Snip_8: Дефекты окрасок и их устранение

Дефекты окрашивания: проблемы и решения

При проведении ремонтно-отделочных работ могут проявиться различные дефекты. Рассмотрим погрешности, которые могу возникнуть при окраске, причины их возникновения и способы устранения.

Чаще всего дефекты окрашивания появляются из-за некачественной подготовки поверхности, пренебрежительного отношения к технологии исполнения малярных работ. К сожалению, в некоторых случаях ситуация может быть исправлена только полной переделкой.

Появление дефектов и их устранение зависит от типа используемой краски. Различают эмалевые, масляные, клеевые, известковые составы.

При применении известковых и клеящих составов часто встречаются такие дефекты, как отмеливание, просвечивание слоя, жирные или ржавые пятна, отслоение краски, потёки, складки, изменение оттенка и пр. При применении краски на масляной или эмалевой основе некоторые дефекты во многом схожи, но из-за специфики состава причины возникновения и способы устранения могут быть другими.

Отмеливание слоя – неспособность материала противостоять регулярному воздействию трения без потери декоративных свойств. Обычно происходит из-за того, что нанесенный окрасочный слой содержит мало клеящего раствора или в него были добавлены крупные частицы мела. Ещё причиной может являться густота смеси (уровень которой можно измерить, попытавшись процедить раствор). Причиной может быть нарушение технологии окрашивания. Поверхность опрыскивают слабым клеевым раствором, грунтуют и окрашивают еще раз.

Отслоение верхнего слоя краски чаще всего происходит из-за окрашивания загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. В целом причин может быть несколько: это использование слишком густой краски или нанесение на участок нескольких слоев; в краску было добавлено недопустимое количество клея или краска нанесена на старый слой отделки. Устранить отслоение довольно сложно. Необходимо снять все слои краски, включая предыдущую отделку, поверхоности прочистить пемзой и промыть водой, просушить и только после этого производить окраску заново. Существует также вариант с растушевкой при помощи влажной кисти, но для этого нужно будет смывать большую часть нанесенного слоя, что по времени сопоставимо с предыдущим способом устранения дефекта.

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Просвечивание старого слоя обычно вызвано тем, что используемая грунтовка была другого оттенка в отличие от самой краски. Для разрешения проблемы достаточно еще раз окрасить покрытие. Если такой метод не поможет, придётся заново наносить грунтовку, схожую с цветом краски, и слой краски.

Прорастание цветного слоя старой краски происходит, когда пигменты ранее нанесенной краски растворяются в масле новой краски. Высохшую поверхность нужно покрыть двумя-тремя слоями щеллачного лака или нитролака и заново окрасить.

Ржавые и темные пятна могут появиться оттого, при подготовке поверхности не были удалены смолистые и минерально-масляные вещества, которые при длительном воздействии влаги на поверхность просочились через штукатурку (особенно часто это может происходить, потому что окрашиваемое покрытие состоит из дерева). Исправить недостаток можно, если удалить дефектные места или тщательно зачистить, промыть кислотами (3% раствором соляной кислоты), щелочами, покрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторно окрасить.

Жирные пятна появляются от старого слоя отделки, на котором были невысохшие масла. Устранить их можно только заменив материал, на поверхность которого будет наноситься краска. Складки, брызги и потёки — прямое следствие применения слишком густого средства. Чтобы избежать этих дефектов, нужно окрасочный раствор развести до средней вязкости и только потом на носить его на поверхность.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Необходимо нейтрализовать в краске щелочи слабым раствором соляной кислоты, промыть поверхность чистой водой, просушить, прогрунтовать, зашпаклевать и окрасить.

Следы от кисти могут оставаться в результате использования слишком густой краски и недостаточной растушевки. Засохшую краску зачищают шкуркой или пемзой и вновь окрашивают правильно приготовленным составом.

Стыки в окраске могут возникнуть оттого, что окрашивание производилось быстросохнущими красками в несколько заходов. Работу необходимо переделать, выполняя без перерыва, возможно силами нескольких человек. Стыковку следует производить в малозаметных местах, углах и пр.

Потеки появляются при использовании слишком жидкой краски, обильно наносимой на поверхность, без растушевки. Высохшую краску нужно зачистить пемзой/шкуркой и повторно окрасить правильным по густоте составом.

Грубая фактура окраски проявляется при выполнении затирки крупнозернистым песком, использовании плохо процеженных грунтовки и краски, окрашивании по плохо выполненной шпаклевке ил при плохой ее зачистке (шлифовке). Тщательно зачистите шкуркой или пемзой окрашенную поверхность, промойте, загрунтуйте и окрасьте процеженными составами.

«Крокодилова кожа» возникает при нанесении последующего слоя быстросохнущей краски на недостаточно высохшую окрашенную поверхность. Устранить недостаток можно лишь полной переделкой. Нужно прочистить шкуркой или пемзой окрашенную поверхность, проолифить, зашпаклевать и вновь окрасить. Эти способы также применимы и при схожем дефекте — вздувании краски при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей – по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками.

Читайте также:
Забивная скважина на воду: как забить самому, -инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Морщины на окраске бывают при нанесении краски толстым слоем. Поверхность нужно зачистить, зашпаклевать и заново окрасить.

Сетка трещин на окрашенной поверхности возникает при окраске по недостаточно просохшему слою грунта. Поверхность прочищают шкуркой или пемзой, заделывают трещины и заново окрашивают.

Изменение цвета происходит, если в ходе работы применялись слабо устойчивые к щелочи, свету или сероводороду пигменты. При помощи растворителей нужно снять краску, повторно произвести грунтование и окрашивание поверхности с применением более устойчивых пигментов.

Высолы. Причина появления – в выделении стенами солей. Чтобы удалить с поверхности белый кристаллический налет, необходимо провести очистку поверхности стальными щетками, перетирку штукатурки, просушку, окраску дефектного участка масляной краской.

Низкая укрывистость возможна при использовании слабоукрывистых красок или при окрашивании по неподцвеченному грунту или грунту другой окраски. Для исправления необходима дополнительная окраска в два-три раза.

Задержка в высыхании происходит из-за применения пигментов, тормозящих этот процесс (цинковые белила, сажа, краплак и др.) или присутствия в олифе примесей (минеральное масло и пр.). Решение проблемы может быть растушевка с добавкой сиккатива или выполнение окраски на доброкачественной олифе.

Покрасочные работы

Известковая окраска.

На окрашенной поверхности остаются следы кисти: излишняя густота красочного состава. Надо: развести состав до нормальной густоты.

Поверхность окраски получается зернистой: краска плохо процежена; на поверхности грунтовки осталась пыль. Надо: пропустить краску через мелкое сито, очистить и обдуть поверхность.

Поверхность получается матовой: окрасочный состав чрезмерно разжижен. Надо: довести состав до нормальной густоты.

Казеиновая окраска.

Окрасочный состав дает потеки и морщины: избыток или недостаток казеинового клея в составе. Надо: приготовить новый состав с нужным количеством клея.

Поверхность окраски получается зернистой: см. выше.

Силикатная окраска.

Окрашенная поверхность отмеливается: окрасочный состав излишне разведен водой. Надо: приготовить новый раствор рабочей густоты.

Красочный слой отстает: окраска производилась по пыли, загрязненной поверхности или старому набелу. Надо: счистить набел, пыль и грязь, перетереть штукатурку и заново окрасить.

На поверхности получаются пятна: впитывающая способность подготовленной поверхности неодинакова. Надо перед нанесением второго слоя краски загрунтовать окрашиваемую поверхность следующим составом: 1 часть известкового теста и 5 частей 10%-ного раствора казеинового клея.

Клеевая окраска.

Красочная пленка отслаивается: окраска по неочищенным набелам; излишек клея в колере; густой колер. Надо: при небольшом отслаивании растушевать набел чистой водой; при значительном отслаивании соскоблить краску, перетереть штукатурку, загрунтовать и заново окрасить.

На окрашенной поверхности появляются высолы (белый кристаллический налет): выделение из штукатурки и кладки растворимых солей. Надо: штукатурку просушить, очистить металлической щеткой, загрунтовать белой масляной краской или нитрокраской, зашпаклевать клеевой шпаклевкой, огрунтовать и заново окрасить.

На окрашенной поверхности появляются жирные пятна: наличие на подготовленной под покраску поверхности пятен от невысыхающих минеральных и растительных масел. Надо: вырубить штукатурку на участке, где имеется пятно, оштукатурить и перекрасить. Вторая причина: применение при подготовке поверхности 60%-ного мыла. Надо: промыть окрашенную поверхность щелочной водой и заново окрасить.

На поверхности окраски появляются темные пятна: избыток клея в шпаклевке, грунтовке или колере; окраска по не вполне просохшей грунтовке. Надо: промыть поверхность водой, просушить и окрасить заново.

Просвечивание предыдущего красочного слоя: выполнение окраски по прежде окрашенным поверхностям, имеющим в своем составе водорастворимые пигменты; применение грунтовки, отличающейся по цвету от краски. Надо: промыть водой, просушить, загрунтовать и заново окрасить.

На окрашенной поверхности проступают «жилы»: заделка щелей и трещин гипсом или известковым раствором без достаточной затирки и разравнивания заподлицо с поверхностью штукатурки; огрунтовка и окраска по нерасшитым и незашпаклеванным трещинам. Надо: счистить краску, промыть поверхность водой, перетереть штукатурку, загрунтовать и окрасить заново.

При высыхании на окрашенной поверхности образуются складки: густой или жидкий колер. Надо: перекрасить колером нормальной вязкости.

Грубая фактура красочной пленки: применение крупного песка в затирочном слое штукатурки. Надо: штукатурку зашпаклевать, вновь загрунтовать и окрасить.

Отмеливание окрашенной поверхности: недостаток клея в колере. Надо: обрызгать поверхность слабым клеевым раствором.

Пропуски в окраске: небрежность в работе. Надо: покрасить пропущенные места и осторожно растушевать.

На окрашенной поверхности видны следы кисти: густой колер при большой тянущей способности окрашиваемой поверхности. Надо: промыть чистой водой при помощи кисти поверхность и растушевать.

Читайте также:
Тахта двухспальная для сна – 10 самых лучших моделей

На окрашенной поверхности видны полосы: недостаточно хорошо перемешаны пигменты в колере. Надо: промыть поверхность водой и окрасить заново жидким колером.

Красочный слой отстает: окраска производилась по пыли, загрязненной поверхности: применение не стойких против действия купороса пигментов при купоросных грунтовках; применение нещелочестойких пигментов по мыловарному грунту. Надо: поверхность размыть водой, загрунтовать и окрасить колером с применением подходящего пигмента.

Масляная окраска.

Краска вспучивается, появляются пузыри: окраска производилась по сырой штукатурке или без удаления старой краски. Надо: соскоблить отслоившуюся или всю предыдущую краску, высушить поверхность, подготовить к окраске и покрасить.

На окрашенной поверхности появляются пятна различного цвета: окраска по сырой штукатурке или применение шпаклевки с щелочным клейстером. Надо: соскоблить краску, поверхность промыть слабым 2—3%-ным раствором соляной кислоты, затем водой, просушить, подготовить поверхность и окрасить ее заново.

Нижележащий слой краски проходит на окрашенную поверхность: старая краска произведена на пигментах, растворяющихся новой краской. Надо: после высыхания новой краски покрыть ее 2—3 слоями спиртового шеллачного лака, после чего вновь окрасить.

Грубая фактура окраски: поверхность недостаточно прошпаклевана или окрашена непроцеженным колером. Надо: прочистить поверхность пемзой, шкуркой и вновь окрасить.

На поверхности появились мелкие трещины: окрашено по непросохшей грунтовке. Надо: очистить поверхность пемзой, шкуркой, проолифить, прошпаклевать и окрасить заново.

Отслоение красочного слоя: окраска по загрязненной поверхности. Надо: очистить поверхность пемзой, промыть сначала мыльной, а затем чистой водой и окрасить заново.

Плохая укрывистость масляного колера: состав очень жидок или применена грунтовка не в цвет краски. Надо: окрасить дополнительно.

Сальная поверхность у красочной пленки: недоброкачественная олифа. Надо: промыть чистой кистью или губкой холодной подкисленной водой. Если не поможет — перекрасить.

Поверхность имеет вид крокодиловой кожи: окрашена быстросохнущей краской по недостаточно высохшей подготовке. Надо: прочистить пемзой, шкуркой, проолифить, прошпаклевать и окрасить заново.

Потеки на окрашенной поверхности: окрашено жидкой краской или недостаточно растушевано. Надо: прочистить поверхность пемзой и шкуркой и окрасить заново.

На поверхности видны следы кисти: не сделано флейцевание (торцевание) или окрашено густой краской при недостаточной растушевке. Надо: прочистить пемзой и шкуркой и окрасить заново.

Устранение дефектов в окраске поверхностей

В процессе строительства, как и в любом другом деле случаются огрехи. Лакокрасочная деятельность тому не исключение. Какие повреждения возможны и как их ликвидировать?

Нужно быть особенно осмотрительным, если работа поручена неизвестным специалистам. Осуществляя контроль над процессом в работе с красками, необходимо исключить неприятные переделки и внеплановые затраты.

Дефекты такого рода случаются в результате грубого нарушения технологического процесса. Окрашивание придется переделывать. Похожие ситуации возникают в результате отмеливания и отслаивания краски, при проявлении ржавых пятен или жировых выделений, виден предшествующий красочный слой или окрашиваемая поверхность меняет оттенок. Это наиболее распространенные нюансы погрешностей, которые могут возникнуть.

Все краски подразделяются на основные виды:

  • известковый;
  • клеевой;
  • масляный;
  • эмалевый.

Следовательно, признаки и методы устранения недостатков отличаются.
Для начала приведены сводные таблицы по дефектам окрашивания для различных типов красок, а далее — даны пояснения.

  • Устранение дефектов в окраске поверхностей известковыми составами

  • Устранение дефектов в окраске поверхностей клеевыми красками

  • Устранение дефектов в окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами

Отмеливание краски происходит в случае, когда мел был плохо просеян и добавлен в таком виде в краску. Это возможно и при недостаточном количестве клея в растворе. Если эта погрешность была замечена в окраске, то необходимо сделать незамысловатые манипуляции, а именно сбрызнуть покрашенную поверхность раствором клея, исключая концентрат или дополнительно прогрунтовать и окрасить проблемный участок.

Если пленка лакокрасочной продукции отслоилась, то это может указывать на:

  • чрезмерное использование густой краски или многократное ее нанесение на рабочую поверхность;
  • чрезмерное содержание клеящего компонента в структуре краски;
  • не был зачищен слой устаревшей краски или шпатлевки.

Для исключения подобных казусов, нужно снять все прошлые слои красок и шпатлевки, окрасить проблемное пространство заново. Если краска наносилась большим слоем, то поможет растушевание поверхности влажной кистью. Следует отметить, что при такой манипуляции возможно частичное смывание продукта окрашивания и потребуется дополнительное подкрашивание.

Основная краска может просвечиваться, если использовался грунт не подобающего оттенка. Исправить такой дефект можно посредством нанесения вспомогательного слоя краски. Если погрешность сохраняется, то проблемная зона заново грунтуется и перекрашивается.

Если на поверхности окрашиваемого элемента образуются ржавые пятна, то для борьбы с этой проблемой следует сначала выявить причину образования и только потом ее устранять, и выполнять работу по «второму кругу». Если пятна ржавчины проявляются незначительно, то можно удалить слой краски и промыть проблемное пространство 3% раствором хлороводородной кислоты, нанести немного масляной краски и только затем другим видом краски (известковая и клеевая).

Читайте также:
Как укоротить тюль не обрезая - простые и дельные советы

Жировые пятна могут образовываться в результате следов масел, которые не высохнут никогда. Следовательно, тут нужно полностью менять материал окрашиваемой поверхности.

Возникновению подтеков и брызг способствует густота краски. Для исчезновения этих неприятностей в работе следует добавить растворитель и довести красящий раствор до однородной консистенции и подвергнуть перекрашиванию.

Если в работе применяются пигменты, то они могут изменить оттенок, так как они неустойчивы к внешним естественным факторам. В таких случаях требуется предварительная оценка, в каких условиях будет применима окрашиваемая поверхность и необходим тщательный подбор важных компонентов краски. Иначе вся работа потребует переделки.

Неприятности при работе с масляными и эмалевыми красками.

Причины дефектов этих разновидностей красящих составов имеют свою определенную специфику:

  • Чаще всего дефекты возникают в результате работы с кистью, так как применяемая краска обладает излишней густотой. Красящему составу дают подсохнуть, после чего счищают пемзой, подготавливают раствор определенной вязкости и снова прокрашивают поверхность.
  • Бывают случаи, когда при окрашивании поверхности возникают стыки. Это объясняется «быстрой скоростью» высыхания или продолжительным периодом нанесения краски. Требуется заменить тип краски.
  • Большинству маляров известен дефект, который имеет название крокодиловая кожа. Краска морщинится и теряет привлекательный вид и качество. Такой дефект возможен, в результате неполного просыхания в процессе подготовки. Чтобы исключить такой эффект требуется удалить новую краску и подождать, чтоб поверхность полностью высохла и начать заново перекрашивать. Подобная операция аналогична, если на деревянной окрашиваемой поверхности произошло вздутие.

Дефекты покрытий при покрасочных работах . Способы их устранения.

В процессе производства покрасочных работ очень часто возникает множество проблем. Так, несоблюдение технологии ведет к возникновению различных дефектов покрытия. Попробуем разобраться с возможными дефектами покраски и способами их устранения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОТ, РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Данный дефект представляет собой пятна неправильной формы с шероховатой, обесцвеченной или разрушенной поверхностью, также вероятны волосяные или более крупные трещины в дефектной зоне.

Существует несколько причин появления такого дефекта. Во-первых, это возможно из-за случайного попадания на поверхность краски капель разъедающих жидкостей, таких как тормозная жидкость, кислота для аккумуляторов. К появлению такого дефекта ведет и использование моющих средств по свежевыкрашенным поверхностям, а также выпадение кислотного дождя.

Избежать появления таких дефектов поможет следующее:

  • поддерживайте чистоту и порядок, защищайте окрашенные поверхности во время работы;
  • избегайте сильных моющих средств по свежеокрашенным поверхностям;
  • обеспечьте полное удаление остатков воздействующих веществ;
  • прежде чем выполнять другие работы, обеспечьте полное высыхание лакокрасочного покрытия.

Если вы уже обнаружили легкие повреждения, то их можно устранить полировкой. В случаях более сильного воздействия удалите все следы химического загрязнения и перекрасьте заново.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

В местах, где применялась шпатлевка, на светлых покрытиях появляется розоватый оттенок, на темных цветах – матовая область и возможно незначительное изменение цвета. Причина кроется в избытке пероксида в шпатлевке. Для профилактики используйте дозирующее приспособление при приготовлении шпатлевки, а для ускорения сушки, даже в холодное время, не добавляйте пероксида больше, чем это рекомендовано.

Для устранения дефекта необходимо удалить дефектный участок и нанести всю систему заново. Изолирование грунтами не всегда дает желаемый результат (особенно на светлых цветах).

КРОВАВЫЙ ОТТЕНОК

Такой дефект проявляется в изменении верхнего слоя краски в виде ореола, либо, в более серьезных случаях, в полном изменении цвета всей панели. Он обычно встречается при перекрашивании красной или бордовой детали в другой цвет. Такое нарушение происходит из-за того, что однослойное покрытие нижнего слоя частично растворяется разбавителем, содержащимся в свежем слое краски (в двухслойных покрытиях такого дефекта нет). Чтобы предотвратить его появление необходимо сделать тест на термопластичность, реакцию покрытия на растворитель, использовать изолирующий грунт, а также удалить избыток старой краски с поверхности перед окраской. При появлении кровавого оттенка зашкурьте поверхность, нанесите изолирующий грунт и перекрасьте.

ПУЗЫРИ

Волдыри и пузырьки, выступающие над поверхностью окрашенного слоя, варьируют как по своему размеру, так и по плотности. Так, грубые пузыри больше 1,5 мм в диаметре и обычно встречаются изолированно, а мелкие, как правило, рассыпаны в виде орнамента или наподобие отпечатков пальцев. Их образование происходит между отделочным покрытием и низлежащим слоем. Причин их появления много: это может быть и недостаточная очистка поверхности перед окраской (на поверхности остались остатки промышленной грязи, жир, соль), и недостаточное обеспыливание поверхности, полиэфирная шпатлевка шлифовалась мокрым способом или абсорбировала влагу из воздуха. Также причиной появления могло послужить применение несовместимых материалов или нерекомендованных отвердителей и разбавителей, неправильная вязкость краски, что привело к повышенной ее проницаемости для влаги, содержащий влагу или масло воздух из компрессора.

Читайте также:
Забор из профильной трубы: цена, фото и установка секционных и сварных ограждений

Профилактика предусматривает следующие мероприятия:

  • тщательно обезжиривайте поверхность перед окраской. При удалении дефектов (во время окраски) не трогайте поверхность руками, пользуйтесь перчатками;
  • тщательно обеспыливайте поверхность непосредственно перед окраской;
  • обеспечьте нагревание поверхности панели до температуры рабочей среды;
  • полиэфирные материалы шлифуйте только сухим способом. Изолируйте ремонтные панели от источника избыточной влажности;
  • применяйте отвердители и разбавители, рекомендованные производителя краски. Соблюдайте пропорции смешивания;
  • при выборе системы окраски пользуйтесь рекомендациями производителя краски;
  • обеспечьте отсутствие влаги и масла в сжатом воздухе.

Устранить такой дефект можно лишь удалением дефектных слоев и нанесением системы заново.

«ТУМАН», ДЫМКА

Характеризуется наличием на поверхности слоя краски млечно-белого тумана или дымки, блага сконденсировалась на поверхности еще влажной краски. Это происходит из-за нанесения краски во влажном холодном помещении, применения слишком «быстрого» разбавителя или разбавителя плохого качества, а также обдувания сжатым воздухом поверхности для ускорения испарения. Во избежание появления такого дефекта не наносите краску при избыточной влажности и холоде, применяйте только рекомендованный разбавитель, не обдувайте двухкомпонентные продукты сжатым воздухом, постарайтесь обеспечить необходимую вентиляцию.

Дефект может быть удален с помощью полировки. В более серьезных случаях зашлифуйте поверхность и перекрасьте. Наличие «дымки» поверхностного слоя может указывать на то, что нижние слои пострадали аналогичным образом. А дефект не был замечен на матовой поверхности. Это может впоследствии стать причиной пузырьков или расслоения краски.

ВЗДУТИЕ ПОКРЫТИЯ

Появление больших круглых пузырей на поверхности в результате расширения воздуха, попавшего в продукт, из-за чего происходит его отслоение от субстрата, В основном, встречается в местах, имеющих большую толщину шпатлевки или грунта. А также на зашпатлеванных сварочных швах.

  • неправильное смешивание и нанесение шпатлевки;
  • из микропор, в сварочных швах, в шпатлевку попала влага;
  • плохое обезжиривание и обеспыливание, при шпатлевании или перед нанесением грунта на шпатлевку;
  • острые необработанные края отколотой краски;
  • слишком большая толщина грунта;
  • последующий продукт нанесен до полного высыхания предыдущего;
  • наличие пор и раковин в грунте вследствие использования разбавителя низкого качества;
  • слишком большое давление в краскопульте и, как результат, сухое нанесение;
  • неправильная градация абразива;
  • наличие пузырьков воздуха в геле при работе со стеклопластиком (Glass Reinforced Plastik);
  • чрезмерное воздействие тепла во время сушки.

Для профилактики при смешивании шпатлевки применяйте два шпателя. Шпатлевку наносите методом «вдавливания». Перед шпатлеванием сварочных швов нанесите на поверхность слой эпоксидного грунта. Тщательно обрабатывайте острые края субстрата. Наносите продукты с рекомендованной толщиной слоя, соблюдая и контролируя время сушки. Смешивайте продукты в правильной пропорции с рекомендованными разбавителем и отвердителем. Используйте рекомендованные настройки краскопульта. Избегайте чрезмерного нагрева. При работе с пластиком GRP не подвергайте нагреву (естественная сушка).

Для устранения дефекта удалите покрытие на всю глубину вздутия и нанесите систему заново.

ПОВЕРХНОСТЬ «ИСПАЧКАННАЯ МЕЛОМ», МЕЛОВАНИЕ

Напоминает пыль мела или порошок на поверхности краски, часто на старой, подверженной сильному влиянию погодных условий. Покрытие матовое и по цвету сильно отличается от первоначального. Возможными причинами образования являются разложение пигментов краски под воздействием ультрафиолетовых лучей, несовместимость или дефектность материалов краски, добавлено неправильное количество отвердителя или разбавителя, использован неподходящий отвердитель или разбавитель. Чтобы избежать подобного эффекта применяйте только рекомендованные материалы; смешивайте материалы в пропорциях, рекомендованных производителем краски; используйте рекомендованный отвердитель и растворитель.

Дефект может быть удален с помощью полировки, но это временное решение проблемы. Через некоторое время «мелование» появится вновь. Чтобы полностью избавиться от данного дефекта необходимо перекрасить поверхность.

Дефекты окраски поверхностей и способы их устранения

При несоблюдении технологии при окраске поверхностей могут возникнуть различные дефекты.

Так, при окрашивании клеевыми красками возникают следующие дефекты.

Красочный слой отмеливается и отслаивается. Это происходит из-за того, что в составе было недостаточно клея или применялся мел с крупными частицами. Для устранения дефекта нужно либо добавить клея, либо процедить состав через сито и заново окрасить поверхность.

Красочная пленка растрескивается и отслаивается. Такое происходит из-за слишком густого окрасочного состава, из-за чрезмерного количества клея в нем или оттого, что не был счищен предыдущий слой краски. Нужно разбавить состав, уменьшить количество клея, счистить все слои краски, перетереть, огрунтовать и заново окрасить поверхность.

Если просвечивает предыдущий красочный слой, то либо грунтовка отличается по цвету от красочного состава, либо в нем недостаточно пигмента, либо поверхность была ранее окрашена водорастворимыми красками. Необходимо огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава, или перекрасить ее, добавив в состав пигмент, или же тщательно промыть, просушить и заново окрасить поверхность.

Читайте также:
Почему гудят водопроводные трубы: как устранить шум

Появление мраморных пятен происходит при избытке клея в шпатлевке, грунтовке или окрасочном составе. Нужно размыть красочный слой и заново окрасить или огрунтовать поверхность составом с достаточным содержанием клея.

Жирные пятна на поверхности появляются, если на основании имеются пятна от невысыхающих минеральных и растительных масел. В этом случае вырубают загрязненные участки основания, поверхность заново штукатурят и окрашивают.

Ржавые пятна на окрашенной поверхности выступают, если сквозь штукатурку длительное время просачивалась вода или смолистые вещества. Нужно удалить причину появления ржавчины, счистить ржавую штукатурку, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, покрыть масляной краской или канифольным лаком, загрунтовать и заново окрасить.

Высолы (белый кристаллический налет) образуются, если под воздействием влаги из штукатурки выделяются соли. Прежде всего устраняют поступление влаги, просушивают и очищают металлической щеткой основание, закрашивают места, где были высолы, масляными или нитроэмалевыми белилами, зашпатлевывают, огрунтовывают и заново окрашивают.

Тон цвета окраски изменяется при использовании пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Всю краску нужно смыть, заново огрунтовать и окрасить поверхность.

Темные швы на стыках отдельных участков поверхностей появляются, если поверхность не огрунтована перед окраской. Нужно промыть поверхность, огрунтовать купоросным грунтом и заново окрасить.

Краска не пристает к огрунтованной поверхности, если в грунтовке избыток мыла. В этом случае нужно добавить мыло в окрасочный состав.

Окрашенная поверхность неравномерно сохнет, если во время окраски были резкие колебания температуры воздуха. Нужно выровнять температурный режим, устранить сквозняки.

При окрашивании известковыми составами также могут образоваться дефекты:

Известковая окрасочная пленка может отмеливаться. Это происходит, если поверхность была плохо смочена водой или окрашивалась в жаркое время года. Ее необходимо перекрасить.

Окрасочная пленка отслаивается в том случае, если с поверхности плохо счищен набел. Нужно очистить полностью всю поверхность и заново ее окрасить.

При окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами также возможны дефекты.

Краска может слишком долго высыхать, если в окрасочном составе имеются пигменты, задерживающие высыхание: сажа, краплак, цинковые белила, сиена и др., а также если в олифе содержится минеральное масло или другие примеси. В этом случае в состав нужно ввести сиккатив и тщательно растушевать поверхность.

Окрашенная поверхность остается липкой при использовании недоброкачественной олифы. Можно промыть поверхность холодной подкисленной водой, а если это не поможет, счистить краску и заново окрасить поверхность.

Следы от кисти остаются при применении слишком густой краски и при недостаточной растушевке. Поверхность нужно зачистить и заново окрасить более жидкой краской. Краска на окрашенной поверхности вздувается, если поверхность недостаточно просушена перед окраской или основание поверхности постоянно увлажнено. Нужно счистить вздувшуюся краску, высушить и заново окрасить поверхность. Если имеется постоянный источник увлажнения, его нужно удалить.

На окрасочной пленке появляются трещины, если недостаточно просохла основа или в грунтовке содержится слишком много олифы. Нужно полностью очистить поверхность и вновь окрасить ее.

На окрасочной пленке появляются морщины, если накладывается слишком толстый слой краски. Нужно очистить поверхность шкуркой, прогрунтовать, зашпатлевать и заново окрасить ее.

При покраске появляются потеки краски, если краска слишком жидкая или плохо растушевана. Нужно зачистить поверхность стеклянной шкуркой или пемзой и окрасить нормальным по густоте составом.

Ржавые и темные пятна появляются на окрашенной поверхности, если с нее не были предварительно удалены масляные и смолистые пятна. Или же если окраска произведена по недостаточно просохшей штукатурке или шпатлевке. В первом случае загрязненные места зачищают, промывают соляной кислотой, покрывают дву– мя-тремя слоями нитролака или спиртового лака и повторно окрашивают. Во втором случае счищают краску в тех местах, где появились пятна, поверхность просушивают, загрунтовывают, шпатлюют и заново окрашивают.

Матовые пятна появляются на окрашенной поверхности, если она плохо загрунтована. Нужно очистить ее мелкой стеклянной шкуркой и перекрасить.

Стыки заметны, если окрашиваются слишком большие участки быстросохнущей краской. Поверхность в этом случае нужно перекрашивать.

Грубая фактура краски получается, если пользуются непроцеженным составом или плохо была зачищена и отшлифована шпатлевка. Поверхность следует очистить шкуркой и пемзой и перекрасить.

Красочная пленка отслаивается от основания, если поверхность недостаточно просушена (особенно деревянная), не очищена и недоолифена. Нужно удалить отслоившуюся краску, поверхность очистить, промыть, просушить, проолифить и заново окрасить.

Читайте также:
Вывод телефона из строя при помощи SMS-сообщения

Просвечивает цветной слой старой краски в том случае, если старая краска растворяется в новой. Высохшую окрашенную поверхность нужно вскрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и заново окрасить.

Источник: Иосиф Блейз “Отделка и ремонт для бережливого хозяина”

Как определить несущую стену: руководство для панельных, кирпичных и монолитных домов

Перепланировка квартиры зачастую подразумевает демонтаж стен, создание и перенос проемов. Можно это делать или нет зависит от того, какие стены в вашей квартире – несущие и ненесущие.

Ненесущие перегородки можно сносить частично и даже целиком. Несущие стены ни в коем случае нельзя демонтировать полностью, разрешается делать только проем, который согласовывается с Мосжилинспекцией и авторами проекта дома.

В этой статье расскажем:

  • как определить несущую стену в кирпичных, панельных или монолитных домах;
  • где получить заключение о допустимости перепланировки при создании нового проема в несущей стене;
  • куда обращаться для согласования ремонта «под ключ» с затрагиванием несущих стен.

Несущая стена – что это такое

Несущие стены – это опора всего здания. На них держится каркас дома и опираются все перекрытия последующих этажей. Иногда несущие стены могут заменяться балками и колоннами.

Сносить несущую стену нельзя, поскольку это грозит:

  • трещинами в фасаде дома или на стенах ваших соседей;
  • обрушением перекрытий.

Для сравнения: ненесущие межкомнатные перегородки удерживают только свой собственный вес, и их главная задача – зонировать квартиру. Демонтаж таких перегородок не представляет никакой опасности и для собственника, и для его соседей.


В данном случае определить несущую и ненесущую стену легко. Внутри квартиры выложена ненесущая перегородка. Она из газобетонных блоков и не может быть несущей. Стена, разделяющая холл подъезда с квартирой — несущая. Но когда речь идет о стенах внутри квартир, только специалист может достоверно определить, какая стена несущая, а какая нет.

Несущая стена – это основа дома, и делать перепланировку нужно очень аккуратно. Если вы запланировали ремонт, то первое, что мы рекомендуем сделать, это проконсультироваться в АПМ-1 или другой аналогичной компании.

Только инженеры смогут сказать, какая перепланировка будет безопасной в вашей квартире, какие стены можно сносить, что делать с несущими конструкциями. Консультация у нас бесплатна.

Задайте вопрос эксперту в WhatsApp

Здравствуйте! Вы можете задать мне любой интересующий вопрос в WhatsApp.

Получите консультацию специалиста или отправьте нам на предварительную оценку необходимые документы.

Как определить несущую стену в квартире

Есть несколько способов:

  1. По расположению. Обычно несущими являются наружные стены, а также стены, смотрящие на лестничную клетку, и внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры;
  2. По конструктивному плану дома. Он хранится в управляющей компании или у застройщика, если дом новый;
  3. По техническому паспорту квартиры. Его можно заказать в БТИ, но так как стандарта для обозначения несущих стен на поэтажном плане не существует, разобраться бывает трудно.Обычно несущие стены выделяются на плане БТИ более толстыми линиями, но иногда стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.


Пример квартиры, внутри которой есть и несущие, и ненесущие стены.

Определить несущую стену можно по ее толщине. Для каждого типа дома – кирпичного, панельного или монолитного – она своя. Ниже даем подробную инструкцию к каждому из этих домов.

Как определить несущую стену в кирпичном доме

Большинство кирпичных домов в Москве построены по типовым проектам. В основном это сталинки или хрущевки.

Пример хрущевки в Москве. Дом серии I-511. В его квартирах межкомнатные перегородки 8 см, и они – ненесущие. Подробнее об этой серии и возможностях перепланировки читайте здесь.

В кирпичном доме все стены, толще 38 см, несущие. Определить это можно по количеству выложенных в ряд кирпичей. Математика здесь простая:

  • один кирпич – 12 см, плюс 10 мм – слой шва. Значит, несущая стена в 380 мм – это три кирпича плюс два шва раствора по 10 мм.

Есть стены в четыре кирпича плюс 3 шва, либо в 5 кирпичей плюс 4 шва и так далее. Межкомнатные перегородки в кирпичных домах строятся из кирпича или гипсобетонных панелей, и их толщина от 8 до 18 см.

Несущими стенами в кирпичных домах чаще всего являются наружные стены и одна межквартирная стена по центру дома. В квартирах их, как правило, нет, но встречаются ригели. Это прямоугольные железобетонные балки, которые и выступают от потолка вниз. Ригели нельзя сносить, поскольку это тоже несущие конструкции.

Пример ригеля в хрущевке. Так он выглядит на очищенной от обоев и штукатурки стене. Демонтировать выделенную красным часть конструкции нельзя, она несущая.

Читайте также:
Примыкание кровли к стене: устройство узлов и мест примыкания к трубе, парапету

А так выглядят ригели после ремонта.

В кирпичных домах с деревянными и смешанными перекрытиями встречаются разгружающие перегородки. Эти конструкции тонкие, но являются несущими. Поэтому в домах с деревянными перекрытиями нельзя сносить стены, так как любая из них может быть разгружающей перегородкой. При их демонтаже перекрытия верхнего этажа могут дать прогиб.

Что делать с разгружающими перегородками мы подробно рассказывали в статье о сталинках.

Толщина стены всегда измеряется без учета штукатурки и обоев. Проводите замеры уже после очищения всех стен от старой отделки.

Советы экспертов
в удобном формате
  • 103 публикаций
  • 3 442 подписчиков

Как определить несущую стену в панельном доме

Большинство панельных домов в Москве построены по типовым проектам МНИИТЭП. В них несущими стенами считаются те, что имеют толщину больше 14 см. Перегородки, которые можно сносить, значительно тоньше – 8-10 см.

Стены внутри квартир, которые перпендикулярны наружным стенам, чаще всего являются несущими – это железобетонные панели.


Пример панельного дома в Москве, спроектированного МНИИТЭП, серии II-49. Почти все стены внутри квартир несущие толщиной 14 см. Подробнее о перепланировке квартир в доме серии II-49 читайте в нашей статье. Также зная серию, вы можете посмотреть в Интернете, какие несущие элементы есть в вашем доме.


План этажа панельного дома серии II-49, на котором отмечены несущие и ненесущие стены. Внутри квартир много несущих конструкций. В них возможно сделать только проем. Готовясь к его резке необходимо понимать, нужно ли будет прибегать к усилению металлоконструкциями. В большинстве случаев усиление необходимо.

Квартиры в панельных домах имеют больше всего несущих стен. В некоторых сериях встречаются несущие стены толщиной всего 12 см, поэтому здесь нужно подходить к перепланировке особенно аккуратно. Лидирует по количеству несущих стен дома серии П-3 и П-3М. В квартирах все стены такие, включая сантехкабины в санузле.

У большинства панельных домов есть серия. Зная ее, вы можете посмотреть в Интернете несущие элементы именно по вашей серии. От этого зависят варианты перепланировки и все возможности ремонта.

Вот пример проекта перепланировки для квартиры в панельном доме с несущей стеной между кухней и комнатой. Серия 1605-АМ.

План до ремонта:

Собственник решил сделать проем в несущей стене, разделяющей кухню и гостиную. Для того чтобы не устанавливать между этими помещениями дверь, на кухне заменили газовую плиту на электрическую. Новый проем сделали путем алмазной резки, подробнее об этом методе читайте здесь. Прежний проем, ведущий из кухни в коридор, заложили. Санузел расширили на площадь прихожей.

Вот все работы, которые проводились в этой квартире:

А вот так квартира выглядит после перепланировки. Красным выделен новый проем в несущей стене.

Как определить несущую стену в монолитном доме

Для этого типа дома толщина несущей стены обычно составляет 20 см и больше. Несущими конструкциями в «монолитках» могут быть не только стены, но и колонны, пилоны, балки. Их также нельзя сносить или передвигать.


Пример квартиры в монолитно-кирпичном доме жилого комплекса «RedSide», где есть колонны и пилоны, и это несущие конструкции. При этом сама квартира имеет «свободную» перепланировку. Это значит, что перед ремонтом необходимо получать архитектурный план от застройщика, чтобы правильно определить границы комнат и «мокрых» зон – кухни и санузла.

Так как монолитные дома имеют большое разнообразие конструкторских решений, бывает трудно определить несущую стену по ее толщине. Здесь необходим архитектурный план от застройщика. Вот, как он выглядит:

Например, в монолитно-каркасном доме вообще может не быть несущих стен, а простая ненесущая перегородка, которую по желанию можно убирать и возводить заново, будет толщиной 20 см и даже больше. Здесь и поможет архитектурный план.

За правильной интерпретацией плана от застройщика лучше также обращаться к инженерам – например, в Pereplan.

Куда обращаться, если перепланировка затрагивает несущие стены

Любая перепланировка в Москве, которая делается не по типовому проекту, проходит согласование в Мосжилинспекции.

Если ремонт затрагивает несущие стены, необходимо получать разрешение у авторов проекта дома. В частности, это нужно при создании нового проема или его переноса. Авторами могут быть:

  • МНИИТЭП – более 70% домов в столице построены по типовым проектам именного этого института. Например, он проектировал дома серий II-49, П-44, И-209А, П-46, МГ-601, И-522А, II-68, II-29, П-3 и другие;
  • «Моспроект». Институт является автором проектов домов серии КОПЭ;
  • ЦНИИЭП. Институт выступает автором проектов индивидуальных домов точечной застройки и крупных жилых комплексов.

Если автор проекта дома неизвестен, тогда заключение о допустимости перепланировки с затрагиванием несущих стен получается в ГБУ «Экспертный центр». Стандартное заключение у них стоит около 70 тысяч рублей, все зависит от количества проемов в несущих стенах, от площади помещения и типа перекрытий.

Кроме того, при создании нового проема в несущей стене обязательно усиление металлоконструкциями. Делать это может строительная организация с допуском СРО. Так выглядит проем с усилением:

Читайте также:
Дом из шпал своими руками


Работы проводила лицензированная бригада АПМ-1. Проем вырезан методом алмазной резки. Подробнее о нем мы рассказываем здесь. Само усиление рассчитывает индивидуально для каждой квартиры.

Мы можем помочь и с проектом перепланировки, и с получением заключений, и со сбором документов, а также полностью согласуем перепланировку в доме любой серии. Узаконивание «под ключ» у нас стоит стоит от 75 000 рублей.

Если вы хотите проводить согласование самостоятельно, прежде все равно советуем обратиться к нам, чтобы выяснить, какие стены в вашей квартире несущие и что с ними можно делать. Пришлите нам план БТИ:

В большинстве случаев мы сразу понимаем, какие стены несущие, а какие нет. Так вы обезопасите себя от неправильной перепланировки, вам не придется переделывать ремонт и вы будете знать, с чего начать согласование.

Оставить заявку на бесплатную консультацию по перепланировке квартиры

Как определить несущую стену

Сведения приведенные в данной статье должны дать вам понимание как, с высокой долей вероятности, определить какая стена несущая, а какая нет .

Но проводить любые перепланировки нужно только на основании инженерного обследования, так как конструкции зданий очень разнообразны и далеко не всегда, даже опытный инженер, может определить несущая стена или нет только на основании измерения толщины стены.

Дадим простое определение несущей стены:

Несущая стена, это стена на которую опираются элементы, расположенные на верхних этажах жилого дома.

Сразу отметим чем отличается несущая стена от перегородки

Перегородка это: внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В данной статье мы не будем углубляться и раскрывать различные дополнительные термины, такие как: «самонесущая стена», «разгружающая», «ребро жесткости», так как при желании можно дойти до «стен из камышита».

Условно разделим все стены на
не несущие
И НЕСУЩИЕ ,
являющиеся предметом данной статьи.

Определяем несущую стену. Как узнать несущая стена или нет?

  1. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ
  • Как измерить толщину стены
  1. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В БЛОЧНОМ ДОМЕ
  2. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ
  3. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В МОНОЛИТНОМ ДОМЕ

Как обозначаются несущие стены на плане БТИ

Можно ли затрагивать несущие стены

  • Можно ли снести несущую стену в квартире?
  • Можно ли перенести несущую стену?
  • Можно ли сделать проем в несущей стене?
  • Штробление и сверление несущих стен.

Какие стены несущие в панельном доме

1 Вариант:

99 процентов панельных домов построены по типовым проектам.

То каждая из них имеет шифр проекта, то есть серию, и построены по принципу повторения единой силовой схемы.

В начале можно попробовать определить серию панельного здания по информации описанной в данной статье.

Также можно воспользоваться базой несущих стен расположенных на нашем сайте.

В каждой серии размещена планировка, с отмеченными на ней несущими стенами.

ЕСЛИ РЕЗЮМИРОВАТЬ КРАТКО:

В большинстве относительно современных панельных серий домов, все стены перпендикулярные наружным стенам несущие*

* (Есть только одна основная серия «выбивающаяся» из данного комментария — серия 1-515)

2 Вариант:

Это измерить толщину стены.

Толщина перегородок (не несущих стен) варьируется от 50 до 100 мм.

В редких случаях перегородки бывают армированными. Например такое бывает в серии П-3.

И многие собственники «пугаются» при демонтаже данных стен, когда обнаруживают в них арматурную сетку.

Несущие же стены в панельных домах имеют толщину 140, 160, 180, 200, 220 мм.

Пограничными являются стены толщиной 120 мм.

В большинстве случаев они являются не несущими, но в нашей практике не раз встречались, в основном в не типовых сериях, и несущие стены толщиной в 120 мм.

Ну и рассмотрим также третий вариант, являющийся одним из самых популярных.

3. Вариант:

Задать вопрос тем кто разбирается в сериях домов больше чем среднестатистический владелец квартиры.

Часто нам (уверены что и нашим коллегам тоже) присылают на электронную почту, на форум вопросов, планы БТИ, эскизы, картинки с вопросом — «подскажите пожалуйста, а вот эта стена несущая, а вот эта, а вот та«.

Читайте также:
Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками: достоинства, цены на а

Мы не всегда разбираем данные письма в первую очередь, но стараемся отвечать на все запросы собственников .

Обычно вечером, после окончания активного рабочего дня, мы просматриваем данные письма и в рамках своих знаний и компетенций отвечаем собственникам касаемо вопросов по несущим конструкциям.

Из вышеописанного можно сделать вывод: что если толщина стены в панельном доме меньше 120 мм, то эта стена с высокой вероятностью не несущая. А если больше то несущая .

Как измерить толщину стены:

Измерять толщину стены необходимо минусуя отделочные покрытия.

Измерить толщину стены можно тремя способами:

1. В ТОРЦЕ СТЕНЫ
Самый простой способ. Для этого всего лишь необходимо приложить линейку в торце стены.

Минусом этого способа является то, что мы не знаем толщину отделочных покрытий и измерение будет не точным.

Но если допустим мы предполагаем (или знаем) какая толщина штукатурного слоя, то измерить ее можно достаточно точно.

2. ПРОСВЕРЛИВ СТЕНУ НАСКВОЗЬ

Но плюсом его является то что мы точно узнаем и толщину стены и толщину отделочных покрытий.

Минусом же является то, что не всегда это возможно сделать.

Обычно это реализуемо без проблем когда квартира готовиться под ремонт.

3. ЧЕРЕЗ «ТРЕТИЙ РАЗМЕР»

Этот способ можно применить когда у нас нет «торца стены».

Допустим торец стены совмещен с какой либо другой стеной и его физически нет.

Тогда можно измерить общую длинную длинну и вычесть из нее длинну каждого простенка. И останется чистая толщина стены.

Однако способ также не лишен минусов, так как все также мы не будем знать толщину отделочных покрытий.

Кроме того, «простенки» бывают больших размеров (не такой простой пример как на картинке прикрепленной ниже

), часто вообще в ширину комнаты, что может дать погрешность.

Несущие стены в блочных домах

Определение, что является несущей стеной в блочных домах, не представляет сложностей даже для неспециалистов.

Во-первых, все дома блочной конструкции построены по типовым проектам, конструкционные особенности которых хорошо известны.

Во-вторых, здания этого типа имеют существенное отличие толщины несущих (35-60 см) и ненесущих (8-10 см) стен, что упрощает задачу.

Поэтому все что «толще» 30 сантиметров в блочном доме это несущие стены.

Здесь можно понять где несущие а где не несущие даже по плану БТИ.

Приложим три плана БТИ.

Думаем, что не нужно давать дополнительных комментариев касаемо вопроса где там несущие стены.

Кроме того, в данных стенах идут каналы вентиляции как самих квартир, так и подвальная.

Как определить несущую стену в кирпичном доме

Толщина кирпичной стены кратна размеру ширины и длины кирпича (120х250 мм.)

Также необходимо учитывать толщину шва раствора. Обычно это 10 мм.

Следовательно, кирпичные стены могут иметь толщины кратные 120, 250, 380, 510, 640 мм.

Дополнительно необходимо учитывать отделочные слои.

По практике толщина несущей стены из кирпича 250 мм и больше.

Большинство межкомнатных перегородок в кирпичных домах выполнены из дерева, кирпича или гипсобетона толщиной от 50 до 120 мм.

Кирпичных серийных домов значительно меньше чем панельных, кроме того даже в рамках одной серии конструктив может различаться, поэтому найти их описание достаточно сложно.

Но большинство домов, это сталинки или хрущевки со схожими планировочными решениям.

Рассмотрим их подробнее.

Несущие стены в хрущевке и сталинке

В отличие от хрущевок и домов более позднего периода, многие сталинки и дореволюционные здания построены из кирпича, причем абсолютное большинство имеет деревянные и смешанные перекрытия.

Правило относительно толщины несущих стен, как и в большинстве кирпичных зданий, в домах старой постройки и сталинках работает так же, как и в хрущевках.

В таких домах подчас встречаются несущие стены, колонны и ригели весьма значительной толщины, а кроме того, присутствуют разгружающие деревянные перегородки, работать с которыми следует так же, как и с несущими стенами.

В домах «старого фонда» зачастую определить, где находятся несущие стены, может только специалист посредством локальных вскрытий отделки в квартире и обследования состояния конструкций квартиры/дома.

Даже в том случае, если сталинка построена с межэтажными перекрытиями из железобетона, достоверно понять расположение несущих конструкций, без проведения полноценного инженерного обследования, удается далеко не всегда.

Несущие стены в монолитном доме

Монолитные и монолитно-кирпичные дома могут быть самой различной конструкции, но объединяет их одно – все несущие конструкции таких зданий выполняются из монолитного железобетона.

Конструктивно несущими элементами могут быть наружные или внутренние стены, их отдельные участки, пилоны, колонны, ригели и т.д.

Читайте также:
Как укоротить тюль не обрезая - простые и дельные советы

В связи с тем, что принцип строительства монолитных домов не подразумевает «поточных схем», соответственно, каждый дом индивидуален.

Толщина несущих стен в монолитном доме обычно бывает 160, 180, 200, 250, 300 мм.

Колонны и пилоны могут быть самых различных сечений.

На вопрос, где точно узнать несущая ли стена в квартире монолитного дома могут ответить:

  1. Организация, проектировавшая здание (автор-проекта дома).
  2. Проектная организация с допуском СРО на соответствующих вид работ.
  3. Сам собственник если у него есть доступ к проектной документации.
    *
    Комплект проектной документации должен находится в управляющей компании и там можно посмотреть конструктив дома.

Если квартира новостройка, то определить несущие конструкции достаточно просто.

Достаточно визуально осмотреть квартиру.

Все перегородки выполняются из пеноблоков, они естественно не являются несущими конструкциями, хотя их толщина может достигать 200-300 мм, то есть толщины пеноблока.

Несущие же конструкции визуально легко различимы так как выполнены из монолитного железобетона.

Также на них явно видны различные швы и отверстия зачеканеные раствором которые остались после снятия опалубок.

Несущие стены на чертежах проекта перепланировки квартиры в монолитном доме:

Если квартира в монолитном доме сдается без отделки, несущие стены и колонны определяются легко.

В отличие от перегородок, выполненных из облегченных блочных материалов (а то и не выполненных, просто намеченных в один ряд по полу) все несущие конструкции отлиты из бетона.

Как на плане БТИ обозначаются несущие стены

Поэтажный план квартиры БТИ с экспликацией к нему или технический паспорт содержат графическое отражение планировочного решения помещений, но они не показывают несущие конструкции.

План БТИ имеет другую цель – отразить положение стен и планировочного решения.

Ниже мы приведем несколько планов БТИ различных серий домов.

Мы сделали пометки на планах, и наше понимание КАКИЕ СТЕНЫ НЕСУЩИЕ, А КАКИЕ НЕ НЕСУЩИЕ основано лишь на ОПЫТЕ И ЗНАНИЯХ.

Собственнику же, не сталкивающемуся каждый день с различными сериями домов, получить однозначное понимание по несущим стенам из данных планов БТИ будет затруднительно.

Как вы видите на вышеприведенных картинках, на поэтажном плане БТИ несущие и ненесущие стены показаны практически одинаковой толщины, хотя в реальности их толщина отличается более чем в два раза.

Бывают и обратные казусы — на некоторых планах несущие стены нарисованы более тонкими, чем ненесущие перегородки.

Планы БТИ лишь приблизительно могут отразить, какие стены в квартире несущие, а какие нет.

Действительно, часто несущие стены действительно показываются более «толстыми» линями.

Но, например, если в квартире есть одна монолитная несущая стена толщиной 20 см, а другая стена будет из пеноблока такой же толщины, то обе стены будут на БТИ будут показаны графически совершенно одинаково.

Можно ли затрагивать несущие стены?

Нам часто задают типовые вопросы.

Ниже мы дадим ответы о том какие работы можно и нельзя проводить с несущими стенами при перепланировке.

МОЖНО ЛИ СНЕСТИ НЕСУЩУЮ СТЕНУ В КВАРТИРЕ?

  • В соответствии с пунктом 10.3 Приложения № 1 Постановления Правительства Москвы №508, сносить несущие стены полностью либо частично в домах любой серии категорически запрещено. Такой демонтаж приведет к существенному нарушению прочности, устойчивости и безопасности использования всего здания.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ НЕСУЩУЮ СТЕНУ?

  • Нет, это не возможно. Никакое согласование, никакие мероприятия по усилению не помогут официально куда либо перенести несущую стену.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПРОХОД В НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ?

  • Сделать и согласовать проем в несущей стене возможно. Но все зависит от множества нюансов и действующих требований. Например одинаковых сериях домов, на одинаковых этажах, в одинаковом месте, в одном случае проем в несущей стене согласовать возможно, а в другом при всех усилиях он не будет согласован. Поэтому каждый случай затрагивания несущих конструкций рассматривается индивидуально. Подробнее информацию о проемах в несущих стенах мы рассмотрели в данной статье.

ШТРОБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН.

  • Выполнять горизонтальные или вертикальные штробы в несущих стенах под электропроводку или трубы водоснабжения запрещено согласно пункту 10.11 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №508. Сверлить же несущие конструкции под элементы крепежа допускается. Возможно даже устройство небольших отверстий (желательно в гильзах) для устройства вентиляции, труб канализации в водоснабжения.

Надеемся, что наша статья ответила на вопросы об определении несущих стен в квартире.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: