Предельно допустимая нагрузка на гипсокартон

Какой вес выдержит гипсокартонная стена?

Ремонт с использованием листов гипсокартона имеет свои особенности. Несмотря на то, что облицовочный материал надежный и удобный в работе, а его дизайнерские возможности не ограничены, во время эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы. Ведь на стены, в частности кухонные, навешивают тяжелые предметы мебели, включая газовую колонку или бойлер, да и телевизор может иметь внушительные габариты. В статье будут рассмотрены основные ограничения по весу для листов ГКЛ, в частности при наличии пустого пространства между отделкой и несущей стеной.

Свойства облицовочного материала

Достаточно твердый материал включает сердечник из гипса, обернутый картоном. Плотность ГКЛ составляет от 650 до 850 кг/м3, показатель зависит от вида листа. Гипсокартон имеет несколько существенных преимуществ:

  1. В составе отсутствуют токсичные вещества, что позволяет использовать его для отделки детских комнат.
  2. Поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении.
  3. Обладает звукоизоляционными свойствами, подходит для обшивки канализационных труб, воздуховодов, электрической проводки и так далее.
  4. По завершении ремонтных работ с использованием ГКЛ, не остаются горы мусора и грязь.
  5. Листы могут принимать любую форму.

Слепо надеяться на то, что один слой материала способен выдержать нагрузку от 40 до 50 кг, опасно. Без предварительного расчета существует вероятность порчи материала, а от падения тяжелых предметов с потолка или стены можно получить опасную травму.

Нагрузка на гипсокартонные стены

Предметы весом до 5 килограммов

Прочность листа гипсокартона существенно увеличивается, если применить правильные крепежные элементы. С помощью обычного шурупа, без предварительного просверливания, можно повесить нетяжелые вещи, к примеру, часы, музыкальный инструмент, картину или ключи. Лист толщиной 12,5 мм легко выдержит подобный груз.

Крепление вещей до 15 килограммов

Шнековый дюбель может использоваться для крепления предметов, вес которых не превышает 6 кг. Такую нагрузку способен выдержать все тот же однослойный лист гипсокартона, толщина которого составляет 12,5 мм. Это могут быть небольшие полки с сервизом, зеркала и коммуникационные шкафы.

Поможет увеличить нагрузку двойная обшивка перегородки или сплошная стена из гипсокартонного листа. В таком случае допустимое ограничение на одну крепежную единицу составит более 15 кг.

Основные виды креплений рассмотрены в следующем видеосюжете:

Выдержит ли гипсокартон нагрузку до 25 килограммов

Опять же все зависит от используемого крепления. Дюбель-бабочка поможет закрепить оборудование и мебель, вес которых превышает 10 кг. Двухслойная обшивка в сочетании с крепежным элементом-бабочкой выдерживает около 25 кг.

Для особо тяжелых и крупногабаритных предметов желательно использовать «зонтик». Надежность этого вида дюбеля подтверждена для вещей весом 20 до 35 кг, в зависимости от обшивки ГКЛ. Цилиндрический стержень имеет два зубца, которыми прижимается к листу с внутренней части.

Технология крепления массивных предметов

Проблемы зачастую возникают с креплением таких габаритных вещей, как стеллажи для книг, плоские телевизоры с большой диагональю, кухонная мебель. Могут использоваться несколько способов монтажа:

  • к стойкам металлических и деревянных конструкций;
  • к ригелю каркасной конструкции;
  • к траверсе, раме, панели или другим самостоятельным опорным элементам.

Все перечисленные элементы должны быть встроены во внутреннее пространство стены из гипсокартона.

Габаритную полку можно повесить с помощью обычных реек, эта вспомогательная деталь равномерно распределяет нагрузку. Для крепления подвесного унитаза понадобится усилить каркасную конструкцию, к примеру, с помощью несущих стоек. Таким образом, тяжесть перераспределится в пол.

В качестве альтернативы может использоваться и дюбель «Хартмут», который выдерживает нагрузку до 35 кг. Установка крепежа включает несколько этапов:

  • с помощью направляющих устройство вставляют в отверстие;
  • для фиксации элемента выравнивают скобу;
  • затем удаляют направляющие;
  • производят крепление винта;
  • размещают оборудование и мебель.

Как повесить на гипсокартонную стену шкаф, расскажет опытный мебельщик:

Правильное использование гипсокартонного листа поможет насладиться самыми смелыми дизайнерскими решениями. С помощью специального крепежа, как показывает практика, можно повесить любые предметы. Главное, соблюдать нормы нагрузки, в противном случае можно получить разрушительные последствия, как для бюджета, так и для собственного здоровья.

Какой вес выдержит стеновой гипсокартон

Прежде чем приступить к отделки стен и потолков листами ГКЛ, многие интересуются, какой вес выдерживает гипсокартон. Ведь на стены, особенно кухонные, навешивается довольно тяжёлые шкафы, иногда даже бойлер, да и потолочную люстру приходится выбирать с оглядкой на её вес.

Средняя плотность 800 кг/м3 (а у ГВЛ и того больше) позволяет навесить на гипсовую стенку предмет практически с любым весом. А вот насколько надёжно он будет держаться, зависит уже от используемого крепежа. Нагрузка прилагается именно к нему, так что гипсокартон здесь роли не играет.

Полное содержание материала

Крепёж для ГКЛ

Гипсокартонным листам отдают предпочтение перед традиционной штукатурной стяжкой не потому, что это дешевле — затраты на аналогичные объёмы работ будут примерно одинаковы.

У способа есть и другие достоинства: в процессе обшивочной работы меньше пыли и грязи, она позволяет не просто нивелировать дефекты поверхности, но и придать ей другую конфигурацию.

Читайте также:
Газовая колонка Оазис не зажигается

Пример отделки комнаты гипсокартоном

Можно, к примеру, сделать стенную нишу с полками, встроить в неё шкаф. То же самое выполняется из гипсокартона и на потолке, только здесь в нише будет располагаться световое оборудование.

Главный вопрос заключается в выборе крепежа, который в магазинах продаётся в огромном ассортименте. Каждый производитель указывает максимальную прочность изделия на вырывающее усилие, хотя этой нагрузке крепление подвергается только на потолке.

На стене дюбель испытывает усилие на срез, и фактически нагрузка на гипсокартон уменьшена вдвое. Лучше иметь запас прочности, чем переживать: выдержит или не выдержит.

Навесная мебель должна держаться на гипсокартонной стене надёжно Вернуться к оглавлению

Тесты и их неожиданные результаты

Многие независимые лаборатории и организации, торгующие крепежом, проводят свои собственные испытания, выкладывают их результаты в сеть. В них наглядно показано, как работает тот или иной вариант дюбеля.

Для тестирования используется испытательный стенд, на котором на обычные деревянные бруски смонтирован лист гипсокартона толщиной 12,5 мм. Его в основном применяют для обшивки стен.

В навесных потолочных конструкциях или перегородках из ГКЛ, облицовка которых производится в два слоя, применяют листы толщиной 9,5 мм.

Но это касается не креплений навешенных предметов, а поверхностей, подвергающихся ударным и вибрационным усилиям. Примером является перегородка с дверью или же потолок с вмонтированной сплит-системой.

Испытательный стенд

На стенде устанавливается приспособление в виде проходящего через две стальные пластины анкерного болта с закреплённым к нему электронным кантером (прибором, показывающим нагрузку).

С одной стороны его крючок зацепляют к зафиксированной дюбелем монтажной петле, а с другой к анкеру с помощью шуруповёрта прикладывают усилие.

Саморез гипсокартон-дерево

Пример самореза гипсокартон-дерево

Результат оказался неожиданным для самих испытателей, так как прибор, фиксирующий нагрузку, показал почти 21 кг прежде, чем саморез не выдержал и начал постепенно выходить из гнезда. Натяжение при этом ослабляется, и цифры на приборе уменьшаются до нуля.

Сколько килограмм может выдержать стена из гипсокартона

Какие существуют виды профилей для гипсокартона и их назначение

Любая конструкция в строительстве, которая имеет обшивку материалом, имеет свою прочную основу – каркас. То же и при отделке помещений ГКЛ, вся система основывается на изначальном монтаже направляющих, которые уже потом обшивают листами отделочного материала. Планируя такую отделку, обычный обыватель сталкивается с вопросом, а какой профиль для гипсокартона, размеры и виды использовать при той или иной каркасной конструкции? Ошибки быть не должно, ведь купленный неподходящий материал попросту не позволит воплотить в жизнь задуманные идеи.

Виды профиля

Каждый из видов предназначен для монтажа каркасных конструкций при отделочных работах. При правильной сборке сама обрешетка получается очень крепкой и отлично выдерживает различные нагрузки. При этом имеется защитное оцинкованное покрытие, что делает коррозию металла практически невозможной. Вследствие этого металлоконструкции обладают длительным периодом эксплуатации. Какие бывают виды профилей для гипсокартона и их назначение?

По видам разбивают на пять основных групп:

  • стоечный;
  • направляющие;
  • направляющий для перегородок;
  • стоечный для перегородок;
  • арочный;
  • вспомогательные.

С помощью этих пяти отдельных групп можно отделывать стены ГКЛ, создавая разного рода ниши, перегородки и арки.

Стоечный

Стоечный, он же стеновой профиль для гипсокартона, это самый распространенный вид при внутренних отделочных работах. Маркируется как CD (по принятой классификации компании Knauff). Имеет загнутые торцевые края и продольные ребра жесткости. Производится стандартных размеров, что позволяет монтировать каркас практически без отходов. Стоечный профиль под гипсокартон выпускается в следующем размерном варианте:

  • длина: от 2,5 до 4 метров (стандартная высота помещений);
  • ширина: 60 миллиметров (удобна при стыке двух листов на профиле);
  • высота краев (полок): 27 – 28 мм.

Направляющий

Направляющие для гипсокартона служат для создания основы при монтаже стоек каркаса. По маркировке он идет как UD. Имеет П-образный вид с прямыми краями без загибов. Его размеры стандартны: длина профиля для гипсокартона – 3 метра, ширина – 27 мм, высота боковых сторон – 28 миллиметров, толщина металла – около 0,5 мм. Нужные размеры направляющего профиля для гипсокартона подрезают непосредственно на месте монтажа.

В продаже иногда можно встретить направляющие с готовыми отверстиями для монтажа к поверхности.

Направляющие для перегородок

При перепланировке помещений часто создаются новые простенки. Очень удобно их изготовить с использованием гипсокартонных конструкций. Для основы монтируются направляющие под гипсокартон. По типу они маркируются как UW. По внешним параметрам они шире (от 42 миллиметров до 150 мм), так как ширина профиля для гипсокартона определяет толщину перегородки. Высота полок таких направляющих – 37 – 40 мм. Длина может быть от 2 до 4 метров.

Читайте также:
Как навсегда избавиться от канализационных тараканов: проверенные способы

Стоечный для перегородок

Предназначен для создания стоек в перегородках. Классифицируется как CW. Внешне стоечный, как и другие типы, выполнен в виде буквы “П”, с насечкой по всей поверхности. Особенностью такого материала являются отверстия для возможности прокладки коммуникационных линий. По размерам производится в таком диапазоне:

  • длина: от 3 до 4 метров (нестандартные по длине можно заказать);
  • ширина: в соответствии с UW-направляющим (от 42 миллиметров);
  • высота сторон: 40 – 50 мм в зависимости от производителя.

Арочный

Стандартизация дверных проемов под один размер ушла в прошлое, и сегодня во время ремонта и перепланировки часто принимаются нестандартные решения, например в виде арок. Такой материал позволяет задать форму любой сложности.

Размеры профиля для гипсокартона могут быть различными в зависимости от радиуса. Подобрать нужные параметры можно по таблице.

Вогнутый Выпуклый
Радиус (мм) Длина (мм) Радиус (мм) Длина (мм)
500 – 1000 2600, 3100, 4000 2600, 3100, 4000
1001 – 2000 1001 – 2000
2001 – 3000 2001 – 3000
3001 – 4000 3001-4000
4001 – 5000 4001-5000
> 5000 > 5000

Также опытные мастера-монтажники научились обходиться обычными стоечными направляющими, в которых подрезаются края, что позволяет создавать арки и проемы криволинейных форм.

Вспомогательные

Используются в дальнейшей отделке гипсокартонных конструкций:

  • угловой профиль для гипсокартона – для отделки прямых углов во время штукатурных работ;
  • маячные – для создания единого уровня при штукатурке.

Дополнительные элементы

При монтаже каркаса, покупая профили для гипсокартона, нужно озаботиться и дополнительными элементами. Это разного рода вспомогательные соединения, подвесы и крепежный материал. Разновидностей таких комплектующих очень много, но некоторые используются чаще всего.

  • Прямые подвесы. Наиболее часто применяются при монтаже каркаса, где используют профиль для ГКЛ. Производятся в виде металлической полоски с перфорацией по всей длине. С их помощью осуществляют дополнительное крепление стоек к стенам и потолкам и другие крепежные работы.
  • Одноуровневые соединения для CD. Это пластина в виде креста для состыковки элементов в местах их крепления друг к другу. Соединение крепится с помощью саморезов. Часто специалистами называется “крабом”.
  • Двухуровневые соединения для CD. Как и в предыдущем варианте, этот крепеж предназначен для крестообразного соединения, но только в два уровня, один на другой. Производится в виде пластины с перфорацией, и для придания нужной П-образной формы края загибаются.
  • Анкерные подвесы. Служат для соединения каркаса с поверхностью потолка. Для этого к самому крепежу добавляют “тягу”. Их применяют в том случае, когда недостаточно обычного прямого подвеса. Тяги бывают длиной до метра и выдерживают нагрузки максимум до 25 килограммов.
  • Соединители для CD. Предназначены для того, чтобы соединить профиль под ГКЛ и скрепить два элемента в торцевой части. Для жесткого закрепления используют саморезы.
  • Угловые соединители CD. Главное назначение – это соединение двух элементов под прямым углом на одном уровне. Их можно заменить “крабом”.
  • Крепежные саморезы. Их предназначение – соединять отдельные элементы каркаса между собой. Часто называются “блошки”. Это разного рода саморезы с буравчиком для удобного ввинчивания. Также можно использовать и пресс-шайбы, но они имеют большую выступающую шляпку, что может создать проблемы при дальнейшем закреплении листов гипсокартона. Длина саморезов колеблется от 9 до 16 миллиметров. Для их ввинчивания нужен шуруповерт, это значительно ускорит процесс сборки.

Для того чтобы закрепить направляющие для ГКЛ, а также прямые подвесы, используют дюбель-гвоздь. Это, как правило, пластиковый дюбель с шурупом, имеющим острый носок без буравчика.

Выбирая профили для гипсокартона, нужно обязательно обращать внимание на качество их изготовления, тонкий металл или следы коррозии говорят о плохом производстве. Не стоит слишком удлинять размер потолочного профиля для гипсокартона, иначе каркас будет слишком громоздким. Конструкции из некачественного материала не прослужат долго, а в некоторых случаях даже и опасны в эксплуатации.

Нагрузка на дюбель, и причем здесь гипсокартон?

Что нового можно сказать о гипсокартоне? Надежный, проверенный, удобный материал — это правда. Гипсокартон не выносит небрежности, но способен выдержать многие дизайнерские эксперименты, при воплощении которых неизбежно встает вопрос — вешать на стены портреты любимых котиков, или что потяжелее? Что делать с лишними килограммами: вешать на бетон или все-таки довериться гипсокартону? Давайте разберемся.

Гипсокартон сам по себе материал твердый, он состоит из гипсового сердечника, который обернут картоном с двух сторон. Однако назвать гипсокартон антивандальным или суперпрочным материалом нельзя, его плотность в диапазоне всего от 650 до 850 кг/м 3 в зависимости от типа листа. По этой причине некоторые мастера считают ГКЛ материалом недостаточно надежным, и напрасно. Гипсокартон готов принять на себя нагрузку в сочетании с правильным выбором крепежных средств. Например, тот самый портрет котика или какой-то другой предмет весом не более 3 кг можно повесить на обыкновенный шуруп. Сам лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, благодаря своей конструкции, выдержит вес такого предмета. Часы, фоторамки, картинки, крючки для полотенец и фартуков, в общем, те предметы, на которые не планируется ставить или вешать тяжести.

Вес до 6 кг на одно крепление посилен шнековому дюбелю. Небольшая декоративная полка, зеркало, картина, коммуникационные ящики, — однослойная конструкция из листов ГКЛ толщиной 12,5 мм выдержит эту скромную нагрузку. Если же вы предусмотрели двуслойную обшивку, то перегородке или стене посилен вес в 15 кг на одно крепление. Такой дюбель закручивается непосредственно в гипсокартон без предварительного высверливания отверстия.

Если все же стоит задача повесить что-то более тяжелое, например… оленьи рога, или любимый портрет тещи в золотой раме, то лучше воспользоваться дюбелем “бабочка”. Он отлично подходит для пустотелых конструкций и выдерживает вес до 10 кг на крепление. Правда, некоторые производители гипсокартона утверждают, что этот дюбель при однослойной обшивке гипсокартонном способен выдержать и 40, и 50 кг нагрузки! Здесь не стоит опрометчиво доверять сомнительной рекламе и, главное, успеть вовремя отскочить, когда на вас обрушится тот груз, который вы водрузили. Кстати, вполне возможно, что дюбель при этом останется неповрежденным… Этот дюбель действительно способен взять и тяжелый вес до 25 кг, но при условии обшивки конструкции двумя листами гипсокартона. Если вы не ставите перед собой задачу поскорее закончить ремонт, то можно продолжать опасные эксперименты в том же духе, а можно аккуратно и эффективно осваивать пространство с гипсокартоном без осложнений.

Но правда жизни состоит в том, что всегда в интерьере есть тяжеловесы. Допустим, книжная полка с любимыми справочниками по строительству и ремонту весит 19 кг, ну, то есть точно не более 20. Очень хочется ее разместить так, чтобы все было под рукой. Не отказывайте себе в этом. Берите дюбель “зонтик и за работу! Этот металлический помощник в паре с гипсокартонном способен на многое. Сначала нужно высверлить отверстие в листе диаметром 8 или 10 мм. Затем вставить дюбель в гипсокартон. За счет двух зубцов дюбель плотно придавливается к листу, исключается прокручивание. Затем подкручивается винт, и дюбель с внутренней стороны поджимается к гипсокартону. Кстати, винты всегда идут в комплекте с “зонтиком”.

А как же кухонные шкафы? Санузлы? Библиотеки и любимые плоские телевизоры больших диагоналей? Сделали красивую гостиную и теперь ломаете голову? И эти предметы подвластны гипсокартонным конструкциям, вкупе со специальным дюбелем “Хартмут”. Этот силач способен выдержать до 35 кг нагрузки при однослойной обшивке гипсокартоном, причем на одно крепление. Его секрет в уникальной конструкции: дюбель имеет металлическую скобу и пластиковые направляющие, с помощью которых вставляется в отверстие диаметром 12 миллиметров. После выравнивания скоба фиксирует крепеж с внутренней стороны, а “усики отламываются. Остается только ввинтить винт и начать навешивать тяжелые предметы.

Конечно, самым надежным решением будет возвести гипсокартонную перегородку с двухслойной обшивкой. Такая конструкция обладает уникальными нагрузочными свойствами и способна выдержать более 50 килограмм веса на одно крепление. Стена или перегородка сможет стать надежной опорой и для тяжелой полки, и для навесного шкафа.

Гипсокартон готов ко многому. Ему по плечу строительные эксперименты, практичные решения и даже лишние килограммы. А вот рекламные трюки с дюбелями и нагрузкой на ГКЛ имеют плохие последствия: может не вынести…

В случае, когда нагрузка на квадратный метр гипсокартонной перегородки превышает 150 кг, устанавливается специальная жесткая конструкция каркаса с применением растяжек и усиливающих элементов. В зависимости от эксплуатационного типа помещения и предполагаемой нагрузки на перегородки и несущие стены, выбирается и тип каркаса для гипсокартона. Стоечные профили для гипсокартона, размеры которых определяются высотой потолка и особенностями конструкции, режутся на нужные отрезки и просто вставляются внутрь направляющих с последующим закреплением специальными шурупами. Монтаж стоечных профилей осуществляется с шагом не более 0,4 м, соответственно рассчитывается число крепежей. Например, потолочный профиль крепится к основе с помощью прямых подвесов с шагом в диапазоне 0,5 – 1 м. В зависимости от эксплуатационного типа помещения и предполагаемой нагрузки на перегородки и несущие стены, выбирается и тип каркаса для гипсокартона.

Существует специальная методика расчета нагрузки на гипсокартон. При использовании этой методики можно легко рассчитать, сколько выдерживает гипсокартон. Это не мало, например, у горячекатаного равнополочного уголка 20х20 мм с толщиной полок 3 мм момент сопротивления составляет 0.28 см 3 при площади сечения 1.13 см 2. Теперь мы можем определить максимальный изгибающий момент, который без разрушения может выдержать рассчитываемое сечение профиля: материал : Профиль направляющий “UD” 50ммх50мм для гипсокартона длина 4м, толщина метала 0,55мм; идея : сделать лестницу длиной 4м, перекладины с шагом 0,35м, используя 6шт профилей, каждая стойка из 2шт профилей вложенных друг в друга, крепим пресс-шайбой по металу и задуваем пеной. Вопрос уважаемому Доктору : насколько прочна окажется лестницы чтобы выдержать мужика 100кило ? Их можно безбоязненно повесить при помощи обычного шурупа без предварительного просверливания отверстия.

Учитывая структуру материала, толщину в 12,5 мм, он выдержит подобный груз. Перечень предусматривает домашнюю утварь, на которую не будут складываться тяжелые вещи. Для крепления особо тяжелых предметов нужно использовать дюбель “зонтик — он выдерживает до 20 кг при однослойной и до 35 кг при двухслойной обшивке.

Он оснащен двумя зубцами, при помощи которых плотно прижимается к листу и прилегает к ГКЛ с внутренней стороны.

Предельно допустимая нагрузка на гипсокартон

КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА

The designs with application of gypsum plasterboards and gypsum fiber sheets. Terms of design and installation

ОКС 91.060.10, 91.060.30

Дата введения 2014-10-01

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ – Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ОАО “ЦНИИПромзданий”), ООО “КНАУФ ГИПС”, ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”, Федеральным автономным учреждением “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”)

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 Использованы требования EN 15283-2:2008+А1:2009* Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods. Part 2: gypsum fibre boards. (EH 15283-2:2008 с изменением N 1 от 2009 г. Листы гипсовые, армированные волокном. Определения, технические требования и методы испытаний. Часть 2. Листы гипсоволокнистые) в части терминов и определений к листам, а также технические требования к ним

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. – Примечание изготовителя базы данных.

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет

Введение

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: 22 июля. – Примечание изготовителя базы данных.

Работа выполнена ОАО “ЦНИИПромзданий”: д-р техн. наук, проф. В.В.Гранев, канд. техн. наук, проф. С.М.Гликин, кандидаты техн. наук A.M.Воронин, А.В.Пешкова; ООО “КНАУФ ГИПС”: Т.Н.Скворцов, В.Г.Бортников, Д.А.Цюрупа, О.Ю.Матренина, ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”: И.Н.Смирнов

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и устройства строительных конструкций поэлементной сборки с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (каркасно-обшивных перегородок, внутренних облицовок стен каркасного и бескаркасного типов, ограждающих конструкций помещений мансард, коммуникационных шахт, подвесных потолков, сборных оснований под покрытия полов, огнезащитных облицовок стальных и деревянных конструкций).

Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов могут быть использованы в зданиях различного функционального назначения, различных степеней огнестойкости и классов функциональной пожарной опасности, возводимых во всех климатических районах страны, включая сейсмические районы и районы с другими особыми условиями, при выполнении нормативных требований к конструкциям.

Настоящий свод правил распространяется на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические условия

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия

ГОСТ 10619-80 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 10621-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия

ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия

ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 27296-2012 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость

ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности

ГОСТ 31309-2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия

ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности

ГОСТ Р 53298-2009 Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость

ГОСТ 53338-2009 Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия

СП 14.13330.2011 “СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах”

СП 20.13330.2011 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия”

СП 28.13330.2012 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии”

СП 44.13330.2011 “СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания”

СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”

СП 51.13330.2011 “СНиП 23-03-2003 Защита от шума”

СП 54.13330.2011 “СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные”

СП 55.13330.2011 “СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные”

СП 56.13330.2011 “СНиП 31-03-2001 Производственные здания”

СП 60.13330.2012 “СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование”

СП 64.13330.2011 “СНиП II-25-80 Деревянные конструкции”

СП 70.13330.2012 “СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции”

СП 71.13330.2011 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия”

В настоящее время официальная информация об опубликовании отсутствует, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения”

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 каркас подвесного потолка: Конструкция, состоящая из основных и несущих профилей (брусков), соединенных между собой соединительными элементами и прикрепленная к несущему основанию с помощью подвесов.

3.2 гипсокартонные комбинированные панели ГКП: Двухслойное листовое изделие полной заводской готовности, состоящее из гипсокартонного обычного или влагостойкого листа с наклеенным слоем теплоизоляции из пенополистирольной плиты ПСБ-С или из минераловатной плиты на синтетическом связующем.

3.3 малозначительный дефект: Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность.

3.4 несущие профили (бруски): Элементы каркаса подвесного потолка, соединенные с основными профилями с помощью различных соединительных деталей, к которым крепятся гипсокартонный или гипсоволокнистый лист.

3.5 нониус-подвес: Подвес, состоящий из трех частей (верхней, нижней части и фиксатора) и позволяющий регулировать каркас подвесного потолка по высоте.

3.6 основные профили (бруски): Элементы каркаса подвесного потолка, которые непосредственно или через подвесы крепят к несущему основанию потолка.

Какую нагрузку выдерживает гипсокартоновая стена?

Спрос на гипсокартонные перегородки определяется доступным ценовым диапазоном предлагаемого панельного ассортимента, отличными монтажными и эксплуатационными характеристиками, возможностью реализации проектов любой сложности.

Основная доля продаж приходится на стеновой гипсокартон, цена за м2 которого максимально приближена к бюджетному уровню.

Панельный монтаж выгодно отличается отсутствием клеевых и бетонно-растворных работ, а наличие в ассортименте влагостойких и термостойких панелей существенно расширяет сферу применения гипсокартона в частном строительстве.

Внутренний объем гипсокартонных перегородок разрешается использовать для размещения труб и кабельно-проводных коммуникаций, укладки минераловатной звукоизоляции.

Для обустройства несущего каркаса применяется металлический профиль для гипсокартона. Цена за штуку зависит от длины, толщины стенок, качества противокоррозионного цинко-полимерного покрытия.Как правильно выбрать профиль для потолка из гипсокартона, читайте тут.

Несущие свойства гипсокартонных перегородок

    Прочностные характеристики самой гипсокартонной облицовки достаточны для установки навесных устройств массой до 10-12 кг.


Вес полок, шкафчиков, телевизоров и другого более тяжелого навесного оборудования передается на стоечные элементы каркасного основания. Применение стоечного профиля с толщиной стенок от 0,75 мм позволяет без какого-либо риска увеличить вес навесных устройств до 50 кг.

  • Поверхность гипсокартонных перегородок в равной степени пригодна для нанесения любого вида поверхностного декора – лакокрасочного, обойного, штукатурного и даже плиточно-керамического.
  • Последний вариант успешно применяется на конструкциях, которые эксплуатируются в помещениях с повышенной влажностью. Чтобы избежать ошибок при монтаже перегородок из гипсокартона, читайте полную инструкцию по их установке в нашей статье.

    Нагрузка на гипсокартонные стены

    Предметы весом до 5 килограммов

    Прочность листа гипсокартона существенно увеличивается, если применить правильные крепежные элементы. С помощью обычного шурупа, без предварительного просверливания, можно повесить нетяжелые вещи, к примеру, часы, музыкальный инструмент, картину или ключи. Лист толщиной 12,5 мм легко выдержит подобный груз.

    Крепление вещей до 15 килограммов

    Шнековый дюбель может использоваться для крепления предметов, вес которых не превышает 6 кг. Такую нагрузку способен выдержать все тот же однослойный лист гипсокартона, толщина которого составляет 12,5 мм. Это могут быть небольшие полки с сервизом, зеркала и коммуникационные шкафы.

    Поможет увеличить нагрузку двойная обшивка перегородки или сплошная стена из гипсокартонного листа. В таком случае допустимое ограничение на одну крепежную единицу составит более 15 кг.

    Основные виды креплений рассмотрены в следующем видеосюжете:

    Выдержит ли гипсокартон нагрузку до 25 килограммов

    Опять же все зависит от используемого крепления. Дюбель-бабочка поможет закрепить оборудование и мебель, вес которых превышает 10 кг. Двухслойная обшивка в сочетании с крепежным элементом-бабочкой выдерживает около 25 кг.

    Для особо тяжелых и крупногабаритных предметов желательно использовать «зонтик». Надежность этого вида дюбеля подтверждена для вещей весом 20 до 35 кг, в зависимости от обшивки ГКЛ. Цилиндрический стержень имеет два зубца, которыми прижимается к листу с внутренней части.

    Внутренние стены и перегородки в гипсопанельном варианте

    Прочность конструкций, возведенных из пазогребневых гипсополимерных плит – на порядок выше, поэтому при правильном выборе дюбельного крепежа нагрузки на гипсовую перегородку можно увеличить до 100 кг и более.

    Фирменные пазогребневые плиты, размеры и правильная геометрия которых позволяет использовать неоспоримые достоинства клеевого монтажа, отличаются экономичным расходом отделочно-декоративных материалов.

    Внимание!
    Минимальная ширина монтажных швов, а также ровная и гладкая поверхность гипсовых конструкций позволяет выполнить финишную отделку нанесением шпаклевки слоем от 1 до 3 мм.

    Наиболее популярные отделочные материалы нередко фальсифицируются, поэтому сухие смеси строительные купить в Москве лучше всего в фирменных салонах и специализированных торговых представительствах. Хотите узнать, как правильно выполнить монтаж пазогребенвых плит, переходите на нашу публикацию.

    Что можно вешать на гипсокартонные стены

    Предметы до 3-5 килограммов

    Крепость ГКЛ значительно возрастает с применением правильного крепежного устройства. Какую нагрузку выдерживает гипсокартон в таком случае?

    Нетяжелые вещи весом от 3 до 5 кг, такие как:

    • Крючочки для фартуков, ключей, полотенец
    • Картины, фотографии в рамках
    • Настенные часы
    • Гитару

    Их можно безбоязненно повесить при помощи обычного шурупа без предварительного просверливания отверстия. Учитывая структуру материала, толщину в 12,5 мм, он выдержит подобный груз. Перечень предусматривает домашнюю утварь, на которую не будут складываться тяжелые вещи.

    Предметы от 6 до 15 килограммов

    Такую незначительную нагрузку однослойный ГКЛ 12,5 мм толщиной легко выдержит со шнековым дюбелем, который выдержит до 6 кг. Это могут быть следующие вещи:

    • Коммуникационные ящики
    • Картины
    • Зеркала
    • Небольшие декоративные полки с коллекцией книг или кружек

    А сколько килограмм может держать двойная обшивка перегородки или стены из ГКЛ? Она способна выдержать от 15 кг и выше на одну крепежную единицу.

    Нагрузка на ГКЛ от 10 до 25 килограммов

    Мебель и оборудование, вес которых свыше 10 кг, лучше крепить дюбелем-бабочкой. При однослойной обшивке он выдерживает нагрузку до 10 кг. Если обшивка двухслойная, то «бабочка» выдержит и нагрузку в 25 кг.

    Как крепить к ГКЛ особо тяжелые предметы

    После ремонта с монтажом гипсокартона возникает проблема с креплением наиболее тяжелых предметов:

    • Настенные плоские телевизоры с крупной диагональю
    • Библиотечные стеллажи
    • Санузлы
    • Кухонная мебель
    • Велосипеды и др.

    Их можно монтировать на закладные либо использовать более надежное крепежное устройство, дюбель «Хартмут». Он выдерживает нагрузку до 35 килограмм на одно крепление.

    Причиной подобной силы устройства являются свойства материала и его конструкции. Принцип установки крепежного устройства следующий:

    1. Крепеж состоит из металлической скобы (60 мм под резьбу М5) и пластиковых направляющих. При их помощи устройство вставляются в отверстие диаметром 13 мм;
    2. Скобу выравнивают, она фиксирует крепеж с внутренней стороны;
    3. Направляющие удаляют;
    4. Затем крепят винт;
    5. Размещаются мебель и оборудование.

    Для тяжелой весовой категории (подвесные раковины или унитазы) существует особое крепежное устройство. Это комплект для сооружения стены, включающий усиленные рамы и траверсы. Устройства выдержат большую нагрузку. При помощи анкерных болтов тяжелый груз будет надежно закреплен. Но выполнение этой сложной работы лучше поручить специалистам.

    Грамотное использование ГКЛ позволит наслаждаться любимыми дизайнерскими решениями. Он способствует воплощению ярких идей, связанных с лишними килограммами, практичен, надежен при условии соблюдения норм его устройства и правил эксплуатации.

    Рекомендации по самостоятельному монтажу гипсовых перегородочных плит

    Успех самостоятельного монтажа определяется точным и последовательным выполнением требований панельно-монтажной технологии.


    Небольшой вес гипсопанельной конструкции не создает на пол больших нагрузок – тем не менее, к жесткости несущего каркаса предъявляются особые требования.

  • Горизонталь поверхности пола проверяется строительным уровнем – при необходимости недостаток устраняется выравниванием бетонным раствором.
  • Для клеевого монтажа удобнее монтировать нижний и последующий ряды панельной кладки пазами вверх – для этого достаточно срезать гребни нижних плит.
  • Верхние плиты монтируются по принципу кирпичной кладки со смещением вертикальных швов. Улучшить звукоизоляцию гипсовой конструкции поможет заделка зазора между стенами и потолком эластичными шумопоглощающими прокладками.

    При выборе крепежных кронштейнов приоритет отдается изделиям с совершенным противокоррозионным покрытием.

    Крепление светильников и подвесных конструкций на потолок из гипсокартона

    Особое внимание следует уделить креплению люстр и светильников на потолок из гипсокартона огнестойкого Кнауф .

    • Вес предмета, фиксированного на потолке без устройства дополнительного крепления, не должен превышать 3 кг.
    • Более тяжёлые, до 15 кг предметы требуют закрепления на деревянный брус или металлическую направляющую.
    • Предметы более 15 кг возможно закреплять на потолок лишь способом длинного крепления. При таком методе крепление производится непосредственно напрямую к опоре, балке или железобетонной плите.

    Самым разумным решением будет установка креплений для тяжёлых предметов во время монтажа гипсокартонных конструкций.

    Заказывайте у нас уже сейчас профессиональные работы по монтажу гипсокартона любой сложности!

    Всем Привет!Вопрос таков:Часто приходится сталкиваться с монтажом тяжелых и весьма недешевых осветительных приборов в подвесных потолках.Так вот,кто вешал люстры в таких потолках и какой они массы,какой крепеж кто использовал?Какой максимальный вес выдерживает гипсокартон?Всем удачи.

    Если ты в чем то сомневаешься,спроси меня и ты поймешь что я тоже ни фига не врубаюсь.

    Эй,господа монтажники,или есть кто-нибудь на сайте из монтажников. Или все вымерли как мамонты.

    Если ты в чем то сомневаешься,спроси меня и ты поймешь что я тоже ни фига не врубаюсь.

    [quote=”alexus”]Есть спец крепёж для гипсокартона. Крючок с распорками. разной длинны и размеров. ковыряешь дырку засовываешь это устройство. высвобождаясь из гипсокартона оно раскидывает лапки и обратно уже не вытащить . Всё это контрогаится. И вешай чё хош. хоть слона. Хотя нет слона вряд ли. но люстру точно.

    Какого веса люстру выдерживает этот крюк в гипсокартоне?

    Если ты в чем то сомневаешься,спроси меня и ты поймешь что я тоже ни фига не врубаюсь.

    Есть спец крепёж для гипсокартона. Крючок с распорками. разной длинны и размеров. ковыряешь дырку засовываешь это устройство. высвобождаясь из гипсокартона оно раскидывает лапки и обратно уже не вытащить .

    Я тоже вешаю на железную анкер-бабочку или на анкер-бабочку-крюк.(по крайней мере так пишут на ценниках) Выдерживает примерно 2-3 кг. Более весомые вешаю на закладную или на анкер крюк(кольцо) но это если плиты. Единственный раз пришлось ставить весомую люстру (около 8кг хрусталь) после полной отделки гипсокартоном. (раньше успевал договориться со строителями и поставить анкер) Взял лист стали размером с чашку светильника в центр приварил крюк. По кругу просверлил 8 отверстий и в них вставил анкер-бабочки. PS: когда крепил казалось что не выдержит.Но оказалось висит до сих пор. Ещё хочу сказать что и гипсокортон бывает разный по крепости. У меня бал 1см толщиной.

    Какой вес выдерживает незнаю не проверял. всё зависит от гипсокартона. Но напрактике можно подвесить груз который больше веса люстры и посмотреть, если выдержало , то смело вешай люстру.

    Мы пробовали качество крепежа руками. тянешь вниз за крюк. Усилие приличное где то 10-15 кг. чуть ли не висишь. если не поддалось. вешаем люстру. Если играет. всё равно вешаем. так как люстра не больше 3 кг. весит (в среднем )

    А особо тяжёлые конечно лучше вешать на анкер с двойной распоркой

    Технология крепления массивных предметов

    Проблемы зачастую возникают с креплением таких габаритных вещей, как стеллажи для книг, плоские телевизоры с большой диагональю, кухонная мебель. Могут использоваться несколько способов монтажа:

    • к стойкам металлических и деревянных конструкций;
    • к ригелю каркасной конструкции;
    • к траверсе, раме, панели или другим самостоятельным опорным элементам.

    Все перечисленные элементы должны быть встроены во внутреннее пространство стены из гипсокартона.

    Габаритную полку можно повесить с помощью обычных реек, эта вспомогательная деталь равномерно распределяет нагрузку. Для крепления подвесного унитаза понадобится усилить каркасную конструкцию, к примеру, с помощью несущих стоек. Таким образом, тяжесть перераспределится в пол.

    В качестве альтернативы может использоваться и дюбель «Хартмут», который выдерживает нагрузку до 35 кг. Установка крепежа включает несколько этапов:

    • с помощью направляющих устройство вставляют в отверстие;
    • для фиксации элемента выравнивают скобу;
    • затем удаляют направляющие;
    • производят крепление винта;
    • размещают оборудование и мебель.

    Как повесить на гипсокартонную стену шкаф, расскажет опытный мебельщик:

    Правильное использование гипсокартонного листа поможет насладиться самыми смелыми дизайнерскими решениями. С помощью специального крепежа, как показывает практика, можно повесить любые предметы. Главное, соблюдать нормы нагрузки, в противном случае можно получить разрушительные последствия, как для бюджета, так и для собственного здоровья.

    Дверь под старину своими руками

    • 1 Подготовительные работы
    • 2 Отделка поверхности: 5 способов
    • 3 Браширование
    • 4 Покраска морилкой
    • 5 Технология патинирования
    • 6 Потертость полотна
    • 7 Кракелюр
    • 8 Видео
    • 9 Фото

    «Встречают по одежке, провожают по уму» – в основном эти слова применимы к людям, но если говорить о нашем жилище, то такой «одежкой» можно назвать дверь дома. Она играет важную роль: создает хорошее впечатление как о жилье, так и о самом хозяине. В наш век искусственных материалов, многие забыли о том, что натуральные деревянные двери всегда были в тренде и считались символом надежности. А вещи, сделанные под старину, притягивают людей своей изысканностью и внешним видом. Поэтому давайте рассмотрим, как сделать дверь под старину своими руками.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступать к работе, следует снять двери с петель и горизонтально установить на твердую поверхность. Для этой цели подойдут два табурета. Затем при помощи строительного фена нужно снять старую краску. Как сделать это? Путем нагревания краски, которая под влиянием температуры вздуется. Теперь ее легко можно убрать шпателем.

    Следующий шаг — заделка всех щелей, трещин и выбоин, образовавшихся во время эксплуатации. Для этого понадобится шпаклевка, цвет которой должен быть близким к оттенку дерева.

    В идеале использовать лак для мебели, в основу которого входит пчелиный воск. Он недешевый, однако, если вы хотите сделать входные двери красивыми, отражающими цвет и фактуру натурального дерева в полной красе, то не стоит экономить на отделочном материале.

    Завершающим этапом является шлифовка. Чтобы в будущем краска ложилась ровно, нужно хорошенько ее отполировать. Делать это вручную сложно и долго, поэтому поможет шлифовальная машина. Теперь следует определиться, как украсить дверь.

    Отделка поверхности: 5 способов

    Рассмотрим 5 технологий, благодаря которым можно состарить дверь:

    1. Браширование.
    2. Покраска морилкой.
    3. Патинирование.
    4. Потертость полотна.
    5. Кракелюр.

    Браширование

    Прелесть такого метода в том, что в конечном результате будет сложно определить «подделка» это, или же настоящая раритетная вещь. Понять это сможет только профессионал.

    Такая методика включает в себя 4 основных этапа:

    • Для начала понадобится щетка по металлу. Выбирайте ту щетку, у которой проволока жесткая. С ее помощью нужно удалить и деформировать мягкие слои древесины. После такой обработки поверхность станет рельефной, и вы придадите полотну структуру. Делать это следует бережно, контролируя, чтобы поверхность и глубина структуры была равномерной.
    • Во время работ поверхность становится мохнатой и с ворсинками. Такой эффект не нужен, поэтому древесину нужно будет привести в порядок. Тут в ход вступает та же щетка по металлу, только уже с мягкой проволокой. Она не будет выдергивать новые волокна, но позволит избавиться от старых заусениц. Такие работы проводятся исключительно вдоль волокон, ни в коем случае не делайте это поперек, так как структура испортится, а дерево будет выглядеть рваным.
    • Чтобы довести поверхность до нужной «кондиции» необходима мягкая полимерная щетка. С ее помощью удаляем мелкий ворс. Делаем все так, как на первом и втором этапе.
    • Последний этап – нанесение декоративного покрытия. Для этого используют содержащее воск масло. Вначале нужно заполнить углубления маслом темного оттенка, а более светлым покрыть всю поверхность полотна. По желанию можно сделать, наоборот.

    Важно учесть, что для таких манипуляций подходят далеко не все породы древесины. К примеру, изделия из березы или бука имеют плохую структуру, а вот дубовые или двери из сосны подходят идеально.

    Покраска морилкой

    Это довольно дешевый и простой метод. Вам потребуется морилка, имеющая водную основу. Этот процесс довольно кропотлив, поэтому запаситесь терпением.

    Изделие покрывается слоем краски. Далее, морилку с помощью губки смывают. Также кисточкой дополнительно обрабатываются впадины и сколы дерева. После высыхания поверхности наносят последний слой морилки. При повторном высыхании заготовку покрывают щелочным грунтом, используя кисточку. После этого нужно нанести античный воск и тщательно втереть его металлической щеткой вдоль волокон. После такой обработки двери сохранят состаренный вид еще много лет.

    Технология патинирования

    Такой метод включает в себя использование нескольких красок с разным оттенком. Способ не самый легкий, поэтому понадобится соблюдение четкой последовательности и правил. Порядок работ выглядит следующим образом:

    1. Покрытие основным слоем краски. Лучше всего использовать пульверизатор, но если его нет, подойдет и кисть. Главное условие, не оставлять разводы и потеки от кисточки. Добиться такого будет сложно, и кто-то даже скажет, что сделать это кисточкой или валиком просто нереально. Хотя при желании по силам все, нужно только немножечко терпения. После окрашивания дверям нужно высохнуть. Начинать следующий этап советуют через несколько дней.
    2. Когда поверхность готова, наносим следующий слой краски с другим оттенком. В этом случае использовать пульверизатор не надо. Нужна кисть. Краску важно наносить тонким слоем. Погружать кисточку глубоко в емкость не следует, так как без потеков не обойтись. Суть этих манипуляций в прорисовывании структурных полосок.
    3. Затем ждем, когда краска начнет высыхать, но не даем ей высохнуть до конца. Создаем потертости при помощи сухой ветоши. В итоге сквозь светлый тон краски будет видна нижняя, темная основа, что придаст двери потертый вид и ощущение, что ее красили не один раз с разницей в пару десятков лет. Все это нужно вскрыть лаком.

    Потертость полотна

    Выполнение работ тоже происходит в несколько этапов. На первом этапе поверхность окрашивают, после чего наносят парафин на разные участки.

    После этого ее обрабатывают еще одним слоем краски. Тон такой краски должен быть светлее. Когда все высохло, шпателем аккуратно удаляется парафин. Потом поверхность надо отшлифовать и покрыть морилкой.

    Входная дверь с эффектом потертости будет идеальным дополнением вашего интерьера.

    Кракелюр

    Технология получения глубоких и мелких трещин на покрашенном полотне, называется кракелюр. Почему? Кракелюр – материал, благодаря которому создается эффект нарушения целостного слоя. Этим методом состарить входные или межкомнатные двери может каждый. Если четко придерживаться инструкции, то результат будет наилучшим.

    Первым делом наносится основная краска. Когда поверхность высохла, на нее нужно распылить финишное покрытие (кракелюр). Вследствие чего компоненты заставят базовый слой краски покрыться паутиной в виде декоративных трещин. На это уйдет несколько минут. Как ни странно, но на этом все. Никаких сложностей быть не должно.

    Какой цвет красок выбрать сугубо ваше решение, варианты оттенков самые разные. Здесь нет никаких закономерностей и советов. Можно учесть то, какого цвета отделка в вашем доме или комнате.

    Конечно, технологий состаривания дверей существует еще много: резьба, добавление металлических или деревянных накладных элементов, роспись и другое. Но эти методы довольно сложные. Тех методов, которые описаны выше, хватит для того, чтобы придать вашей двери несколько десятков лет.

    Видео

    О том, как сделать дверь с эффектом растрескивания вы можете узнать из видеоматериала:

    Эскизы дверей под старину

    Входная дверь под старину

    Старинные двери

    Состаренные двери из массива

    Красивая состаренная дверь

    Красивая дверь под старину

    Фурнитура для дверей под старину

    Эффект потрескавшейся поверхности контрастных цветов

    Дубовая дверь

    Двери под старину

    Декупаж дверей

    Дверь под старину своими руками

    Антикварные вещи неизменно вызывают восхищение своей красотой и мастерством их создателей. Раритетные предметы, сохранившие свою привлекательность, становятся недоступной мечтой из-за высокой стоимости. Поклонники старины нашли доступный способ украсить свой дом и сделать дверь под старину своими руками. Оформить интерьер в стиле ретро или изменить до неузнаваемости входную дверь можно несколькими методами. Вся работа выполняется самостоятельно, для этого не нужно быть художником или краснодеревщиком.

    Техники состаривания

    Входная дверь оказывает влияние на первое впечатление о доме, поэтому, кроме надежности и прочности замков, хозяева озабочены ее внешним видом. Полотно из массива дерева даже спустя много лет сохраняет отличные качества и натуральную живую красоту. Потертости и царапины, неизменные спутники времени, делают дверь менее презентабельной, но есть способы исправить ситуацию и дать качественной вещи вторую жизнь. Есть пять основных техник, благодаря которым дверь совершает путешествие в прошлое:

    • нанесение морилки;
    • браширование металлической щеткой;
    • использование краски и парафина;
    • патинирование;
    • кракелюрный лак.

    Выбирая способ, как сделать дверь похожей на антиквариат, ориентируйтесь на внешние особенности полотна, а в случае с межкомнатными дверьми и на декор комнаты.

    Имитация старины уместна на распашных дверях, сдвижные или складывающиеся конструкции с таким эффектом смотрятся неестественно. Металлические накладные элементы, закрепленные на углах и замке, а также необычная кованая ручка в форме кольца или головы животного станут отличным дополнением декора. Поддержат стиль массивные навесы, закрепленные гвоздями с большими латунными шляпками.

    Подготовка дверного полотна

    Перед началом художественных работ дверь необходимо подготовить. Для этого ее снимают с петель и укладывают горизонтально на два табурета. Полотно освобождают от петель, ручки и замка. Стеклянные вставки вынимают из полотна вместе со штапиками. Следующий шаг – удаление старой краски. Для этого используют строительный фен, он нагревает покрытие, краска вздувается, отстает. Окончательно ее счищают шпателем. Мелкие частицы краски удаляют шлифованием.

    Если на поверхности есть сколы, их затирают шпаклевкой в тон полотна. Дверь обязательно очищается от грязи и жира.

    Браширование

    Подготовив деревянные двери, приступают к искусственному старению полотна. Брашированию подвергаются не все породы деревьев, его не используют для бука, клена, вишни и экзотических деревьев. Среди тех, кто преображается после обработки – сосна, лиственница, орех и дуб. Перед началом процесса поверхность очищается от загрязнений и жира. Этот метод предполагает удаление металлической щеткой мягких слоев дерева. Чтобы не повредить естественный узор, щеткой проводят вдоль волокон. Ее передвигают с одинаковой скоростью и нажимом, чтобы обработка была равномерной.

    Готовая поверхность приобретает рельефы, схожие с природными изменениями древесины. После убирания волокон и шлифовки дверь покрывают лаком. Для усиления эффекта можно нанести морилку. Такой метод позволяет создать самую правдоподобную имитацию раритетной вещи.

    Патинирование

    Создать эффект многократной покраски на двери из сосны поможет патинирование. Этот метод требует аккуратности и творческого подхода. Нанесение первого слоя краски выполняется из пульверизатора. Необходимо, чтобы покрытие было ровным без потеков. Такого качества трудно добиться, используя кисть, но можно постараться. Для основного тона берется темная краска. После ее высыхания на дверь наносится тонкий слой белой краски. Дав ей слегка подсохнуть, сухой ветошью затирают отдельные участки. Обработку заканчивают наждачной бумагой, она помогает прорисовать структурные темные полосы. Чем сильнее потертости на полотне, тем более старым оно кажется. Работа закрепляется слоем лака.

    Межкомнатные двери с патиной пользуются популярностью, но из-за использования ручных процессов декорирования они стоят дорого. Немного времени и фантазии позволят сделать такую дверь самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. Кроме светлой краски используют золотую, серебряную или черную, в зависимости от этого создаются различные эффекты патины.

    Нанесение морилки

    Для создания оригинального цвета и подчеркнутого рисунка дерева используют морилку на водной основе. Этот состав проникает в поры древесины и вступает в реакцию с дубильными веществами. Проникая вглубь полотна, морилка поднимает волокна дерева и делает его структуру более рельефной. Цвета морилки позволяют наносить ее на различные породы древесины, она подчеркнет светлый оттенок, красноватый и черный. Наносят состав поролоновой губкой или кистью. Работа выполняется в несколько приемов, первый слой самый обильный. После его высыхания можно отшлифовать поверхность и покрасить еще раз. Готовая дверь натирается воском.

    Кракелюр

    Техника состаривания поверхности с приданием рисунка в виде трещин называется кракелюр. Для такой работы требуется специальный лак. Эффект антикварной поверхности создается на светлом фоне или с помощью контрастной краски. Для старения на обезжиренное полотно двери наносится кракелюрный лак, сверху он покрывается составом на битумной основе. Это усиливает рельефность трещин. На темную основу поверх лака наносится акриловая краска. Если общий стиль интерьера позволяет, трещины на полотне двери закрашивают золотой краской. Для облегчения процесса покупайте состав в баллончиках, он легко и аккуратно ложится на поверхность. Выбор цвета для базового покрытия и финишного кракелюра очень широк.

    Создание потертости

    Другие способы

    Массив из лиственных пород бука, дуба, ясеня, тополя состаривают химической обработкой. Дверь тщательно зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и наносят на всю поверхность нашатырный спирт. Он вступает в реакцию с дубильными веществами, вызывает потемнение и яркое проявление структуры древесины. Для хвойных пород этот метод неприемлем, так как в такой древесине отсутствуют дубильные вещества.

    Добиться темного цвета и рельефной структуры волокон можно путем опаливания двери – полотно обжигается открытым огнем паяльной лампы. После термической обработки выполняется шлифовка поверхности. Последний штрих – покрытие лаком или морилкой. Создание раритетной двери интересный и творческий процесс, он дает шанс проявить свой художественный вкус и индивидуальность. Все способы воздействия на дерево доступны в домашних условиях и не требуют дорогих составов и инструментов.

    Видео

    В одном видеоролике вы увидите, как состарить древесину при помощи обжига, браширования и обработки маслом:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: