Примыкание кровли к стене: устройство узлов и мест примыкания к трубе, парапету

Как правильно провести защиту примыкания кровли к стене здания

Отправим материал на почту

• Традиционные способы защиты участка примыкания
• Новые способы защиты участков примыкания
• Примыкание мягкой кровли
• Способ флешинга
• Герметизирующие ленты
• Гофрированный уплотнительный материал
• Жидкая резина
• Защита примыкания кровли к деревянной стене
• Заключение по теме

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

1. В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
2. В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

• над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
• по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
• крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
• проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
• укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
• места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
• укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
• устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
• штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

1. Битумная мастика.
2. Геотекстиль.
3. Битумная мастика.

Слои укладываются именно в такой последовательности, при этом после обработки поверхности стены и кровельного материала первым мастичным слоем, необходимо, чтобы он немного подсох. На самом деле это очень надежный узел, который прослужит, как минимум, 20 лет. При этом температурный диапазон его эксплуатации: от -40С до +75С.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

• обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
• если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
• кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
• если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

Примыкание кровли к стене и его устройство

Места примыкания кровли к стене, дымоходным трубам, и прочим конструктивным элементам крыши являются зонами повышенного риска на предмет протечек и часто является причиной проникновения воды в подкровельное пространство. В местах примыканий в большей степени скапливается мусор, приносимый ветром, здесь чаще всего скапливается большой слой снега, в результате чего на стропильную систему усиливается давление и может нарушиться герметизация кровельного покрытия.

Такие проблемные места герметизируются несколькими способами, в зависимости от вида кровельного покрытия. Еще на стадии разработки проекта должны быть предусмотрены места примыкания кровли к стене. В том случае когда стена выполняется из кирпича, во время кладки стен делается выступающий козырек на полкирпича, который впоследствии должен прикрывать место примыкания кровли к стене и защищать его от осадков. Или оставляется выемка в стене на четверть кирпича для того, чтобы после в эту выемку заводился кровельный материал.

Примыкание кровли из металлопрофиля к стене

Любое покрытие из профилированного металла в месте прилегания к стене, мансардным окнам, парапетам производится с оставлением минимального зазора, необходимого для устройства вентиляции подкровельного пространства.

Если вертикальная поверхность, к которой делается примыкание, бетонная или кирпичная оштукатуренная, то на ней делается выемка глубиной 2-3 см, параллельная кровле.

В выемку вставляется обработанный силиконовым герметиком фартук из стали однотипной кровельному покрытию. Существуют специальные готовые планки или фартуки. Нижняя сторона планки крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов.

Узел примыкания кровли к стене может выполняться из двух фартуков по методу наложения. В этом случае стена не штробится, верхний фартук крепится к стене дюбелями. Под него подкладывается нижняя планка, которая сцепляется с верхней замковым соединением. На нижней планке есть специальный кляммеры, которые саморезами прикручиваются к кровельному покрытию. Все места соединения промазываются силиконовым герметиком.

При устройстве примыканий черепичной кровли к стене используют ленту, изготовленную из гофрированного алюминия. Она позволяет повторять профиль керамической черепицы, а горячий битум, заливаемый в шов, создаст надежную гидроизоляцию. Алюминиевая лента может применяться для кровель из мягкой черепицы.

Торцевое и боковое примыкание

Устройство примыкания мягкой кровли

Места примыкания кровли, выполненной из рулонных материалов, производится несколькими способами. В одном случае рулонный материал прижимается к стене деревянной рейкой, которая крепится саморезами.

Высота захода на стену рубероида примерно 15-20 см. место стыка рейки со стеной промазывается силиконовым герметиком. Чтобы на месте стыка рубероида и стены не образовалась впадина и после не появилась прореха, в угол между стеной и поверхностью крыши вставляется треугольный брусок или делается дополнительный слой теплоизоляции.

Таким образом, получается валик, который предохраняет рубероид от прорыва и способствует лучшему утеплению места примыкания. Когда делается утепленная кровля, все слои кровельного пирога, кроме утеплителя, заводятся на стену вместе с финишным покрытием.

Существует вариант устройства примыканий кровли к стенам методом флэшинга. Суть этого метода заключается в нанесении эластичной мастики, армирующего слоя из геотекстиля и еще одного слоя мастики. Этот метод отличается получением прочного и герметичного узла примыкания кровли к разным поверхностям. Используя эти материалы, любой может самостоятельно выполнить герметичные стыки.

Перед тем как сделать примыкание кровли к парапету методом флэшинга, поверхность очищают от мусора, пыли и грязи. Если применяется рубероид имеющий посыпку, её счищают в тех местах, где будет наноситься мастика.

Мембранные материалы из ПВХ очищаются от пыли и обезжириваются. Кирпичные стены при необходимости штукатурятся, после чего слой штукатурки должен высохнуть. Бетонный поверхности перед использованием мастики обрабатываются праймером на битумной основе. Все неровности на поверхностях подлежащих оклейке мастикой и геотекстилем должны быть удалены, сколы и трещины заделываются герметиком.

Примыкания к дымоходам и трубам

При устройстве примыкания кровли к трубе, на подготовленную поверхность при помощи кисти или валика наносится слой мастики, после чего сразу укладывается геотекстиль. Поверх геотекстиля наносится второй слой мастики. Время высыхания каждого слоя от 3 до 24 часов в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При необходимости можно наносить несколько слоев мастики, но каждый предыдущий должен просохнуть.

Мастика содержит полиуретан, который является пластичным материалом, стойким как к высоким температурам, так и к низким. Диапазон применения такой мастики от -40 до +75 градусов. Долговечность применения гидроизоляционной мастики исчисляется, как минимум, 20- тью годами.

Примыкание кровли к дымоходу или парапету происходит несколько по другой технологии, чем к стене. Дымоходная труба проходит через потолочное перекрытие и саму кровлю. Поэтому в каждом случае нужно производить герметизацию мест прохода трубы. Устройство примыкания кровли к дымоходной трубе является, наверное, самым сложным, ответственным и кропотливым делом при строительстве крыши поэтому требует особой тщательности.

1- мягкая кровля, 2 -подкладочный ковер, 3 – основание, 4 – обрешетка, 5 – брус 50 на 50, 6 – гидроизоляция, 7 – стропило, 8 – утеплитель, 9 – брус 50 на 50, 10 – пароизоляция, 11 – доска обрезная, 12 – подшивка, 18 – планка примыкания, 19 – труба, 23 – ендовый ковер

• С верхней стороны обрешетка возле трубы укладывается горизонтально.
• На неё укладывается гидроизоляционный материал, оба края которого заходят с одной стороны на трубу, с другой под кровельное покрытие.
• Кроме этого в месте примыкания обрешетного бруска или доски к трубе укладывается треугольный деревянный брусок под гидроизоляционный материал.
• Там, где гидроизоляция заходит на вертикальную поверхность трубы её край промазывается герметиком и сверху закрывается настенной металлической планкой.
• Планка может крепится дюбелями к трубе или заходить в штрабу и заливаться герметиком.

Особенности ремонтных работ

Ремонт примыканий кровли к конструктивным элементам крыши проще производить по методу флешинга, технология которого описана выше. Основой этого метода является однокомпонентная мастика Гипердесмо – РВ-1К, состоящая из битумно – полиуретановых веществ. Её преимущество заключается в том, что она может наноситься на любые поверхности самых разнообразных форм, везде создавая надежную гидроизоляцию, которая будет служить долгие годы.

Кроме этого, мастика легко наносится, не требует специальных знаний и приспособлений. Нет нужды разводить открытый огонь на крыше, подвергая риску пожара, как саму крыш, так и рабочих.

Ремонт мест примыканий к различным конструкциям крыши посредством традиционных рулонных материалов и горячего битума обходится гораздо дороже, нежели применение мастики. Отремонтировать кровлю в местах её примыкания можно и другим способом.

Если кровельный материал только отслоился от стены, но сам еще в хорошем состоянии, его прижимают рейкой, которая фиксируется саморезами. Место стыка рейки и стены герметизируется полиуретановым герметиком Эмфимастика PU-25.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

В процессе возведения зданий с полувальмовыми крышами, присоединения к дому веранд, гаражей и прочих пристроек возникает необходимость делать примыкание кровли к стене здания. Эти участки относятся к категории зон повышенного риска в плане проникновения под крышу влаги и мусора. Необходимо придерживаться проверенных технологий при планировании и обустройстве таких мест. Сделать это можно и самостоятельно, нужно только правильно выбрать материалы и способы их применения.

1. Необходимость примыкания кровли к стене здания
2. Уязвимость мест примыкания
3. Виды планок примыкания
4. Материалы для герметизации стыка
5. Варианты примыкания
6. Метод флешинга

Необходимость примыкания кровли к стене здания

Место примыкания нужно делать максимально герметичным

Необходимость соединений двух поверхностей возникает в таких случаях:

• Строительство полувальмовой крыши, когда торцевой скат находится ниже усеченного фронтона. Настил находится под прямым или тупым углом к вертикальной поверхности. Стык хорошо просматривается и должен иметь идеальный внешний вид. Аналогичные требования относятся к балконам.
• Обустройство козырька над входной дверью. Форма навеса может быть любой — плоской, двускатной, арочной, пирамидальной. Примыкание кровли к стене следует подстраивать под конфигурацию конструкции. Если стык будет закрыт, больше внимания можно уделить эффективности соединения, оставив его эстетичность на втором плане.
• Наличие на крыше дымовых и вентиляционных труб. Место их прохода соприкасается с настилом и находится на виду. Здесь нужно постараться, чтобы стыковочный узел сочетал в себе практичность и аккуратность в исполнении.
• Парапет по периметру плоской крыши. Если она используется как зона отдыха, рулонное покрытие на верх ограждений не выводится. Стыковка осуществляется на высоте 10-20 см от пола. Так достигается герметичность и сохраняется эстетическая составляющая дизайна сооружения.

Назначение кровельных материалов заключается в герметизации поверхности крыши и придания ей определенного дизайна, формы и цвета. Довольно часто возводятся конструкции, где по проекту осуществляется примыкание к стене мягкого, твердого, ровного и фигурного покрытия.

Уязвимость мест примыкания

Стыки крыши и стены представляют собой потенциально опасные сразу по нескольким направлениям места. Их уязвимость заключается в вероятности появления таких негативных факторов:

• Протечки. Стекающая по фасаду вода смывает краску, впитывается в него, вызывая ослабление и деформацию материала. Плюс к этому — порча предметов домашнего интерьера и вещей.
• Застой влаги. Последствия довольно неприятные — частичное разрушение конструкции, появление грибка, плесени и неприятного запаха.
• Попадание мусора в полости. Он напитывается влагой, при замерзании расширяется, что чревато деформацией настила и разрывом гидроизоляционных поверхностей и узлов.
• Заселение насекомыми. Даже небольшая щель или отверстие в месте примыкания козырька к стене может стать домом для колонии муравьев или роя ос.

Существует несколько способов изготовления стыковочных соединений вертикальных и наклонных поверхностей. Выбор определяется архитектурным стилем здания и особенностями кровельных материалов.

Виды планок примыкания

Для крыши примыкание со стеной выбирается еще на этапе проектирования дома. Такой подход позволит уменьшить объем последующих за выведением коробки здания работ при сохранении прочности несущих конструкций. Чаще всего для соединения двух поверхностей используется планка примыкания. Это доборный элемент, подразделяющийся на несколько разновидностей.

• Верхние. Укладываются на внешние поверхности, которые подлежат стыковке. Крепление производится на саморезы с силиконовой шайбой, все полости и щели заделываются герметиком.
• Нижние. Размещаются под настилом, верхней стороной присоединяясь к стене. Чаще используются в качестве вспомогательного элемента для обеспечения упора верхней планке.
• Прямые. Применяются для стыковки ровных настилов с фронтонами и фасадами. Сопряжения выполняются под разными углами для соединения кровли с тем или иным уклоном.
• Угловые. Предназначены для присоединения скатов, проходящих под углом к стене здания.
• Фигурные. Используются для герметизации примыканий козырьков и навесов, имеющих арочную форму.

Монтаж планок осуществляется с таким расчетом, чтобы попадающая на настил вода выводилась с него под нужным углом, не снижая скорости стекания. Это достигается дополнительной изоляцией стыка.

Материалы для герметизации стыка

В процессе эксплуатации элементы крыши подвергаются воздействию перепадов температуры, влажности, влаги, солнечного излучения, химических реагентов и механического давления. Все эти факторы предъявляют высокие требования к изоляционным материалам для заделки стыков.

Наиболее практичными считаются следующие средства:

• Силиконовые герметики. Обладают отличной адгезией и эластичностью, срок службы составляет не менее 10 лет.
• Алюминиевые и медные гофрированные ленты. Изделия гибкие, отличаются возможностью растяжения, что дает возможность укладывать их в соответствии с рельефом кровли.
• Полиуретановые и битумные мастики. Используются для заделки небольших щелей, в качестве наполнителя для монтажных лент и сеток, в том числе во время ремонта мягкой кровли.
• Полимерные и резиновые уплотнители. Предназначены для заполнения неровностей, возникающих при стыковке вертикальных и горизонтальных поверхностей. Применяются вместе с герметиками и мастиками.

Для каждого типа узла примыкания выбирается свой метод стыковки, отвечающий особенностям конструкции и условиям ее эксплуатации.

Варианты примыкания

Места стыковки кровли и стен должны быть прочными, долговечными, герметичными, гибкими и способными противостоять воздействию любых природных и человеческих факторов.

Существуют такие варианты примыкания настила из различных материалов:

Кровля из металлопрофиля или металлочерепицы. К газобетону и кирпичу черепица крепится фасонными деталями, повторяющими ее профиль. Когда настил имеет большую площадь, в стене делается пропил и уже в него вставляются листы. Затем углубление изолируется и закрывается планкой или лентой. Если дом деревянный, над стыком прибивается планка, которая полностью его закрывает.

Все методы отличаются простотой выполнения и могут быть выполнены даже начинающим мастером. Главное — вести работу планово и соблюдать технологию на каждом ее этапе.

Метод флешинга

Данный способ обустройства участков примыкания был изобретен относительно недавно, но успел приобрести популярность в частном и промышленном строительстве. Суть его заключается в комплексном использовании изоляционных материалов, в результате которого получается прочный, эластичный и долговечный стык, устойчивый к воздействию практически всех негативных факторов. Процесс по технологии выполнения мокрый, поэтому его нужно проводить в ясную погоду и на хорошо просушенных поверхностях.

Последовательность обустройства стыковочных зон:

1. Провести осмотр рабочей площади. Выявить слабые места, выступающие фрагменты и участки с углублениями.
2. Выровнять поверхности фасада, обработать ее праймерами и грунтовкой. Если используется мягкое покрытие, с его края от присыпки очищается полоса шириной 20-30 см.
3. Нарезать на полосы шириной 50 см геотекстильую ткань. Разложить ее так, чтобы можно было удобно и безопасно брать отрезки для быстрой укладки.
4. Нанести на стену и настил мастику, используя для этого широкую малярную кисть.
5. Приложить к намазанной площади полосу армирующей ткани, разгладить ее так, чтобы не осталось складок и прогибов. Выждать 3-6 часов, пока мастика не затвердеет.
6. Нанести второй слой, обращая внимания на стыки геотекстиля.

Полностью застывшее покрытие остается обработать грунтовкой и покрасить в нужный цвет.

Примыкание кровли к парапету

Примыкание мягкой кровли к парапету требует усиленной гидроизоляции и особого конструктивного решения.

Галтель

Рулонное кровельное покрытие обязательно монтируется с заходом на вертикальную поверхность. Но, если укладывать материал без монтажа специальной опоры в месте сопряжения вертикальной (стенка парапета) и горизонтальной (поверхность кровли) плоскостей, то под кровельным ковром образуется полость. А это обязательно приведет к риску случайных механических повреждений кровельного ковра на данном участке и нарушению герметичности водоизоляционного покрытия.

Чтобы избежать проблем, связанных с порчей кровельного покрытия в процессе очистки кровли или эксплуатации крыши, между основанием крыши и парапетом выполняется бортик, представляющий собой узел сопряжения смежных плоскостей шириной и высотой около 10 сантиметров и радиусом 45 градусов. Этот бортик называется «галтель» Для его устройства используется цементно-песчаный раствор. Такой бортик позволяет обеспечить плотное прилегание рулонного материала по всей плоскости и помогает избежать механических повреждений и разрывов кровельного ковра из битумно-полимерных рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам, трубам и дымоходам. В среднем для создания каменной галтели из цементной смеси в смету закладывается от 0,6 до 1 куба раствора на 100 метров примыкания.

Обустройство примыкания

В местах примыкания к парапетам основной кровельный ковер усиливается не менее, чем четырьмя слоями рулонного наплавляемого гидроизоляционного материала. Торцевые стыки полотнищ, накладываемых на парапет и кровлю, должны перекрываться не менее чем на 150 мм. Продольный нахлест полотнищ гидроизоляции между собой – 200-300 мм. Полотнище верхнего слоя в местах примыкания следует располагать так, чтобы швы нахлестки располагались по направлению ветра.

Первый слой гидроизоляции плотно приклеивается к основанию крыши, галтели и стенке парапета. После остывания приклеивается второй слой гидроизоляции. При этом верхний край материала заводится, в одном случае, в канавку в кирпичной кладке и закрепляется прижимной планкой из металла, к которой крепится и металлический верхний фартук. Прижимная планка прибивается к кирпичной стене дюбелями и обрабатывается герметиком, после чего красится краской устойчивой к атмосферным осадкам.

Схема 1. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

Схема 2. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

На схемах: 1 — сборная железобетонная плита покрытия; 2 — пароизоляция (по расчету); 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — нижний слой основного кровельного ковра; 6 — верхний слой основного кровельного ковра; 7 — крупнозернистая посыпка; 8 — наклонный бортик; 9 — слои дополнительного кровельного ковра; 10 — воронка внутреннего водостока; 11 — оцинкованная кровельная сталь; 12 — костыли 40×4 через 600 мм; 13 — дюбели; 14 — стена; 15 — герметизирующая мастика

В другом случае, показанном на схеме 2, при низком парапете, рубероид заводится непосредственно на верхнюю часть кирпичного парапета, приклеивается горячим битумом и после этого закрывается металлическим фартуком или парапетными плитами.

Металлические фартуки крепят к костылям. Костыли к парапету пристреливают дюбелями. Щель между фартуками и стеной зачеканивают герметизирующей мастикой. Сверху мастика должна быть защищена цементным раствором или окрашена краской.

Особое внимание при гидроизоляции участков с парапетами следует уделить устройству внутренних и внешних углов.

На схеме 3 представлена раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве дополнительного кровельного ковра на поверхности внутреннего угла.

На схеме изображено: А, Б, В, Г — последовательность операций; 1 — парапет; 2 — основной кровельный ковер; 3 — переходный наклонный бортик; 4 — нижний слой дополнительного ковра; 5 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра.

Схема 4. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при устройстве кровельного ковра на поверхности внешнего угла

На схеме: А, Б, — для основного кровельного ковра; В, Г — для дополнительного кровельного ковра. 1 — парапет; 2 — нижний слой основного кровельного ковра; 3 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) основного ковра; 4 — наклонный бортик; 5 — основной кровельный ковер; 6 — нижний слой дополнительного ковра; 7 — верхний слой (с крупнозернистой посыпкой) дополнительного ковра

Устройство примыканий к кровле

Кровельные материалы как и все остальное на свете – не вечны. Заводы изготовители дают гарантии на эксплуатацию тех или иных кровельных материалов, только при условии их правильного устройства. Так, чтобы избежать вздутий рулонной кровли необходимо провести грамотное устройство примыканий со стеной, фартуком, трубой, парапетом и т.д.

На фото показано примыкание кровли к бетонной поверхности

Устройство примыкания кровли к стене

Перед тем как сформировать примыкание кровли к стене необходимо:

• Оштукатурить поверхность кровли по всей высоте примыкания. При этом высота не должна составлять меньше 30-ти см;
• Затем прибить деревянные рейки, имеющие треугольное сечение не меньше, чем 5х5 см. Именно на данные рейки и будет заведен подкладочный ковер и черепица;
• Далее на слой битумной мастики клеится ендовый ковер, который должен прикрепляться к стене в верхней ее части с помощью планок примыкания и дюбелей.

При этом, ендовый ковер заходит на стену не меньше, чем на 30 см, а скат составит не менее 15 см.

Устройство примыканий кровли с фартуком может быть выполнено несколькими вариантами:

1. При условии использовании металлочерепицы, либо любого другого профилированного материала, примыкание вокруг дымохода должно выполняться 2-мя металлическими фартуками – верхним и нижним. Дымоход изолируется от кровли асбестом, обрешетка будет сплошной, однако необходимо сохранить отступ от кладки не менее 13 см. Именно на нее и будет устанавливаться нижний фартук, который крепится на кровельный герметик, сверху чего монтируется верхний обвод трубы, либо дымохода.
2. При монтаже кровли из мягкого материала, установка 2-х фартуков невозможна. В данном случае, монтаж примыкания должен выполняться по наружному обводу. При этом, верхняя планка предусматривается на 30-40 см длиннее, чем труба, а остальные планки монтируются прямо на покрытие.

Планки подобного типа могут быть установлены так же и на металлической фальцевой крыше. Однако более надежным вариантом можно назвать тот, при котором лист и труба, образующие фартук, подгоняются заранее и скрепляются между собой. Штробу делать не нужно, так как трубы уплотняются асбестом, а сверху запечатываются цементным раствором. О видах кровли и кровельных материалах читайте на этой странице.

Устройство примыкания мягкой кровли

На картинке изображена схема устройства примыкания мягкой кровли

Устройство примыкания мягкой кровли проходит в несколько этапов:

• Штробу на стене нужно сделать на 20-50 см выше поверхности покрытия;
• По всему периметру примыкания крепится брус, с треугольным сечением;
• Места сопряжения на кровле очищаются от мусора и обрабатываются праймером;
• Мягкое покрытие укладывается на брус;
• Полоса для ендовы крепится на битумную мастику или герметик;
• Рулонный материал разглаживают и прижимают, а крупную крошку счищают в местах склейки;
• В конце работ узлы примыканий фиксируют металлической планкой, имеющей отбортовку, и крепят к стене при помощи дюбелей.

Существует 2 способа устройства примыкания кровли из наплавляемых материалов:

1. Внахлест. В данном случае, рулонный материал монтируется таким образом, чтобы его окончание находилось на вертикальной плоскости. Затем, поверх кровельного полотна и на вертикальную стену укладывается полотно примыкания, которое крепится толевыми гвоздями к деревянной рейке, заранее подготовленной и укрепленной на стене. Верх полотна должен укрываться металлическим фартуком;
2. Вилка. При выборе такого способа монтажа примыканий, полотна покрытия и примыкания крепятся к рейке, которая заранее устанавливается в основание стены и кровли. Место соединения полотен укрывается при помощи металлического фартука.

Устройство примыкания кровли к трубе

На фотографии представлена схема устройства примыкания кровли к трубе

Для устройства примыкания кровли к трубе необходимо:

• подготовить поверхность;
• валиком или кистью нанести мастику;
• уложить геотекстиль;
• Поверх геотекстиля второй слой мастики.

В состав мастики входит полиуретан – материал, стойкий к перепаду температуры (от -40 до +75 градусов). Срок эксплуатации мастики гидроизоляционной составит не меньше 20-ти лет. Читайте о кровельной мастике и технологии покрытия мастикой кровли.

Примыкание кровли к дымоходу проходит несколько иначе:

• Обрешетка около трубы в верхней части должна укладываться горизонтально;
• Затем кладется гидроизоляция, причем, один край должен зайти на трубу, а другой – под кровельное покрытие;
• В местах примыкания доски или бруса к трубе, необходимо уложить под гидроизоляционный слой деревянный треугольный брус;
• В тех местах, где гидроизоляция заходит на трубу, ее края нужно промазать герметиком, после чего – закрыть при помощи металлической планки;
• Данная настенная планка крепится дюбелями к трубе, либо заходит прямо в штрабу и заливается герметиком.

Устройство примыкания кровли к парапету

На изображении показано, как выглядит примыкание кровли к парапету

При устройстве примыкания кровли к парапету возникает необходимость проведения дополнительной (усиленной) гидроизоляции, которое проводится в несколько этапов:

• Изначально между парапетом и кровлей нужно устроить борт, угол которого должен составить 45 градусов. Такой борт лучше сделать из раствора цемента и песка, так как это позволит легче наклеивать рулоны гидроизоляции;
• Если для проведения гидроизоляции применяется рубероид, то клеить его необходимо прямо на основание кровли, к стенке парапета при помощи битумной мастики (горячей).
• Далее обязательно важно дать мастике полностью остыть.
• После того, как мастика полностью остынет, можно приклеивать следующий гидроизоляционный слой. Причем, край материала, находящийся вверху, должен быть заведен либо в канавку кирпичной кладки, либо крепиться металлической планкой, к которой, впоследствии будет монтироваться фартук (верхний);
• Прикрепленную планку необходимо прикрепить к стене дюбелями, обработать герметиком и покрасить.

Устройство примыкания кровли к парапету согласно СНиП:

• В месте примыкания кровли к парапету слои ковра необходимо укладывать при помощи 3-х слоев кровельного материала, верхний слой которого имеет чешуйчатую, либо крупнозернистую посыпку;
• Каждый из слоев водоизоляционного ковра должен предусмотривать использование мастики, обладающей высокой теплостойкостью;
• В кровлях мастичных необходимо применять 3 слоя мастики, армированной при помощи стекломатериала;
• Защитой для верхних слоев водоизоляционного ковра будет служить оцинкованная сталь, либо парапетная плита;
• Швы нужно заполнить герметиком.

Устройство примыкания кровли из профнастила

Существует несколько основных рекомендаций по устройству примыканий кровли из профнастила:

В тех местах, где листы профнастила примыкают к вертикальной поверхности, должна быть установлена планка примыкания;

Устройство примыкания кровли из металлочерепицы включает в себя:

• Внутренний фартук, состоящий из нескольких планок примыкания, которые монтируются, начиная с нижних стен трубы;
• Пробивается штроба, в которую вставляются края планок. Их необходимо загерметизировать и прикрепить к обрешетке с помощью саморезов;
• Под фартук заводится галстук, необходимый для улучшения стока воды;
• Монтаж металлочерепицы, планки которой должны быть скреплены между собой с использованием заклепок, либо так же – саморезов.

Ознакомиться с ркуоводством по порытию крыши метеллпрофилем можно на этой странице.

Стоимость устройства примыкания кровли

В стоимость кровельных работ данного типа включены:

• Кровельные работы;
• Количество необходимых примыканий.

В среднем, стоимость одного примыкания будет варьироваться от 250 до 550 рублей. Проводить такой вид работ самостоятельно может оказаться довольно не просто, именно по этой причине лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые составят смету, выполнят работы любого уровня сложности и предоставят гарантию на дальнейшую эксплуатацию.

Видео

На видео ниже рассказывается, как происходит устройство примыкания кровли к вертикальным поверхностям и трубам.

Устройство кровельного покрытия лучше доверить профессионалам, так как проведение данных работ имеет ряд нюансов, хорошо известных только специалистам узкого профиля. Проблемные участки кровли, герметизация и т.д. могут оказаться «не по зубам» обычному человеку. Иными словами, чтобы наслаждаться собственным домом во всех его отношениях, стоит один раз сделать все правильно. Помните, «скупой платит дважды». Читайте о технологии строительства мансардной крыши.

Как построить стоянку для машины на даче своими руками

В сезон дождей многие владельцы загородных участков ищут место, где поставить машину, чтобы не оставить глубокие борозды. Открытая парковка на даче, построенная своими руками, — настоящее спасение в таких случаях.

Виды дачных площадок для парковки автомобиля

Сначала нужно наметить тип дачной стоянки. По сути, этот выбор сводится к двум решениям:

1. Открытая площадка под автомобиль на даче с навесом строится быстрее. Она должна быть ровной и обеспечивать лёгкость въезда машины;
2. Полноценный гараж со стенками, для постройки которого уходит больше времени и сил. Обязательно нужно вырыть котлован, начертить план, купить массу строительных материалов. Потребуется также бригада профессиональных рабочих, а это добавочные расходы.

Открытая площадка для машины на даче своими руками считается самым быстрым и бюджетным вариантом постройки.

Подготовительные работы и основа стоянки

Обязательно надо позаботиться о грамотной подготовке:

• снять 10-15 см грунта по всему квадрату стояночного места;
• установить подушку — насыпать в сделанную яму песка, щебня или гальки и утрамбовать.

Далее, решается вопрос с надлежащим видом покрытия двора. Выбор тут зависит полностью от вкусов и финансовых возможностей. Однако нельзя забывать несколько основополагающих правил:

• покрытие должно выдерживать массу автомобиля длительное время;
• оно должно вписываться в ландшафт дачного участка.

Место расположения и размеры

Когда территория частного участка обнесена забором и хорошо охраняется, то лучше сразу обустроить бетонную площадку под автомобиль своими руками прямо у входа. Но если вопрос ограды не решён, то идеальным станет выбор места возле стены дома. Здесь самодельный гараж будет прикрыт от бокового ветра и дождя, а садовод не потеряет драгоценную площадь земли.

Стоянка должна соответствовать габаритам авто. Для легковушек отводят участок, размерами 2,5х5 метров. Джипы и минивэны потребуют больше места — не менее 3,5 метра в ширину и 6,5 метра в длину

Организация водостока

Место под автопарковку хоть и бывает ровным, но имеет небольшой уклон для отвода воды. Нужно обязательно позаботиться о дренаже. Это не только базальтовая сетка, но и укладка труб по краям площадки для машины на даче. А если участок с высоким стоянием грунтовых вод, то потребуется оборудовать настоящий дренаж, с обязательным закладыванием труб в песчаное основание. При этом для ливневки (ливневой канализации) устраивается отдельная линия, с дренажем она не совмещается.

На дачах с низким стоянием грунтовых вод можно использовать природное водоотведение. Другими словами, не сооружать дренаж, а уложить щебёночное покрытие. Вода будет уходить между камнями.

Чтобы определить наличие или отсутствие грунтовых вод, вырывается несколько шурфов или пробуриваются скважины. Затем специалист отмечает динамический и установившийся уровни воды.

Укладка бордюра (при необходимости)

Бордюрная граница во многих случаях выкладывается не только из-за красоты. Специалисты утверждают, что любое покрытие прослужит дольше, если зона будет ограждена камнем. Кроме того, бордюр поможет лучше держать форму песочным и гравийным покрытиям. Делается он из бетонной смеси, обязательно отводится время на его застывание.

Желательно использовать для бордюров специальный тротуарный материал, но можно и обычный природный камень. На крайний случай подойдёт и кирпич. Также ограждение делается из бетона вручную, но это хлопотное занятие. Как менее затратный, можно выбрать бордюр из готовых виноградных железобетонных столбиков.

Из чего состоит площадка под автомобиль на даче

Парковка состоит из 5 составляющих:

• настил;
• система отвода вод;
• общее ограждение;
• каркас с опорами;
• навес.

Покрытие должно возводиться по инструкции:

• планирование, проектирование;
• очистка территории и снятие дёрна;
• возведение опалубки из досок;
• изготовление подушки;
• засыпка песка, щебня или гравия;
• заливка бетона.

Навес, как правило, строится из шифера, профнастила, досок или поликарбоната.

Варианты покрытия стоянки

Стоянки для машины на даче имеют множество способов изготовления. Только 5 типов классического покрытия, а ещё их различные комбинации и возможности устанавливать любой навес. Парковка также может различаться рабочими характеристиками и затратами.

Газонная решетка

Наиболее естественный и красивый с точки зрения ландшафтного дизайна вариант открытой площадки — газонная решётка или экостоянка с травой. Понадобится ровное место и небольшой слой природного грунта. Сюда засыпается щебень сантиметров на десять, а сверху — песок. На него можно укладывать геотекстиль с газонной решёткой. Всё это засыпается плодородной землёй и засеивается травой.

Использование газонных решёток имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• лёгкость и быстроту монтажа своими руками;
• абсолютную безвредность для детей — они могут спокойно играть здесь, не боясь пораниться;
• постоянство формы конструкции в любое время года;
• простота ухода и экологичность;
• возможность использовать дополнительно, как зону отдыха или места для пикника.

• необходимость проведения сложных расчётов под нагрузку на решётку;
• трудность сооружения дренажа.

Щебень

Это сыпучий материал с превосходными характеристиками лещадности. Позволяет получать плотные утрамбовки с лучшими дренирующими свойствами. Простая засыпка площадки 15-сантиметровым слоем щебёнки станет экономным и практичным способом обустройства. Только перед этим надо убрать верхний слой грунта, а вместо него уложить песок или геотекстиль. Также важна в этом случае установка по периметру бордюров, обеспечивающих сохранность формы конструкции.

Чтобы облегчить передвижение машины, рекомендуется сделать по центру стоянки две бетонные полосы плит под колёса. Вместо щебня также можно использовать гальку. Если всё правильно сделать, то щебень не будет смешиваться с землёй очень долгое время.

Тротуарная плитка

Неплохой заменой бетону может стать тротуарная плитка. Она как раз и укладывается на грунт, подвергаемый деформациям. Из-за наличия промежутков между блоками, форма конструкции не будет нарушаться, а также обеспечится быстрое испарение влаги. Плитку надо укладывать на песочно-цементную смесь. В качестве опоры может выступать утрамбованная мелкая щебёнка. Чтобы плитки лучше сцеплялись, их придавливают киянками с резиновыми набалдашниками.

Природный камень или бетонные плиты

Укладка автостоянки из обычных камней требует мастерства и большого терпения, но зато можно сэкономить деньги. Работать с чересчур большими кусками не стоит, так как высок шанс их повреждения. Ставятся камни не вплотную, оставляют зазоры в несколько миллиметров. Их надо потом заполнить песком со смешанными семенами газонной травы. Если проявить творческий подход, можно соорудить красивые дорожки.

Также вместо семян между плитами можно засыпать смесь песка с цементом. Потом разбрызгать это всё водой. После высыхания образуется очень прочный бетон. Как правило, если температура воздуха выше 20 градусов по Цельсию, на это уходит 1-2 недели.

Использовать также можно готовые бетонные плиты. Чтобы легче было их ставить, внутри высверливаются отверстия для анкерных крюков. Затем всё дело за подъёмным краном. Ещё один способ — кантовать ломиком или катать на брёвнах.

Бетонирование площадки

Вообще, бетонирование площадки под автомобиль смотрится надёжнее и прочнее. Но такой вариант соответствует не всем поверхностям. Если земля в этом месте подвергается пучению, то укладка бетона запрещена. В остальных случаях требуется подготовительная работа: срезка верхнего пласта земли и заполнение ямы песком. Только после этого можно ставить опалубку. Для упрочнения конструкции рекомендуется класть арматурную сетку. Раствор надо заливать слоем в 5 см, и не давая ему высохнуть, ставить ещё один уровень железа. Затем снова слой бетона. Толщина покрытия в данном случае будет зависеть от массы автомобиля. Например, для тяжёлых внедорожников желательно делать площадку высотой 15 см.

Таким образом, видов обустройства бетонной площадки под автомобиль своими руками бывает множество, но основными типами являются:

• щебёнчатая или галечная поверхность;
• газонная или экопарковочная;
• тротуарная, плиточная;
• бетонная.

Также в последнее время стало модно ставить покрытия из асфальта и резины.

Недорогие эконом-варианты обустройства парковки своими руками

Чтобы максимально сэкономить, открытую парковку можно обустроить с помощью деревянного помоста или обломков кирпича.

Деревянные брусья или доски

Деревянный помост практичен и удобен на дачах со сложным рельефом. Он приподнят над землёй, визуально расширяет участок перед домом, позволяет использовать непригодную для обработки землю. Деревянная площадка будет идеально сочетаться с газонной травой и цветами. Неровные края и линии помоста скроет густая растительность.

Чтобы настил дольше прослужил, доски надо будет покрыть водоотталкивающим составом. Под него обязательно уложить лаги из бруса 150х150 с шагом в один метр прямо на землю. Таким способом обеспечивается и надлежащая вентиляция.

Кирпич и его обломки

Тоже подходит для обустройства пола стоянки. Воды кирпич не боится, служит более 15 лет. Укладывать его нужно на ровную цементно-песчаную смесь толщиной 5 см. Обломки кирпича рекомендуется вдавливать резиновой киянкой. На завершающем этапе все щели засыпаются цементной смесью. Сверху разбрызгивается вода. Можно также оставить щели глубиной в 1,5 см, чтобы между ними проросла трава.

Самодельный навес для автомобиля

Навес — это простейшее сооружение, которое можно сделать самостоятельно над любым типом готового покрытия. Под ним машина будет защищена от дождя и снега. Приведённая ниже инструкция поможет изготовить прочную конструкцию.

Для начала разберёмся с вариантами. Как правило, на дачах возводят один из трёх стандартных навесов:

• пристроенный к дому одной стороной;
• мобильный или переносной;
• стационарный — не менее четырёх опор, конструкция разнообразная.

Также вид навеса будет определяться формой кровельного материала. Наиболее распространены вальмовые или двускатные крыши. Также известны наклонные, односкатные и арочные конструкции.

Высота навеса зависит от величины автомобиля. Он должен свободно въезжать и выезжать, обязательно с учётом открывания капота, багажника, дверей. Чаще всего, габариты выдерживаются такие — 220-250 см. Больше поднимать не стоит, так как на машину начнут попадать капли косого дождя.

Надёжно выглядит стационарный тип конструкции. Он потребует наличие 4-х прочных стоек. Желательно, чтобы они были массивные и тяжёлые, но тогда потребуется специальная техника для их фиксации. Куда рациональнее использовать металлические 80-миллиметровые трубы. Углубления для них можно сделать с помощью бура. После вставления профилей, ямы заливаются бетоном. Стойки надо соединить между собой поперечинами, используя сварку.

Таким же простым делом станет изготовления навеса из брусчатки или деревянных столбов. Их также надо будет вставить в заранее вырытые ямки. Нижнюю часть, как правило, обматывают железом, и заливают в отверстия бетонный раствор.

В качестве материала для кровли может выступать поликарбонат. Красивый внешне, он имеет немало и других преимуществ:

• долговечность и способность выдерживать механические нагрузки;
• простота установки из-за лёгкости и повышенной гибкости;
• богатый выбор цветовых гамм, форм, размеров;
• низкая стоимость.

Установка навеса из поликарбонатных листов пошагово.

1. Начертить схему и чертёж;
2. Установить опоры вертикально в ямы глубиной 100 см. Проверить уровень всех четырёх столбов;
3. Засыпать в ямки щебень, потом залить цементный раствор.

Теперь следует выждать не менее 36 часов. Этого хватит для застывания бетона и укрепления металлических (деревянных) опор. Дальнейшие действия:

• установить между опорами горизонтальные перемычки, соединяя их сваркой или болтами;
• изготовить верхний каркас из параллельных профилей, выдерживая шаг между ними в 40-50 см (конкретно зависит от ширины кровельного листа);
• провести водосток;
• уложить поликарбонат фабричной плёнкой наружу, краевые части закрывать торцевой лентой;
• снять защитную плёнку;
• верхние торцы панелей защитить алюминиевой лентой.

Хотя заменить полноценный тёплый закрытый гараж, построенная своими руками открытая парковка с навесом не сможет, в летнее и тёплое время года, она предоставит множество удобств на дачном участке.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Место для парковки автомобиля на даче своими руками – покрытие и отделка

Участок для парковки автомашины

При обустройстве загородного участка рано или поздно наступает черед автопарковки. Пусть для площадки выделен лишь небольшой пятачок — к его устройству надо отнестись со всей ответственностью.

Дороги общего пользования в дачных поселках обычно узкие, парковаться на них неудобно.

Собственная парковка практичнее и безопаснее. Чтобы колеса автомобиля во время дождя не вязли в колее, площадку нужно обустроить основательно. Покрытие выбирают исходя из финансовых возможностей и предполагаемых трудозатрат. Оптимальный вариант – надежное покрытие со стабильными характеристиками, не зависящими от времени года и атмосферных осадков. Основные виды покрытий: щебень, бетон, тротуарный кирпич, георешетки.

Насыпное покрытие для автопарковки

Покрытия из щебня наиболее экономичные: отлично пропускают воду и не растрескиваются. Парковка из щебня отличается от садовых дорожек с аналогичным покрытием большей толщиной несущего слоя из песочно-гравийной смеси. Для стоянки легкового авто он должен быть 20 см. Обратите внимание на материал для несущего слоя. Известковая щебенка быстро размалывается в порошок в нижнем слое, при намокании превращаясь в грязь, и даже при наличии прокладки из нетканого материала быстро зарастает сорняками. Намного лучше себя проявляет речной гравий фракции 30-60. Он не крошится, не слеживается и легко пропускает воду. Финишную отсыпку делают из мелкого гравийного щебня фракции 5-20, хорошо заполняющего пустоты и качественно выравнивающего поверхность. В дальнейшем площадку легко будет замостить поверх гравийного основания.

У насыпной площадки есть свои минусы. Неровная поверхность затрудняет чистку зимой и передвижение на каблуках. Опавшая листва и мелкий мусор забиваются между камешками, и их трудно оттуда извлечь. Кроме того, расползающийся за пределы площадки щебень необходимо периодически подсыпать и выравнивать.

Заливка площадки для стоянки автомобилем бетоном

Гарантированную прочность парковке обеспечит бетонное покрытие, которое станет отличным фундаментом для тротуарной плитки. Парковка из бетона может обойтись и без мощения, в этом случае ее необходимо обработать гидрофобным составом для предотвращения растрескивания при колебаниях температур. В целом стоимость парковки будет зависеть от толщины и класса бетона, типа арматуры.

Для заливки парковки бетоном установите деревянную опалубку подходящей высоты (каждые 5 м необходимо разбивать компенсационным швом), покройте поверхность слоем бетонной смеси 5 см и, прежде чем она схватится, уложите арматурную сетку, сверху еще раз залейте бетоном. Парковка должна иметь бетонное покрытие толщиной более 10 см, для тяжелого авто – толще. Во избежание скапливания воды необходимо обеспечить уклон и устроить ливневую канализацию. Необходимую прочность площадка наберет через месяц.

Мощение площадки для автомашины

Устройство парковки с мощением из тротуарного кирпича заметно добавляет стоимость, зато и смотрится более нарядно. Оттенок можно подобрать в унисон покрытию садовых дорожек или отделке цоколя.

Данный тип стоянки состоит из несущего слоя песчано-гравийной смеси, который устраивается точно так же, как в случае парковки из щебня, но с большим заглублением на толщину тротуарного кирпича.

Кирпич дает ровную поверхность, не трескается зимой, хорошо пропускает воду, особенно когда уложен на качественно просеянный песок.

Как устроить основание для парковки

Для парковок с несущим слоем из песчано-гравийной смеси важно, чтобы покрытие не «гуляло». Потому несущий слой устраивают в неглубоком котловане, куда сначала насыпают 10 см песка и трамбуют.

Основной несущий слой можно в целях экономии отсыпать вторичным щебнем (строительными отходами, кирпичным боем) крупной фракции 40-100. Глубина котлована зависит от толщины всех слоев: песка, несущего слоя и мощения. Песчано-гравийная смесь должна быть хорошо утрамбована и проложена снизу и в середине геотекстилем плотностью 200 г/м.

Газонная решетка или экопарковка своими руками

1 – грунт. 2 – щебень. 3 – геотекстиль 160/200 г/м 2. 4 – песчано-гравийная смесь. 5 – решетка 6 – плодородный грунт. 7 – трава.

Экопарковка – особый тип покрытия, сочетающий красоту зеленого газона и прочность.

При организации такого вида парковки используются газонные решетки – модули из пластика или бетона, устойчивые не только к серьезным механическим нагрузкам, но и к значительным перепадам температур.

Они выполняют защитную функцию: сохраняют корневую систему травы от повреждения покрышками и предотвращают вымывание грунта. За счет сквозной структуры и песчано-гравийного основания площадка, выложенная газонной решеткой, имеет естественный дренаж. Производители указывают на маркировке решеток допустимую нагрузку, но легковой автомобиль выдерживают практически все.

Гравий в решетке

Если вас заботит не декоративный облик вашей парковки, а исключительно ее практическая польза, можно не засеивать свежеуложенную решетку травой.

Себестоимость парковки снизится, и в дальнейшем она не потребует ежегодного ухода в виде посева семян. Достаточно заполнить ячейки пластиковой решетки гравием.

Поверхность парковки очищают от мусора, выравнивают и покрывают слоем битого кирпича или щебенки (30 см). Поверхность уплотняют с помощью вибромашины и бетонируют. Насыпают слой песка 20 мм, выравнивают и уплотняют. Укрывают геотекстильным полотном для предотвращения роста сорняков. Укладывают решетку. Засыпают ячейки гравием с запасом в 10-15 мм на усадку. Края-ограничители помогают предотвратить расползание гравия за пределы площадки.

Газонная решетка из бетона

Газонная решетка из бетона обладает собственной значительной массой, что позволяет использовать ее на участках, имеющих наклон, или на рыхлых грунтах, где возможно проседание почвы. Она более приспособлена к эксплуатации на площадках с плотным грунтом, где практически невозможно обеспечить хороший дренаж грунтовых вод и эффективный отвод воды при обильных осадках. Газонные решетки из бетона не так требовательны к подготовке несущего слоя и пригодны к монтажу без тщательной трамбовки грунта.

Экопарковка из газонной решетки своими руками – фото

На экопарковке не будут образовываться ямы и колеи. А примятый колесами газон после полива вновь приобретает аккуратный вид.

Модули из пластика (полипропилена, полиэтилена) предназначенные для устройства экопарковки, – это легкие (5-11 кг/кв. м), прочные и устойчивые к УЗ излучению решетки. Система замков обеспечивавет надежное соединение модулей между собой и помогает распределять нагрузку между ними. При монтаже можно с помощью ножа вырезать и подогнать модули по размеру. Покрытие из таких решеток защищает почву от оползней и эррозии, обладает высокой устойчивостью к нагрузкам.

1. Разметка границ и подготовка основания. На дно котлована насыпается выравнивающая песчаная подушка. После выравнивания она трамбуется или проливается водой, затем повторно выравнивается. Затем – несущий слой щебня (или песчано-гравийной смеси) слоем 20-50 см, в зависимости от планируемой нагрузки. Для предотвращения смешивания слоев и исключения просадки грунта укладываем слой геотекстиля плотностью около 200 г/м. Сверху укладываем выравнивающий слой песка (или щебня) 3-5 см.

2. Газонные решетки укладываются путем соединения отдельных плиток между собой и продавливания шипов внутрь слоя грунта. Плитки можно укладывать рядами либо в шахматном порядке.

3. Засыпаем газонные решетки слоем плодородной земли до середины решетки. Посев травы газонных сортов, стойких к вытаптыванию и заморозкам, обильный полив. Досыпка грунта вровень с краем решетки.

4. Пользоваться парковкой можно сразу. Обслуживание такое же, как для обычного газона, – периодическая стрижка, полив. Рекомендуется не сваливать на решетку снег с улицы, так как воздействие реагентов может испортить газонную траву.