Грунтовая вода в подвале - что делать? ДомЭконом

Грунтовая вода в подвале — что делать?

Для защиты подвала дома от грунтовой воды обычно применяют два рубежа обороны:

Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

- Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
- Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать пристенный кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Фильтрующий слой и обсыпка

Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

Фильтрующие слой и обсыпку отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

Пол по грунту в подвале

О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье «Пол по грунту.»

Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит защитой от почвенного радиоактивного газа радона.

Сборный коллекторный колодец

Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Товары для строительства и ремонта

- В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
- В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
- В фильтрующий колодец или поле поглощения, аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

Дренаж для овощной ямы или небольшого подвала

Для передачи воды из подвала в водоносный слой, необходимо скважиной с дренажной трубой пройти слой водоупора (глину) и ниже вскрыть любой поглощающий воду слой — от песков или супеси до трещины в плите. Не обязательно искать водоносный слой. Задача найти поглощение — а это легкие суглинки, галька, песчаники, песок практически любой фракции — всё, что может впитать воду.

Везет не всем. Это зависит от грунтов, которые на Вашем участке. Если есть водопоглощающий слой под водоупором, то это сработает. Только нет гарантии, что есть неподалеку поглощающий слой грунта.

Если приток воды постоянный, то такой дренаж не поможет из-за большого дебита воды. Если обильно поступает вода, то может даже быть так, что чем больше Вы её откачиваете, тем больше промываете поры, по которым движется поток воды и этим Вы вызываете еще больший приток.

Если сезонная вода (весна — осень ), то есть шанс, при условии поглощающего слоя. На видео показан способ защиты от временного приток воды после весеннего паводка, эта вода не постоянная, а временная.

Иногда уровень воды поднимается снизу. Идет подъем уровня грунтовых вод от обильных осадков на большой территории, в основном на равнинах. А есть сезонное подтекание, когда вода поступает в подвал с верхних слоев, через трещины и поры после весеннего таяния снега.
Так вот, если вода верхняя, то избавится можно, а если нижняя (подъем грунтовых вод), то можно дренажем ускорить поток (поступление воды в подвал), так как вода идет по наименьшему сопротивлению.

Водоупор в основном это слежавшиеся тяжелые глины, неогеновые зеленого цвета или темно серые или даже черные — вот эти глины и держат воду, не давая опускаться в нижние слои грунтов.

Водоносные известняки или рыхлый гранит имеют поры, по которым движется вода или по трещинам, если пласты плотные. Поры и трещины понемногу вымываются водой, образовывая в камне карстовые пустоты, которые заполняются водой и образуют подземные озера.

Только разведка или предварительная геология может определить, на какой глубине поглощение и есть ли оно вообще. Тяжелые глины, которые служат водоупором, могут идти на десятки метров.

Куда можно обратиться, чтобы узнать слои грунта? Если проводились изыскательные работы поблизости, то в местном отделе архитектуры должна быть карта предварительной геологии. Любое административное или жилое многоэтажное здание строится на основании этих заключений.

Геология дело такое — отступил 10 метров и разрез может быть другим. Нужно осмотреться на местности, в архитектуре узнать предварительный разрез грунтов. А после делать вывод — сработает такой дренаж или нет.

Такой ручной бур, как на видео, можно найти у геологов. И можно договориться с ними на счет устройства дренажа. Если толщина водоупорного слоя невелика, то скважину можно сделать и обычным садовым буром.

На видео в подвале глина — неогеновая, она как пластилин и не растворяется в воде, как красные или лесовидные глины. Вот по тому и не заиливается. При других грунтах, во избежание заиливания щебня и трубы, необходимо пользоваться геотекстилем.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Что делать, если в подвале появляется вода

Во время строительства гаража, дома или простого хозяйственного сооружения многие люди предпочитают обустраивать подвал, который позволяет получить дополнительное место для хранения различных вещей и просто служит в качестве удобного подсобного помещения.

Три причины появления сырости в подвале

Естественно, для решения этой проблемы сначала необходимо выявить причины её возникновения. В большинстве случаев, вода в подвале частного дома появляется по трём причинам:

попадание через трещины;
попадание через потолок, стены и пол;
конденсация из воздуха в результате плохой вентиляции подвала

После того, как причина образования воды выявлена, можно предпринимать необходимые меры для её устранения. Прежде чем начинать работы, вам потребуется провести несколько предварительных действий: откачка воды из подвала, а также тщательное проветривание и просушивание помещения.

Для того чтобы избавиться от воды в подвале, вам потребуется простой насос и шланг

Подготовка гидроизоляционных работ

Как уже было сказано, самой распространённой причиной разрушений строительных конструкций является влага. Защита дома от осадков и грунтовых вод должна осуществляться ещё на стадии проектирования, когда ещё есть возможность внесения изменений в порядок работ. Гидрологические исследования участка, которые являются обязательными, должны выполняться только специалистами. В их задачу входит определение уровня грунтовых вод и составление гидрологического плана участка, который в дальнейшем будет служить основой для плана гидроизоляции.

Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод делится на два типа: внутреннюю и внешнюю. Внешняя гидроизоляция является более надёжной, так как работает на прижим. Вторая – на отжим, когда возможен риск повреждения гидроизоляционного слоя грунтовыми водами.

Варианты гидроизоляции подвала

Наружная гидроизоляция

Наружную гидроизоляцию лучше всего выполнять на начальных этапах строительства дома, так как гидроизоляция уже готовых конструкций сопровождается куда большими денежными и временными затратами. В таких случаях необходимо откопать фундамент, нанести несколько слоёв гидроизоляции и в дальнейшем произвести вокруг наружных стен укладку толстого слоя утрамбованного грунта, засыпанного песком, щебнем и залитого цементным раствором. Иногда может потребоваться круговой дренаж, ещё больше увеличивающий стоимость работ по гидроизоляции.

Схема наружной гидроизоляции подвала или погреба в частном доме

Внешнюю гидроизоляцию можно выполнить двумя способами: оклеечным и обмазочным. При оклеечной гидроизоляции применяются рулонные материалы, а при обмазочной – материалы, состоящие из синтетических полимеров и битумные мастики.

Технология гидроизоляции с дальнейшей последовательностью работ определяется в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды на вашем участке. Базовый вариант внешней гидроизоляции включает в себя нанесение слоя обмазки на чистую и сухую поверхность, после чего происходит укладка нескольких слоёв рулонного материала, при этом нахлёст полотен должен составлять минимум 10 см.

Схема устройства гидроизоляции подвала и цокольного этажа в том случае, когда уровень грунтовых вод находится ниже подвала

Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то слой гидроизоляции дополнительно защищается при помощи кирпичной стенки. Благодаря защитной конструкции контакт между гидроизоляционным слоем и грунтовыми водами становится невозможен, за счёт чего гидростатическое давление на подвальные стены становится заметно ниже.

Схема устройства гидроизоляции, когда уровень грунтовых вод выше подвала

Чтобы была обеспечена надёжная защита подвала, гидроизоляцию следует выводить примерно на 30 см выше поверхности земли. При необходимости, вместо кирпичной стенки, можно использовать шиповидные профильные мембраны, дополненные геотекстилем. Такую систему часто применяют при обустройстве дренажа, так как она отлично отводит воду от стен и характеризуется высокой надёжностью. За счёт геотекстиля обеспечивается наличие свободного пространства между шипами профильной мембраны, служащей каналом отвода воды. Чтобы вода отводилась ещё лучше, перед заливкой бетонного пола рекомендуется укладка слоя мятой глины.

Схема гидроизоляции подвала с помощью геотекстиля

Внутренняя гидроизоляция

Наиболее распространёнными средствами внутренней гидроизоляции являются составы проникающего действия, которые лучше всего наносить на свежий бетон. Стоит отметить, что составы такого типа никаким образом не влияют на внутреннюю экологию помещений, так как пропитка отлично препятствует распространению влаги.

Проникающая гидроизоляция, при попадании в пористую структуру бетона, начинает взаимодействовать с влагой, вызывая появление кристаллов, которые заполняют собой все микротрещины. В результате бетонный слой, толщина которого достигает 50-60 см, становится не подвержен воздействию влаги. Стены подвала, обработанные таким способом, могут выдержать напор воды до 13 кг на 1 кв. см. При этом сколы и царапины, находящиеся на поверхности, никак не нарушают гидроизоляционные качества.

Внутреннюю гидроизоляцию можно выполнять с использованием полимерцементных минеральных составов, обладающих высоким уровнем адгезии к основаниям, выполненным из древесины, бетона или керамики. В этом случае составы можно просто развести водой, после чего использовать по назначению. Следует отметить, такой тип гидроизоляции обладает не очень хорошей устойчивостью к резким температурным перепадам, поэтому здесь потребуется дополнительное использование эластичных герметиков.

Дренажная система вокруг дома

Устройство дренажа вокруг дома, прежде всего, помогает решить проблемы, связанные с отводом излишков грунтовых и дождевых вод. Помимо этого, появляется возможность контролирования уровня подъёма грунтовых вод. Ливневая канализация собирает воду, стекающую с крыши, после чего направляет её в специальный колодец.

При этом необходимо сразу оговориться, что вода, собранная ливневой канализацией, не должна направляться в дренажную систему, так как это может спровоцировать подтопление фундамента дома. Элементы основной системы дренажа и системы ливневой канализации должны прокладываться параллельно друг другу. Вода, которая будет собираться в них, станет поступать в коллектор по отдельным трубам. Чтобы избежать утечки воды из коллектора, в дренажных трубах потребуется установка обратного клапана. Вода, собранная в коллекторе, может опуститься в грунт при помощи специально созданных площадок или же поступать в систему ливневой канализации, обустроенную сразу для нескольких зданий.

Стандартная система дренажа, оборудованная возле частного дома на участке

Наиболее популярным типом дренажных труб, используемых в настоящее время, являются трубы с двойными стенками, чей диаметр составляет порядка 110 мм. Внутренняя поверхность остается гладкой, благодаря чему труба не засоряется. Внешняя оболочка, в свою очередь, изготавливается гофрированной, за счёт чего труба становится очень прочной и гибкой. Высокое качество работы дренажной системы обеспечивается за счёт отверстий в стенках трубы, благодаря которым вода попадает внутрь.

Обустройство дренажной системы на участке и вокруг дома

Виды отвода воды с участка

Виды отвода делятся на поверхностные системы, которые соединены с ливневой канализацией и необходимы для сбора осадков, а также на глубинные схемы, задача которых заключается в защите цокольной конструкции здания и корневой системы растений. Дренаж необходим даже при глинистом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Магистральные системы, как правило, обустраиваются по периметру всего дома, в то время как дополнительный дренаж требуется лишь в местах наибольшего скопления воды.

Система отвода воды в частном доме

Несколько советов перед проведением дренажа

Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с заранее разработанным планом.
Глубинные работы проводятся перед высадкой основной части растений, а основная глубинная работа проводится перед началом строительства фундамента.
Дренажная система обязательно должна включать в себя ревизионные колодцы, необходимые для обеспечения качественного результата.
Рытье траншей должно сопровождаться их небольшим уклоном (порядка 1-10 мм/м) на трубы.

Инструменты, необходимые для обустройства дренажной системы

Перед тем, как вы решите делать дренажную систему, нужно запастись следующим набором инструментов:

лопата;
ножовка по металлу;
ручная трамбовка;
тачка для перевозки песка и щебня;
поворотные колодцы, изготовленные из пластика (они потребуются в местах поворотов труб и окольцованных системах);
муфты, трубы и фитинги;
уровень и рейка, при помощи которых можно отметить необходимый уклон труб.

Кроме этого, вам потребуется геотекстиль, промытый и чистый речной песок, а также чистый гравий или щебень. Не рекомендуется использовать известковый щебень, так как он способствует образованию солончаков.

Как сделать дренаж на участке

При обустройстве дренажной системы на участке, прежде всего, необходимо составить план территории (используя для этого нивелир и дальномер).
Далее необходимо выкопать траншеи для труб и тщательно проверить, с какой скоростью вода стекает в них. Там, где вода застаивается, необходимо устранить все возможные дефекты. Ширина канавы должна составлять порядка 50 см, а её глубина – не менее 70 см, стенки должны обладать скосом с уклоном около 25-30 о . Уклон следует направлять либо в сторону коллектора, либо магистральной системы.
Готовые канавы следует засыпать слоем песка, чья толщина составляет около 7-10 см, который после этого уплотняют ручной трамбовкой. После того, как работы закончены, поверхность траншеи необходимо застелить геотекстилем таким образом, чтобы края материала доходили до бортиков.
Затем сверху укладывают щебень, толщина которого достигает не менее 20 см.
Дренажные трубы следует укладывать отверстиями вниз, дополнительно укрывая ещё одним слоем щебня. Полученные слои заворачивают геотекстильным материалом, после чего засыпают обычным грунтом и укладывают дёрн. За счёт этих действий труба приобретает надёжную защиту от попадания в неё грунта.

Правильная и качественная схема укладки дренажных труб

Придать конструкции более привлекательный внешний вид, защитить её от быстрого засорения и заиливания можно при помощи установки лотков и пескоулавливателей, изготовленных из пластика.

В нижней точке участка системы располагают коллекторный колодец, из которого вода отправляется в открытый водоём или ливневую канализацию.

Альтернативные способы

Лотковая система, в отличие от вышеописанного способа, является более эффективной и надежной. Эта система подразумевает укладку труб в лотки, изготовленные из бетона или пластика (иногда с добавлением различных полимерных добавок). Такой вариант можно считать наиболее оптимальным в тех случаях, когда вы ставите перед собой более простые задачи, тем не менее, требующие качественного и долговечного результата.

Если ваш участок имеет небольшие размеры, можно ограничиться простой открытой дренажной системой, которая будет обеспечивать своевременный отвод излишков воды и быстрое осушение территории. В таких случаях потребуется определить естественный склон участков, вдоль которого будут прокапываться траншеи. На их дно укладывают слой битого кирпича, а сверху – слой дёрна. Основным недостатком конструкций такого типа является то, что они крайне быстро засоряются мусором, который придётся периодически устранять.

Вода в подвале частного дома — что делать, чтобы решить проблему

Большинство людей, проживающих в частном секторе, сталкиваются с проблемой затопления подвала ранней весной или летом. Это происходит из-за наличия обильных осадков. Весной из-за таяния большого количества снега, летом при поднятии грунтовых вод при проливных дождях. Также причинами могут служить и различные неисправности в канализационной системе дома.

Конечно же, затопленный подвал не доставляет радости, и вызывает массу проблем. Вода в подвале приводит к разрушению фундамента, способствует появлению грибка и плесени. Но, решается данная проблема довольно легко и просто. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Причины появления воды в подвале

Вода может появиться не только во время стремительного таяния снега или при проливных летних дождях, но и по сухой погоде. Для начала стоит выяснить, что вода в подвале появляется по разным причинам:

из-за того, что это самый низкий уровень здания построенный значительно ниже уровня земли;
из-за расположения грунтовых вод выше уровня пола подвала;
из-за расположенной в грунте канализации дома, которая вышла из строя.

Обычно, владельцы частных домов создают следующие преграды для предотвращения попадания жидкости в подвалы и погреба:

сооружают качественную гидроизоляцию фундамента, стен и пола;
делают надежную дренажную систему под фундаментом.

Но несмотря на это, низкие помещения все равно затапливает по разным причинам:

при неправильном наклоне земли, который способствует продвижению потока воды в дом;
при наличии трещин в фундаменте, через которые просачивается сточная вода;
при наличии проблем с трубами в канализационной системе, например при их прорыве;
при нарушении гидроизоляции дома;
при обильном выделении конденсата из-за отсутствия или неправильного обустройства вентиляции в подвальном помещении.

Важно: определить уровень прилегания грунтовых вод необходимо на начальном этапе строительства дома. Сделать это можно при помощи геологической экспертизы.

Наводнение во время сухой погоды

Иногда в погребе вода появляется и по сухой погоде. Это может произойти по следующим причинам:

заблокированном или нарушенном санитарном блоке. То есть, при выходе из строя канализационной системы. Канализация может выйти из строя: от длительной эксплуатации, при установке некачественных труб, при деформации труб корнями деревьев, и так далее. В таком случае, нормальный спуск жидкости в канализации нарушится, и произойдет торможение сливных процессов. Эта сточная вода и будет попадать в погреб или подвал через трещины в фундаменте;
из-за утечки воды из душевой кабинки, раковины, туалета. Решается проблема с помощью ремонтных работ или заменой сантехники;
при засоре сантехнического узла. Это также послужит причиной блокировки санитарной канализации;
при сбое дренажа фундамента. Обычно в подвалах устанавливаются насосы, поддерживающие уровень вод вокруг фундамента ниже уровня пола подвала. Если в системе произойдет сбой, то жидкость затопит подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопление подвальных помещений при неблагоприятных погодных условиях – довольно распространенное явление. Дожди, талая вода приводят к перегрузке дренажной системы, располагающейся под землей. При неблагоприятных погодных условиях, осадки накапливаются в труднодоступных местах, прилегающих к дому. В данном случае, решить проблему можно только с помощью хорошей гидроизоляции помещения.

Чаще всего, затапливает фундамент при обильных осадках из-за:

просачивания воды через трещины в фундаменте. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы старых зданий, или домов, построенных из некачественных материалов. Особенно страдают от просачивания грунтовых вод деревянные постройки;
сбое в работе насоса, который следит за перекачиванием воды над основанием дома на газон или ливневую канализацию;
переполненной канализации в доме. То есть, если трубы в системе полностью заполнены, уровень воды в люках поднимается выше верхней части трубы.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Появилась вода в подвале частного дома, что делать? Для начала, не стоит паниковать, а необходимо принять срочные меры по ее откачиванию.

Откачать жидкость можно:

вибрационным погружным насосом. Способен справиться с небольшим объемом жидкости;
дренажным насосом. Относится к профессиональному оборудованию. Рассчитан на перекачивание больших объемов жидкостей.

Гидроизоляция пола и стен в подвале дома

Гидроизоляция погреба или подвала от грунтовых вод делается разными методами:

противонапорным. Выполняется снаружи здания, противостоит напору воды с внешней стороны. Сооружается в случае, если уровень грунтовых вод выше, чем уровень пола в погребе;
безнапорным. Защищает помещение от талой воды и осадков. Рекомендуется обустраивать при глубоком залегании грунтовых вод;
противокапиллярным. Защищает здание от попадания влаги через микротрещины в бетоне. Обустраивается с помощью битума и различных современных проникающих составов. Наносится на стены обильно и в несколько слоев.

Порядок проведения внутренней гидроизоляции стен, пола выглядит следующим образом:

Откачивается вода, помещение просушивается, очищается от грязи.
Все трещины и щели в поверхностях заштукатуриваются.
Полы и стены обрабатываются проникающими составами. Они закупорят микротрещинки и укрепят бетон, создав водонепроницаемую структуру.
Наносится слой битумной мастики. Ее рекомендуется наносить толщиной не менее 2 см, равномерным слоем.
Стены и полы штукатурятся с армирующей сеткой.
Пол заливается цементом.

Внешняя гидроизоляция стенок фундамента

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи здания. Она проводится в следующей последовательности:

По всему периметру постройки вынимается грунт, стены очищаются от грязи.
Крупные трещины и другие дефекты заделываются цементным раствором.
Стены обмазываются битумной мастикой в несколько слоев.
Далее на мастику приклеиваются рулонные материалы.
В течение суток все должно хорошо высохнуть.

Такая гидроизоляция будет защищать погреб от проникновения воды в течение полувека.

Предотвращение затоплений

Для предотвращения проникновения воды в погреб необходимо:

провести профилактические работы. При риске наводнения проверить здание изнутри и снаружи, найти трещины и заделать их;
убрать сухие листья с водосточного желоба;
протянуть водосточный желоб снаружи дома и спрятать его в приямок;
следить, чтобы во время проливных дождей вода не скапливалась вокруг дома;
сделать хорошую гидроизоляцию помещения.

Система водоотвода от подвала и фундамента

Для обустройства системы водоотвода от фундамента подвала понадобится соорудить качественный дренаж вокруг дома. Он должен представлять собой замкнутую систему из перфорированных труб, соединенных смотровыми колодцами, и цистерны (в которую будет скапливаться жидкость). Такая система позволит отводить влагу подальше от фундамента дома. Но в любом случае, цистерну придется периодически опустошать с помощью насоса.

Совет: при использовании перфорированных труб для обустройства дренажной системы, обсыпьте их щебнем и заверните в агроволокно. Это предотвратит забивание перфорированных труб частицами грунта, и пре⁹дотвратит их заиливание.

Процесс обустройства дренажа выглядит следующим образом:

На расстоянии от дома 1-3 м копается траншея.
От нее с каждой стороны делаются отводы по 5 м. Здесь важно сделать наклон в сторону сборного коллектора, а на углах расположить смотровые колодцы.
Далее в дренажную систему укладывается агроволокно, насыпается щебень, укладываются перфорированные трубы.
Сверху все засыпается щебнем и закрывается агроволокном.
Траншея до конца засыпается песком со щебнем, и сооружается глиняный замок.
Делаются отмостки.

Автоматическая откачка насосом

Обустроить автоматическую откачку грунтовых вод с помощью насоса можно следующим образом:

Выкопать в самом низком месте в погребе яму, объемом 1 кубический метр.
Выложить ее стенки кирпичом, чтобы предотвратить обвал земли.
Дно засыпать щебнем или гравием.
Установить в приямок нанос с системой автоматики.
Подключить его к шлангу для слива, который необходимо вывести за пределы дома.

При поступлении воды в погреб, она будет окачиваться автоматически при скапливании в углублении.

Как осушить подвал после затопления

Если предотвратить затопление не получилось, необходимо решить, как избавиться от воды в подвале частного дома. Довольно легко и просто – с помощью откачивания жидкости насосом:

Подсоедините гибкий шланг к дренажному насосу, и выведите его за пределы постройки. Желательно на газон или в сад.
Возьмите большую емкость (ведро), просверлите в нем отверстия, заверните в ткань и положите в него насос.
Вся сооруженная система с погружным насосом опускается в воду (если ее много), и включается в розетку.

Если используется наружный насос для откачки, то в сооруженный из ведра накопитель насыпается гравий, таким образом, чтобы нижняя часть насоса была в него погружена, а верхняя располагалась в воздухе.

При отсутствии насоса убрать всю жидкость можно вручную, вычерпывая ее ведрами и вынося за пределы погреба.

После этого помещение обязательно надо тщательно просушить, открыв все двери и окна. И после его высыхания стоит уже заняться обустройством хорошей гидроизоляции.

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Для чего нужен дренаж в погребе? Как сделать его своими руками?

Грунтовые воды, поднимаясь по той или иной причине, нередко начинают подтапливать подвалы жилых домов. Постоянная сырость негативно влияет и на само помещение, разрушая целостность конструкции, стены и фундамент, и на хранящиеся там припасы и предметы быта. Избежать этого поможет дренаж: система отведения лишней влаги.

Как правильно сделать дренирование вокруг и внутри подвала своими руками?
Для чего нужны дренажные работы на цокольном этаже дома?
Устройство системы
Виды систем водоотведения

Как правильно сделать дренирование вокруг и внутри подвала своими руками?

Геодезическая экспертиза поможет вам проанализировать тип грунтовых слоев: от него и следует отталкиваться, выбирая способ дренирования подвального помещения. Если возможности обратиться в специализированную компанию за помощью нет, займитесь решением этого вопроса самостоятельно. Но помните: это потребует не только времени, но и внимания. Как следует изучите все способы осушения грунта, чтобы потом не переделывать работу заново.

Голыми руками дренаж сделать не получится – потребуются некоторые приспособления. Часть из них, наверняка, у вас и так есть в хозяйстве:

это штыковая и совковая лопаты;
большие хозяйственные ведра;
пластиковая бочка без дна.

Остальное можно докупить или взять на время у кого-либо из друзей:

Гидроуровень (с минимальной длиной 5 метров) либо нивелир (относительно недорогой и простой в использовании прибор для прорисовки на поверхности ровной линии).
Трубы: либо специальные трубы для дренажной системы, либо пластиковые трубы для канализации (диаметром не менее 55 мм, в каждой через равные промежутки просверливают отверстия диаметром 2-3 мм).
Гидроизоляционный материал (в составе его обязательно должны присутствовать либо жидкая резина, либо битум).
Гидроизоляционная добавка для укрепления бетона. Отлично подойдет «Пенетрон» – сухая проникающая смесь, состоящая из портландцемента, химических активов и кварцевого песка. Она повышает водонепроницаемость, коррозионную стойкость конструкции, дает бетону возможность «самозалечивать» трещины, поры и прочие сквозные дефекты с раскрытием до 0,4 мм, не требует предварительной сушки поверхности перед нанесением.

Аналог – «Пенетрон Адмикс». В состав этой смеси входят активные химические компоненты и специальный бетон.

Геотекстильное полотно – долговечный, экологически безопасный и недорогой синтетический материал, устойчивый к агрессивной внешней среде. Используется в качестве фильтрующего слоя в дренажной системе.

Добудьте немного щебня (гравия) и песка крупной фракции (желательно карьерного), и можно приступать.

Установите в подвале бочку (объемом 200-250 л), вкопав её в грунт, к ней прикрепите дренажный насос (погружного принципа действия) – он будет выводить грязную воду через шланг за пределы вашего участка.
Не забудьте про укрепление поверхности: насыпьте на грунт толстый слой керамзита (15-20 см), а сверху настелите доски пола. Доски лучше пропитать влагостойкой смесью с антисептическими добавками.

Важно! Если в подвале не оборудована вентиляционная система – это большое упущение. Сделайте хотя бы небольшие отдушины.

Учитывайте ряд правил:

вся система должна быть цельным контуром;
трубы нельзя укладывать выше 0,5 метров основания дома;
обязательно должен присутствовать уклон в сторону слива (не менее 2-х см на метр);
трубы укладываются по периметру дома;
ревизионные колодцы в местах поворота магистрали или ее длины – не лишние;
накопительный колодец обязательно выносится на улицу, причем не во двор, а за его пределы.

Намечается схема, делаются примерные отметки на местности при помощи колышков, шнура и рулетки.
Прокапывается траншея глубиной равной глубине фундамента плюс 0,5 м и шириной не менее 40 см.
Верхний слой дня делают плотнее за счет отрезка бруса или виброплиты, затем формируется водонепроницаемая отсыпка при помощи гравия или песка (15-20 см).
Площадь застилается геотекстилем.
Трубы укладываются и соединяется в одну систему.
Обустраиваются ревизионные колодцы, дрены оборачиваются геотекстилем.
Траншеи засыпаются и уплотняются сверху.

В роли накопительного колодца может выступать сливная яма, септик, накопитель. Внутрь устанавливается либо покупной пластиковый колодец, либо бетонные кольца.

Можно и вовсе упростить процедуру, выкопав яму и наполнив её строительным мусором типа щебня, гравийной крошки и битых кирпичей. Главное, чтобы дно ямы было влагонепроницаемым.

Обеспечивается это так: выкапывая яму, обязательно доберитесь до слоя супесей или песчаного. В противном случае результат будет неудовлетворительный.

Для чего нужны дренажные работы на цокольном этаже дома?

Некоторые владельцы погребов отдают предпочтение гидроизоляции, считая её не только более дешевой, но и не менее эффективной мерой защиты своего имущества от порчи. Но такая экономия оправдана бывает только в отдельных случаях. Например, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента, а сам дом стоит на песчаных грунтах, без проблем пропускающих влагу.

И еще: поблизости не должно быть водоёмов или болот, которые разливаются каждую весну.

А во всех остальных случаях рисковать не стоит, например:

если почва под домом или вокруг содержит в себе суглинок или глину (они практически не впитывают воду);
если регулярно (или время от времени – это не важно) во время сезонного таяния снега или осенних дождей случается затопление окружающей местности;
если земельный участок, на котором выкопан погреб, находится у подножия склона, и по нему стекают осадки (либо он расположен на самом склоне);
если фундамент дома углублен в почву на 1,3 метра и глубже.

Внимание! Гидроизоляционные материалы не смогут выдержать сильного напора воды: постепенно появятся трещины, и вода начнет затапливать подвальные помещения.

Устройство системы

Дренаж принято обустраивать на первых этапах строительства: так гораздо удобнее. Дренажная система состоит из следующих элементов:

водосборники (формируются из желобов или труб с подходящего размера отверстиями);
смотровые и дренажные колодцы;
трубопроводы.

Нельзя укладывать песок непосредственно вокруг труб – укладывайте первым гравий. Песок создает капиллярный слой и может засорить трубу.

Виды систем водоотведения

Есть 2 варианта сооружения дренажа: открытый и закрытый.

При открытом дренаже выкапываются и обустраиваются должным образом траншеи в земле.
При закрытом под землей укладываются перфорированные трубы.

В случаях, если почва на участке глинистая, а объемы стекающей воды велики, эти способы можно комбинировать.

Вы можете сделать дренажную систему своими руками, либо пригласить специалиста. В первом случае работа обойдется существенно дешевле, но во втором вам будет гарантирован хороший результат. Решать вам. Удачи в работе!

Стол для кукол своими руками: 5 проектов из подручных материалов (пошаговые мастер классы)

Когда маленькие девочки собирается вместе, это всегда связано с куклами и аксессуарами. К счастью, вы можете легко сделать свою кукольную мебель и сэкономить деньги, что обязательно вызовет улыбку у вас и на лице вашей маленькой девочки! Здесь показано, как сделать стол для кукол своими руками, обязательный атрибут для игры с куклами. Есть несколько вариантов: из палочек от мороженного, из труб ПВХ и пластиковой фото рамки, кукольный столик из картона и почти настоящий деревянный стол для кукол – копия дачного столика для пикника. Сделать все эти поделки несложно…. идеально подходят для ребенка любого возраста.

Как сделать столик для кукол

Этот стильный кукольный столик сделать легко. Вам просто нужно несколько вещей, и вы сможете собрать столик примерно за полчаса.

Здесь автор использовал палочки для мороженого , с ними легко работать. Более того, они придают красивый стильный вид всему, что вы делаете! Если хотите, можете использовать цветные палочки, чтобы сделать кукольный стол более ярким.

Все, что понадобится, это 16 стандартных палочек по 15 см и пистолет для горячего клея.

Аккуратно разложите 8 палочек для мороженого, одна под другой, так чтобы более короткие края были на одной линии.
Нанесите горячий клей по линии на обе стороны.
Нанесите клей на две палочки и прижмите. Ваша столешница готова.
Переходим к ногам. Возьмите две палочки и соедините в букву «Х». Повторите то же самое с двумя другими палочками. Нанесите капельку горячего клея на один из концов палочек и поместите над ним другую. Переверните и приклейте еще одну палочку, совпадающую с первой, и установите кончик «X» между ними.
Повторите, чтобы сделать вторую ногу. Нанесите клей на обе стороны столешницы.
Положите ножку и плотно прижмите. Повторите то же самое с другой ногой. Ваш кукольный столик готов!

Источник фото: sewcraftyme.com/diy-doll-table-american-girl-doll-table-diy.html

Кукольный столик своими руками…из фоторамки

Вам нужен забавный и простой столик для кукол, который можно дополнить креслами? Вот! Превратите недорогую фоторамку в идеальный кукольный стол в комплекте с универсальной столешницей, которую можно настроить под свои стулья. Вам понадобится фоторамка со съемной задней стенкой из картона или ДСП ( Совет : плоские рамки с пластиковой, а не стеклянной панелью подходят лучше всего, так как безопасны для детей). Трубы ПВХ с фитингами и ткань. Все подробности на сайте.

Источник фото: matildajo.com/frametable/

Стол для кукол из картона

Посмотрите, как сделать очень простой мини столик для кукол из картона своими руками. Приготовьте: картон, ножницы, трубочки, клей, мини-салфетку.

Как сделать стол для кукол. Вырежьте прямоугольник из картона для столешницы, а затем прямоугольники такого же размера из салфетки. Приклейте салфетки на стол, чтобы сделать скатерть. Отрежьте четыре ножки из трубочек и приклейте к нижней части столешницы. Вот готовый кукольный столик.

Фото Фиона Брелл
Источник фото: sydneylivingmuseums.com.au/how-make-mini-table

Стол для кукол своими руками: столик и скамейки для пикника в миниатюре

Этот проект в миниатюре является точной копией настоящего стола для пикника и скамеек. Вы можете сделать стол для кукол настолько прочным, насколько вам нужно. Серьезно, автор просто встал на стол, чтобы добраться до верхней полки шкафа . и все в порядке, столик остался целым и невредимым. Надо сказать, у этого симпатичного суперпрочного кукольного стола для пикника очень прочные ножки. Автор рассматривал вариант использования меньших досок для ног, но их тяжело вырезать и еще труднее прикрепить. Также автор использовал оставшуюся розовую краску от крыши детского домика, гвозди и клей.

Все необходимые материалы , которые понадобятся для этого проекта, и даже распиловка деталей с размерами – все это можно прочитать на сайте. Соберите стол для кукол в таком порядке. Приклейте и прибейте опоры к нижней стороне досок столешницы. Теперь прикрепите длинные ножки к внутренней стороне опор, как показано на схеме. Затем прикрепите оставшиеся короткие ножки, как показано на схеме. Не забудьте про клей – это очень важно.

Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/doll-x-picnic-table-and-bench-set

Детский стол для кукол

Если у вас под рукой есть кусочек ДСП или МДФ вы можете сделать вот такой овальный стол для кукол своими руками. Чтобы максимально использовать МДФ, после разметки центральных осей оставьте по 3 см с обеих сторон от длинной оси, при этом внешние стороны будут ножками, а внутренняя сторона – верхом стола.
Возьмите половину длины оси, перенесите к точке пересечения малой оси и верхней стороны. Эта точка является одним фокусом. Выполните те же действия с другой стороны, и вы получите другой фокус.

Зажмите булавкой, затем соедините верхнюю точку и фокус с помощью нити, эта постоянная длина позволит нам нарисовать эллипс, как показано на фото. С помощью лобзика вырезаете эллипсис, и получаем одновременно столешницу и ножки стола .
Сделайте бороздки на обеих ножках, чтобы они подходили друг к другу.
Отметьте место, куда пойдут ножки, сверлом 5 мм сделайте канавку глубиной 5 мм, долотом завершите канавку. Возьмите 4 штифта, напильником или болгаркой уменьшите головку, чтобы можно было завести в паз, затем закрепите ножки.

Кукольная жизнь Выпиливание Мебель для кукол Стол и стулья Фанера

Сделать стол и стулья не сложно. Главное владеть навыками выпиливания лобзиком. Расскажу, как я это делала (методика работы не моя, мой только дизайн мебели).
Итак, материалы и инструменты: фанера 4 мм. для спинки и сидения стульев и 6 мм. для всех остальных деталей, ручной лобзик, наждачка (у меня 2-х видов: грубая и самая нежная), клей ПВА “Момент”(у меня супер ПВА, универсальный, водно-дисперсионный – почему нравится: суперпрочный, высыхая, становится прозрачным), шпатлёвка акриловая, шило (делать отверстия в деталях, в которые впоследствии вставляем пилку лобзика).

Детали стола. Обратите внимание на пропилы: сверху и снизу (в ножках), эти детали вставляются друг в друга (вот один из секретов фанерной мебели: так же можно сделать и табуретку).

Вставляем детали ножек, сверху на выступы надеваем кругляши – они позволяют оставить целой(без распилов) столешницу.
Если бы я делала этот стол сегодня, то просто бы не стала бы вообще эти кругляши делать: сверху ножки стола достаточно широкие для того, чтобы приклеить столешницу сразу прямо на них (в этом случае выступы сверху ножек тоже делать не нужно).

Вот что получилось.
Результат мне не нравится, но под скатертью всё скроется.

Надо постараться сделать сиденье стул повыше – это для того, чтобы на стул могла спокойно сесть любая куколка (вы же представляете себе, что происходит с ногами обычной куклы, когда мы ее сажаем).

Вот так выглядит мой стул. Мягкое сиденье подняло сиденье еще выше – это и красивее и еще удобнее для кукол.

Стол и стулья собраны. Всё нас устраивает: мебель устойчивая, края деталей максимально ровные. Приступаем к работе с клеем. Затем промазываем, если нужно, шпатлёвкой. Теперь можно красить всю мебель (акриловой) краской.

Эта мебель стоит в столовой моего кукольного домика.

Блог LA.FAIRY
Комментировать
Сообщить о нарушении
Страница для печати

Спасибо огромное. Очень нужный МК!Скажите, а как Вы пропилы делаете?

Мне кажется, это детали из набора)

Я так поняла, вы говорите про отверстия внутри деталей?

Черчу на фанере нужный будущий распил. Прокалываю фанеру в середине чертежа шилом (если отверстие маленькое или ближе к краю отверстия, если оно большое), вставляю в это отверстие конец пилки, тот, что дальше от рукояти лобзика (один конец ее всё так же закреплён в лобзике), пилку закрепляю и пилю.

Спасибо!!Технически я плохо подкованный человек, все мне нужно на пальцах показывать!Теперь понятно!

Да не за что. Я порой нужных понятных слов найти не могу, чтобы точно объяснить: показать – это пожалуйста, объяснить на словах – тоже без проблем, а вот записать свои слова труднее.

Вот я тоже понять не могу как такие миниатюрные детали из в

фанеры вырезать, чем и как?

Выпиливаются эти детали мебели для кукол ручным лобзиком (ну, это я лично про себя говорю, может у кого и наисовременнейший электрический лобзик имеется). А вот как работать с ручным лобзиком объяснить уж точно не смогу – показывать нужно. А вы сделайте как я, когда решила научиться вязать крючком: поспрашивала знакомых, кто в этом деле разбирается, полазила по интернету в поисках видеоуроков – так и научилась. Только с лобзиком, я думаю, проще будет – раньше в России выпиливание лобзиком было в программе обучения в школе; наверно, и лобзик у кого-нибудь из мужчин постарше в хозяйстве имеется (мне лобзик подарил дедушка моей знакомой). Правда, выпиливать нас учили в педагогическом колледже, не знаю, учат ли этому сейчас будущих воспитателей.

А, ну если раньше в школе учили, тогда надо попробовать. Спасибо. Уж очень у Вас все аккуратно выпилено.

Я вообще — в шоке и радости от увиденного Это теперь стОлько всего можно сделать , аж самой стало радостно от предчувствия ! Спасибо большое .

Спасибо большое, что делитесь подобной ценной информацией.

Сразу, как увидела ваши первые работы – добавила в избранное и вижу, что совсем не зря

Есть у меня несколько совсем дилетантских вопросов.

Например, схемы для будущей мебели, вы сами рисуете? Или берете схему для реальной мебели и переделываете на свой размер?

И еще, вот у вас кружки, что на ножки столика приклеивались, они же маленькие совсем, чем вы закрепляете лист фанеры, чтобы вырезать их и дырочки в них?

Фанеру кроме шпаклевки и краски ни чем не обрабатываете?

Извините, что столько вопросов, но очень хочу попробовать, лобзик у меня есть, но практика сводится к распиливанию большой ветки на тонкие кружки-медальоны.

Про схемы. Беру не схемы реальной мебели, а фото реальной мебели, а размеры свои выбираю, какие мне подходят для кукол.

Выпилить мелкие детали помогут тиски.

Фанеру сначала обрабатываю наждачкой – крупной и самой мелкой. Счищаю вдоль по волокну. Потом наношу первый слой акриловой краски – это получается пропитка фанеры. Краска впитывается и поднимает волокна фанеры заново, чтобы мебель была гладкой нужно пройтись опять наждачкой (мелкой). Затем снова покрасить.

Я сначала проделываю всё, что описала выше, с деталями мебели, а затем уж собираю мебель на клей. Считаю, что так удобнее работать. Вот, например, когда делаешь шкаф с дверцами, то окрашенные дверцы могут плохо двигаться, придётся счищать наждачкой или даже ножом срезать фанеру в нужных местах. Правда, внешние бока и зад мебели шкурю и крашу, когда мебель уже готова.

Итак, детали я прокрасила 2 раза и собрала мебель на клей, обязательно убирая мокрой тряпочкой излишки клея. Большую мебель – шкаф или кровать – обматываю крепко-накрепко полосками ткани – это и форму придаст, и клей прочнее детали схватит и погрешности скроет (например, можно слегка “подтянуть” боковую стенку к дверце, если между ними большая дырка получилась). Когда клей просохнет нужно его убрать там, где он подтекал (бывает и такое). Свой клей я просто смачиваю водой и срезаю обычным кухонным ножом с узким кончиком. Теперь замазываю шпатлевкой некоторые стыки, пазы и везде, где считаю нужным. Когда шпатлевка просохнет нужно ее сравнять с поверхностью изделия – я делаю это с помощью шуруповерта с насадкой под наждачку, там, где шуруповерт не “пролезет” приходится все делать вручную.

Ну, вот и почти всё. Остаётся покрасить мебель еще раза два.

Спасибо за такой развернутый ответ.

Все очень понятно, аж руки зачесались попробовать