Слив из раковины на даче своими руками

Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

  1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
  2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
  3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
  4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
  5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
  6. Поставьте готовый бидон в яму.
  7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
  8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
  9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
  10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
  11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
  12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
  13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
  14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
  15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
  16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
  17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.
Читайте также:
Каллы - проблемы выращивания, сохнут и желтеют листья

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Читайте также:
Светящаяся краска своими руками в домашних условиях

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Слив для воды на даче

Кошка умеет вымурчать себе прощение за что угодно.

13.07.10 09:56 Ответ на сообщение Слив для воды на даче пользователя kisulia

“я гналась за Вами 3 дня, чтобы сказать, как Вы мне безразличны. ” (с)

13.07.10 11:40 Ответ на сообщение Слив для воды на даче пользователя kisulia

Да я че хошь сделаю, лишь бы ниче не делать.

13.07.10 15:10 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя Zwer

Кошка умеет вымурчать себе прощение за что угодно.

13.07.10 15:31 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя shakira

Кошка умеет вымурчать себе прощение за что угодно.

13.07.10 22:45 Ответ на сообщение Слив для воды на даче пользователя kisulia

14.07.10 12:14 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя kisulia

“я гналась за Вами 3 дня, чтобы сказать, как Вы мне безразличны. ” (с)

Исправлено пользователем shakira (14.07.10 12:15)

15.07.10 00:35 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя Zwer

Защитите свои электроприборы!

15.07.10 00:49 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя kisulia

В ответ на: СтОит ли делать такой капитальный слив – если он используется только летом? Или можно сделать яму не такую глубокую?
И сразу вопрос – не совсем поняла – если между покрышками прокладывать кирпичи. то потом, когда по краям начнем сыпать щебень – не посыплется ли щебень в саму яму?

Да я че хошь сделаю, лишь бы ниче не делать.

15.07.10 00:54 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя aonmaster

В ответ на: А я закопал бочку железную в 2м. от дома, чем это грозит? дом подмоет и он рухнет?

Да я че хошь сделаю, лишь бы ниче не делать.

17.07.10 18:44 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя Zwer

Защитите свои электроприборы!

18.07.10 06:35 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя aonmaster

18.07.10 23:27 Ответ на сообщение Re: Слив для воды на даче пользователя aonmaster

В ответ на: Так тут советовали именно на 5метровое расстояние выносить яму, вот я и спрашиваю, чем грозит его уменьшение как у меня.

Да я че хошь сделаю, лишь бы ниче не делать.

Читайте также:
Как стыковать потолочный плинтус: -инструкция по монтажу своими руками, чем замазать, заделать стыки в углах,

27.07.10 12:34 Ответ на сообщение Слив для воды на даче пользователя kisulia

Добрый день.
У меня стоит задача: сделать летний слив для раковины в канаву, но мне непонятен один момент реалицации:
саму реализацию я вижу так, от раковины сифон, потом в рыжую трубу, идем по дому до земли. и вот тут вопрос, глубина залегания будет небольшая 20-40 см(таков рельеф) и это “проходной” участок. какую трубу класть? если обычную рыжую, то что делать со стыками? надо ли делать присыпку песком?надо ли как то укреплять трубу сверху как то кроме земли?

Сливная яма в частном доме своими руками

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма – что это?

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

  • поверхностные;
  • подземные.
Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • кольца бетонные;
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.

Строительство сливной ямы из досок и бетона

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Читайте также:
Вальцы для трубы своими руками чертежи

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

  1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м 3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
  2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
  3. Выбирается материал для строительства накопителя.
  4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения. Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры
  5. Производятся земляные работы: снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
  6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
  7. Сверху яма накрывается крышкой.

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

  • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
  • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
Читайте также:
Чердачные лестницы своими руками - как сделать лестницу на чердак

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Самая простая канализация для дачи

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами – вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

– Бочка старая (пластиковая или металлическая);
– Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
– Тройник;
– Отвод;
– Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
– Лопата;
– Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота – 0,9 м, объём – 0,2 кубометра, глубина – от 1,5м.


Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Читайте также:
Дом из керамзитобетона: -инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления керамзитобетонных блоков

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа – идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после – грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация – оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Cливная яма из бетонных колец, покрышек, кирпича на даче своими руками: Нормативы в частном доме и даче +Фото

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

  1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.
  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.
Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Читайте также:
Ламбрекен для кухни: фото штор на кухню, своими руками выкройки, кухонные занавески, как сшить на

Яма из покрышек:

  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

  • Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.
  • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
  • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
  • Устанавливается бочка
  • Засыпается щебнем и гравием.
Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

  • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Клей КМЦ: состав и особенности использования

Современные обойные клеи совсем не похожи на те, которые использовались еще несколько лет назад. Раньше перед поклейкой обоев необходимо было провести целую процедуру приготовления смеси, сегодня этот процесс занимается всего несколько минут. Разделяют клеящие растворы на два вида в зависимости от того, какая основа была выбрана, – специально обработанный крахмал или древесная стружка. Наиболее популярный сегодня клей КМЦ для обоев. В чем же его преимущества? Какие технические характеристики клея КМЦ? Об этом и многом другом далее.

Читайте также:
Делаем откосы из сэндвич панелей своими руками - пошаговые фото

Состав раствора

Обойный клей КМЦ – это результат переработки на заводе древесной стружки (см. фото). Он подходит для приклеивания к бетону, камню, штукатурке, дереву и другим поверхностям не из металла всех видов обоев, практически на любой основе, причем они могут быть как моющимися, так и не моющимися. Состав клея КМЦ – бежевый или белый порошок в виде маленьких зернышек или волокон. Отличие этих порошков в концентрации целлюлозогликолевой кислоты (чем ее больше, тем тяжелее обои раствор сможет выдержать).

Какие характеристики клея КМЦ 75в? Содержание порошка в растворе составляет не менее 55%, а хлорида натрия – более 20% от общего объема смеси, влаги в растворе – менее 12%. От начала приготовления раствора до получения равномерной массы проходит не более 2 часов. Для предотвращения порчи смеси в ее состав добавляют гидроксибензол или калия-алюминия сульфат. В качестве добавки для уничтожения вредных насекомых используются тетраборат натрия и антисептик.

Благодаря представленным характеристикам обойный клей КМЦ защищен от воздействия плесени и грибка, на поверхности отделочного материала они никогда не смогут появиться, а также его не потревожат насекомые. Именно поэтому его еще часто добавляют в шпаклевочные смеси и бетонные растворы, а также иногда применяют производители белых и цветных кирпичей. На сегодняшний день клеящий раствор экстра КМЦ – один из самых востребованных в ремонте и строительстве. Его изготавливают как отечественные, так и зарубежные заводы, например, Вымпел, Омега, Мальва, Полицелл и другие.

Основные преимущества

Почему же смесь так широко применяется? Кроме невысокой стоимости она, по словам производителей, обладает еще большим количеством преимуществ:

  • надежностью;
  • экологической чистотой;
  • отсутствием запаха;
  • отсутствием необходимости обработки высокими температурами;
  • простотой приготовления и применения;
  • защитой от плесени и грибка;
  • хорошей сочетаемостью с другими веществами, например, крахмалом, мылом, желатином, без изменения цвета;
  • защитой от насекомых;
  • эффективностью и небольшим расходом;
  • отсутствием пятен на обоях.

Особенности применения

Обойный клей КМЦ экстра благодаря множеству «плюсов» используется во многих бытовых и производственных сферах жизни человека:

  • в текстильной промышленности;
  • при добыче нефти и газа, как регулятор свойств буровых растворов (буровой клей);
  • в горнодобывающей промышленности;
  • во время строительства, как добавка в малярные составы, шпаклевки и как клеящее вещество;
  • при изготовлении изделий из керамики в качестве связующей смеси;
  • в бумажной промышленности для создания клейкого слоя или придания бумаге особой прочности;
  • при изготовлении спичек;
  • при производстве синтетических моющих средств;
  • в качестве основы при изготовлении фасадных и водно-дисперсионных красок;
  • при изготовлении искусственного меха;
  • в лакокрасочной промышленности в качестве загустителя;
  • в литейном производстве;
  • при различных биологических исследованиях в качестве ионообменника сорбитов и т.д.

Приготовление раствора

Производители представляют подробную инструкцию, как правильно приготовить обойный экстра КМЦ клей из стружки своими руками. На самом деле это очень просто. Для приготовления клеящего раствора КМЦ 75в для обоев (см. фото) необходимо:

  • взять емкость: тазик, ведро и т.п.;
  • внимательно прочитать инструкцию на упаковке, где будет указано в какой пропорции разводить смесь с водой;
  • подогреть воду до комнатной температуры;
  • вылить воду в емкость и понемногу добавлять в нее порошок, постоянно помешивая состав;
  • когда пропорции будут соблюдены, полученный раствор тщательно перемешать и оставить в состоянии покоя до готовности.

Нужно помнить, что клеящий состав необходимо подбирать в зависимости от того, какой вид обоев будет использоваться и, на какую поверхность он будет наноситься. Только в этом случае удастся добиться максимального эффекта.

Читайте также:
100 лучших идей для дизайна двора в частном доме на фото

Клей обойный марки КМЦ – применение, порядок разведения и свойства

Одним из самых популярных средств для наклеивания обоев является клей КМЦ. Он сохраняет лидирующие позиции много лет, поскольку имеет отличное качество и высокие технические характеристики. Также средство применяется во многих видах промышленности, входит в состав различных изделий и материалов.

Внешний вид клея

Если КМЦ произведен согласно нормативам, он имеет определенную «внешность» и отличается характерными свойствами. Этот обойный клей представляет собой белый порошок, который образован мелкими гранулами. Случается, что средство желтеет. В таком случае клей не соответствует техническим требованиям и не обладает заявленными свойствами. Обычно желтая масса означает низкое качество готового состава, подделку или сильно истекший срок годности порошка.

Не стоит покупать пожелтевший клей и, тем более, пытаться приклеить им обои. Сделанный без соблюдения технологий, он не только способен содержать вредные примеси, но и может испортить обои. По мере приклеивания бумажных, тонких или светлых полотен на них выступают желтые пятна, и ремонт приходится переделывать. Также при покупке надо уделить внимание однородности порошка: только такое средство при разведении водой образует ровную, гомогенную массу без комков.

Состав раствора

Еще недавно выпускался только один вид клея КМЦ, основой которого выступала карбоксиметилцеллюлоза – продукт переработки целлюлозы (это вещество в аббревиатуре и дало название клею). Сейчас средство производится многими отечественными и даже зарубежными марками, и каждая компания включает в него различные добавки. Чаще всего ими выступают антислеживатели и противогрибковые вещества (фунгициды):

  • гидроксибензол;
  • калия сульфат;
  • алюминия сульфат;
  • бура (натрия тетраборат);
  • карболовая кислота.

Эти вещества, несмотря на синтетическое происхождение, не являются вредными для организма. Они особенно важны для случаев, когда стены утратили способность «дышать» при наклеивании виниловых, иных прочных обоев. Благодаря антисептикам и фунгицидам на стенах не расплодится грибок, плесень.

Основные характеристики

У клея могут быть разные производители, но средние технические параметры готового продукта соблюдаются всеми. Самые важные характеристики клея:

  • доля основного сухого вещества в составе – 57%;
  • доля активной субстанции по отношению к общему количеству сухого вещества – 6%;
  • доля хлорида натрия из общего количества сухого вещества – 21%;
  • доля влаги в клее – 12%;
  • степень замещенности карбоксиметильных групп – 65-85;
  • растворимость – 96% (минимум);
  • pH раствора водного 1,5% – 8-11;
  • срок годности раствора 4% – 7 суток;
  • время набухания массы до однородности – до 2 часов.

к содержанию ↑

Область применения

Чаще всего средство используется именно по прямому предназначению – для обоев в качестве обойного клея. В зависимости от разновидности, его можно применять на бумажных и флизелиновых, тонких и толстых, прочных виниловых обоях и фотополотнах. Также КМЦ разрешается добавлять в другие растворы для увеличения их прочностных и клеящих способностей. Речь идет о плиточном клее, меловых и цементных шпаклевках.

Есть и иные сферы, где клей нашел применение:

  • текстильное производство;
  • изготовление бурового клея для нефте-, газодобывающей промышленности;
  • добыча горной руды;
  • создание керамических изделий (как связующее вещество);
  • изготовление спичек, прочной бумаги с клеевым слоем, бытовых моющих средств;
  • производство лаков, красок, в том числе фасадных, водно-дисперсионных;
  • выпуск искусственного меха;
  • разные биологические исследования, опыты.

к содержанию ↑

Виды клея КМЦ

Условно все виды клеев делятся на те, что применяются для легких, средней тяжести и тяжелых обоев. Что касается конкретных средств, то в продаже можно встретить следующие разновидности КМЦ:

  1. КМЦ-1 Стружка. Используется для наклеивания бумажных обоев, а также легких моющихся полотен.
  2. КМЦ-1. Пригоден только для бумажных обоев.
  3. КМЦ-Н. Подходит для средних и легких обоев на бумажной, текстильной основе.
  4. КМЦ-Н СуперМакс. Применяется для любых обоев при наклеивании на бетон, оштукатуренные основания.
  5. КМЦ-Н МиниМакс. Клей для моющихся обоев.
  6. КМЦ Экстра Быстрый. Может разводиться для грунтования стен. Подходит для наклейки обоев к бетону, штукатурке, быстро сохнет.
Читайте также:
Как покрасить деревянные двери: -инструкция по монтажу своими руками

Некоторые марки выпускают КМЦ с добавлением ПВА. Такое средство пригодно для оклейки стен самыми прочными, тяжелыми полотнами, оно надежно удерживает их без деформации. Важное условие: приклеивать обои следует к любым неметаллическим основаниям, а также к неокрашенным поверхностям. На последних он плохо держится, имеет низкую степень адгезии. Некоторые клеи дополнительно содержат цветовые индикаторы, позволяющие оценить, на какую часть полотен средство уже нанесено. После высыхания эти красители утрачивают цвет.

Плюсы и минусы

Клей имеет множество преимуществ. Он абсолютно прозрачен, и после окончания работ на обоях не останется некрасивых пятен. Средство не имеет неприятного запаха, невредно для кожи, органов дыхания, может использоваться в детских учреждениях. Разводить его очень просто, оно практически не формирует комков. Прочие плюсы клея:

  • сочетаемость с иными средствами, пригодность для добавления в строительные составы;
  • надежность и экологичность для окружающей среды;
  • отсутствие необходимости в температурной обработке;
  • защита от грибка, плесени, заселения насекомых;
  • экономичность по цене, малый расход;
  • полное разбухание без появления осадка;
  • приклеивание к большинству видов поверхностей;
  • возможность применять в помещениях с высокой влажностью.

Недостаток у средства есть – ему нужно разбухать около 2-х часов, что для обойного клея является довольно долгим сроком. Но некоторые производители уже устранили этот минус: современные рецептуры предполагают полное растворение за 10-15 минут, хотя цена таких клеев будет выше.

Как правильно приготовить клей – порядок действий

Все производители подробно описывают способ разведения клея, чтобы пользователь точно соблюдал пропорции его разбавления водой. Способ создания клеевой массы таков:

  • подготовить посуду достаточного объема (обычно используется пластиковое ведро с крышкой);
  • подогреть воду до +25 градусов (комнатной температуры);
  • налить воду в ведро, предварительно отмерив, после порциями засыпать клей;
  • по мере высыпания тщательно перемешивать состав;
  • при добавлении всего клеевого порошка еще раз перемешать средство;
  • оставить для настаивания под крышкой (на 2 часа).

Обычно производители при изготовлении раствора указывают такие пропорции: на 500 г клея – 8 литров воды. Если полотна плотные, количество воды сокращается до 7 литров.

Особенности использования

Чаще всего стандартной упаковки 0,5 кг после разведения хватает на 50 кв. м, то есть примерно на 5 рулонов метровых обоев. Подбирать клей нужно в соответствии с типом обоев, для тяжелых стоит покупать средство с добавлением ПВА. Следует внимательно относиться к температуре воды. Если она горячая, клей «сварится», холодная – может начать комковаться. Применять средство можно в любых помещениях, ограничений нет.

Стандарты производства

ГОСТ регулирует только производство основного компонента средства – карбоксиметилцеллюлозы. Действия ГОСТ 30535-97 «Полимерные клеи» и ГОСТ 7698-93 «Крахмал» на выпуск клея КМЦ не распространяются. Собственно клей КМЦ производится согласно ТУ 2231-034-07507908, ТУ 6-55-40-90 и иным техническим условиям, которые могут меняться в зависимости от конкретного изготовителя.

Производители клея КМЦ

На рынке представлена продукция отечественных, импортных марок. Обычно цена первых намного дешевле, технические характеристики хорошие. Импортная продукция дороже, но и отличается лучшим качеством. Лидером среди производителей клея считается «Вымпел», компания, базирующаяся в Московской области. Также КМЦ производят фирмы «Карбоцел», «Омега», «Полицелл», «Мальва». Клей КМЦ «Бурный» выпускает компания «Новоколор», средство в небольших упаковках по 200 г – фирма «Сот-Комби», клей для обоев буровой на основе КМЦ – компания «Экокласс». Также в списке производителей клея значатся «Полиэкс-Сибирь», «ОТК», «Бытхим».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: