Термостат холодильника к59 - срок жизни? Просмотр темы

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Кофейня и курилка

Доброго.
Дернуло меня подкрутить холодос на меньше.
Он не включился повторно.

Реле не щелкает на крутилке.

Думаю – залипло. Достал, постучал, не по могло.

Снял крышку пластиковую, увидел винтик не до конца закрученный. Покрутил. ХКомпрессор завелся, но реле опять не щелкает. Видимо завелся и до утра крутить ему без выкобчений.

Кто в теме – ему хана и покупать новое или модно отрегклировать?

Холодильнику 10 примерно лет.

реле к59 л 2683

Сейчас мотор работает, но реакции на крутилку нет. Т.е. либо отрубило либо работает. Шапка на задней стенке нарастает.

На базар-то поеду, но может с этим что можно сделать?

Может трубка отвалилась от корпуса холодильной камеры или что то с контактами.
Купи новый и не парься, он стоит в пределах около 200 рублей.
Правила разборки и установки нового найдешь в инете.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Без фото реле и его потрохов ниочем

Хрен знает конкретно про твоё реле..Но когда у меня оно в Электролюксе полетело через 4 года службы – пришел мастер и сказал “ну так и надо, это ж электролюкс, весь капилляр сгнил потому что должен был в сырости”..

З.Ы Бош работает уже лет почти 30 и за все время только освещение гавкнулось, чинить не стал – похоже там дело не в перегоревшей лампе.

пока руки не дошли. работает как-то. завтра утром подойду с отверткой и попробую настроить сначала. потом уже новое куплю.

так проблема в том, что щелчков никаких нет. то ли ослабло там что-то, то ли крякнуло. Смог пока оставить работающим чтобы не тек. Утром разбираться буду

Если он у тебя до утра будет молотить без перерыва – будет одна большая морозилка.

Пробуй болтик обратно открутить.

http://smartice.ru/question-service_03.html
Регулировка терморегулятора Ranco K-59
Современный механический терморегулятор (в частности, Ranco K-59) представляет собой относительно точный прибор, предполагающий однократную настройку характеристик непосредственно во время изготовления. Предполагается, что благодаря использованию качественных материалов и удачной конструкции терморегулятора, заводской регулировки хватит на весь срок его службы. Т.е. никакой «самовольной разрегулировки» механизма не произойдет.
Практические наблюдения полностью подтверждают гипотезу об отсутствии необходимости каких бы то ни было регулировочных работ с Ranco K-59 в процессе эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев, если отмечается «уход» температурных характеристик прибора, то он связан с частичной потерей (т.е. утечкой) рабочего газа в системе «Сильфон – капиллярная трубка», а не с разрегулировкой механизма термостата.
Однако, если специалист по ремонту бытовых холодильников по какой-то причине решил произвести именно регулировку терморегулятора Ranco K-59, а не его замену на новый, то он может воспользоваться материалом, приведенным на этой странице.

В терморегуляторе Ranco K-59 имеется три регулировочных винта, изменяющих температурные характеристики прибора. Два из этих винтов расположены на стороне прибора, противоположной электрическим контактам (см. фото 1).
При помощи этих винтов можно в некоторых пределах изменять температуру размыкания рабочих контактов термостата (рабочими контактами являются контакты номер 3 и 4). При вращении винта №1 по часовой стрелке или/и винта №2 против часовой стрелке, температура размыкания рабочих контактов будет увеличиваться (соответственно, вращение в противоположную сторону будет понижать температуру, при которой произойдет размыкание). При этом винт №1 обеспечивает «грубую» регулировку температуры размыкания, а винт №2 – «плавную». Следует также учитывать, что винты не имеют на своих резьбовых концах ограничителей и при чрезмерном числе оборотов против часовой стрелки возможно выпадение винтов из резьбовых втулок механизма термостата.

Третий регулировочный винт Ranco K-59 находится под белой пластиковой крышкой, расположенной на блоке электрических контактов. Для доступа к винту необходимо снять эту крышку с блока контактов (см. фото 2 и 3).
Данный винт позволяет регулировать температуру, при которой происходит замыкание рабочих контактов терморегулятора. При вращении винта по часовой стрелке происходит понижение температуры замыкания контактов. Справедливо и обратное: при вращении против часовой стрелки, температура замыкания будет повышаться.

При проведении регулировочных работ следует учитывать, что терморегуляторы Ranco K-59 относятся к классу приборов с регулируемой зоной нечувствительности. Т.е. Ranco K-59 имеют независимую от уставки температуру замыкания рабочих контактов. От уставки (т.е. от положения ручки регулировки режима работы терморегулятора, выведенной на панель управления холодильника) зависит только температура размыкания рабочих контактов. Поэтому, при проведении регулировки при помощи винтов №1 и №2 (см. фото 1), надо учитывать текущую уставку прибора.

Дополнительную информацию о терморегуляторе Ranco K-59 (включая температурные характеристики различных вариантов этого прибора) можно получить на этой странице

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

Утопленный винт регулирует выключение.По часовой холоднее.Наружный винт включение. По часовой теплее.
Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Вы не правы, если из трубки термостата уходит фреон, в ней просто падает давление, при этом термостат не будет реже включать холодильный агрегат, а просто будет поддерживать более низкую температуру в холодильнике.Н-да.

Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Так крышку не снимали, а винта тогда не видно, если он и есть, а если сами знаете, подскажите

Почему же пустяковую, я, например нигде в интернете не нашел описания терморегулятора K59, как понимаю одного из самых применяемых в бытовых холодильниках, и его регулировок, может тем, кто сам пытается ремонтировать, пригодится.

Это наверное тот самый случай из анекдота, когда в мастерской за ремонт принтера берут 50 уе, а за ремонт после вмешательства заказчика – уже 150.
мне кажется – что задняя стенкахолодильника в сильной пыли, от этого такие чудеса с примерзанием тоже бывают. Выж сами написали, что холодильник сложно извлечь, какая там профилактика ему делалась за эти годы?

Ну почему же мучить себя
1. Не факт, что проблемы Вашего холодильника связаны с неисправностью терморегулятора.
2. Даже если проблема в термостате, то правильно его перенастроить у Вас получится только случайно. Там три регулировочных винта, кинематическая схема прибора Вам неизвестна. Не слишком ли самонадеянно рассчитывать на успех, практикуя “метод тыка” в подобных условиях?
От того и говорю, что, раз уж решили сэкономить на вызове мастера и самостоятельно начать ремонт с копания в термостате, лучший вариант – заменить прибор на заранее исправный (т.е. новый).
Кстати, в случаях, когда доставать холодильник из ниши не хочется, некоторые холодильщики (по предварительному согласию клиента) сверлят новый канал для капиллярки термостата.

А заниматься тем, что крутить шурупчики не будет ни один проф. мастер, сбивать заводские настройки.
По крайней мере, в данном конкретном случае.

1год. В результате термостат был поменян. (при этом сильфон остался под давлением, видимо прогрессирующая деградация пружин) . Однако на другую спецификацию (после тире) -без резистора. и пришлось выкрутить примерно на 4 оборота внутренний винт. Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?;).

Он регулирует дифференциал контактной группыТочнее, наверное, температуру замыкания контактов. Дифференциал в К59-. переменный (зависит от положения ручки регулировки). Хотя, с натяжкой можно назвать это дифференциалом, если предположить, что ручку регулировки трогать не будем никогда ))

крутить этот винт не обязательноТак, ни один из винтов крутить не обязательно ))

Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?Про термокоррекцию не совсем понял, что в виду имеется (хотя, подозреваю, что то же самое, что и у strategа). А на помехозащиту совсем не похоже, раз в деле конденсатор не фигурирует.

Могу предположить, что резистор подогревает сильфон в терморегуляторе. Это наверно нужно если термостат установлен в холодном месте.Далековато от сильфона он стоит, чтобы его подогревать. А вот греть сам блок контактов, чтобы на блоке и контактах конденсат не скапливался, вот это, вроде, ему по силам. Наверное, для того и стоит.

в том то и хитрость! в этом NORDе (183-7, двухкомпрессорном, R600) термостат (заводской-К59-L2723) стоит снаружи, подогрев сильфона лишен всякого смысла, в камере все равно холоднее и давление в нем будет держаться по нижней температуре.
Резистор греет только при разомкнутых контактах, стоит далековато от сильфона (но под крышкой, возможно прогревая триггерную пластину) решение стандартное на биметаллических термостатах) возможно именно такая коррекция и есть т.е. – сама эта пластина биметаллическая.
Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта.
И еще в этих К59 есть такая величина как “баланс коромысла с конт. группой” который и регулируется двумя наружными винтами (“включения” и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
в общем когда я снял термостат , то зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить “балансом” и вогнать в диапазон, что без специальной подготовки и оборудования проблематично. )
Ice писал(а):

Так, ни один из винтов крутить не обязательно ))
Весь смысл этой ветки в том что б покрутить,
обычно на некоторое время это помогает, но обычно операции не избежать!

Резистор греет только при разомкнутых контактах
При замкнутых он не сможет греть, такова уж схема его включения в проводку холодильника.

возможно именно такая коррекция и есть т.е. – сама эта пластина биметаллическая.
А выяснить ее “биметалличность” экспериментально не пробовали? Навскидку как-то слабо верится в использовании биметалла в таком относительно точном приборе как терморегулятор. Хотя, пес его знает, может кто-то премию за рац. предложение получил в Италии/Китае ))

Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта.
Если дальше развивать тему, то надо уже сейчас договариваться о терминологии. В предыдущем своем сообщении у Вас дифференциал в градусах Цельсия выражается. Теперь в миллиметрах. Насколько я в курсе, применительно к термостатам его, все же, в градусах предпочитают измерять (разница между температурами замыкания и размыкания контактов).

И еще в этих К59 есть такая величина как “баланс коромысла с конт. группой” который и регулируется двумя наружными винтами (“включения” и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить “балансом” и вогнать в диапазон
Вы вводите массу малопонятных без Вашей же кинематической схемы понятий (баланс коромысла с конт. группой, триггер). Не совсем понятно (вернее, совсем не понятно), что все эти термины значат. Так что, по-любому, со схемой было бы понятнее.

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить
Тогда почему не советуете крутить этот винт? С его помощью, вроде, шикарно получается регулировать в небольших пределах температуру замыкания контактов (которая не зависит от положения ручки регулировки).

. Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не “верченный”. Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем? Ну не знаю, мне вертеть неинтересно, скучно подолгу сидеть, за те же деньги

. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. . Это тоже из той серии, что “Вы неправильно шагаете”? Откуда данные, что “время работы явно маловато”? Если по документации, то там фигурирует КРВ. А если предчуйствия, то где гарантия, что они верные?

Ну а насчет неправильных ответов

Ого! Даже не ожидал таких быстрых ответов
Правда, ожидал, что будут неправильные. Впрочем, это понятно: не видя прибора, трудно сразу угадать.
Но если есть желание, мы можем продолжить решение задачки. Даже интересно стало, как быстро смогут опытные профессионалы найти причину проблемы по симптомам. Она, кстати, уже давно найдена и устранена, так что это только ради разминки мозгов, “тянуть” информацию в роли “жадного клиента” я не собираюсь.
Если согласны, заранее отвечаю: лишних теплопритоков и потерь нет, никаких внешне заметных механических повреждений-отхождений и т.п. Аппарат не роняли, стоит практически посреди комнаты (сзади до стены полметра, сверху – метр до потолка). Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не “верченный”. Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?

Плохой контакт в розетке.

Контакт в розетке отличный, провод мышами не кусанный.
Предчуйствия о времени работы основаны на том, что в предыдущем месяце аппарат работал как положено, и время включения было заметно больше.

Но насчет времени работы я, кажется, сегодня уже отвечал. Админ потер? Ау-у.

Мдя. что-то не хочет никто мозги разминать Видать, мастера-ремонтники предпочитают работать руками, а не головой. Придется самому писать правильный ответ.
Итак, выснилось, что “собака порылась” в ПЗР и выразилось это в том, что с годами нагревательная змейка над биметаллом прогнулась вниз, и когда внешняя температура поднялась выше обычного, биметалл стал переключаться раньше, чем термостат. Отсюда рост средней температуры в холодильнике. Ну а поскольку в цепи регулирования получилось два активных и конкурирующих элемента, возникли гуляния режима работы и неадекватное реагирование на подстройку термостата.
Мораль сей басни такова: крутить винты на термостате нужно в самую последнюю очередь (ну прям бальзам на душу профи )

Ну и до кучи ответ на вопрос о назначении винтов на К59 в случае ХК с плачущим испарителем. Поскольку его рабочая характеристика имеет а) фиксированную температуру включения и б) прямую связь дифференциала и тем-ры отключения (рис. 106в у Вайнберга), получаем очень простой способ подстройки К59.

1. Винт на контактной группе задает начальный дифференциал. По-хорошему, его вообще никогда не нужно трогать. Но если кто-то уже скрутил, можно выставить просто по четкому, но умеренному щелчку переключения. Ловится при выключенном из сети аппарате нажатием на язычок возле торцевых винтов подстройки.

2. Внешний винт подстройки задает температуру включения (обычно +3-5 градусов). Прицепляем выносной датчик термометра к чувствительному концу термостата, охлаждаем ХК хотя бы ниже нуля (лучше больше), выключаем аппарат из сети (чтоб не дергать компрессор) и смотрим на рост температуры. Когда получается +3-5 (выбор зависит от конструктива испарителя), медленно выкручиваем внешний винт, чтобы реле щелкнуло на включение компрессора. Если включение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, тянем язычок в сторону выключения (т.е. в направлении от ручки пользовательского регулирования), медленно выкручиваем винт до щелчка включения.

3. Внутренний винт на торце прямо связан с пользовательским регулятором и фактически определяет температуру отключения в самой правой части диаграммы регулирования. Ставим регулятор на макс. холод, включаем аппарат в штатном режиме с термометром как в п.2, ждем падения температуры до минус 24-30, медленно выкручиваем винт до отключения компрессора. Если отключение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, язычком включаем компрессор (после паузы в неск. минут, само собой), ждем нужной температуры, медленно выкручиваем винт до отключения.

Ну и напоследок ответ на давишний вопрос Ice о том, что делать, если холода мало, но испаритель покрывается шубой. На самом деле тут два пункта (подразумеваем, что ХК герметична, холодопроизводительность в норме, измерения объективны и вообще все прочие источники проблем устранены, остался только термостат).

1. Образование шубы = испаритель не успевает нагреться до таяния инея. Если его нагреватель плакания в порядке, можно поднять порог включения компрессора – см. п.2 (как вариант – просто прибавить 1/8 оборота).

2. Мало холода = термостат выключает компрессор раньше, чем тот достаточно охладит ХК. Опускаем порог выключения – см. п.3 (как вариант – выкрутить на полоборота).

Как видите, ничего мистического, сложного и супер-долгого в настройке К59 нет. Если голова у настройщика соображает и есть в ней нормальная техническая грамотность.

Тема: Регулировка терморегулятора Ranco K59 в STINOL-101

как настроить терморегулятор к 59

Ответы на частозадаваемые вопросы

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

В настоящее время в производственной программе фирмы Electrolux осталось не так много холодильников, имеющих механическую систему управления, построенную на основе терморегуляторов. Однако парк уже находящихся в эксплуатации подобных холодильников до сих пор очень велик. И мы получаем много вопросов по поводу возможности регулировки используемых в них терморегуляторов марки Ranco K-59. Данная статья написана для удовлетворения спроса на указанную информацию.

Современный механический терморегулятор (в частности, Ranco K-59) представляет собой относительно точный прибор, предполагающий однократную настройку характеристик непосредственно во время изготовления. Предполагается, что благодаря использованию качественных материалов и удачной конструкции терморегулятора, заводской регулировки хватит на весь срок его службы. Т.е. никакой «самовольной разрегулировки» механизма не произойдет.

Практические наблюдения полностью подтверждают гипотезу об отсутствии необходимости каких бы то ни было регулировочных работ с Ranco K-59 в процессе эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев, если отмечается «уход» температурных характеристик прибора, то он связан с частичной потерей (т.е. утечкой) рабочего газа в системе «Сильфон — капиллярная трубка», а не с разрегулировкой механизма термостата.

Однако, если специалист по ремонту бытовых холодильников по какой-то причине решил произвести именно регулировку терморегулятора Ranco K-59, а не его замену на новый, то он может воспользоваться материалом, приведенным на этой странице.

фото 1 — первые два регулировочных винта

При помощи этих винтов можно в некоторых пределах изменять температуру размыкания рабочих контактов термостата (рабочими контактами являются контакты номер 3 и 4). При вращении винта №1 по часовой стрелке или/и винта №2 против часовой стрелке, температура размыкания рабочих контактов будет увеличиваться (соответственно, вращение в противоположную сторону будет понижать температуру, при которой произойдет размыкание). При этом винт №1 обеспечивает «грубую» регулировку температуры размыкания, а винт №2 — «плавную». Следует также учитывать, что винты не имеют на своих резьбовых концах ограничителей и при чрезмерном числе оборотов против часовой стрелки возможно выпадение винтов из резьбовых втулок механизма термостата.

фото 2 — Пластиковая крышка.

фото 3 — Третий винт.

Данный винт позволяет регулировать температуру, при которой происходит замыкание рабочих контактов терморегулятора. При вращении винта по часовой стрелке происходит понижение температуры замыкания контактов. Справедливо и обратное: при вращении против часовой стрелки, температура замыкания будет повышаться.

Дополнительную информацию о терморегуляторе Ranco K-59 (включая температурные характеристики различных вариантов этого прибора) можно получить на этой странице.

Отечественным аналогом терморегулятора Ranco K-59 является серия ТАМ133-1М. Ознакомиться с информацией о приборах серии ТАМ133-1М и их температурными характеристиками можно на сайте TAM133.ru

Тема: Регулировка терморегулятора Ranco K59 в STINOL-101

01.04.2010 17:31 #31

посоветуйте на какую глубину должна уходить капилярная трубка К-59 на101(Тесть снял неисправное а длинну уходящей внутрь трубки не замерил)на форуме не нашёл . зараннее спасибо.

Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.

Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.

01.04.2010 22:22 #32

Обычно она дальше чем надо и не идёт

Всё неизвестное принимается за великое

04.04.2010 03:55 #33

Сообщение от refel

Утопленный винт регулирует выключение.По часовой холоднее.Наружный винт включение. По часовой теплее.

Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Он регулирует дифференциал контактной группы (прибавляется к основному дифференциалу. В К59-….. крутить этот винт не обязательно т.к. дифференциал для механики от 12С — более чем достаточный. Более того его нельзя крутить сильно т.к. он меняет зазор на отключенных контактах.

Кстати такая неисправность была у меня на ВТО в NORD 183-7. Стоял К59-L2723 (с резистором внутри). Но регулировка помогла на

04.04.2010 14:25 #34

Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?

Могу предположить, что резистор подогревает сильфон в терморегуляторе. Это наверно нужно если термостат установлен в холодном месте.

Всё неизвестное принимается за великое

04.04.2010 21:49 #35

Он регулирует дифференциал контактной группы

Точнее, наверное, температуру замыкания контактов. Дифференциал в К59-… переменный (зависит от положения ручки регулировки). Хотя, с натяжкой можно назвать это дифференциалом, если предположить, что ручку регулировки трогать не будем никогда ))

Сообщение от DK

крутить этот винт не обязательно

Так, ни один из винтов крутить не обязательно ))

Сообщение от DK

Про термокоррекцию не совсем понял, что в виду имеется (хотя, подозреваю, что то же самое, что и у strategа). А на помехозащиту совсем не похоже, раз в деле конденсатор не фигурирует.

Сообщение от strateg

Далековато от сильфона он стоит, чтобы его подогревать. А вот греть сам блок контактов, чтобы на блоке и контактах конденсат не скапливался, вот это, вроде, ему по силам. Наверное, для того и стоит.

04.04.2010 23:48 #36

в том то и хитрость! в этом NORDе (183-7, двухкомпрессорном, R600) термостат (заводской-К59-L2723) стоит снаружи, подогрев сильфона лишен всякого смысла, в камере все равно холоднее и давление в нем будет держаться по нижней температуре.

Резистор греет только при разомкнутых контактах, стоит далековато от сильфона (но под крышкой, возможно прогревая триггерную пластину) решение стандартное на биметаллических термостатах) возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.

И еще в этих К59 есть такая величина как «баланс коромысла с конт. группой» который и регулируется двумя наружными винтами («включения» и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.

в общем когда я снял термостат , то зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить «балансом» и вогнать в диапазон, что без специальной подготовки и оборудования проблематично…

Так, ни один из винтов крутить не обязательно ))

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить,

обычно на некоторое время это помогает, но обычно операции не избежать!

05.04.2010 01:35 #37

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить,

обычно на некоторое время это помогает, но обычно операции не избежать!

Точно спасибо за подсказки, вроде заработал, теперь уже интереса ради пытаюсь снять температурные зависимости при разных положениях винтиков при работающем холодильнике, только они какие-то странные получаются (просто на работе смотрел зависимости для климатических камер, правда с электронными (точнее микропроцессорными) регуляторами, так там все четко видно, как регулируется), а здесь все плавает жутко….

Ну а как хватать регулировок не будет, куплю новый холодильник, а может и раньше, если перестройка кухни созреет

05.04.2010 06:52 #38

Вообще по заводской иструкции крутить винты не рекомендуется.

Все настройки произведены на заводе и не требуется дополнительных. Просто с професиональной точки зрения могу сказать, что подрегулировать можно используя электронный термометр и холодильник. Этот процесс долгий и требует опыта регулировки.

Фирма работает в области холода более 20 лет

05.04.2010 09:06 #39

Почитайте внимательно отзывы о новых хол-ках.)

05.04.2010 15:17 #40

Резистор греет только при разомкнутых контактах

При замкнутых он не сможет греть, такова уж схема его включения в проводку холодильника.

Сообщение от DK

возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.

А выяснить ее «биметалличность» экспериментально не пробовали? Навскидку как-то слабо верится в использовании биметалла в таком относительно точном приборе как терморегулятор. Хотя, пес его знает, может кто-то премию за рац. предложение получил в Италии/Китае ))

Сообщение от DK

Если дальше развивать тему, то надо уже сейчас договариваться о терминологии. В предыдущем своем сообщении у Вас дифференциал в градусах Цельсия выражается. Теперь в миллиметрах. Насколько я в курсе, применительно к термостатам его, все же, в градусах предпочитают измерять (разница между температурами замыкания и размыкания контактов).

Сообщение от DK

зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить «балансом» и вогнать в диапазон

Вы вводите массу малопонятных без Вашей же кинематической схемы понятий (баланс коромысла с конт. группой, триггер). Не совсем понятно (вернее, совсем не понятно), что все эти термины значат. Так что, по-любому, со схемой было бы понятнее.

Сообщение от DK

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить

Тогда почему не советуете крутить этот винт? С его помощью, вроде, шикарно получается регулировать в небольших пределах температуру замыкания контактов (которая не зависит от положения ручки регулировки).

05.04.2010 16:01 #41

Прошу прощения, что вмешиваюсь в дискуссию. Объясните мне зачем морочить голову себе и клиента точной регулировкой этого терморегулятора. Не проще ли поставить новый?

Выражения типа «баланс коромысла с контактной группой» и «триггера» — мне уже мозг вынесли

05.04.2010 16:40 #42

Не проще ли поставить новый?

Проще, конечно. О чем я уже говорил в этой теме.

Но в практике иногда возникают ситуации, когда может пригодиться знание «на сколько и в какую сторону крутить».

Например, конкретный прибор может быть слишком дорог или недоступен, а аналогичный (но с другими настройками) имеется.

Или надо «чуть-чуть» скорректировать характеристики уже установленного терморегулятора. Такое, кстати, со Стинолами многие проделывают. В стинольной ХК частенько температура бывает завышена даже при положении ручки термостата, соответствующей максимальному холоду. Тогда можно запустить компрессор в обход термостата на непрерывную работу минут на 30 (чтобы ХК как следует охладить); ручку термостата поставить на максимальный холод и уже винтами добиться, чтобы контакты размыкались не раньше, чем в камере наберется хороший холод. При всей забавности метода, он давал свои законные положительные результаты.

05.04.2010 17:31 #43

В стинольной ХК частенько температура бывает завышена даже при положении ручки термостата, соответствующей максимальному холоду. Тогда можно запустить компрессор в обход термостата на непрерывную работу минут на 30 (чтобы ХК как следует охладить); ручку термостата поставить на максимальный холод и уже винтами добиться, чтобы контакты размыкались не раньше, чем в камере наберется хороший холод. При всей забавности метода, он давал свои законные положительные результаты.

Ну тогда ещё проще — подложить под пятак круглую прокладку и одеть кембрик на конец каппилярки. Будет ну очень сильно морозить даже на 1ке

05.04.2010 17:47 #44

Сообщение от Александр Геннадьевич

Не факт, что это проще — надо иметь эти прокладки/кембрики (причем, желательно одинаковые, проверенные), тревожить капиллярку термостата (хотя, по-любому, лучше термостат на новый заменить).

Но, действительно, описанным мной методом арсенал холодильщика не ограничивается.

05.04.2010 22:33 #45

Не факт, что это проще

Для практика, чтобы не затрачивать время, все-таки проще подложить.Настройка может занять времени больше, + надо уметь, иначе без повторов может не кончиться.

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

Начнем с того, что терморегулятор в холодильнике служит для отключения / включения холодильного компрессора. При первоначальном включении исправного холодильника контакты терморегулятора замкнуты и подается команда на включение компрессора. Задать температуру в холодильнике можно поворотом ручки – степень охлаждения варируется, как правило, от +8 градусов до 0 градусов Цельсия , более низкая температура достигается поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке до упора.

Чтобы понять, какие неисправности могут быть в терморегуляторе (термостате) холодильника, надо разобраться в его устройстве.

Устройство терморегулятора холодильника

Механизм термостата представляет рычажную систему, управляющую электрическими контактами. Внешне терморегулятор представляет собой небольшую коробочку с ручкой, с одной стороны которой находится трубка, заполненная фреоном, а с другой стороны – контакты для подключения к электрической цепи.

Количество контактов может меняться от 2-х до 6-и, а длина трубки, заполненной фреоном, может быть от 0,8 до 2,5 метров. Это зависит от дополнительных функций терморегулятора, температурного режима и количества подключаемых модулей холодильника (свет, оттайка, индикация). Разбирать рабочий терморегулятор для изучения внутреннего устройства не рекомендуется.

Принцип работы

Принцип работы терморегулятора довольно прост. Конец капиллярной трубки термостата находится в зоне охлаждения и крепится на испаритель холодильника. Рычажный механизм терморегулятора, который находится в коробочке, при охлаждении воздействует на контактную группу – термореле размыкается. При повышении темпрературы термостат возвращается в первоначальное положение – силовые контакты замыкаются.

Неисправности

Внешне поломка терморегулятора (температурного датчика) проявляется двояко. Это может быть банальное отключение компрессора холодильника от электросхемы (компрессор не включается, никаких звуков нет, свет в холодильнике есть), а может изменение температурного режима в холодильной камере (перемораживание или высокая температура).

В первом случае, высока вероятность повреждения оцинкованной капиллярной трубки термостата, которая подвержена коррозии в водной среде, в результате которого рычажный механизм терморегулятора просто перестает работать. Во втором, надо разбираться, что конкретно послужило причиной нарушения температурного режима – коррозия, залипание контактов термореле или нарушение внутренних заводских настроек датчика. Ответ может дать только специалист – мастер по ремонту холодильника.

Место установки

Неисправный терморегулятор требует замены. Самостоятельно заменить сломанный термостат довольно просто, если добраться до места его установки. Вот здесь и возникают трудности.

В современных холодильниках регулировка термостата выведена, как правило, на лицевую панель и находится вверху холодильника, но может находиться и внутри. Охлаждающий модуль холодильника ( испаритель ) спрятан под пластмассовой обшивкой и находится в задней части.

Чтобы самостоятельно установить новый термостат, необходимо демонтировать сломанный терморегулятор.

Для этого надо обесточить холодильник, выдернув шнур из электросети.
В зависимости от модели холодильника, снять пластиковую накладку корпуса, в которой находится сломанный терморегулятор.
Обозначить маркером схему подключения проводов.
Убрать с места крепления (размещения) капиллярную трубку сломанного терморегулятора.

Установить новый термостат в обратной последовательности.

Особенности подключения

Не следует путать различные терморегуляторы, внешне похожие между собой. Одни могут работать только при плюсовых температурах, другие предназначены только для морозильников. Использование термостата, не предназначенного для работы холодильника (морозильника) может привести к некорректной работе оборудования и выходу из строя дорогостоящих элементов (компрессора).

Поэтому обязательно проверьте подключаемые провода к терморегулятору. Одно дело, если вы нашли на замену свой родной термостат, того же производителя или торговой марки, другое – если используете аналог.

Кстати, провода, подходящие к терморегулятору, имеют такое назначение:

оранжевый, красный или черный — соединяет термостат с компрессором;
коричневый — фазный провод, ведущий в розетку;
белый, желтый или зеленый — ведет к лампочке, показывающей, что холодильник включен;
полосатый желто-зеленый — заземление.

Начиная от размера контактов (ширина плоских токопроводящих контактов имеет 2 стандарта – 4,8 и 6,3 мм), месторасположения, терморегуляторы могут различаться настройками контактных групп (силовые или слаботочные) и предназначением (среднетемпературные или морозильные). Например, использование внешнепохожего температурного датчика К57-2,5 вместо К59-2,5, приведет обмерзанию в холодильной камере задней стенки и изменению температурного режима холодильника.

Настройки

У всех термостатов есть так называемый рабочий температурный диапазон (например, для термостата RANCO K-59 это -32/+6), для поддержания которого собственно и предназначен терморегулятор.

У термостатов на внешней стороне корпуса или внутри есть 2 регулировочных винта, отвечающие за регулируемый температурный диапазон внутри рабочего диапазона (это примерно 4-18 градусов) и за перепад срабатывания (как правило, 2-8 градусов). Будьте осторожны – простая регулировка одного винта смещает рабочий температурный диапазон включения / выключения. Например, нормальная заводская регулировка термостата в крайнем минимальном положении (в крайнем положении при вращении против часовой стрелки) настроена на пороги срабатывания — минус 10 / плюс 3,5 градуса Цельсия. Вращение регулировочного винта, отвечающего за температурный диапазон, сдвигает эти настройки —> например, в положение минус 5 / плюс 8,5 градусов или минус 15 / минус 1,5. В результате, повышенная или пониженная температура в холодильнике и испорченные продукты и т.п. А если дополнительно произведена регулировка и второго винта, то восстановить заводские настройки после вмешательства очень затруднительно – зачастую, необходима замена термостата на новый.

Осторожно. Крутить не рекомендуется. Ход резьбы регулировочно винта в термостате конструктивно может быть не ограничен (особенно у китайских аналогов), в результате винт может выпасть из резьбы при регулировке – обратно вставить винт без разборки всего термостата не получиться.

Как сделать ремонт своими руками холодильника, стиральной машины и пылесоса

Ремонт быт техники

Внимание. Я, основатель канала “Сам мастер” и этого сайта, открыл свой интернет-магазин , а также магазин розничной торговли. Сам магазин находится в городе Харьков, в 10 метрах от выхода из метро Студенческая. Как добраться до этого магазина, вы можете у знать на этой странице . Начинающим мастерам и людям, которые стремятся сделать ремонт бытовой техники своими руками, В СЛУЧАЕ ПОКУПКИ ТОВАРА оказываю бесплатную консультацию. Поймите, моё время для консультаций ограничено, так как есть много людей, желающих удешевить ремонт

Ремонт бытовой техники на дому

На страницах моего сайта можно произвести самостоятельный ремонт различной бытовой техники. Многие задают мне вопрос, для чего я раскрываю секреты своего ремесла, которые накапливались не один десяток лет. Отвечу так, мне надоело за всякими недобросовестными мастерами убирать мусор. Дело в том, что человек должен знать, что ему предстоит в случае ремонта стиральной машины или холодильника. Сайт сделан в большей степени, для ознакомления, а не с целью научить рядового пользователя ремонтировать пылесос или ещё что-то типа этого, но честно говоря если у вас что-то и получится я буду только рад. Мастера которые пишут гневные отзывы в мою сторону, должны немножко остыть и подумать о том, что лишь мизерная часть людей, которая читает статьи на этом сайте сможет проделать, то что проделывает мастер. Добросовестные мастера должны понимать, что рукосуев появилось очень много и из-за них нормальные мастера теряют доверие, так как собственник бытовой техники даже не понимает, что одну и ту же работу можно сделать совсем по-разному. Ко мне в мастерскую часто приходят люди с просьбой заправить фреоном холодильник, когда им начинаешь объяснять, что это дело не 5 минут, люди просто смеются и уходят, это я рассказываю как пример безответственности тех мастеров, которые просто любят деньги, да действительно можно заправить и за 5 минут, но сколько потом этот холодильник проработает, не может сказать никто. Теперь представьте человек вызвал мастера, тот ему кинул фреона в холодильник и ушёл, а через неделю этот холодильник перестаёт морозить. Понятно в этом случае потребитель долго не думает и идёт в магазин покупать новый холодос, ему же никто не объяснил, что в холодильнике может быть утечка или забита капилярка, что сначала надо устранить причину, а только потом уже следствие. Собственникам любой бытовой техники, могу сказать следующие, отремонтировать можно практически всё, дело упирается в цену и в то сколько ваша техника проработает после ремонта. Вот об этом и будем говорить дальше

Срочный ремонт холодильников на дому

Существуют холодильники с различными системами разморозки и охлаждении. Из этого всего многообразия я выделил три типа — ноу фрост, плачу систему охлаждения и однокамерные холодильники. Для удобства, каждому типу я сделал свою категорию, то есть перейдя по ссылке ниже, вы сможете прочитать статьи и посмотреть видео, по ремонту холодильников того типа который вас интересует

Неисправности холодильников Ноу Фрост

Существует два типа холодильников с подобной системой разморозки, речь идёт о системе управления. Сама система охлаждения в этих холодильниках, практически не чем не отличается, а вот датчики и заслонки имеют весомое отличие. Холодильники с системой ноу фрост ремонтируется весьма просто, так как выходит строя в основном электронная или механическая часть, а такая поломка как утечка фреона, встречается крайне редко. Тут главное установить причину неисправности. Поменять датчик или электронный модуль, большого труда не составляет, а как определить что вышло из строя вы узнаете именно в этой категории

Ремонт холодильников с плачущей системой оттаивания

Возможность ремонта холодильника своими руками, в таких агрегатах приблизительно 50 на 50. По статистике выход из строя термостата или реле пуска двигателя происходит где-то в половине случаев, именно эти поломки вы можете исправить, что касается утечки или замены двигателя, то без мастера тут не обойтись. Ещё хочу вас предостеречь от недобросовестных мастеров. Дело в том что в этих холодильниках очень часто встречается утечка фреона в запененной части холодильника. Тут важно понимать, что простая перезаправка, желаемого результата может не дать, поэтому когда вам предлагают просто залить фреон и утверждают что он будет работать как новый, будьте осторожны к таким заявлением. Не надо гнаться за дешевизной, если вы видите, что на задней стенке в холодильной камере вздулась пластмасса, это говорит уже о том, что произошла утечка хладагента и когда вам мастер рекомендует просто перезаправить этот холодильник, ни в коем случае не соглашайтесь. Ищите опытного мастера, который не будет вам рассказывать сказки, а объяснит причины и суть проблемы

Ремонт однокамерных холодильников

Как и в случае с плачущей системой разморозки, самостоятельный ремонт возможен только в том случае, если вышел из строя термостат или реле пуска двигателя, но к счастью эти запчасти ломаются гораздо чаще, чем происходит утечка хладагента. Немножко хочу сказать об утечке фреона в однокамерных холодильниках. Стоимость заправки и устранение утечки в таких холодильниках, гораздо ниже чем аналогичный ремонт в двухкамерных холодильниках. Дело в том что найти утечку и устранить ее, гораздо легче чем в двухкамерном холодильнике, это обусловлено тем, что морозильный испаритель незапенен в корпус холодильника, то есть его можно вытащить и без труда запаять место утечки.

Ремонт стиральных машин на дому

Для меня, как для мастера, существует два вида стиральных машин. Первый это стиральные машины автомат, а второй полуавтомат. На сегодняшний момент насчитывается наверное больше 1000 марок и моделей стиральных машин автомат, но я вас уверяю, все они ремонтируются практически одинаково. У стиральных машин полуавтомат, есть небольшие различия, но и они тоже мало чем отличаются друг от друга. На сайте я создал 2 категории, одну категорию для стиральных машин автомат, а другую для полуавтомат. В этих категориях вы найдете практически всё что вам нужно по устранению мелких и крупных неисправностей

Отремонтировать стиральную машину автомат

Если у вас мелкая поломка, например такая как, стиральная машина не греет воду, тут принцип ремонта во всех стиралках практически одинаков, я это пишу к тому, чтобы вы не обращали внимание на марку и модель стиральной машины. Тут главное правильно продиагностировать поломку, то есть вычислить, что именно вышло из строя, если это какая-то деталь, то заменить её вам не составит труда и самому, а вот что касается блока управления, то тут придется вызывать мастера. Я не советую вам лезть в сложные элементы

Ремонт стиральной машины полуавтомат

Несмотря на сложность разборки этих стиральных машин, отремонтировать самому, такое чудо техники, сложности не составляет, так как если разобраться то в этих стиралках, находится всего несколько запчастей. Основные поломки связаны с центрифугой. В этой категории вы найдете всё, что вам нужно для самостоятельного ремонта. Есть материал где я подробно рассказываю о том, как поменять сальник и мотор центрифуги, где находится конденсатор, как заменить мотор стирального узла и многое другое. В принципе полное пособие

Коды ошибок стиральных машин

Очень важный раздел который поможет, определить неисправность вашей стиральной машины. Практически все стиралки, которые оснащены электронным модулем управления, обладают функцией самодиагностики, благодаря которой на панели управления высвечивается код ошибки, который указывает, направление в поиске поломки. Тут есть небольшие нюансы, не всегда код ошибки указывает именно на ту деталь, которая поломалась, поэтому мастера проверяют всю периферию, которая связана с той запчастью на которую указал модуль управления. Например, если код указал на неисправность тэна, не всегда это так и зачастую виновником неисправности, бывает не тэн, а реле тэна на модуле управления. В этой категории дана полная расшифровка неисправностей стиральных машин, надеюсь это поможет не только профессиональным мастерам, но и простым людям, которые стремятся отремонтировать свою стиральную машину, не вызывая мастера на дом

Скачать инструкцию по эксплуатации для стиральной машины

В этом разделе размещено очень много инструкций по эксплуатации для стиральных машин. Хочу обратить ваше внимание на то, что все инструкции закачены на яндекс диск. Если вы житель Украины, вам желательно установить яндекс браузер на свой компьютер, с его помощью вы без труда можете скачать любой мануал с моего сайта. Простому обывателю важно понять, что инструкция это не просто, какая-то бумажка в которой что-то написано. Руководство по эксплуатации, поможет вам правильно пользоваться вашей стиралкой, очень часто в этом мануале прописываются коды ошибок, благодаря которым вы можете устранить мелкие неисправности в своей машине. Внимательно читайте изучайте, надеюсь вы найдете свою модель

Отзывы о бытовой технике

Один из самых основных разделов на моём сайте, тут я постарался, как можно лучше осветить проблему, которая присуща именно определённому производителю. Люди должны знать, что они покупают, в моих статьях в основном звучит критика, но к счастью есть и положительные отзывы по отношению к той или иной модели. Создано 2 категории, которые призваны в полной мере раскрыть глаза покупателей на то, что они будут приобретать. Разнообразие бытовой техники, которое сейчас существуют, вводит будущих хозяев, в большое замешательство, если дизайн можно выбрать на свое усмотрение, то про качество лучше узнавать на таких сайтах, как мой или читать комментарии людей, которые уже приобрели стиральную машину или холодильник. Для каждой статьи можно оставить свой комментарий, не оставайтесь в стороне, пишите свое мнение, свой опыт, особенно людей интересуют гарантийные службы, вернее как они работают, да и вообще как морозит, как стирает, короче говоря людей интересует всё. Моя личная просьба, не оставайтесь в стороне если вы были обмануты, не дайте обмануть других

Отзывы о холодильниках

Я мастер и всю эту кухню знаю изнутри, я имею в виду качество продукции и недостатки, которые существуют в холодильниках разных брендов. Поверьте нет идеальных холодильных установок, если раньше вы покупали холодильник и знали, что как минимум 10 лет, он у вас проработает без проблем, то теперь ситуация очень плачевна. Многие задают вопрос что лучше выбрать, холодильник ноу фрост или с плачущей системой. Несомненно система No Frost намного надежней, но у неё есть свои недостатки. В холодильниках с плачущей системой, основной проблемой является утечка фреона и это ставит их, по качеству, намного ниже чем холодильники с системой Ноу Фрост. Ещё современные холодильники выпускаются, со смешанной системой, про это чудо даже рассказывать не хочется, дело в том, что в этой системе изначально заложены все недостатки которые есть в Ноу Фрост и плачущей системе разморозки. Про всё это вы подробно узнаете у меня на сайте

Отзывы о стиральных машинах

На сегодняшний день такое разнообразие стиральных машин, что просто диву даешься. Производитель уже не знает, чем натыкать современную стиралку, придумал ионизацию, которая как по мне, мало кому нужна. Мы часто слышим, что мол у меня стиральная машина, к примеру indesit, проработала 15 лет и вот сейчас хочу тоже купить индезит. Ребята — внимание, не надо сравнивать то что выпускалось 15 лет назад, тогда качество выпускаемой продукции было значительно выше, а то что выпускают сейчас, трудно вообще назвать качеством. Конечно есть такие бренды как Миле, но стоят эти стиральные машины, довольно серьёзные деньги. Короче говоря надо основываться на тех отзывах, которые сделаны не только сейчас, но и рассказывают именно про нынешнюю выпускаюмую продукцию. Мало того судить о бренде в общем по одной модели, ни в коем случае нельзя, потому что есть удачные выпуски, а есть такие модели, что в их сторону просто нельзя смотреть. Если у вас есть свое мнение по поводу бренда, модели стиральной машины, пожалуйста высказывайтесь в комментариях, это очень важно для людей, которые решили приобрести стиральную машину. Если вы вляпались не дайте другим этого сделать.

Ремонт пылесоса своими руками

Я не стал рассказывать в этой категории про сложные модели пылесосов, так как желательно чтобы их ремонтировал квалифицированный мастер. В этой категории, мы поговорим про ремонт простых пылесосов, которые находятся практически в каждом доме, вот их ремонтировать самому не только можно, но и как мне кажется нужно. Я вас уверяю поменять мотор или симистр, по времени занимает не более часа, даже для человека который первый раз его разбирает, открутить 3-6 саморезов, навряд ли составит большую трудность. Тут просто надо один раз увидеть, как это делается, а всё остальное дело техники

Как самостоятельно почистить и дезинфицировать сплит-систему

Содержание

Приятная прохлада дома в знойную жару. Согревающее тепло во время зимней стужи. Все это давно стало возможно благодаря кондиционеру. Один из пионеров отряда климатической техники заслуженно занимает место в миллионах домов. Несложный в конструкции, и от этого надежный прибор, тем не менее, требует определенного ухода. Если вы ни разу не мыли свою сплит-систему, то самое время это исправить.

Зачем чистить кондиционер

Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:

неприятный запах при работе;

повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;

ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;

В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.

Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.

Устройство сплит-системы

Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).

Устройство внутреннего блока

Топкейс с крышкой.

Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.

Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.

Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.

Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.

Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.

Панель индикации для отображения температуры и других параметров.

Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.

Устройство внешнего блока

Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.

Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.

Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.

Защитная крышка для клеммника.

Разборка внутреннего блока

В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.

Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.

Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.

Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.

Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.

Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.

Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.

Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.

Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.

Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.

Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.

Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.

Чистка внутреннего блока

Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.

Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.

Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.

Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.

Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.

В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.

Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.

После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.

Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.

Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.

Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.

По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.

Дайте кондиционеру просохнуть в течение суток после промывки.

Чистка внешнего блока

При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.

Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.

Забота о технике — забота о себе

При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.

И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.

Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!

Как самостоятельно почистить кондиционер дома: подробная инструкция для мойки внутреннего и внешнего блока

Сплит-система нуждается в техническом обслуживании, как и многие электрические устройства. Перед тем как почистить кондиционер дома самостоятельно, нужно понять, из каких деталей он состоит. Полная информация содержится в инструкции и техническом паспорте. Разобрать и правильно собрать прибор самому будет проще, если следовать схемам, указанным в руководстве. При нарушении технологии появится риск повредить устройство или внезапно обнаружить лишние сборные элементы, не поместившиеся под корпус. Работу можно проделать дома. Специальные навыки и профессиональное оборудование не потребуется.

Все о чистке кондиционера

Сборные элементы сплит-системы

Система включает в себя два блока. Один установлен на улице, другой — в помещении. Наружный нужен для охлаждения теплого хладагента и устранения конденсата. Подобраться к нему самостоятельно невозможно, если он висит на верхнем этаже высотного дома. Приходится обращаться в компанию, занимающуюся сплит-системами.

Устройство внешнего блока

Вентилятор.
Конденсатор, охлаждающий фреон.
Компрессор, сжимающий хладагент и заставляющий его двигаться по каналам.
Фильтры, установленные перед ним.
Клапан, меняющий направление фреона, когда прибор работает на обогрев.
Выходы внутренних патрубков.

Внутренний блок устроен более сложно и требует постоянного техобслуживания.

Элементы внутреннего блока

Передняя панель.
Сетчатый фильтр — на нем задерживаются крупные частицы пыли.
Угольные, антибактериальные и антистатические фильтры. Они устанавливаются не во всех моделях.
Роторный вентилятор, обеспечивающий приток воздуха.
Испаритель — радиатор с фреоном, охлаждающим поток.
Дренажные трубы, соединяющие внутренний блок с внешним. По ним конденсат, образующийся на радиаторе, поступает наружу.
Жалюзи, направляющие воздух в помещение.
Панель управления.

Признаки того, что необходимо техническое обслуживание

Через устройство проходит большой поток воздуха, несущий с собой пыль и пар, насыщенный жиром от приготовления пищи. На внутренней поверхности накапливается мусор и влага, которые создают условия для образования плесени. При большом скоплении пыли появляются клещи. Пыль способна вызвать аллергию, спровоцировать приступ астмы.

Осадок влияет на качество воздуха и работу сплит-системы. Ухудшения хорошо заметны. Единственное средство — профилактический осмотр внутреннего блока не менее одного раза в неделю. Внешний разбирают не реже, чем раз в год. Чтобы понять, как часто чистить кондиционер в квартире, необходимо изучить инструкцию. В ней есть вся информация о том, какое требуется техническое обслуживание, и когда его следует производить.

Признаки загрязнения прибора

Неприятные запахи, появляющиеся только после запуска устройства. Если за несколько минут до запуска они не ощущались, то причиной их появления наверняка являются накопившиеся внутри отложения.
Уменьшение потока обрабатываемого воздуха — скорее всего, его перекрывает толстый слой отложений.
Увеличение энергопотребления — возможно, пыль и жировой налет мешают работе двигателя.
Потрескивание и постоянный гул — они возникают при засоре двигателя или фильтра. Одна из причин — налет на лопастях вентилятора.
Протечки и характерное хлюпанье появляются при засорении каналов или некорректной работы устройства.

Как в домашних условиях чистить внутренний блок кондиционера

Перед осмотром прибор необходимо выключить из розетки. Чтобы попасть внутрь, нужно открыть крышку на передней стороне.

Необходимые инструменты

Небольшая щетка. Подойдет зубная.
Пылесос. Удобнее работать маленьким ручным пылесосом.
Мягкая тряпка.
Емкость с водой для смачивания тряпки.
Мыло или другое средство, не содержащее химически активных реагентов. Есть специальные составы для ухода за сборными элементами. Они содержат антисептики, предотвращающие появление бактерий. Кроме того, они защищают металлические детали от коррозии.
Перчатки и респиратор. Пыли и грязи будет немного, но контакт с ними вреден и неприятен.

Обрабатываем фильтрующие элементы

В каждой сплит-системе установлены фильтрующие сетки, изготовленные, как правило, из полимерных материалов. Их следует извлечь и протереть влажной тряпкой. При извлечении пластины приподнимают и тянут вниз в сторону помещения.

Жировой налет можно смыть теплым потоком. Если он не отходит, сетку выдерживают в теплой воде в течение получаса. Справиться с жиром поможет мыльный раствор. В емкости разводят обычное мыло, добавляя жидкое. После вымачивания, когда жир полностью сойдет, сетки промывают под чистой струей, аккуратно протирают мягкой сухой тканью и высушивают при комнатной температуре. Фен и радиатор использовать нельзя — пластик может расплавиться даже при 70 градусах. Перед установкой внутреннее пространство следует пропылесосить. Чтобы не допустить ошибку в процессе установки, перед чисткой домашнего кондиционера своими руками необходимо изучить инструкцию.

Угольные, антибактериальные и антистатические уловители заменяют на новые, когда они выходят из строя, либо, когда их срок службы истекает.

Очищаем радиатор с хладагентом (испаритель)

Испаритель представляет собой несколько собранных вместе металлических пластин, по которым движется фреон. Деталь расположена под нижней крышкой на корпусе внутреннего блока. Ее следует вынуть из корпуса, а после обработки вставить назад.

При охлаждении из воздуха выделяется конденсат, оседающий на поверхности радиатора. Частицы грязи забиваются между пластинами, из которых он состоит. Если пыль не смешалась с конденсатом, ее легко собрать щеткой или пылесосом. Влажную и засохшую грязь убирают мокрой тряпкой.

Старые наслоения, впитавшиеся в поверхность, удалить самостоятельно невозможно. Понадобится профессиональное оборудование, воздействующие на налет горячим паром.

Обрабатываем лопасти роторного вентилятора

В отличие от обычного он состоит из пластин, расположенных вокруг вала параллельно ему. Устройство напоминает вращающийся агрегат для срезания колосьев, установленный спереди комбайна. Скопившийся на лопастях налет способен вывести прибор из строя. Они будут цепляться за другие детали конструкции, постепенно деформируясь и нарушая плавную работу двигателя. Пострадать может привод, соединяющий вал с мотором. Если систему заклинит, мотор сгорит.

Перед началом работ стены и предметы, находящиеся поблизости лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Вращающиеся пластины могут их забрызгать.

Сначала готовят моющий раствор из кускового и жидкого мыла, разведенного теплой водой. Его аккуратно наносят на всю обрабатываемую поверхность, вращая барабан. Сильно давить на нее нельзя, иначе она погнется, и тогда придется менять весь вентилятор. Лучше разбрызгать жидкость кистью. Грязь размокнет за полчаса. Проведя по поверхности губкой и убедившись, что налет размягчился, следует запустить двигатель на низких оборотах. Чтобы брызги не разлетелись по всему помещению, перед барабаном можно держать широкий лист фанеры или оргалита. Пленку, бумагу или ткань использовать для этих целей не стоит — они могут попасть под пластины. Остаток налета удаляют вручную при выключенном барабане.

Как почистить дренаж кондиционера

Он представляет собой трубки, по которым из корпуса выводится вода, стекшая с радиатора. Влага собирается в лоток. Она образуется при охлаждении воздуха, выпадая на испарителе в виде конденсата. При засоре влага просачивается наружу сквозь соединения. Она способна повредить отделку стен и пола. Внутри корпуса появляется плесень, создающая неприятный запах.

Трубки обрабатывают снаружи мыльным раствором или средством для посуды, стараясь не повредить соединения. Затем раствор смывают, оставшуюся влагу удаляют. Поддон также следует вымыть и протереть.

Каналы можно отсоединить и продуть пылесосом. Если они сильно засорены, дренаж разбирают полностью и вымачивают его детали в мыльном растворе.