Как приподнять деревянный дом при помощи домкратов

Пошаговая инструкция как поднять дом домкратом своими руками

Дома, построенные из древесины, пользуются большой популярностью. Однако после нескольких десятков лет эксплуатации этим сооружениям приходится делать капитальный ремонт. Он заключается в замене нижних рядов подгнивших брёвен или поднятии и укреплении фундамента. Для того чтобы выполнить такой ремонт, необходимо строение приподнять.

• Какие сооружения можно поднимать
• Признаки проблем
• Подготовка к подъёму строения
• Инструкция по поднятию дома

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.

Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

• замена сгнивших венцов здания;
• предотвращение дальнейшего проседания;
• выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
• обработка древесины химикатами от гниения;
• полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

• демонтировать выходящие канализационные трубы;
• отсоединить линию электропередач;
• отключить газопровод (если имеется);
• отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
• вынести всю мебель;
• вынуть из коробок все двери и окна;
• отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
8. Снова осматривают строение.
9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Как поднять фундамент деревянного дома с помощью домкратов

Работать с фундаментом готового дома обычно приходится не от хорошей жизни. Основных мотивов для этого всего два: фундамент разрушается или гниют нижние венцы. Для блочного дома проблема с фундаментом стала бы смертным приговором, но с деревом в этом случае ещё можно работать. Первое, чем стоит озаботиться, поиск инструментов и материалов. В первую очередь — домкратов, чем больше — тем лучше.

Набор инструментов

Перед тем, как поднять дом на требуемую высоту, вам необходимо будет основательно подготовиться к этой процедуре и запастись соответствующими подсобными материалами и инструментом. Для успешного проведения работ потребуются:

• гидравлический домкрат, выдерживающий не менее четверти массы поднимаемого сруба;
• заранее сколоченные деревянные щиты, подкладываемые под подъёмные механизмы в случае свайных и столбчатых оснований;
• специальная пила по бетону (она потребуется для подготовки к работе фундаментов распределённого типа);
• деревянные подкладки шириной порядка 20 см;
• дополнительные (страховочные) подставки, с возможностью регулировки их высоты;
• дисковая пила (болгарка), необходимая для строений с ростверком на основе металла;
• наборы ключей и отверток, нужные для демонтажа окладного (нижнего) венца.

При выборе подъёмного механизма вам следует исходить из двух основных параметров, а именно – возможной нагрузки на него (мощности) и типа изделия. Для определения первого из этих показателей достаточно высчитать ориентировочную массу дома и разделить этот показатель на четыре.

В случае небольшого по размерам и весу строения вы можете выбрать подъёмный инструмент с мощностью в половину его массы.

При проведении подъёмных работ с низко просевшими домами постарайтесь запастись специальными домкратами подкатного и надувного типа, используя их вместе с достаточно массивной (100 миллиметровой толщины) доской. В случае, когда расстояние между землёй и упором составляет более 30-40 см – можете выбирать любую разновидность домкрата (винтовую реечную, ножничного типа или ромбическую).

Общий порядок действий

Первая цель, которую мы стремимся достичь — поднять сруб на высоту, достаточную для выполнения поставленной задачи. Различные способы подъёма деревянной постройки на домкратах могут иметь небольшие отличия, однако общий порядок операций для большинства случаев одинаков. Рекомендую выполнять их в следующей, проверенной временем последовательности:

1. прежде всего, подготовьте дом, отключите все подходящие к дому коммуникации;
2. далее, подготовьте удобное для размещения домкратов место;
3. после этого посредством подъёмных механизмов приподнимите дом и открепите сгнившие нижние венцы от несущего основания (фундамента);
4. вслед за этим под уже поднятый дом подложите надёжные и прочные деревянные подпорки;
5. затем приступайте к наращиванию (подъёму) фундамента на требуемую высоту;
6. по завершении ремонтных работ опустите дом в прежнее положение.

Далее каждая из перечисленных выше операций будет рассмотрена более подробно.

Подготовка дома к подъёму, отключение основных коммуникаций

Перед тем как поднять дом с помощью домкратов, придётся произвести подготовительные работы.

Такое серьёзное вмешательство в конструкцию жилища потребует не один день, поэтому желательно заранее позаботиться о временном переселении всех жильцов. Оставаться в доме, пока он будет в приподнятом состоянии, совершенно небезопасно.

Дом будет «гулять» в вертикальной плоскости. Если он отапливается печью, расположенной на отдельном фундаменте, то необходимо разобрать пол возле неё, а также перекрытие и кровлю в районе выхода дымохода. В противном случае печь можно повредить.

Обязательно отключите все подводимые к основному строению коммуникации, включая электрическую подводку, водоснабжение, отводы от газовых и канализационных магистралей.

Важно! Последствия нарушения этого требования могут привести к серьёзной аварии, вызванной перекосом строения во время подъёма.

Помимо этого, отсоедините все металлические конструкции и проводники, связывающие дом с землей (да, про заземление почему-то часто забывают).

При наличии в доме котла, установленного на бетонном основании, обязательно отключите систему от всех подводящих коммуникаций. При настенном исполнении котельного агрегата делать это не обязательно.

Если в доме установлены металопластиковые или дорогие деревянные окна, то их лучше вынуть на время процедур. Подъём деревянного дома может вызвать перекос стен, достаточный для того, чтобы окно раздавило.

Подготовка подъёмников (домкратов)

Сразу хочу предупредить, что метод подводки домкратов под сруб дома напрямую зависит от конструкции его несущего основания. Для фундаментов распределённого типа (ленточных и плитных) в ближних к ним венцах строения следует подготовить дополнительные продольные вырезы, обеспечивающие возможность установки домкратов.

При столбчатых или свайных основаниях в качестве опор под домкраты используйте толстые деревянные бруски, уложенные один на другой или специально подготовленные для этих целей щиты. Толщина брусков должна быть не менее 20 см (оптимально – 40-50 см).

При подготовке места под подъёмные механизмы (домкраты) постарайтесь выбирать ровные участки земли с твёрдой почвой, способной выдерживать значительные нагрузки.

Для удобства работ рекомендую подготовить специальные металлические подставки (подпорки или тумбочки), регулируемые по высоте. Их без труда можно будет приобрести в ближайшем автомобильном магазине.

В том случае, если вы планируете полностью заменить фундамент – советую заранее запастись металлическими швеллерами или уголками для изготовления временной поддерживающей конструкции. Она необходима для того, чтобы принять на себя вес поднятого строения на время замены и полного застывания нового основания.

Позицию для домкратов постарайтесь выбирать с тем расчётом, чтобы расстояние от углов дома было примерно 1-2 метра, а шаг их установки – не менее 3-4-х метров. Для небольших по габаритам построек достаточно будет двух домкратов с предельной нагрузкой до 5 тонн. Для многоэтажных деревянных строений их может потребоваться от 4-х до 10-ти штук.

Подъём сруба

После размещения домкрата на хорошо подготовленном месте подложите под оголённую часть венца подходящие по толщине прокладки из древесных брусков и поднимите устройство до упора в нижний венец сруба.

Если под вашим домом смонтирован ростверк в виде металлического каркаса – вырежьте на рабочих участках пазы, достаточные для размещения прокладок.

Слегка приподняв строение на нескольких домкратах, вы можете отделить прогнившие венцы от основания, причём проделать это необходимо по всему периметру строения. В том случае, когда в наличии всего лишь один домкрат – вам придется поднимать дом постепенно. При этом под уже приподнятую часть строения (под угол, например) подкладываются деревянные прокладки, после чего домкрат переставляется в новое место.

Не торопитесь, поднимайте сруб постепенно

Во избежание сильного перекоса здания при каждом очередном поднятии величина вертикального перемещения не должна превышать 3-5-ти сантиметров. Возвращайтесь к месту первого подъёма лишь после того, как подняли все остальные точки.

Имейте в виду, что в случае срыва сруба с домкрата подкладываемые под него прокладки несколько смягчат силу удара. По мере подъема меняйте подкладки (планки) на более толстые, а по его завершении установите капитальные подпорки.

Желательно не оставлять дом на домкратах во время проведения работ. Мастера даже под автомобилями на домкратах не рискуют работать, что уж говорить о здании.

Опускание дома на новый фундамент

По завершении ремонта (подъёма) или полной замены фундамента вы можете перейти к обратной процедуре – опусканию дома на новое основание. Для этого сначала приподнимите его на всех домкратах до образования небольшого зазора и уберите поставленные ранее капитальные подпорки. Затем подложите вместо них уже использованные при подъёме наборы планок (толстых досок).

После фиксации на них сруба опять понемногу приподнимайте каждую из опорных точек и убирайте по одной подкладке.

При опускании, как и при подъёме на каждом отдельном проходе смещение по высоте не должно превышать 2-4-х сантиметров.

В ситуации, когда у вас имеется единственный домкрат – сначала приподнимите одну из сторон (или углов) дома и вместо подпорок установите набор из планок требуемой толщины. Затем ту же операцию повторите и для всех остальных участков строения. После каждого такого поднятия убирайте по одной тонкой планке и аккуратно опускайте дом до упора на оставшийся в наборе пакет.

Указанную процедуру выполните для всех опорных точек вплоть до того момента, когда от пакета из планок не останется ни одной. В завершении работ вам останется лишь прикрепить окладной венец к обновлённому фундаменту (ростверку) дома.

Напомню о том, что залогом успешного решения задачи по подъёму фундамента частного дома является тщательная подготовка к предстоящим работам, включая приобретение всего необходимого инструмента. Если вы не рискуете самостоятельно поднять фундамент деревянного дома или заменить сгнившие венцы, то лучше делегировать эту задачу мужикам из села, который много раз этим занимались, чем нанимать многомудрых профессионалов из строительных компаний.

Как поднять дачный деревянный домик своими руками с помощью домкратов?

Иногда возникает проблема, как поднять небольшой деревянный дачный домик своими руками. Появляется необходимость его перемещения по приусадебному участку. Манипуляции могут выполняться собственноручно. Но важно соблюдать технологию выполнения переноса и меры предосторожности. Технологический процесс сложен и опасен. Отклонения могут привести к травмированию исполнителя и деформации капитального строения.

Особенности процесса

Чтобы поднять сооружение из дерева рекомендуется заняться подготовкой основы для опирания домкрата. Опорная площадка должна обеспечивать не только устойчивость, но и свободно воспринимать давящую сверху нагрузку. В качестве используемого сырья подходит доска или брус. Опора укладывается на земляное полотно или фундамент для обеспечения равномерного распределения по нему воздействия. Если укладка производится на почву, ее предварительно качественно утрамбовывают.

Предотвращению соскальзывания способствует надежная фиксация оголовка домкрата при соприкосновении с домом. Главное условие, ровность бревна в месте, к которому в последующем будет прилагаться подъемная сила. Допускается применение металлической пластины размерами 10*10 см со слегка вогнутой формой по центру. Именно она в последующем выставляется между домкратом и деревянным домом.

Какие дома можно поднять

Владелец дачного (загородного) деревянного строения может произвести подъем дома, выполненного из:

• оцилиндрованных бревен;
• квадратных брусьев;
• щитов из древесины.

Какие домкраты подойдут?

Чтобы поднять дом потребуются домкраты, идентичные тем, которые используются в автомобильных мастерских. Главная их особенность заключается в возможности поднять большой вес. Предварительно производится расчет нагрузки на подъемник с учетом массы строения и климатических условий:

• общая масса дома высчитывается как сумма масс внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Оценка общего объема производится путем умножения объема деревянных конструкций на плотность используемого материала при их строительстве;
• дополнительно прибавляется вес всех коммуникационных линий и приборов, отсоединение которых невозможно во время проведения работ;
• тяжелые элементы мебели и декора не учитываются. Их предварительно выносят из дома;
• окончательная нагрузка умножается на 20 %. Это позволяет гарантировать то, что домкраты точно смогут поднять дом. Делается допуск на влагу, которую древесина активно впитывает.

Важно! Когда домкраты поднимают деревянный дом, они не должны функционировать на пределе своих возможностей (при максимальной нагрузке). Для этого производится запас в 20 %.

Для того чтобы поднять щитовой домик из дерева потребуется любой из существующих разновидностей подъемных механизмов. Главное, выдержать соответствие грузоподъемности инструмента массе постройки. Не допускать работу механизма на максимальных величинах.

Винтовые

Отличаются простотой и надежностью механизма. Выполнены в виде винта, по резьбе которого выполняется перемещение контактной площадки. Последняя считается основополагающей несущей частью механизма. Изделие характеризуется большой грузоподъемностью, компактностью и простотой обслуживания. Способны поднимать вес здания до 50 т.

Винтовой

Гидравлические

Механизм работы аппарата базируется на подъемной силе жидкости. Она способствует вытеснению поршня при создании давления специализированным накачивающим рычажным элементом.

Различают несколько разновидностей приборов гидравлического плана:

• бутылочный (2-100 т). Основной минус: небольшая начальная рабочая высота. Если подбирается замена местоположения дома на даче, подойдет экземпляр до 10 т. Остальные модели используются предпочтительно профессионалами.

Бутылочный

• подкатной. Грузоподъемность не выше 10 т. Оптимальный вариант для дачного коттеджа. Стоимость немного выше первого рассматриваемого варианта;

Подкатной

• с низким подхватом. Дорогостоящий вариант. Расширенный функционал: возможность работы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Разрешено поднимать дом под уклоном. Грузоподъемность не превышает 25 т.

Оба вида домкратов допускаются для поднятия дома. По надежности они приблизительно равнозначны. Выбор зависит от ценовой категории определенной модели, ее грузоподъемности и качества сборки. Не рекомендуется пользоваться китайской продукцией. Много производителей этой страны недостаточно скрупулезно относятся к вопросу соблюдения заданных технических и эксплуатационных характеристик.

Как поднять дом собственными руками?

Поднять деревянное жилище можно посредством разного количества подъемных агрегатов:

• применение одного подъемного механизма. По очереди перемещаются различные точки строения. Строго регламентируется смещение в вертикальном направлении – не больше 50 мм. Предотвращаются необратимые повреждения и деформации, как следствие перекос дверных и оконных конструкций, образование трещин отделочного фасадного материала и нарушение целостности стеклопакета. Приподнятая часть дома фиксируется посредством деревянных брусьев, подъемник перемещается дальше. Последовательная работа позволяет поднять строение на одинаковую высоту;
• использование двух подъемников. Выполняется правильная раскладка агрегатов, чтобы поднять и переместить дом по вертикали. Обе точки в синхронном вывешивании не нуждаются. Поднять определенный участок строения важно поочередно, предотвращая смещение здания в другую сторону от подъемников и его сильную деформацию. Пошаговая инструкция выполнения работ аналогична первому способу;
• поднять дом можно четырьмя подъемными устройствами. Манипуляции характеризуются синхронностью.

Отключение коммуникаций

В качестве предварительных манипуляций выполняется отключение коммуникационных линий, подходящих к постройке. Сюда относятся водопроводные, канализационные, газовые трубопровода и электрические кабеля. Требуется разрезать (по возможности рассоединить) остальные трубы, подводимые к домику. Они не дадут правильно поднимать деревянное здание, будут мешать. В противном случае повышается риск сильного повреждения жилищу.

Отключение коммуникационных линий

Важно! Перед подъемом дома все доступные блага цивилизации отключаются: свет, вода и газ.

Внимания заслуживает печь. Она располагается на автономном фундаменте. Перед тем как поднять жилище, рекомендуется удостоверится в свободном передвижении дымохода через кровлю.

Если котел располагается на поверхности пола, производится отсоединение не нужных шланг и подводки. Если агрегат размещается на стене, работе это не мешает.

Подготовительные операции

Вариант монтажа домкрата полностью зависит от разновидности фундаментного сооружения. Плиточный и ленточный тип основания требует вырезания ниш в форме прямоугольника. На цоколь столбчатого и свайного типа выполняется установка механизма на деревянные щитки.

Местоположение опоры должно отличаться гладкостью и ровностью. В последующем на него устанавливается специализированная металлическая подставка-треног. Важно исключить возможность ее проскальзывания. Опора позволяет регулировать конструкцию по высоте.

Подготовительные мероприятия

Важно! Рекомендуется приобрести специальные подставки под домкрат, отличающиеся прочностью, устойчивостью и надежностью.

Дополнительно закупаются деревянные пластины шириной не менее 200 мм.

Если предполагается полная замена фундаментного сооружения, требуется выполнение временной опоры. Она создается металлической путем сварки уголков и швеллеров. Такая конструкция целесообразна, пока новый фундамент не обретет требуемую крепость.

Подъем дома

Подробная инструкция выполнения операций по подъему дома:

• Начинается работа с наиболее просевшего угла. Отступив 1 м от участка, выкапывается яма для монтажа площадки и установки домкрата. Грунт в обязательном порядке должен быть сухим и утрамбованным.
• Производится подводка подъемного устройства под нижнее бревно. Если оно отличается целостностью и крепостью, под головку монтируется стальная пластина. В противном случае требуется вырезать углубление в бревне для штыря домкрата, где древесина будет качественнее. Работать с гнилым и ненадежным материалом строго запрещается. Это небезопасно для исполнителя работ.
• Готовимся непосредственно к поднятию угла. Прибегаем к аккуратности и внимательности. За один заход не разрешается поднять дом выше чем на 50 мм. В одно время производится вклинивание подготовленных подпорок и подставок. Обеспечивается облегчение тяжести на домкрат.

Поднятие

• Контролируется состояние дома. На том этапе могут возникнуть осложнения, которые в данный момент проще устранить.
• Если предполагается поднять дом двумя домкратами, готовятся к работе со вторым углом. Аналогично выкапывается углубление для поддона. В последующем на него устанавливается устройство для подъема дома. Устройство подводится под бревно нижнего венца. На головку укладывается металлическая пластина и приподнимается строение. Под нижний венец вставляются деревянные бруски и плашки.
• Подъемник устанавливается посередине бревна. Выполняются аналогичные манипуляции. Дом немного приподнимается на 20-30 мм. Выполняется подкладка упорных элементов.
• Делается возврат к первому углу. Его поднимают, пытаясь выровнять каркас, но не выше 60 мм. Используются подпорки из плах. Всю сторону стараются окутать опорными элементами.
• Повторно производится осмотр деревянного дома.
• С укрепленных участков снимаются подъемные агрегаты. Выполняется их подготовка к подъему с другой стороны. Работа выполняется аналогично.
• Производится возврат к первым двум угловым участкам. Приподнимается строение до полноценного выравнивания каркаса. Правильность проверяется водяным строительным уровнем.
• Поднятие выполняется поочередно в любую сторону до тех пор, пока полностью не выровняется.
• Под стенами устанавливаются надежные подпорки. По периметру всего дома.

Скорость выполнения работ полностью зависит от того, насколько опытный исполнитель. Если поднять дом человек пытается впервые, о скорости речи не идет. Требуется работать внимательно, с соблюдением правил техники безопасности. Спешка на руку не сыграет.

Меры безопасности

Каковой бы не была причина перемещения дома, процесс небезопасный. Особенно, если предполагается собственноручное выполнение работ. Перед тем как поднять строение, рекомендуется внимательно изучить не только технологический процесс производства работы, но и безопасные приемы труда и меры предосторожности:

• во время подготовительного процесса выполняется укрепление дома по всем направлениям. Скрепление бревен производится посредством досок, защитить оконные и дверные конструкции от перекоса можно распорными балками;
• к установке домкрата подготавливается специализированное углубление. Оно выставляется под углом дома;
• подъемник монтируется только под прочную и широкую поверхность. Специалисты советуют предварительно подкладывать доски;
• изначально проверяется состояние бревен нижнего венца и контролируется их прочность. Производится укрепление поврежденных участков. Применяется методика установки металлических балок;
• свести к минимуму возможность повреждения бревен позволяет подкладка под выдвижные штоки пластин. Место опоры выполняется с небольшой неровностью – углублением.

Если строго следовать инструкции и мерам безопасных приемов работы, можно произвести перенос строения в нужное место качественно и надежно.

Как поднять дом своими руками: пошаговая инструкция

При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.

При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания

Какой дом можно поднимать

В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома. Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом. Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.

Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки

Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.

Когда возникает необходимость

Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.

Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:

• недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
• недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
• низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.

Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.

Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента

Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.

И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

Что надо чтобы поднять деревянный дом

Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:

• Домкраты автомобильные винтовые, многотонные. Можно обойтись одним, но проще и быстрее иметь, как минимум, два.
• Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) — подставлять под пятку домкрата, чтобы сруб не соскользнул.
• Некоторое количество отрезков досок толщиной не менее 20 мм и бруса, длиной по 20-30 см. Конкретное количество зависит от размеров дома, высоты, на которую его будете поднимать. Эти куски досок используют как подкладки во время подъема. Они служат временной опорой для поднятого сруба.
  Сначала укладывают доски, потом, по мере подъема, их заменяют брусом
• Водяной уровень или нивелир, которым можно работать на улице.
• Материалы и инструменты для ремонта фундамента или сруба.

В общем то это все, что требуется для того чтобы поднять деревянный дом.

Последовательность действий

Сначала стоит оценить состояние здания и особенно нижних венцов. Если снаружи сруб обшит вагонкой, ее снимают, в брус или бревно втыкают шило. Если оно легко входит, значит древесина повреждена, ее надо будет менять. Значит, покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для древесины, контактирующей с грунтом. Брус обрабатываете, укладываете сушится.

Нижние венцы в срубе сгнили, их перед подъемом удалили и заменили брусом

Если в доме есть кирпичная печь, вокруг нее нужно разобрать немного пол, освободить места прохода дымовой трубы через потолок и кровлю. Если печь с водяным регистром, потребуется также отрезать подающий и обратный трубопровод — потом его надо будет слегка переделать и снова приварить. Также надо будет отсоединить все коммуникации, если они идут из подпола — водопровод, канализацию и т.д.

Если к дому есть пристройки под общей крышей или связанные со стенами дома, дело посложнее. Требуется дом освободить (лучший вариант) или зафиксировать пристройку к основному дому и поднимать все вместе. Второй вариант более сложный, реализуется он если хотя бы одна стена имеет жесткую связь с основным домом — например, она цельная со стеной дома. Но и в этом случве без предварительной консультации со специалистом не обойтись. Намного проще поднимать дом, если его ничто тянет и не мешает подъему. Позже пристройку можно будет отдельно поднять. Это вариант если сделана она несвязной или связи — это только скобы или другие подобные стяжки.

Непосредственно перед работой надо будет еще распахнуть окна и открыть двери. Это не позволит при перекосах их повредить.

Сколько ставить домкратов и где их располагать

Если дом построен на ленточном фундаменте и лента равна по ширине или больше размера сруба, придется в ленте вырубать проемы под установку домкратов. Иначе их никак не установишь.

Проще будет в том случае, если постройка стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это обычно легкие сооружения типа бани, небольшого дачного или садового домика. В этом случае грунт в местах установки домкрата выравнивают, уплотняют, на него кладут жесткое ровное основание. Это кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору — при подъеме деревянного дома в этом случае, нагрузка передается на грунт точечно, в местах установки домкратов. И нагрузка в этих точках очень большая. Чтобы домкрат во время работы не «поехал» и требуется надежная основа.

Проемы для установки домкратов

Если дом стоит на ленточном фундаменте, в первую очередь в фундаменте кувалдой выламывают проемы под установку домкратов. Делают их по периметру, примерно через 2-2,5 метра, но отступив от угла не менее полуметра. Обязательна площадка в месте переруба — простенка. Делайте проем таким, чтобы домкрат встал свободно, а площадка была ровной. Также по периметру дома подрезают шпильки, которыми сруб крепился к фундаменту. Далее, расчистив проемы от строительного мусора, устанавливают домкрат. Под него желательно уложить металлический лист. Он более равномерно распределит нагрузку, не позволит крошиться материалу под упором.

Немного о количестве домкратов и их грузоподъемности. Минимум можно иметь один. Но тогда работа будет длительной — его надо будет переставлять в каждое из отверстий, производить подъем на выбранный уровень, после чего идти дальше. Именно так обычно и поступают при самостоятельном подъеме дома. Но также домкратов может быть два или три — их можно установить в соседние проемы и поднимать все на одинаковую высоту. Работа пойдет быстрее, но повышается риск перекоса. У тех, кто занимается подъемом домов профессионально обычно домкратов достаточно для того, чтобы установить их на двух противоположных сторонах и поднимать деревянный (срубовый или панельный) дом одновременно.

Грузоподъемность домкратов зависит от размеров дома и от их количества. Обычно берут на 8 или 10 тонн. Это обычные подъемники для грузовых машин, их на рынке немало, стоят они относительно немного.

Такие скобы надо установить внизу, скрепив несколько нижних венцов, или в месте крепления пристроек, если они поднимаются вместе с домом

Еще один момент: несколько нижних венцов сруба желательно дополнительно зафиксировать — вбить большие металлические скобы. Также стоит зафиксировать и пристройку, места перерубов и другие проблемные точки. Это не даст дому рассыпаться в процессе работы. Такие же «скрепки» устанавливают на замененных участках.

Сам процесс

Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см. Не больше. В образовавшуюся между срубом и целой частью фундамента щель, укладывают нарезанные ранее подкладки (куски досок). Укладывая подпорки, стараются придать им форму усеченной пирамиды — вниз кладут доски большей длины, выше — все меньше. Такая конструкция более устойчива чем сложенные друг на друга бруски одинаковой длины.

Такая конструкция для поддержания сруба более надежна

Если дом имеет простенки (перерубы), их тоже желательно подпирать. По мере подъема в этих местах тоже обязательно укладываются подкладки, причем не только в месте пересечения их с основными стенами, но и в паре мест по длине (под домом). Если на первых порах это сделать невозможно- из-за малой высоты подпола, делают это позже, когда высота уже хоть немного набрана. Какое-то время за счет упругости они продержатся, но потом желательно дать им опору.

После установки подкладок домкрат опускают, вынимают, идут к следующему проему, снова поднимают, Укладывают прокладки и так далее. В процессе работы несколько тонких подкладок из досок заменяют более массивными из бруса — чем меньше их количество, тем меньше вероятность того, что они выскользнут или развалятся.

Направление движения — по часовой или против часовой стрелки — неважно. Важно обходить все точки последовательно. Величина подъема везде одинаковая. Ориентироваться можно относительно целой части фундамента — замерять, расстояние до нижнего венца. После каждого подъема дом осматривают. Он не должен давать трещины или иметь видимый уклон.

Пройдя один круг, переходят на второй, потом — третий и так далее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Обычно самостоятельно поднимают на 30-35 см, но профессионалы могут и на 80 см. Далее проводятся требуемые работы — ремонтируется или заменяется фундамент и/или сруб.

Что дальше

Если после подъема фундамент будут разбирать, дом переносят на новые опоры — вывешивают. Для этого берут брус большого сечения (обычно пару), подводят его под сруб, закрепляют с двух сторон. Под каждый угол устанавливается по два таких упора — с двух сторон. Итого — не менее восьми. Если стена длинная, устанавливают еще такую же опору посередине.

Так выглядит упор из бруса снаружи

Укладываться поддерживающий брус может на сложенные кирпичные или бетонные столбы. Земляную опору лучше для этого не использовать — может «поплыть». После того, как все опоры установлены, можно разбирать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.

Так упоры можно закрепить внутри

Это — классическая технология. Но она, как понимаете, не очень надежная — могут упоры эти упасть, осесть и т.д. Ремонт или замена фундамента — дело длительное, случиться может всякое. Более надежный способ — сварить из металлического толстостенного уголка, двутавра небольшого размера поддерживающие тумбы.

Классическая технология и металлический куб

Чем еще хороши кубы? Они не мешают армированию фундамента. Через них пропускаете арматуру, потом заливаете все в бетон. Поучаете монолит с супер-армированием. Очень хороший вариант: и надежный с точки зрения безопасности, и не мешает при проведении работ (меньше мешает уж точно), и повышает надежность фундамента.

Отличие подъема маленького деревянного дома

Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.

Небольшой дом можно поднимать только на двух углах

При такой технике выполнения особо стоит обратить внимание на углы, где домкраты не установлены. Их упор должен быть надежным.

Как поднять дом домкратом своими руками: технология, правила и особенности

Какой домкрат использовать

Многообразие современного подъемного оборудования исчисляется десятками групп уникальных устройств с разнообразными конструктивными особенностями. Одни считаются узконаправленными и применяются для конкретных задач, другие более универсальны и успешно справляются с широким спектром работ. Если рассматривать виды домкратов для поднятия дома, выделить можно лишь 3 актуальных системы: бутылочную гидравлическую, бутылочную винтовую и реечную. Эти устройства имеют надежный вертикальный упор, хорошую грузоподъемность и умеренную стоимость. О принципе действия, плюсах, минусах и конструктивных отличиях каждой группы в отдельности, рассказываем далее.

Бутылочный гидравлический домкрат относится к самой мощной группе устройств, способных поднимать до нескольких сотен тонн. Несмотря на повышенную надежность, данные подъемники самые бюджетные, и стоят порядка 2000 рублей за модель с грузоподъемностью в 10 тонн. Средняя высота подхвата составляет 180 мм, а подъем может достигать 370 мм (без телескопического штока).

Гидравлический подъемник работает за счет масла, которое закачивается в блок цилиндра насосом и выталкивает поршень вверх. В бытовых моделях с ручным приводом, подача масла происходит рывками, что негативно влияет на плавность подъема. Данная особенность не мешает использовать такие домкраты для деревянных домов, но кирпичные или аварийные сооружения такими устройствами поднимать не следует.

Бутылочный винтовой домкрат подразделяется на 2 категории: для автомобилей и тяжелых грузов. Поскольку предел грузоподъемности первой разновидности не превышает 3-х тонн, для подъема домов подходит только второй вариант, чьи возможности позволяют осилить 100 тонн и более (у некоторых моделей). Данные устройства не уступают по надежности гидравлическим, но стоят примерно в 2 раза дороже. Высота подхвата, в среднем, составляет 250 мм. Подъем может превышать 450 мм.

Суть работы винтового подъемника основана на шпильке с крупной трапецеидальной резьбой. Она вращается на одном месте, воздействуя на цилиндр с идентичной резьбой, только внутренней. По мере вращения, цилиндр постепенной выезжает из корпуса, оказывая мощное силовое воздействие на груз. Такой способ подъема считается наиболее плавным, что позволяет использовать винтовой домкрат для деревянного дома или кирпичного строения.

Реечный подъемник может иметь рычажную и зубчатую конструкцию. Первая нацелена на подъем автомобилей в условиях бездорожья и поднимает не более 3-х тонн веса. Вторая способна выдать усилие в 30 тонн, чего вполне хватает для строительных работ. Устройство оснащено двумя упорами (зацепным и верхним), что позволяет работать с объектами на разном расстоянии от земли. Средняя высота подхвата на нижнем упоре составляет 90 мм, а на верхнем 800. Рабочий ход составляет порядка 325 мм, благодаря чему, данный домкрат может поднять груз на высоту более метра. Стоимость такого прибора варьируется в районе 20 000 рублей за грузоподъемность в 10 тонн.

Работа механизма основана на зубчатой рейке, за которую цепляется вращаемая шестерня, постепенно выдвигая её вверх. Механизм приводится в движение при помощи рукоятки, расположенной сбоку корпуса. Специальная трещотка блокирует обратное вращение и позволяет зафиксировать высоту объекта с достаточно высокой точностью. Данное устройство подходит для небольших строительных проектов.

Подготовка к подъему дома

Залогом успешного решения сложной технологической задачи, всегда служила правильная и полная подготовка к выполнению намеченных операций. Мероприятия по реставрации сооружений, по умолчанию требуют четкого плана действий, а чтобы поддомкратить дом как положено и без происшествий, необходимо учитывать самые важные нюансы. Следующие рекомендации несут базовый характер и обрисовывают основные этапы работ.

Определение типа основания. Для многоэтажных сооружений из кирпича или бруса, необходим ленточный фундамент. Установка более легких, деревянных домов, допустима на винтовые сваи. Чтобы сделать наиболее верный выбор, полезно знать уровень грунтовых вод, промерзания почвы и общую оценку грунта, которые можно получить в местном геодезическом отделе.

Освобождение помещений. Для уменьшения нагрузки и сохранности своих вещей, их следует вынести за пределы строения. В зависимости от состояния строения, данный пункт может игнорироваться, а дом продолжает использоваться как жилище даже на подставках. Такой метод допустим при незначительных повреждениях.

Расчистка прилегающей территории. Мусор, деревья, кустарники и мелкие постройки, располагаемые ближе чем на метр, следует убрать. Если это прилегающие строения, их можно отделить от дома, но лучше разобрать.

Снятие окон и дверей. Особенно актуально, когда требуется поднять дом на домкратах самому, с минимальным пониманием этого процесса. Даже незначительный перекос способен нанести летальные повреждения, смяв дверные полотна и разбив стекла.

Отключение коммуникаций. Водопровод, канализация, газовые и прочие трубы, подключенные к дому должны быть перекрыты и удалены. Если электросеть подведена через крышу, её оставляют. Для защиты от замыкания, на момент подъема, достаточно отключить автоматы на электросчетчике.

Фиксация стен, окон и дверных проемов. Во избежание перекоса стен при подъеме, к ним можно прибить толстые доски, соединяющие все части сооружения. На домах из бруса, подобные крепления фиксируют в вертикальном положении. Проемы закрепляют по диагонали, от угла к углу.

Подготовка печи. Если в помещении находится печь, установленная на самостоятельный фундамент, пространство вокруг неё (минимум на 10 см) необходимо освободить, частично разобрав пол, потолок и крышу. Если котел закреплен на стене или полу, его следует отсоединить.

Как поднять дом домкратом

Когда все подготовительные мероприятия проведены, а требуемые материалы и инструменты находятся под рукой, можно смело приступать к работе. В следующих пунктах приведено пошаговое руководство для деревянных строений, где в общих чертах объясняется, как поднять дом домкратом. Дом старый пятистенок имеет дополнительные точки тяжести, и методика для подобного сооружения имеет свои нюансы, но в основном суть едина.

Определяем точки упора и подготавливаем места под установку домкратов. Оптимальные точки подъема располагаются на углах или в пределах 20 см от них. Для помещения домкрата под строение, под него делается небольшой подкоп, размеры которого позволят установить инструмент с нижней и верхней подкладками. Если нижние венцы будут удалятся, следует выпилить проем прямо в них. Если дом стоит на фундаменте, в нем выдалбливают паз, в который поместится подъемное устройство.

Домкрат должен стоять на ровной, крепкой поверхности. В качестве подставки оптимально использовать брусок или пару толстых досок. Между выдвигаемым поршнем инструмента и древесиной дома, должна быть прокладка из металла, толщиной от 4-х см. Чем больше площадь прокладки, тем меньше шанс расколоть брус и уронить строение.

Подъем дома выполняется максимально плавно, не более 5-ти см поочередно на каждый угол. Высота подъем зависит от надежности постройки, и если здание очень хлипкое, лучше перестраховаться и не выводить поршень вверх более чем на 1 см за раз. Постепенно, поднимается одна сторона, затем другая, потом снова первая и так далее. Цикл повторяется, пока строение не окажется на нужной высоте.

Поднятый дом нельзя держать на домкратах, поскольку с изменением температуры жидкость сжимается / расширяется, они могут пропускать или вовсе выйти из строя. Следует наиболее оперативно выпилить гнилые венцы и установить строение на подпорки из брусков и досок, расположенных друг от друга на расстоянии не более метра. Соблюдайте уровень при помощи лазерных, пузырьковых или гидравлических приборов. Для лучшего понимания, посмотрите показательное видео, как поднять дом домкратом, где человек самостоятельно реставрирует свое жилище.

С небольшими сооружениями вполне можно справится самому, даже с базовыми навыками строительных работ. Для примера, приведем познавательный материал, где наглядно демонстрируется как поднять баню на домкратах. Видео показывает процесс реставрации с первых шагов, с комментариями основных действий и планов по проекту. У данного ролика есть продолжение, которое выложено на канале автора.

Правила безопасности

Несложно понять, что процедура подъема габаритных, многотонных сооружений связана с риском деформации и разрушения конструкции. Последствия повреждений могут легко привести к падению, которое вызовет массу страшных неприятностей. Чтобы уберечь себя и свой бюджет, необходимо четко знать, как правильно поднять дом домкратами, понимать технологию процесса и соблюдать основные правила, которые приведенные ниже.

Не упирайте домкрат в прогнивший материал. Даже с использованием прокладок из древесины и металлических пластин, трухлявое основание рассыплется сразу или под нагрузкой, от малейших вибраций.

Не используйте кирпичи в качестве подпорок. Это достаточно твердый, но чрезвычайно хрупкий материал, который может легко треснуть под действием большого веса.

Строение должно прижиматься к каждой временной подпорке. Чтобы подъем дома домкратом обошелся без неприятных сюрпризов, необходимо контролировать плотность соприкосновения основания с подпорками. Если они расшатываются от воздействия руки, следует заменить доску на более толстую или проложить металлическим листом.

Начинайте подъем с самой низкой части. Если дом изначально наклонен, его целостность уже находится под угрозой. Если такое строение начать поднимать с самой высокой точки, вероятность частичного разрушения крайне велика.

Дополнительные рекомендации

Удобство, скорость и общая эффективность строительных операций зависит от правильной координации действий и рационального использования рабочего времени. Подготовка и оптимизация процесса оказывает благотворное влияние на любую деятельность, и даже подъем старого дома домкратом может быть значительно упрощен внедрением простых, но полезных практик. Следующие советы не вошли в представленные выше правила и технику работ, поскольку не являются первостепенными, хотя вполне способны облегчить труд.

Используйте несколько домкратов. Разумеется, поднять дом можно и с помощью одного устройства, но такое ограничение потребует выполнения множества дополнительных действий. Применяя домкрат для дома в единственном экземпляре, понадобится ставить строение на подпорки после каждого незначительного подъема, опускать поршень и переносить инструмент на новое место. Задача вполне выполнима, но с четырьмя подъемниками работа ускорится в разы.

Начинайте подъем с рассвета. Несмотря на сжатость изложенной нами технологии, процесс поддомкрачивания здания проходит достаточно медленно и включает в себя много мелких задач. Чтобы успеть поставить строение на временный фундамент до темноты, за день до основного мероприятия подготовьте прилегающую территорию, дом и пазы для установки. Желательно заранее напилить досок и брусков для подпорок.

Самостоятельное изготовление лестницы на второй этаж из дерева

Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

• запроектировать все составляющие элементы конструкции;
• учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
• рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

• прямой или закругленной;

• простой или декоративной;

• тяжелой или легкой.

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

на косоурах — самый распространенный вариант. Главная балка представляет собой гребенку, на которую сверху опираются ступени. Чаще всего используется схема с 2 косоурами, но существуют также варианты с 1 и 3 несущими элементами.

Выбор схемы лестницы

Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

• прямыми одномаршевыми;
• забежными поворотными: право- или левозаходными, в зависимости от планировки дома;

• П-образными двухмаршевыми;

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

Подготовка материалов

Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

Расчет основных параметров лестницы

Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

Ширина

Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

• насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
• позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).

Комфортный диапазон ширины лестницы для частного дома — 1100-1300 мм. Меньше — затруднения при переноске мебели; больше — избыток занимаемого места.

Длина

Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

Высота

Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

Параметры проема в перекрытии

Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

Уклон лестницы

Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

Оптимальный угол наклона лестницы находится в диапазоне 30 — 37°

При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

Ступени

Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

При построении чертежей важно учитывать следующее:

1. Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
2. Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

Монтаж маршевой деревянной лестницы

Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

Развертка лестницы по стене с указанием размеров

Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

Вариант изготовления косоура с кобылками

Сборка тетивы со стяжками жесткости

Сборка каркаса

Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

Варианты фиксации элементов

На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

Крепление косоура к полу

Монтаж составных частей

Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

Крепление подступенков к косоурам

Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

Крепление ступеней к тетиве

Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

Схема крепления ограждений

Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

Финишная обработка

После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

Особенности изготовления винтовой лестницы

Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

Винтовые конструкции экономят жилое пространство

Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

Установка винтовой лестницы

В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;

Одномаршевая деревянная лестница

маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;

винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;

полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;

забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

Деревянная лестница с забежными поворотами

T-образные — два марша, соединяющиеся в один;

S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;

У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;

пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.

Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

Конструктивные элементы

Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

Опорные элементы для маршей из дерева:

косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;

2 косоура — стандартное решение

тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

На фото деревянная лестница на тетиве

тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку

больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

Фото деревянной лестницы на больцах

опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

Деревянная лестница на центральном столбе

стена — основание для крепления консольных ступеней.

Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

• балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
• заполнения — сплошные панели или ригели;
• поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

Требования к лестницам и расчет

Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

]

Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

• ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
• длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
• высота ступеней 15-20 см;
• ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
• оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
• высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
• интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
• перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
• от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

Схема деревянной лестницы

1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

Чертеж развертка лестницы по стене

Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

Выбор дерева для лестниц

Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

• Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
• Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

• дрель;
• шуруповерт;
• ручной фрезер;
• струбцина;
• лобзик;
• молоток;
• угольник;
• линейка;
• тонкий карандаш.

Косоур

Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

Чертеж деревянной лестницы на косоурах

Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

Крепление косоура к полу

Тетива

Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

Ступени и подступенки

Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

Ограждения

Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

Сборка и монтаж деревянной лестницы

Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
8. Устанавливают перила на саморезы.
9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
5. Укладывают перила.

При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.