Установка петель межкомнатные двери; бабочка; и врезные

Грамотная установка врезных и накладных петель на межкомнатные двери

Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель «бабочка» на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

имеют эстетичный внешний вид;
не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
поворотный механизм практически не ломается.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

канцелярский нож;
дрель или шуруповёрт;
саморезы;
свёрла.

Технология выполнения монтажных работ:

Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм.

Разметка крайних отверстий производится шилом

Рулеткой отмечаем начальную точку крепления. Отмечаем места вкручивания саморезов. Для этого используют шило, так как карандашом получится нечёткий вид. Им продавливаем точку, от которой саморез уже не уйдёт в сторону. Сначала намечаются верхние и нижние точки. Если произойдёт смещение петли, то средние отверстия исправят ошибку мастера.
Крепление петли к дверному полотну. Не рекомендуется сразу вкручивать шурупы в изделие. Вначале нужно высверлить в местах для саморезов неглубокие отверстия. Используют сверло в диаметре на 1 мм меньше диаметра самореза. Если диаметр стандартного самореза равен 3,5 мм, то для отверстия используется сверло диаметром 2,5 мм.
Прикладывается навес и вкручиваются саморезы (верхний и нижний). Откидывается ответная планка. Зазоры между краями крепления и полотном должны быть одинаковыми.

Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми

Если произошла ошибка в монтаже, один саморез нужно выкрутить и отрегулировать петлю. Потом исправление происходит с помощью средних отверстий. Для среднего самореза высверливаем также отверстие, в которое загоняется шуруп. Убеждаемся в правильности укрепления навеса и продолжаем в отверстия загонять остальные саморезы.
Разметка на коробе. Навесы лучше устанавливать когда короб ещё не вмонтирован в дверной проём. Но если это уже произошло, то монтаж петель на межкомнатные двери производится при помощи клиньев-подставок.
Если всё совместилось, переходим к следующему этапу работы. Делаем отметки навесов на коробе.

В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.

Убираем полотно в сторону.

Петля «бабочка» к дверному полотну крепится с небольшим зазором, а к коробу должна крепиться плотно.

Прикладываем и продавливаем шилом крайние отверстия.

Высверливаем отверстия под саморезы и вкручиваем их.

Проверяем работу на ошибки. Если они не обнаружены, то вкручиваем остальные шурупы.

Правильно установленная петля

Врезные модели: виды и монтаж

Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

Популярные виды таких петель:

Латунные. Они имеют эстетичный вид и пользуются большим спросом. В торговой сети навесы встречаются двух видов ─ хромированные и полированные.
Латунированные. Их изготавливают из материала нескольких сплавов. Для придания эстетичного вида используют латунное, бронзовое и золотое напыление.
Стальные. Самый надёжный и качественный вид крепления. Они не подлежат стачиванию, поэтому имеют длительный срок эксплуатации. Для сохранения эстетичного вида полотна их врезают в торец дверного короба. Углубление и конфигурация выемки соответствует толщине и форме пластин.

Врезка петель в межкомнатные двери

Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

Разметка и вырезание углубления. Все навесы устанавливают на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края створки: 200 ─ 250 мм.

Разметить можно также при помощи шаблона из плотной бумаги, вырезанного по размеру петли

Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место.

Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.

Простой фрезер облегчит работу

Вставляем навес в гнездо и шурупами его закрепляем.
Разметка на коробочном брусе. Если короб установлен, а в створке уже вставлен замок, то это облегчит работу. Под дверь нужно подставить брусья и с помощью строительного уровня вывести её на уровень «0». В местах соприкосновения навесов с коробочным брусом делаются отметки. Правильно сделать метки сложно, поэтому рекомендуют снять дверные навесы, точно нанести контурные линии на коробке и снова поставить их на место. Посадочное место делается таким же способом, как и на дверном полотне. Затем к готовому коробочному брусу подносим дверь, придерживаем её клиньями и закрепляем шурупами.

Правильно установленная врезная петля

Проверяем дверь на открывание и закрывание. На межкомнатные двери можно поставить уплотнитель, который бывает контурным, противопожарным и пороговым.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

На картинке врезная универсальная петля установлена неверно: дверная и коробочная части петли перепутаны местами.

Где на клаве от компа смайлы. ) хочу выразить благодарность в поднятом настроении последнему комменту))))))))

Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем.
Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
Расклиниваем вторую стойку.
Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
Монтируем ответную часть защелки.
Проверяем, как закрывается дверь.

Читайте также:

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Отрезаем доборную планку в нужный размер.
Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Отрезаем добор в нужный размер.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

Отрезаем наличник в нужный размер.

Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Установка петель на межкомнатные двери — подробная инструкция

Крепление на полотне отдельных элементов фурнитуры (ручки, глазка) влияет лишь на удобство пользования и на его внешнем виде. Если же врезка дверных петель произведена неграмотно, то последствия ошибок и недочетов будут самые негативные. Неплотное прилегание створки к каркасу, сложности с ее открыванием/закрыванием, скрипы, несовпадения язычка замка с планкой на блоке – и это еще не все неприятности, которые станут последствиями неправильного монтажа навесов.

Рекомендуемый порядок действий
Разметка
Короб
Крепление петель
Карточные петли
Накладные
Прямые
Угловые
Скрытые

Карточные петли

Они встречаются в двух исполнениях, и именно такие петли установить проще всего.

Накладные

Их половинки отличаются размерами и конфигурацией. При закрывании двери они просто утапливаются одна в другой. При их установке выборка древесины не делается; крепление деталей производится непосредственно на торцевой части полотна и косяка. Имеющегося между ними зазора вполне достаточно, чтобы петли данной группы не мешали двери в любом ее положении.

К встречающимся в отдельных статьях рекомендациям по установке петель на дверь, в которых говорится, что навесы этого типа крепятся без сверления, стоит относиться скептически. Длина ножки метиза достаточно большая (иначе не обеспечивается прочность), и даже если полотно из мягкого материала (пластик, МДФ, древесина), вкрутить его точно по заданному направлению довольно сложно.

Прямые

Эту разновидность карточных петель обязательно нужно «утапливать», по аналогии с врезными навесами. А технология та же самая – выборка древесины и фиксация.

Угловые

Отличие от накладных петель лишь в форме «лепестков». А методика их крепления абсолютно одинакова.

Скрытые

Эти дверные петли своими руками установить сложнее других. Дело не в особенностях технологии, а в предельной точности разметки и выборке материала основы. К тому же понадобится эл/инструмент, если думать о качестве крепления.

Порядок действий следующий:

Разметка участков для монтажа составных частей навеса.
Обустройство «окон» для элементов механизма, но только фрезеровкой; никакой другой инструмент точности не обеспечит.
С помощью стамески делается выборка для небольшого «притапливания» деталей навеса.
Сверление отверстий для крепежа.
Разборка петли (в инструкции производителя указано, как это делается применительно к конкретному изделию).
Фиксация половинок по месту. Большая часть устанавливается на косяке, меньшая – на створке.
Навешивание полотна, соединение деталей петли и скрепление их затяжным винтом.

В продаже есть и другие разновидности навесов, но применительно к ним термин «врезка» не подходит – они крепятся несколько иначе.

Технология врезки петель не отличается повышенной сложностью. Но с учетом стоимости дверей, желательно, прежде чем приступать к работе с ними, потренироваться на какой-нибудь заготовке (доске, брусе). А если нет уверенности в своих способностях, то стоит обратиться к специалисту. Оплата его услуг выйдет намного дешевле, чем реставрация двери или приобретение новой взамен испорченной.

Инструкция по установке петель на межкомнатные двери

Когда человек занимается монтажом дверей самостоятельно, в ходе работ потребуется установка петель. На межкомнатные двери выпускаются механизмы различных вариаций, поэтому установочный процесс будет отличаться. Кроме того, играет важную роль вид дверной конструкции, ее техническое состояние и наличие необходимых инструментов. В обзоре мы постарались охватить порядок выполнения работ при монтаже фурнитуры различного типа.

Виды петель

Врезка петель не вызовет затруднений даже у неопытного мастера, если он будет следовать пошаговой инструкции. В этом деле важно правильно подобрать фурнитуру и инвентарь. Вариации петель:

Прямые петли — самый популярный вариант крепления. Они состоят из шарниров и пластин, которые соединяются между собой. В народе их называют «картами» или «бабочками».

Угловой вариант петель. Их устанавливают только для межкомнатных дверей, для входных полотен они слишком слабые. Эти элементы фурнитуры имеют специальный выступ с зазором. Она очень похожи на прямые петли, только их концы согнуты в виде уголка.

Ввертные. Более сложное изделие с поворотной осью. Вместо пластин у крепежа стоит шпилька. Такие петли предназначены только для пластиковых дверей, которые весят немного.

Скрытый вариант петель предназначен для тяжелых дверных конструкций. Они стоят намного дороже, чем все предыдущие виды. Оснащены специальным шарниром, который врезается в полотно.

Итальянские, очень похожи на скрытые, только форма шарнира немного другая. Самая надежная вариация из всех, но и самая дорогая.

Если правильно провести монтаж, то петли прослужат долгое время. Важно правильно ухаживать за ними: удалять пыль, периодически смазывать специальным средством. Лучше приобретать веществом на основе силикона. Оно защитит от грязи, коррозии и предотвратит появление скрипов.

Способы монтажа

Монтируется осуществляется по-разному, в зависимости от вида фурнитуры. Установка универсальных петель требует отдельного разбора, в основном их крепят на межкомнатные двери. Три варианта проведения работ:

Метод накладки. Крепеж осуществляется сверху, без врезки в конструкцию. Фиксируется элемент метизами;
Врезка. Прежде чем крепить деталь, производится выемка древесины из короба и просверливается дверной проем. Пластины устанавливаются на одном уровне;
Способ вкручивания. Для этого просверливаются отверстия, а сам крепеж имеет штырьки, которые соединяют коробку и полотно. Половина петельки входит в дверное тело.

В зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь, петли бывают для левой, правой стороны и универсальный вариант. Последний вид самый оптимальный. Именно его закупают все мастера, которые приезжают на вызовы по монтажу дверей. Единственный минус у этого изделия – сложно снимается полотно если потребуется перенавесить конструкцию или отрегулировать.

Инвентарь

Подготовительный процесс очень важен. Необходимо не только приобрести выбранные петли, но также приготовить метизы и сопутствующие инструменты:

Молоток;
Стамеска;
Набор отверток;
Шуруповёрт;
Дрель;
Сверло;
Саморезы;
Строительный карандаш;
Уровень.

Перед тем, как установить петли, стоит определиться, будет производиться врезка или крепиться элементы фурнитуры на межкомнатную дверь будут накладным методом. Также важно позаботиться о разметки и замерах. Если проводить эту процедуру приблизительно, то потом может обнаружиться, что дверное полотно висит не ровно.

Если выбран способ врезки, то также может понадобиться ручной фрезер, клинья для распорки.

Разметка

Во время этого мероприятия проводятся замеры полотна. Отступ от верхнего и нижнего края двери составляет от 20 до 25 см. Отметки ставятся на полотне и коробе. Измерения начинаются сверху и снизу. Важно проверить состояние двери, чтобы на ней не было повреждений и сколов. Если в том месте, где сделаны предварительные отметки, есть дефекты, то целесообразнее немного сместить их. Главное, чтобы смещение проводилось с обеих сторон.

Читайте также:

Робот-пылесос своими руками

Очерчивается контур крепежных элементов, места, где будут сверлиться отверстия для штырей. После этого алгоритм действий индивидуален для каждого вида петли. Накладки фиксируются метизами, для врезки производится выбор древесины стамеской, а для тех петель, которые вкручиваются, просверливаются отверстия. Чтобы разобраться, как правильно поставить петли, стоит учитывать, что отверстия делаются не глубокими. На дверь кладут уровень. Углубиться надо настолько, чтобы смогла войти половина штыря. Это же правила относится к созданию углублений для врезки.

После успешной разметки дверное полотно ставится рядом с коробом, чтобы можно было вставить клинья и зафиксировать конструкцию. Это необходимо во время врезки, изделие не должно двигаться. В этом деле может помочь кондуктор. Зазор должен быть небольшим. Только после этого делаются отметки для того, чтобы установить ответную часть петли. При каждом действий необходимо обращать внимание на уровень. Если все хорошо, то размечается место крепления второй части петли.

Монтаж

Установка петель на межкомнатные двери не потребует специальных навыков, поэтому процесс не сложно провести своими руками. После того, как разметка сделана, важно оценить ситуацию. Самая распространенная ошибка: неправильный выбор петель. Если полотно слишком тяжелое, то не все крепежи выдержат его вес. Легкие крепежные элементы применяются для монтажа дверей внутри помещения, для уличной дверной конструкции показана только врезка усиленных петель.

Врезка

Будет удобнее, если короб еще не прикручен к проему. Тогда процедура займет немного времени. Достаточно иметь под рукой инвентарь, о котором говорилось выше. Пошаговая инструкция:

Прикладывается петля по отметке к торцу, очерчивается контур, отмечаются места для сверления;
Выбирается небольшое углубление. Просверливаются ниши для метизов. Предпочтительнее пользоваться фрезером. Стамеска осуществляет выборку материала не аккуратно;
После этого короб кладется на пол, в него вставляется полотно.
Петли вставляются в отверстия, фиксируются метизами.
Блок возвращается в вертикальное положение, проверяется работоспособность конструкции.

Только после этого монтируется коробка в проём. Поняв, как ставить петли методом врезки, человек сможет установить любые крепления на дверь различной конфигурации.

Ввертные петли

Как правильно установить подобные петли на дверь? Эта вариация фурнитуры крепится не так просто. Без фрезера и дрели не обойтись. Помимо подготовительного процесса, стоит позаботиться о помощнике, который будет периодически поддерживать короб или полотно двери. Пошаговый алгоритм действий:

На торцевой части полотна и короба делается разметка. Навесы должны располагаться на одном расстоянии от пола и потолка;
Вырезаются углубления электрическим оборудованием. Если сделать выборку материала до конца не получилось, подключается к работе стамеска;
Если внимательно рассмотреть навес скрытого варианта, то станет ясно, что он состоит из двух элементов. Одна половинка, которая больше, устанавливается на короб, вторая фиксируется в полотно;
После того, как метизы будут вкручены, короб вместе с полотном затягивается насколько хватает сил;

В конце стандартное мероприятие – проверка работоспособности.

Барные петли

Для монтажа этих изделий достаточно иметь электрическое оборудование. Крепежные элементы идут в комплекте вместе с петлями. Конструкция этих деталей немного отличается, они имеют два пружинных навеса. Эта особенность позволяет дверной конструкции открываться в любую сторону. Как правильно ставить петли подобной конфигурации своими руками на межкомнатные двери:

После того, как сделаны отметки для штырей, с помощью дрели выбирается полость;
Прежде чем врезать петельки, необходимо ослабить внутреннюю пружину, потому что она слишком натянута. Если в комплекте отсутствует ключ для этого, то можно воспользоваться шестигранником;
Проводится фиксация метизов.

Следом проводятся регулировочные действия. От того, насколько хорошо будет настроена пружина, зависит не только легкость открытия/закрытия двери, но также срок службы изделия. Это мероприятие проводится по часовой стрелке с помощью специального болта. По мере поворота, проверяется, насколько сильно натянута пружина при движении полотна. Важно учесть, что если пружина будет слишком затянута, створка скажет об этом резким отскакиванием в сторону.

Если механизм будет слишком ослаблен, то дверная конструкция будет биться о короб с резким звоном. Чтобы добиться плавности, можно сжать пружинное устройство. В дальнейшем регулировка будет «слетать», поэтому требуются периодические профилактические работы. Во время них проводится не только смазка металлических деталей, но также регулировка пружин.

Заключение

Перед тем, как установить петли любого типа на межкомнатную дверь, требуется грамотно подобрать элемент фурнитуры, подходящий конкретно к вашему случаю. Если устройство будет подобрано неправильно, то в скором времени придется проводить демонтаж, а это не только затраты. Если первоначальная установка проводилась некорректно, то потом придется сначала заделывать все отверстия и только потом вновь вставлять другие петли. От качества работы петель и ухода зависит также внешний вид дверей. Лучше всего использовать петли скрытого типа, они имеют наиболее незаметный и эстетичный внешний вид.

Как врезать дверные петли быстро и качественно

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Тема данной статьи: «Как правильно врезать дверные петли«

После того как мы научились самостоятельно собирать дверную коробку — можно перейти к следующему шагу и установить дверные петли.

Дверная петля — это важнейший элемент дверной коробки, поскольку она обеспечивает подвижность дверного полотна.

Благодаря грамотному и правильному монтажу вы сможете избежать в дальнейшем таких проблем — как затирание дверей или их заедание. Исключите скрипы и перекосы дверного полотна.

После прочтения данной статьи вы поймете, что врезать дверные петли можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров! Я всегда за экономию! Необходимый инструмент

Для врезки петель нам потребуется нехитрый инструмент:

Петли
Молоток
Набор стамесок
Шуруповерт или отвертка
Клинья, если дверная коробка уже установлена
Карандаш
Строительный уголок
Строительная рулетка

Выбор петель

К выбору петель стоит подойти весьма основательно.

Они должны не только подходить к дверям по дизайну, но и выполнять свои функции, чтобы не допустить поломки дверного полотна.

Рассмотрим самые востребованные виды:

Прямые петли

Самые распространенные. Представляют из себя две прямоугольные пластины по бокам- их еще называют «карточными».

Абсолютно идентичны «карточным» петлям. Отличие лишь в том, что пластины выполнены в форме углов. Используются для маятниковых и дверей с притвором.

Шарнир на данных петлях «утапливается» в дверях. Преимущественно используются в дорогом сегменте дверей.

Вворачиваемые

Состоят из поворотной оси со штырями. Такие петли держат очень малый вес и монтируются исключительно на легкие двери соответственно.

По способу установки петли подразделяются на:

Накладные петли — не требуется подготовка места посадки петли. Просто прикручиваются к месту саморезами. К таким петлям можно отнести петли — бабочки.
Ввертные — просто вворачиваются в дверь
Врезные — петли, под которые требуется делать углубление. К таковым относятся «карточные» и угловые петли

В зависимости от стороны открывания дверей петли подразделяются на:

левосторонние
правосторонние
универсальные

Если с левыми и правыми петлями все понятно, то универсальные можно использовать в обоих случаях!(Капитан очевидность!) Их серьезный недостаток — это то, что они неразборные. Поэтому их врезка будет немного сложнее.

Делаем разметку на дверном брусе

Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.

Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит.

Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.

Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.

Делаем разметку на петельном брусе

Переносим размер на брус. Как это делаю я — на ровной горизонтальной поверхности совмещаю собранную дверную коробку с полотном с соблюдением всех технологических зазоров.

Прикладывая петлю — переношу метки непосредственно на брус.

Повторяем операцию по обведению контура.

Все эти шаги нужны при установки накладных петель или угловых.

Установка простых «карточных» петель

Врезку петель начинаю с полотна двери.

После разметки необходимо по контуру пройти стамеской ( я обычно пользуюсь на 22 мм), аккуратно пристукивая молотком.

Если вы производите врезку в деревянные двери, то при разметке необходимо просмотреть стойку и полотно на наличие сучков. Если таковые имеются, то отступаем вверх, либо вниз на расстояние сучка.

Затем ставим стамеску плоской — без угла стороной вверх и послойно убираем материал, делая углубление под петлю. Повторяем все шаги для второй петли.

Ни в коем случае не переворачиваем стамеску режущим углом вниз. При ударе молотком режущая кромка пойдет не вдоль материала, а уйдет вниз, выбрав большее количество материала, чем нужно. Сильно заглубленная петля приведет к тому, что дверное полотно будет упираться в коробку и постепенно дверь деформируется.

На дверном брусе все делается абсолютно также. Маленький вам совет — для большего удобства можно открутить стойку от дверной коробки и вместе с пазами смонтировать место под ответную часть замка.

Врезка дверных петель на межкомнатную дверь — видео

Монтаж петель — бабочек

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» со всеми вышеописанными процедурами — смело приобретайте петли — бабочки.

Благодаря тому, что при совмещении одна часть петли заходит в другую никаких манипуляция со стамесками можно не проводить. Достаточно приложить петлю к месту монтажа, просверлить отверстия и затянуть петлю.

Петли бабочки зачастую подкупают новичков своим главным достоинством — под них не требуется делать паз. Но при монтаже вы также должны учесть несколько нюансов:

перед установкой петли бабочки должны быть абсолютно хорошо выставлены. В результате перекосов петли двери будут пружинить или появится перекос при закрывании.
еще один недостаток таких петель — это невозможность снять дверное полотно, не открутив петлю. Тоже самое относится и к универсальным петлям.
так как «бабочки» монтируются без паза, то образуется не эстетический зазор.

Как врезать петлю — бабочку — видео

Установка угловых «карточных» петель

Друзья мои, все шаги по установке данных петель схожи с простыми петлями. Разница лишь в форме самих петель.

Одна из сторон выполнена в виде угла под 90°. Обычно межкомнатные двери имеют технологический зазор и при закрывании полотно входит в коробку, но если необходимо отсечь холодное помещение от теплого, то используют двери с притвором.

Притвор — это небольшой выступ по всей длине полотна, который перекрывает зазоры, тем самым ощутимо повышая изоляционные свойства дверей.

Установка скрытых петель

Скрытые петли обладают рядом преимуществ перед остальными:

очень простой уход
их практически не видно
повышенное сопротивление к взлому

Итак, чтобы грамотно врезать скрытые петли необходимо придерживаться данного алгоритма действий:

Для начала производим разметку. Она аналогична вышеописанным методам.
Формируем углубление под петлю. Здесь имеется маленький нюанс — все дело в том, что в большинстве своем форма скрытых петель не прямоугольная, а закругленная. Поэтому, если у вас нет фрезера, то «придется попыхтеть». Используйте маленькую стамеску.
Теперь, как при врезке замков, необходимо сформировать углубления под саму систему петли. Для этого воспользуйтесь дрелью с коронкой или со сверлом. Чтобы не «переборщить» с глубиной — предварительно замеряем петли. Чтобы результат проделанной работы вас не разочаровал подойдите к нему со всей возможной аккуратностью.
Петли осталось закрепить шурупами. Для этого помещаем их в ложе, просверливаем отверстия под шурупы и завинчиваем.

Как врезать скрытые петли — видео

Регулировка петель

Как бы грамотно не были установлены петли — ничто не вечно.

Со временем петли могут расшататься — это исправляется простым подтягиванием саморезов.

Скрытые петли, благодаря современному механизму, схожему с петлями пластиковых окон, позволяют производить регулировку в трех плоскостях.

Уход за дверными петлями

Любому механизму требуется уход и и петли тому не исключение.

Перед тем, как приступить к работам нужно очистить петли от накопившейся пыли и грязи.

Первый враг петель, который пагубно влияет на их эксплуатационные свойства — трение. Со временем заводская смазка теряет свои характеристики, что приводит к появлению скрипов и нарушению легкости хода дверей.

Чтобы этого избежать, достаточно раз в год проводить профилактику — смазывать петли. Смазать разъемные петли можно машинным маслом, либо литолом, немного разъединив петлю.

Для универсальных петель можно применить спрей WD-40.

После проделанных операций двери нужно несколько раз открыть и закрыть — для равномерного распределения смазки. Если что-то из грязи попало на дверное полотно, то нужно немедленно отмыть пятно.

Для предотвращения нарушения лакокрасочного покрытия не стоит протирать их абразивными веществами, также не стоит закрашивать петли, как это делали раньше. Повреждение покрытия приведет к коррозии материала и выходу из строя петли.

Чем смазать дверные петли — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья мои.

Как видите установка дверных петель своими руками потребует от вас терпения и внимательности, но если вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, то все у вас однозначно получится!

Делаем теплицу на балкон своими руками

Человек был создан, чтобы жить на земле и возделывать ее, и во многих из нас еще не угасла тяга к занятию огородничеством. Проблема только в том, что у тех, кто живет в многоэтажных домах, нет земельного участка, или он находится за пределами города. Удовлетворить желание вырастить свежие овощи для своего стола можно другим способом – использовать для этого лоджию или балкон.

В первую очередь его нужно застеклить, а затем подумать о том, как сделать теплицу на балконе.

Зачем на балконе делать теплицу?
Есть несколько причин, чтобы сделать на балконе теплицу:
Теплица на не утепленном балконе
Чертеж теплицы
Изготовление каркаса
Изготовление укрытия
Теплица на утепленном балконе
Парник на балконе с панорамным остеклением
Парник на балконе с остеклением, установленным на парапет
Теплица для выращивания рассады
На отапливаемом балконе
На неотапливаемом балконе

Зачем на балконе делать теплицу?

Теплица или небольшой парничок на балконе решает многие вопросы. Для некоторых это возможность вырастить рассаду своими руками и не покупать ее на рынке, а кто-то хочет создать уголок релаксации с вечнозелеными декоративными растениями. Но чаще всего теплица используется — для выращивания томатов, огурцов и других огородных культур.

Есть несколько причин, чтобы сделать на балконе теплицу:

Выращивание рассады овощных культур и цветов;
Выращивание ранних овощей и зелени;
Круглогодичное выращивание овощей;
Для получения овощей только в летний период;
Создание зимнего сада.

В зависимости от назначения теплицы на балконе применяется различная технология ее строительства. В некоторых ситуациях для ее устройства понадобится только несколько ящиков, грунт и подсветка, а в других случаях нужно полностью переоборудовать балкон. Также сложность работ зависит от того, обогревается балкон или нет, на какой стороне он находится (сколько света на него попадает). Разберем каждый из способов устройства теплицы на балконе в отдельности.

Теплица на не утепленном балконе

Если на балконе сделано холодное остекление, и он не отапливается, теплица устраивается по тем же правилам, что и на открытом воздухе. То есть, это должно быть самостоятельное сооружение, внутри которого поддерживается температура воздуха, отличная от температуры изнутри. Существуют заводские модели теплиц для балкона. По внешнему виду они напоминают этажерку из металлических труб или профилей, закрытую плотной полиэтиленовой пленкой или поликарбонатом. По такому же принципу можно сделать теплицу своими руками.

Заводская модель

Чертеж теплицы

Первый шаг в устройстве теплицы, это составление эскиза и чертежей. Сначала промеряется балкон и определяется участок, который можно выделить для создания парничка.

При планировании нужно учесть следующие моменты:

Местоположение теплицы должно быть удобным, чтобы производить прополку, рыхление почвы и полив растений;
Сооружение не должно создавать трудности для использования балкона в других целях, например, в сушке белья;
Влага, просачивающаяся сквозь дренаж, не должна попадать к соседям снизу, создавая тем самым неудобства для них;
Проходы должны быть свободны в целях безопасности передвижения, а конструкция устойчивой, чтобы исключить случайную травму.

Лучше всего установить теплицу в дальнем от двери торце балкона, но все зависит от желания владельца квартиры. Если планируется использовать балкон только для выращивания овощей, парник может занимать и большую площадь. Высота сооружения и количество полок на стеллаже зависит от того, что будет на них выращиваться. Для огурцов и помидоров нужна одноярусная тепличка, а для зелени можно сделать несколько полок. Все размеры переносятся на бумагу, и высчитывается количество необходимых материалов для строительства.

Изготовление каркаса

Смастерить каркас теплицы можно из металлического профиля, но недостаток металла в высокой теплопроводности – он быстро остывает, поэтому тепло из мини парничка будет быстро улетучиваться. Для устройства теплицы больше подойдет древесина или пластик.

Порядок изготовления каркаса:

Из брусков сечением 40 мм изготавливаются две рамы – это боковые части каркаса. В каждой из них на уровне полок располагаются поперечные бруски;
Рамы соединяются одна с другой горизонтальными перекладинами, размер которых равен ширине теплицы. Они крепятся на уровне поперечин боковых деталей каркаса;
На горизонтальные бруски настилаются планки – получаются полки, на которые ставят пластиковые ящики с почвой.

Конструкция устанавливается на подготовленное для нее место. Пол предварительно должен быть выровнен, чтобы стеллаж был устойчив и не перевернулся вместе с растениями.

Изготовление укрытия

Из пленки выкраивается чехол на деревянный каркас. Он должен легко одеваться, поэтому при раскрое делаются допуски около 3 см. Переднее полотно состоит из 2 частей, соединенных молнией – это обеспечит свободный доступ к растениям, не снимая каждый раз пленку с конструкции. Все детали пленочного укрытия соединяются скотчем или сшиваются на швейной машине.

Из поликарбоната можно изготовить только неподвижные части укрытия: заднюю стенку, боковые и верх. Передняя часть, как и в предыдущем случае, изготавливается из 2 частей полиэтиленовой пленки, соединенных молнией. Пленка крепится к карбонату при помощи двухстороннего скотча.

Можно сделать еще проще, если у вас достаточно место на балконе:

Теплица на утепленном балконе

Если балкон утеплен, не нужно сооружать вспомогательные конструкции для укрытия растений от холода, поскольку в качестве парника может служить сразу все помещение. Существует два способа устройства парника на утепленном балконе.

Парник на балконе с панорамным остеклением

Высокое остекление открывает возможность сделать грядку для выращивания растений прямо на балконной плите. Но для осуществления этого плана следует позаботиться о хорошей гидроизоляции пола. Если ее не будет, влага после полива почвы будет просачиваться сквозь бетон к соседям, портить им потолок, а также разрушать плиту.

Порядок устройства теплицы:

На балконной плите делается невысокое (10-15 см) возвышение: устраивается опалубка и в нее заливается цементный раствор. Ширина и длина постамента соответствует параметрам грядки;
По периметру получившегося возвышения сооружается деревянный каркас высотой 30 см. В его передней стенке через каждые 40 см по самому низу просверливаются отверстия диаметром 3 см – это стоки для дренажа;
Поверх цементной стяжки настилается слой гидроизоляции. Ее можно сделать из рубероида, плотной полиэтиленовой пленки или обмазочной мастики. Гидроизоляция поднимается на стенки каркаса, но не закрывает дренажные отверстия;
В отверстия для отвода воды вставляются пластиковые трубки, стыки между стенками короба и пластиком заделываются герметиком;
В полученный короб укладывается слой (до 10 см) дренажного материала: крупнозернистый песок, керамзит, битый кирпич;
В короб засыпается грунт, состав которого подходит для выращиваемой культуры.

Далее следует действовать в соответствии с назначением теплицы на балконе. Если нужно вырастить овощи, в начале марта высеваются семена нужных культур, а при появлении настоящих листиков растения пикируются и рассаживаются. Уход проводится так же, как на грядках в открытом грунте: прополки, рыхления, обработка от вредителей и подкормки.

Совет. Балкон с панорамным остеклением дает большой потенциал в создании зимнего сада. Можно использовать его для выращивания декоративных, в том числе экзотических растений.

Парник на балконе с остеклением, установленным на парапет

В отличие от панорамного, обычный вид остекления устанавливается на парапет. Если устроить грядку на балконной плите, то до растений будет доходить только часть солнечного света. В связи с этим, логично поднять парник до уровня подоконника.

Как поднять парник:

Сооружается каркас в виде столика. Его высота на 30 см ниже уровня остекления, а ширина и длина равняются параметрам грядки. Конструкцию можно сварить из металлических труб или сделать из брусков;
На каркасе устанавливается деревянный или пластиковый короб. Высота ящика 30 см;
В нижней части ящика просверливаются дренажные отверстия, а дно застилается пленкой;
В отверстия выводятся пластиковые трубки;
На дно ящика насыпается слой дренажа, а сверху почва.

Поскольку балкон отапливается, температура на нем может регулироваться в зависимости от потребностей растений. Это дает возможность выращивать свежие овощи круглый год, единственное условие – необходимо создать оптимальный режим освещения.

Важно. В качестве осветительных приборов следует использовать люминесцентные лампы. Они не излучают тепло, а, следовательно, не обжигают листву растений.

Теплица для выращивания рассады

Если у владельцев дачи нет возможности сделать теплицу на участке и выращивать на ней рассаду овощных культур, можно приспособить для этого балкон. Это наиболее простой вариант парничка, поскольку помещение используется в качестве теплички только на короткий период времени, например, с марта по май. Когда растения будут высажены на грядки в открытом грунте, балкон используется для других целей.

На отапливаемом балконе

Особенно легко сделать теплицу, если помещение отапливаемое. На стеллажах размещаются ящики с землей, и в них выращивается рассада нужных культур. Ящики просто закрываются сверху пленкой, а после появления всходов укрытие снимается, и за растениями осуществляется уход, соответствующий конкретной культуре.

Преимущества выращивания рассады на балконе:

Своевременно осуществляется полив;
Болезни и вредители выявляются при первых признаках;
Уход за рассадой можно осуществлять ежедневно;
Рассада всегда находится под присмотром.

Сложность может возникнуть только в случае, если балкон выходит на северную сторону или затенен высокими деревьями. Тогда устраивается подсветка люминесцентными лампами, которые подвешиваются прямо над ящиками с рассадой.

Важно. Чтобы рассада получилась крепкой, следует соблюдать правильный температурный режим, и при необходимости снижать температуру воздуха в помещении проветриваниями или временно отключая отопление.

На неотапливаемом балконе

Для выращивания рассады на неотапливаемом балконе главную сложность представляет создание температурных условий для растений. Чтобы семена взошли, ящики с посевами придется подержать в комнате на подоконнике до появления ростков, после чего перенести на балкон. Здесь их следует поместить в заводскую тепличку или в сделанную своими руками. Принцип ее изготовления описан выше в подзаголовке «теплица на не утепленном балконе».

Сооружается деревянная этажерка с несколькими полочками, на которые устанавливаются ящики с взошедшими растениями. Главное в устройстве – надежное укрытие, сохраняющее тепло и позволяющее рассаде нормально развиваться. Каждый день полог полиэтиленовой пленки открывается несколько раз по несколько минут для проветривания. Это обязательно делать с целью предотвращения появления плесени на поверхности почвы.

Внимание. Когда воздух на балконе начнет прогреваться до 18 C, пленка также открывается, а при повышении температуры в ночное время до плюсовой, укрытие снимается полностью.

Над каждым из ящиков подвешивается светодиодная или люминесцентная лампа. Освещение включается для продления светового дня сначала до 10, а затем до 12 часов.

С конструкцией теплицы можно импровизировать, использовать для ее устройства различные материалы, приспосабливать к индивидуальным условиям – главное, чтобы занятие огородничеством на балконе было в удовольствие и приносило оттдачу в виде свежих огурчиков, помидорчиков и зелени.

Как сделать мини-теплицу или небольшой парник на балконе

Повысить всхожесть семян, увеличить урожай огурцов и томатов, создать условия для произрастания экзотических комнатных растений поможет парник для балкона. Это удобная конструкция, изготовленная по принципу огородной теплицы. Перед установкой парника необходимо выяснить, подходит ли балкон, изучить ассортимент заводских изделий. А любителям все делать своими руками предоставляется шанс проявить свое мастерство.

О возможности установки балконных парников и теплиц

Ближе к весне на подоконниках дачников и любителей домашнего цветоводства появляются контейнеры и лоточки с рассадой. Однако площадь возле окон ограничена, растениям не хватает места. Более удачное место для проращивания семян или постоянного разведения культур – балкон или лоджия. Открытая конструкция не годится из-за низкой температуры в холодный сезон, а остекленное и утепленное помещение подойдет идеально.

Существует множество способов улучшения условий для произрастания овощных культур, зелени и цветов, одним из наиболее рациональных признаны традиционные парники. Они отличаются по форме и размерам, но назначение у всех конструкций одинаковое – сделать процесс роста, цветения и созревания культур комфортным. От этого зависит качество развития, плодоношения, а в конечном итоге и урожайность.

По сути, теплоизолированный балкон уже является теплицей

Пространство закрытых лоджий, веранд и балконов обладает характеристиками, необходимыми для выращивания растений:

максимальное естественное освещение;
возможность устройства эффективной вентиляции;
достаточная свободная площадь для размещения мини-теплиц;
близость к месту проживания, а значит, гарантированная регулярность ухода.

В регионах с умеренным и холодным климатом обязательно утепление: двойные или тройные стеклопакеты, теплоизолированные стены, пол и потолок. Кроме этого, необходимо качественно гидроизолировать бетонное основание, так как процесс полива сопряжен с риском затопления соседей.

Огурцы, кабачки и помидоры любят дополнительное тепло и влажность

Если под разведение растений или выращивание рассады отвести только одно крыло помещения, во втором можно поставить столик с креслом. Тем самым сочетать полезное занятие с приятным отдыхом.

Таким образом, балконные парники используют с различными целями:

только для выращивания рассады для дачи;
чтобы разводить ягоды или овощи в круглогодичном режиме;
для летних посадок или для ухода за цветником (вариант зимнего сада).

Виды конструкции для выращивания растений

Балконные теплицы и парники очень похожи на аналоги, установленные на огороде. Теплицы имеют чаще всего прямоугольный каркас и верхнюю часть в виде односкатной или двускатной крыши. Стенки сделаны из поликарбоната, а скаты открываются по принципу распашных дверок (петли закреплены сверху). Главное отличие «домашних» моделей – уменьшенные размеры.

За счет отсутствия сквозняков температура под пленкой выше

Парники характеризуются более простой сборкой, имеют оребрение и пленку в качестве укрывного материала. Самые популярные конструкции:

«этажерка» — каркас с полочками, обтянутый пленкой;
шкаф-витрина – более серьезное решение, соответствующее по характеристикам названию, но с прозрачными стенками;
мини-теплицы и парники традиционной горизонтальной формы;
навесные закрытые чехлы и др.

Все перечисленные конфигурации бывают стационарные и переносные. К мобильным вариантам можно отнести практически все заводские мини-модели, тогда как самоделки чаще возводятся для определенного места и являются стационарными. Маленькие переносные парники для балкона отличаются легким весом, возможностью быстрой сборки/разборки и компактными размерами. Витрины с металлическим каркасом и стеклянными (поликарбонатными) стенками, а также деревянные устройства гораздо тяжелее и крупнее.

Стационарная модель в виде ящика с крышкой – просто и функционально

Зимой, когда возникает недостаток освещения, внутрь конструкций монтируют фитолампы. Проветривание можно проводить вручную или с помощью автоматики. Это же касается и полива. Изобретательные мастера умудряются создать полностью автоматизированную систему с капельным поливом и вентиляцией, которая управляется терморегулятором. Конечно, для создания автоматической системы придется провести электричество.

Какие требования предъявляются к парникам

Правильно выбрав теплицу или парник, можно превратить балкон в полноценный огород. Опытным путем проверено, что даже на маленьком балконе многоэтажки можно выращивать от 150 до 200 растений одновременно.

Чтобы сделать теплицу или мини-парник на балконе своими руками, нужно учесть ряд факторов:

Размеры каркаса. Большие лоджии, веранды позволяют устанавливать объемные сооружения, но на типовом городском балконе 3 м² особо не развернуться, поэтому предпочтение стоит отдавать мини-моделям.
Форма изделия. Если недостаточно места для стандартного варианта, можно рассмотреть вертикальные модели, сконструированные по типу шкафов. Большое количество полок позволяет разместить много емкостей с растениями, при этом задействовав минимум площади.
Материал каркаса. Несмотря на отсутствие ветра, основа должна быть прочной, так как общий вес горшков и контейнеров с землей может достигать сотни кг.
Укрывной материал. Главные качества пленки, стекла или поликарбоната, которые чаще всего используются для изготовления теплиц, – прозрачность и герметичность.

Если планируется повысить эффективность выращивания культур, то еще при составлении проекта нужно продумать устройство искусственного освещения, вентиляции или полива.

Зимой освободившиеся полочки парника могут занять теплолюбивые комнатные растения

Владельцам дач стоит присмотреться к мобильным моделям, которые легко разбираются и транспортируются. При необходимости их можно быстро перевезти на дачу или в деревню.

Инструкции по изготовлению теплиц для балкона

Чтобы сделать мини-теплицу на балконе, не нужны дорогие материалы или особые умения. На покупку деревянных заготовок и пленки уйдет не более 500 рублей, а если дома найдется пара ящиков или старые поддоны, то еще меньше. Нужно хорошо проанализировать условия на балконе и создать подходящий проект.

Компактный переносной мини-парник

Мини-конструкции удобны тем, что их легко переставлять с места на место и перевозить. К созданию небольшого по размеру парника не предъявляется столько требований, как к установке большого сооружения. Это творческий вариант теплицы, так как для его изготовления можно использовать любые домашние предметы: полочки, ящики, контейнеры.

Декоративный ящик для рассады

Такие миниатюрные емкости легко декорировать, поэтому часто они служат для украшения интерьера лоджии или балкона. Даже если использовать простой деревянный ящик, сверху накрытый колпаком из пленки, он будет выглядеть уместно на фоне комнатных цветов или другой зелени.

Теплица-хлебница для балкона или подоконника

Для устройства мини-парника потребуется емкость: специально приобретенный большой пластиковый контейнер, деревянный ящик, старый чемодан без крышки, корзина. Роль защитного колпака сыграет пленка, натянутая на проволочные дуги. Проволока должна легко гнуться, но сохранять форму.

Подготавливаем основание – с внутренней стороны прокладываем пленкой, чтобы сделать герметичным.
Изгибаем толстую алюминиевую проволоку так, чтобы получились 2-3 высокие дуги.
Закрепляем дуги на основании любым подходящим способом.
Делаем чехол из пленки ПВХ. Можно взять большой прозрачный пакет или купить готовое изделие с молниями.
Засыпаем внутрь емкости грунт или расставляем горшочки с рассадой.
Надеваем сверху колпак – парник готов.
Сделанный своими рукам мини-парник устанавливают на балконе в наиболее удобном для обслуживания месте: на полке, столе, подоконнике или просто на полу.

Стационарная теплица на деревянном каркасе

Решив серьезно заняться овощеводством или разведением балконных сортов ягод, лучше воплотить более серьезный стационарный проект. Рассмотрим, как сделать теплицу на балконе из подручных материалов – деревянных брусков и пленки. Первоначально выберите модель: горизонтальную конструкцию легче обслуживать, вертикальная теплица занимает меньше места.

Шкаф с деревянным каркасом

Затем готовим материал и инструмент. Деревянные бруски и доски подбирают в строительном супермаркете, там же можно купить укрывной материал. Если нет навыков работы с поликарбонатом, можно купить прочную тепличную пленку. Подходит и стекло, но исключительно для тех, кто имеет опыт работы с ним.

В качестве креплений для каркаса обычно используют металлические уголки или скобы, также необходимы саморезы или гвоздики.

Набор инструментов, которые могут пригодиться:

ножовка или циркулярная пила;
шуруповерт или дрель;
отвертки;
карандаш и рулетка для разметки;
шкурка.

Для защиты и декоративной обработки можно использовать пропитки для древесины, лак или акриловую краску.

Оконный вариант теплицы на деревянном каркасе

Универсальная пошаговая инструкция:

Нарезаем бруски по запланированным размерам. Одна часть из них пойдет на изготовление основания теплицы, вторая – для крышки. Если выбрана вертикальная модель, то 2 комплекта по 4 бруска пригодятся для дверок.
Обрабатываем все детали шкуркой, а затем пропиткой, чтобы защитить древесину от плесени и грибка, которые хорошо развиваются в теплой влажной среде. Особое внимание уделяем торцам.
Собираем фрагменты каркаса – отдельно глухое днище из досок, четыре стенки (две большие и две поменьше), крышку, дверки.
Закрепляем пленку на заготовках. Используем или строительный степлер, или тонкие рейки. Второй вариант более щадящий.
Производим сборку – сначала прямоугольное основание, затем крышку и дверцы. Для крепления движущихся частей используем петли, остальные фиксируем уголками.

Покраску можно производить или до крепления пленки, или уже после окончательной сборки всех частей.

Компактная модель для установки на столе

Стекло и поликарбонат используют реже, так как они дороже и требуют мастерства при обработке. К тому же эти материалы увеличивают вес конструкции, что нежелательно.

Особенности осветительной и поливочной системы

Лампы накаливания потеряли свою актуальность, так как являются не совсем подходящим источником света для выращивания культур, к тому же их применение неэкономично. Чтобы создать дополнительное освещение в мини-теплицах на балконе, рекомендуем приобрести фитолампы. Это светодиодные приборы, работающие в красном или синем световом спектре, наиболее желательном для растений.

Фитолампы снабжены специальными креплениями

Фитосветильники работают от розетки 220 В, защищены от случайного возгорания, имеют компактные размеры, а главное – они безопасны для саженцев, так как выделяют минимум тепловой энергии.

Чтобы почва не пересыхала или, напротив, не была переувлажненной, парники можно оборудовать микрокапельной системой полива. Существует несколько вариантов, которые работают напрямую из крана или подают воду из большого резервуара, установленного рядом. Второе решение более правильное, так как отстоявшаяся жидкость в баке содержит меньше вредных включений, чем водопроводная вода, к тому же она имеет комнатную температуру.

Микрокапельная система полива

Конструкция для полива состоит из пластиковых трубок с маленьким отверстиями, которые позволяют дозировано насыщать влагой грунт для растений. Запорные краны на магистралях установлены, чтобы отсекать отдельные линии, если рассада, цветы или ягоды менее влаголюбивые.

Капельный полив еще хорош тем, что с его помощью легко проводить подкормку культур в теплицах. Для этого необходимо определенное количество удобрений развести в резервуаре с водой, а затем просто повернуть кран.

Видеоматериалы о балконных мини-парниках и теплицах

Преимущества готовых парников (теплиц) и видеоинструкция по сборке:

Экономный мини-парник для рассады:

Растения, особенно на начальной стадии развития, нуждаются в особом уходе, тепле, хорошем освещении. Сделав самостоятельно небольшой парник или теплицу для балкона, можно создать прекрасные условия для произрастания десятков саженцев или взрослых растений. Альтернативный вариант – покупные разборные модели с удобными растегивающимися чехлами из пленки ПВХ.