Делаем гипсовую форму для литья керамических изделий

Изготовление гипсовых изделий, капов и форм

Процесс изготовления гипсовых форм – это длительный и многооперационный процесс, предусматривающий изготовление модели, маточной формы (негативное изображение модели), маточного капа, пристроя, кожуховой формы и рабочего капа для размножения рабочих модельных гипсовых форм (рис. 68).

Рис. 68. Последовательность изготовления гипсовых форм:
а – изготовление гипсовой болванки 1,
6- изготовление гипсовой модели 2 (проточка по шаблону),
в — изготовление гипсовой маточной формы 3,
г – изготовление кожуха, 4,
д -изготовление вторичной модели изделия 5,
е- изготовление верхней части пристроя 6 для отливки нижней части 10 рабочего капа,
ж – изготовление нижней части пристроя 7,
з -изготовление верхней части пристроя 8 для изготовления верхней части 11 рабочего капа,
и – изготовление нижней части пристроя 9,
к – изготовление нижней части 10 рабочего капа,
л – изготовление верхней части 11 рабочего капа,
м — изготовление рабочей формы,
н — рабочая форма 12

Изготовление форм начинается с изготовления модели изделия. Модель 2 (рис. 68, б) по размерам соответствует величине сырого изделия, т. е. имеет увеличенные размеры l, учитывающие полную усадку массы изделия в сушке и обжиге. Размеры модели определяют по формуле: l = 100 · l₂/100 – L, где l₂ – размеры изделия после обжига, L – полная усадка массы. Модель изготавливается вручную из малоусадочной пластичной глины, пластилина, полиэфирных или эпоксидных смол или обточкой гипсовой болванки 1 (рис. 68, а). Чтобы размножить модель 2, нужно отлить необходимое количество маточных форм. Маточная форма 3 (рис. 68, в) представляет собой негативное изображение черновой модели 2. При помощи маточной формы получают требуемое количество гипсовых моделей.

Для изготовления маточного капа вначале по маточной форме 3 отливают кожух 4 (рис. 68, г). Кожух 4 и маточная форма 3 образуют в собранном виде маточный кап. Отлитые части маточного капа смазывают олифой и сушат. В маточных капах проводится отливка вторичных моделей изделия 5 (рис. 68, д), необходимых для отливки по ним рабочих форм в требуемом количестве.

Отливка рабочих форм осуществляется в рабочих капах. Для изготовления рабочих капов вначале отливают верхнюю 6 (кольцо) и нижнюю 7 части пристроя (рис. 68, е, ж). По собранным вместе частям пристроя 6 и 7 производят отливку нижней части 10 (рис. 68, к) рабочего капа. Для отливки верхней части 11 (рис. 68, л) рабочего капа используют отлитые ранее верхнюю 8 (рис. 68, з) и нижнюю 9 (рис. 68, и) части пристроя. В пристроях отливается необходимое количество верхних и нижних частей рабочих капов. Нижнюю и верхнюю части рабочего капа собирают, оправляют (калибруют), смазывают спиртовым лаком, а после высыхания лака – олифой. В подготовленных таким образом капах осуществляют отливку рабочих гипсовых форм 12 (рис. 68, м).

Рекомендуемый состав спиртового лака для смазывания поверхностей капов, %: спиртовой шеллачный лак 25 % и гидролизный спирт 75 %. Состав мыльно-масляной эмульсии, %: мыла ядрового (72 %-ного) или детского 33, масла веретенного или трансформаторного 67. Воду добавляют по мере надобности для получения эмульсии необходимой густоты.

Для повышения механической прочности капов и моделей в формовочный гипс можно добавлять 10-15% силикатного цемента. При изготовлении капов, моделей и форм большого размера в тело отливки рекомендуется закладывать проволочный каркас или металлические прутья, предварительно покрытые спиртовым лаком.

Режим литья в значительной степени определяет качество форм. Гипсовый раствор рекомендуется заливать осторожно, в один угол капа, чтобы далее он растекался по всему капу. Это позволяет избежать уплотнения гипса в местах соприкосновения струи гипсового раствора с капом. Для удаления пузырьков воздуха формы следует встряхивать или вращать по мере заполнения их гипсовым раствором.

Сушат гипсовые формы в камерных, туннельных или конвейерных сушилках при температуре не выше 60-65 °С в течение 16-30 ч в зависимости от размеров формы до остаточной влажности 4-6%. Сушка форм перед литьем изделий до влажности 5% повышает их прочность в два раза. Это объясняется тем, что в процессе сушки по капиллярам к поверхности гипсовой формы поднимается насыщенный раствор двуводного гипса, который на поверхности теряет воду и становится перенасыщенным. В результате этого в поверхностном слое на глубине нескольких миллиметров происходит кристаллизация гипса, упрочняющая форму.

В связи с высоким коэффициентом теплового расширения (17,27 ·α·10 -6 град -1 ) формы охлаждают медленно, чтобы не допустить их растрескивания.

Новые гипсовые формы подвергают калибровке на одношпиндельных станках АСФ-10 для получения изделий заданных размеров и точной формы.

Чтобы продлить срок службы гипсовых форм, их рекомендуется пропитывать раствором квасцов (калиевых), цинкового или медного купороса, буры и обрабатывать (окунанием) наружную поверхность 2%-ным поливиниловым спиртом, в который добавляют небольшое количество фуксина, с последующей сушкой при 60 ºC или 50%-ным сульфитно-спиртовым раствором.

Наружная поверхность хорошо пропитанных гипсовых форм должна иметь равномерную розовую окраску.

Формы пропитывают также раствором борнокислого алюминия при 30 ºC. Пропитка рабочей поверхности гипсовых форм раствором канифоли в скипидаре (30:70) предотвращает образование в уторах глубоких тарелок такого дефекта, как жмотины. Предварительно формы высушивают и очищают от смазки, используемой при литье форм. Для продления срока службы, например, подставок для сушки чашек в гипсовый раствор вводят жидкое стекло, что увеличивает оборачиваемость подставок почти в три раза.

Снижение прочности гипсовых форм может быть вызвано также избыточным содержанием воды в гипсовом растворе, применением крупномолотого гипса и сушкой форм при температуре свыше 65-70 ºC.

Перед отправкой на хранение гипсовые модели, матричные формы и капы необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений, протереть мыльно-масляной эмульсией и собрать полными комплектами.

Делаем гипсовую форму для литья керамических изделий

18 Сентябрь, 2008 – 15:07 — MAXIM

Изготовление керамических изделий методом шликерного литья (иногда называют методом слива) рассчитано на серийное производство однотипных вещей. Основан этот способ на способности гигроскопичных материалов активно впитывать влагу из жидкой глинистой массы (шликера). Из таких материалов готовятся разъемные литейные формы в которые заливается этот самый шликер. В процессе удаления из него влаги, на стенках литейной формы образуется плотная глиняная корочка, стенки будущего изделия. О том, как происходит отливка, напишу позжее. Здесь разговор о том, как сделать саму литейную форму.

В качестве материала для изготовления литейных форм используется обычно гипс. В повседневности более доступен алебастр («строительный гипс», гипс грубого помола), продается он чаще всего в строительных магазинах. Алебастр полезно просеять через мелкое сито перед использованием, хотя для рассматриваемых здесь задач (шликерное литье) это менее актуально, чем для иных (литья из металла, например). При покупке следует обратить внимание на то, чтобы это был именно «гипс» или «алебастр» без каких-либо пластификаторов и модификаторов. Не берусь утверждать обо всех подобных современных добавках, но по своему опыту знаю, что их наличие в литейных формах ни к чему хорошему не приводит.

В принципе, в качестве исходной модели для изготовления литейной формы возможно использовать любой объемный прототип. Различия в изготовлении будут заключаться только в сложности формовки форм-матриц и их количестве. А в последующем могут проявиться в повышенных требованиях к материалу, смеси, из которого производится отливка самого изделия. Здесь логичнее рассмотреть несложный пример.

Колокольчик. Я делал несколько разных колокольчиков, в том числе на основе модели, которую вытачивал сам на гончарном круге. Но наилучший получился из … старого пластикового плафона от люстры. На него я наложил рельефное изображение и надпись из пластилина. В последующем я воспользовался уже готовым керамическим колокольчиком для изготовления аналогичной формы меньшего размера, поскольку пластилиновые элементы первоначальной модели деформировались после изготовления нескольких формочек (обычно я делаю 2-3 комплекта форм, так продуктивнее изделия отливать). При просушке глина дает усадку примерно на 10%, так что я получил форму идентичного колокольчика, но чуть поменьше.

В связи с эти примером немного забегу вперед, упомяну, что очень полезно сохранять удачные «мастер-модели» и одну створку «мастер-формы» для изготовления новых комплектов форм. В том случае, если первоначальная модель непрочна, является импровизацией на основе доступных вещей (например, флакончиков, тюбиков, крышечек от парфюмерных изделий, пластилина, чего-то иного), уместно отдельно позаботиться о том, чтобы отлить в уже готовой форме эту модель из гипса. А одну из створок форм не использовать в работе, но хранить для последующего тиражирования. Позаботиться об этом весьма полезно, поскольку литейные формы в процессе использования постепенно изнашиваются: выкрашиваются у стыков, «замыливаются», становятся нечеткими рельефные изображения. Не лишним будет покрыть поверхность мастер-формы и мастер-модели слоем олифы для прочности и сохранности (Внимание! С «рабочими» формами делать это ни в коем случае нельзя!)

Далее по пунктам. Работа предстоит кропотливая, требующая аккуратности, сосредоточенности. И даже хорошего настроения (я без него за такие дела не берусь). Поэтому описание дано максимально подробное. Приготовьтесь, далее – не легкое чтиво.

1. Итак, мы определились с моделью будущего изделия. Мы выбрали либо готовый предмет, либо «сочинили» его сами из подручных средств, пластилина. Теперь можно приступать к изготовлению «скорлупок» – створок форм. Начнем с того, что разметим на модели «центральную линию» по которой будет сформована плоскость разъема створок. Центральная линия нужна для того, чтобы при изготовлении створок формы обойти неровности модели, ее естественную кривизну. Чтобы была обеспечена свободная выемка модели из формы. Чтобы не образовалось так наз. «отрицательные углы» («зацепки», неровности, из-за которых форма может быть повреждена уже на этапе изготовления). Для фигур, имеющих осевую симметрию, тел вращения (в нашем случае – колокольчик, горшочек, вазочка), это не сложно, поскольку разъем таких форм, как правило, представляет собой ровную плоскость, следовательно, и линия разъема будет прямая. Эту линию можно наметить и «на глазок» на боках модели, а можно сделать это в процессе следующей операции – прорисовки контура модели. Для этого закрепляем модель «лежа», строго горизонтально с помощью кусочка пластилина на листе бумаги (пластилин не должен «торчать», выходить по бокам при взгляде с верху). И рисуем проекцию. Проще всего – с помощью обычного ученического угольника намечаем на листе опорные точки по периметру контура (через 5-10 мм), затем соединяем их. Так мы получим мало-мальски точные очертания. Если мы еще не обозначили на модели центральную линию, делаем это в процессе нанесения точек проекции: отмечаем на боках модели места, в которых угольник с ними соприкасается. В результате на боковых поверхностях модели получатся метки для осевой (центральной) линии. Вряд ли стоит долго описывать то, что угольник нужно устанавливать строго вертикально.

2. Затем делаем опоку, «форму для формы». Такую ванночку, коробочку, в которой закрепим модель, куда будем заливать гипс, в результате чего получится створка формы. С самого начала оговорюсь, что, как правило, художники, не придают большого значения аккуратности при подготовке опоки. Действительно, часто опока – всего лишь технологический этап, который зачастую выполняется единомоментно. Поэтому стенки ее делают из пластилина, из планок, картона, не предполагая использовать эту опоку вновь. В нашем случае имеет смысл сразу приготовиться к тому, что опока – важный, долговременный элемент. Кроме того, из ровной опоки получаются формы, которые удобно хранить, тиражировать в дальнейшем (об этом я выше упоминал). Опоку я делаю из детских кубиков с пимпачками (типа «Лего»). Из них быстро (и приятно ) собирать опоки, что немаловажно, унифицированных размеров. С внутренних сторон я обязательно вставляю прокладки из плотного картона, обклеенного скотчем, пластинки, вырезанные из коробочек от CD-дисков. Прокладки надо тщательно подогнать по размерам внутренних плоскостей стенок опоки (см. Рис. 3). Это для того, чтобы жидкий гипс, в процессе отливки, ненароком не попал в щелки между кубиками (такое бывает, потом из них долго вычищать, да и вообще лишняя грязь ни к чему). Размеры опоки (соответственно будущей формы) определяем так. Для малогабаритных изделий (мах D http://repace.ru

Изготовление гипсовой формы для литья

Этот мастер-класс для тех, кто хочет снять форму с модели, но не знает, как.

Для работы вам понадобится:

• мастер модель, с которой будет сниматься форма;
• пластилин скульптурный или глина для лепки (я использую глину);
• инструменты для моделирования, можно один;
• гипс или алебастр около 2-х кг.;
• стакан или посуда для смешивания гипса с водой;
• палка или шпатель для размешивания гипса;
• бортики для создания ящика (у меня из плитки);
• скалка или валик для разравнивания поверхности из глины;
• нож канцелярский со сменными лезвиями;
• ложка для засыпания гипса;
• мыльный раствор;
• кисть мягкая среднего размера для мыла;
• вода;
• линейка-угол.

Начнем с разметки размера формы. Я на кафельной плитке нарисовала ровный прямоугольник гелевой ручкой, можно маркером, с углами по 90 градусов. Сверху на плитку положила плотную полиэтиленовую пленку, чтобы контур не стерся. По контуру заполнила глиной. Для выравнивания поверхности использовала скалку. Углы выравнивала с помощью угольника. Высота глины должна быть по высоте модели до метки которая будет погружаться в глину, можно больше. Вот, что у меня получилось на этом этапе.

Далее важно выравнивать стороны глиненного куска под углам 90 градусов. Это нужно для того, чтобы бортики встали ровно под углом 90 градусов. Прикладывая модель на поверхность из глины, обводим по контуру модели на поверхности глины. Убираем модель и удаляем лишнюю глину в центре по разметке.

С помощью угла выравниваем углы, стави бортики.

Замуровываем на модель по разметке на модели.

Стави бортики под углом 90 градусов. Все щели с низу и с боко замазываем глиной. Перед заливкой гипса ВАЖНО! намазать всю поверхность смазкой (использую мыльный раствор — лучший разделитель). Заливаем гипсом выше 2-х см высшей точки модели.

После затвердевания первой части около часа, убираем бортики, обрабатываем первую часть с помощью ножа, выравниваем поверхность. Инструментом для моделирования прорезаем замки в форме.

Теперь можно начать делать вторую часть. Делаем бортик из глины. Можно использовать только три бортика из керамики. Ставим бортики с трех сторон. Облепляе глиной все щели. Обязательно нужно слепить литник, куда будет заливаться раствор для отливки.

Смазываем разделителем и заливаем гипс. У моей модели в шее вставлен шарик из гипса с отверстием для отливки. В нем заранее сделаны замки, чтобы он не смещался в форме. Шарик сделан по форме подходящего шара.

После затвердевания также все убираем бортики и глину. Орабатываем вторую часть также, как первую.

Таким же методом делаем третью, последнюю часть.

Все части обрабатыват ножом, срезая грани. Вот, в принципе, и все.

Если вам понравился мастер-класс или вы интересуетесь моим творчеством добавляйтесь в ленте новостей.

Способ изготовления гипсовых форм для керамических изделий

Изобретение относится к керамическому производству, преимущественно к изготовлению гипсовых форм для пластического формования керамических изделий. Целью изобретения является повышение оборачиваемости форм без изменения материалоемкости и объемного расширения. Отливают рабочий слой из гипсовой композиции с водогипсовым фактором 0,35 – 0,55 толщиной 0,05 – 0,2 толщины формы и после потери текучести слоя оставшийся объем капа заливают гипсовой или гипсобетонной композицией с водогипсовым фактором 0,7 – 1,2, при этом в качестве наполнителя гипсовой композиции используют измельченный мел, а посадочную поверхность формы упрочняют смачиванием насыщенным раствором сульфата алюминия. Оборачиваемость форм при толщине рабочего слоя 1,25 – 10,0 мм при времени заливки через 4-10,5 мин свыше 100 циклов. При этом прочность на изгиб при тех же параметрах составляет 7,9 – 8,6 МПа. 1 табл.

РЕСПУБЛИК (19) (11) 72 А) (5D 4 В 28 В 1/26

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬПИЯМ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4310009/29-33 (22) 28.09.87 (46) 15.05.89. Бюл. )”- 18 (71) Украинский научно-исследовательский институт фарфорофаянсовой промышленности (72) Ю.Н.Крючков и В.Д.Богуславский (53) 621 ° 744.58:66.047 (088.8) (56) Мороз И,И. и др. Справочник по фарфорофаянсовой промышленности, т.2. М.: Легкая индустрия, 1980.

Пиевский И.N. и др. Повышение оборачиваемости гипсовых форм. — Стекло и керамика, 1982, 1 – 8. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИПСОВ1>1Х

ФОРМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к керамическому производству, преимущественно к изготовлению гипсовых форм для пластического формования керамичес1

Изобретение относится к керамическому производству, преимущественно к изготовлению гипсовых форм для пластического формования керамических изделийе

Целью изобретения является повышение оборачиваемости форм без изменения материалоемкости и объемного расширения.

Согласно способу, включающему приготовление гипсовой композиции с водонипсовым фактором 0,35-0,55, заливку ею капов, извлечение форм из капов с последующей их зачисткой и сушкой, отливают рабочий (или рабочий и посаких изделий. Целью изобретения является повышение оборачиваемости форм без изменения материалоемкости и объемного расширения. Отливают рабочий слой из гипсовой композиции с водогипсовнм фактором 0,35-0,55 толщиной 0,05-0,2 толщины формы и после потери текучести слоя оставшийся объем капа заливают гипсовой или гипсобетонной композицией с водогипсовым фактором 0,7-1,2, при этом в качестве наполнителя гипсовой композиции используют измельченный мел, а посадочную поверхность AopMb> упрочняют смачиванием насьпценным раствором сульфата алюминия: Оборачиваемость форм при толщине рабочего слоя 1,25-10,0 мм при времени заливки через 4-10,5 мин свыше 100 циклов. При этом прочность на изгиб при тех же параметрах составляет 7,9-8,6 МПа. 1 табл. дочный) слой толщиной 0,05-0,2 толщины формы из этой гипсовой композиции Я и после потери текучести этого слоя, но не позднее времени конца схватыва- (Я ния гипса заливают оставшийся объем капа водогипсовой или гипсобетонной композицией с водотвердым фактором

0,7-1,2, В качестве наполнителя может использоваться измельченный известняк или мел, посадочную поверхность формы упрочняют, смачивая насьпценным раствором сульфата алюминия.

Отливка рабочего (или рабочего и посадочного) слоя толщиной 0,05-0,2 толщины формы из композиции с водо1479272 гипсовым фактором 0 45-0 55 обеспечивает высокую износоустойчивость рабочей поверхности. При толщине рабочего слоя менее 0 05 толщины формы затрудняется его нанесение (отливка), а при толщине рабочего слоя более 0,2 толщины формы существенно увеличиваloTcH напряжения в капе вследствие расширения рабочего слоя и повышается материалоемкость формы, При заливке оставшегося объема капа до потери текучести рабочего слоя, рабочий слой может разрушиться, а при заливке оставшегося объема позже конца схватывания рабочего слоя не обеспечивается достаточное сцепление рабочего слоя с более пористым материалом формы и снижается оборачиваемость форм.

Использование в качестве наполнителя измельченного до 0,25 мм извест20 няка или мела позволяет путем смачивания посадочной поверхности насыщенным раствором сульфата алюминия упрочнить ее за счет уплотения и упрочнения поверхностого слоя при образовании и твердении сульфата кальция и гидрата окиси алюминия по реакции;

А1 (S04) +ЗСаСО +ЗН О=ЗСаЯО4+2А1(ОН)з+

+зсо, I, Использование более крупных фрак- . ций известняка связано с выкрашиванием этих частиц при калибровке форм и нарушением посадочной поверхности.

Способ осуществляют следующим образом.

Отливают формы для пластического формования кружек и образцы (20 “20 40

«80 мм) из гипсовой композиции с водогипсоввым фактором (В/Г) 0,45— рабочий слой и с В/Г 0,8 — оставшуюся часть формы (через заданное время после затворения гипса водой при при- 45 готовлении водогипсовой композиции с В/Г 0,45).

Одну из партий форм изготавливали с наполнителем (мел, просеянный через сито – 025), а после калибровки

50 форм посадочную поверхность смачивали насыщенным раствором сульфата алюминия, Потери текучести и конец схваты” вания водогипсовой композиции с В/Г

0,45 составляла 4,0 и 10 5 мин соот- 55 ветственно. Средняя толщина формы

25 мм. Результаты испытаний сведены в таблицу. Для сокращения объема экспериментальной работы оборачиваеI мость капов (в циклах) рассчитывается по выражению: п = – — –

Д17 Ф где и и 6V — объемное расширение и оборачиваемость для заводских капов;

ДЧ вЂ” объемное расширение материала формы по предлагаемому изобретению.

В таблице представлены физикотехнические характеристики объекта по предлагаемому способу.

Из таблицы следует, что толщина рабочего слоя менее 1,25 мм (0,05 толщины формы) не позволяет заметно повысить прочность образцов и оборачиваемость форм, а увеличение его толщины более 5 мм (0,2 толщины формы) не приводит к дальнейшему увеличению прочности образцов и оборачиваемости форм, одновременно увеличивая расширение формы (снижая оборачиваемость капов) и ее вес.

При доливке формы до потери текучести рабочего слоя (3 мин) рабочий слой нарушается, что снижает прочность и оборачиваемость форм. При доливке формы после окончания схватывания рабочего слоя получается непрочная связь этого слоя с долитым материалом, что также снижает прочность и оборачиваемость форм.

При доливке формы гипсокарбонатной композицией прокалиброванная посадочная поверхность после смачивания раствором сульфата алюминия приобретает большую микротвердость, чем рабочий слой (алюминий оставляет черту на ней), обеспечивая с запасом износоустойчивость посадочной поверхности

Оптимальной для повышения оборачиваемости капов и снижения их материалоемкости является отливка рабочего слоя толщиной 0,05-0,2 толщины формы, при этом доливку оставшегося объема капа производят после потери текучести, но не позднее конца схватывания рабочего слоя. При оформлении посадочной поверхности гипсокарбонатной композицией эта поверхность смачивается насыщенным раствором сульфата алюминия.

1. Способ изготовления гипсовых форм для керамических изделий, включающий приготовление гипсовой композиции с водогипсовым фактором 0,350,55, заливку капов, извлечение из них форм, зачистку и сушку, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения оборачиваемости форм без изменения материалоемкости и объемного расширения, заливку капов осуществляют поэтапно, вначале отливают рабочий и/или посадочный слой толI

Как сделать форму для гипса своими руками и как искать формы для отливки

Содержание:

Из чего сделать форму для заливки гипса

Для создания гипсового лепного декора для украшения дома, а также для изго-товления различных сувениров методом литья, используются разнообразные формы. Умение самому создать такую пригодится и в бизнесе, и в реализации творческих идей.

Формы бывают деревянными, цементными, пластиковыми или металлическими, иногда их делают из смол или пластилина.

Тем не менее самыми распространенными благодаря удобству и практичности считаются полиуретановые и силиконовые формы.

Полиуретановые и силиконовые формы для заливки гипса имеют несколько отличий, но нельзя сказать, что одна лучше другой, каждая подходит для решения определенных задач. Первая прочнее и долговечнее, но токсична и сложнее в обращении: нужно много разделительной смазки, иначе изделие прилипнет к форме. С силиконом работать проще, он мягкий и эластичный, то есть он одновременно и долговечен, и «дружелюбнее» по отношению к гипсу, который к нему не прилипает. Это значит, во-первых, что получившееся в итоге изделие будет идеальной формы, во-вторых, вы легко отделите его от силикона, специальная смазка вообще не нужна.

Как выбрать силикон для отливки гипсом

Почти всегда для работы используется Двухкомпонентный силикон, состоящий из основы и катализатора (вещества, отвечающего за отвердевание). Ка-тализаторы бывают оловянными или платиновыми. Силикон на олове благодаря оптимальному соотношению «цена-качество» популярнее. Кроме того, силикон на платиновой основе вступает в реакцию почти со всеми природными объектами.

Другим параметром, который стоит выбрать, является твердость. Существует несколько вариантов твердости по специальной шкале (шкала Альберта Шора), но обычно вещества для работы с мягкими материалами обозначают буквой А, для работы с твердыми – буквой D.

Также разделяют и числовое значение показателя твердости. Силикон с показателем от 10 до 15 подойдет для работы с небольшими легкими формами, показатель от 20 до 70 значит, что из такого силикона можно отлить форму для тяжелой статуи или другого крупного изделия. Буквенные и цифровые обозначения присутствуют в названии силикона, обращайте на них внимание при выборе.

Где купить силикон

Поиск материала не составляет проблемы, популярное вещество найти легко. Тем не менее выбор поставщика важен и если вы не находите подходящей марки или вида силикона, то не стоит исключать заказ материал, так как стоимость его доставки относительна невысока и можно заказать компаунд у качественного поставщика.

Например:

Изготовление силиконовых форм для гипса, процесс

При подготовке к созданию изделия важно также понимать, какой будет ваша модель: плоской или объемной (3d). Для плоской нет никаких особенных требований, объемную же собирают из двух частей (половин). Затем вокруг модели устанавливается опалубка. Или модель/фигуру можно положить в подходящую емкость, если позволяют размеры. Заливается силикон, отсчитывается нужное время, которое указывается на упаковке или в инструкции. Оптимальным временем затвердевания считается от 30 до 50 минут.

Также модель можно обмазать компаундом, такой способ годится для крупных фигур: высоких статуй или колонн. Некоторые специалисты рекомендуют применять обмазку при обилии мелких узоров/деталей для лучшей прорисовки.

Пример 2 – Обмазываем силиконом: https://www.youtube.com/watch?v=EW-

Где купить и как искать формы для заливки гипсом

Разумеется, делать форму самостоятельно не обязательно, существует множество готовых вариантов, начиная от имеющихся дома предметов на выбор, заканчивая иностранными поставщиками.

Многие используют формы, предназначенные для изготовления мыла. Охотно продают формы их прямые поставщики, в том числе и через Instagram и другие соцсети. Например:

Формы продаются в специализированных магазинах и у производителей продукции.

ЛАЙФХАК:

Также мы советуем обратиться к иностранным производителям, которые не воспринимают такие заказы как угрозу на рынке и без проблем продают формы. Например:

Дверные ручки для межкомнатных дверей: виды, выбор

Дверная фурнитура должна быть надежной, качественной и красивой. Ведь двери — не только функциональный элемент, они еще и часть декора. Поэтому перед тем как выбрать ручки для межкомнатных дверей, узнайте какими они бывают.

Типы ручек на межкомнатные двери

По функционалу ручки для межкомнатных дверей можно разделить на четыре группы:

• Стационарные.
• Ручки-защелки.
• С защелкой и фиксатором.
• С защелкой и замком.

Деление по такому принципу позволяет подобрать необходимый функционал. О каждом типе поговорим подробнее немного ниже. С чем надо разобраться сразу — с типом крепления. Ручки для межкомнатных дверей могут иметь накладку двух видов: розетка и пластина. Накладка — основание, при помощи которого ручка фиксируется к дверному полотну. Отличаются они размерами и формой.

Стационарные и с защелкой — это два основных типа ручек для межкомнатных дверей. А модели с защелками могут быть дополнительно с фиксатором или ключом

Пластина — всегда вытянутая, длиной не менее 10 см. Чаще всего имеет вид прямоугольника, часто со скругленными углами, но есть модели и с прямыми. Редко встречаются овалы, но они тоже вытянуты в длину. Ручка обычно находится в верхней трети такой накладки. Остальная площадь либо свободна, либо установлен фиксатор или личинка замка.

Накладка-розетка — это круг или квадрат, в центре которого находится ручка. Могут быть и более оригинальные формы, но они обычно компактны и имеют правильную форму. На розетках обычно делают стационарные ручки для межкомнатной двери. Их большинство. Хотя можно найти с защелками и даже с замками. Но ручка на розетке с защелкой и фиксатором/замком, практически всегда имеет круглую форму (ноб). Все дело в том, что нажимные (продолговатые) на таком небольшом основании легко оторвать, приложив лишь немного большее усилие.

На двойные двери идет комплект — ручка с защелкой и стационарная

Дверные ручки с накладками в виде пластин обычно имеют встроенную защелку, могут иметь фиксатор и ключ. Варианты с ключом похожи на те, которые ставят на входные двери. Но они имеют меньшую толщину, не столь большое внимание уделяется надежности ригеля. Они все-таки предназначены для установки внутри помещений и служат лишь для защиты конфиденциальности, а не служат для защиты от взлома.

Стационарные

Стационарные дверные ручки хороши простотой монтажа и невысокой ценой. Невысокая цена — это если сравнивать с аналогичными того же материала и того же производителя. Ведь есть и дорогие экземпляры. Просто они «дизайнерские» или «авторские».

В любом случае, это просто ручки без дополнительных функций. Чтобы дверное полотно фиксировалось, требуется установка дополнительной фурнитуры. Обычно это роликовая или магнитная защелка. А вот пара — защелка+ручки — по цене уже сопоставима с другими вариантами.

Несколько моделей стационарных ручек

Если говорить о форме, стационарные ручки на двери могут быть:

• Круглыми (шарообразными).
• В виде скобы.
• Нажимными.

Есть два способа монтажа. Первый — каждая из ручек крепится к дверному полотну отдельно. На рисунке выше — это скобы. Для установки второго типа требуется сквозное отверстие, так как две ручки объединяет общий стержень. На фото так крепятся круглые, хотя это совсем не правило. Есть варианты скоб со сквозным креплением и варианты круглых с индивидуальным.

Есть и хулиганские модели

Понятно, что модели со сквозным креплением, обычно дороже. Но они и надежнее в эксплуатации: их не получится вырвать, так как с противоположной стороны упирается в дверное полотно точно такой же фрагмент. На дешевых дверях из МДФ это может быть важным, так как ручку с индивидуальной фиксацией вырвать из ДВП очень просто. Не специально. Случайно.

Ручки-защелки

Ручки для межкомнатных дверей с защелкой удобны. В одном виде фурнитуры совмещены два устройства: ручка и защелка. Ручка может быть круглой (называется еще ноб или кноб) или нажимной (обычная продолговатая). Запорный элемент, чаще всего, — ригель (если простыми словами — язычок).

Ручка с защелкой

Пружинные

По способу действия ригеля бывают пружинными и магнитными. В пружинных моделях ригель все время выступает из дверного полотна — его выталкивает пружина. Когда закрываете двери, благодаря особой форме (скошенный край) ригель отжимает пружину, а полностью попав в отверстие ответной пластины, он возвращается в исходное положение — пружина его снова выталкивает. Вот это наличие пружины и звуки, которые сопровождают работу, и являются недостатком.

Ручки с защелкой для межкомнатной двери

Чтобы убрать часть возражений, некоторые производители делают ригель из прочного пластика. Звук при закрывании с использованием такой защелки в разы тише. В принципе, их можно назвать почти бесшумными, но что отпугивает — цена. Она выше, чем на изделия с металлическим язычком.

Магнитные

Есть второй вариант тихих защелок — магнитные ручки для межкомнатных дверей. В этом случае в косяк устанавливается магнит, ригель делают из намагничиваемого материала (может быть пластиковый, кстати) и закрепляют в той части, которая крепится на двери.

Магнитную защелку можно определить по тому, что ригель не торчит из дверного полотна

Обратите внимание, ригель просто может свободно двигаться. Когда закрываем двери, ригель попадает в зону действия магнитного поля, выскакивает и фиксируется в таком положении. Получается, двери закрыты на защелку, удерживаемую магнитом. Когда вам надо двери открыть, нажимаете на ручку, которая связана с ригелем. Он выходит из паза, вы двери открываете. Так как магнит далеко, ригель так и остается в дверном полотне. Преимущество магнитных защелок — более тихое открывание (но далеко не беззвучное, как пишут в рекламе), отсутствие изнашиваемых частей.

С защелкой и фиксатором

Если вам надо выбрать ручки с возможностью заблокировать двери в закрытом состоянии изнутри, вам нужны модели с фиксатором. От описанных выше они отличаются только тем, что имеют дополнительный блокировочный механизм. Выглядит он как небольшой поворотный рычаг. Располагаться может как на ручке, так и на накладке — зависит от модели. И ручки могут быть как круглыми, так и нажимными. И механизм — как пружинный, так и магнитный. В общем, по типам те же ручки, но с дополнительной возможностью блокировки.

С фиксатором, блокирующим ригель

Как работает блокиратор? Когда вы поворачиваете рычажок, механизм стопорит защелку. В таком положении снаружи открыть дверь невозможно. Защелка откроется после того, как блокировочный рычаг вернется в прежнее положение.

Вообще, удобная вещь, но не для семей с детьми. Они, ради любопытства, могут закрыть, а открыть не смогут или забудут как. Впрочем, для таких случаев есть варианты с возможностью разблокировки снаружи. В наружной накладке проделывают небольшое отверстие. При необходимости в это отверстие вставляется специальный ключ (длинная тонкая проволока), которым блокиратор сдвигается принудительно. Все неплохо, но нельзя быть уверенным, что кто-то другой не разблокирует закрытые вами двери в неподходящий момент.

С защелкой и ключами

Не знаете как выбрать ручки для межкомнатных дверей, если нужно периодически ограничивать доступ в комнату? Может быть подойдет модель с защелкой и ключами. Это, по сути, тот же врезной замок с ручкой, но рассчитанный на установку в более легкие двери. Поэтому ригеля не такие мощные и отличить их можно по цене — стоят значительно дешевле, да и толщина вставок и «серьезность» личинки значительно ниже.

Если надо еще и закрывать помещение

Есть, кстати, компактные модели со сферическими ручками. Те самые нобы (или кнобы). Замочная скважина находится по центру ручки с каждой стороны. Если в один коридор выходят и другие двери, на которых стоят ручки с защелками, привлекать внимание к запираемой двери не хочется, это хороший выход. Надо только фирму-производителя выбрать надежную.

Материалы и дизайн

Отдельно стоит поговорить о том, из каких материалов делают дверные ручки. Они могут быть деревянными, пластиковыми, металлическими. Популярны также комбинации из металла и пластика. Отдельной группой надо выделить кованные ручки. Не все из них подходят для межкомнатных дверей, так как это тонкая работа, которая требует мастерства. Потому кованные ручки для межкомнатных дверей — это скорее премиум сегмент.

Определяемся с материалом

Кстати, пластиковая дверная ручка — не значит плохая. Современные пластмассы по прочности не уступают некоторым металлам и сплавам. А если учесть, что они намного пластичней, лучше колеруются, могут быть прозрачными, окрашенными в массе, с блестками и т.д. В общем, если нужны не слишком дорогие и практичные ручки на межкомнатные двери, посмотрите пластиковые. Пару вариантов есть вверху — в комбинации с металлами и еще несколько идей ниже.

Пластик — практичный и недорогой материал

Металлические ручки всем хороши, кроме того, что холодные на ощупь и с этим ничего не поделаешь. Зато с накладками из пластмассы они становятся более приятны тактильно, да и вид могут иметь самый разный. От вычурных, которые можно и в «дворцовый» интерьер вписать, до суперсовременных, созвучных стилям хай-тек и минимализм.

Ручки на межкомнатные двери из металла наиболее разнообразны. И это лишь массовое производство, средний ценовой сегмент

Обратите внимание, что кроме цвета и оттенка, поверхность ручек может быть полированной (блестящей) или матовой. Причем «матовость» тоже может быть разной. Только это уже меняет восприятие. А еще может быть нанесена гравировка, краска, оттеночный лак и т.д. Вариантов действительно много.

Ручки из массива

Как выбрать ручки из массива дерева? Можно тоже из древесины. Традиционный материал может иметь совсем нетрадиционный вид. Вот только жаль, что наиболее интересные модели импортного производства, и стоят они соответственно. А наши умельцы предлагают совсем уж простые и зачастую не очень хорошо обработанные варианты.

Лучшие производители

Если выбираете дверные ручки на дачу, покупать супер дорогую нет смысла. Тогда можно поискать на рынке из разряда «хороший Китай». При покупке обращайте внимание на вес. Силуминовые рассыпаются уже через несколько месяцев, но их можно вычислить по весу — они легкие. Все остальные сплавы достаточно тяжелые. Если вам важна практичность в уходе, рассмотрите пластиковые. Они по прочности не уступят, правда, у нас с ассортиментом беда.

Если же не знаете, как выбрать ручки в дом или квартиру с хорошим ремонтом, придется выбирать из более дорогого сегмента. Очень неплохую дверную фурнитуру выпускают итальянцы. Есть она премиум класса, но есть и вполне приемлемая по цене. Есть и достойные производители из других стран.

По отзывам хорошо себя зарекомендовали:

• AGB
• Colombo
• Anselmi (Италия)
• Palladium
• Apecs

Это варианты цветов металлических дверных ручек фирмы Коломбо

Из всего списка, наиболее дешевые — Апекс (Apecs), но у них самый большой люфт. Хотя эксплуатируется он годами. Все остальные — примерно на одном уровне по качеству, хотя цены на похожие модели могут отличаться. Но дело в особых технологиях. Обычно они касаются напыления — разрабатываются новые технологии нанесения различного рода металлов, чтобы покрытие не «сползало» при эксплуатации. Больших успехов в этом достигла итальянская фирма Коломбо (Colombo). Спустя годы внешний вид ручек остается «как новый».

Фото интересных моделей

Перед тем как выбрать ручки для межкомнатных дверей, надо знать как будет выглядеть помещение. Стиль оформления должен совпадать, должны гармонировать и оттенки. В идеале, дверная фурнитура — петли тоже должны быть того же цвета. Если некоторое несовпадение оттенков еще можно проигнорировать, то явное несоответствие цветов будет бросаться в глаза.

Беда наших рынков и магазинов — схожий ассортимент. Найти что-то действительно интересное очень сложно. Некоторые работают под заказ с крупными фирмами. Не очень удобно в том плане, что приходится ждать пока привезут, но хоть как-то можно решить проблему если то, что есть у всех вас не радует. В общем, несколько интересных моделей представлены в этом разделе.

Латунные литые ручки для межкомнатных дверей могут быть любыми

Сочетания дерева и металла очень интересны

В металл могут быть инкрустированы камни, стразы, может наноситься гравировка. Более скромные по цене имеют пластиковые накладки

Нажимная ручка с большим кристаллом

Модели с нажимной ручкой и фиксатором могут быть на отдельных розетках

Длинная ручка для двери стационарного монтажа: один из вариантов. Такие еще называют «скобы»

Эти подойдут для комнаты девочки

Плоская ручка для двери: современный дизайн

При желании и терпении стиль найти можно любой

Вычурные модели тоже есть

Современный лаконизм

Вариации на тему…

Латунные дверные ручки отличаются разнообразным дизайном

Немного гламура

Какие ручки для межкомнатных дверей лучше выбрать

Покупая межкомнатные двери, мы часто не уделяем достаточное внимание выбору дверной ручки. Многие просто хватают первую попавшуюся с приемлемой ценой ручку с полки магазина. Но такой подход в корне неверный, ведь открывать дверь придется именно с помощью данного элемента, поэтому важно, чтобы он был функциональным, прочным и эргономичным. Не стоит забывать, что дверная ручка – это своеобразный аксессуар, поэтому ее внешнему виду нужно уделить не меньшее внимание. В современном ассортименте дверных ручек очень сложно потеряться: они отличаются по материалу, типу, цвету, размеру и т.д. Но если четко знать, какими характеристиками должна обладать ручка на конкретной межкомнатной двери, то выбрать подходящий вариант легко, взвешивая все плюсы и минусы разных вариантов.

Каждую из ручек, которую вы рассматриваете в качестве потенциальной покупки, нужно оценить по ряду критериев:

• насколько качественно она выполнена, не нарушается ли окрас при контакте с изделием, нет ли нигде царапин, сколов и т.д.;
• насколько ручка приятна на ощупь и эргономична, ведь контактировать с ней придется постоянно, по несколько раз в день;
• насколько ручка соответствует двери и интерьеру. Сейчас речь не только о стиле и цвете, но и о размерах: на массивной двери хлипкая маленькая ручка будет смотреться нелепо. При выборе модели также лучше учитывать цвет двери, стиль интерьера, а для соседних помещений лучше подбирать ручки в одном стиле;
• слишком вычурные и оригинальные модели будут не совсем уместно смотреться в небольших стандартных помещениях.

Тип конструкции

По типу конструкции дверные ручки могут быть стационарными и нажимными, также есть еще ручки-кнобы. Каждая незаменима в конкретной ситуации.

Стационарные ручки

Это самые простые ручки, поскольку с какими-либо замковыми механизмами они не связаны, а предназначены только для того, чтобы потянуть дверь. Часто стационарные ручки имеют форму шара, также встречаются П-образные модели. Сейчас к дизайну таких изделий подходят с фантазией, поэтому в магазинах можно найти настоящие произведения искусства, поэтому нажимные ручки могут по-настоящему украсить и разнообразить интерьер. Так как с замком они не связаны, они часто используются в комплекте с защелками, прижимным роликом. Также они отлично подходят в тех местах, где можно обойтись и без замка на дверях.

Нажимные ручки

С нажимными ручками мы встречаемся чаще всего, а работают они элементарно. Каждая такая ручка состоит из двух Г-образных частей, связанных между собой стержнем. При нажатии на ручку защелка-язычок прячется, и дверь может спокойно открывать, а при отпускании ручки, язычок защелка надежно удерживает дверь. Это простой и надежный механизм, который плотно закрывает двери.

В зависимости от некоторых нюансов работы нажимные дверные ручки делят на два типа:

• ручки-защелкина розетке сочетают в себе функционал и приятный внешний вид. Механизм их работы максимально прост, на двери они занимают мало места, а главное преимущество в том, что сюда можно вставить любой запорный механизм;
• ручки на планке не отличаются такими широкими возможностями, а покупка запорного механизма отдельно от фурнитуры нежелательна – будет много проблем. Такие ручки часто снабжаются дополнительным замком, т.е. играют защитную функцию, но на деле такой замок может отпугнуть только пенсионера или ребенка. Сейчас ручки на планке теряют былую популярность, и только лишь изделия под старину по-прежнему пользуются спросом.

Кнобы

Ручки-кнобы имеют много общего с нажимными, а сам механизм открывания/закрывания уже встроен в ручку. Для того, чтобы открыть дверь, достаточно покрутить ручку в сторону. Подобные изделия имеют привлекательный внешний вид, они способны стать настоящим украшением двери и, как правило, изготавливаются круглыми или овальными. В итоге ручка получается более компактной, но не во всех случаях она удобна. Так, нажимную ручку легко открыть даже с занятыми руками, — на помощь придет локоть, нога, подбородок, а вот повернуть таким же образом шар вы не сможете. Но для семей с детьми все же выбор кноба вполне объясним желанием повысить безопасность, так как о такую ручку практически невозможно травмироваться, а риск поцарапаться, удариться или зацепиться уменьшается по сравнению с нажимными аналогами. Еще одно достоинство кнобов – невысокая цена, но есть и некоторые недостатки.

Подобные механизмы часто ломаются и заклинивают, и тогда приходится разбирать и ремонтировать их, причем нет гарантии, что поломка не произойдет снова. Таких проблем лишены лишь самые качественные, соответственно, самые дорогие, ручки. Когда же надоест возиться с ремонтом, и захочется поставить другой тип ручки, то вы обнаружите, что в двери зияет отверстие диаметром около 5 см, которое невозможно прикрыть другим механизмом.

Какую ручку выбрать, решать вам на основании собственных требований. Если хочется стильную и оригинальную, то лучше поискать среди стационарных, если вы поклонник минимализма, да и интерьер комнаты отвечает вашим нравам, то поворотные ручки – самое то. Классический интерьер сможет украсить нажимная ручка на планке, а нажимные ручки на розетки – и вовсе универсальный вариант.

Материал дверных ручек

Металлические ручки

Это надежный, износостойкий вариант, а некоторые модели отличаются вполне приемлемой ценой. Изделия, как правило, изготавливают из алюминия, меди, латуни, цинка, стали, реже – с использованием драгоценных металлов. Металлические ручки могут отчетливо блестеть, а могут лишь слегка отдавать металлическим цветом – все зависит от использованного металла и его обработки. Качественные образцы прослужат верой и правдой несколько десятков лет, а вот не самые добротные, например, пустотелые алюминиевые, могут быстро поломаться, согнуться или даже отломаться. Ну, а то, что металлические ручки холодные на ощупь, придется смириться.

Деревянные ручки

Такие изделия отлично подходят к дверям, изготовленных из того же материала: двери из массива, шпонированные двери отлично будут смотреться с подобными ручками. Они могут быть произведены из любых сортов древесины: от самых простых до ценных. Но имейте в виду, что мягкие породы, типа ели, будут не самыми износостойкими, поэтому могут быть установлены без ущерба внешнему виду только на те двери, которыми пользуются не очень интенсивно. Деревянные ручки могут иметь как самый скромный, так и оригинальный вид, если будут украшены резьбой, вставками из камней, металла и т.д. Эти ручки экологичные, долговечные, не холодные, но вот использовать их в помещениях с повышенной влажностью все же не рекомендуется.

Пластмассовые ручки

Они отличаются самой доступной ценой, но используются нечасто. Всему виной их не самый удачный внешний вид, а также эксплуатационные качества: через короткое время изделие может поломаться, потерять форму, даже местами согнуться. Справедливости ради, стоит отметить, что современные производители научились искусно придавать пластмассе благородный вид металла, дерева или стекла, но при первом же прикосновении все становится на свои места. Чаще всего такие изделия находят применение в подсобных помещениях, и там где внешний вид ручки не так уж и важен.

Стеклянные ручки

Это настоящие произведение искусства, похожее на новогодние шары, они способны украшать комнату и дополнять интерьер. Можно выбрать самый яркий и необычный дизайн, организовать подсветку в ручке – вариантов выделиться масса. Но за такую роскошь нужно будет дорого заплатить, да и пользоваться подобной ручкой нужно будет максимально бережно, так как стекло при любой обработке остается хрупкой вещью.

Цена и производитель

Цена при покупке любой вещи волнует нас прежде всего. Она зависит от качества самой продукции, ее декоративных особенностей и имени фирмы-производителя. Как можно догадаться, пластмассовые, простые деревянные, алюминиевые ручки – самые доступны, а варианты из латуни, нержавеющей стали или даже бронзы – более дорогие.

Имя производителя также говорит о многом: если хочется купить действительно качественное изделие, то обратите в первую очередь внимание на известных и зарекомендовавших себя фирм. Так уж повелось, что самые изысканные и оригинальные ручки встречаются в коллекциях испанских и итальянских производителей, более простые, минималистичным, но одинаково качественные ручки – в коллекциях фирм из Англии, Германии, Финляндии, России.

Если увидите ручки от одного из следующих производителей, можете смело выбирать их:

• Morelli. Ручки этой итальянской компании отличаются доступной ценой, интересным дизайном и высоким качеством. Все дело в том, какой материал используется для их изготовления: это сплав цинка, медь, алюминия с добавлением магния. На молекулярном уровне он похож на латунь, но по сравнению с ней, не окисляется, более податлив при обработке;
• Archi – производитель ручек с мировым именем. Им также разработан собственный сплав, который уже проверен временем: изделия выходят прочными, декоративными, надежными, а особое покрытие остается в первоначальном виде долгое время;
• Palladium – еще одна известная итальянская фирма, которая отличается высоким качеством и разнообразным дизайном дверных ручек;
• Mandelli – настоящий ветеран на рынке дверных ручек, именно этой компании принадлежит авторство возвратно-рессорной системы рычага. Теперь же компания регулярно пополняет ассортимент своей продукции и постоянно находится в поиске новых более удобных решений;
• Colombo выпускают, в основном, ручки из латуни, покрытые хромом или алюминием;
• LineaCali – фирма, которая понравится тем, кто ищет оригинальную ручку или даже такую, которая будет выполнена в единственном экземпляре;
• EnricoCassina – еще один производитель оригинальных дверных ручек, который очень достоверно копирует стили разных эпох. При желании легко найти ручку, как из Средневековья, эпохи Возрождения, или конца XIX века;
• Арecs – бренд, известный доступностью и качеством ручек, которые по большей части выполнены в максимально простом минималистичном дизайне.

Если бренд неизвестен вам, то проверьте изделие по тем пунктам, которые были упомянуты в начале статьи. Изделие должно быть качественным, удобным, покрытие при прикосновении и нажатии не должна легко повреждаться, наличие сколов и царапин недопустимо. А слишком низкая цена должна не привлекать, а скорее отпугивать: такие ручки вряд ли смогут прослужить более 1-2 лет при стабильных нагрузках на них.

В заключение

При тщательном рассмотрении качества, функциональности и особенностей работы механизма, не забывайте и про один из самых ключевых параметров – внешний вид. Общее впечатление складывается из множества деталей, поэтому даже дверная ручка должна подчеркивать вкус, вписываться в интерьер и быть уместной в конкретном помещении. Поэтому продумайте, какой цвет, вид и форма ручки наиболее подойдет в вашу спальню, кабинет или ванную, и только потом совершайте свой выбор.