Чертежи лодки из фанеры: фото проекты изготовления

Самодельные лодки из фанеры. От чертежей до спуска на воду

Решение на постройку маломерного плавсредства, как правило, принимается по разным причинам. Сложность с покупкой новой лодки, ограниченность бюджета, особенность водоема, желание реализовать свою давнюю мечту это немногие из тех причин, что толкают любителей лодочников взяться за карандаш и бумагу и начать чертить проекции своей новой лодки.

Творческий, увлекательный процесс постройки судна от расчета размеров до окончательной окраски корпуса позволяет не только реализовать потенциал творчества, но и своими руками создать пригодное для различных видов применения судно.

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

  • чертежные принадлежности:
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • длинные металлические линейки и большие треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
  • кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
  • шуруповерт;
  • рубанки ручные или электрорубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

  • фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
  • доски – сосновые, дубовые:
  • ткань для оклейки корпуса;
  • шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
  • специальный водонепроницаемый клей;
  • олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

  1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
  2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
  3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Составление чертежа

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:

  • проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
  • диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
  • вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
  • по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
  • проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
  • Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
  • Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

Читайте также:
Строительство крыльца из поликарбоната закрытого, технология отделки крыльца поликарбонатом с пошаговой инструкцией и фото, выбор

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

  • перенос чертежа на шаблоны;
  • вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
  • выкладка киля;
  • установка форштевня;
  • крепление шпангоутов;
  • закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
  • обшивка днища фанерой;
  • обшивка бортов;
  • проклейка стыков листов, стрингеров;
  • шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

  • выкладка киля;
  • установка штевней;
  • разметка по килю мест установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
  • проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
  • Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

  • каркас переворачивают вверх килем;
  • наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
  • места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
  • укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
  • При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

  • паспорт;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
  • чеки на материалы, используемые при постройке;
  • квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
  • регистрационную карточку;
  • заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде. Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

Читайте также:
Нагрузка на швеллер: несущая способность, расчет на прогиб, момент сопротивления швеллера

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

Чертежи лодки из фанеры: фото проекты изготовления

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки “на ус”.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение “на ус” отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на “чистовом” варианте :) Надеюсь и дальше все осилю.

Основные данные:

Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений :)

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке :)

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком :)

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво :)

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова :)

Примерка под себя :)

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта :)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа :) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Читайте также:
Как снять Генератор на Приоре? Замена, схема, устройство

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу :)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Чертежи лодок из фанеры: выбор материала и сборка

Отдых на воде – одно из самых популярных способов провести выходные, который выбирают не только любители рыбалки, но и поклонники активного отдыха. Некоторые предпочитают бороздить водные просторы, занимаясь плаванием, однако этот способ не всегда уместен – полноценное удовольствие от присутствия водной стихии можно получить только посредством плавательного средства

К сожалению, приобрести лодку не всегда представляется возможным. Цена на качественное плавательное средство будет весьма существенна – в среднем она составляет около 35000 тысяч рублей. Единственным выходом в данном положении является изготовление лодки своими руками.

Вот по такому чертежу собираются лодки

  1. Чертежи лодки
  2. Сборка лодки
  3. Выбор материала
  4. Фанера
  5. Стеклоткань
  6. Клей
  7. Сборка
  8. Итог

Чертежи лодки

Чтобы сделать лодку из фанеры своими руками, необходимо подготовить чертеж, по которому будут изготовлены все составляющие детали плавательного средства. Как таковые чертежи фанерных лодок содержат в себе данные о размерах и форме всех деталей, которые предстоит собственноручно перенести на фанерный лист – это наиболее трудоемкий и важный процесс, от которого будет зависеть правильность структуры лодки.

На данный момент наиболее простым является американские проекты лодок из фанеры “Stitch and glue” , в которой чертежи выкроек предоставляются в натуральную величину, тем самым упрощая процесс переноса деталей на заготовку. Выглядят они таким образом:

Проект лодки из фанеры своими руками

Выкройки лодок из фанеры данного типа рассчитаны на приобретение бумажной версии, в которой, как говорилось выше, все детали предоставлены в натуральную величину. Однако если вы решили составить чертеж фанерной лодки своими руками, готовые проекты вам также могут пригодиться – в них предоставлена общая информация о размерах всех необходимых деталей.

Дрэскомб из фанеры Мотолодка «Аралия»

Сборка лодки

Выбор материала

Фанера

В качестве материала для лодки необходимо использовать “морскую” бакелитовую фанеру толщиной около 4 – 5 мм . Данный тип фанеры является высокопрочной и полностью влагостойкой продукцией – при условии, если клеевой состав имеет спирторастворимую структуру. Так как бакелитовая фанера изготавливается только из лиственных пород то, скорее всего вам придется приобретать березовую продукцию.

Сорт листов должен быть либо элитным, либо первым – более низкие сорта обладают различными структурными дефектами, присутствие которых в данном случае недопустимо. Длину и ширину листов следует рассчитывать исходя из размеров выкройки фанерной лодки – желательно чтобы все части будущей конструкции имели цельную структуру.

Обратите внимание! Бакелитовая фанера, это наиболее тяжелый аналог среди фанерной продукции — ее листы тонут в воде. Однако в данном случае лодка держится на воде за счет водоизмещения, в связи с чем, данный фактор не имеет большого значения.

Стеклоткань

В проектах лодок данного типа часто присутствует наличие слоя стеклоткани, которая исполняет роль армировочного покрытия. Стеклоткань лучше приобретать в рулонах, так как в них она имеет ровную однородную структуру, в то время как продукция в пачках неизбежно будет иметь различные неровности и перегибы, которые будут давать о себе знать в процессе наклеивании.

В качестве клеевого состава используется двухкомпонентный эпоксидный клей, которым проклеиваются швы и полностью покрывается поверхность лодки, как изнутри, так и снаружи. От качества клея будут зависеть надежность и внешние данные лодки – чем прозрачнее будут компоненты после застывания, тем меньше будет искажение текстуры древесины. Эпоксидная смола с отведителем

Существует два варианта приобретения: за рубежом и соответственно отечественные аналоги. Плюсом западных производителей являются высокое качество ингредиентов и удобная фасовка – вы можете приобрести столько клея, сколько вам необходимо. Огромным минусом является чрезвычайно высокая цена.

Отечественные производители выпускают продукцию либо в очень большой таре емкостью 50 кг либо в через-чур маленькой – 250 грамм, что является существенным недостатком. Найти более или менее приемлемую фасовку не всегда возможно, однако ее цена вполне демократична, по сравнению с зарубежными аналогами. Также имеет место низкое качество клея, которое может негативно отразиться на внешнем виде лодки.

Читайте также:
Просекатель профиля для гипсокартона: рассекатель, достоинства, как выбрать, как использовать, устройство, как сделать своими руками,

Сборка

  • Первоначально необходимо осуществить перенос чертежа на фанеру – выкройки данного типа выпускаются в натуральную величину, достаточно просто обвести конур каждой детали и начинать распил. Для этой цели можно использовать шило, посредством которого наносятся риски и первоначальные линии;

Чертеж в натуральную величину

  • По сделанным отметкам осуществляется выпиливание необходимых деталей – для этой цели лучше использовать ручной лобзик, так как фанера достаточно тонкая и сделать ровный распил прямых линий электрической пилкой будет сложно;

Обратите внимание! Желательно сохранить опилки, оставшиеся после распила фанеры – в дальнейшем они пригодится в качестве наполнителя для проклейки швов.

Обратите внимание! Для получения ровности стыков можно использовать полиэтиленовые строительные крестики, которые периодически располагают на протяжении соединительного шва и фиксируются посредством проволоки.

Обратите внимание! Так как проще всего осуществлять пропитку палубы “на месте” – следует проследить за тем, чтобы корпус и палуба преждевременно не склеились друг с другом. Чтобы избежать этого — необходимо оклеить кромки малярным скотчем.

  • В первую очередь корпус и палуба склеивается изнутри смесью клея и стружки. Затем оклеивается наружная сторона шва – после высыхания клея швы шлифуются, и собирается кокпит, материалом для которого могут послужить остатки фанеры;

Склеивание палубы и корпуса

Несмотря на то, что данный способ сборки требует определенных затрат, так как найти чертежи такого типа бесплатно в большинстве случаев не представляется возможным – собранное в конечном итоге плавательное средство будет достойным результатом ваших усилий, и позволит осуществить процесс без обязательного наличия особых практических навыков и знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также об особенностях изготовления авторской мебели из фанеры).

Одноместный каяк фото Собственноручно собранная лодка

Огород-365

  • Главная
  • КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА
  • _КАЛЕНДАРИ
  • ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА
  • _ПОСАДКА И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
  • _
  • _
  • _ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
  • _ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
  • _МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
  • _
  • _БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
  • _
  • _ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН
  • _ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
  • _
  • _
  • _
  • _СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
  • __Фундамент
  • ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
  • _ЦВЕТОЧНЫЕ
  • _
  • _
  • _
  • САД И ОГОРОД
  • _ЯГОДЫ
  • _ТЫКВЕННЫЕ
  • _ТОМАТ
  • _ПРЯНЫЕ
  • _ПАСЛЁНОВЫЕ
  • _ОВОЩИ
  • _ЛУКОВИЧНЫЕ
  • _
  • _ЛИСТОВЫЕ
  • _КОРНЕПЛОДЫ
  • _КЛУБНЕПЛОДЫ
  • _КАПУСТНЫЕ
  • _ЗЛАКОВЫЕ
  • _
  • _ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
  • _
  • _ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ
  • _БОБОВЫЕ
  • Mega Menu

В настоящее время специализированные магазины предлагают широкий ассортимент плавательных средств. Выбрать подходящую лодку – не проблема, другое дело, что стоимость подобной покупки весьма высока и по карману не каждому рыбаку. Выходом из подобной ситуации становится самостоятельное изготовление плавсредства с учетом всех личных потребностей. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать лодку из такого доступного материала, как фанера.

Особенности

Простым примером самодельного судна будет плоскодонка. Для большего удобства ее даже можно сделать складной. Разборную лодку проще перемещать к водоему. Такой мини-вариант выгоден еще и тем, что затраты на изготовление совсем невелики. Самодельные фанерные лодки могут быть также моторными и обычными весельными. В данном случае при изготовлении будет отличаться кормовая часть. Под мотор нужно будет установить транец (для него подойдет многослойная фанера).

Существуют и уже разработанные популярные модели лодок, например гребная секционная лодка «Дори», «Окунь» и многие другие, чертежи которых можно без труда найти в интернете. А также в специализированном магазине можно приобрести готовые наборы для сборки лодки из фанеры, например «Скиф».

Цена такого набора будет существенно ниже стоимости готового судна.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ нам потребуются следующие материалы:

  • водостойкая фанера 2,5 на 1,25 метра, ее толщина должна составлять 0,5 см;
  • 1,5 панели влагостойкой фанеры того же размера, но уже с толщиной 0,6 см;
  • строганные доски – лучше отдать предпочтение мягким и пористым сортам древесины;
  • деревянные рейки;
  • эпоксидная смола;
  • водостойкий лак или краска;
  • капроновая нить;
  • стеклоткань в рулоне, чтобы оклеить корпус плавательного средства;
  • миллиметровая и более плотная бумага (можно использовать картон) для построения эскизов;
  • бруски 0,5 на 3,4 м и 0,4х0,2х4 м.

А также приготовьте инструменты:

  • шуруповерт или дрель с необходимой мощностью;
  • ручную шлифовальную машину или рубанок;
  • струбцину, а лучше несколько – если нет специального инструмента, то можно использовать фиксаторы от старых ручных мясорубок;
  • электрический лобзик;
  • латунные гвозди различной длины и саморезы по дереву;
  • молоток;
  • рулетку;
  • кисточки или валик для нанесения лака.

Как построить?

Рассмотрим подробно всю технологию изготовления фанерной лодки своими руками.

Подготовка

Перед тем как начать работу, нужно разобраться со всеми особенностями будущей конструкции: формой и внешним видом судна. При изготовлении самоделки нужно учесть, что основой судна будет киль, на него крепятся остальные части плавсредства. Носовая часть формируется из форштевня, она обязательно фиксируется с двух сторон. Кормовая часть крепится ахтерштевнем. Обе эти конструкции отвечают за продольную жесткость судна. Их можно будет выполнить из цельного массива дерева либо из отдельных составляющих, которые будут фиксироваться метизами.

Поперечные элементы корпуса помогают добавить лодке нужной жесткости. Поверх форштевня и ахтерштевня кладут доски, соединенные поперечным ребром корпуса. В целом вся эта конструкция формирует борта. Также можно установить кокпит, палубные и боковые стрингеры.

Для обеспечения хорошей плавучести ниши заполняются пеной, это помогает предотвратить опрокидывание лодки.

Чертежи

Перед составлением чертежа лодки нужно также определиться с ее размерами. Это во многом зависит от того, сколько человек должно вмещать судно в дальнейшем. Для постройки плавательного средства из фанеры указанной толщины (0,5 см) оптимальны будут следующие параметры: длина – 4,5 м, ширина самой большой части судна – 1,05 м, глубина плавсредства – примерно 0,4 м. Для создания проекта лучше воспользоваться миллиметровой бумагой, это позволит сделать более точные контуры элементов корпуса судна.

Читайте также:
Сорт древесины АВ, А, В, С, 1, 2, 3, 4: твердый, -инструкция по выбору своими

Далее создаем эскиз:

  • проводим осевую черту по длине, чтобы разделить чертеж на две части, соблюдать симметрию в данном случае очень важно;
  • далее условно делим диаметральную плоскость на 4 участка, в которых в дальнейшем будут находиться поперечные ребра корпуса (шпангоуты);
  • наносим проекцию судна по вертикали, а также чертим вид судна сверху;
  • вырисовываем шпангоуты;
  • обязательно проверяем параметры всех элементов по заданному масштабу;
  • составляем эскизы шпангоутов в масштабе 1 к 1 на плотной бумаге;
  • с помощью лекала и длинной линейки прорисовываем изображение изогнутых линий;
  • проверяем симметричность чертежа, для этого его можно сложить пополам и сравнить идентичность обеих половин на выкройке.

Раскрой

Сначала переносим все изображение на плотную бумагу. Затем по этим шаблонам чертим детали на фанерных панелях. Нужно точно придерживаться контуров и выбранных размеров. Тут важно заметить – прибавки на припуски делать не нужно! После переноса еще раз проверяем точность всех элементов. Так как листы фанеры могут быть меньшего размера, чем детали лодки перед раскроем, проводят сцепку нескольких листов «на ус». Обязательно делается обработка мест соединений рубанком, затем проводится их шлифовка. Места стыков прижимаются грузом.

Электрическим лобзиком с мелкими зубчиками аккуратно делаем распил деталей. Применение специального инструмента для этой работы обеспечивает отсутствие сколов по краям линий срезов. После распила все делали нужно отшлифовать. Затем делаем отверстия, по которым будем сшивать корпус судна.

Их нужно просверлить на равном расстоянии в 1 м, чтобы вид изделия в дальнейшем не потерял эстетичности.

Сборка

  • Делаем транец. Это та часть корпуса лодки, на которую крепится лодочный мотор. Для изготовления этой детали склеиваем несколько листов фанеры, чтобы получилась доска толщиной около 25 мм. При необходимости эту часть можно усилить с помощью деревянного бруска.
  • Сверлим отверстия по краю кормы и вдоль транца.
  • С одной стороны киля устанавливаем ахтерштевень с транцем.
  • К другой стороне присоединяем форштевень.
  • Гвоздями соединяем килевую часть со штевнями. Тут важно проверить полное отсутствие перекосов. При необходимости выполняем подгонку с помощью бечевки, натянутой между транцем и штевнем.
  • Проводим скрепление.
  • После установки штевня ставим шпангоуты под прямым углом. Проверяем посадку бечевкой и проводим окончательную скрепку частей.
  • Для задачи прогиба судна без перекоса используем круглые бруски. Их нужно закрепить на крайние части киля изнутри. Крепление осуществляем также брусьями.
  • Далее нужно сшить швы нитью из капрона по проделанным отверстиям. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчив к гниению. Нить пропитывается эпоксидной смолой для придания ей дополнительной прочности.
  • Устанавливаем транец.
  • Из пары равных частей выпиливаем элементы борта. По краям бортов и выступа донной части сверлим отверстия через каждые 1,5 метра. Собираем и крепим днище судна на перевернутый вверх дном каркас лодки.
  • Затем обшиваем каркас судна. Скручиваем элементы. Борта на донной части крепятся так, чтобы их примотанные концы были снаружи. В дальнейшем транец будет размещаться между ними. Нужно учесть, что волокна материала обшивки должны быть размещены не поперек, а вдоль судна.
  • Стыки всех деталей и швы нужно проклеить несколькими слоями стекловолокна и смазать эпоксидкой. Каждый слой ткани при этом нужно сдвигать в сторону.
  • Для увеличения степени жесткости можно укрепить днище планками. Для этого на них делаем отверстия под шурупы через каждые 25 см, расставляем по местам и фиксируем. Далее нужно сделать пометки маркером и снять их. Проводим обработку наметок с помощью клеевой основы и прикручиваем их. После высыхания клеящего состава вынимаем шурупы и забиваем конструкцию гвоздями.
  • Шпаклюем эпоксидной смолой отверстия обшивки.
  • Ставим сиденья-банки.
  • Снаружи обрабатываем лодку клеем со стеклотканью. Если этого не сделать, нанесенное в дальнейшем покрытие (лак или краска) долго не продержится. Фанера, как и любой материал из древесины, имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием внешних факторов. Особенно это будет заметно на изгибах судна – краска начнет растрескиваться. Стеклоткань распределяем по поверхности обшивки, стараясь избегать появления складок и пузырей. Клеить ткань лучше, начав с киля лодки и двигаясь в сторону каждого из бортов.

Покраска

Этот этап будет завершающим в нашей работе. Внутри поверхности нужно покрасить разогретой олифой. Снаружи наносим краску на стеклоткань. Лучше использовать эпоксидные составы, например ЭП-140. Также определяемся с цветом. Если судно будет разноцветным, подбираем составы нужных колеров. Можно нанести на поверхности рисунок или надпись, написать номер или название лодки. Для этого допустимо использовать самоклеящуюся пленку, это добавит орнаменту аккуратности.

Для нанесения краски можно пользоваться распылителем либо валиком, кистью. Краску следует наносить равномерно: слоем одинаковой толщины, штрихами, направленными в одну сторону. Подтеков и пропусков быть не должно.

Если все будет сделано правильно, покрытие прослужит много лет без образования трещин и сколов на поверхности.

Тестирование

В первую очередь лодку нужно проверить непосредственно на месте изготовления. Для этой процедуры судно вверх дном ставится на скамейку или на несколько табуретов. Затем в течение 10 минут на нее из шланга поливают водой. Чем дольше будет время такого теста, тем достовернее получится результат. Затем судно переворачивают и осматривают на наличие возможных протечек воды. Если такой тест лодка успешно прошла, то следующим этапом будет проверка ее уже непосредственно в водоеме. Для начала это делается на мелководье, глубина должна быть небольшой.

Читайте также:
Самодельная автоподсечка для удочки, спиннинга

Если после спуска лодки в водоем протечек нет хотя бы в течение 40 минут, можно усложнять задачу. На большей глубине обращаем внимание на скорость плавательного средства и выдерживание различных нагрузок. Моторы с маленькой мощностью (до 5 лошадиных сил) рост нагрузок будут переносить намного хуже, чем более мощные. Тут важную роль сыграет длина лодки: чем длиннее она, тем лучше. В среднем такое судно должно выдерживать примерно 150 кг нагрузки. Обязательно пускаем лодку на глиссер, проверяем ее ход и положение относительно водной поверхности.

Возможные ошибки

Стоит обратить внимание на то, что при постройке судна рыбаки часто следуют типовым рекомендациям, не учитывая своего веса. Если он превышает 90 кг, обязательно нужно делать дополнительное усиление днища с помощью реек, иначе при ходьбе оно станет продавливаться вниз, а вода будет выпихивать его вверх.

Есть еще несколько советов, которые помогут недопустить типичных ошибок при изготовлении лодки.

  • Применение гвоздей при строительстве делает процесс проще и дешевле, но использование шурупов сохраняет более аккуратный вид судна. При этом шурупы обязательно следует смазать любым маслом. В противном случае в дальнейшем возникнут сложности с выкручиванием метиза.
  • При крепеже реек обязательно для фиксации нужно использовать струбцины, иначе очень сложно их удержать.
  • Чтобы избежать появления «пузырей» на судне, установка метизов должна происходить через небольшое расстояние или подряд.
  • Избавить судно от кривизны при монтаже реек поможет поочередное забивание гвоздей на разных бортах.
  • Многие экономят эпоксидную смолу при нанесении на поверхности для склейки. Этого делать ни в коем случае нельзя! Смола просто впитается в древесину, и склеивания не произойдет. Важно придерживаться расхода эпоксидной смолы в количестве 200 граммов на трехметровую полоску ткани. При сжатии деталей остатки смолы должны просачиваться наружу – это показатель того, что количество эпоксидки достаточное.
  • Изъяны на поверхности корпуса можно устранить с помощью водостойкой шпаклевки.
  • Если лодка поднимает нос и не выходит на глиссер – неправильно проведена центровка либо недостаточная длина.

Если судно отлично ведет себя с двумя пассажирами, а с одним начинает дельфинировать, решить эту проблему можно следующим образом: из кусков винипласта стоит сделать пару гидрокрыльев и прикрепить их к антикавитационной плите мотора. Лодка станет быстрее набирать скорость, ее ход будет легче. Таким образом, изготовить своими руками лодку для рыбалки совсем несложно, но начинающим кораблестроителям все-таки лучше выбрать более простую конструкцию.

Слишком экономить на материалах тоже не стоит – от их качества напрямую зависит долговечность самодельной лодки.

О том, как сделать лодку из фанеры своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать лодку из фанеры своими руками: размеры и чертежи

При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. Во-первых, нужно правильно размерить и изготовить детали. Во-вторых, важно правильно собрать каркас лодки. Далее в статье я подробно опишу, как посчитать размеры для всех составных частей, и по ходу построения каркаса буду акцентировать внимание на особо важных моментах.

Размеры и чертежи

Первое, что нужно сделать – определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.
Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем – 3000мм и 500 мм. Угол а – 100, угол b – 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623 ,где h -высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. Поскольку они находятся под наклоном, то их длина будет больше чем высота лодки.

L транца= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2 )=508

L носа= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2 )=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки – 700 мм. Нижняя ширина транца будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Читайте также:
Самоделки из бензопилы

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту – 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

На этом каркас для лодки готов, далее будем обшивать каркас фанерой.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

Многогранные опоры ЛЭП – проектирование, изготовление, монтаж

  • О проекте
    • Главная
    • О проекте
    • Карта сайта
    • Вопрос-ответ
  • Опоры ЛЭП
    • Терминология
    • Виды и типы
    • Деревянные
    • Железобетонные
    • Металлические
    • Дизайнерские
    • Арматура ЛЭП
    • Изоляторы
    • Расчёт
    • Монтаж
    • Многогранные
  • Пресс-центр
    • Новости сайта
    • Интервью
    • Статьи
    • Мероприятия
  • Обзор рынка
    • Производители
      • OPORA ENGINEERING
      • АЗМК
      • Алтик
      • Альфа-Тех
      • АМИРА
      • Башбетон
      • БиГ
      • Буровик
      • Гидромонтаж
      • ГлобалСталь
      • ЗСК
      • ИНЭЛКО
      • ИОЛИТ М
      • Корунд Вест
      • ЛАЙТ ПРОФ ПОВОЛЖЬЕ
      • Легион
      • Лэпстрой
      • МОСПРОМЖБИ
      • МуромЭнергоМаш
      • НЗМК
      • ОСМК
      • Перспектива
      • РОСЛЭП
      • САЛАВАТМЕТАЛЛ
      • УВЗЛ
      • Уральский завод ЛЭП
      • ФЕНИКС
      • ЭЛСИ
      • Энерго Сталь
      • Энергостальконструкция
      • Энергостальконструкция
      • ЭнергоЭталон
      • ЭСКОН
    • Серии
    • Рынок
  • Купить
    • Поставщики
      • ИОЛИТ М
      • Корунд Вест
      • Легион
      • РОСЛЭП
      • Салаватметалл
      • УЗВЛ
    • Инжиниринг
  • Библиотека
    • Каталоги
    • ГОСТ и ТУ
    • Видео
  • Контакты
    • Обратная связь
    • Сотрудничество
    • Реклама на сайте
    • Вакансии
    • Ответственность
  • О проекте О проекте
    • Главная
    • О проекте
    • Карта сайта
    • Вопрос-ответ
  • Опоры ЛЭП Опоры ЛЭП
    • Терминология
    • Виды и типы
    • Деревянные
    • Железобетонные
    • Металлические
    • Дизайнерские
    • Арматура ЛЭП
    • Изоляторы
    • Расчёт
    • Монтаж
    • Многогранные
  • Пресс-центр Пресс-центр
    • Новости сайта
    • Интервью
    • Статьи
    • Мероприятия
  • Обзор рынка Обзор рынка
    • Производители Производители
      • OPORA ENGINEERING
      • АЗМК
      • Алтик
      • Альфа-Тех
      • АМИРА
      • Башбетон
      • БиГ
      • Буровик
      • Гидромонтаж
      • ГлобалСталь
      • ЗСК
      • ИНЭЛКО
      • ИОЛИТ М
      • Корунд Вест
      • ЛАЙТ ПРОФ ПОВОЛЖЬЕ
      • Легион
      • Лэпстрой
      • МОСПРОМЖБИ
      • МуромЭнергоМаш
      • НЗМК
      • ОСМК
      • Перспектива
      • РОСЛЭП
      • САЛАВАТМЕТАЛЛ
      • УВЗЛ
      • Уральский завод ЛЭП
      • ФЕНИКС
      • ЭЛСИ
      • Энерго Сталь
      • Энергостальконструкция
      • Энергостальконструкция
      • ЭнергоЭталон
      • ЭСКОН
    • Серии
    • Рынок
  • Купить Купить
    • Поставщики Поставщики
      • ИОЛИТ М
      • Корунд Вест
      • Легион
      • РОСЛЭП
      • Салаватметалл
      • УЗВЛ
    • Инжиниринг
  • Библиотека Библиотека
    • Каталоги
    • ГОСТ и ТУ
    • Видео
  • Контакты Контакты
    • Обратная связь
    • Сотрудничество
    • Реклама на сайте
    • Вакансии
    • Ответственность

  • Главная
  • Статьи
  • Многогранные опоры лэп

Многогранная опора – опора со стойкой (стойками), выполненными в виде полых усечённых пирамид из стального листа с поперечным сечением в виде правильного многогранника.

Многогранные опоры ЛЭП производятся на напряжения: 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ

Многогранные опоры могут применяться во всех климатических условиях по СНиП 23-01.

Виды многогранных опор и их элементов

По конструктивному решению многогранные опоры могут быть свободно стоящими и опорами на оттяжках.

Свободностоящие опоры могут быть одностоечными или многостоечными (двух- и трёхстоечными).

Двухстоечные свободностоящие опоры могут быть портальными с внутренними связями: гибкими или жёсткими.

По типу соединения секций между собой опоры разделяются на опоры с телескопическим и опоры с фланцевым соединениями. Траверсы многогранных опор могут быть выполнены многогранными, решётчатыми или изолирующими. В случае многогранного исполнения траверс их соединение со стойкой опоры выполняется фланцевым. Многогранные траверсы могут крепиться к стойке опоры перпендикулярно или наклонно вверх или вниз. Сами траверсы могут быть прямыми или изогнутыми. В случае решётчатого исполнения траверс соединения траверс со стойкой и элементов траверс между собой выполняются болтовыми соединениями.

Изолирующие траверсы, предназначенные для изоляции и крепления проводов к опоре, крепятся к стойке опоры с помощью специально разработанных узлов крепления на основе сварного и болтового соединений.

Провода фаз могут крепиться к траверсам с использованием изоляторов или непосредственно к изолирующим траверсам. При креплении проводов фаз с использованием изоляторов возможны следующие варианты: вертикальная, V-образная и Λ-образная гирлянды изоляторов. V-образные гирлянды изоляторов располагаются поперёк оси ВЛ в межфазном пространстве. Λ-образные гирлянды располагаются вдоль оси ВЛ.

Базовые конструкции многогранных опор ЛЭП

  • Одноцепная и двухцепная одностоечные промежуточные опоры.
  • Двухцепные одностоечные анкерноугловые опоры.
  • Одноцепные одностоечные анкерно-угловые опоры.
  • Одноцепная двухстоечная промежуточная опора с внутренними связями.
  • Одноцепные трёхстоечные анкерно-угловые опоры.

Конструкции многогранных опор (примеры ВЛ 330 кВ)

  • Одноцепная промежуточная промежуточная опора ВЛ 330 кВ МП330-1.
  • Двухцепная промежуточная опора ВЛ 330 кВ МП330-2.
  • Одноцепная анкерно-угловая опора ВЛ 330 кВ МУ330-1
  • Двухцепная анкерно-угловая опора ВЛ 330 кВ МУ 330-2

Стандарты организации ОАО «ФСК ЕЭС» по многогранным опорам:

  • «Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ» СТО 56947007-29.240.55.054-2010
  • «Методические указания по оценке эффективности применения стальных многогранных опор и фундаментов для ВЛ напряжением 35-500 кВ». СТО 56947007-29.240.55.096-2011
  • «Элементные сметные нормы и единичные расценки по монтажу многогранных опор для ВЛ напряжением 110-500 кВ и фундаментов к ним»
Читайте также:
Клей для гималайской соли

Существует конструктивно-техническое решение опор ВЛ, объединяющее в себе решётчатые и многогранные конструкции. Верхняя часть комбинированной стойки представляет собой многогранник из стального листа, нижняя более интенсвно расширяющаяся к основанию для передачи нагрузок на закрепление из нескольких фундаментов, имеет решетчатую конструкцию.

Основные узлы многогранных опор

Телескопический стык многогранных секций

Узел примыкания многогранной траверсы к стойке опоры

Фундаменты для многогранных опор лэп

Многогранные опоры и фундаменты к ним должны проектироваться на основе и с учётом:

  • результатов инженерно-геологических изысканий для строительства;
  • сведений о сейсмичности района строительства;
  • данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности опор и фундаментов и условий их эксплуатации;
  • действующих на опоры и фундаменты нагрузок;
  • условий существующей застройки и влияния на неё нового строительства;
  • экологических требований;
  • размеров земельных участков для размещения ВЛ;
  • технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее эффективное использование опор и фундаментов.

Соединения опоры с фундаментом осуществляется с помощью фланцевого соединения. Большинство существующих решений является индивидуальными конструкциями, рассчитанными на конкретные грунтовые условия и нагрузки от конкретной опоры.

Ниже приведены примеры фундаментов многогранных опор ВЛ напряжением 35-500 кВ.

  • Фундамент из одиночной стальной сваи-оболочки, погружаемой в пробуренный котлован
  • Фундамент из сваи-оболочки, усиленный двумя ригелями
  • Фундамент из вибропогружаемой свои-оболочки

  • Фундамент из буронабивной сваи.
  • Двенадцатисвайный фундамент из буронабивных свай.

  • Фундамент из винтовых свай с металлическим ростверком.
  • Фундамент из винтовых свай с монолитным железобетонным ростверком.

Проектирование многогранных опор лэп

Стальные конструкции многогранных опор следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-23 и ПУЭ. Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны проектироваться жёсткими. К опорам жёсткой конструкции относятся опоры, отклонение верха которых (без учёта поворота фундамента) при воздействии расчётных нагрузок по второй группе предельных состояний не превышает 1/100 высоты опоры. При отклонении верха опоры более 1/100 высоты опоры относятся к опорам гибкой конструкции.

Минимальная толщина стенки стальных многогранных опор ВЛ напряжением 110-500 кВ должна быть не менее 5 мм. Нижний диаметр стойки многогранной опоры (диаметр фланца) должен приниматься с учётом предполагаемого типа и габаритных размеров фундамента (с учётом сортамента стальных труб, используемых в фундаментных конструкциях типа свая-оболочка). Стойки многогранных опор могут состоять из одной, двух или нескольких секций в зависимости от требуемой высоты опоры. Максимальная длина секций (длина отправочных элементов), как правило, составляет не более 12 м и обуславливается удобством их транспортировки.При соединении секций между собой возможно два варианта исполнения: фланцевое и телескопическое соединение.

При соединении секций многогранных опор с помощью телескопического стыка ориентировочная длина стыка принимается в зависимости от диаметров соединяемых секций: равной полутора – двум диаметрам (ориентировочно 1.8 среднего диаметра соединяемых секций). Данный размер уточняется расчетом и результатами испытаний. При проектировании необходимо учесть возможное отклонение длины стойки за счёт допуска на длину телескопического стыка при соединении секций при монтаже. Допускаемое отклонение составляет 10-12% от длины стыка.

Конструкции опор с телескопическим соединением должны иметь детали для стягивания секций опоры и обеспечения плотной посадки. Стягивание секций рекомендуется производить возрастающей нагрузкой с шагом, зависящим от диаметра соединяемых секций, до прекращения перемещения секций относительно друг друга.

В конструкциях многогранных опор используются фланцевые соединения с расположением болтов по окружности (в стыках секций стоек между собой и с фундаментом) и по контуру прямоугольника (в узлах примыкания многогранных траверс к стойке опоры).

Фланцевое соединение секций стойки между собой обеспечивает точное соответствие высоты стойки, полученной при монтаже опоры, её проектному значению

Расчёт фланцевых соединений выполняется методом конечных элементов с учётом требований СНиП II-23. Для уменьшения концентрации напряжений в пластине фланца (уменьшения её толщины) рекомендуется усиливать фланец рёбрами жёсткости.

Количество и диаметр болтов, толщины фланцевых плит определяются расчётом и уточняются по результатам испытаний. По усилиям в болтах должна быть проверена прочность швов, прикрепляющих ребра к фланцу и ребра к стойке по методике СНиП II-23.

Соединения продольных стыковых швов секции опоры выполняются в заводских условиях автоматической сваркой под слоем флюса по ГОСТ 11533 или полуавтоматической сваркой в среде защитного газа по ГОСТ 11533. Другие сварные соединения элементов опоры допускается выполнять полуавтоматической сваркой в среде защитного газа по ГОСТ 11533. Сварочные материалы по своим механическим характеристикам должны соответствовать применяемым маркам стали.

При проектировании сварных соединений следует:

  • Обеспечивать свободный доступ к местам выполнения швов с учетом выбранного способа и технологии сварки;
  • Выбирать такой способ сварки, назначать толщину швов и их взаимное расположение так, чтобы в конструкциях возникали возможно меньшие собственные напряжения и деформации от сварки;
  • Избегать сосредоточенности большого числа швов в одном месте;
  • Принимать минимально необходимое число и минимальные размеры сварных швов;
  • Продольные стыковые сварные швы наружной стороны нижней секции и внутренней стороны верхней секции в местах телескопического соединения, должны быть зачищены заподлицо с основным материалом;
  • Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать по указаниям п. 12.8 СНиП II-23.
Читайте также:
Схема отопления двухэтажного частного дома

При выборе расположения фаз проводов необходимо учитывать большую деформативность одностоечных многогранных опор по сравнению с решётчатыми стальными опорами. В соответствии с ПУЭ деформации опор при воздействии нагрузок второй группы предельных состояний не должны приводить к нарушению установленных ПУЭ наименьших изоляционных расстояний от проводов до заземленных элементов опоры, до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений.

При изготовлении, транспортировании, монтаже и эксплуатации многогранных элементов опоры (секций стойки и траверс) необходимо обеспечить пространственную неизменяемость, прочность, устойчивость и жёсткость опор в целом и их отдельных элементов.

Нижние сечения секций стоек должны иметь временные съемные диафрагмы для сохранения геометрических размеров поперечных сечений секций при транспортировке.

При проектировании новой многогранной опоры необходимо задать следующие параметры опоры:

  • Количество стоек опоры и наличие связей между ними;
  • Общую высоту стойки опоры;
  • Количество секций стойки опоры;
  • Высоту каждой секции стойки;
  • Толщину каждой секции стойки;
  • Количество граней секций;
  • Верхний и нижний диаметры стойки;
  • Материал изготовления опоры (расчётное сопротивление стали);
  • Тип соединения секций опоры (фланцевое или телескопическое);
  • Геометрические параметры траверс и способ их соединения со стойкой.

Многогранные опоры ЛЭП – проектирование, изготовление, монтаж

Стальные многогранные опоры ВЛ имеют многолетний опыт применения в мире. В Российском электросетевом строительстве многогранные опоры нашли широкое применение в последнее десятилетие благодаря реализации программы по созданию и внедрению Федеральной сетевой компанией стальных многогранных опор для ВЛ 35-500 кВ.

Область применения стальных многогранных опор ВЛ:

Стальные многогранные опоры ВЛ предназначены для поддержания проводов воздушных ЛЭП напряжением 10-500кВ, и устанавливаются в населенной и ненаселенной местности в I-V гололедных и ветровых районах, где температура воздуха может опускаться до -65°С.

Особенности производства опор ВЛ с многогранным стволом

Стальные многогранные опоры ВЛ, производятся по рабочим чертежам проектных институтов ОАО «НТЦ электроэнергетики», ОАО «ПРОМиК», ЗАО ВНПО «РОСЛЭП», ОАО «СевЗап НТЦ» из низколегированной стали С345 (09Г2С) ГОСТ 27772-88. Представляют собой конструкцию из стоек, изготовленных в форме полых усеченных пирамид, которые в сечении имеют вид правильного многогранника. Стойки собираются из отдельных секций при помощи фланцевого или телескопического соединения. Конструкции траверс могут быть изолирующего, решетчатого, или многогранного типа.

Стоимость многогранной опоры ВЛ зависит от антикоррозионного покрытия, типа траверс, а также типа фундаментной конструкции (винтовая свая, свая оболочка, многосвайный фундамент).

Преимущества использования стальных многогранных опор ВЛ:

1. Сокращение сроков строительства.

В сравнении со своими железобетонными и решетчатыми аналогами линии на многогранных опорах возводятся в 2-4 раза быстрее. Что обусловлено рядом факторов:

  • сокращение количества опор в линии, за счет прочностных характеристик многогранных конструкций, и как следствие увеличенных межопорных расстояний;
  • снижение трудоемкости монтажа и установки, вследствие небольшого количества сборочных единиц и веса опоры (стыковка секций лебедкой занимает у строительной бригады из 7 человек не больше часа, закрепление траверсов – 40 минут, постановка опоры на фундамент при помощи автокрана и закрепление к фундаменту, входящими в комплект болтами – 40 минут).

2. Сокращение материальных затрат.

Экономия при возведении ВЛ с использованием металлических многогранных опор достигает 12-15% по отношению к бетонным аналогам и 40-50% – к решетчатым. Этому также способствует ряд причин:

  • увеличение межопорных расстояний;
  • сокращение расходов на транспортировку и СМР;
  • увеличение срока эксплуатации;
  • относительно низкие затраты на демонтаж и утилизацию.

Кроме того, экономический эффект усиливается, если монтаж или замена опор ЛЭП осуществляются в северных или удаленных труднодоступных районах.

3. Низкая стоимость и удобство транспортировки.

Многогранные стальные опоры ВЛ отличает удобство транспортировки. Секции длиной до 12 метров размещают друг в друге (телескопическая конструкция), и перевозят стандартным транспортом. Стоимость транспортировки многогранных опор в 3-4 раза меньше, чем аналогичных железобетонных.

4. Снижение расходов на временный и постоянный землеотвод.

При строительстве линий электропередач с использованием многогранных опор стоимость землеотвода в 2 раза меньше, чем с применением решетчатых и железобетонных опор. Снижение стоимости обусловлено необходимостью меньшего землеотвода, чем под решетчатые опоры башенного типа, и большим межопорным расстоянием, чем на линиях с железобетонными опорами.

5. Адаптивность.

Прежде чем приступить к сооружению ЛЭП, проводятся геодезические изыскания, и составляется проект, в котором учитываются все особенности местности: климатические условия, рельеф, социальная значимость объекта и др. При выборе оптимального решения построения ВЛ учитывают несколько вариантов исполнения опор. Автоматизация процесса проектирования и изготовления СМО позволяет быстро подготовить производство оптимального варианта многогранной опоры ВЛ, и даже вносить изменения в проект на этапе производства конструкций.

6. Надежность.

Показатель надежности определяется несколькими факторами:

  • долговечностью (срок службы решетчатых опор – 35-45 лет; бетонных – около 30 лет; многогранных – не меньше 50 лет, а оцинкованных многогранных опор – 70 лет);
  • безотказностью (выход из строя ВЛ построенных на многогранных опорах, происходит значительно реже, чем на железобетонных или решетчатых опорах);
  • ремонтопригодностью (катастрофических разрушений не бывает, замена узлов опоры вышедших из строя занимает минимум времени);
  • сохраняемостью (сохраняет работоспособность при многократных погрузо-разгрузочных работах, длительной транспортировке или хранении конструкций).

7. Вандалоустойчивость.

Многогранный ствол опоры имеет антивандальную конструкцию.

В нашей компании Вы можете разместить заказ на изготовление многогранных опор ВЛ напряжением от 10 до 500 кВ, по рабочим чертежам соответствующих типовых серий, а также в соответствии с имеющимися у Вас чертежами стадии КМ или КМД.

Виды стальных многогранных опор:

Стальные многогранные опоры ЛЭП 6-10 кВ (проект 28.0006 ОАО «РОСЭП»)

Производство одноцепных опор повышенной надежности осуществляется по рабочим чертежам шифр 28.0006 альбом 2 ОАО «РОСЭП».

Проектом предусмотрены следующие маркировки:

Стальные многогранные опоры ЛЭП 6-10 кВ (проект 22.0028 ОАО «РОСЭП»)

По данному проекту изготавливаются одноцепные многогранные опоры воздушных линий электропередач ПМ10-1/ПМ10-2/УПМ10-1/АМ10-1/УАМ10-1/ОАМ10-1/ППМ10-1/ПАМ10-1/ПАМ10-2. Все конструкции одностоечные, устанавливаются непосредственно в грунт, без применения закладных фундаментов, подкосов, оттяжек и рассчитаны на использование в ЛЭП напряжением 6/10кВ.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 6-10 кВ (проект 3.407.2-181.09 ЗАО ВНПО «РОСЛЭП»)

По данному проекту изготавливаются одноцепные стальные многогранные опоры воздушных линий электропередач с маркировкой СМ10П/СМ10АУ/СМ10АО/СМ10АП/ СМ10АУ-1Р/СМ10АУ-1М. Все конструкции одностоечные, на стальных многогранных стойках, имеющих фланцевое соединение с фундаментом, и рассчитаны на использование в ЛЭП напряжением 6/10кВ. Фундамент выполнен в виде трубы с фланцем.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 35 кВ (проект 22.0098 ОАО «РОСЭП»)

По данному проекту изготавливаются двухцепные стальные многогранные опоры воздушных линий электропередач с маркировкой ПМ35-2 / ПМ35-4 / ПМ35-6 / ППМ35-4 / ППМ35-6 / ОПМ35-2 / ОПМ35-4 / ОПМ35-6 / КМ35-6 / ПКМ35-6 / УАМ35-6 / УАМ35-4 / КМ35-4 / УПМ35-4 / УПМ35-6. Опоры данного типа предназначены для прокладки воздушных линий электропередач напряжением 35кВ в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65 °С.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 35 кВ (проект ТСК.35.01 ЗАО ДЗМК «Метако»)

По данному проекту изготавливаются двухцепные стальные многогранные опоры воздушных линий электропередач с маркировкой ПМ35-2Ф/АМ35-2Ф. Все конструкции одностоечные, на стальных многогранных стойках, имеющих фланцевое соединение с фундаментом, и рассчитаны на использование в ЛЭП напряжением 35кВ. Фундамент выполнен в виде трубы с фланцем.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 110 кВ (проекты 22.0099 и 28.0034 ОАО «РОСЭП»)

Многогранные опоры воздушных линий электропередач с маркировкой ПМ110-1/ПМ110-2/ППМ110-2/АМ110-1/УАМ110-1 изготавливаются по проекту 22.0099 ОАО «РОСЭП», двухцепные опоры с маркировкой ПМ110-4/ПМ110-6 – по проекту 28.0034 ОАО «РОСЭП». Все конструкции прямостоечные, безфланцевые, устанавливаются непосредственно в грунт, без применения закладных фундаментов, и рассчитаны на использование в воздушных ЛЭП напряжением 110кВ. Многогранная стойка опоры состоит из нескольких секций и собирается при помощи телескопического стыка при монтаже.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 110 кВ (проект 3.407.2-182.09 ЗАО ВНПО «РОСЛЭП»)

По данному типовому проекту изготавливаются стальные многогранные опоры для воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ со следующей маркировкой:

Стальные многогранные опоры ЛЭП 110 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК»)

Украинским проектировщиком ОАО «ПРОМиК» разработаны многогранные четырехцепные опоры рассчитанные на использование в ЛЭП напряжением 110кВ. В зависимости от места установки изготавливаются четырехцепные опоры следующих маркировок:

Все перечисленные конструкции свободностоящие, одностоечные, на стальных многогранных стойках.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 220 кВ (проект 26.0069, 27.0003, 27.0009 и
28.0004 ОАО «НТЦ электроэнергетики»)

Многогранные опоры, разработанные ОАО «НТЦ электроэнергетики», предназначены для строительства ВЛ напряжением 220 кВ и имеют следующую маркировку:

Стальные многогранные опоры ЛЭП 220 кВ (разработчик ОАО «СевЗап НТЦ»)

Двухцепные концевые опоры 2МК220, 2МК220+8,5 на базе стальных многогранных стоек разработаны ОАО «СевЗап НТЦ», имеют вертикальное расположение цепей, и устанавливаются на ВЛ 220 кВ в местах перехода воздушной линии в кабельную. Одностоечная конструкция опоры имеет фланцевое соединение с фундаментом и телескопические стыки между секциями. Траверсы выполнены многогранными.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 220 кВ (разработчик ЗАО ДЗМК «Метако»)

Многогранные одноцепные опоры ПБМ220-1/ПМ220-1ф и двухцепные опоры ПМ220-2Т/ПБМ220-2/ПМ220-2ф/ПМ220-2ф4/ПМ220-8ф разработаны ЗАО ДЗМК «Метако» для использования при строительстве современных воздушных линий электропередач напряжением 220кВ.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 220 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК»)

Украинским проектировщиком ОАО «ПРОМиК» разработаны многогранные многоцепные опоры рассчитанные на использование в ЛЭП напряжением 220кВ.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 330 кВ (20002тм, 20003тм, 20016тм ОАО «СевЗап НТЦ»)

Для строительства воздушных линий электропередачи напряжением 330кВ институтом ОАО «СевЗап НТЦ» разработана линейка современных многогранных опор различной конструкции и функционального назначения:

Стальные многогранные опоры ЛЭП 330 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК»)

Для переходов через водные преграды при строительстве ВЛ 330кВ Украинским проектировщиком ОАО «ПРОМиК» разработаны современные двухцепные многогранные переходные опоры АПМ330-2.50, АПМ330-2.70. Ствол опоры имеет многогранную конструкцию, состоит из большего количества секций, собираемых между собой с помощью фланцевого соединения. Траверсы выполнены в виде пространственных решетчатых конструкций на болтовых соединениях. Расположение цепей вертикальное.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 500 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК»)

Для электросетевого строительства Украинским проектировщиком ОАО «ПРОМиК» разработана линейка современных многогранных опор портального типа с внутренними связями следующих маркировок:

Все разработанные опоры одноцепные, и рассчитанны на использование при строительстве воздушных линий электропередачи напряжением 500кВ.

Стальные многогранные опоры ЛЭП 500 кВ (проект 20017тм ОАО «СевЗап НТЦ»)

Стальные многогранные опоры ЛЭП 500 кВ (проект 20017тм ОАО «СевЗап НТЦ»)

Для строительства воздушных линий электропередачи напряжением 500кВ институтом ОАО «СевЗап НТЦ» разработана линейка современных многогранных опор различной конструкции и функционального назначения:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: