Как построить сарай для коз своими руками

Как построить сарай для коз?

Опубликовано Артём в 10.07.2019 10.07.2019

Несмотря на то, что животные данного вида много времени проводят на свежем воздухе, всё-таки необходимо организовать сарай для коз. В зимний период времени животные смогут укрываться в нём от неблагоприятных климатических условий, что благоприятно скажется на их состоянии здоровья. Сарай для коз можно построить своими руками, так как это процесс имеет понятную и не сложную структуру. Для этого потребуется материалы и понимание всех этапов строительства старая.

Схема сарая для коз и сеновала

Сарай для коз

При планировке сарая необходимо учесть моменты:

  1. Необходимо решить, какое количество коз предполагается разводить, до какого возраста.
  2. Лучше, если для каждого животного предусмотрена отдельная клетка.
  3. Проживание мужской и женской особи в одном помещении не рекомендуется по причине сильного специфического запаха, исходящего от козла. Запах переносится на соседних животных, корм, воду и на молоко.
  4. Требуется изолированное стойло козлятам. При отсутствии молодняка площадка может использоваться в качестве изолятора для больных животных.
  5. Организовать место для доения, загон для выгула.
  6. Обеспечить полноценное дневное освещение, желательно запланировать окна на южной стене сарая.
  7. Предусмотреть вентиляцию, обеспечивающую проветривание помещения.

Пример планировки сарая:

Схема козлятника

Представлена постройка площадью 35м2. Размеры клетки для козла – 2,2х2,5 м, козы – 1,4х2,2 м.

Рациональная планировка позволяет экономить на отоплении в зимний период. Температура в помещении, где находятся козы, не должна опускаться ниже +7…+8 0С.

В правильно построенном сарае температура на данном уровне будет поддерживаться за счёт самих животных.

Выбор места

Строя помещение для содержания коз, выбирают участок земли, находящийся на некотором возвышении. Это увеличивает вероятность того, что внутри будет сухо.

Кроме закрытого помещения, нужно предусмотреть ещё и дворик по соседству — на выгул животных – им ведь надо дышать свежим воздухом, а также греться на солнце. Его лучше сразу огородить, поскольку козы — весьма беспокойные существа и на одном месте сидеть не будут. Фасад сарая и дворик для выгула организовывают с южной стороны строения.

Прогулки на свежем воздухе — в огороженном дворике.

Площадь под козлятник отводят с учётом максимального количества животных, содержащихся в нем. Условия таковы:

  • высота помещения составляет не менее двух метров;
  • длина – от четырёх метров и более.

Фундамент делают основательным, дабы исключить подтекание и сырость. Материалом для постройки сарая козам своими руками могут быть доски или кирпич, подойдут также глина и саман. Но помните о минимальной температуре – на зиму постройку из тех же досок придётся утеплять. В качестве утепляющего материала сгодятся опилки или торф, сухая листва и даже хвоя.

Требования к помещению

Хотя козы прекрасно привыкают к любому климату и им равно не страшны ни холод, ни жара, всё же строительство жилища требует соблюдения некоторых правил. Перечислим их.

  1. Сырость оказывает вредное воздействие на здоровье, потому козлятник должен быть сухим и обязательно хорошо освещённым – чем больше солнечного света будет попадать внутрь, тем лучше. Желателен выход окон на южную сторону. Влажность в хлеву не должна превышать 75% — пол не будет сырым, не придётся регулярно делать уборку.
  2. В помещении понадобится хорошая вентиляция – наряду с сухостью это избавит хозяев от многих проблем со здоровьем их подопечных. Не путайте вентиляцию со сквозняком, последний — козам губителен!
  3. Живя в тёплом климате, козам будет вполне достаточно навеса во дворе. Но коли зимы у вас суровые, нужен сарай и обязательно утеплённый. Допускается, чтобы температура в нём опускалась не ниже 5 – 6 градусов, лучше, если она будет держаться зимой на пределе 10 градусов. Летом же следует избегать жары, поддерживая температуру в пределах 18 градусов.

Летом — козам достаточно навеса

  1. Не обязательно отводить козам отдельное помещение, они легко уживаются с другими домашними животными. Но проследите, чтобы на каждую «рогатую» подопечную приходился следующий минимум свободного пространства:
  • 1,5 куба на взрослую козу;
  • 2,5 куба на козу с малышами;
  • 0,8 куба на каждую особь молодняка.
  1. Помещение может быть общим у всех животных, а может оборудоваться отдельными стойлами на каждую особь – большой роли это не играет. Козлу и будущим козлятам — всё же придется отгородить отдельное место.
  2. Правильно утеплив стены и создав нужную конструкцию — построенный козлятник не будет нуждаться в дополнительном обогреве. Исключение — студеные зимы в вашем регионе, тогда обогрев обязателен. Специалисты советуют организовать паровое. Лучший вариант — соорудить нагревательную печь в соседней пристройке, выложенной из камня. Печное отопление запрещено правилами пожарной безопасности.

Организовываем пол

Несмотря на свою неприхотливость, козы всё же весьма капризны в выборе места сна. Предпочтение отдаётся сухим участкам, желательно на некотором возвышении. Значит, бетонный пол, от которого будет тянуть холодом, исключаем сразу. В принципе, залить основание цементом — допустимо, но затем, важно покрыть его слоем деревянных досок, так, чтобы пол возвышался над основой сантиметров на 20.

Ещё одно требование – уклон примерно в два сантиметра на каждый метр, чтобы было куда стекать жидкости. С обеих боковых сторон обустраивают желоба, отводzobt жидкий навоз. Его сбор лучше организовать подальше от козлятника.

Те места, где козы будут спать, нужно сделать более тёплыми с помощью следующего:

  • толстая подстилка из опилок, соломы или листьев. В зимнюю пору на каждый квадратный метр идёт не менее пяти кило подстилочного материала;
  • сплошная доска;
  • полка-лежанка на высоте 50 — 60 см от пола. Ширину полок задают в 60 см, длину – 80 см на одну особь.

Полка-лежанка — идеально место на ночь

Послесловие

Циркуляция воздуха в помещении, где содержатся козы, крайне необходима. При строительстве своими руками сарая оборудуется две трубы: приточная и вытяжная. Сделать и установить самостоятельно просто.

Диаметр не менее 140 см. Монтаж труб проводится во время покрытия крыши. Первой идет приточная труба, затем вытяжная. Для многочисленного поголовья коз самостоятельно выполненная вентиляция может быть непродуктивной. Рекомендуют установить электрические воздуховоды для улучшенного воздухообмена.

Установка яслей и кормушек

В каждом стойле для подачи корма должны быть:

  • ясли для сена;
  • кормушки для подачи мешанки, концентратов, корнеплодов.
Читайте также:
Лестница на дачу на второй этаж своими руками: инструкция с фото

Ясли строят в виде решётки из реечных пиломатериалов или металлических прутков. Размеры просветов в решётке делают в пределах 15х15 – 10х10 см, чтобы животные могли свободно достать клочки сена. Если козы живут в одном помещении, строят длинные ясли.

Сократить потери сена позволяют специально пристроенные под яслями ловушки. Коза, вытягивая сухую траву, часть роняет. Если есть ловушки, сено падает в них. Здесь корм не затопчется копытами и останется в пригодном для потребления виде, коза доест его позднее.

Для подачи мешанки, мелкого корма используют любую посуду, кроме оцинкованного железа (цинк попадает в организм и разрушает его). Посуду ставят на специальную подставку, чтобы животному было удобно брать корм.

Оставленную на полу посуду козы переворачивают, содержимое оказывается под копытами.

Устройство яслей для сена

Поилки, подставки для кормёжки, ясли для сена располагают рядом. Необходимо следить, чтобы поилка не была пустой. Посуду для корма чистят ежедневно.

Летний вариант сарая для коз

Устройство летнего козлятника

Если дачник хочет обзавестись летом хозяйством, а бюджет не позволяет до осени поставить капитальное сооружение, не стоит отказываться от идеи разведения домашних животных. Можно каждый день пить козье молоко. Козы могут проводить целый день на выпасе. На пастбище они питаются сочной травой. Домой животные возвращаются уже вечером.

Чтобы козам было удобно спать ночью, нужно обустроить летний сарай с теплыми подстилками. В сооружении должно быть место для выпаса на тот случай, если погода слишком жаркая или идет дождь.

Строение легко соорудить своими руками. Выберите место для постройки и огородите его. С трех сторон поставьте стены. Чтобы козы могли спрятаться от непогоды, материалы следует выбирать сплошные — горбыль или шпунтованную доску.

Спереди натягивают рабицу. В качестве материалов для крыши подойдет толь или шифер. Когда коз много, понадобится сарай больших размеров, чтобы в нем можно было устроить достаточное количество отсеков. В каждом месте для козы должны быть кормушки, поилки, лавка-лежанка. Рядом нужен просторный загон. Его часть следует засыпать с помощью опилок. В этом месте можно будет собирать навоз.

Когда домашние животные содержатся летом в летнем сарае с загоном, они дают больше молока, чем козы, которых привязывают на пастбище. Хозяину остается только следить за правильным рационом и чистотой в месте, где находятся козочки.

Оборудование кормушек

Козы весьма привередливы в еде. Порой, добираясь до вкусного корма, животное переворачивает целый стог сена. Значит, ясли нужно организовать таким образом, чтобы еды пропадало меньше. Существуют определенные хитрости:

  1. Под яслями устанавливается специальный ящичек, в который будут падать остатки корма. Позже их можно вновь засыпать в кормушку.
  2. Повесьте ясли на высоте полуметра от пола, так козе будет сложнее в них «ковыряться». Главное, чтобы и вы могли к ним беспрепятственно добраться.
  3. Кормушку снабжают бортиками, сохраняющими корм от выпадения.
  4. В кормушке отведите место под хранение куска соли (козы будут его лизать), а также минеральным добавкам.

Кроме, собственно, самой кормушки, хлев для коз оборудуют поилкой. Сгодится обыкновенное ведро, летом — корыто.

Поилка из обычного ведра — неплохой, дешевый вариант

Бюджетные варианты строительства

Соломенные тюки — материал, который для фермера, делающего заготовки сена на собственных полях, является доступным. Устройство ленточного фундамента можно выполнить по-разному. Это могут быть:

  • Старые автопокрышки, которые можно заполнить землей;
  • Столбики, отлитые из бетона, с арматурными прутьями, чтобы привязывать их к деревянным опорам.
  1. В козлятнике обтяните временно стены тентом. Однако в последующем их следует оштукатурить, чтобы козочки не добрались до стен из соломы и не съели их. Слой глины должен быть не менее 3 см.
  2. Поставьте кормушки и поилки, изготовленные своими руками. Сделайте загородки из отходов пиломатериалов.
  3. Настелите солому на крышу.

Готовый проект сарая для коз из газобетона

Газобетонные блоки — это отличный шанс сэкономить. Материал стоит дешевле кирпича и дерева. Если из газобетона строили дом, то оставшийся стройматериал можно использовать для возведения сарая. У сооружения есть много неоспоримых достоинств. В строительстве нет никаких трудностей. Достаточно знать порядок выполнения работ:

  1. Залейте фундамент.
  2. Выполните правильно кладку на нужную высоту.
  3. Вставьте окна и двери.
  4. Накройте конструкцию крышей.

Вместо газобетонных блоков можно построить сарай из пеноблоков. Эти качественные современные стройматериалы стоят дороже газобетона. Пеноблочная конструкция может быть поставлена в непосредственной близости от загородного дома. Чтобы у сарая был презентабельный вид, его декорируют с помощью различных материалов.

Обустройство кирпичного сарая для коз

Можно нанести на поверхность стен необычные узоры. Для хранения сена, чтобы кормить коз, можно использовать готовый тентовый сарай. Его конструкцию легко собрать за час. У него водонепроницаемая поверхность, которая не позволит дождю намочить сено. Быстросборная конструкция устанавливается практически в любом месте. Чтобы сэкономить, можете изготовить подобное сооружение самостоятельно.

Для строительства сарая, предназначенного для домашних животных, используются прочные материалы, которые не причиняют вреда здоровью коз. Среди них широко применяются кирпичи, пиломатериалы, газобетон и солома. Бюджетные сооружения отличаются долговечностью и прочностью. Главное, что козочки будут здоровы. Домашнее козье молоко — прекрасная возможность оздоровиться.

Резюме

Если учесть все советы и продумать мелочи ещё на этапе подготовки, то возведение и устройство козлятника сложностей не составит. В конечном счете такая постройка ничем не отличается от строительства любого иного хозяйственного объекта. Козам в своём домике будет тепло и уютно, что благоприятно скажется на их самочувствии, на надоях и на приплоде.

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 14837
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Сооружаем сарай для коз своими руками

Построить сарай для коз своими руками — дело не из легких. Ведь помещение должно надежно защищать животных от непогоды, хищников и воров круглый год. Хотя козы чудесно уживаются с птицей и другим скотом, отдельная зона сделает их существование намного комфортней. А хозяева получат не только прибыль, но и удовольствие от ухода за ними.

Разновидности козлятников

При выборе конструкции сарая для коз нужно учитывать климатические условия местности и материальные возможности. Например, в южных широтах животных с ранней весны до поздней осени содержат под навесом, защищенным от сквозняков. Когда наступает зима, их переводят в сарай, где поддерживается стабильная температура (не ниже +8°C).

Читайте также:
Александр Шепелев - Как построить сельский дом

В прохладных регионах козы живут вместе с другим домашним скотом. Корпус разделяют прочными перегородками, чтобы каждое животное чувствовало себя комфортно. Однако наилучшим решением является строительство козлятника «со всеми удобствами». Его размеры определяют по предполагаемому количеству особей.

В помещении должно быть достаточно места для отдельного содержания:

  • козлов;
  • взрослых коз;
  • котных самок;
  • молодняка.

Такой подход предотвратит конфликты и конкуренцию между животными. Отдельные секции помогут контролировать размножение коз, и уберегут молодняк от агрессивного поведения взрослых особей.

Построить сарай для коз своими руками можно из материалов:

  • шлакоблок;
  • дерево (обшитый доской брус);
  • саман;
  • кирпич;
  • стальные готовые конструкции.

На выбор материала влияют климатические условия, финансовые возможности владельца и свойства самих животных. Козы не любят сквозняков и не переносят сильного холода. А поскольку они нуждаются в достаточном количестве кислорода, высота помещения должна достигать не меньше 2 метров.

Козлятник для размещения 10 животных обычно занимает площадку примерно 20 м².

Требования к помещению и чертежи

При строительстве козлятника следует учитывать ряд факторов, которые обеспечат животным комфортное существование.

В сарае должна быть:

  • оптимальная температура +18°C летом и +8°C зимой;
  • влажность не выше 75%;
  • хорошая освещенность;
  • идеальная вентиляция (без сквозняков).

Ключевую роль при создании помещения для коз своими руками важны чертежи и предварительные расчеты. Например, для одной взрослой особи требуется стойло объемом 1,5 м³. Самка с козлятами комфортно чувствует себя на площадке 2,5 м³. Молодняку необходимо выделить пространство примерно по 0,8 м³ на каждую особь.

Перед началом строительства, желательно грамотно рассчитать на какой глубине проходят грунтовые воды. В противном случае сооружение может дать трещину либо пострадать во время стихии.

Строим на даче сарай для коз своими руками

Первым шагом на пути к цели является выбор подходящего места. Это может быть возвышенность либо равнина, где поддерживается стабильная влажность.

Далее тщательно подготавливают площадку:

  • убирают мусор;
  • выпалывают сорняки;
  • спиливают и выкорчевывают кустарники и деревья (если они есть);
  • тщательно выравнивают участок.

На следующем этапе сооружают фундамент. По периметру помещения, указанном в чертежах, выкапывают траншеи глубиной примерно 50 см. Из подручного материала устанавливают опалубку и заливают бетон. Конструкцию оставляют на 3-4 недели для полного высыхания.

Фундамент желательно заливать в теплую погоду, если не предвидятся обильные осадки.

Для сооружения сарая из дерева, основу строения делают из вкопанных в землю свай. Из площадки убирают верхний слой грунта. Выкапывают ямки на расстоянии 80-90 см друг от друга по всей площади будущего помещения. Дно воронок засыпают гравием, смешанным с отсевом (толщина подушки 20 см) и тщательно утрамбовывают. Затем устанавливают сваи и заливают бетоном.

Укладка пола

После создания надежного фундамента, приступают к строительству пола. Площадку засыпают землей или глиной, выравнивают и тщательно утрамбовывают.

Покрытие делают из:

  • плоского шифера;
  • досок;
  • рубероида;
  • металлических листов.

Во время монтажа устанавливают специальные желоба, которые направлены в емкость или яму для сбора экскрементов и мочи животных. Сверху ее накрывают съемной решеткой либо специальным настилом. Благодаря этому пол круглый год будет в сухом и теплом виде.

Пол из бетона всегда холодный, поэтому требует большого количества подстилочного материала.

Стены, окна и двери

Высота несущих стен сооружения не должна превышать 2,5 м. Их возводят из любого строительного материала традиционным способом. При грамотном обустройстве козлятника, оконные проемы с форточкой для проветривания размещают на южной стороне. Для небольшого помещения достаточно одного окна. Дверь делают двухстворчатого характера. Согласно правилам безопасности она должна открываться наружу.

Потолок и крыша

Если планируется односкатная кровля, потолок обшивают досками. В качестве теплоизоляции применяют пенопласт либо минеральную вату. Верхний слой накрывают фанерой.

Кровлю возводят из шифера либо черепицы. Односкатную конструкцию накрывают под небольшим уклоном, чтобы на ней не задерживались осадки. Двускатный вариант кровли стоит дороже. Однако конструкция позволяет организовать чердак, где удобно хранить сено, подстилочный материал или садовый инвентарь. Для такой кровли потолок утепляют с помощью глины, смешанной с соломой.

Коммуникации

Чтобы козы чувствовали себя комфортно в новом сарае, нужно грамотно проложить коммуникации. Простейшую вентиляцию делают из труб (диаметр около 100 см).

Их устанавливают:

  • в центральной части кровли;
  • под потолком (дальний угол);
  • над полом возле входной двери.

Все проемы закрывают решетками, чтобы туда не попадал мусор, грызуны или другие мелкие животные.

Взрослые козы и молодняк нуждаются в достаточном освещении. Поэтому в сарае на безопасной высоте устанавливают электрические лампы. Сверху их накрывают плафонами либо металлическими решетками.

В регионах, где бывают слишком холодные зимы, помещения для коз оснащают искусственными источниками тепла. Нередко хозяева проводят паровое отопление. Котел размещают в отдельном помещении подальше от коз.

Организация внутренней части сарая

Разумный подход к обустройству сарая обеспечит животным комфортное пребывание в помещении. Существует простая схема, как сделать стойло для козы. Сначала определяют место для конструкции. Затем делают деревянные перегородки, высотой примерно 1,5 м. Фронтальную часть изготавливают в виде калитки.

С наружной стороны подвешивают кормушки и ведро для воды. Благодаря этому не придется каждый раз заходить внутрь стойла, чтобы напоить или накормить коз. Ясли располагают внутри клетки на высоте 0,5 м от пола. Внизу кладут поддон для сбора остатков корма. Позже его снова подают козам.

В нижней части яслей желательно установить неглубокую емкость для соли, чтобы животные не искали ее в сене.

Летний загон для коз представляет собой конструкцию, состоящую из ограждения и навеса. Ходовым материалом считается дерево. Из него делают забор и навес и покрытие. В летнем загоне устанавливают поилки, ясли и кормушки. Также выделяют место для отдыха животных, где не бывает сквозняков.

Как видно, построить своими руками сарай для коз сможет любой дачник. Главное следовать простой схеме. Она включает выбор и подготовку участка, традиционные этапы строительства, установку коммуникаций и обустройство козлятника.

Сарай для содержания коз. Полы в сарае для коз. Кормушки для коз.

Сколько сена нужно на зиму одной козе? Совместное содержание коз и кур в одном сарае. Какой площади клетка на одну козу? Схема сарая для коз и сеновал. Какими должны быть полы в сарае для коз?

Читайте также:
Как быстро и дёшево построить дом?

Начиная свою козоводческую деятельность, мы, как и большинство начинающих, сначала, проштудировали массу литературы по этому вопросу. Многое нам потом пригодилось, но много того, что литература рекомендует, мы отбраковали или доработали под свои условия.

Здесь я хочу остановиться на организации проживания коз и создания для них гостиничного комфорта в помещении в целом и в каждом «номере», в частности, исходя из своего опыта, совершённых ошибок и сделанных, на мой взгляд, правильных выводов.

Сарай для содержания коз.

Стены нашего козлятника выложены из бетонных пустотелых блоков. Могу сказать, что материал стен существенно не влияет на микроклимат в помещении, где располагаются козы. Главное, чтобы эти стены не продувались и сквозняки не гуляли по козлятнику.

Сверху на балках положены жерди. Жерди располагаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Поверх жердей положен слой тростника. Тростник положен поперёк жердей, чтобы не проваливался. Слой тростника составляет 20-25 см. На тростнике, слоем 50-60 см, лежит солома. Такого сендвича достаточно, чтобы тепло удерживалось в зимнее время и не так быстро вылетало в атмосферу и, в то же время, обеспечивать отличную естественную вентиляцию козлятника. Другой никакой вентиляции у нас нет, и в козлятнике всегда сухо. Это самый естественный способ воздухообмена, когда он происходит через мельчайшие неплотности в слое верхней подстилки. Сравнимо с берлогой медведя. Никаких сквозняков в помещении нет, т.к. тёплый воздух медленно выходит по всей площади потолка, в отличие от принудительной вентиляции, когда обмен воздуха происходит через небольшое отверстие посредством принудительной тяги, создаваемой вентилятором. Ни запахов, ни сырости в нашем козлятнике не было никогда.

За несколько лет, под потолком образовалась паутина из пыли, которая, как одеяло, тоже удерживает тепло. Мы специально не снимаем с потолка эту паутину.

Каждый год, поверх соломы, мы закладываем излишки сена, чтобы подстраховаться с кормами на случай затяжной зимы.

Основное сено у нас хранится за одной из стенок козлятника. Сеновал размером 4Х7 метров. Вход к нему через дверь из козлятника. Это очень удобно. Зимой, чтобы накормить коз, никуда не надо выходить на улицу. Летом высушенное сено в сеновал загружаем со стороны улицы через широкую наружную дверь. Мы никогда не нормировали сено для козы. Всегда заготавливали с запасом.

Схема сарая для коз и сеновал.

Размеры козлятника 5Х7. Проход 80 см. Размеры стаек для коз 1,4Х2,0м. У козла клетка 2,2Х2,5м.

Какими должны быть полы в сарае для коз?

Начинали мы с дощатых полов. Считаю этот вариант неприемлемым по многим причинам.

  1. Затраты на материал и работу.
  2. Недолговечность.
  3. Создание условий для проживания грызунов под досками.
  4. Спустя время, когда доски начнут прогнивать, коза может сломать ногу, которая защемится в просвет между досками.
  5. Зимой холодный пол может быть причиной мастита.
  6. Создание повышенной влажности в помещении.
  7. Мокрый пол является причиной копытной гнили.
  8. На мокром полу скользят копыта, и коза может растянуть связки. Для беременной козы могут быть более тяжёлые последствия.

Ни одно животное в природе не устраивает себе ночлег на подобной подстилке.

Содержание коз на глубокой подстилке.

Мы, видя несостоятельность содержания коз на досках, перевели их на глубокую подстилку. Я вырвал доски, углубил каждую клетку на 30-40 см в землю. Это углубление заполнил соломой и потом, по мере необходимости, в клетки добавляется солома, чтобы было сухо.

Жена коз доит в уличных тапочках. Солома добавляется два-три раза в неделю. За зиму подстилка подрастает на 30-40 см и общий слой подстилки становится до 70-80 см. Летом выкидываем, оставляя 20-25 см и всё повторяется сначала.

На такой подстилке козам не страшен никакой мороз.

Снизу от подстилки идёт тепло, а сверху козу от мороза выручает шуба.

За всё время содержания коз, мы ни разу не столкнулись со случаем мастита вымени. Это только подтверждает то, что на глубокой подстилке животному более комфортно, нежели на дощатых полах или (не дай бог) бетонных.

Наши козы ходят в туалет «по маленькому» в одно место. В определённый угол своей клетки. Оттуда чаще выбирается подстилка и закладывается свежая. Горошек они сыплют где попало, но он, будучи сухим, ничего страшного не делает для комфорта проживания.

Зимой, при температуре на улице ниже минус 15 градусов, в козлятнике температура держится не ниже минус 5-8 градусов. В это время козы похожи на надутые шарики. Шерсть у них растопыривается, чтобы создать более толстый слой своей шубы и, тем самым, меньше терять тепло.

Зимы у нас не жёсткие и не длительные. Минус 15-20 градусов бывает не больше 10-15 дней за зиму. Я считаю, что такая «яровизация» им даже на пользу. Любой организм должен уметь бороться с подобными природными явлениями. От этого только иммунитет будет крепче. В морозные дни у коз аппетит выше.

Опыта содержания коз и козлят при очень низких температурах у нас нет, т.к. мы проживаем в достаточно мягкой климатической зоне. Могу сказать, что чем ниже температура, тем меньше будет молока и рост козлят будет медленнее.

«Сколько коза дает молока?»ТУТ.

«Правильное кормление козлят – высокие удои в будущем.»ТУТ

Какой площади клетка на одну козу?

Наши козы стоят каждая в своей клетке. Загонный метод мы не практиковали, т.к. никогда не плодили животных столько, чтобы не хватало места каждой особи. Лучше меньше, да лучше.

Средний размер наших клеток составляет 1,5 метра в ширину и 2,2 в длину.

Совместное содержание коз и кур в одном сарае.

Совместное содержание с курами у нас было только один год. За зиму козы оттоптали по одной ноге трём курам из восьми. Больше такое не практикуем. Но если нет других условий содержания, то можно содержать кур и коз в одном помещении, выделив для этого определённую площадь для каждого вида. Это поможет избежать жертв со стороны более слабых и уязвимых, коими, в данном случае, будет являться птица.

Читайте также:
С чего начинать строительство дома на своем участке, этапы, материалы

Сколько сена нужно на зиму одной козе?

Надо знать, что козы едят сено очень небрежно. Стоя у яслей, она набирает в рот сено и жуёт его, вертя головой в разные стороны. Сено, естественно, разбрасывается на пол. Это надо учитывать при заготовке сена, если не используется сечкарня (соломорезка) или если кормушка типа яслей или ящика, а не щелевая, куда коза просовывает голову и не вынимает её, пока не наестся.

Количество сена на одну козу зависит от нескольких факторов.

  1. Качество сена. Чем выше качество сена, тем его меньше надо, чтобы коза получила всё необходимое.
  2. Вес козы и её аппетит. Чем тяжелее коза, тем больше корма ей надо.
  3. Наличие сечкарни и тип кормушки. Сечкарня позволяет скармливать 100% заготовленного сена.
  4. Количество дней с низкими температурами. Чем ниже температура, тем выше потребление сена. Я однажды (в самом начале своей козоводческой практики) замерял суточное потребление сена одной козой. За сутки коза съела 3 кг. Это чисто то, что попало ей в желудок. Коза была большая и достаточно прожорливая.

Какая норма сена для козы?

Если взять за норму 2-2,5 кг сена в сутки, то нетрудно прикинуть необходимое количество на зиму для одной козы. В каждом регионе свой стойловый период и в каждом сарае свой рацион кормления.

Лучше, если сено останется, чем его не хватит. Весной, на сочной траве, козе сено просто необходимо, чтобы сбалансировать жидкостный коэффициент, и исключить понос от избытка воды в организме. Нарушение жидкостного коэффициента наблюдается и тогда, когда стакан муки заливают тремя литрами воды и кормят коз таким пойлом. Ради муки, коза выпивает всю воду. Почки не справляются с выводом такого количества жидкости и у козы из-под хвоста постоянно плывёт жидкая масса, которая должна выходить горошком. Мы же не питаемся только одними первыми блюдами, запивая их компотами. Нам нужна и сухая составляющая в нашем рационе. На весеннюю траву- сено для козы будет очень кстати.

«Чем кормить козу зимой? Заготовка сена. Фото сечкарни.» — ТУТ.

Ближе к весне, даже если основного сена в достатке, мы потихоньку начинаем скармливать и то сено, которое была на потолке козлятника. Никакого отталкивающего запаха оно не имеет, т.к. у нас в козлятнике сухо.

Козы особо не боятся мороза, если находятся в сухом помещении. Именно по этой причине мы содержим коз на глубокой подстилке.

Разные кормушки для коз.

В каждой клетке своя кормушка. Это обычный ящик с тремя высокими бортами. Со стороны четвёртого низкого борта коза ест. Ящики 40Х45 см по днищу. На ножках.

Кормушка для коз своими руками.

Кормушка внутри клетки. Жена наклонила к проходу, чтобы можно было закладывать сено, не заходя в клетку.
Кормушка на проходе — это самый удобный вариант как для коз, так и для животновода. Животноводу не надо заходить в клетку, а коза меньше разбрасывает сено. Всунула голову в прорезь загородки и, наблюдая за всем происходящим. спокойно ест.

Кормушка для коз на проходе.

Овощные салаты и густые мешанки раскладываются по вёдрам. У каждой козы есть своё личное ведро. Некоторые козы из чужого ведра есть не будут. Вёдра выставляются сразу за дверью, рядом с кормушкой.

Кормушка для коз щелевая.

Размеры самой кормушки могут быть произвольные и зависеть от имеющейся площади клетки. Главное, что надо предусмотреть — это, чтобы в верхнем вырезе было достаточное отверстие для просовывания головы в кормушку, а нижний вырез должен быть таким, чтобы коза, опустив голову к сену, не смогла высунуть голову обратно через нижний вырез. Она вынуждена будет есть сено с постоянно всунутой в кормушку головой. Насытившись, она снова поднимет голову и отойдёт от кормушки. Сено, при таком способе кормления, не разбрасывается по клетке. Это очень экономная конструкция.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки, которая на проходе рассыпает густые мешанки перед кормлением.

Если такового отверстия не будет, то коза будет вставать передними ногами на загородку, чтобы наблюдать за происходящим на проходе. Это плохо отражается на козе, особенно, на беременной.

Козы очень любопытные и участливые существа. У них настолько положительная энергетика, что они могут с успехом заменить любого психотерапевта. Каждый раз, выходя от них, чувствуешь себя легко, хотя, перед этим, голова была полна забот и тяжёлых мыслей. Достаточно несколько минут пообщаться с ними, чтобы получить положительный заряд на весь день.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки.

У нас график дойки коз такой, что одна дойка приходится на час ночи. Жена говорит, что идёт к ним, как на праздник, хотя все нормальные люди уже спят. Открывает дверь козлятника, а её уже встречают высунутые в коридор головы, и каждая голова издаёт свой звук радости. Счастье обоюдное! Приятно, когда знаешь, что тебя кто-то ждёт.

Содержание козла в сарае вместе с козами.

Козёл содержится в одном помещении с козами. Никакого запаха в молоке ни мы, ни другие люди, которые пили наше молоко, не уловили. Я считаю обязательным условием содержание козла в одном помещении с козами. И вообще, отношение к козлу должно быть совсем иное. Не такое, как пишут «знатоки».

«Окот козы, рождение козлят.»ТУТ

Козлятник своими руками: требование для сарая, загона, кормушек, стен и пола

Разведение коз – тяжёлое, ответственное, но очень интересное и полезное занятие. Успех зависит от многих факторов, в том числе от созданных для животных условий проживания, позволяющих им удовлетворять естественные потребности организма.

В правильно оборудованном помещении сохраняется здоровье животного, повышается качество и количество молока, рождается крепкое потомство.

Добротный, отвечающий многим требованиям сарай для коз можно построить самостоятельно или переоборудовать из подходящего подсобного помещения.

Схема сарая для коз и сеновала

При планировке сарая необходимо учесть моменты:

  1. Необходимо решить, какое количество коз предполагается разводить, до какого возраста.
  2. Лучше, если для каждого животного предусмотрена отдельная клетка.
  3. Проживание мужской и женской особи в одном помещении не рекомендуется по причине сильного специфического запаха, исходящего от козла. Запах переносится на соседних животных, корм, воду и на молоко.
  4. Требуется изолированное стойло козлятам. При отсутствии молодняка площадка может использоваться в качестве изолятора для больных животных.
  5. Организовать место для доения, загон для выгула.
  6. Обеспечить полноценное дневное освещение, желательно запланировать окна на южной стене сарая.
  7. Предусмотреть вентиляцию, обеспечивающую проветривание помещения.
Читайте также:
Лопата для уборки снега своими руками

Пример планировки сарая:

Схема козлятника

Представлена постройка площадью 35м2. Размеры клетки для козла – 2,2х2,5 м, козы – 1,4х2,2 м.

Рациональная планировка позволяет экономить на отоплении в зимний период. Температура в помещении, где находятся козы, не должна опускаться ниже +7…+8 0С.

В правильно построенном сарае температура на данном уровне будет поддерживаться за счёт самих животных.

Требования к помещению

Основные требования к помещению для коз:

  1. Обеспечить вентиляцию воздуха, отсутствие сквозняков.
  2. В зимний период внутри сарая должно быть достаточно тепло и не слишком сыро, а в летний – прохладно. Нормально, если влажность в сарае не превышает 80%. В сухом воздухе образуется больше пыли, она переносит бактерии и микробы. Это приводит к развитию у животных респираторных и лёгочных заболеваний.
  3. Обеспечить поступление естественного или искусственного света в козлятник. Летом достаточно света проникает сквозь окна, зимой в течение 8 часов его освещают электричеством.
  4. Оборудовать приспособления для кормёжки: ясли – для объёмной пищи, сена, кормушки – для концентратов и корнеплодов. В каждое стойло обеспечить подачу воды, установить поилки. Посуду моют ежедневно.
  5. Сделать специальные помосты для сна. «Лежанки» выполняют шириной 55 см, устанавливают на высоте 0,5 м от пола. Козы, которые спят на подобных сооружениях, реже болеют респираторными заболеваниями.
  6. Сделать высоту загородок, разделяющих стойла, не менее 1,5 м. Козы хорошо прыгают.
  7. Стены необходимо периодически дезинфицировать. Их промазывают негашёной известью, разведённой в определённом количестве воды (1 кг на 10 л).

Рядом с сараем необходимо обустроить загон – место для выгула животных. При температуре +12 0С и выше козы могут кормиться в загоне, при более прохладной погоде – в сарае.

Перед наступлением холодов в сарае заделывают щели, закрывают окна, утепляют двери.

Размеры

На площадь козлятника влияют факторы:

  • количество животных;
  • цель разведения.

Следует предусмотреть отдельные площади для разных целей:

  • периодического содержания молодняка;
  • проведения дойки;
  • случки животных.

Ширина проходов – 0,8 м. Теснота отрицательно отражается на удое, поэтому 2 особей нельзя держать в клетке, размеры которой менее 2х2 м.

Рекомендовано иметь не одного, а двух козлов-производителей. Это гарантирует осеменение коз и получение приплода. Самцы мирно контактируют между собой при отсутствии самок рядом. Для 2 особей требуется клетка больше в 1,5-2 раза.

Для совместного содержания козы с козлятами (после рождения в течение нескольких месяцев) потребуется стойло большей площадью – не менее 2,5 м2.

Материалы

Выбор строительных материалов определяет сложность работ и качество постройки.

Выбор строительных материалов определяет сложность работ и качество постройки

Для пола используют:

  • металлические листы, рубероид, плоский шифер;
  • деревянные съёмные щиты.

Для строительства стен подходят:

  • пеноблоки из бетона;
  • пиломатериалы;
  • кирпич.

Кровля не должна протекать, при её возведении используют шифер.

Материалы выбирают в зависимости от погодных условий региона. В регионах с мягким климатом козы даже в зимний период хорошо себя чувствуют под навесом или в лёгких постройках. В северной части РФ требуется капитальное здание на бетонном фундаменте.

Сооружение для коз должно отвечать главному требованию – препятствовать появлению сквозняков.

Какими должны быть полы в сарае для коз?

Во избежание развития мастита у коз пол при минусовых температурах должен сохранять и передавать тепло. Быстро просыхающий, постоянно мокрый пол способствует загниванию копыт.

Обеспечить отток мочи – задача, которая решается на этапе строительства пола.

Возможно два варианта:

  1. Сделать пол с уклоном в сторону сточной канавы (2 см на каждый метр).
  2. Соорудить решётчатое покрытие (например, в виде деревянных съёмных щитов), возвышающийся над земляной или глинобитной поверхностью на 30-40 см, и специально оборудовать желоб, ускоряющий стекание жидкости в ёмкость.

Убирают хлев несколько раз в день

Убирают хлев несколько раз в день. Тару для сбора мочи освобождают и промывают. Решётчатый пол позволяет экономить на подстилке, её добавляют редко и небольшими объёмами.

Дощатые или цементные полы считаются не самым лучшим выбором:

  • покрытие из досок обеспечивает тепло, но этот материал быстро гниёт, в результате появляются щели, в которых застревают копыта;
  • цементный пол – холодный, влажный, требуется основательное утепление подстилкой.

Полу, выстланному листами железа, рубероида, шифера, с трех сторон стремятся придать форму корыта, чтобы моча стекала в одну сторону.

Содержание коз на глубокой подстилке

Компоненты, применяемые при формировании подстилки:

  • сухая солома и листья;
  • торф;
  • опилки.

Глубокая подстилка действительно помогает сохранять тепло в помещении, многие заводчики коз остановили свой выбор на этом варианте.

Состоит подстилка из нескольких слоёв:

  • сначала накладывают торф, который хорошо впитывает влагу, или папоротник, обладающий бактерицидным действием;
  • затем распределяют солому или опилки.

Солому добавляют по мере необходимости, в тёплом сарае достаточно двух раз в неделю.
За зиму толщина подстилки доходит до 70-80 см. Если в сарае земляной пол, то его можно углубить на 30-40 см.

Какой площади клетка на одну козу?

Размер клетки зависит от возраста козы и наличия козлят, проживающих рядом или в соседнем стойле:

  • минимальная площадь для одной взрослой женской особи – 1,5 м2;
  • козлу потребуется немного больше – 2 м2;
  • козлёнку от 6 месяцев до 1 года – 1 м2;

В помещении, где проживает 1-2 особи, нет смысла специально оборудовать вентиляцию. Наличие окна на стене обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.

Конструкция стойла

В клетке необходимо предусмотреть:

  • лежак для сна;
  • всё необходимое для подачи корма и воды;
  • естественное освещение, окно нельзя вырубать над лежаком;
  • место (угол) для опорожнения (козы не делают это там, где едят).

Козочек, если они миролюбивые, можно держать группой. Козла всегда содержат в отдельном помещении. В клетке для козла стены и высокие перегородки строят из толстых досок, тщательно обрабатывают их смолой.

Читайте также:
Как поднять деревянный дом? Зачем нужно поднимать дом?

Щели законопачивают. Для вывода специфического запаха устанавливают вентиляцию.

Стойла для коз

Лучший вариант, чтобы каждое животное имело свою клетку. Если такой возможности нет – нужно оградить для каждой козы отдельную площадку.

Установка яслей и кормушек

В каждом стойле для подачи корма должны быть:

  • ясли для сена;
  • кормушки для подачи мешанки, концентратов, корнеплодов.

Ясли строят в виде решётки из реечных пиломатериалов или металлических прутков. Размеры просветов в решётке делают в пределах 15х15 – 10х10 см, чтобы животные могли свободно достать клочки сена. Если козы живут в одном помещении, строят длинные ясли.

Сократить потери сена позволяют специально пристроенные под яслями ловушки. Коза, вытягивая сухую траву, часть роняет. Если есть ловушки, сено падает в них. Здесь корм не затопчется копытами и останется в пригодном для потребления виде, коза доест его позднее.

Для подачи мешанки, мелкого корма используют любую посуду, кроме оцинкованного железа (цинк попадает в организм и разрушает его). Посуду ставят на специальную подставку, чтобы животному было удобно брать корм.

Оставленную на полу посуду козы переворачивают, содержимое оказывается под копытами.

Устройство яслей для сена

Поилки, подставки для кормёжки, ясли для сена располагают рядом. Необходимо следить, чтобы поилка не была пустой. Посуду для корма чистят ежедневно.

Организация загона для выгула

Загон для выгула обустраивают рядом с сараем, со стороны входа. Размеры загона зависят от количества особей, на одну приходится не менее 3-4 квадратных метров.

Площадка ограждается забором высотой 130–150 см.

Ограждение возводится из разных материалов:

  • доски;
  • проволока.

В личных хозяйствах используется чаще деревянное ограждение. Для фермеров больше подойдёт изгородь электропастух, которая предлагается в мобильном и стационарном вариантах.

При желании электрическую изгородь можно сделать самостоятельно. Козы через неделю привыкают к проволоке с электрическим током, не приближаются к ней. Вреда животным электропастух не причиняет.

Для удобства делают широкие ворота, в качестве замка используют щеколду.

В загоне необходимо оборудовать ясли с навесами для защиты корма от осадков. Сено в них закладывается со стороны улицы.

Освещение и вентиляция

В помещении обязательно должен быть источник естественного освещения.

При организации окон:

  • выбирают южную сторону здания;
  • располагают на высоте 1,5 м от пола;
  • учитывают оптимальное соотношение площади окон к площади помещения – 1:15.

Например, в козлятнике 20 м2 прорубают окна с общей площадью 1,5 м2. В небольших сараях окно делают в двери. В сарае, где планируется содержать более двух коз, должна быть оборудована специальная приточно-вытяжная вентиляция.

Простейшая конструкция представляет следующее:

  • из крыши сарая выводят трубу;
  • устанавливают на трубе регулирующие заслонки;
  • на высоте 0,3 м от пола проделывают пару отверстий.

Вентиляцию устанавливают подальше от места постоянного пребывания животных, часто недалеко от двери. Труба должна возвышаться над крышей на 1,0-1,5 м.

На верхний край трубы приделывают козырёк, препятствующий проникновению дождя и снега. Для уменьшения оттока тёплого воздуха, в холодное время года отверстие в трубе прикрывают заслонками.

Заключение

Разведение коз предполагает обустройство специального помещения. Перед постройкой здания необходимо продумать множество вопросов, касающихся содержания животных.

Коза – достаточно стойкое и некапризное животное, однако ей важно обеспечить условия для сна, выгула, принятия корма.

Сарай для коз своими руками

Выращивание животных в домашних условиях в первую очередь требует обустройства помещения для их содержания. Построить сарай для коз своими руками – вполне посильная задача, если составить точный чертеж будущей конструкции, подготовить нужные материалы и инструменты и изучить теоретическую информацию.

По сути, сарай для содержания коз практически ничем не отличается от помещения для других животных. Если вы планируете держать всего одну или несколько особей, в одном хлеву можно выращивать не только коз, но и другой скот и даже птицу. Из этой статьи вы узнаете, как правильно построить сарай для коз, а фото, чертежи и видео помогут успешно завершить этот проект.

Как построить сарай для коз своими руками

Существуют определенные критерии, которым должен соответствовать сарай для коз. Несмотря на то, что этих животных успешно выращивают в любом климате, помещение для их содержания должно быть сухим и светлым, так как они плохо переносят сырость, хотя и не обладают чувствительностью к морозу и жаре.

Примечание: Основное требование к сараю – полная сухость и наличие качественной вентиляции. Также вам понадобится открытый загон для выгула, а для содержания в холодное время года – наружное утепление или обогревательные приборы.

Важно учитывать, что все особи, вне зависимости от пола и возраста, содержатся в одном помещении. При этом необходимо обустроить отдельные стойла для взрослых самцов и маленьких козлят. Это предотвратит драки между животными и позволит качественно откармливать молодняк.

Для строительства сарая в первую очередь нужно определиться с материалами. Для этого подойдет дерево или кирпич. В регионах с теплым климатом достаточно возвести легкое дощатое укрытие, но для умеренного и холодного климата понадобится более надежная утепленная постройка (рисунок 1).

Порядок строительства сарая для коз такой:

  • Сначала выбираем место под постройку, очищаем его от сорняков и корней растений, и тщательно выравниваем поверхность грунта.
  • Закладываем фундамент, который должен быть прочным и надежным, вне зависимости от материала для дальнейшего строительства.
  • Возводим стены с несколькими отверстиями для окон и дверей (желательно располагать их с юной стороны). При этом высота здания должна достигать 2,5 метров.
  • Внутри сарая укладываем деревянный пол, а сверху накрываем здание двускатной крышей. Предпочтение следует отдавать именно двускатному покрытию, поскольку в этом случае у вас образуется чердак для хранения кормов. Но следует учитывать, что для сохранения тепла в холодное время года крышу обязательно утепляют.

Рисунок 1. Обустройство помещения для содержания коз

Также в помещении нужно установить трубы для приточно-вытяжной вентиляции, установить стойла, кормушки, поилки и ясли.

Это общий алгоритм строительства здания для выращивания коз. Рассмотрим все его этапы более подробно.

Как выбрать место для сарая

Ключевую роль в постройке играет выбор правильного места. Поскольку козы весьма чувствительны к сырости, следует подбирать самый сухой участок, причем желательно, чтобы он находился на небольшом возвышении.

Читайте также:
Варианты правильного утепления стен дома из бруса

Еще одно условие – отдаленность сарая от выгребных ям, канализации или туалета. Эти животные считаются весьма чистоплотными, и плохо переносят соседство с подобными источниками загрязнения.

После этого приступают к разметке и заливке фундамента, после чего переходят к возведению стен, строительству крыши и внутреннему обустройству.

Как правильно залить пол в хлеву

Первая стадия строительства – это заливка фундамента, но мы решили немного забежать вперед и подробно рассмотреть технологию заливки пола. Коз следует содержать на твердом бетонном полу. Только так вы будете уверены, что внутрь не проникнет сырость.

Несмотря на низкую чувствительность коз к холодам, оставлять на полу голую бетонную стяжку нежелательно. Чтобы животным было комфортно, сверху пол нужно покрыть деревянными досками или щитами, расположенными под небольшим углом для стока мочи и навозной жижи.

Нежелательно обустраивать в сарае глинобитные полы. Такая поверхность считается слишком мягкой для животных, и может со временем вызвать заболевания связок и сухожилий.

Строительство фундамента

Фундамент в сарае может быть бетонным, ленточным или столбчатым. Преимущество следует отдавать последнему варианту, так как подобный фундамент строится достаточно быстро. При этом не нужно ждать полного застывания бетона для продолжения работ. Кроме того, в данном случае под полом будет находится свободное пространство, которое обеспечит приток свежего воздуха, защитит доски от сырости и грызунов.

Чтобы построить столбчатый фундамент, проводят такие работы (рисунок 2):

  1. Тонкой веревкой и металлическим шнуром делают разметку, которая должна соответствовать площади будущего строения.
  2. По всему периметру забивают небольшие прутья и протягивают между ними веревку непосредственно над уровнем грунта.
  3. По полученной разметке нужно снять верхний слой грунта, а по углам будущего фундамента сделать небольшие углубления для установки опорных труб. Глубина таких ям должна составлять примерно 70 см, а ширина – 50 см. Для прочности конструкции расстояние между столбами должно составлять не более метра.
  4. В каждом углублении делаем подушку из песка и гравия толщиной в 10 см. Далее приступаем к установке опор. Для этого на дно нужно выложить два кирпича или камня и залить их цементным раствором. Сверху кладут еще два кирпича, но уже поперек предыдущих. В результате опора должна подняться над землей до уровня веревки.

Рисунок 2. Этапы и рекомендации по строительству фундамента

Свободное пространство между столбика засыпают гравием и заливают цементом. Также необходимо сделать подушку из гравия по всей площади будущего сарая.

Возведение стен

Для коз не страшны морозы, но при этом они не переносят сквозняков. Поэтому нужно позаботится о капитальности помещения для их содержания. Стены можно возвести из обычных досок или бревен, законопатив щели между ними. Но для холодных регионов лучше подбирать более надежные материалы, например, кирпич, причем внутри его необходимо дополнительно обшить фанерой, а снаружи – утеплить (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертеж и фото для возведения стен в хлеву

В стенах делают отверстия для дверей и окон. Двери должны обязательно открываться наружу, чтобы внутри сарая было легче поддерживать чистоту. Окна лучше размещать с самой освещенной стороны. Так вы сможете поддерживать тепло в помещении зимой, а животные будут получать достаточное количество солнечных лучей даже в холодное время года. Важно, чтобы окна находились минимум в полутора метрах от пола, чтобы коза, став на задние ноги, не могла до них дотянуться.

Обустройство крыши

Крышу в сарае обычно делают двускатной. Это удобная конструкция, которая позволяет сохранить свободное пространство над зданием для хранения кормов. Но в этом случае необходимо провести дополнительное утепление кровли (рисунок 4).

Рисунок 4. Рекомендации по монтажу крыши козлятника

В качестве покрытия обычно используют листовое железо или шифер, причем кровельные материалы нужно точно подогнать по размеру, чтобы внутрь не проникал холодный воздух и осадки.

Правильная вентиляция в хлеву

Козы не переносят сквозняков, но при этом важно обеспечить качественную систему вентиляции (рисунок 5). Продукты жизнедеятельности животных в процессе разложения наполняют воздух аммиаком, который может стать причиной отравлений и возникновения инфекционных заболеваний.

Рисунок 5. Схема вентиляции хлева

В летнее время для вентиляции достаточно открыть одно или несколько окон. Зимой этого делать не рекомендуется, так как сильный приток холодного воздуха может вызвать у коз простудные заболевания. Если планируется зимнее содержание скота, в помещении делают приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в крыше делают два отверстия, в которые вставляют трубы одинакового диаметра. Одна из них будет служить для притока свежего воздуха, а другая – для выведения вредных газов. Трубы должны располагаться на разном уровне для качественного притока воздуха, а их наружные части нужно прикрыть грибками, чтобы внутрь сарая не попадали осадки.

Как обустроить сарай для коз

Внутреннее обустройство сарая играет такую же важную роль, как и непосредственное строительство самого помещения. Кроме напольного покрытия, нужно установить стойла, кормушки и поилки, а также ясли для взрослых особей и молодняка.

Далее мы рассмотрим, каким требованиям должно отвечать внутреннее обустройство хлева для коз.

Пол помещения: чем постелить

Напольное покрытие нужно сразу делать качественным, чтобы в дальнейшем не приходилось поправлять настил из досок. Кроме того, от качества пола будет зависеть комфорт самих коз: им не должно быть сыро и холодно.

Примечание: Козы отдают предпочтение сухим местам на возвышенности, поэтому нужно сделать дощатый настил внутри помещения.

Необходимо укладывать доски под небольшим уклоном, чтобы моча и навозная жижа стекали в специальный желоб.

Этапы укладки пола выглядят так:

  • Сначала делают бетонную или цементную стяжку, чтобы внутрь сарая не проникала влага и грызуны;
  • Сверху укладывают лаги из деревянных брусьев;
  • Между лагами укладывают слой утеплителя и гидроизоляционного материала;
  • Сверху лаги зашивают досками.

Доски, которые будут использоваться для напольного покрытия, желательно пропитать олифой и покрасить. Во влажной среде древесина быстро гниет, а подобная обработка позволит продлить срок эксплуатации покрытия.

Стойла

Внутри козлятника обязательно устанавливают стойла. Количество таких небольших загонов рассчитывают исходя из количества особей. Желательно построить отдельные стойла для каждого животного: так они будут чувствовать себя комфортно, между ними не будет драк, а удои повысятся (рисунок 6).

Читайте также:
Подключение электричества к дому и участку, документы, порядок действий, стоимость

Рисунок 6. Фото и чертеж для изготовления стойла своими руками

Переднюю стенку стойла делают в виде невысокой дверцы на петлях (приблизительно в метр высотой). Боковые стенки могут быть более высокими. Их крепят между собой по принципу щитов, просто нашивая доски на опоры из брусьев. Внутри стойла можно установить отдельную кормушку и ясли.

Ясли и кормушки

Если вы построили своими руками целый сарай для содержания коз, изготовление яслей и кормушек не будет сложным.

Примечание: Козы весьма чувствительны к еде, и могут перебрать целый стог сена в поисках определенной травинки. Поэтому рекомендуется сразу делать специальные кормушки, из которых животные не смогут разбрасывать корма.

Кормушки и ясли лучше размещать так, чтобы все животные имели к ним свободный доступ (рисунок 7). Кроме того, внутри сарая устанавливают поилки. Это может быть как специальная конструкция, так и обычное ведро, подвешенное на небольшой высоте, чтобы животным было удобнее из него пить.

В видео приведены рекомендации по внутреннему обустройству хлева для коз.

Сарай для козы своими руками: чертежи и планы

Изготовить сарай для козы проще всего по готовым чертежам и схемам (рисунок 8). Как правило, они рассчитаны на содержание нескольких животных, но вы с легкостью сможете откорректировать размеры помещения под собственные нужды.

Как утеплить сарай для коз на зиму

В умеренном и теплом климате хлев можно дополнительно не утеплять, но при этом нужно сразу строить капительное здание без щелей в стенах, окнах и дверях. В регионах с холодными зимами нужно не только проводить наружное утепление, но и устанавливать отопительные приборы внутри сарая (рисунок 9).

Рисунок 8. Чертежи и схемы обустройства хлева для коз

Поскольку печное отопление не подходит для козлятника из соображений пожарной безопасности, а газовое слишком дорогое, желательно обустроить паровой обогрев в отдельной пристройке или установить электрообогреватели. Но при этом не следует игнорировать наружное утепление помещения специальными теплоизоляционными материалами.

Материалы для утепления

В первую очередь, чтобы построить теплый сарай, нужно использовать пустотелые материалы: шлакоблоки или кирпичи. Обычный камень для этого не подходит, так как он плохо держит тепло.

Рисунок 9. Виды утепляющих материалов и схема их укладки

В качестве наружного утеплителя можно использовать пенопласт – он недорогой, легкий и быстро монтируется. Но при этом следует учитывать, что этот материал легко повреждается грызунами, поэтому его нужно пропитывать специальными веществами. Более удобным материалом считается минеральная или стекловата. Она не подвергается воздействию грызунов, ее легко укладывать, но при этом цена такого утеплителя немного выше обычного пенопласта.

Процесс работы

Наружное утепление стен проводится по стандартной технологии: в стенах сверлят отверстия и вставляют пластиковые дюбеля, к которым специальными пластиковыми гвоздями крепится утеплитель. Сверху материал желательно оштукатурить.

Кроме того, нужно теплоизолировать потолок помещения со стороны чердака, а также заделать все щели в окнах и дверях.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
  • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
  • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
  • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
  • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление – для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 – на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Читайте также:
Как избавиться от грибка и плесени в подвале

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

  • Толщина брусовых стен – 150 мм.
  • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А – «обычные»).
  • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

  1. 0.09 Вт/(м·°C).
  2. 0.14 Вт/(м·°C).
  3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

  • d — толщина материала;
  • λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 – 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на “улицу”, но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

  • d — толщина утеплителя;
  • Rт — сопротивление теплопередаче;
  • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 – 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 – 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Читайте также:
Строим свой дом: как сложить камин своими руками

Варианты утепления дома из бруса

Дом из бруса — популярное предложение строительных фирм сегодня. Внешне напоминающий бревенчатые дома наших предков, славившихся мастеровитостью и экологичным подходом к устройству своего жилища, дом из этого материала может быть хорош и для дачи, и как зимний вариант.

Брус, из которого он собирается, используется ещё и для возведения несущих конструкций или ограждений. Фактически — это бревно после окантовки с 2-х, 3-х или 4-х сторон. Трёхсторонняя обработка даёт брус с лицевой стороной, имитирующей бревенчатую поверхность.

Виды бруса

Брус и брусок — разные понятия. Толщина поперечника меньше 100 мм — брусок. Для сборки дома брус должен быть из сосны (для лучшей воздухопроницаемости) и иметь сечение 150х150 или 190х150 мм.

Для малоэтажного домостроительства используют:

  • цельный брус (дешёвый, но обременённый в перспективе продолжительной усадкой);
  • клеёный (высокотехнологичный, с заданными полезными свойствами, и поэтому дорогой материал);
  • профилированный (с заложенным в процессе обработки соединением типа «шип-паз»— так убирается внутреннее давление,ведущее к растрескиванию древесины).

Профилированный брус изготавливают из массива дерева или клеят из досок-ламелей. Последний вариант — лишён недостатков и относится к стройматериалам премиум-класса. Различается этот вид пиломатериала и по способу обработки поверхности:

  • профилированный брус (немецкий) — «гребёнка»;
  • профилированный брус (финский) — с двумя шипами для соединения;
  • профилированный брус с чашками — нарезами для угловых соединений;
  • брус с ровной лицевой поверхностью;
  • брус с выпуклой лицевой поверхностью.

Что делает брус предпочтительным материалом в частном домостроительстве

  1. Благодатный для дизайна внешний вид, возможность играть цветом и текстурой.
  2. Простота и безотходность строительства.
  3. Заводская обработка поверхности, пригодная для нанесения отделочных материалов (олифы, краски).
  4. Экологичность постройки с сохранением здорового микроклимата.
  5. Превосходство в эксплуатационных свойствах над оцилиндрованным бревном.
  6. Сравнительная экономичность.

Все проявляющиеся позже недостатки дома из бруса — следствие нарушений технологии производства этого материала.

Как бы тщательно не велась сборка стен из профилированного бруса, избежать неплотности прилегания и щелей невозможно. Они делают дом продуваемым и проницаемым для низких температур.

А в этой статье рассказывается про утепление и ремонт отмостки.

Утепление дома из профилированного бруса

Традиционная пакля получила в наши дни эффективных конкурентов: джут, льноватин, эковата, плиты из минеральной ваты, стекловолокна, пенополистирола, термобазальта. Для равномерного распределения утеплителя между венцами используют ленты из волокнистых материалов в виде нетканого полотна, которые крепятся к древесине степлером или клеем.

Что понимать под «утеплением деревянного дома»

Утепление дома из бруса может означать просто защиту от продувания, или защиту от проникновения холодного воздуха. А можно рассматривать этот процесс как комплекс мер по сохранению внутреннего тепла в условиях зимы. Каждая из целевых установок потребует разных утеплительных материалов, разных технологий осуществления этого этапа строительства, разной степени сложности проводимых мер.

Самое незатейливое утепление — законопачивание межвенцовых щелей. Осуществляется оно в 2 этапа: на первом (в период сборки) куски пакли закладываются между парой бруса, во второй (после усадки дома) — пакля подтыкается в щели специальной лопаткой с помощью молотка. Процесс нехитрый, но трудоёмкий и растянутый во времени.

Утепление дома изнутри

Какой бы утеплитель в этом случае не использовался, его первоочередная задача по сохранению тепла непременно сочетается с шумоизоляцией от внешней среды. Утепление стен внутри не должно существенно уменьшать размеры помещений, поэтому плиты утеплителя выбирают не толще 3 см. Предусматривается их экологическая безопасность и стойкость к разрушению грызунами. Поверх утеплителя, обычно, стены облицовывают гипсокартонном.

Технология правильного утепления дома из бруса снаружи

Работы по утеплению брусового дома снаружи начинаются с проверки качества стыков после достижения естественной влажности бруса, выбора теплоизолятора и расчёта его необходимой толщины (до 7 см). Сейчас есть удобная возможность произвести расчёт онлайн-калькулятором в Интернете.

Наружное утепление можно осуществить следующим способом:

  • устроить навесной вентилируемый фасад;
  • утеплить снаружи полиуретановым напылением;
  • утеплить пенопластом.

Необходимые инструменты для утеплительных работ.

  1. Рулетка и уровень с отвесом.
  2. Ножовка.
  3. Саморезы.
  4. Лестница или подмости.
  5. Пиломатериал для обрешётки.

А здесь статья, которая рассказывает про пробковый агломерат (техническая пробка).

Последовательность работ по устройству навесного вентилируемого фасада

Если брус, используемый в строительстве, был сухой, то навесной фасад можно начинать делать сразу по возведении сруба.

  1. Прежде всего, надо заделать межвенцовые щели (см. «законопатить»).
  2. Обрешётку начинают собирать с каркаса из брусков (50х70 по высоте утеплителя). Крепят их к стене вертикально гвоздями, с шагом — по ширине утеплителя.
  3. По технологии вентилируемого фасада обрешётка делается двухуровневая для получения зазора в 3 см между утеплителем и финишным покрытием.
  4. Плиты утеплителя укладывают встык между конструкциями обрешётки.
  5. Специальный материал (диффузную мембрану) натягивают, крепя строительным степлером к обрешётке.
  6. Укрепляют отделочный материал фасада.

Такой вид утепления делает фасад устойчивым к любым видам атмосферных явлений, предотвращает гниение и плесневение, сохраняет способность деревянных стен «дышать».

Утепление за счёт напыления пенополиуретана

Пенополиуретан — полимер №1 хорошо ложится на чистую, незамасленную поверхность. Нанесённый за несколько заходов специальным оборудованием под давлением слоем в 50 мм на стену из бруса, образует влагозащитную плёнку без швов и щелей и закрывает поры древесины. Это покрытие убирается под навесной фасад из отделочного материала.

Способ очень простой и экономичный, ведётся без подъёмных механизмов и лесов. Существенным плюсом является стойкость к открытому огню, продолжительность сохранения теплозащитных качеств, стойкость к процессам гниения и воздействия бактерий.

Утепление пенопластом

Утепление брусового дома пенопластом (пенополистиролом) может производится и изнутри, и снаружи. Это недорогой и эффективный в использовании материал. Для утеплительных работ берут плиты толщиной 5 см и специальный клей.

  1. На чистые сухие стены внизу по горизонтали крепят стартовые профили, чтобы предупредить сползание облицовки.
  2. Клей наносят и на пенопласт, и на место приклеивания, смазывая стыки.
  3. Работы ведут снизу вверх.
  4. Срок высыхания клея — 3 дня.
  5. После высыхания пенопласт дополнительно укрепляется специальными дюбелями.
  6. Последующие работы ведутся после грунтовки слоя.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: