Просмотр темы - Моя борьба с блеском краски

Чтобы краска блестела и не трескалась

Список разделов форумаВоенно-историческая миниатюраОкраска

Правила и FAQ
Регистрация
Вход

Моя борьба с блеском краски

Хотел бы поделится своим наболевшим:
Сколько себя помню, всегда вел непримиримую борьбу с глянцевым блеском краски. Раньше пользовался нитрой и разводил ее детской присыпкой (не было других вариантов). Теперь пользуюсь акрилом (Vallejo) и эмалями (Humbroll и Model Master). Предпочтение – конечно, акрил – из-за легкости (и дешевизны) разбавления и получения нужных оттенков. Тем не менее, я никогда не был полностью удовлетворен результатом окраски. в дальнейшем речь пойдет именно про этот акрилл.
Для начала я оговорюсь, что тщательно обезжириваю, грунтую поверхности или обхожусь без этого – результат все равно один. При всем при этом, тщательно размешиваю краску.
И вот какие выводы я хотел бы сделать (речь идет о фигурах):
1. Некоторые поверхности фигур, даже крашенные акрилом все рано блестят, а некоторые – нет. Особенно блесят штаны и каски, головные уборы, и никогда – лица. Иногда заблестеть может и торс. Причем блестеть могут разные части на одной фигуре, как крашенные одной краской, так и разными. Здесь нет однозначности.
2. Специально для проверки я наносил ту же самую краску, которой была покрыта одна фигура (блестящая) на другую – и она не блестела.
3. Иногда получалось уйти от блеска, нанося несколько слоев краски.
4. Случалось и такое – нанес несколько слоев краски на поверхность – все равно блестит. Все смыл, – нанес заново несколько слоев на ту же поверхность – не блестит.
5. Интересный факт- никогда не блестела белая краска, остальные – то блестели, то нет (хотя растворяю я их всегда в одинаковой пропорции для аналогичного покрытия).
6. Тонировку делаю акрилом – и иногда она заблескивает на поверхности, которая была чисто матовой.
7. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что поверхность, покрытая акрилом, бывает 3-х типов:
– Страшно блестит нитроблеском .
– Блестит тусклым блеском , который иногда можно простить, но только иногда – кстати он бывает и полезным – для кожаных деталей, стальных шлемов – и прочих полуглянцевых поверхностей.
– Не блестит И это именно то, за что я борюсь. Эта поверхность более всего походит на ткань – что является основной составляющей экипировки солдата.

Из всего этого нелаконичного скопища мыслей, у меня вытекают два больных вопроса:

1. Как сделать поверхность, покрытую акрилом (Vallejo) гарантированно абослютно неблестящей (как ткань) во всех 100% случаях раскраски. При этом не добавляя ничего в саму краску.
2. Как уже после получить небольшой матовый лоск (для кожанных и стальных частей экипировки)?

P.S. матовым лаком той же фирмы я остался доволен примерно в 30% случаев (все равно после покрытия им фигуры блестят – пусть и тускло). Мне же надо навсегда избавиться от блеска всякого рода.

Благодарю за внимание и возможные советы.

Профиль
Сайт

Всё очень просто.

Пользуйтесь для росписи поливинилацетатной темперой. Вовчик Демченко тут уже добрую половину завсегдатаев Диорамы.ру на нее подсадил

В чем прелесть ПВА-темперы: после высыхания она НЕ БЛЕСТИТ в прицнипе. Изумительная матовая поверхность, как нельзя более похожая на ткань.

Но стоит ее потереть более-менее интенсивно (напр. ватным тампоном), как появляется глянец. Интенсивностью натирания можно добиться практически любой степени глянцевости.

“- Можно один вопрос? Чем вы разводите акрил? Может глянцевая пленка получается из-за “некачественной воды или водки”?”

– Да это я тоже рассматривал в качестве причины блеска. Развожу сейчас питьевой водой (из больших бутылок), пропущенной через фильтр (те, что на чайниках стоят).
Еще раз повторюсь – краска из одной разводки почему-то по-разному ведет себя, в чем тут причина? И все-таки, господа! Мне по душе акрил по многим причинам – хотелось бы пользоватся им, как достичь матовости именно с ним ?

“- Не сказал бы что акрил Vallejo из дешевых красок,скорее наоборот”
– Прошу прощения за неточное расположение слов во фразе – дешевизна не краски, а растворителя – т.е. воды.

Чтобы краска блестела и не трескалась

Данная статья направлена в первую очередь на художников-любителей и новичков в работе с акриловыми красками. Надеюсь, она будет полезна и мастерам других категорий, которые используют акриловую роспись в своих изделиях.

Акриловые краски я предпочитаю всем другим, они для моих любимых видов деятельности самые оптимальные, поскольку обладают несколькими преимущественными качествами:

акриловые краски могут использоваться практически на всех поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс;
имеют яркие, насыщенные цвета;
быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во многих растворителях;
экологичны — имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, работать с ними комфортно и безопасно;
обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не тускнеют со временем;
универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, отлично комбинируются с другими материалами;
имеют длительный срок эксплуатации;
даже после высыхания остаются гибкими и прочными, не трескаются и не ломаются.

Все эти чудесные качества делают акриловые краски универсальными. Работать с ними довольно просто, но есть несколько моментов, которыми я хочу поделиться.

Акриловые краски очень быстро сохнут. И это не всегда плюс. Если в работе вам необходимо создать плавные переходы цвета, необходимо делать это сразу и быстро, цвет хорошо растягивается, не оставляя границ, но времени на это немного.
Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью. Поэтому, если с первой попытки не удалось добиться нужного эффекта и краска уже высохла, вы можете смело пробовать снова прямо поверх первого слоя.
Акриловые краски высыхают необратимо. Несмотря на долгий срок хранения, краски в баночках всё-таки со временем густеют, и, спустя определенный промежуток времени, они окончательно засохнут. Особенно часто так происходит, когда краски используются редко. Напало вдохновение, вы покупаете краски, творите, оставляете их, спустя год вдохновение снова дает о себе знать, но вскрытые краски уже заметно загустели. Либо засохли, образовав в баночке нечто, напоминающее плотную резину. Такие краски уже не восстановить. Но если вы не хотите каждый раз идти за новыми красками, можно просто продлить им жизнь. Итак, следующий пункт.
Акриловые краски водорастворимые. Водорастворимые они до момента полного высыхания. То есть, если вы редко их используете, но не хотите, чтобы они засохли, достаточно просто раз в несколько месяцев открывать баночки и проверять состояние. Если краска заметно загустела, нужно палочкой хорошенько ее перемешать и добавить холодной воды (или специальный растворитель). Добившись снова однородного сметанообразного состояния, оставляете баночку до следующей проверки или использования.
При работе с акриловыми красками используйте холодную воду. Горячая вода заметно увеличит итак короткий срок высыхания краски.
Акриловая краска хорошо проникает в текстуры. Если вы используете для основы картон, тканевый холст или другой материал, обладающий высокой степенью проникновения, перед использованием краски покройте основу грунтовкой. Для росписи одежды в качестве грунта я использую слой разведенной белой краски, она проникает в волокна ткани, прочно закрепляясь в них, также создает основу для последующих слоев краски, предотвращая растекание и неравномерное впитывание.
Акриловые краски имеют внушительную палитру цветов. Это тоже плюс, конечно. Однако, я никогда не видела смысла покупать кучу дополнительных оттенков, ведь краски превосходно смешиваются, и можно добиться любого нужного цвета, используя несколько основных. И здесь снова небольшая сложность. Используя для смешивания цветов палитру, вы рискуете не успеть закончить работу с цветом, поскольку краска быстро высыхает на открытом воздухе. Для смешивания и хранения дополнительных цветов я использую пустые чистые использованные баночки от красок. Это для меня самый удобный вариант, поработал – закрыл и оставил до следующего раза. Особенно актуально для крупных работ, когда оттенок необходим для продолжения на следующий день.
Уход за кистями при работе с акриловыми красками. Тоже важный пункт, но очевидный и простой – кисти нужно промывать водой сразу после использования. Есть здесь один момент — при долгой работе в основании ворса кисти скапливается и засыхает краска. Также краска попадает и засыхает на ручке. В таких случаях для удаления краски можно воспользоваться растворителем. Но я так не делаю. Краска на ручке меня не беспокоит до тех пор, пока не образуется внушительный плотный слой. Тогда я просто подцепляю ее ногтем и снимаю, как чулок. Со сгустками краски в основании ворса я поступаю таким же образом.

Читайте также:

Как убрать запах краски

Отдельно пару слов хочу написать о работе с красками по ткани.

Основные моменты остаются такие же. Акриловые краски по ткани при работе ведут себя примерно так же, как и акриловые краски по дереву, стеклу, керамике, обычные для живописи на холсте.

При работе с одеждой у меня есть свои особенности, которые я нахожу удобными и практичными. Под моими мастер-классами были комментарии вдохновленных читателей, которые хотели бы попробовать себя в росписи. Поэтому я решила указать в статье на несколько моментов, которые, я надеюсь, помогут окончательно решиться и почувствовать себя увереннее.

Перед тем, как приниматься за роспись, поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Поэтому изделие необходимо постирать, высушить и проутюжить, даже если оно новое.
Я никогда не натягиваю и не закрепляю ткань при работе. При натягивании может создаться деформация, влияющая на рисунок. Ну а закрепить или нет — кому как удобно. Честно, по большому счету это не требуется.
Перед началом росписи необходимо проложить изделие плотным картоном, чтобы краска, проникая в волокна ткани, не отпечаталась на обратной стороне. Но картон здесь не очень удобен. Для росписи чаще всего я использую пластиковую подставку под горячее (такие на кухне используются). Это связано с тем, что краска при пропитывании местами доходит до картона, а после высыхания уже приклеена к нему. Оторвать куски налипшего картона можно будет только размочив его в воде. Это лишние сложности. От пластикового коврика отделять изделие очень просто и быстро, никаких бумажных кусков. Для более простого финального отделения стоит уже периодически в процессе росписи отделять коврик от одежды. Здесь еще одно удобство. Если фиксировать и закреплять изделие, для отделения приходилось бы каждый раз откреплять его, а тут достаточно просто просунуть руку и приподнять область с рисунком.
Если вы собрались выполнять роспись на цветной ткани, создайте первый слой белой разведенной краской по форме задуманного рисунка. Белый фон поможет вам не потерять интенсивность цвета, к тому же это в принципе очень удобно. Ткань в окрашенном месте уплотнится, и вы сможете работать на ней, как на грунтованном тканевом холсте.
Создавая белой краской основу для дальнейшей работы, пользуйтесь круглой мягкой кистью (пони, например). Если вы возьмете более жесткий ворс (синтетика, щетина), при нанесении кисть будет немного тянуть за собой ткань, создавая морщинки. Мягкий волос кисти, напротив, будет нежно едва касаться ткани, никуда ее за собой не уводя. Этот совет поможет создать идеальное покрытие.
Начинайте наносить рисунок только после полного высыхания основы. Иначе эффекта грунтовки не будет.
Если вам необходимо уменьшить время высыхания краски, воспользуйтесь феном. Я этот пункт давно не использую, нет надобности, тем не менее, он действенный и для кого-то полезный.
Закрепляется готовый рисунок термически. Делать это желательно после полного высыхания краски (24 часа по инструкции). Утюгом без пара с изнаночной стороны проутюжьте место с рисунком на температуре для данного типа ткани в течении 5-10 минут. Чаще это режим хлопка.
Ткани, на которых краска держится наиболее крепко, — это хлопок, джинса, мешковина и все в таком духе. То есть плотные, натуральные, не поддающиеся сильной деформации.
Ну, и по готовой росписи. Акриловая краска гибкая и стойкая, поэтому при стирке, складывании и прочих деформациях она не трескается, а мнется вместе с изделием. Первое время место с рисунком будет заметно плотнее остальной ткани. Это логично. Но спустя немного времени, через несколько стирок, место росписи будет такое же гибкое, как и всё изделие. Также свежий рисунок кажется слегка липким. Это нормально и быстро пройдет. Не стоит пугаться, что что-то пошло не так

В общем-то, основные моменты я обозначила. По крайней мере, те, что вспомнила

Искренне надеюсь, что данная информация поможет вам в работе с акриловыми красками. Не бойтесь, экспериментируйте, творите, если остались вопросы — задавайте, если остались сомнения — смело их отбросьте!

Краска неравномерно блестит

Рисую не так давно,

Здесь был закончен задний план(зеленый), в 2 слоя , 1 слой слегка цвета раскидал очень тонко, а второй уже плотно положил, в 1 день все равномерно блестело как всегда, но через день некоторые места стали матовыми, а некоторые остались блестящими, прошло 7 дней, все стало выглядеть пятнами, верхний слой просох и выглядит жутко, краску разбавляю (1к3 масло и 2к3 вайтспирит) наносилось только кистями никаких пальцев и тряпок.

Подскажите, в чем моя ошибка, как избежать такого неравномерного блеска?

Во первых первому слою надо было ХОРОШО просохнуть. Но это не так страшно. Вообще ничего не страшно. Просто закончи работу и когда будет совсем сухая-покрой лаком. Всё встанет на свои места.
Заморачиваться на ранней стадии с такими проблемами-не советую. ЗАПУТАЕШЬСЯ СОВСЕМ.

вот фото, то не открылось(

Константин, так перед покрытием лаком нужно дать просохнуть хотя бы месяца два, а когда заказ через 20 дней. Такое ведь не отдашь клиенту

http://www.internetipood.com/media/scanimpex/products/624×624/siccatif_de_cobalt-82.jpg

Это всё понятно. Но в таких случаях надо использовать COBALT SICCATIVE. Разбавлять в соотношении примерно 1;8 или 1:10. То есть одну часть сиккатива на 8-10 частей терпентина (можно смесь терпентина с маслом. НЕ СО СЛИВОЧНЫМ!
Он очень быстро сушит краску.

А еще лучше в таких случаял-писать А К Р И Л ОМ !

то есть это у многих так и это нормально при работе маслом??

Да конечно. И у меня тоже такое бывает. Просто надо всегда иметь в виду эдакое потухание краски и контраста. А что бы не “выехать” из колеи-надо просто нанести сверху тот медиум которым работаете. То есть-когда нужна прописка на уже высохшем участке, а при этом краски и контраст побледнели и потухли-надо просто сверху пройтись чистой кистью с медиумом и все цвета сразу примут божеский вид. Длится этот эффект пока не высохнет слой который нанесли. Этого хватит на 2-3 часа работы, чего вполне достаточно.

Сорри за возможно глупый вопрос) но что такое медиум??

я уже пробовал перекрывать такие места, и был глубоко разочарован, когда через 2 дня опять появлялся где-то блеск, а где то матовость))

Сорри за возможно глупый вопрос) но что такое медиум??

Это и есть МЕДИУМ. Только не УАЙТ спиритом надо разбавлять масло, а ТЕРПЕНТИНОМ! Пропорция (ну я так делаю) Одна часть масла льняного разбавляю 5-6 частями терпентина. Это и будет медиум.
А вообще то неплохо бы во избежании “глупых” вопросов-пройтись по форуму, по темам. там есть много интересного. Удачи!

Спасибо большое за совет)

Если не разбавлять краску разбавителями,то и матовости не будет,если густая- добавлять худож.масло.Есть краски,которые смешивать нельзя,пожухнут со временем и потемнеют.
Если с разбавителем писать,для определения общего направления работы первую прописку,то только первый слой и дождаться его просыхания и потом без разбавителя,только с маслом, и будет блестеть.
Если надо быстро писать и отдавать,то акрил на палитру(и где вы заказов набрали в такие кризисные дни?).

В случае пожухания краски попробуйте пользоваться между слоями ретушным лаком.Ну и не забывайте про принцип жирным по тощему.

спасибо, попробую с маслом только писать, все это и правда очень сложно, нужно много опыта..

а заказы, мой совет, как человека занимающегося бизнесом, нужно искать какую-то узкую тематику, выходить на целевую кому это может быть интересно и максимально крутиться там, как по мне это единственный способ сейчас, особенно в связи с тем, что люди не ценят живопись и не могут оценить нормальную картину от принта с парой мазков.

Один к трём, два к трём – это что? Масло с уайт-спиритом смешиваете? Так смысла нет. И масло и разбавитель делают краску более жидкой, но немного по разному. Разбавитель позволяет развести краску до состояния воды, после чего достаточно быстро и практически бесследно испаряется. Красочный слой, как правило матовый. Маслом так же жидко развести нельзя по очевидной причине – оно само по себе гуще растворителя. Поскольку масло не высыхает, а полимеризируется, оставаясь в красочном слое, то разбавленные маслом краски очень долго сохнут и образуют глянцевую поверхность.
.

Используйте лак – будет вам и быстро и с блеском, без никаких пожухлостей.

Вчера покрыл лаком задний план, все блестело красивенько))) на утро опять вернулось на круги своя, только чтуь в меньше степени, накладывать в несколько слоев чтоли?

Спасибо, ваш совет очень понятный))

2 раза прошел лаком по фону, но пятна матовые так доконца и не ушли, самое интересное, что если в этом месте я прохожусь еще раз слоем краски, то после того как просыхает, в тех же местах она так же не блестит

По фото не понятно, что там блестит, а что нет.

Возможные причины и следствия, на мой взгляд:
1. Локальный недостаток/изъян грунта. Например, в этих местах как-то более жидко нанесли грунтовочную смесь. В результате основа “тянет” в себя чуть иначе – и красочный слой и лак.
2. Предыдущие подчистки в этих местах.
3. Более жидкое (тощее) нанесение красок в этих же местах ранее. Например, если в других местах краску наносили с большим содержанием масла, то масло хорошо запечатало основу + усилило эффект глянца. Там, где была более обеднённая маслом смесь – основа более “открыта”. Но это, имхо, уже как-то менее вероятно – если даже после 2-х слоёв лака глянец не выправился. ))
4. В общем – при покрытии лаком могут оставаться чуть более матовые области. “Аналоговый” характер работы как бы предполагает некоторую неоднородность – особенно при многосеансовой работе.
зы. Кстати, что за лак?

Краска после высыхания шелушится: что делать?

Автор: Анна Французова · Опубликовано 17.11.2019 · Обновлено 15.11.2019

Шелушение на краски появляется неожиданно, доставляя много хлопот. Чаще отслоение или потрескивание встречается при работах на улице после окрашивания фасадов, деревянных или металлических плоскостей. Влияние атмосферных факторов неизбежно, поэтому полностью избежать проблем в процессе эксплуатации не получится. Но иногда шелушение возникают после окрашивания внутри помещений, где нет агрессивного воздействия. Чтобы избежать неприятных моментов после покраски, необходимо соблюдать правила и последовательность работ.

Как устранить проблемы

Сначала на покрашенной поверхности появляются микротрещины, потом они становятся заметнее. Края начинают отставать от поверхности, появляется шелушение. Если проблемные участки небольшие и не на видном месте, стоит попробовать их исправить.

Если шелушится начинает вся стена, дверь, потолок, скорее всего, придется счищать краску и начинать работу с начала. Предстоит тщательно очистить, зашпаклевать, нанести грунт, и только тогда приступить к покраске. Стоимость ремонтных работ возрастет значительно, особенно, если использовались дорогостоящие составы. Если применялся колер для получения желаемого цвета, скорее всего, новый оттенок будет отличаться.

Важно: приступая к локальным зачисткам шелушащих поверхностей, стоит попробовать на небольшом участке, так как сложно получить одинаковый оттенок цвета, даже если используется одинаковая краска.

Пузыри, появившиеся после покраски, тоже предвестники шелушения. В местах появления пузыря покрытие не имеет сцепления со стеной, образуется прослойка воздуха. После полного высыхания слой краски лопается по контуру, иногда на месте пузыря краска опадает, оставляя проплешины.

Если после ремонта осталась краска, то стоит попытаться решить проблему локально, закрасить поврежденные участки. Для этого дожидаются полного высыхания окрашенной поверхности. После чего потрескавшийся участок счистить со стены до основания. Если образовался пузырь, но он еще не потрескался, надо надсечь шпателем и удалить. Неровные края шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости, чтобы переход был плавным. Образовавшийся участок при необходимости шпаклюют и выравнивают шлифованием. Обязательно обработать грунтом для лучшего сцепления с поверхностью, после чего хорошо высушить. Слой краски наносят тонким слоем, захватывая прокрашенные края. При этом направления кисти или валика сверху вниз, как при первоначальном окрашивании. Слои сушат до полного высыхания, только потом наносят следующие.

Важно: справиться с шелушением на небольших участках получится если осталась краска, и шелушение появилось на месте, которое незаметно.

Как избежать шелушения

Специалисты в один голос утверждают, что устранить проблемы сложнее, чем их предупредить. Для этого важно знать причины появления трещин и шелушения после покраски.

Окрашенная поверхность к началу работ была влажной, или в помещении был большой конденсат, испарения. Влажной бывает древесина, которую долго сушат, чтобы влага вышла из глубинных слоев на поверхность. Напитываются влагой цементные стены и пол если не работает отопление или плохая вентиляция в помещении. Залогом стойкого лакокрасочного покрытия будет сухая поверхность и указанный производителем уровень влажности.
При изготовлении красок применяют разные основы. Если при окрашивании одной поверхности используются разные типы красок, они дают эффект отслаивания. Эта же проблема возникает, если на неочищенную от краски стену нанести новый слой другого состава.
Недостаточная шероховатость поверхности не позволяет краске зацепиться, она отслаивается. Гладкие материалы обрабатывают наждачной бумагой, чтобы добиться лучшего сцепления.
Отсутствует грунтование, в результате происходит неравномерное впитывание краски. На сухих участках влага из красящего состава глубже проникает, оставшийся пигмент образует тонкую пленку, которая трескается.
Соблюдать рекомендации производителя по количеству слоев нанесения. Недостаточное, равно как и лишнее количество слоев, приводят к шелушению.
Нанесение второго и последующих слоев на невысохший предыдущий. Образуются пузыри, которые потом трескаются и появляется шелушение.

Соблюдение всех этапов подготовительных работ, грунтование, равномерное нанесение краски и тщательное просушивание каждого слоя гарантирует качественное окрашивание. Соблюдение рекомендаций производителя по работе с лакокрасочной продукцией сэкономит время и средства, позволит получить желаемый результат и сохранит хорошее настроение.

Почему трескается краска,шпатлёвка,лак. Как избежать (1 видео)

Как избежать шелушения краски на стенах после высыхания

Отслаивание, выгорание, шелушение краски — естественные процессы, происходящие из-за интенсивного воздействия влаги, перепадов температур, солнечного света и других природных факторов.

Любая краска, независимо от ее состава, со временем теряет свои эксплуатационные свойства и нуждается в периодическом обновлении. Но иногда случается так, что материал отслаивается с поверхности гораздо раньше времени. Чтобы окрашенные стены не потеряли свой внешний вид сразу после высыхания, следует учесть некоторые нюансы ремонтных работ.

Подготовка стен под покраску

Хорошо подготовленная поверхность минимизирует риск возникновения дефектов в виде трещин и сколов.

Выделим основные этапы подготовки:

Перед покраской следует тщательно очистить стены и удалить с них старую отделку металлическим шпателем.
Убрать неровности или небольшие дефекты поможет стартовый и финишный слои шпатлевки, а также шлифовка.
Поверхность перед началом окрашивания обязательно нужно покрыть специальной грунтовкой. Грунтовочный слой улучшает сцепление ЛКМ с поверхностью и позволяет предотвратить возможное растрескивание.

Чтобы краска не отшелушилась после высыхания, стены и потолок перед ее нанесением должны быть достаточно просушены, а в помещении во время ремонтных работ должен сохраняться минимальный уровень влажности.

Выбор краски и инструментов

Шелушение может быть вызвано плохим качеством краски, не обладающей достаточной адгезией. Качественный состав, подобранный в соответствии с типом помещения и материалом стен, может держаться на основании десятилетиями. Латексные и акриловые краски держатся на поверхности дольше остальных.

Слишком разбавленная краска тоже может стать причиной трескающейся стены. Поэтому при разбавлении красящего состава придерживайтесь рекомендаций производителя.

Для нанесения материала потребуются валики и кисти. Валики используют для заполнения больших участков, а кисточками можно аккуратно прокрасить труднодоступные места.

Читайте также:

Как пришить кант на подушку

В начале покрасочных работ выбирайте валик с длинным ворсом, чтобы набрать достаточное количество состава и равномерно распределить его по поверхности. Повторное окрашивание необходимо производить инструментом с коротким ворсом: так не будут оставаться подтеки, а лакокрасочный материал будет расходоваться более экономично.

Чтобы при работе с кистью не оставлять ворсинок на поверхности, отдавайте предпочтение ворсу из натуральной щетины. Если вы используете не традиционную жидкую, а порошковую краску, для нанесения понадобятся специальные распылители.

Важно! Все инструменты перед использованием должны быть хорошо очищены и высушены.

Технологический процесс окрашивания

При покраске стен не стоит делать хаотичные мазки в разных направлениях, наносите ЛКМ вертикальными движениями, постепенно заполняя всю площадь. Избегайте слишком толстых слоев, особенно если используются масляные или алкидные составы.

Не рекомендуется делать и однослойное покрытие, лучше наносить 2–3 слоя, тщательно просушивая каждый из них. Это обеспечит насыщенность, равномерность и прочность покрытия.

Низкокачественный материал, влажная поверхность, разнонаправленные мазки могут стать причиной возникновения не только трещин, но и разводов.

В данном случае можно просто нанести дополнительный слой краски. А вот уже отслоившийся ЛКМ придется счищать, после чего заново шпатлевать, грунтовать и перекрашивать стены. Грамотный подход позволит сделать ремонт, который в ближайшем будущем не потребует переделки.

7 простых способов достать из стены старый гвоздь

При мелком домашнем ремонте часто возникают неожиданные трудности, о которых даже не задумываешься, пока не столкнешься с ними напрямую. Вроде бы, что сложного просто взять и выдернуть старый гвоздь из стены? Но вот беда – приржавел он от времени и прочно засел на месте. В статье расскажем про несколько методов, при помощи которых можно довольно легко решить проблему.

Вытащить металлической расческой

Если гвоздь небольшой и сидит в стене не очень крепко, но при этом не шатается и вытянуть его руками – не вариант, то попробуйте взять обычную металлическую расческу. В ней между зубьями есть небольшие промежутки. И если толщина металлического стержня позволяет продеть его в эту щель, то просто проведите его до упора между ними и потяните на себя.

Главное тут рассчитать усилие и не испортить хорошую вещь. Если штырь поддается – то хорошо, если же расческа начинает сильно выгибаться – то лучше отложить ее в сторону и попробовать другие варианты.

Вытянуть вилкой

Способ похож на предыдущий, разница только в том, что если металлическую расческу нужно еще поискать, то обычная столовая вилка уж точно найдется в каждом доме. Да и промежуток между зубьями вилки позволяет поддеть гвоздь большей толщины.

Заведите его шляпкой до упора между зубьями вилки и, взяв одной рукой за ручку, а другой за кончики, тяните на себя. Усилие можно приложить большее, чем с расческой, но не переусердствуйте, чтобы не погнуть столовый прибор.

Потянуть пассатижами

Этот вариант подходит для крепко засевших гвоздей. Пассатижи – инструмент универсальный, который имеет широкие плоские «губки», способные хорошо прихватить любой небольшой предмет.

Также во многих современных моделях пассатижей имеются резцы наподобие кусачек. Если гвоздь сидит не слишком глубоко, то попробуйте для начала захватить его этими резцами и прижать достаточно, чтобы зафиксировать, но не перекусить при этом сам гвоздь.

Даже самый неприятный гвоздь поддастся такому способу, особенно если применить метод рычага. Там же, где резцы бесполезны или он втоплен слишком глубоко, попробуйте губками плоскогубцев захватить шляпку и потянуть ее на себя. Усилий потребуется больше, и главное тут сохранить равновесие и не улететь слишком далеко вместе с выдернутым штырем.

Нагреть зажигалкой

Существует один интересный метод, позволяющий облегчить работу по вытягиванию гвоздя из насиженного места. Все знают, что при перемещении чего-то тяжелого, главное – это сдвинуть предмет с места, а дальше уже легче.

Этот принцип подходит и для решения нашей проблемы. Просто возьмите зажигалку и нагрейте видимую часть гвоздя. Прогреть его нужно хорошенько, тогда из-за высокой температуры материал, из которого он изготовлен, расширится и потеснит посадочное место, тем самым сделает за вас работу.

После охлаждения он уже будет не так плотно сидеть в стене, и его легче будет вытащить, используя любой из описанных в статье способов.

Использовать молоток

Не все знают, но молоток можно использовать не только для забивания гвоздей, но и для их вытаскивания. Правда называется такой инструмент не просто молоток, а молоток-гвоздодер. Он, в отличие от обычного молотка, имеет с обратной стороны от ударной части своеобразную вилку с двумя зубьями. Эта вилка – довольно мощная, и правильно используя ее, можно вытащить самый неподдающийся гвоздь, даже величиной с ладонь.

Секрет применения инструмента прост: гвоздь продевается в щель до упора и, используя ручку молотка как рычаг, понемногу притягиваем ее к стене. При этом упор делается на ударную часть молотка, поэтому если штырь достаточно длинный или если вы не хотите повредить отделку стены, то следует подложить под нее небольшую дощечку.

Если он идет неохотно, то тяните его потихоньку, чтобы не сорвать шляпку. Единственный недостаток такого способа заключается в том, что для небольших гвоздей этот предмет не подходит, так как за мелкую шляпку практически невозможно зацепиться.

Вбить еще один гвоздь

Если вдруг молоток у вас обычный, без функции гвоздодера, то даже с ним можно выйти из положения в том случае, если гвоздь забит в не очень толстую доску – например, в комнатную дверь.

Для начала забейте его до конца, так, чтобы он вышел с обратной стороны – если при этом вы видите, что он недостаточной толщины и не сможет выйти с обратной стороны, то этот способ вам не подойдет. Затем ударьте по кончику вышедшего гвоздя чтобы вернуть его в изначальное положение. А в образовавшееся отверстие вставьте другой гвоздь и, ударяя по нему, вы сможете вытолкнуть первый. Забивать до конца не стоит: достаточно будет забить настолько, чтобы оба гвоздя можно было вытащить без проблем.

Вынуть клещами

Ну и наконец, инструмент, предназначенный специально для доставания гвоздей – клещи. Это самое удобное приспособления для решения подобной проблемы.

Инструмент имеет широкие и тонкие «губки», которыми легко подцепить самый глубоко сидящий гвоздь. Даже сорванная шляпка гвоздя не должна вас напугать, ведь клещи как кусачки имеют заостренные концы, которыми можно прочно прихватить тело гвоздя в любом месте. Так, постепенно захватывая металлический стержень каждый раз в новом положении, можно легкими покачивающимися движениями вытащить его из стены, практически не прилагая усилий.

Все просто — Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.RU

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

гвоздодер,
клещи,
плоскогубцы,
молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Читайте также:

Как пришить кант на подушку

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

С использованием другого гвоздя

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Самодельный гвоздодер из отвертки

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи удобный инструмент!

Клещи

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Обратите внимание!
Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Гвоздь может погнуться

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Извлечение клещами

Обратите внимание!
Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Обратите внимание!
Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

С помощью молотка

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Извлечение длинных гвоздей

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Удобный способ извлечения гвоздей

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.