлов и деталей устройства. Избежать таких проблем можно только одним способом – вовремя поменять поврежденный подшипник на стиральной машине автомат самостоятельно или вызвать мастера по ремонту этих бытовых приборов.

Признаки проблем с подшипником

Для начала неплохо бы разобраться с основными симптомами появившихся проблем. Особых знаний для этого не потребуется. Ведь машина-автомат самостоятельно «подскажет» владельцу о грядущих неприятностях:

  1. Машина гудит. Этот признак проявляется при активации режима стирки, когда электромотор работает (очень сильно шумит), а барабан не вращается.
  2. Сильная вибрация. Появление сильного шума и колебаний корпуса автомата во время стирки явное свидетельство будущей поломки.
  3. Не работает отжим. Если по окончании процесса белье в барабане остается сырым, то пора принимать экстренные меры.
  4. Раскачивается барабан при загрузке. Этот признак владелец машины может выявить еще при закладке грязного белья.

Появление любого из этих признаков требует немедленной реакции, так как это явное свидетельство того, что подшипники барабана уже вышли из строя или это может произойти в любой момент.

Сколько и где подшипников в машинках

Бесшумный режим работы нового автомата обеспечивают два подшипника (верхний и нижний), которые расположены сзади барабана. Замена этих деталей очень трудоемкий процесс, так как во время ремонта придется практически полностью разобрать стиральную машину.

Стоимость, время и сложность замены подшипников напрямую зависит от того, как быстро владельцы бытовой техники заметят признаки появления проблемы и примут меры для ее устранения.

Необходимые для ремонта инструменты

Начинать работы по демонтажу и замене подшипников своими руками без соответствующего набора инструментов по крайней мере неразумно. Поэтому нужно заранее запастись:

  • рожковыми ключами;
  • молотком;
  • специальным съемником;
  • пассатижами;
  • стержнем из цветного металла (не тоньше карандаша) или тупым зубилом;
  • удобными отвертками (крестовая и шлицевая) или отверткой со сменными насадками;
  • фотоаппарат или смартфон, чтобы снять последовательность проведения работ.

Кроме того, мастеру потребуются расходники в виде силиконового герметика и водостойкой смазки, а также запчасти – новые подшипники и сальник.

Пошаговая инструкция по замене

Рекомендации помогут начинающим ремонтникам снять и заменить поврежденный подшипник со стиральной машинки таким образом, чтобы не усугубить проблему и избежать других серьезных поломок.

Выбор нового

Начинаем с покупки подшипников, выбор которых напрямую зависит от модели и марки машины-автомата. Дело в этом, что эти детали не принадлежат к числу унифицированных. Поэтому подбирать их нужно по размерам, указанным в инструкции по эксплуатации.

Если инструкция утеряна, то можно поискать подходящие запчасти в интернете или попросить у менеджера специализированного магазина найти соответствующую замену.

Только после этого можно идти в магазин, где можно купить подходящие запчасти, обратив внимание:

  • на целостность упаковки;
  • присутствие техпаспорта с основными характеристиками детали;
  • отсутствие любых дефектов;
  • репутацию производителя;
  • наличие гарантии.

Освобождение бака стиральной машины

Начинаем демонтаж поврежденных подшипников с отключения стиралки от всех коммуникаций. Затем вытаскиваем из барабана белье или убеждаемся в его отсутствии, сливаем воду, а также размещаем машинку таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ со всех сторон.

Разборка машины

На этом этапе демонтажа и замены поврежденных подшипников действовать нужно по следующей схеме:

    Снимаем верхнюю крышку. Выкручиваем винты, расположенные сзади, и аккуратно сдвигаем эту панель вперед, снимаем и убираем в сторону.

  • Откручиваем на задней панели крепеж (два болта), удерживающий крышку клапана.
  • Вывинчиваем все саморезы на задней стенке и убираем эту крышку в сторону.
  • Открываем лоток для стирального порошка и, нажав на фиксатор в центре, извлекаем эту деталь из стиралки.
  • Выкручиваем саморезы, скрывавшиеся за лотком и расположенные на задней стороне панели управления.

  • Осторожно извлекаем панель управления, аккуратно разжимая пластиковые застежки.
  • Освобождаем люк от манжеты. Находим на уплотняющей резинке пружинку и осторожно поддеваем ее плоской отверткой или плоскогубцами (в зависимости от конструкции), чтобы и извлечь хомут. Затем аккуратно снимаем манжету по всему диаметру люка и заворачиваем уплотнительную прокладку внутрь бака.
  • Вывертываем винты и отсоединяем проводку у замка на люке.
  • Снимаем переднюю крышку, предварительно открутив все саморезы по ее периметру.
  • Снимаем противовесы.
  • Рассоединяем бункер дозатора с патрубком на барабане (отсоединяем хомут) и извлекаем эту деталь из корпуса машинки.
  • Отстегиваем от бака шланг прессостата.
  • Отсоединяем проводку от клапана и извлекаем его наружу вместе с кюветой.

  • Отключаем провода, отщелкиваем разъемы и снимаем ТЭН. В некоторых моделях этого не требуется;
  • Снимаем хомут и отсоединяем бак от патрубка.
  • Демонтируем электродвигатель, предварительно сняв с него приводной ремень.
  • Откручиваем винты на амортизаторах, и слегка приподнимаем бак, чтобы можно было снять его с крючков и вытаскивать из корпуса.
  • Читайте также:
    Стиль модерн в интерьере - фото примеров дизайна

    На этом этапе демонтажных работ рекомендуется снимать на камеру смартфона каждое свое действие, чтобы не делать ошибок во время сборки.

    Как вытащить

    Дальнейшие действия зависят от конструкции бака, который нужно разделить на две части. Чаще всего в этом случае необходимо открутить крепежные болты, но существуют и другие виды креплений.

    После того, как бак был располовинен, необходимо снять шкив, удерживающий барабан. Просто откручиваем и достаем из машинки эту деталь, а затем закручиваем болт обратно, чтобы легкими ударами молотка достать вал из крепления.

    Теперь нужно выбить подшипник из барабана, вытащить которые можно специальным съемником или молотком с металлическим стержнем. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не допустить малейшего перекоса поврежденной детали.

    Поэтому при отсутствии съемника удары молотком (желательно медным) через медный стержень или сломанное зубило необходимо равномерно наносить по всей окружности обоймы поврежденной детали. В завершение этого этапа извлекаем сальник, который также подлежит замене.

    Как смазать подшипник в стиральной машине

    Специалисты умудряются смазать даже закрытые подшипники. Правда для проведения этой операции литол и другие автомобильные смазки не подойдут. Ведь в этом случае необходимо специальное влагоустойчивое смазочное средство густой консистенции, хорошими термостойкими свойствами и отсутствием агрессивного воздействия на резиновые детали.

    На самом деле таких смазок довольно много, а применять их нужно следующим образом:

    • обезжириваем подшипник и протираем его чистой и сухой тряпкой;
    • внутренне кольцо или обойма плотно закрывается полиэтиленовым пакетом;
    • обрезаем тюбик по диаметру внутренней обоймы;
    • плотно прижимаем тюбик и выдавливаем смазку до тех пор, пока она не полезет с другой стороны подшипника;
    • делаем несколько оборотов и убираем излишки.

    Как установить

    В начале этого этапа необходимо тщательно очистить крепление от грязи и ржавчины, а затем набить его под завязку специальной смазкой. Далее действуем по следующей схеме:

    • устанавливаем сальник и заполняем его смазкой;
    • осторожно запрессовываем подшипники в корпус, старательно избегая перекосов.

    Сборка машинки

    Последним этапом замены подшипников на машине-автомате будет сборка конструкции, которая проводится в обратном порядке. Именно здесь начинающим мастерам и профессиональным ремонтникам пригодится запись разборки стирального агрегата.

    Сборка проводится очень аккуратно, а уязвимые места, особенно в зоне соединения двух половинок бака, необходимо обработать силиконовым герметиком.

    Перед проведением тестовой стирки необходимо дождаться полного высыхания герметика.

    Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

    Рассмотрим некоторые особенности выполнения демонтажа и замены поврежденных подшипников на машинах-автоматах популярных в России брендов.

    Хотпоинт Аристон

    Стиральные машины Хотпоинт Аристон зачастую имеют неразборный бак. Поэтому при замене подшипников придется либо заодно поменять барабан, либо распилить его на две половины. В последнем случае действуем по следующей схеме:

    • разбираем стиралку и вытаскиваем бак из корпуса;
    • берем в руки дрель и делаем по всему диаметру сварного шва у бака отверстия с шагом порядка 5 сантиметров;
    • распиливаем бак ножовкой или электролобзиком по линии шва на две половины (перекосы просто недопустимы);
    • меняем подшипники;
    • обильно смазываем распиленные половинки бака силиконовым герметиком, а затем прочно соединяем их при помощи болтов через просверленные отверстия.

    Основное отличие моделей этого бренда заключается в том, что электродвигатель в этом случае демонтируется после того, как бак уже вытащен из корпуса, а подшипники нужно выбивать, начиная с маленького (внутреннего).

    Замена подшипника в стиральной машине: как поменять подшипник самому и не наделать ошибок

    Когда у стиральной машины забарахлил подшипник, меры следует принимать незамедлительно. Продолжение использования агрегата с такой поломкой неизменно завершается летальными для него разрушениями.

    Своевременное обнаружение неисправности и собственноручная замена подшипника в стиральной машине обойдутся несопоставимо дешевле, чем оплата услуг мастера или покупка новой техники. В нашей статье подробно разберем этот процесс, начиная с пошаговой инструкции по разборке стиралки, извлечению изношенных подшипников и заканчивая этапом установки новых.

    Признаки поломки подшипникового узла

    Поломки зависят от различных факторов, в том числе от качества сборки оборудования и его возраста.

    Неприятности могут случиться по следующим причинам:

    • из-за изношенного сальника подшипниковый узел разрушает влага;
    • нарушены правила установки стирального автомата (инструктаж по правильной установке приведен здесь);
    • регулярная перегрузка бака.

    Возможна и такая неприятность, как изначально плохое качество самих подшипников.

    Часто узнать о поломке реально даже на слух.

    О появившейся неисправности подшипникового узла красноречиво сигнализируют признаки:

    • барабан после включения программы стирки не крутится, хотя мотор работает (другие причины такой поломки рассмотрены в этой статье);
    • барабан вращается, но издает нетипичный скрежещущий шум, а порой и грохот, стиральная машина существенно вибрирует;
    • выстиранное белье не отжимается (подробнее о шуме и отсутствии отжима мы говорили в другом материале).

    Решив справиться с подобной помехой собственными силами, нужно четко представлять, что это весьма трудоемкий процесс, относящийся к капитальному ремонту, при котором разборке подлежит фактически вся стиральная машина.

    Когда принято окончательное решение о самостоятельном устранении поломки, чтобы не усугублять ситуацию, нужно прекратить эксплуатацию неисправного механизма и заняться подготовкой к ремонту.

    Какие инструменты необходимы?

    Прежде всего, перед серьезной работой нужно заблаговременно позаботиться о запасных частях и инструментах, которые потребуются в ходе ремонта.

    • пассатижи;
    • рожковые ключи различных диаметров;
    • молоток;
    • стержень из металла с диаметром карандаша или тупое зубило;
    • крестовая и шлицевая отвертки.

    Понадобятся герметик из силикона и смазка, предназначенная для подшипников, размещаемых именно в стиральных машинах, не боящаяся воды.

    Из запчастей необходимо приобрести сальник и 2 подшипника. Детали неунифицированные, но в магазинах по марке техники подберут то, что нужно.

    Читайте также:
    Шпаклёвка по глине, можно ли шпаклевать глиняные стены гипсовой шпаклёвкой?

    Также можно, разобрав машину и вынув прежние части, по номерам на них найти и выписать необходимые детали в интернете.

    Экономить не стоит: срок службы стирального автомата находится в прямой зависимости от качества деталей. В конечном счете, дешевые аналоги обойдутся дороже фирменных запчастей.

    Стадии разборки стиральной машины

    Прежде всего, стиралку нужно отсоединить от коммуникаций, снабжающих ее водой и электроэнергией, обеспечивающих слив. Чтобы добраться до разбитого подшипника, придется извлечь бак, а для этого разобрать фактически всю машину.

    Не лишним будет фотоаппарат или сотовый телефон с подобной функцией, чтобы зафиксировать все этапы разборки.

    При сборке такая предусмотрительность может оказать неоценимую помощь, ведь 100-процентно полагаться на память более чем рискованно. В крайнем случае, весь процесс нужно записывать, особенно порядок присоединения проводов.

    Шаг #1 — убираем крышку и приборную панель

    Сначала снимается крышка. Для этого, вывинтив 2 самореза на задней стенке, ее поднимают, сдвинув слегка назад.

    Следующая задача – извлечение лотка для стирального порошка. Он достаточно свободно покинет пазы, если, выдвинув и нажав специальную защелку, потянуть его на себя.

    В моделях, не оборудованных такой кнопкой, порошкоприемник можно вытянуть, несильно надавив его вниз.

    Прежде чем убрать верхнюю приборную панель, нужно определить, где расположены крепящие ее болтики. Местоположение и количество их в зависимости от модели может быть разным, но в месте, откуда был вынут лоток для порошка, часть саморезов находится точно.

    Еще один всегда размещают с правой стороны стирального устройства. Если после их выкручивания панель сниматься не хочет, нужно продолжить поиск пропущенных креплений.

    Перед тем, как отсоединить целый букет проводов, идущих к управляющей плате, их обязательно фотографируют ‒ это очень поможет при обратном присоединении.

    Далее нужно снять нижнюю панель: после нажатия плоской отвёрткой на удерживающие ее фиксаторы она легко освобождается.

    Шаг #2 — освобождаем люк, снимаем переднюю стенку

    Следующим шагом будет освобождение от манжеты, то есть резиновой прокладки, одной стороной надетой на бак, а другой – на фронтальную панель стиральной машины. Фиксируется она пружиной и хомутом. Подробнее процесс снятии мы рассмотрели в этой инструкции по замене манжеты.

    Подошла очередь демонтировать переднюю стенку. Для этого при защелкнутом люке убирают болты, удерживающие панель, и аккуратно снимают её с крючка, помня про провод, соединяющий панель и замок люка.

    Как только появится возможность, провод следует отсоединить. Препятствий, чтобы снять стенку, не осталось.

    Шаг #3 — извлекаем ТЭН, проводку и бак

    В первую очередь убирают внутреннюю верхнюю панель, для чего в задней части устройства отыскивают шурупы, крепящие клапан для подачи воды, и убирают их. После этого начинают скручивание болтов на панели.

    Но торопиться сразу ее снимать не стоит – до этого действия следует отсоединить, не забывая снимать на фотоаппарат, провода и патрубки.

    Далее следует демонтаж сливного патрубка, сочлененного с баком посредством хомута. Хомут откручивается, патрубок убирается. Под рукой не лишне иметь тряпку, так как из патрубка может потечь оставшаяся вода.

    Нагревательный элемент тоже необходимо убрать. Для этого отсоединяют провода, подходящие к нагревателю.

    В разных моделях расположение ТЭНа возможно как в передней, так и в задней части автоматической стиральной машины, так что надо быть готовым к демонтажу и задней стенки.

    На этом этапе проводка демонтируется полностью. Надо иметь в виду, что иногда к разным частям агрегата она присоединена разными типами креплений. Например, к баку она может быть прикреплена стяжками или проволокой.

    Далее убираются провода от двигателя. Можно также отсоединить проводку от насоса и убрать наружу, чтобы она не создавала лишних помех, когда придет пора снимать бак.

    Чтобы было легче снять бак, следует убрать противовесы – нижний и верхний. В зависимости от модели их можно обнаружить как в передней части корпуса, так и в задней.

    С помощью гаечного ключа убираются болты, фиксирующие в нужном положении амортизаторы и датчик уровня воды.

    После снятия ремня и отсоединения двигателя и амортизаторов работа по изъятию бака из недр машины приближается к финалу. Бак остался висеть только на пружинах, весит он немного, поэтому больших усилий не понадобится.

    Для удобства при предстоящей разборке высвобожденный бак, как правило, размещают на прочном столе шкивом вверх.

    Шаг #4 — разбираем демонтированную конструкцию

    Чтобы случайно во время работы не испортить резиновую манжету, предпочтительно ее снять, не забыв отметить маркером правильное местоположение.

    Бак обычно выполнен из 2 скрепленных между собой частей. Креплениями, в зависимости от марки машины, могут служить специальные защелки или болты. Эти половины нужно разъединить. Встречаются, правда, цельные баки, которые нужно распиливать.

    В традиционных же случаях после того, как будет убрана передняя часть бака, на задней его половине можно увидеть барабан, который уже можно беспрепятственно вынуть.

    Шаг #5 — вскрываем цельнолитой бак

    В некоторых моделях, особенно марок Аристон и Индезит, встречаются не разборные, а цельнолитые баки из поликарбоната.

    В таких случаях, чтобы добраться до неисправных подшипников, емкость придется распилить обычной ножовкой по металлу.

    Чтобы толщина распила была как можно меньше, полотно пилы для минимизации разводки зубьев простукивают молотком.

    Разрезанные половинки промазывают герметиком и по заранее нанесенным меткам скручивают саморезами.

    У разных брендов процесс разборки стиралки имеет свои нюансы. У нас на сайте есть подробная инструкция по разборке на примере моделей популярных брендов – LG, Electrolux, Samsung, Ariston и Atlant.

    Поэтапная замена изношенных подшипников

    Дело постепенно движется к завершению, и скоро можно будет избавиться от неисправных подшипников, но предстоят еще несколько предваряющих действий.

    Читайте также:
    Дизайн интерьера в стиле Лофт. Готовые интерьеры Лофт

    Этап #1 — подготовительные работы

    Теперь нужно осторожно отсоединить барабан от задней стороны бака – операция ответственная, нуждающаяся в повышенном внимании.

    Сначала надо освободиться от крепежа, удерживающего шкив. Бак переворачивают шкивом вверх, отсоединяют болт, фиксирующий его к валу. Когда шкив с оси будет убран, выкрученный болт возвращают на место, чтобы избежать повреждения вала при выбивании барабана.

    Вал извлекают постепенно, осторожными постукиваниями молотка. Некоторые специалисты советуют неопытным мастерам пользоваться в этом случае резиновой киянкой, чтобы по неосторожности не развальцевать гнездо подшипника.

    Если вал мало-помалу подается, работу терпеливо продолжают. При отрицательном результате, прежде чем увеличить усилия, стандартный болт стоит заменить таким, который не жаль выбросить в случае деформации.

    Когда положение вала сравняется со шляпкой болта, последний выкручивается, барабан извлекается наружу.

    Необходимо внимательно осмотреть вал и втулку на предмет их целостности. Для проверки можно надеть на вал новый подшипник, чтобы точно убедиться в отсутствии или наличии люфта. Если изъяны обнаружены, вал с крестовиной придется заменить.

    На втулке, расположенной на валу, тоже не должно быть дефектов от выработки и механических повреждений.

    Явно выраженные поперечные канавки красноречиво говорят, что сальник на такой втулке не сможет защитить подшипник от влаги, и, следовательно, повторный ремонт неминуем.

    Перед извлечением подшипников необходимо удалить сальник. Операция элементарная: подцепить плоской отверткой и вынуть. Если сразу не получилось, придется отмачивать при помощи проникающей смазки.

    Не будет беды, если сальник порвется, все равно он подлежит замене.

    Этап #2 — удаление испорченной детали

    Бак размещают на деревянных брусках, и приходит черед работы металлическим стержнем или тупым зубилом. Приставив штырь к изношенному подшипнику, ударяют по детали молотком.

    Последующие удары наносятся по кругу до тех пор, пока деталь не будет выбита. Во время работы необходимо следить, чтобы подшипник не перекосило. Первым извлекают внешний подшипник.

    Тем же способом избавляются и от второго подшипника. Удары должны быть аккуратными и несильными. И все же процедура эта достаточно шумная, поэтому соседи будут благодарны домашнему умельцу, если он найдет возможность сделать ее вне стен дома.

    Места посадки при помощи средства от накипи и мягкой ткани нужно тщательно, до блеска, зачистить от загрязнений, чтобы исключить засорение новых деталей.

    Этап #3 — установка новых подшипников

    Теперь ничего не мешает установить исправные подшипники. Первоначально это проделывают с тем, что поменьше.

    Металлический стержень поможет и здесь: его попеременно прикладывают к подшипнику с противоположных сторон и осторожными ударами молотка направляют в нужное место.

    О том, что деталь разместилась правильно, сообщит звук: он станет значительно звонче. Таким же образом меняется и больший по размеру подшипник.

    Остается установить новый сальник. Прежде всего, его надо обработать смазкой, созданной специально для стиральных машин. Только после этого его можно разместить на положенном ему месте.

    Когда такой нет, некоторые рекомендуют Литол-24, который можно купить в любом автомагазине. Но ответственные мастера делать такое категорически не советуют. Большой водостойкостью он не обладает, а что несет подшипникам влага, понятно всем.

    Этап #4 — сборка конструкции в обратном порядке

    Смазанный вал бака устанавливается по прежнему адресу – в заднюю крышку. Перед тем, как соединить половинки бака, уплотнительную резинку рекомендуется заменить новой. В крайнем случае, заполнить по кругу паз вместе с прокладкой слоем герметика.

    Осталось собрать машину. Делают это, соблюдая обратный порядок относительно разборки. И тут неоценимую услугу домашнему мастеру окажут фотографии, которые он сделал, когда разбирал агрегат.

    Чем их больше, тем меньше вероятности, что возле собранной стиралки останутся «лишние» детали.

    Особенности ремонта при вертикальной загрузке

    Здесь барабан имеет опору на 2 полуоси и на 2 подшипника. При такой надёжной конструкции они выходят из строя нечасто, обычно, когда есть еще какая-то поломка.

    Часто их портит вода, проникающая через неисправный сальник. Ржавея, неуклонно забиваясь грязью, подшипник, в конце концов, выходит из строя.

    Ремонтировать такие машины гораздо удобней. Когда коммуникации будут отключены, убирают 2 боковые накладки корпуса, и доступ к фронту работ обеспечен.

    Первым заменяют подшипник со стороны, где нет шкива привода. Для этого снимается суппорт – уже готовый набор подшипников и сальника, заключенных в корпус.

    Место посадки сальника, как и самого вала, освобождается от загрязнений. Устанавливая новый подшипник, необходимо избежать перекоса уплотнительного кольца.

    В ином случае оно не сможет предотвратить протекания жидкости, что вызовет новую поломку подшипника.

    Менять суппорт со стороны мотора начинают со снятия ремня и шкива барабана. Затем идет очередь колодки заземления. Следом откручивается суппорт. Вал и посадочное гнездо, как и в первом случае, тщательно очищаются.

    Исправный сальник устанавливают на положенное ему место, закручивают суппорт. Больших усилий прикладывать не стоит, ведь резьба сделана на пластике. Сборка, как обычно, ведется в обратном порядке.

    Также у нас на сайте есть отдельная статья, в которой подробно рассмотрен процесс замены подшипников в стиралке Indesit.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядное представление о тонкостях восстановления бытовых стиральных автоматов можно получить из видеофильмов, где мастера делятся знаниями и опытом своей работы.

    Как самостоятельно заменить подшипник в неразборном баке:

    Как сменить подшипники в машине с вертикальной загрузкой:

    Как правильно выбить обойму подшипника:

    После проделанных операций по ремонту стиральная машина снова работает. Это не может не радовать, ведь сэкономлены немалые деньги: как правило, у профессионалов стоимость устранения подобной неисправности приближается к трети цены нового агрегата.

    А домашнему умельцу, на практике познавшему, как можно поменять изношенный подшипник на стиральной машине, после такого боевого крещения открываются новые перспективы успешного ремонта домашней бытовой техники.

    Читайте также:
    Как задекорировать и оформить старые двери

    Вы недавно заменили подшипник у своей стиралки и хотите поделиться приобретенным опытом с другими посетителями нашего сайта? Расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись в процессе замены, оставляйте свои рекомендации новичкам в блоке комментариев.

    Если у вас возникли вопросы по разборке стиралки или по установке новых подшипников, задавайте их нашим экспертам внизу под этой публикацией.

    Замена подшипника в стиральной машине своими руками

    • 28-06-2021, 21:56
    • Дом / Земля

    Замена подшипника в стиральной машине своими руками универсальная инструкция на примере Orion OMG-800, запрессовка сальника, разборка, сборка бака, натяжка ремня, инструменты и нюансы. Подходит для всех стиральных машинок.

    Дорогие друзья! Поменять самостоятельно подшипники вместе с сальниками в стиральной машине – вовсе НЕ “процесс, требующий специальных навыков”, как пытаются заверить все сервисные компании. Это элементарное дело даже для тех, кто никогда бытовую технику не разбирал.

    “У любого человека, умеющего держать в руках отвертку, может получиться лучше, чем у мастера по объявлению, который, скорее всего, поставит плохие запчасти, забудет смазать сальник (или смажет его неподходящим составом), соберет бак с расчетом на скорую протечку и на то, чтобы вы его снова вызвали”. Из большого жизненного опыта.

    Самостоятельный ремонт хорош еще и тем, что можно бесплатно заменить какие-то дополнительные расходные элементы, проклеить протекший отсек для порошка, устранить очаги коррозии, продлив срок службы стиралки еще лет на 10-15.

    Когда нужно менять?

    Симптомы неисправного подшипника:

    Шум, грохот при стирке;

    Гул, треск, либо звук характерного “перекатывания” при ручном вращении барабана (на видео выше слышно);

    Появление дыма, запаха гари во время отжима;

    Наличие протечек в задней части машинки;

    Менять подшипник следует сразу, как появляется посторонний шум при вращении барабана. Если затянуть – машинка может заклинить или загореться.

    И еще предупреждение: когда начинает течь сальник и возникает люфт, очень быстро вырабатывается вал крестовины (которая держит барабан), и тут простой заменой комплектующих не отделаться. Если стиральная машинка редкой фирмы, либо старенькая, то найти подходящий вал будет сложно, придется делать заказ токарю.

    Подготовка

    Сколько займет времени: если совсем нет опыта, и не торопиться, то с учетом поиска подшипников: 1-2 вечера.

    Сколько будет стоить: комплект хороших фирменных подшипников вместе с сальником, смазкой и герметиком обойдется примерно в 1000 рублей. Можно найти более дешевые турецкие аналоги.

    Дополнительные расходы: возможно, когда Вы разберете машинку, придется поменять амортизаторы (400-600 рублей), приводной ремень (от 150 руб.), щетки двигателя (700 рублей).

    Какие инструменты нужны: отвертки (фигурная и обычная), головки с трещеткой (8, 10, 13 мм), киянка, трубка или удлинитель 1/2 (1/4) для выбивания подшипников, пистолет для силиконового герметика, иногда нужны шестигранники или головки Torx. Если машинка старая, желательно иметь зубильце и дрель для откручивания приржавевших саморезов.

    Что понадобится из расходников: подшипники и сальник (размеры будут известны при разборке), хомутики для проводов, смазка для сальника (специальная для стиральных машин, например, Anderol Hydra-2), силиконовый герметик, саморезы по металлу.

    Краткая универсальная инструкция

    Очень сжато:

    1. Разобрать машинку, снять бак с барабаном;
    2. Заменить подшипники.

    Пошагово весь процесс выглядит так:

    Слить воду из машинки;

    Снять манжету стеклянного люка;

    Снять верхнюю и переднюю панели, отстегнув и сфотографировав разъемы проводов;

    Отсоединить патрубки порошкоприемника, забора и слива воды;

    Открутить противовесы, снять пружины;

    Демонтировать бак с барабаном и двигателем;

    Снять ременной шкив;

    Вскрыть бак, вынуть (выбив) барабан;

    Вытащить сальник отверткой, выбить подшипники;

    Хорошо очистить посадочные отверстия и ось крестовины;

    Запрессовать (аккуратно забить через оправку по внешней обойме) новые подшипники;

    Установить сальник, смазав его внутреннюю часть;

    Насадить барабан в подшипники;

    Соединить половинки бака, использовав силиконовый герметик;

    Собрать все в обратной последовательности;

    Испытать машинку на холостой стирке с порошком;

    Принцип замены везде одинаковый, в том числе и в машинках с вертикальной загрузкой. Разборка, выбивание, запрессовка, сборка. Элементарно!

    Подробная инструкция на конкретном примере

    А теперь, друзья, приступим к подробному разбору на примере стиральной машинки Orion OMG-800. Это очень дешевая и популярная модель в СНГ, классика жанра. Все Indesit, LG, Samsung собраны по тому же принципу.

    Главный недостаток “Орион-800” – в низкой коррозийной стойкости корпуса. В остальном машинка прослужила более 8 лет, и, кроме подшипников и герметизации некоторых швов, ничего не потребовала. Итак, поехали.

    Вода из OMG-800 сливается через программу “слив”, остатки – посредством отверстия в нижнем лючке. В других моделях иногда имеется специальный шланг для спуска воды.

    Далее следует произвести аккуратное отсоединение от коммуникаций, и вылить жидкость из шлангов. Не забудьте запастись тряпками и небольшой емкостью для слива.

    Сразу можно отсоединить резиновую манжету люка. Для этого отверткой или тонкими плоскогубцами вынимается металлическая проволока-хомут, спрятанная под резинку.

    Саму манжету, заправляем её поглубже в барабан, чтобы не порвать при работе.

    Отвинчиваем саморезы верхней крышки с задней стороны стиральной машинки, после чего сдвигаем крышку назад, чтобы снять с пазов.

    Сняв крышку, откручиваем верхние саморезы крепления передней панели управления с кнопками.

    Нажав на синюю защелку, вынимаем ящик порошкоприемника. У данной машинки он подтекал, отсюда и участки коррозии (после проклейки силиконом все стало идеально).

    Под порошкоприемником притаился еще один винтик, который необходимо извлечь для снятия панельки.

    Аккуратно, чтобы не выскочили провода из клемм, отодвигаем панель.

    А теперь внимание! Расположение клемм и проводов на панели управления нужно сфотографировать! Иначе потом легко перепутать. После фотографирования, снимаем аккуратно “фишки” и разъемы.

    Откручиваем крепления нижней пластиковой панели в районе сливной пробки.

    Аккуратно вынимаем нижнюю панель, без фанатизма, чтобы не сломать пластиковые защелки. Откручиваем нижние саморезы крепления фронтальной панели с люком загрузки.

    И верхние – тоже. Дальше стиральную машину лучше положить на заднюю часть, нажать на переднюю панель, и сдвинуть ее вверх, чтобы снять с креплений.

    После этого, следует аккуратно приподнять панель и снять клемму защиты замка открывания двери.

    Головкой на 13 откручиваем саморезы фронтального противовеса. Аккуратно – он бетонный, может рассыпаться.

    Вид разобранной стиральной машины OMG-800 со снятой фронтальной панелью. Дальнейшая задача – отсоединить все патрубки, проводку (срезать хомуты), все, что мешает снять бак с барабаном из корпуса.

    Схему подключения проводов к ТЭНу фотографируем.

    Схема подсоединения проводов к электродвигателю – тоже.

    Снимаем хомут нижнего патрубка (отверткой болт до упора, аккуратно сдергиваем, чтобы не порвать резину), отвинчиваем крепление к баку.

    Хомут верхнего патрубка порошкоприемника зажимаем плоскогубцами, и снимаем.
    Снимаем клипсы амортизаторов. Они вынимаются легко, нужно только поджать стопорный зубчик плоскогубцами или рукой.

    Переворачиваем машину на попа, подставляем что-то под бак, откручиваем саморезы поперечной планки и болты верхнего противовеса. Планка поворачивается на угол в 45 градусов, после чего снимаются пружины и вынимается противовес. Бак опустится вниз на подставку, после чего его можно будет вынуть из корпуса.

    Ура! Большая часть работы позади!

    Теперь нужно открутить огромные саморезы по периметру крепления бака, и разделить его на две половинки.

    Также следует снять ременной шкив. Здесь понадобиться головка Torx, шестигранник, на некоторых моделях стоят обычные винты.

    Задняя часть с барабаном – то, что нам необходимо!

    Именно там спрятаны пресловутые сломанные подшипники.

    Легким постукиванием молотка по оси, выбиваем барабан из корпуса. Не получается или барабан застрял на полпути? Вкручиваем болт, и продолжаем выбивать. Кстати, лежащий на полу молоток для степлопакетов – идеальный инструмент, позволяющий сберечь пластиковые детали, но для пущей сохранности можно подложить тряпку.

    Теперь нужно вынуть сальник. Его легко вытащить обычной плоской отверткой.

    Подшипники выбиваются изнутри с использованием отвертки, зубильца, но лучше подобрать головку подходящего диаметра, и заранее пролить края WD-40, либо другой проникающей смазкой.

    Самый удачный вариант, если подшипник закис, – это головка с удлинителем, зафиксировать по центру тряпками, и уже молотком или чем-то тяжелым выбить подшипник наружу.

    Что дальше?

    Самое сложное в этой работе – это разборка! И этот этап уже пройдет! Для замены подшипников стиральной машины и сборки осталась сущая ерунда!

    Дальше необходимо аккуратно почистить мягкой ветошью посадочные гнезда подшипника, а также сам вал крестовины. Заодно посмотреть, нет ли на валу сильный выработки?

    Новые подшипники впрессовываются руками. Это самый бережный вариант. Если руками не идут (даже при смазке гнезда), то молоточком через головку подходящего диаметра по внешней обойме. Лучше через тряпочку. Если нет головки, в качестве оправки можно использовать старые подшипники, но только если у них нет выступающих боковин.

    В общем, главное – это не повредить хрупкий сепаратор и защиту. С сальником – аналогичная работа. Его можно впрессовать подложив дощечку, либо использовать старый подшипник.

    Края сальника (там, где он соприкасается с валом), нужно смазать специальной смазкой. Это особый состав, который не вымывается водой, и обеспечивает долгую работу механизма.

    Этой же смазкой для установки подшипника в стиральной машине своими руками можно немного промазать края подшипников при запрессовке. Но чуть-чуть: забивать сантиметровый слой в обратную часть сальника, либо всю полость вала не стоит – при вращении избыток может выдавить, пострадает белье.

    При обратной сборке – нужно посадить барабан на силиконовый герметик. Это необходимо из-за того, что прокладка может потерять свои свойства, и барабан потечет. Также затягивать болты барабана нужно крест-накрест, чтобы плоскости сели равномерно.

    Во время работы следует посмотреть состояние ременного шкива, амортизаторов (они должны гасить колебания), открутить щетки на электромоторе, оценив запас.

    Если “уставшие” детали заменить, а также проклеить герметиком все места подтекания, то стиральная машина прослужит еще не менее 10 лет.

    При установке патрубков, следует очистить посадочные места, можно смазать края силиконовой смазкой или тем же лубрикантом для сальника.

    Как натянуть шкив: ремень натягивается по чуть-чуть, проворачивая колесо, примерно, как цепь на велосипед.

    Как испытать: после сборки нужно дать сутки силикону высохнуть. После чего запустить “холостую стирку” с порошком – для удаления излишков смазки с сальника. Во время работы машинки следует вести постоянный контроль на наличие протечек, лишних шумов и так далее.

    Важно отметить, что самостоятельная замена подшипников кажется сложной, но на деле здесь не требуется физических усилий, каких-то навыков, все напоминает работу с детским конструктором.

    ⚙ Замена подшипника в стиральной машине: как сэкономить на вызове мастера

    Ремонт стиральной машины, увы, дело затратное. Не всегда есть возможность вызвать мастера. Однако, существует ряд поломок, устранить которые можно самостоятельно. Сегодня в нашем обзоре расскажем, как устранить одну из самых часто встречающихся поломок – заменить подшипник в стиральной машине. Как определить поломку, что нужно знать о его замене в разных моделях, в каких случаях стоит вынимать барабан, а в каких нет, с какими сложностями могут столкнуться начинающие мастера – расскажем в этом обзоре.

    Сколько подшипников в стиральной машине и где они находятся

    Вы замечали насколько тихо и почти без вибрации работает новая стиральная машина. А всё потому что новый механизм и неизношенные подшипники обеспечивают такую возможность. В стандартных моделях машинок-автоматов устанавливается 2 подшипника – верхний и нижний.

    И именно по характерному стуку во время работы можно понять, что подшипник вышел из строя.

    Совет! Никогда не допускайте постукивания барабана, ведь за простой поломкой может стоять намного более серьёзная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту.

    Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

    Обычно диагностика поломки ограничивается внешними признаками, это может быть:

    • характерный стук;
    • вибрация во время отжима;
    • барабан «ходит» из стороны в сторону во время загрузки белья;
    • барабан перестаёт крутится.

    Если вовремя не исправить поломку, это может привести к серьезной деформации стержневого вала, может сгореть двигатель стиральной машины, а также из-за чрезмерной вибрации порваться приводной ремень, при неправильном отжиме могут повредиться важные узлы и агрегаты, что практически в ста случаях из ста приводят к потере стиральной машины без возможности восстановления её работы.

    Что может спровоцировать выход подшипников из строя:

    • перегруз бака машинки бельём;
    • стирка тяжёлой одежды без защитной сетки (к примеру, стирка обуви и спортивного инвентаря должна проводиться в специальной сетке), что может привести к усилению вибрации и нагрузки на мотор во время отжима;
    • повреждения сальника и попадание в него воды (в этом случае может возникнуть протечка);
    • повреждение уплотнительной резинки вследствие стирки острых предметов, застёжек, спиц, ремней и так далее.

    Замена подшипника в стиральных машинах с вертикальной загрузкой

    Иногда, если вы точно уверены, что правильно диагностировали поломку, подшипники покупаются заранее. В век интернета не сложно выяснить точную маркировку детали для каждой модели.

    Лучше всего покупать оригинальную модель – в этом случае вы сэкономите время на повторной сборке и разборке стиральной машины

    Однако если об особенности подшипника в вашей стиральной машине нет данных, придётся заранее разобрать бытовой прибор и вытащить испорченный подшипник. Приготовьте заранее набор отвёрток и гаечных ключей, сальники, новые подшипники, силиконовый герметик, аэрозоль и литол.

    Сам процесс замены подшипника требует определённых знаний и четкого соблюдения инструкций. Рассмотрим последовательность действий при замене подшипника в стиральных машинах разных типов.

    Обращаем ваше внимание, что все действия с пластиковыми элементами нужно производить максимально аккуратно, чтобы их не повредить. При необходимости избавиться от ржавчины лучше использовать специальные очищающие аэрозоли. Один из таких аэрозолей – WD-40. Препарат позволяет растворить любые соединения, кроме металла.

    Статья по теме:

    Стиральная машина не сливает воду: основные причины. Что нужно делать: при сбое электроники, поломке датчика уровня воды, засоре фильтра или сифона, засоре крыльчатки или повреждении электропроводки, неисправности помпы; профилактика засоров и диагностика машинки — в нашей публикации.

    Как снять и заменить подшипник с барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой

    В этом случае прежде всего подготовим инструменты. Процесс этот более трудоёмкий, так как придется вынимать барабан. Рассмотрим весь процесс на примере работы с автоматической стиральной машины марки Samsung, модель – s-1052. Мы специально взяли стандартную модель, чтобы на примере работы с ней показать принцип замены подшипников, который подойдёт для аналогичной работы со многими другими бытовыми приборами этого типа.

    Далее следуем следующей инструкции.

    Статья по теме:

    Как почистить стиральную машину лимонной кислотой. Отзывы о процедуре и меры предосторожности, достоинства и недостатки данного способа чистки, народные способы избавления от накипи — читайте в публикации.

    Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

    У каждой модели стиральной машины свои особенности замены подшипника. Прежде всего разница зависит от конструкции самого агрегата.

    «Indesit» (Италия)

    Одна из самых сложных стиральных машинок для разборки

    В этом случае лучше пригласить специалиста, который владеет навыками работы с такими агрегатами. Разборка таких конструкций потребует определённых знаний и опыта.

    Важно! У некоторых моделей шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

    Одной из самых часто встречающихся причин поломок машинок этой модели является повреждение крестовины барабана. Не забудьте отключить датчик самопозиционирования, иначе электронику может заклинить.

    «LG» (Южная Корея)

    У стиральных машин этой марки бак чаще всего имеет фронтальное расположение, и его легко снять после откручивания передней стенки прибора. При работе обратите внимание на отличия креплений электрического двигателя, при его разборке следует быть особенно осторожными.

    «Samsung» (Южная Корея)

    Конструкция машины этого типа также в большинстве своём предполагает фронтальный демонтаж барабана

    Единственная сложность при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» может возникнуть с некоторой хрупкостью системы крепления подшипника.

    «Atlant» (Беларусь)

    Одна из самых простых стиральных машинок для разбора. Бак, по примеру советских машинок вынимается с задней стороны. Детали легко крепятся и выдерживают нагрузки. Однако стоит использовать дополнительные герметики, что обеспечит дополнительную защиту от протекания.

    Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор актуальных предложений

    На цену ремонта влияет множество факторов: марка машинки, её износ, задет или не задет шкив барабана. Если заменить нужно только подшипники, то этот процесс может занять всего пару часов. Примерная цена по регионам: в Москве – от 1 000 рублей, в Санкт-Петербурге ремонт такой поломки – от 1 100 рублей, в Новосибирске – от 1 800 рублей.

    А у вас был опыт самостоятельной сборки или разборке стиральной машины, на ваш взгляд, какие модели чаще ломаются, а какие нет?

    Как самому заменить подшипник в стиральной машине

    Современная бытовая техника от известных мировых производителей достаточно надежно служит длительный период при бережной эксплуатации и регулярном техническом обслуживании, с заменой расходных материалов и основных элементов, подверженных износу. В стиральных машинах основной деталью, от которой зависит плавное вращение барабана и бесперебойная работа всего агрегата, являются подшипники.

    При естественном износе или в результате поломки они подлежат немедленной замене, поскольку могут выйти из строя другие, более дорогостоящие узлы техники. Соблюдая определенную последовательность действий и аккуратность, можно произвести обслуживание своими руками в домашних условиях.

    При неуверенности в своих силах и отсутствии опыта, желательно обратиться в сервисную службу и вызвать профессионального мастера.

    Сколько установлено подшипников в стиральной машине, где они располагаются

    В стандартных автоматизированных моделях традиционно устанавливается верхний и нижний п/ш, которые располагаются в задней части барабана, обеспечивая бесшумное и возвратно-поступательное движение вала, надежно фиксируя его в посадочных местах. За работоспособностью этого узла надо следить особенно внимательно, во избежание финансовых издержек.

    Возникающий люфт, который является следствием неправильной эксплуатации, чрезмерной загрузки и пр., может привести к протечкам, разбаллансированию всего агрегата.

    В зависимости от производителя и модификации машинки, срок службы элементов и плановой замены разнится, надлежит внимательно ознакомиться с рекомендациями по обслуживанию или получить консультацию у специалистов.

    Что необходимо для замены подшипников

    Для самостоятельного ремонта стиральной машины дома необходимо тщательно изучить рекомендации по демонтажу шарикоподшипников, подготовить основной инструментарий:

    • фигурную и минусовую отвертки;
    • пассатижи, комплект шестигранников, рожковых ключей и накидных торцевых головок;
    • бокорезные кусачки;
    • специальные приспособления – съемники, подходящие для конкретной модели;
    • молоток, желательно с медным набалдашником;
    • расходные материалы, смазку, аэрозольный спрей WD-40, значительно облегчающий снятие прикипевших элементов;
    • новые п/ш, уточнить модификацию которых следует в паспорте изделия, на официальном сайте производителя или у авторизованной сервисной службы.

    Можно также найти видеоинструкцию с подробным пошаговым описанием мероприятий для каждой модели бытовой техники на Ютьюбе.

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой

    В подобных модификациях ремонтные работы производятся по следующему алгоритму:

    Последовательно раскрепляются и демонтируются:

    • боковые крышки, закрывающие основные узлы;
    • выворачивается суппорт со стороны, обратной расположению шкива, соединение “правое” резьбовое;
    • извлекается передний п/ш, обычно он запрессован в пластиковый корпус, поэтому можно просто отверткой без особых усилий.
    • Обязательно избегать перекосов, которые могут привести к трещинам и последующим протечкам;
    • для извлечения второго элемента потребуется снять приводной ремень, заземление и шкив;
    • повторяются мероприятия с первым п/ш, с учетом левосторонней резьбы;
    • устранить загрязнение, проверить сохранность и работоспособность остальных деталей, нанести смазку.

    Сборка производится в обратной последовательности. Чтобы избежать ошибки, можно записывать порядок всех действий на листке.

    Замена подшипника в стиральной машине с фронтальной загрузкой

    Элемент меняется в соответствии с рекомендациями изготовителя или когда возникают посторонние шумы, скрип, вибрация или подтекание. Самостоятельно поменять детали можно лишь при неукоснительном следовании инструкции, наличии инструментов и опыта, поскольку предстоит разобрать практически всю стиральную машину, вне зависимости от производителя, для того чтобы добраться до бака и извлечь барабан. Традиционно в моделях с фронтальной загрузкой установлено 2 элемента, которые не обслуживаются, меняются с последующей утилизацией.

    Наличие съемника значительно упростит все мероприятия, при отсутствии приспособления – воспользоваться медным молотком и зубилом. Удары следует наносить по верхней обойме достаточно аккуратно, чтобы избежать перекоса, деформации посадочных мест и порчи других узлов.

    После демонтажа, следует произвести тщательную очистку окисления, загрязнений, проверку других компонентов на предмет работоспособности.

    Как поменять подшипник в стиральной машине «LG»

    Подготовив все необходимые инструменты, расходные материалы и новые шарикоподшипники для установки, необходимо ознакомиться с инструкцией и приступить к разборке машинки в заданной последовательности, чтобы добраться до барабана.

    Снимается и демонтируется:

    • верхняя крышка, сзади выкручивается 3 винта, и лоток для моющих средств;
    • электронная панель, зафиксированная на защелках, с отсоединением всех проводов;
    • манжета из резины, фиксирующая пружина, одновременно проверяется работоспособность и сохранность всех деталей;
    • нижняя панель, предварительно вывернуть винт рядом с фильтром, и передняя с загрузочной крышкой;
    • боковой и верхний грузы;
    • резервуар для стирального средства, вытащить патрубки;
    • задняя крышка, убрать приводной ремень, отключить ТЭНы;
    • амортизаторы и пружины, затем извлечь бак и электродвигатель;
    • в зависимости от модификации и года выпуска, чтобы добраться до п/ш выкручивается винт шкива или разбирается барабан;
    • посредством съемника или подручных инструментов изымаются старые шарикоподшипники, проводится очистка, ревизия и установка новых деталей.

    Сборку выполняют в обратной последовательности.

    Как заменить подшипник в стиральной машине «Индезит» самостоятельно

    В этих популярных стиралках замене подлежат также 2 п/ш, выполняющие связующую функцию шкива и загрузочного барабана. Плановый ремонт при естественном износе может потребоваться по прошествии 5-6 лет регулярной, но достаточно бережной эксплуатации, в соответствии с рекомендациями производителя.

    При чрезмерной загрузке, неправильной установки техники, может возникнуть дисбаланс, ведущий к повышенной нагрузке, повреждению сальников, попаданию влаги на рабочие поверхности компонентов и, как следствие, коррозия и выход из строя.

    Как и в других модификациях с фронтальной загрузкой, демонтаж и замена деталей сопровождаются предварительной практически полной разборкой техники, чтобы добраться до барабана.

    Краткая последовательность мероприятий при самостоятельном ремонте в домашних условиях:

    • подготовка инструментов, расходников и новых подшипников;
    • слив всей оставшейся воды, отключение от коммуникаций;
    • разборка машинки, стоит воспользоваться видеоинструкцией, запросив на Ютьюбе по модели агрегата;
    • извлечение барабана, возможно понадобится ножовка по металлу, чтобы распилить по шву, или раскрутить фиксирующие винты, разделив на две половины;
    • вытащить втулку, сальник;
    • демонтировать п/ш съемником или воспользоваться зубилом и медным молоточком, постукивая по контуру внешней обоймы;
    • очистить посадочные места, все детали, проверить целостность и наличие дефектов.

    В завершение устанавливаются новые элементы и производится сборка в обратном порядке.

    Как поменять подшипники в стиральной машине «Самсунг»

    Бытовая техника, изготовленная известным корейским концерном отличается хорошей функциональностью и надежностью, но как и все агрегаты требует периодического профилактического ремонта и замены расходных элементов.

    Если нет возможности пригласить мастера, попробуйте заменить детали самостоятельно, предварительно подготовив необходимые инструменты и купив новые шарикоподшипники. Ремкомплект подбирается на основании сервисного кода, расположенного на наклейке сзади. Одновременно подлежат замене сальники, а также другие элементы, которые изношены или влияют на работоспособность.

    Разборка машинки производится в заданной последовательности, с которой можно ознакомиться в видеоинструкции, набрав в поисковике модель, поскольку более современные типы отличаются конструктивными особенностями.

    В любом случае придется добраться до пластикового бака. Затем необходимо снять шкив посредством торцевого или разводного ключа, выбить, постукивая молотком по торцу, вал, отсоединить крепления и вытащить барабан. При наличии выработки на валу, возможно потребуется также замена крестовины.

    После извлечения сальника, который поддевается отверткой, большой п/ш выбивается внутрь бака при помощи зубила, а малый наружу. Следует избегать соскальзывания инструментов, и бить последовательно по контуру внешней обоймы.

    Втулка очищается от накипи, окисления и возможного ржавления, посадочные места смазываются специально предназначенным составом, устанавливаются новые п/ш и сальник и производится сборка. Для облегчения процесса, желательно записывать очередность всех операций и фотографировать присоединение клемм, можно также пронумеровать маркером патрубки.

    Некоторые подробности замены подшипника в стиральной машине «Атлант»

    Белорусские машинки занимают достойное место среди бюджетных моделей, отличаясь достаточно высокой степенью надежности. Основной возникающей проблемой является периодическая необходимость замены подшипников из-за износа. Главные признаки, свидетельствующие о необходимости ремонта – возникающий характерный гул при включении отжима, вибрация и другие посторонние звуки. Убедиться в необходимости обслуживания можно приоткрыв загрузочную дверцу и покачать барабан, а затем провернуть. При наличии люфта и неоднородности вращения необходимо извлечь изношенные п/ш и заменить. В противном случае может потребоваться более дорогой ремонт.

    Заказать требуемые элементы можно по модификации агрегата в интернете или у поставщика. Подходят также корейские детали, которые более износоустойчивые.

    Как и при ремонте других машин с фронтальной загрузкой, необходима полная разборка, чтобы достать бак. Следует отключить все сети, шланги, выкрутить фильтр и слить остатки воды, установить технику на ровную площадку. Затем последовательно отсоединить панели, крышки, электропроводку, вытащить лоток для моющих средств, двигатель и грузы. Чтобы открутить шкив можно воспользоваться деревянным бруском для заклинивания.

    Вытащив бак, необходимо его уложить на пол, выкрутить саморезы и разделить на две половинки, извлечь барабан и приступить к замене п/ш и сальника. В этой модификации один элемент, расположенный в отверстии бака.

    Выбивается деталь достаточно легко, планомерным постукиванием долотом по контуру внешней обоймы. После демонтажа, следует тщательно зачистить посадочное отверстие, проверить сохранность и работоспособность других элементов. Возможно потребуется замена приводного ремня.

    Как поменять подшипник в стиральной машине «Аристон»

    Если соблюдать все правила эксплуатации, срок службы шарикоподшипников на машинках Ariston составляет от 6 до 10 лет, без необходимости обслуживания, заводской брак практически исключен, судя по отзывам. Но при перегрузке или нарушении герметичности сальника может попасть вода на п/ш, что приведет к вымыванию смазки, ржавлению и выходу из строя.

    Нарастающий гул при отжиме, вибрация, иногда скрежет – являются характерными признаками того, что необходима срочная замена деталей. Для уверенности можно проверить, есть ли люфт барабана в баке.

    В домашних условиях ремонт производится при наличии необходимых инструментов, традиционных для подобной работы, свободного пространства и предварительно купленных п/ш и сальников. Как и в машинках многих других производителей, детали расположены в барабане, добраться до которого можно разобрав практически весь агрегат.

    Для того, чтобы избежать ошибки, необходимо изучить инструкцию по самостоятельному ремонту, при разборке записывать все действия, патрубки и контакты маркировать.

    Разобрав машинку и вытащив бак, надо уложить его на пол, открутить стопорный болт и снять шкив. Открыв защелки и вывернув болты по периметру, достать барабан. Если не поддается, можно слегка ударить с упором по втулке. Затем извлекается внешний п/ш, равномерными постукиванию по долоту, которое следует установить в край внешней обоймы, двигаясь по всему контуру детали. Для предупреждения повреждений других элементов, лучше заранее приобрести съемник. Внутренний п/ш демонтируется аналогичным образом.

    Далее производится очистка посадочных мест, проверка всех компонентов и узлов и сборка машинки.

    Как заменить подшипник в стиральной машине «Занусси»

    Несмотря на достаточно высокую надежность бытовых машинок Zanussi, периодически требуется замена шарикоподшипников барабана, особенно при интенсивной эксплуатации с максимальной загрузкой. В современных модификациях на электронных табло высвечивается код ошибки Е13 или Е55, которые выдает система самодиагностики. Это свидетельствует о возможной протечке сальника, появлении люфта или износе п/ш. Характерной особенностью также является появившийся гул при отжиме.

    Для того, чтобы демонтировать и заменить детали, потребуется разобрать машинку. В отличие от других моделей, не нужно снятие передней панели, достаточно будет отвинтить заднюю крышку для получения доступа.

    После последовательной разборки агрегата и извлечения бака, с помощью специального съемника или подручных средств, элементы выбиваются, зачищаются посадочные места, проверяются ремень, крестовина, геометрия барабана и исправность прочих деталей. Для облегчения демонтажа желательно использовать аэрозоль WD-40.

    Если машинка находится на гарантийном обслуживании, все мероприятия по ремонту следует производить только в сервисном центре.

    Что делать, когда замерз водопровод: 3 способа разморозить пластиковые трубы не копая

    Водопровод нужно прокладывать с умом и делать так, чтобы он бесперебойно функционировал круглый год. Но если при монтаже были допущены ошибки, исправлять их придётся в самый неподходящий момент. Одно из худших последствий плохого водопровода – это замерзание воды. Рассмотрим 3 проверенных способа разморозки пластиковых труб.

    Содержание:

    1. Способ первый: размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника
    2. Способ второй: создаём циркуляцию горячей воды в замёрзшей трубе
    3. Способ третий: отогреваем водопровод самодельным парогенератором

    Зима, как всегда, приходит неожиданно! Представим ситуацию – вы просыпаетесь утром, за окном трескучий мороз, а из крана не течёт вода. Внутренний голос подсказывает, что замёрзла труба. Что делать?

    Зачастую водопровод замерзает под землёй, а также в местах соприкосновения с фундаментом и железобетонными конструкциями. Прогреть трубу снаружи в таких местах не представляется возможным. Здесь приходится действовать дистанционно, внутри тонкого водовода.

    Принцип разморозки водопровода – это подача теплоносителя к ледяной пробке. Сделать это весьма проблематично. Недостаточно залить внутрь кипяток из чайника – это ничего не даст. Теплоноситель нужно подавать постоянно, до полного оттаивания ледяной пробки.

    С чего начинать?

    Тем, кто пользуется колодцем, в первую очередь нужно убедиться, что ледяная пробка находится в трубе, а не в насосе или в уличном водопроводном кране.

    Это делается просто: электронасос отсоединяется от водопровода и включается – пошла вода, значит, лёд в трубе. Бывает, что замерзает кран в колодце. Отогрейте его феном. Если нет результата, то дело в трубе и нужно выбрать удобный способ устранения проблемы и приступать к работам.

    Способ первый: размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника

    Если вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.

    1. При пользовании общим водопроводом или колодцем предупредите ближайших соседей, чтобы не включали воду, пока вы проводите разморозку.
    2. Проводите разморозку с верхней точки трубы. Это важно, так как нельзя допустить, чтобы талая вода под напряжением стекала – это гарантированный удар током!
    3. Перекройте кран.

    Для изготовления кипятильника потребуется:

    • жёсткий двухжильный кабель – 2*2.5–4.0 мм (медь, алюминий);
    • вилка штепсельная;
    • однофазный автомат на 10 ампер;
    • изолента.

    Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.

    Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.

    Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.

    Что нужно сделать

    1. На один конец провода установить вилку.
    2. На расстоянии 30–50 сантиметров от вилки на один провод смонтировать автомат. Желательно установить его в защитную коробку, но если её нет, то заизолировать открытые места.
    3. Другой конец провода зачистить от оплётки на 20 см, оголить на 7–10 см, а далее из каждого оголённого провода сделать две изолированные катушки. Количество витков на катушке – 3–6. Чем больше витков, тем мощнее прибор. Расстояние между катушками 1.2–1.5 см.

    Прибор готов – переходим к разморозке

    Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.

    Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.

    Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.

    Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.

    Как растопить лед в трубе и восстановить работу водопровода и канализации

    Если водопровод или канализационная система частного или дачного дома проектировалась и монтировалась без учета зимних погодных условий, то замерзание жидкости в трубах при круглогодичном их использовании – это вопрос времени. Такая ситуация не только неприятна с точки зрения комфорта в жилье, она еще и опасна затоплением дома канализационными стоками и прорывом тех частей коммуникаций, которые находятся за пределами дома. Поэтому в случае заморозков решать, как растопить лед в трубе, нужно быстро. Есть несколько способов справиться с проблемой, но не для всех видов труб они одинаково подходят.

    Замерзшая водопроводная труба может создать большие проблемы

    Когда трубы могут замерзнуть

    В каждом регионе есть свои особенности климата, где-то заморозки наступают раньше, где-то немного позже. Длительность холодного периода тоже разная. Определить, когда и насколько быстро замерзнут коммуникации, если утеплить перед холодным сезоном их не удалось, можно: все зависит от вида системы и температуры воздуха.

    В наземных частях водопровода вода будет замерзать уже при 0°С, подземные трубы перестанут пропускать жидкость тогда, когда промерзнет почва до той глубины, на которой они расположены. Примерные уровни промерзания грунта в разных частях страны представлена в таблице 1.

    Таблица 1

    Район Глубина промерзания почвы, средняя, см
    Ставрополь, Краснодар 60-80
    Курск, Белгород 100
    Москва, СПб, Рязань, Новгород 140
    Уральск, Самара 160
    Пермь, Екатеринбург 190
    Новосибирск, Омск 220
    Сургут, Нижневартовск 240

    В некоторых регионах грунт промерзает настолько глубоко, что без утепления все равно не обойтись, так как копать очень глубокую канаву на садовом участке слишком затратно и это создаст неудобства для обслуживания системы. Если же водопровод или канализация не были подготовлены должным образом к холодам, нужно заранее запастись нужными инструментами для отогрева и подготовиться к ремонту. Восстановить работоспособность труб можно при помощи тепла, солевого раствора и технических средств.

    Выбирая способ работ, нужно учитывать материал, из которого изготовлены трубы

    Как растопить лед в трубе в доме и на улице

    Самой главной проблемой будет поиск заблокированного участка, особенно, если трубы заглублены в почву или вмурованы в стены. Поэтому нужно запастись длинным тросом – его нужно ввести в свободную ото льда часть трубы и продвигать по ней. Рано или поздно наконечник его упрется в преграду; тогда трос можно вынуть, измерить длину и определить место пробки.

    Выбирая способ работ, нужно учитывать материал, из которого изготовлены трубы. Самым простым, например, методом отогрева уличной системы является применение паяльной лампы или примитивного сооружения вроде факела. Но полимерные трубы таким образом греть нельзя. Также прогрев системы в помещении и на улице может отличаться.

    Как отогреть трубы в доме

    Если хозяева ненадолго покидали свое жилье, а вернувшись, обнаружили отсутствие воды из-за того, что промерзли трубы в самом доме, то здесь все просто: когда включится отопление, лед растает естественным путем. То же самое касается и канализации – как только повысится температура в помещении, восстановится и ее работа. Специалисты рекомендуют открыть краны в ванной, на кухне сразу после того, как начнут нагреваться трубы. Это позволит снизить давление в системе.

    После промерзания металлические трубы могут потребовать замены

    Если в доме пластиковые трубы, то, скорее всего, никаких негативных последствий от замерзания хозяева не испытают. Полимеры эластичные, и лед просто немного растянет их стенки, но не порвет. В случае со стальными коммуникациями перед тем, как начать прогревать дом, стоит перекрыть подачу воды и осмотреть коммуникации на наличие повреждений, чтобы исключить затопление.

    Если замерзла часть водопровода или канализации, расположенная в неотапливаемом подвале, можно повысить температуру в нем при помощи обогревателя или тепловой пушки.

    Важно! Не следует поток горячего воздуха от термопушки направлять прямо на полимерные трубы.

    Иногда бывает так, что труба промерзла в месте выхода ее из теплого подвала в теплый же подземный короб. Тогда ее можно просто разобрать и выбить или высверлить ледяную пробку.

    Как разморозить уличные коммуникации

    Для отогрева уличных систем существует много способов, но каждый требует аккуратности и продуманных действий.

    1. Отогрев при помощи электросварки. Подходит только для металлических труб, поскольку пластиковые не проводят электричество. Чтобы растопить лед, нужно присоединить контакты аппарата к разным концам водопровода и включить его. Такой способ не отнимет много времени, так как труба нагреется довольно быстро. Следует лишь соблюдать меры безопасности.
    2. Использование строительно фена. Таким методом можно растопить лед в любой трубе, но стоит понимать, что температура воздуха, направленного к пластиковому изделию, не должна превышать 80°С, иначе водопровод может деформироваться. Вариантом такого способа является использование паяльной лампы или даже разведение костра около замерзшего участка. Но подобным образом можно бороться со льдом только в стальных и чугунных трубах, при этом есть риск их разрыва от перепада температур.
    3. Горячая вода. Этот способ довольно трудоемкий, но тоже эффективный. Заключается он в обматывании замерзшей трубы резиновым шлангом и подачу в него горячей воды. Самое сложное здесь – обеспечить непрерывный поток теплой жидкости, иначе шланг тоже начнет замерзать.
    4. Греющий кабель. Такое устройство можно приобрести в магазине. Достаточно просто обмотать им трубу, подключить к электросети и ждать, пока не растает лед. Это самое современное решение, подходящее для всех видов труб, но в экстренном случае им можно воспользоваться, если только к ним есть доступ.

    Открытые трубы можно легко разогреть при помощи теплой воды

    Как растопить лед в закрытых трубах

    Если замерзла часть системы, которая расположена в труднодоступном месте (под землей или в стене дома), можно применить способы с водой или паром.

    Заливка теплой воды. В трубу вводится шланг и подключается к источнику. Не стоит делать сразу слишком сильный напор, иначе придется бороться с хлынувшей обратно водой. По мере таяния льда нужно продвигать шланг дальше, пока лед полностью не растает. Народные умельцы используют для таких целей маломощный насос, который можно подключить в домашнюю электросеть.

    Полезный совет! Намного эффективнее использовать солевой раствор – ½ пачки на ведро воды. Тогда лед будет таять быстрее. Этот способ подходит для любых труб.

    Разогрев паром. Вместо воды можно использовать пар. Один из подручных домашних способов – это применение скороварки. На ее крышку надевают один конец шланга, а второй вставляют в трубу и продвигают его по мере таяния пробки.

    Если лед образовался в трубе, которая проходит в стене, то ее проще всего отогреть тем же строительным феном. Для этого струю теплого воздуха нужно просто направить на штукатурку в нужном месте. Поможет и бытовой фен для сушки волос. Упростить себе задачу можно, соорудив из картона подобие козырька и закрепив его не стене. Под ним будет собираться теплый воздух, и процесс отогрева пойдет быстрее.

    Лед у труб можно растопить строительным или бытовым феном

    Домашние мастера предлагают также использовать для отогрева кипятильники, самодельные греющие кабели и прочие устройства. Но это может оказаться рискованным – вполне реально получить удар током или устроить короткое замыкание.

    Меры профилактики и правила устройства коммуникаций

    Чтобы описанные выше способы никогда вам не пригодились, следует проектировать и строить канализацию и водопровод только по СНиП. Сегодня информация о климатических условиях вполне доступна, и ею обязательно нужно пользоваться. Если нет возможности проложить трубы глубже точки промерзания грунта, следует утеплить их. Для этого используют:

    1. Пенопласт.
    2. Минеральную вату.
    3. Пенополиуретан.
    4. Вспененный полиэтилен и каучук.
    5. Греющие кабели.

    Нет смысла экономить на теплоизоляции, иначе в зимний период придется заниматься отогревом регулярно. Кроме того, такие материалы позволяют сократить теплопотери.

    Правильно подобранная теплоизоляция позволяет сократить теплопотери

    Растапливать лед в замерзшей трубе водопровода или канализации – дело непростое. Еще сильнее осложняется оно тогда, когда лед образуется в подземных коммуникациях. И хотя способов борьбы с таким явлением существует немало, все же легче его предотвратить. Следует прокладывать трубы на специально рассчитанной глубине и пользоваться теплоизолирующими материалами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: