Установка бетонного декоративного забора, как правильно установить плиты и столбы железобетонного забора своими руками: технология,

Забор из бетонных панелей: виды и конструкция железобетонных ограждений, монтаж бетонных плит

Элементы ограждений на цементной основе изготавливают из бетона М200-300 класса прочности В15, 20 с морозостойкостью F50-100, который армируется металлической сеткой и служит не меньше 50 лет. Требования к секциям забора из бетонных панелей содержатся во многих стандартах, включая строительную серию 3.017-1, где толщина плит нормируется в пределах 8-16 см, высота — от 1,2 до 2,9 м. Монтаж допускается на сухом твердом грунте.

Слева — декоративный, справа — промышленный забор из панелей.

Типы железобетонных ограждений

Выделяются 2 группы заборов: декоративные ограды для частного сектора и промышленные.

Ограды изготавливают следующих типов:

Бетонные плиты на стаканах

В комплект этого типа заграждений входят 2 вида ЖБ-изделий: панель и стакан-фундамент, имеющий форму пирамиды. Плиты различаются по маркировке, имеют разные габариты.

Схематичное изображение плиты П-6в (слева) и плиты ПО-2м (справа), а также стаканов для их монтажа.

Маркировка бетонных заборов

На каждое ЖБ-изделие наносится информация о предприятии-изготовителе, прохождении технического контроля, дате выпуска и марке. Эти сведения и масса изделия указываются на торцевой части плиты.

Единого стандарта обозначений бетонных панелей для забора нет. Детали оград шифруют в соответствии с типовыми сериями, например ИЖ 31-77. Регламент документа предусматривает маркировки ПО 1, 2, 3, 4 и ПО 11-16.

Расшифровка обозначения ПО 4 — плита ограждения с проектными характеристиками, соответствующими типу 4:

  • габариты — 2500х150х3000 мм;
  • масса, — 1390 кг;
  • объем бетона — 0,557 м³.

Из других обозначений: ФО — фундамент ограждения, СО — самостоящая ограда, ЗП — заборная панель, ОКП — ограждение контейнерных площадок. Стандарт 3.017-1 на панели оград железобетонные предусматривает в начале маркировки букву П, затем одну цифру от 1 до 6, означающую типоразмер, а после нее — опять буквенные знаки. А — высота ≥1,2 м, Б — от земли ≥1,6 м, В — верхняя отметка панели 2 м и больше. Следующая буква: К — для косогоров, а — дополнительная закладная деталь, ф — фартук на зазор между грунтом и оградой.

Пример маркировки бетонных плит на стаканах для забора.

Область применения плит ограждения

Самостоящие заборы являются прочными массивными сооружениями. Поверхность стены может быть гладкой или ребристой, а высота достигает 3-4 м, что делает ее непреодолимой преградой для человека без специального снаряжения.

Сферы применения самостоящих ограждений:

  • установка на запрещенных для несанкционированных посещений территориях войсковых частей, предприятий оборонной промышленности, иных режимных объектов;
  • отделение от общественных зон строительных площадок возводимых зданий и сооружений;
  • ограждение производственных участков, складских хранилищ и стоянок, различных учреждений.

Плиты не могут применяться в качестве междуэтажных перекрытий и кровель, но их укладывают при устройстве пешеходных дорожек.

Достоинства плит ограждения из бетона

Главное требование к ограждающей конструкции — надежность. Этим качеством обладают все ЖБ-заборы.

Железобетонные плиты ПО-1-1-С для самостощего забора.

Самостоящие разновидности имеют дополнительные преимущества:

  • земляные работы под основание не требуются или выполняются в минимальном объеме;
  • фундамент заливать не нужно: опорные стаканы поставляются в комплекте или площадка является продолжением панели;
  • количество использований не ограничено: конструкция является съемной, к месту установки привязана только своей массой;
  • скорость возведения ограды и демонтажа обеспечивается механизацией работ и минимальным объемом ручного труда.

Преимущество самостоящей конструкции

Монтаж бетонных плит

Для установки забора на стаканы понадобится грузоподъемный автокран и квалифицированный персонал. При изготовлении панелей в них закладывают монтажные петли: 6 штук на плиту и по 2 — на фундаментный элемент.

Перед началом работ площадку обследуют на присутствие в радиусе грузоподъемных работ линий электропередач (ЛЭП). Если они есть, потребуется получить наряд-допуск на выполнение работ в опасной зоне.

Порядок выполнения монтажа:

  • на местность выносится трасса будущего забора, при необходимости делают нивелировку поверхности;
  • колышками отмечаются места установки каждого опорного элемента — стакана; если в основании не асфальт, на почву подсыпают подушку из смеси песка и щебня;
  • автокраном по разметке расставляют фундаменты и монтируют в их отверстия ножки панелей, фиксируя плиты в вертикальном положении при помощи деревянных клиньев;
  • сваркой закладных деталей конструкция скрепляется в прочную стену;
  • зазор между грунтом и нижней кромкой ограды засыпают землей или песком, если у железобетонных панелей отсутствует фартук.

Распространенная высота стены — 2 м. Неприступность ограждения увеличивают установкой на верхней части панелей нескольких рядов колючей проволоки.

Виды и стоимость плит ограждения

Для стандартов 3.017-1, 3.017-3 изделия разных марок реализуются по ценам, включающим НДС:

  • панели П6В массой 1,6 т, длиной 3980 мм и высотой 2500 мм — 9,4 тыс. руб.;
  • плиты 3ПБ 40-20 примерно тех же габаритов, но весом 2,1 т — 9870 руб.;
  • фундаменты-стаканы Ф 9.7.5 размерами 900х700х450 мм и массой 480 кг — 1990 руб.;
  • элемент Ф 12.7.5 — тяжелее предыдущего на 100 кг — 2410 руб.

Самостоящий бетонный забор

Отличается от ЖБ-плит на стаканах исполнением в виде единого элемента, сочетающего в себе панель и фундамент, что еще больше упрощает монтаж ограждения.

Самостоящий забор из бетона может быть установлен без предварительного выравнивания основания.

Достоинства и недостатки

Все преимущества ЖБ-ограждений присущи бесфундаментным конструкциям.

Для самостоящих оград характерны достоинства панелей на стаканах и следующие положительные стороны:

  • отсутствие необходимости в комплектации поставки: в состав изделия входит единственное наименование;
  • экономия времени за счет малого количества спуско-подъемных операций на всех стадиях перемещения плит — от завода до рабочей площадки и монтажа;
  • снижение расходных материалов на соединение панелей в единую стену.
Читайте также:
Расчет мощности холодильника в кВт: важная информация для каждого

Установка самостоящего забора

Масса одной плиты с подошвой около 2 т, это делает невозможным возведение стены на рыхлой почве — предварительно грунт необходимо уплотнить. Технология установки самостоящего забора из единственного элемента не отличается от монтажа панелей на стаканах.

Для установки самостоящих и монолитных железобетонных заборов используется спецтехника.

Порядок выполнения работ:

  • осмотреть участок на предмет нахождения ЛЭП в зоне маневров автокрана, при необходимости оформить наряд-допуск;
  • выкопать по линии разметки будущей ограды канаву шириной на 200 мм больше, чем поперечный размер подошвы плиты; глубина выемки ≥15 см;
  • засыпать в траншею поочередно песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой;
  • установить автокраном секции самостоящего забора, скрепить панели сваркой по закладным деталям.

Подушка под основанием плиты необходима для равномерного распределения нагрузки на грунт, предотвращения раскисания почвы от воздействия дождевой воды. Вместо песка и щебня можно использовать отсев от дробления скальных горных пород.

Как установить бетонный забор из плит

Красивые бетонные заборы все чаще можно увидеть в качестве ограждающих конструкций загородных участков. Они эстетичны, прочны, надежны, не боятся дождей и снега, не разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей и, что самое главное – многообразны. Около трехсот различных видов плит выпускается на сегодняшний день: с разными фактурами, цветами, узорами, балясинами. Можно даже самостоятельно сделать форму для отливки плит и создать оригинальный эксклюзивный забор.

На сегодняшний день выпускается больше трехсот разновидностей плит заборов

  • 1 Как правильно выбрать плиты и столбы для бетонного забора
    • 1.1 Высота забора
    • 1.2 Длина
    • 1.3 Количество столбов
  • 2 Как ставить столбы для бетонного забора
    • 2.1 Установка цельного столба
    • 2.2 Установка наборного столба
    • 2.3 Заливка фундамента
  • 3 Установка бетонного забора
    • 3.1 Как построить бетонный забор на склоне

Как правильно выбрать плиты и столбы для бетонного забора

Чтобы не переплатить и не купить лишнего или, наоборот, не ездить второй раз и не докупать дополнительно плиты и столбы перед установкой бетонного забора необходимо тщательно посчитать количество необходимого стройматериала. Стандартный размер плиты 2 метра в длину и пол метра в высоту.

Стандартная высота плиты – пол метра

Выбирая плиты, нужно сразу продумать декоративный рисунок. Обычно внизу устанавливаются цельные плиты, а сверху узорные. Если вы видите свой забор цветным, выбирайте сразу плиты окрашенные в массе – цвет у такого ограждения продержится намного дольше, чем у покрашенного по поверхности.

Красивое сочетание плит и столбов

Высота забора

Сначала нужно определиться какой высоты вы будете строить ограждение: если приватность особенно не важна, а главное очертить границы участка – полтора метра в высоту будет достаточно. Для ограждения палисадника вообще хватит 1 метра в высоту. Если важна приватность – в высоту нужно устанавливать 4 плиты – это 2 метра, через которые редко кто будет подпрыгивать, чтобы посмотреть. Если же забор нужен до небес, исключающий любые попытки посмотреть на территорию участка – то можно поставить забор высотой 2 с половиной метра. К такому забору подбираются более высокие столбы и вкапываются они в землю глубже.

Забор высотой 2 метра – 4 плиты

Длина

Чтобы определить длину забора нужно разметить места установки столбов. Если забор будет стоять по одной линии – то столбы размечаются по краям линии и на концах воротной группы. Если линия забора поворачивается, то на каждом повороте нужно забить колышки для поворотных столбов. После разметки нужно замерить длины всех участков от столба до столба и разделить каждый на 2 (именно 2 метра длина каждой заборной плиты).

Наглядно видно сколько потребуется плит для забора

Если значение получается с остатком, то придется его увеличить до целого числа. Сумма количеств плит для каждого отрезка суммируется и умножается на количество плит в высоту. Так мы получаем необходимое для устройства ограждения количество плит. Сверху можно приплюсовать еще 3 плиты на случай повреждения при установке или последующих ремонтов.

Количество столбов

Теперь можно приблизительно рассчитать количество столбов. На каждом прямом отрезке каждые 2 метра ставим колышек – это будущий столб. На поворотах 90 градусов отмечаем, что здесь необходимы столбы с пазами в 90 градусов. Не забудьте посчитать опоры воротной группы.

Установка столбов для бетонного забора

Как ставить столбы для бетонного забора

Красиво и надежно установленные бетонные заборы простоят не одно десятилетие. А надежность установки во многом зависит от установки столбов. Столбы для декоративных заборов предлагаются в двух вариантах.

  • Первый – это монолитные цельные столбики с пазами с двух сторон. Такие столбики выпускаются разной длины, в зависимости от высоты забора.
  • Второй вариант – это наборные полые внутри блоки, которые устанавливаются друг на друга, а внутри них проходит армирующий каркас и при необходимости электрические кабели для освещения.

    Наборные бетонные столбы

    Первый столб устанавливается на углу участка. Именно от него пойдет устройство ограждения. Если забор в этом месте будет поворачиваться на 90 градусов, то устанавливать нужно столб с пазами под углом 90 градусов. Если ограда будет стыковаться с соседской, то подойдет обычный.

    Установка цельного столба

    Цельный столб устанавливается просто.

    Установка цельных столбов

  • Ямобуром или мотобуром высверливается лунка таким диаметром, чтобы вокруг столба оставалось по 10 см с каждой стороны. Глубина лунки зависит от УГВ и глубины промерзания грунта в этом месте.
  • На дно лунки засыпается щебень фракцией 5-20 мм, щебень проливается и плотно трамбуется ломиком. Щебенная подушка необходима для уменьшения воздействия сил морозного пучения.
  • Столб ставится в лунку, выравнивается по уровню и отвесу и фиксируется распорками.
  • Во время изготовления бетона в него лучше добавить ускоритель твердения.
  • Бетон заливается порциями по 20 см и каждый слой штыкуется прутом арматуры.
  • Теперь необходимо дождаться схватывания бетона и приступить к установке плит первой секции.

    Читайте также:
    Что лучше: паровая швабра или моющий пылесос? Сравнение

    Установка цельных столбов на фундаменте

    Установка наборного столба

    Технология установки блоков наборных столбов несколько отличается.

    Схема наборного столба

  • Над лункой ставится первый блок.
  • Отдельно связывается арматурный каркас из четырех прутьев, на нескольких уровнях перевязанных арматурной проволокой. Каркас должен свободно входить в лунку и в блок.
  • На щебенную подушку в лунке опускается арматурный каркас.
  • Заливка бетоном производится так же, как и для цельных столбов.
  • Затем заливается первый блок до верха со штыкованием.
  • Второй блок ставится на на первый и дополнительно шов промазывается цементным раствором. Пазы для плит должны быть совмещены.
  • Второй блок так же заливается бетоном.
  • Дальше технология продолжается аналогично до полного завершения столба.

    Заливка фундамента

    Если почва слишком пучинистая, можно залить несложный ленточный фундамент.

  • По шнуру роется траншея глубиной 70 см и шириной 40 см.
  • На местах где будут стоять опоры роются лунки глубиной 30 см от дна траншеи.
  • На дно траншеи засыпается щебенка и трамбуется.
  • Затем по сторонам устанавливается опалубка таким образом, чтобы щиты поднимались над уровнем грунта на 30 см.
  • Между щитами опалубки укладывается арматурный каркас из сваренных или связанных прутьев.
  • Столбы ставятся в лунки по отвесу и закрепляются укосинами.
  • Затем фундамент заливается и либо вибрируется либо штыкуется арматурой.
  • После полного набора прочности бетоном можно устанавливать плиты.

    Забор на фундаменте

    Установка бетонного забора

    Есть несколько методов установки бетонных заборов. Первый стандартный. Устанавливаются все столбы. а затем в пазы между ними вдеваются плиты. Метод этот хорош своей быстротой – за один раз ставятся столбы, в следующий раз производится монтаж плит. Но для этого необходимо очень тщательно рассчитывать расстояние между столбами, чтобы плиты при неправильном расчете не вываливались из пазов и не гуляли. Так как избежать этого архисложно, большинство монтажников пользуются другим методом.

    Второй метод заключается в том, что:

    • сначала ставится 1 столб;
    • затем в него вставляется нижняя плита и отмеряется место для второго столба;
    • ставится второй столб;
    • застывает бетон;
    • между двумя столбами вставляется в пазы первая нижняя плита;
    • затем также от второго столба отмеряется расстояние и ставится третий столб;
    • между ними опускается нижняя плита.

    Постепенная установка нижней плиты

    Таким образом обходится весь периметр с одной или двумя нижними плитами. И только когда полностью закончена установка столбов все плиты устанавливаются в пазы. Плиты между собой дополнительно сцепляются цементным раствором.

    По окончании возведения ограждения можно установить колпаки на столбы и прочие элементы, защищающие плиты от воздействия осадков. Это продлит долговечность ограждений.

    Как построить бетонный забор на склоне

    Бывает, что у участка рельеф сложный, а забор хочется красивый и надежный. Если рельеф просто неровный, можно приложить усилия и выровнять его под забором. Если на участке большой уклон – это не беда, бетонный забор вполне можно поставить и на уклоне. В этом случае нужно предусмотреть наличие такого участка еще на этапе покупке столбов.

    Забор на уклоне

    При строительстве придется учесть, что высота столбов должна компенсировать и высоту заборных плит и угол склона. Высота каждой конкретной опоры должна определяться прямо по месту её конкретной установки с учетом градуса наклона земли в этом месте.

    Вся конструкция бетонного забора будет «шагать» по уклону участка. Опоры ставятся отвесно, при этом каждая панель забора будет подниматься выше или ниже по уклону. В результате получится ступенчатая линия забора.

    Строительство забора на уклоне

    При установке бетонного забора без цоколя на неровном рельефе внизу под забором могут образоваться щели, которые можно прикрыть колючим декоративным кустарником, чтобы на участок не забрались собаки с улицы.

    Как сделать бетонный забор своими руками: установка и монтаж ограждений

    На дачных участках бетонный забор – не редкость. Заказать можно изделие у производителя или возвести самостоятельно. При выборе второго варианта необходимо понимать, как это сделать. Понадобятся элементарные знания, чтобы вылить конструкцию из плиты, а также провести установку и монтаж ограждений. Не ошибиться поможет пошаговое руководство с фото и видео.

    Перед тем, как установить на даче подобное ограждение, надо определить его вид. Заборы из бетона бывают различные, поэтому выбрать подходящий вариант для территории несложно.

    Изгородь наборная

    Такое сооружение выполнено в форме секции из нескольких плит. Верх декоративного бетонного забора в этом случае дополнить можно стильным украшением. Конструкция может быть плотной или продуваемой, если между плитами оставить небольшие зазоры. Изгородь популярна благодаря небольшому весу секций и их размерам. С установкой проблем не возникнет: требуется вставить сегменты забора в пазы столбов опоры. С этим справятся два-три мужчины.

    Покрытие в основном сделано под другие материалы: натуральный камень, дерево, кирпич и пр.

    Монолитное изделие

    Сооружение признано самым прочным среди прочих разновидностей заборов вполне заслужено. Установка его предполагает применение ленточного или столбчатого основания. Монолитное ограждение состоит полностью из железобетонных цельных плит. Они бывают гладкими или с декором.

    Железобетонные заборы имеют характерные свойства:

    • вес может составлять от 500 кг до 4 т. Поэтому для правильного монтажа необходима спецтехника;
    • устанавливать конструкцию целесообразно только для участков большой площадью: в аэропортах, на строительных площадках и т.д.

    Гладкие ограждения хорошо впишутся для промышленных территорий или складов. Чтобы оградить дома, лучше устанавливать плиты с рисунком или окрашенные.

    Блочный забор

    Чтобы собрать такую ограду, необходимы небольшие блоки. Скрепление элементов происходит цементным раствором. В основном для забора из блоков используют полые строительные материалы, но если надо прочное сооружение, то следует применять монолитные компоненты. В первом случае благодаря пустотам можно укрепить сооружение перед заливкой бетоном. Под забор понадобится фундамент, ширина которого должна вдвое превышать аналогичные параметры блока. А опорные столбы не нужны.

    Красоту ограждению можно придать штукатуркой либо плиткой. Все зависит от экстерьера участка, к которому нужна изгородь. Опорные столбы для такого забора не понадобятся. В цельном виде оно напоминает кирпичную кладку. Для установки забора на участке не нужно много времени.

    Самостоящая бетонная ограда

    Для возведения сооружения используют монолитные плиты из железобетона. Они отличаются мощным основанием, устанавливаемого на землю. В некоторых моделях его заменяют шипы. Их надо вставить в готовые бетонные отверстия.

    Такой забор не нуждается в фундаменте. Его часто используют для временного ограждения, например, стройплощадок. Когда возникнет необходимость, ограду можно переместить на новую территорию. При возведении самостоящего сооружения рисунок может быть только на его внешней части.

    Двухсторонний бетонный забор

    Ограда надежная и при этом выглядит стильно, поскольку декорируется с обеих сторон. Забор, изготовленный из бетонных панелей, может быть выполнен под кирпич, камень, сланец и пр. Создают плиты на новом оборудовании, а формы используют полиуретановые. Поэтому они соответствуют структуре натуральных материалов.

    Такая плита в длину достигает 5 м, а в высоту – около 2,5 м. Толщина немного превышает 12 см. Все компоненты ограды массивные и весят более 3 т. В связи с тем, что технология установки предполагает использование столбовых блоков, то фундамент не нужен. Помимо этого, наезд грузовика забор выдержит и останется несломленным. Конструкция обладает хорошей шумоизоляцией благодаря специальной фибре.

    Модульные конструкции с опорами из прессованного бетона

    Относительно новая разновидность ограждения, но уже популярная. Благодаря модулям можно возвести разные формы забора. Для этого понадобятся:

    • столб;
    • цокольная плита;
    • эскизы рисунков для блока из дерева, металла и пр.

    Дизайн конструкции может быть любой, как и ее цвет.

    Размеры и оформление

    В основном габариты заборных плит такие: ширина – 2 м, высота – 0,5 м. Если учитывать зазоры, которые часто применяют в оформлении ограды, то длина должна быть 2,06 м. Высота столба при этом меняется в пределах 0,65-2,6 м. Высота готовой конструкции может быть 2 м, а толщина не более 2-8 см. При таких параметрах участок не будет просматриваться извне.

    В расчет надо учитывать также столбы опоры, стандартное сечение которых составляет 15х15 см. Следовательно, при установке 10 плит, длина которых составляет 2,06 м, забор в длину выйдет 20,75 м. Такие показатели получены с учетом первого и последнего опорного столба.

    Что касается декорирования, то бетонные сооружения часто принимают вид натурального камня. Но популярны и имитация дерева, кирпича, бруса и пр.

    Для украшения применяют также такие вариации:

    • покраска;
    • сочетание с коваными элементами;
    • плитка, которая имитирует различные материалы;
    • рисунки;
    • имитация вьющихся растений.

    Сложные заборы могут состоять из разных блоков. Если правильно выбрать фактуру и цвет декора, то точный материал изгороди определить будет невозможно.

    Достоинства и недостатки

    Заборы из бетона применяют для украшения и ограждения различных территориальных объектов: дач, загородных домов и коттеджей, зданий промышленного назначения, стройплощадок. Достоинства подобных конструкций в надежности, практичности и долговечности. Но список сильных сторон на этом не заканчивается:

    • длительный срок использования. Готовые сооружения простоят несколько десятилетий благодаря армированной металлической сетке, повышающей прочность конструкции. Помимо этого, этот компонент сохраняет форму забора в первозданном виде;
    • для сборки и монтажа железобетонных оград не нужны специальные навыки, дорогое оборудование. Возвести забор из бетона можно своими руками.
    • огнестойкость. По сравнению с «собратьями» из дерева, бетонные конструкции не возгораются;
    • хорошо скроют участок от нежелательных посторонних взглядов, защитят от незаконного проникновения на территорию;
    • устойчивость. Бетону не страшны пагубные воздействия окружающей среды: осадки, УФ-лучи, влажность, высокие и низкие температуры;
    • простота ухода. При монтаже не надо переживать о дальнейшем обслуживании. Периодически обновлять поверхность не требуется;
    • стиль. Бетонные ограждения выглядят эстетично благодаря дизайнерским решениям;
    • разные варианты отделки. Забор можно красить, штукатурить, шпаклевать. Помимо этого, так можно защитить материал от разрушения;
    • изменение параметров. Данной особенность могут «похвастаться» изделия, для сбора которых были использованы отдельные элементы, скрепленные столбами. При необходимости, секции можно добавить или, наоборот, убрать. Для этого не требуется много времени и вспомогательное оборудование.

    Невзирая, на такой список плюсов, железобетонные изделия имеют и недостатки:

    • стены из бетона не пропускают солнечный свет и свежий воздух. Поэтому растения могут расти плохо;
    • цена. По сравнению со стоимостью ограждения из дерева или профнастила, они дороже в несколько раз;
    • для установки нужен фундамент. Он может быть разным в зависимости от ландшафта местности, вида почвы. Поэтому предварительно следует проконсультироваться с экспертом в этом вопросе;
    • цельные большие блоки невозможно перевезти и установить без спецтехники. Провести монтаж монолитной конструкции практически нельзя. Помимо этого, такой метод часто сопровождается травмами.

    Но, несмотря на имеющиеся недочеты, бетонные заборы популярны.

    Как сделать забор из бетона своими руками

    Ограду можно установить из обычных панелей, заранее приобретенных. А их изготовить самостоятельно. Бетонный забор, построенный своими руками, необходим если хочется, чтобы он был нестандартного дизайна и вписался в экстерьер территории.

    При выборе этого варианта понадобятся раствор бетона, формы. Если надо сделать фигурные секции, то подойдут модели из пластика или резины. Рисунки на них могут быть различные, имитирующие доску, камень, кирпич, пр. Для придания необходимого цвета сооружению, можно в раствор добавить цветные пигменты. В этом случае покраска не требуется.

    Подготовительные работы

    Перед созданием ограждения, важно выбрать материалы, которые будут использованы в растворе. Помимо крупного песка и цемента марки М400 или М500, понадобятся вода и щебень с мелкими фракциями – не более 19-20 мм.

    При смешивании этих компонентов в нужной пропорции получится раствор. Но использовать его надо сразу, чтобы он не успел затвердеть. Изделие станет прочным через 28 дней.

    Рецепт приготовления бетонного раствора

    Чтобы приготовить раствор, следует придерживаться правильных пропорций. Такой подход позволит ограде простоять не один десяток лет. Помимо этого, нужно помнить, что соотношение компонентов зависит от цели, для которой будут готовить бетонную смесь.

    В раствор для блока из бетона можно добавить небольшое количество пластификатора. Благодаря этому компоненту сырье станет пластичным и придаст готовому продукту желаемую форму. Воду добавлять до тех пор, пока смесь не станет по консистенции как густая сметана.

    Замесить раствор можно вручную в отдельной таре, но быстрее это сделать бетономешалкой. При работе с оборудованием первыми следует загрузить щебень, немного жидкости. Благодаря такому подходу цемент не будет прилипать на внутренности барабана.

    Подготовка инструментов и форм

    Когда раствор уже в бетономешалке, самое время подготовить необходимый инвентарь. Для работы понадобятся шпатель, уровень, формы плит, стальная арматура для изгороди (сечение 4 мм), для опорных столбов (8 мм).

    Воспользоваться можно и вибростолом. Он уплотнит бетонные формы. Они могут быть изготовлены из разного материала: резина, пластик, стеклопластик, полипропилен.

    Расчет количества плит, бетона

    Если забор обычный ровный, то необходимы раствор и съемная опалубка. Для расчета объема для одной плиты надо воспользоваться формулой:

    V = L x H x B, м3:

    • V — объём, м3;
    • L — длина, м;
    • Н — высота, м;
    • В — ширина, м.

    Для плиты габаритами 1,6х1,5х0,15 м понадобится раствор в объеме 0,36 м3. При этом ширина плиты должна составлять как минимум 15 см.

    Чтобы определить количество плит, требуется учесть периметр участка, который надо оградить.

    N = P/L = (2 x (a+b) — 0,3х16)/1,6, шт:

    • P — периметр ограждаемой площади, м;
    • a, b — стороны, м;
    • 0,3 — длина одного столба, м;
    • L — длина одной плиты, м.

    Число столбов на периметр — 16 шт., рассчитывается с учетом (a-3xL)/с:

    • а — сторона участка = 6,0 м;
    • с — 0,3м — длина столба, м.

    На одну сторону забора нужно 4 столба, на все – 16. При этом объём раствора на плиты составит как минимум 0,36м3 х 12 шт. = 4,32м3.

    На основание плит нужно меньше: на размеры 1,6х0,5х0,3м объем смеси должен быть 0,24м3. На 12 плит бетона требуется V = 0,24х12 = 2,88м3. Всего смеси из бетона требуется 4,32 + 2,88 = 7,2м3.

    Устройство из готовых форм

    Чтобы получить бетонную смесь, нужно материалы загрузить в бетономешалку. В первую очередь высыпать щебень, воду, а потом цемент и песок. Затем на ровную поверхность установить форму для заливки. Ее предварительно смазать, чтобы раствор после застывания не прилип к ней.

    Затем в форму надо уложить арматуру – так сцепление бетона станет прочным. Как только она будет уложена, можно залить раствор. После заполнения формы до краев, раствор нужно выровнять с помощью шпателя.

    Как только изделие полностью просохнет, его нужно вытащить и уложить до тех пор, пока он полностью не высохнет. Как только будут готовы формы, их можно устанавливать на фундаменте посредством скрепления секций опорными столбами.

    Устройство с помощью опалубки

    Для самостоятельного устройства ограждения без применения формы понадобится обустроить съемную опалубку и фундамент. Его ширина должна быть больше главного изделия. Для этого надо:

    1. Соорудить лучше фундамент ленточного типа. Для этого надо выкопать канаву, устроить в ней песчаную подушку слоем 20-25 см.
    2. Залить бетоном, оставить примерно на 30 дней.
    3. Пока фундамент не набрал прочность, надо подготовить материал для получения съемной опалубки. Ее устанавливают на ширину будущей ограды.
    4. Залить бетон в форму из опалубки слоем 20-25 см, утрамбовать, долить бетон на такой же слой. Таких слоев может быть несколько, главное все это делать в один день.
    5. Забор может быть разной высоты – этот параметр зависит от опалубки. Залитый раствор должен простоять минимум сутки, после чего опалубочную конструкцию надо снять, перенести на другой участок.

    Данная схема самая простая. Трудоемкость кроется в приготовлении бетонной смеси и установке опалубки.

    Варианты установки

    Установка бетонного забора осуществляться 2-3 людьми, в некоторых случаях понадобиться автокран. Провести самостоятельный монтаж можно тяжелой монолитной изгороди, но доступной ее назвать нельзя.

    Наиболее удобно устанавливать бетонное сооружение, состоящее из отдельных секций. Собрать его могут два человека, поскольку вес панелей составляет 45-70 кг, а столбов – до 90 кг.

    Установка забора из бетона предполагает также укладку для столбов-опоры. Для этого надо выкопать яму глубиной 0,5 м, шириной, больше столба на 50 мм с каждой стороны. В ней надо установить арматуру, которая будет такой же высоты, как и ограждение, без учета невидимой подземной части. После закрепления арматуры по уровню, яму следует забетонировать. На основании закрепить первую секцию столба, а оставшееся место также залить раствором.

    При монтаже следующего компонента, надо сразу же выстроить опору. Затем необходимо установить секции забора. Опоры следует возводить постепенно, чтобы конструкция не была перекошена.

    Покраска бетонного забора

    Декорировать ограду из бетона можно по-разному, но наиболее популярный способ – окрашивание.

    Покраску часто выбирают благодаря таким преимуществам:

    • защита от воздействия факторов окружающей среды;
    • продлевает срок эксплуатации конструкции;
    • предупреждает появление трещин.

    При выборе этого способа декора, нужно правильно рассчитать количество краски. Так, на 1 м2 в среднем необходимо 300 мл вещества. Для покраски понадобится валик или широкая кисть. На высыхание уйдет 24 часа. Только после истечения этого времени можно нанести второй слой краски, используя пульверизатор.

    В самостоятельном возведении забора нет ничего сложного. Главное следовать рекомендациям специалистов, соблюдать все правила. Пошаговое видео и фото помогут избежать ошибок.

    Заборы из бетонных панелей: виды, плюсы, производители, этапы создания

    Бетон – популярное сырье в строительстве, что отличается долговечностью, прочностью и доступностью. Именно поэтому его стали применять не только при возведении зданий, но и в качестве основного материала для ограждения.

    Бетонный забор – это отличная защита дачи или загородного дома от посторонних глаз, а если грамотно подойти к декорированию, еще и украшение участка.

    Преимущества и недостатки

    Среди плюсов таких конструкций выделяют:

    1. Долгий срок службы.
    2. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям.
    3. Выбор форм и дизайнерских решений. Бетонная поверхность может имитировать дерево, камень, кирпич.
    4. Отличную сочетаемость с другими материалами.
    5. Простоту монтажа. Отдельные виды заборов получится сделать самостоятельно, даже без опыта строительных работ.
    6. Элементы легко заменить без ущерба для всей конструкции.
    7. Устойчивость к любым воздействиям среды.
    8. Неприхотливость в уходе.

    1. Практически все типы бетонных ограждений требуют заливки фундамента.
    2. Высокая стоимость работ. Большой расход материала.
    3. В отдельных случаях придется привлекать спецтехнику.
    4. Большой вес блоков усложняет транспортировку, повышает трудоемкость установки.
    5. При возведении сплошной стены часть усадьбы будет постоянно находиться в тени.

    Важная особенность монтажа бетонного забора состоит в необходимости делать его в теплую погоду. При низких температурах раствор стынет долго и теряет свойства.

    Виды конструкций

    В зависимости от форм, способа изготовления материала бетонные элементы для ограждений делят на несколько типов, каждый из которых имеет отличия в установке. Рассмотрим их подробнее.

    Блочный

    Такой забор состоит из блоков. Сырье бывает:

    • монолитным;
    • пустотелым.

    Выбор индивидуален и зависит от финансовых возможностей хозяев. Преимущество последних – цена и удобство монтажа внутри блоков. В них легко укладываются кабели для домофона. Монолитные же служат дольше, но обходятся дороже.

    Забор относится к сборному. Создается аналогично кирпичной кладке. Для крепежа элементов используется цементный раствор. Столбы также допускается выкладывать из блоков.

    Под конструкцию рекомендуется заливать ленточный фундамент. Ширина ленты должна быть в 2 раза больше ширины блока.

    Средняя глубина траншеи – 1 м.

    Чтобы усилить конструкцию, при кладке блоки в каждом последующем ряду смещают на 30% от их габаритов.

    Высота забора выбирается по желанию владельцев участка.

    Готовое ограждение нуждается в отделке. Сделать его красивым и аккуратным получится с помощью:

    • декоративной штукатурки;
    • облицовки плиткой, искусственным камнем.

    Популярны варианты плитки, имитирующие дерево, кирпич.

    Чтобы упростить задачу с оформлением, в продаже есть блоки, которые не нуждаются в облицовке. Нужно только выбрать цвет, текстуру поверхности.

    Декоративный

    Другое название – еврозабор. Основа конструкции – бетонные секции, которые получают за счет технологии художественного литья.

    В продажу поступают панели уже готовые к установке, не требующие облицовки. Отличаются цветом, формами, не нуждаются в покраске.

    • односторонний;
    • двусторонний.

    Первый тип имеет оформление только с лицевой части, второй – с обеих, из-за чего толщина и цена конструкции выходят больше.

    Многие заводы принимают индивидуальные заказы на производство декоративных секций.

    Материал отлично сочетается с ковкой, резными деревянными элементами, воротами и калиткой из профнастила, сайдинга.

    Наборный (секционный)

    Подразумевает конструкцию, что состоит из нескольких бетонных плит, часто 3–4 штук. Бывает как сплошным, так и продуваемым.

    Примерный вес 1 секции не превышает 30–50 кг, поэтому можно не привлекать спецтехнику, а выполнить выгрузку вдвоем или втроем.

    Небольшой вес позволяет устанавливать такую конструкцию своими руками. Потребуется лишь вставить плиты в пазы столбиков.

    Для продления срока службы рекомендуется забетонировать фундамент, особенно это касается участков, расположенных на склонах. Но допускается монтаж и без обустройства основания.

    При необходимости одну или несколько плит легко заменить без ущерба для всей конструкции.

    Многие производственные компании выпускают ЖБИ (железобетонные изделия) уже декорированными как с наружной стороны, так и с обеих.

    Популярны варианты оформления:

    • под камень;
    • кирпич;
    • дерево.

    На одном пролете не обязательно, чтобы плиты были с одинаковым рисунком. К примеру, центральную и верхнюю часть секции можно сделать продуваемой, установив плиты с узорами в виде решеток.

    Монолитный

    Наиболее прочный, долговечный вариант ограждения из бетона. Монолиту не страшны нагрузки и воздействия внешней среды.

    Такие массивные постройки используются на больших площадках. Подойдут в качестве ограждения промышленных объектов, аэропорта, коттеджного поселка.

    Вес одной секции – 0,5–4 тонны. Поэтому для установки придется привлечь автокран или другую спецтехнику.

    Важная особенность монолитного забора из бетонных панелей – обязательное обустройство фундамента. В зависимости от почвы и уровня грунтовых вод применяется ленточный, столбчатый, винтовые сваи.

    Подробную инструкцию по возведению каждого из оснований вы найдете тут: «Как правильно сделать фундамент под забор».

    Еще на этапе разработки схемы конструкции важно правильно провести расчеты глубины фундамента. Для монолитного ограждения недопустимы даже малейшие отклонения уровня основания относительно секций. Любой перекос станет причиной деформации, преждевременного разрушения конструкции.

    Чтобы провести качественный монтаж монолитных плит, необходимо владеть строительными навыками. Для этого рекомендуется заказать бригаду мастеров, которые обеспечат доставку и разгрузку материала на объекте, проведут установочные работы.

    Без завершающей отделки конструкция выглядит неаккуратно. Декорирование поверхности проводится на усмотрение хозяев.

    Двухсторонний

    Встречается как разновидность наборного забора, так и отдельный тип. В последнем случае – это облицованный с двух сторон пролет, который красиво выглядит с улицы и с внутренней части участка.

    При изготовлении плит используются полиуретановые формы для литья, которые точно имитируют поверхности разных материалов.

    • сланец;
    • кирпич;
    • гранит и другие виды камней;
    • плитка.

    Средние размеры готовой плиты:

    • высота – 2,5 м;
    • длина – 5 м;
    • толщина – 12 см;
    • вес – более 3 т.

    Материал долговечен, прочен, но для установки потребуется привлекать спецтехнику. По цене выйдет на порядок дороже других типов.

    Модульный

    Новый вид ограждения в ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве). Позволяет получать высокие и низкие заборы любых форм из комбинирования материалов.

    В стандартный набор входят:

    • столбы;
    • цокольная плита;
    • секция.

    Фото: комбинированный вариант ограждения. Основание и столбы из бетона + секции из деревянного штакетника.

    Последняя подбирается по пожеланию хозяев. Популярны пролеты:

    • из бетона;
    • дерева;
    • профнастила;
    • ковки;
    • сварных решеток.

    Выбор цветов неограничен.

    Сырьем для цокольной плиты и опор часто служат газобетон или пенобетон. Хоть и считается, что газобетон неустойчив к влаге, но при должной гидроизоляции прослужит десятилетия. Оба типа блоков прочные.

    Благодаря готовому набору элементов забора и крепежей конструкция собирается за считаные часы. При этом бетонировать или обустраивать основание необязательно.

    Самостоящий

    Его отличие в том, что монолитные железобетонные плиты производители могут поставлять уже с готовым фундаментом или шипами. В случае последнего при установке будут заливаться стаканы из бетонной смеси, в которые и вставляются плиты с шипами.

    Фото: ограждение промышленной территории, строительной площадки

    В обустройстве отдельного ленточного или столбчатого фундамента не нуждаются.

    Транспортировка и монтаж производится спецтехникой. Считаются разборной конструкцией, поскольку при необходимости могут быть перемещены в другое место.

    Служат как основным, так и временным ограждением строительных площадок, промышленных, военных зон. Весят много, но выглядят не особо привлекательно.

    Подбираем правильно размеры железобетонного забора

    Стандартными габаритами европанели считаются:

    • длина – 2 м;
    • высота – 0,5 м;
    • толщина – 0,12 м.

    В общую длину забора учитывают и габариты опор, а именно сечение 30*30 см.

    Точное количество плит зависит от периметра участка. Чтобы получить правильные цифры, рекомендуем применить формулу:

    N – количество плит;

    P – периметр ограждения;

    L – длина 1 плиты.

    Отдельно стоит отметить самостоящие ограждения. Их высота достигает 3 метров, а вес 1 секции – 2,5 т. Популярны ПО-2, где длина – 2,5 м, а высота – 3 м.

    Фото: размеры и схема монтажа самостоящего ограждения

    Если вы собрались установить забор в частном секторе или на дачном участке, не стоит брать высоту более 2 м. А чтобы избежать на этот счет недоразумений с соседями, лучше заранее заручиться их поддержкой, изучить требования закона к монтажу заборов.

    Производители плит из бетона для ограждений

    Среди известных отечественных компаний отмечают следующие:

    1. «Бетон Трейд» . Предприятие выпускает односторонние, двухсторонние бетонные ограждения. Весь товар сертифицирован. производится в соответствии с европейскими технологиями.
    2. «Декор Забор» . Компания изготавливает секции и комплектующие к бетонным заборам. Работает с оптовыми и розничными покупателями.

    Фото: образцы панелей из бетона

  • «БСТ Профит» . Производит одно-, двухсторонние сборные заборы из бетона. Представлен широкий выбор цветов, форм, текстур. Принимаются индивидуальные заказы на изготовление.
  • «ПрофСтройЗабор» . Занимается выпуском бетонных секций различных форм и дизайна. Качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами.
  • В большинстве компаний вы сможете не только купить понравившуюся конструкцию, но и договорится о доставке, установке под ключ.

    Способы монтажа

    Монтируют такие заборы:

    1. Автокраном . Применяется для самостоящих, монолитных бетонных секций. Для установочных работ достаточно 3–4 человек. При предварительном обустройстве фундамента общее время строительства составит от 2 до 3 недель.
    2. Своими силами . Таким способом получится выполнить монтаж еврозабора или наборного. Вес одной плиты не превышает 70 кг, поэтому со всеми работами справятся 2–3 человека. За исключением заливки основания сборная конструкция собирается быстро и легко, поскольку все нужные детали поставляются в комплекте.

    Вне зависимости от способа секции следует устанавливать по отдельности, строго соблюдая уровень.

    Для дачных участков лучше выбирать еврозабор. Он стоит дешевле, прочный и не нуждается в облицовке.

    Установка бетонного забора своими руками

    На начальном этапе разрабатывается проект строительства забора. Выполняется подготовка площадки, разметка.


  • Все работы рекомендуется проводить в теплое время. Зимой раствор медленно схватывается. Вода в нем быстро замерзает, что может стать причиной потери составом рабочих свойств.

    При выборе фундамента стоит учесть особенности почвы, глубину ее промерзания и залегания грунтовых вод, будущую нагрузку.

    Для усадеб, которые расположены на склоне, лучше сделать ступенчатый фундамент – это даст конструкции устойчивости и существенно сократит расход материалов.

    Марку цемента нужно брать М 200, М 300.

    Раствор замешивают в следующих пропорциях: на 1 часть цемента берется 3 части песка и 2 части мелкого щебня.

    Столбы рекомендуется фиксировать в грунте и бетонировать еще на этапе заливки фундамента. Чтобы избежать перекосов, опоры лучше усилить по бокам временными распорками. Выставляя каждый столб, необходимо проверять соблюдение уровня.

    Секции навешиваются только после полного застывания раствора.

    В еврозаборах на столбах предусмотрены специальные пазы, в которые поочередно вставляют декоративные плиты.

    Каждая секция собирается по очереди. При обнаружении зазоров попробуйте выровнять их цементным раствором.

    Декорирование ограждения

    Этот этап работ не является обязательным и проводится по желанию хозяев. К тому же многие заборы продаются уже оригинально оформленными и не нуждаются в дополнительной облицовке.

    Фото: стильные ограждения из бетонных панелей

    Если же вы хотите украсить серую поверхность, то оптимальными решениями станут:

    1. Покраска в контрастные или нежные природные тона.
    2. Нанесение декоративной штукатурки.
    3. Облицовка поверхности искусственным, натуральным камнем либо плиткой.
    4. Добавление ковки с растительными, ажурными узорами.
    5. Создание художественных композиций граффити из различных картин, мультипликационных персонажей, героев кино.

    В остальном пределов для фантазии нет. Важно, чтобы внешне забор нравился как жильцам участка, так и окружающим.

    Фотогалерея готовых оград

    Предлагаем посмотреть на примеры бетонных конструкций, выполненные в разных стилях, цветах и формах.

    Бетонная конструкция в качестве ограждения отлично сочетает защитную и декоративную функции, прекрасно комбинируется с другими материалами, благодаря чему становится гармоничным элементом ландшафтного дизайна всего участка.

    Монтаж бетонного забора: как сделать фундамент. Разметка и черновые работы. Установка опор и вставка секций

    Не секрет, что ограждение участка должно быть прочным и желательно красивым. Для изготовления таких заборов сегодня широко применяются секции из стали, а также из бетона.

    Чем хорош последний вариант, так это тем, что при вполне разумной стоимости вы получите не только аккуратный и красивый забор (его ведь можно покрасить в любой цвет), но и по-настоящему долговечный.

    Фото красивого секционного забора из бетона

    В этой статье мы подробно разберемся с тем как, выполняется установка бетонного забора своими руками.

    Только здесь надо понимать, что существует не одна технология по монтажу данной конструкции. Давайте ознакомимся с тем, какой двухсторонний бетонный забор можно вообще сделать, а потом определимся с самым легким способом и реализуем его на практике.

    Какие бывают бетонные заборы

    Опалубка для монолитного ограждения

    По способу монтажа заборы из бетона можно разделить на две условных категории, которые детально описаны в таблице ниже.

    Как видите, более привлекательный и удобный вариант монтажа – это сборка секционной конструкции. Именно эту технологию мы и возьмем в качестве наглядного примера.

    Обратите внимание на то, что цена обеих технологий примерно одинаковая. Отличия состоят в основном в том, что на первый вариант тратится больше сил и времени.

    Забор из пяти секций в одном пролете

    И несколько слов об устройстве основания под секционный бетонный забор.

    Какой сделать фундамент

    Рассмотрим все подробно.

    Итак, что мы имеем.

    Получается, что ленточный бетонный фундамент под забор дело хорошее, но дорогое. А вот второй вариант – когда столбы вкапываются и заливаются небольшим количеством смеси – это оптимальный вариант. Его и будем рассматривать на практике.

    Установка столбов с пазами для бетонных плит

    Совет: если вам все-таки нужно получить минимальный просвет между секциями и уровнем земли, а средств на капитальное ленточное основание нет, то тут можно немного схитрить. Сделайте столбчатое основание, а между опорами выложите несколько рядов красного кирпича по горизонтали. И дешево получится, и зазора не будет.

    Монтаж забора пошагово

    Перед тем, как сделать бетонный забор своими руками, нужно, конечно, все разметить, то есть определиться, где будут стоять опоры, высчитать расстояние между ними так, чтобы минимизировать подрезку секций.

    Этим и займемся в первую очередь.

    Разметка и черновые работы

    Разметка делается очень просто и в таком порядке:

    1. Определяются углы или крайние точки будущего ограждения. В этих местах забиваются колышки.
    2. Между колышками нужно натянуть строительную нить – она будет ориентиром ровной линии забора.
    3. После этого в зависимости от ширины секций (поскольку формы для бетонных заборов для литья секций используются очень разные, то какого-то одного, стандартного размера пока не существует) определяется расстояние между опорами. Затем с помощью рулетки делается разметка всех промежуточных столбов и в этих точках тоже вбиваются колышки.

    Форма для заливки плиты забора

    1. Нить снимается и в тех местах, где установлены колышки, роются ямки глубиной сантиметров 50-70. Что же касается диаметра ям, то он должен быть немного больше, чем толщина столбов.

    Обратите внимание на то, что иногда вместо копки ям используется специальный бур для земли. Но если он применяется, то бетонировка не нужна. Потому что бетон будет просто некуда заливать.
    Как правило, бурят отверстия под столбы тогда, когда не нужно делать идеально ровный забор (бетон позволяет отрегулировать опоры по вертикали максимально точно).

    Если все сделано, то можно двигаться дальше.

    Установка опор и вставка секций

    Установку столбов нужно начинать с бетонировки двух крайних или всех угловых опор. Благодаря такому подходу получится сделать линию забора максимально ровной.

    Порядок работы тут примерно такой:

    1. Устанавливаем крайние или угловые столбы в ямки. При этом стараемся сразу вставить их настолько ровно, насколько получится (чем ровнее они будут стоять изначально, тем легче их потом регулировать в массе бетона).

    1. Замешиваем раствор из песка, воды, цемента и щебня. Нужно сделать так чтобы смесь получилась густой.

    Обратите внимание на то, что не стоит использовать для приготовления бетона керамзит. Щебень камень инертный и отталкивает воду, а это означает, что фундамент из бетона на основе щебня прослужит на порядок дольше, чем керамзитобетон.

    1. Оборачиваем стенки ямы рубероидом. Он тут нужен для того чтобы максимально защитить бетонное основание от воздействия влаги. Ведь чем меньше влаги будет попадать в структуру бетона, тем меньше он будет разрушаться.
    2. Заливаем смесью все свободное пространство между стенками ям и столбами.

    Пространство для заливки смеси

    1. Регулируем правильность вертикального положения опор с помощью уровня.

    Совет: постарайтесь использовать хотя бы двухметровый уровень – он позволит более точно выставить вертикаль. Короткие уровни захватывают только малую часть колонны, а ведь опора отливается не всегда ровной. И получается, что за счет наличия искривлений в отдельных точках, к которым может приставляться уровень, можно неправильно выставить столб.

    Будьте на этом этапе очень внимательны — ведь относительно крайних опор будут выставляться все промежуточные столбы.

    1. Когда бетон вокруг крайних опор застынет, натягиваем между ними две нити – по верху и по низу. Это будет ориентир для регулировки всех оставшихся колонн.
    2. Вставляем все столбы по очереди, заливаем их бетоном и регулируем относительно нитей.
    3. Когда весь бетон полностью застынет (для этого нужно хотя бы дней 10, можно и не ждать столько, но тогда будет более сильная усадка конструкции, а это чревато деформацией), можно вставлять в пазы бетонные плиты для забора.
      Сначала вставляются все нижние секции, потом средние, а затем верхние. Ну а если в одном пролете только одна плита, то соответственно двигаться нужно справа налево или наоборот.

    В общем-то, на этом все. Как установить бетонный забор из секций – мы рассмотрели пошагово.

    Давайте подведем итоги.

    Вывод

    Получается, что бетонные крышки на забор – это отличный материал для устройства ограждения. Более того – это самая быстрая и относительно простая технология монтажа каменного прочного забора.

    Мы с вами разобрались, что собой представляет данный способ сборки и сравнили его с другими методами. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике. Ну, а если хотите узнать еще больше про данную тему, то советуем просмотреть еще и дополнительное видео в этой статье.

    Как крепить рейлинг на кухне самостоятельно

    Вопрос создания уюта на кухне и обеспечения там удобства может решаться по-разному. Например, с помощью размещения разнообразных безделушек, салфеток, букетиков или наоборот – исключением из поля зрения всех лишних предметов. Но существует одна вещь, которая без сомнения понравится сторонникам любого подхода. Это рейлинговая система.

    Установка рейлингов на кухне позволит избавиться от ненужной беготни в поисках необходимых, в данной момент, кухонных принадлежностей.

    Рейлинг на кухне

    Что такое рейлинг

    Этим модным иностранным словом называется закрепляемая на стене кухни трубка из металла или пластика, на которую подвешиваются различные полочки, сеточки и крючки для хранения кухонной утвари. Крепление рейлинга на кухне производится с помощью специальных кронштейнов и трудностей не вызывает.

    Преимущества использования рейлинговой системы

    Они заключаются в следующем:

    • отсутствие беспорядочно валяющихся кухонных принадлежностей;
    • все необходимые вещи всегда на виду и в зоне досягаемости;
    • возможность легко и быстро перевесить с места на место любые полки и крючки, а вместе с ними и кухонные приборы
    • практически не требует ухода – достаточно время от времени протирать тряпкой.

    Виды рейлингов

    Эти конструкции подразделяются на два основных вида:

    • Многоярусные . (Используются, как правило, на небольших кухнях, крепятся на свободном участке стены или между шкафами);

    • Длинные . (Их используют на кухнях с большой площадью, или же там, где вместо навесных шкафов навесные полки для кухни).

    Установка рейлингов

    Установка рейлинга на кухне не представляет никаких трудностей для домашнего мастера. Но необходимо учесть некоторые важные моменты. В первую очередь надо правильно определить место для установки конструкции. Для большей наглядности процесса установки можете посмотреть на нашем сайте сопутствующее видео на данную тему.

    Обычно рейлинг для кухни устанавливают в таких местах на кухне, где чаще всего используется различная кухонная утварь. Как правило, это место около плиты или возле мойки.

    Также будет весьма удобно поместить такую конструкцию небольшого размера на стенке шкафа. Узнав, как прикрепить рейлинг на кухне, вы сможете сэкономить свободное пространство в помещении. И, кроме того, сократите время, необходимое для приготовления пищи.

    Порядок установки

    1. Разметка и подготовка отверстий;
    2. Прикрепление втулок к стене;
    3. Фиксация опор;
    4. Закрепление трубок.
    Разметка и подготовка отверстий

    Решение проблемы того, как повесить рейлинг на кухне, начинается с разметки отверстий для креплений. Размечать лучше всего, используя строительный уровень.

    После разметки приступаем к сверлению отверстий. Если на стену прикреплена керамическая плитка, то для ее сверления выбираем сверло с алмазным напылением или победитовое.

    В случае если вы не можете определиться с тем, на какой высоте вешать рейлинг на кухне, то закрепите его примерно на уровне груди. Так вам будет удобнее и при установке, и в последующем использовании изделия.

    Прикрепление втулок к стене

    Далее, в подготовленные отверстия нужно вставить дюбели. Затем, вставив саморез во втулку, закрутить его в установленный дюбель. Тем самым мы зафиксируем втулку на стене.

    Порядок прикрепления втулки

    Совет!
    Если длина рейлинговой системы превышает один метр, то ее нужно устанавливать не на два, а хотя бы на три крепления.
    Это необходимо для дальнейшего безопасного использования всей закрепленной конструкции.

    Фиксация опор

    Следующим пунктом нашего рассказа о том,как установить рейлинги на кухне, является установка опор. Они представляют собой трубчатую или прямоугольную деталь с двумя отверстиями: одно (большее) для трубки, другое (меньшее) для втулки.

    Надеваем данную деталь на втулку. При помощи маленьких винтов с головками под ключ-шестигранник фиксируем опору на втулке. Точно также крепим и остальные опоры.

    Закрепление трубок

    Заключительным этапом нашей работы является монтаж трубок.

    • Вставляем трубку в закрепленные опоры, стараясь сделать так, чтобы концы трубки равномерно выходили за крайние опоры.
    • Фиксируем трубку с помощью винта с головкой под ключ-шестигранник. Если конструкция предусматривает несколько трубок, точно также фиксируем и остальные.

    Но это еще не все. В нашем рассказе о том, как крепить рейлинги для кухни остался один маленький момент. Нужно установить декоративные заглушки на оба конца трубки.

    Заглушка состоит из двух частей, скрепленных между собой винтом. Соединив детали вместе, забиваем заглушку в трубку.

    Заглушки для рейлингов

    Совет!
    Забивайте не металлической, а деревянной частью молотка. Это позволит избежать повреждения хромированной поверхности заглушки.

    Как правильно повесить рейлинги на кухне вы теперь знаете. После их установки дело останется за малым – развесить на них все необходимые кухонные принадлежности.

    Вот несколько полезных советов о том, как это лучше сделать:

    • разделочные доски и держатели для тарелок лучше все-таки разместить на подвесных полках для рейлингов кухни;
    • возле плиты можно закрепить держатели для электрической зажигалки и прихватов, а около мойки – держатели для бумажных полотенец или стаканов;
    • различные, половники, поварешки и скалки повесьте над вашей обычной рабочей поверхностью (см. фото);

    Половники и поварешки

    • разнообразные шумовки и ложки можно поставить в сетчатый стакан или повесить на крючочки. Только лучше не вешать их над плитой – в таком случае они будут ежедневно пачкаться жиром и парами, выделяемыми при приготовлении пищи;
    • возле плиты вполне разумно будет установить крупную полку с ячейками для соли и специй;
    • аксессуары, используемые лишь изредка, лучше вообще убрать в другую часть кухни или привесить их на дальний край рейлинга. Особенно, это касается бутылкодержателей и небольших фруктовниц;
    • если у вас есть бумажные полотенца для рук или пищевая пленка – купите для них специальный держатель с острыми зубчатыми краями. Это нужно для того, чтобы было удобно отрывать необходимую их часть (цена такого держателя невелика);
    • можно приобрести и расположить рядом с плитой особую наклонную полку для поваренной книги (хотя, вполне возможно, что для приготовления блюд вам не требуется ни книга, ни какая-либо еще инструкция).

    Таким образом, собрав своими руками рейлинговую систему, вы сможете облегчить и ускорить процесс приготовления пищи. Кроме того, данная конструкция отлично впишется в интерьер любой кухни.

    Как правильно расположить и прикрепить рейлинги на кухне

    Перед тем как повесить рейлинг на кухне, нужно тщательно продумать планировку и расстановку мебели. Аксессуар представляет собой металлическую трубу, на которую устанавливают крюки, полки и сетки для посуды и столовых приборов. Его располагают на фартуке над столешницей либо на голой стене. Рейлинг может состоять из одного или нескольких ярусов и занимать угол, стену или ее часть. Есть модели, которые вешают на потолок над кухонными островами. Приспособления для открытого хранения для многих удобнее шкафов с дверцами, но даже при наличии верхнего яруса шкафов их все равно используют. Таким образом можно освободить место на столешнице и одновременно украсить интерьер.

    Все о креплении рейлинга на кухне

    Материалы и преимущества рейлингов

    Материалы

    • Металлы и их сплавы — оцинкованная сталь, никель, алюминий, латунь. Основные цвета — металлик, белый, черный, золотистый, бронзовый.
    • Пластик.
    • Древесина — самой высокой прочностью обладают дуб и черное дерево.

    Как правило, используются стальные изделия — они отличаются прочностью, хорошо переносят воздействие влаги и высоких температур. Выбирать деревянные следует тогда, когда нужно подчеркнуть особенности стиля. Пластик же нужен только в целях экономии.

    Плюсы

    • Рейлинги хорошо вписывается в любой интерьер — классический и современный.
    • Основой служит горизонтальная труба из металла с декоративным покрытием. На нее можно в любом порядке навешивать приспособления, предназначенные для открытого хранения. При необходимости положение этих элементов легко поменять. Для этого не нужно производить сложную сборку и разборку. Детали просто снимают и перевешивают.
    • Конструкция может быть настолько вместительна, что шкафы над ней не понадобятся. Такое техническое решение позволит освободить помещение от лишней мебели и сделать его просторнее. Оно прекрасно подходит для небольших типовых квартир.
    • Одно из главных достоинств — удобство. Все необходимое находится на виду на расстоянии вытянутой руки.
    • Простота установки — приспособление крепится на шурупы с дюбелями, как и обычная полка. Оно легче мебели, поскольку не имеет корпуса. Его не нужно долго удерживать при навешивании, прилагая огромные усилия, чтобы не уронить. Комплектующие не придется собирать по схеме, ломая голову над каждой деталью.
    • Высокая прочность — труба, воспринимающая механические нагрузки, и все подвесы выполнены из прочных сплавов, полимеров или дерева. Дополнительный запас прочности появляется из-за того, что саморезам не нужно удерживать массивный корпус.
    • Металл не боится воды и высоких температур. Он не теряет форму при постоянной влажности. От коррозии его защищает цинковое или медное покрытие.
    • Изделиям не нужен сложный уход. Достаточно протереть их тканью или салфеткой.

    Как расположить рейлинги для кухни

    • Как правило, их закрепляют на стену к фартуку между навесными шкафами и столешницей, выбирают место поближе к мойке или плите. Эта зона приспособлена для активной готовки, поэтому такой способ хранения посуды, специй и столовых приборов является самым удобным. При отсутствии мебели трубы занимают один или несколько ярусов.
    • Угловое размещение позволяет заполнить пространство вокруг мойки, которая тоже часто расположена в углу. Перпендикулярные элементы не обязательно соединять, но при желании между ними можно установить перемычку.
    • Сталь не боится высоких температур, поэтому трубу часто ставят над плитой.
    • Если есть кухонный остров, держатель монтируют над ним на потолок. Делать это так же просто, как и в предыдущем случае.

    Расположение рейла зависит от того, что на ней будет висеть. Ширину рассчитывают так, чтобы предметы можно было снимать, не задевая соседние. Если планируется использование многоярусных аксессуаров, нужно заранее выяснить их высоту в вертикальном положении.

    Одноярусную систему размещают на уровне груди либо чуть выше — так не придется тянуться за предметом вверх. Несколько ярусов монтируют на уровне глаз. Чем меньше между ними расстояние, тем они удобнее. Обычно их приспосабливают под небольшие предметы. Вешать сковородки с длинными ручками лучше на одиночный рейл. Чтобы верхние шкафы не мешали, от них отступают 6-8 см вниз. Высота над столешницей в среднем составляет 50 см.

    Желательно заранее произвести расчет и составить схему расположения всех деталей. Так гораздо проще заниматься планировкой. Чтобы понять, как правильно установить рейлинги на кухне, нужна визуализация — чертеж от руки или простой эскиз. Интересные идеи можно подсмотреть на фото и видео.

    Элементы подвесной системы хранения

    Основание

    Оно включает в себя четыре элемента.

    • Труба со стандартным диаметром 1,6 см. Длина может быть разной, иногда до нескольких метров.
    • Крепежи для соединения со стеной.
    • Заглушки — их нужно вставлять по краям, защищая открытые участки от попадания воды и грязи. Они препятствуют деформированию металлической кромки.
    • Переходники, соединяющие две штанги при необходимости.

    Производители поставляют детали в одном комплекте, а также по отдельности.

    Аксессуары

    Существует несколько распространенных решений, встречающихся в большинстве случаев.

    • Крюки для полотенец, лопаток, шумовок и половников. Они подходят для сковородок и кастрюль с отверстием на конце ручки.
    • Прямые и наклонные полки — они имеют разную конструкцию. Это могут быть держатели для тарелок, салфеток, чашек, бутылок, банок.
    • Специальные подставки — подстаканники, устройства, куда удобно складывать ножи, спички, кусковое мыло.
    • Многоярусные изделия, выполняющие сразу несколько функций.

    Перед тем как крепить рейлинги на кухне, следует рассчитать, какие аксессуары необходимы и спланировать их расположение.

    Как установить рейлинг на стену или потолок

    Инструменты

    • Дрель и сверла по бетону и плитке.
    • Шуруповерт или набор отверток.
    • Набор гаечных ключей.
    • Молоток.
    • Строительный уровень, рулетка, карандаш.
    • Саморезы и дюбели, если они не вошли в комплект.

    Разметка

    Ее делают согласно составленной схеме планировки. Дюбели располагают по строго горизонтальной линии. Прикреплять кронштейны следует по строительному уровню. Не следует откладывать нужную высоту от пола и потолка — перекрытия, как правило, стоят не ровно. Единственный способ добиться хорошего результата — использование строительного уровня. Перекосы не допускаются. При малейшем наклоне крюки начнут сползать в сторону. Перед тем как вешать рейлинг на кухне, желательно провести отделку и выровнять основание, если оно в этом нуждается. Искривления стены будут заметны на фоне ровной штанги.

    Рейлы длиной менее 1 м фиксируются по краям в двух точках. Более длинные схватывают в нескольких точках. Шаг между ними зависит от несущей способности материала. Обычно он составляет 50-60 см. Важно не допустить прогибы штанги.

    Монтаж рейлинга на стену

    Держатели прикладывают по разметке к стене и отмечают карандашом положение саморезов. По полученным отметкам сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них дюбели. Их вбивают молотком. Не следует ударять слишком сильно, иначе пластмасса погнется и дюбель придет в негодность. Он должен заходить в отверстие с усилием. Если он входит легко, шуруп вкрутить не удастся — дюбель будет проворачиваться вместе с ним.

    В случае, когда основание осыпается, применять традиционные методы невозможно. Такая ситуация возникает в старых домах, построенных без учета современных нормативов, а также в новых многоэтажках. В монолитных домах основание слабее на верхних этажах, где нагрузки на несущие конструкции ниже, и высокая прочность не требуется. Следует также учитывать высокий процент брака. В осыпающиеся отверстия вбивают деревянные пробки. Иногда и это не помогает. Тогда приходится идти на крайние меры и заполнять дыру цементным или гипсовым раствором, предварительно смочив стенки. Дюбель погружают в смесь, пока она не застыла, придавая ему горизонтальное положение. Когда состав схватится, можно продолжать монтировать штангу.

    Фартук из массива и шпона является неплохим основанием, но сцепление будет гораздо надежнее, если пройти облицовку насквозь и закрепиться на железобетонной плите.

    Кафель при сверлении даст трещину, поэтому сверло следует направить в шов между плитками. Сначала используют малый диаметр, затем расширяют дыру более крупным сверлом.

    Саморез вставляется в кронштейн и прикладывается к отверстию. Его не следует сразу сильно затягивать, если в крепеже есть и другие шурупы. Их закручивают равномерно в шахматном порядке. Сначала притягивают все стороны, давая небольшое механическое напряжение, затем усиливают фиксацию. Важно не перестараться и не сорвать резьбу.

    Чаще всего применяется способ, при котором к стене привинчивается цилиндрическая втулка, а на нее сверху надевается держатель с отверстием для рейла. В корпус держателя через втулку входит шуруп и затягивается гаечным ключом. Затем продевается трубка. Чтобы она не двигалась, ее плотно прижимает винт. Торцы закрывают заглушками с двух сторон.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: