Плита на баллонном газе – установка своими руками

Как подключить газовый баллон к газовой плите: нормативы и руководство по подключению

Баллонный газ позволяет серьезно экономить на готовке еды в загородном доме. Но согласитесь, голубое топливо – это источник серьезной опасности. Малейший порыв соединительной трубы или небольшая неисправность варочной панели, и пожар неминуем.

В представленной нами статье мы подробно распишем, как подключить газовый баллон к газовой плите безупречно и качественно. Расскажем о правилах, соблюдение которых обеспечит безопасность в момент подсоединения и во время эксплуатации. Наши советы помогут избежать ошибок при подсоединении пропана.

Разрешено ли самостоятельное подключение?

Практически все газовщики в один голос утверждают, что подсоединять баллон с пропаном к газовой плите следует исключительно с их участием, заплатив им деньги за вызов мастера. Однако данное подключение вполне разрешается выполнить и своими руками без дополнительных затрат.

Ничего принципиально сложного в этом вопросе нет. Подключение газовой варочной панели к баллону заключается в выборе места для емкости с топливом и организации оттуда отвода в виде трубы или гибкого шланга до плиты.

Для выполнения подобных работ требуется обладать лишь элементарными навыками обращения с гаечными ключами. Плюс придется внимательно изучить и полностью соблюсти правила пожарной безопасности для оборудования на газу.

Бытовой баллон с пропаном разрешается устанавливать как внутри жилого строения, так снаружи. Но противопожарные нормы рекомендуют место для хранения газа выбирать на улице, а не в кухне или подсобке коттеджа. При уличном размещении потребуется монтировать трубу или шланг большей длины, но зато вероятность пожара и/или взрыва будет меньше.

Правила подсоединения баллона к плите

Требования по подключению баллонного газа бытового назначения (смеси пропана с бутаном) и соответствующих приборов регламентируются несколькими документами. Основными из них являются СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и «Техрегламент о безопасности домового газового оборудования».

Плюс есть еще различные противопожарные правила и строительные нормы. Причем в отдельных вопросах документы эти немного противоречат друг другу.

У баллонного газа есть ряд особенностей, которые напрямую влияют на правила его использования и нормы подсоединения оборудования. И главное здесь – в баллон закачивается не метан, как в трубе, а пропанобутановая смесь (СУГ). Хотя на емкости обычно пишут лишь «пропан».

СУГ заведомо тяжелее воздуха. При протечке или затухании конфорки баллонная газовая смесь не поднимается и не улетучивается, а спускается к земле.

Поэтому газовые баллоны и рекомендуется ставить на улице, чтобы в аварийной ситуации газ не смог скопиться в подполе или подвале до опасной концентрации. Также их следует размещать как можно дальше от колодцев и любых электроприборов.

Законодательно разрешено баллоны ставить внутри на дачах и на летних верандах, а также в пристроенных кухнях-столовых в коттеджах. Запрещается лишь выбирать для них место в жилых комнатах, у аварийных выходов, в закрытых темных коридорах и цокольных или подвальных помещениях.

Еще одна важная особенность СУГ – существование «летнего» и «зимнего» топлива. Первый от второго отличается соотношением пропана и бутана, а также способностью «работать» при низких температурах.

Летнюю смесь можно использовать и зимой при не сильных морозах. Однако при охлаждении металлической емкости ниже нуля из нее будет испаряться для сжигания в печке только пропан. А бутан останется внутри в жидком виде, занимая впустую место и постепенно накапливаясь.

При этом, заправляя баллон, вам будут доливать СУГ лишь частично. Так нерадивые заправщики нередко обманывают неопытных владельцев газовых плит. Плюс в какой-то момент скопившийся жидкий конденсат придется сливать из емкости, чтобы банально освободить ее для рабочего газа.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы подключить газовый баллон к портативной или обычной комнатной плите, как правило, достаточно иметь под рукой лишь гаечный ключ. Он нужен, чтобы затянуть гайки на подводке и кране с газом.

Но если баллонную емкость с СУГ в планах ставить на улице с монтажом там специального шкафа, то дополнительно потребуются:

  • дрель для пробивки стены под трубу (шланг);
  • лопата с кувалдой для установки и заземления шкафа;
  • отвертка;
  • рулетка.

Каких-либо специализированных инструментов не потребуется.

Уличный шкаф лучше всего выбирать в специализированной фирме. Он должен быть сделан из стали толщиной от 1 мм и покрыт специальной краской, чтобы не проржаветь сразу в первый год эксплуатации, а также иметь вентиляционные отверстия и замок с ключом.

Из материалов нужны будут:

  1. Жиклеры для СУГ.
  2. Труба из стали или меди либо специальный для газа шланг.
  3. Диэлектрическая вставка (если монтируется металлический подвод).
  4. Понижающий давление редуктор «лягушка».
  5. Уплотнители.
  6. Кран.

Также потребуются непосредственно плита и газовый баллон. Варочные панели для магистрального метана и СУГ конструктивно практически ничем не отличаются. В них лишь меняются жиклеры.

Бытовые баллоны бывают объемом 5, 12, 27 и 50 литров. При полной заправке они весят соответственно порядка 6, 11, 26 и 43 кг. Плюс есть одноразовые газовые баллончики на 220 и 400 мл, используемые как источник газа для портативных плит и паяльных ламп, их подключают небольшим шлангом или напрямую к прибору.

Читайте также:
Масло для мотокосы - как выбрать, в каких пропорциях разводить

Баллоны предлагаются на рынке с клапаном и вентилем. Лучше всего выбирать вентильный вариант. Он позволяет слить конденсат без дополнительных ухищрений и самостоятельно.

Выбор места для баллона

Бытовые баллоны для постоянного применения с плитой допустимо ставить непосредственно радом с газовым прибором. Есть даже плитки с внутренним расположением емкости для СУГ. При этом вся ответственность за безопасность использования такого варианта ложится исключительно на вас.

При установке внутри кухни баллон должен:

  • отстоять по минимуму от отопительных приборов и газовых духовок на 1 м, а от самой плитки – на 0,5 м;
  • обеспечивать беспрепятственный доступ к кранам и вентилям;
  • оставаться на виду и незакрытым любой горючей отделкой;
  • ставиться в месте, где нет прямых солнечных лучей.

Отвод от баллона до плиты делается из стальной либо медной трубы, а также резинового, резинового с металлической оплеткой или сильфонного шланга. Трубное изделие более надежно, но усложняет перестановку газового оборудования. Газовый шланг более практичен, только подбирать его следует тот, что подходит для газа.

Независимо от материала исполнения подвод должен быть без соединений. Подключать его резьбовыми фитингами либо стяжкой хомутом на штуцере разрешается только в точках подсоединения запорной арматуры и редуктора.

Если баллон ставится на улице в шкафу, то место для него надо выбирать на удалении (по минимуму):

  • от поленниц с дровами – 3 м;
  • от окон – 1 м;
  • от входа в дом – 5 м;
  • от вентиляционных продухов в стенах и цоколе – 3 м.

Также минимум на 1,5 метра шкафы следует отодвигать от наружных вентиляторов, кондиционеров и иных электрических приборов на фасаде здания. Необходимо полностью исключить риск появления вблизи с газом искр от коротких замыканий в проводке и любом электрооборудовании поблизости.

Замена жиклеров в конфорках

Газ для горения в конфорке поступает через специальные форсунки. Для метана они подключаются одного размера, а для СУГ другого, с меньшим по размеру отверстием.

Для баллонного голубого топлива нужны жиклеры с диаметром 0,5–0,75 мм при 30 mbar с редуктора и 0,43–0,6 при редукторном давлении 50 mbar.

Чтобы заменить жиклеры, необходимо снять корпус горелки (в отдельных случаях верхнюю панель плиты) и выкрутить из посадочной гильзы шестигранный «болт» на 7 или 8 мм с небольшим отверстием посередине. Затем новое сопло просто вкручивается на место старого.

Руководство по подключению горелки

Газовые баллоны в быту обычно используются для приготовления пищи. Но ни что не мешает подсоединить к ним также горелку для пайки медных труб. Подобный инструмент применяется при кровельных работах, опаливании животных при забое в домашних условиях и т.д.

Перед тем как подключать к газовому баллону горелку, следует внимательно изучить ее и шланг к ней. Баллонный газ в емкости находится под давлением 15–16 атм. Если горелка и отвод на такие параметры не рассчитаны, то придется подключать регулируемый редуктор для пропана. Без него по правилам ТБ нельзя.

Если газовый редуктор вообще не подсоединять, то газ будет расходоваться слишком сильно. Конечно, можно отрегулировать его подачу вентилем на баллоне, но о какой-либо безопасности работ при таком раскладе говорить сложно.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс подключения баллона к плите:

Правила подсоединения баллона с пропаном:

Подключение баллонного газа к варочной панели:

Чтобы подключить баллон с пропаном к газовой плите, компетенцией и особыми навыками обладать не требуется. Нужен лишь гаечный ключ и здравый смысл. И не забываем после подключения перед началом готовки с помощью мыльной воды проверить отсутствие протечек в местах соединений.

Хотите рассказать о собственном опыте в подключении газовых бытовых приборов к баллону со сжиженным газом? Располагаете полезной информацией по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Чтобы правильно перенастроить плиту на использование баллонного газа, необходимо лишь заменить жиклеры подачи газовой смеси в горелки. Мы расскажем вам, как правильно и безопасно это сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Особенности подключения кухонной плиты к газовому баллону

Жиклеры — важная деталь любой плиты. В каждом жиклере имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое происходит подача газовой смеси на конфорку. Как известно, давление природного газа, который поступает в наши дома и квартиры по центральным магистралям, намного ниже давления баллонного газа. Поэтому размер отверстий в жиклерах газовых плит, работающих на баллонном газе, должен быть меньше, чем в обычных плитах. Некоторые производители газовых плит заранее укомплектовывают их жиклерами для разных видов газовых смесей (пропан-бутана, природного газа и т. д.). Однако если ваша плита не имеет подобных жиклеров, то их можно приобрести отдельно и заменить самостоятельно.

Перечень необходимых инструментов

Прежде чем приступить к перенастройке плиты на использование сжиженного газа и подключению ее к газовому баллону, стоит заранее подготовить все необходимые для этого инструменты и запчасти.

  • новые жиклеры;
  • гибкий шланг для газового баллона длиною более полутора метров. Он обязательно должен быть новым без каких-либо трещин и повреждений, так как от этого зависит безопасность окружающих;
  • газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar (лягушка);
  • ключи (гаечный 7 мм, рожковый);
  • отвертки;
  • уплотнитель;
  • мыльная вода.
Читайте также:
Как ухаживать за водой в каркасном бассейне: советы и рекомендации

Как правильно выбрать жиклеры

Жиклеры для газовой плиты продаются в любом специализированном магазине. Внешне они напоминают обычные болтики с резьбой. По центру в них имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое и поступает газ. Как правило, для удобства выбора производители маркируют свою продукцию, выбивая диаметр выходного отверстия на торце жиклера.

При покупке такого устройства не стоит экономить и уж тем более пытаться самостоятельно изменить диаметр его отверстия. Это может стать причиной плачевных последствий. В инструкции к плите необходимо посмотреть конкретный диаметр отверстия жиклера для каждой конфорки. Не допустимо использовать жиклеры с диаметром отверстия большим, чем рекомендуемое. Это не позволит нормально регулировать пламя, оно будет больше допустимого. При использовании жиклеров с меньшим диаметром пламя будет недостаточным.

Замена жиклеров и подключение газового баллона

Все работы по перенастройке плиты на использование баллонного газа необходимо проводить с соблюдением элементарных правил безопасности. Работы по замене необходимо проводить до подключения плиты к газу. Необходимо снять конфорки, а на некоторых плитах и верхнюю крышку плиты, выкрутить с помощью гаечного ключа старые жиклеры и, соблюдая необходимые размеры для каждой из конфорок, вкрутить новые жиклеры. Затем собрать все в обратной разбору последовательности. Для замены жиклеров в духовке необходимо демонтировать по инструкции к плите поверхности, скрывающие горелку духовки и гриля, после чего заменить жиклеры и собрать духовку.

После этого можно подключить газовый баллон к плите. Для этого на входной патрубок кухонной плиты накручиваем штуцер, а на него одеваем шланг и затягиваем его червячным хомутом. Другой конец шланга соединяем с редуктором и фиксируем хомутом. Редуктор подключаем к баллону при помощи рожкового ключа. Редуктор должен находиться строго в горизонтальном положении. Для герметизации всех резьбовых соединений необходимо использовать специальные паронитовые прокладки. Их можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на газозаправочной станции.

Секреты безопасного подключения

Установка любого газового оборудования так или иначе связана с определенным риском для здоровья и жизни окружающих. Поэтому важно строго придерживаться определенных правил во время проведения монтажных работ:

  • газовую плиту запрещено устанавливать в помещениях с плохой вентиляцией;
  • газовый баллон необходимо располагать на расстоянии не менее 1,5 метров от газовой плиты. Идеально для этого подойдет специальный металлический ящик, расположенный на улице;
  • шланг, редуктор, все места соединений газового оборудования должны быть постоянно в доступе для визуального контроля;
  • в случае обнаружения запаха газа необходимо сразу же проветрить помещение и не пользоваться электроприборами.

Проверка работы плиты

Сначала важно проверить герметичность всех соединений. Для этого понадобится обычный мыльный раствор, который наносят на места соединений для проверки их надежности и отсутствия утечки газа. При обнаружении утечки рекомендуется потуже затянуть хомуты на шланге и заменить прокладки на редукторе и заново провести проверку.

Теперь можно проверить работу самой плиты. Если конфорки легко загораются, а пламя имеет голубоватый оттенок без так называемых желтых язычков, горит с хорошей силой и равномерно, то можно с уверенностью утверждать, что все сделано правильно.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как переделать газовую плиту под балонный газ

На сегодня далеко не все деревни и дачные поселки газифицированы, что вынуждает жителей использовать баллонный газ для бытовых нужд. Как устроить отопление дома сжиженным газом в баллонах мы уже писали, а в этой статье расскажем, как переделать газовую плиту под балонный газ. О том, выгодно ли переводить баню на газ можно почитать тут.

Как перевести газовую плиту на балонный газ

В целом настройка газовой плиты под балонный газ не сложная, чтобы грамотно приспособить плиту необходимо всего лишь поменять жиклеры подачи газа в горелки. Это легко выполнить своими руками, не нанимая для этого специалистов.

Подача газа в горелку осуществляется при помощи специального отверстия в жиклере, который является неотъемлемой частью любой газовой плиты. Отверстие может быть разного диаметра, в зависимости от давления в системе газоснабжения. Конечно же, давление в центральных газовых магистралях заметно выше, чем в обычном газовом баллоне, соответственно и диаметр отверстия в жиклере должен быть меньшим.

Часто в комплекте с газовой плитой производитель прилагает и набор жиклеров, предназначенных для разного вида газовых смесей – природный газ, пропан-бутан и т.д. Но если их не оказалось или плита покупалась давно, ничего страшного, нужные жиклеры можно купить в магазине.

Выбираем жиклер под балонный газ

Жиклеры (другие названия: форсунки, инжекторы, сопла и т.д.) для газовых плит не являются дефицитом, их можно купить в специализированных торговых точках – рынки, магазины. По виду жиклер похож на обычный болт с нанесенной резьбой, однако в отличии от последнего в центре имеет отверстие, через которое, собственно, и проходит газ. Как мы уже говорили ранее, отверстие может быть разного диаметра, и обычно его значение выбито на торце изделия.

Читайте также:
Как определить несущая стена или нет?

Прежде чем покупать жиклер, следует определить, какой диаметр нужен. Это важный момент, поскольку неправильно выбранные жиклеры не позволит плите нормально работать, а то и вовсе сделает это невозможным.

Понять, что плита после замены жиклеров работает правильно, не сложно:

  • пламя должно гореть без шипения, без желтых примесей и красных языков;
  • при зажигании конфорки не допустимы хлопки, пламя не должно внезапно гаснуть.

Необходимый диаметр отверстия жиклера указан в инструкции к газовой плите, если инструкция потерялась, то сведения о вашей плите и руководство к ней легко найти в интернете.

Категорически не рекомендуем самостоятельно менять диаметр отверстия жиклера путем зачеканки или высверливания – новые жиклеры не дорогие, а «доработка» в домашних условиях может плачевно сказаться при эксплуатации плиты.

Какие необходимы инструменты

Для настройки газовой плиты под балонный газ и последующему ее подключению к газовой емкости, потребуются следующие инструменты:

  • в первую очередь, новые жиклеры;
  • ключи на 7 мм, гаечные или рожковые;
  • отвертки;
  • новый гибкий шланг, длиною 1,5 метра или более. Послужит для подключения плиты к газовому баллону;

  • уплотнитель и газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar.

Меняем жиклеры и подключаем плиту к баллону

Прежде чем приступить к работе, плиту следует отключить от газа (если она подключена). Далее снимаем конфорки, некоторые модели плит требуют и снятие верхней крышки. После чего шестигранным ключом выкручиваем старый жиклер, и с учетом размера конфорки, тут же вкручиваем новый, и так со всеми конфорками.

Жиклеры в духовке меняются таким же способом, как и конфорки – снимаем поверхности, закрывающие горелки, снимаем горелки и меняем жиклеры. Для более грамотной смены лучше воспользоваться инструкцией к Вашей плите.

Подключение плиты к баллону

Для этой операции необходимо на патрубок газовой плиты вкрутить штуцер, а на него одеть ранее припасенный гибкий газовый шланг и закрепить его при помощи червячного хомута.

Второй конец шланга крепим к редуктору и также стягиваем хомутом, а редуктор присоединяем непосредственно к баллону с сжиженным газом, используя паронитовые прокладки. Крепеж осуществляется при помощи рожкового ключа, редуктор располагаем в горизонтальном положении – это важно!

Если все сделано правильно, то утечек газа быть не должно, однако лучше в этом убедиться лично. Для этого применяют простейший способ – нанесение мыльного раствора на места соединений. Если утечка есть, ее легко увидеть по надувающимся мыльным пузырям. В этом случае необходимо поменять прокладки, подтянуть хомуты, если повреждения на шланге – заменить его.

Меры безопасности при использовании плиты с балонным газом

Газовое оборудование – это всегда источник потенциальной опасности. В этой связи следует соблюдать ряд простых, но важных правил:

  • газовая плита должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении;
  • баллон с сжиженным газом устанавливают на улице, в специальном металлическом ящике;

  • если в помещении чувствуется запах, его следует сразу же проветрить и отключить все электроприборы;
  • все места соединения, шланг и редуктор должны быть доступны для осмотра.

Как подключить газовый баллон к плите: схема, комплектующие

Вряд ли хоть один современный человек сможет представить свою жизнь без плиты. Но бывают ситуации, когда газификация дома нецелесообразна или невозможна. Причины разные, а итог один: людям приходится использовать сжиженный пропан в баллонах. При самостоятельном оборудовании точки может возникнуть множество вопросов, начиная с выбора места для устройства и заканчивая подсоединением к источнику энергоносителя. Промахи и ошибки, допущенные при монтаже и подключении газовой плиты к баллону, могут привести к необратимым трагичным последствиям.

Важно! Газовое оборудование, которое будет использоваться для приготовления пищи, обязательно должно быть в исправном состоянии.

Материалы и инструменты, необходимые для проведения работ

При подключении газового баллона к плите понадобятся:

  • 2 хомута;
  • штуцер, имеющий носик, чтобы присоединить шланг и внутреннюю резьбу (должен входить в комплект с газовым прибором);
  • плита новая или старая, но в исправном состоянии;
  • редуктор с входным давлением 30 мбар;
  • газовый баллон из металло-композитных, полимерно-композитных или других специальных материалов с вместимостью 5–50 л;
  • резиновый или резино-полимерный соединительный шланг, который может поддерживать комнатную температуру и не нагревается выше 30 градусов;
  • герметизирующая лента;
  • специальный газовый ключ.

Важно! Для подсоединения газовой модели плиты надо пользоваться только ключами с латунным или медным покрытием, которое при ударе не выбьет искру.

Жиклеры для баллонного газа

Необходимо учесть один важный момент: плиты, изначально предназначенные для работы на магистральном природном газе, имеют жиклеры (форсунки), не подходящие для функционирования на баллонном пропане.

Жиклер похож на болт с отверстием в верхней части, через которое топливо поступает к конфорке. Форсунки для баллонного газа имеют меньший диаметр отверстия, поскольку давление сжиженного пропана выше, чем у природного топлива. Следовательно, для подключения такой плиты к баллону со сжиженным газом потребуется приобрести и заменить весь комплект жиклеров.

Читайте также:
Как натягивать цепь на бензопиле: Хускварна, Штиль, Урал, Дружба, Гудлак

Новый набор обойдется в среднем в 200 руб. (стоимость зависит от марки плиты), его можно купить в магазине запчастей к газовому оборудованию или заказать у производителя.

Если требуется замена жиклеров, нужно сделать следующее:

  • Снимаются конфорки, крышка конфорочного стола.
  • При помощи шестигранного ключа достаются старые форсунки и вкручиваются новые.

Во всех нюансах процесса замены жиклеров можно разобраться, просмотрев видео.

Особенности выбора оборудования

Несколько рекомендаций по выбору газового оборудования:

  • Плита. Если используется старый агрегат, перед подсоединением надо проверить, чтобы крепления и конфорки были не повреждены и работали.
  • Газовый редуктор. Главная деталь при подключении баллонного газа. Он регулирует давление пропана на выходе и понижает его до необходимой нормы. Должен быть снабжен резьбовыми соединениями с латунными гайками. Для баллона с вентилем используется модель РДСГ 1-1,2, на емкость с клапаном подходит РДСГ 2-1,2.

  • Шланг для соединения плиты и баллона. Приобретается в специализированных пунктах продаж, должен быть предназначен именно для газа. Его длина должна превышать расстояние между подключаемым оборудованием на 150 см, поскольку его запрещено применять в натянутом состоянии.

Важно! Нельзя пользоваться старыми шлангами, так как целостность их внутренней поверхности может быть нарушена.

Выбор места для установки баллона

Перед подключением газовой плиты к баллону нужно выбрать место, где устройства будут установлены, так как расстояние между ними должно быть не менее 100 см. Инструкция по технике безопасности предписывает в помещении с подключенным газовым оборудованием иметь форточку.

При использовании экранированного баллона расстояние между ним и плитой можно сократить до 50 см.

  • Если емкость с газом будет находиться в одном помещении с кухонным прибором, желательно поместить ее в металлический шкаф или сделать деревянное крепление.
  • Баллон может находиться в кладовой, расположенной за стеной кухни. В этом случае потребуется сделать отверстие для шланга.
  • Наилучший в плане безопасности вариант – установка баллона в специальный металлический ящик, находящийся на улице и запирающийся на замок.

Важно! Размещать баллон в квартире можно только в том случае, если здание имеет не более 2 этажей.

Последовательность действий

После того как все для подключения газовой плиты своими руками готово, можно приступать к монтажным работам.

  1. Выполняется соединение штуцера с входным патрубком плиты. Для уплотнения используются специальные прокладки или ФУМ-лента.
  2. Подключаем к штуцеру шланг. Для этого на резьбовое соединение наматывается герметизирующая лента, проверяется присутствие кольца-уплотнителя внутри гайки, гайка прикручивается и затягивается до конца.
  3. К газовому баллону подключается редуктор, который фиксируется на переходнике. Герметизация производится специальной прокладкой или ФУМ-лентой.
  4. Резиновый шланг одной стороной присоединяется к редуктору, крепление плотно фиксируется хомутом.

После завершения монтажных работ нужно удостовериться в герметичности соединений и безопасном функционировании элементов. Простейшим способом является нанесение сильно вспененного мыльного раствора на стыки перед подачей пропана из баллона к плите. Проблемы с утечкой газа в местах некачественного крепления проявят себя появлением мыльных пузырей. В таком случае необходимо разобрать соединение, в котором происходит утечка, и состыковать детали повторно.

Обратите внимание! Многие современные плиты должны быть подключенными к электросети. Поэтому необходимо, чтобы схема соответствовала параметрам, указанным в инструкции, а розетка имела заземление.

Наглядно понять, как правильно подключить плиту к баллону, поможет видео. Если какие-то моменты остались неясными, ради собственной безопасности не стоит выполнять установку самостоятельно, лучше пригласить газовщика.

Газовые плитки для дачи — как выбрать, оформить, подключить

Если на даче проводится много времени, без готовки не обойтись. Можно, конечно, использовать электрическую плитку, но на дачах часто отключают свет, так что это ненадежно. Лучший выход — газовая плита для дачи под баллон. Она почти не требует оформления, есть очень недорогие модели. Пока есть газ, приготовить вы можете всегда.

Виды плит для газовых баллонов

Сразу стоит сказать, что есть газовые плиты, которые могут работать как с магистральным природным, так и с балонным сжиженным газом. Для перенастройки требуется замена форсунок и регулировка. Так что, в принципе, для дачи подойдет любая из них.

Настольные газовые плиты мобильны… почему бы и нет…

Другое дело, что в «полевых» условиях используют ее намного меньше и реже, чем в быту. По этой причине выбирают самые простые и небольшие модели. Ведь сейчас воду на чай греют, чаще всего, электрочайником, готовую еду разогревают в микроволновой печи. На газовой печи на даче только готовят, причем самые простые блюда. Еще некоторые хозяйки делают закрутки. Вот и все. Потому и покупают обычно одно-двух комфорочные плиты. Тем не менее, есть довольно широкий выбор под любые требования и потребности.

Настольные и напольные

По способу установки газовые плиты для дачи делятся на настольные и напольные. Техническими характеристиками не отличаются только габаритами. Настольные обычно делают самыми простыми, без каких-либо дополнительных опций. Это именно дачный/походный вариант с минимальным весом и габаритами.

Читайте также:
Утепление пола со стороны подвала в деревянном доме

Для редких посещений » и так пойдет», вот только рядом баллон ставить нельзя

Какая же газовая плита для дачи под баллон лучше? Настольная или напольная? Все дело в наличии свободного места. Если есть где установить напольный вариант, берите его. Пусть и стоят они дороже, но сами могут служить в качестве шкафа. А их (шкафов), обычно, на даче не хватает. Только помните, что надо еще найти место для хранения баллона. Он может быть расположен рядом (минимальное расстояние между плитой и баллоном — 0,5 метра и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов), а может стоять на улице в специальном шкафу, который запирается на ключ.

Если же, наоборот, есть место на столе, но нет на полу, подойдет настольный вариант газовой плиты. Самое приятное, что стоят они полторы-две тысячи рублей.

Количество и вид конфорок

Газовая плита для дачи под баллон может иметь от одной до четырех конфорок. Однокомфорочная подойдет, если на даче бывает один-два человека и закрутки вы не делаете. Для готовки завтрака/ужина на семью из трех-четырех человек и небольшого количества консервации вполне достаточно двух конфорок. Ну, а если вам требуется ее и обед на полноценную семью, берите с тремя или четырьмя конфорками.

В последнее время кроме конфорок стандартного, среднего размера, стали делать еще большие и маленькие. Это удобно, так как посуда бывает разного диаметра. Такие «излишества» доступны только на четырехкомфорочных вариантах.

Кроме того, есть модели, в которых кроме газовых конфорок есть и электрические. Если на участке проведен свет, и вам нужна плита для дачи по баллон на три-четыре конфорки, это тоже удобно. Газ в баллоне имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Если нет запасного, хоть костер разводи. А при наличии электрической конфорки можно закончить процесс и дотянуть до тех пор, пока не наполнят баллон.

Наличие дополнительных опций

Арсенал дополнительных функций только для газовых конфорок невелик. Это электро или пьезо розжиг и газконтроль. Обе функции полезны, но насколько нужны — судить только вам. Сразу стоит сказать, что в настольных вариантах встречаются очень редко.

Газовая настольная плита с электродуховкой внизу

Конструктивные особенности

Настольные плиты есть всего в нескольких видах. Самый простой — одна, чаще -две конфорки, и все. Но есть еще модели со встроенной электродуховкой. Неплохой вариант, если вы духовкой пользуетесь. На этом видовое «разнообразие» закончилось.

Напольные газовые плиты для дачи имеют чуть больше конструктивных вариантов:

  • Со встроенной внизу газовой или электрической духовкой.
  • С полочками в нижней части.
  • С небольшим шкафчиком и дверками.

Два именно «дачных» варианта

Шкафчик под газовой плитой может использоваться под установку в нем небольшого газового баллона. Это противоречит требованиям газовщиков (расстояние между плитой и баллоном должно быть не менее 0,5 метров), но все-таки используется.

Где ставить баллон нельзя? В подвальном или цокольном этаже, в жилом помещении.

Оформление

Оформление газовой плиты под баллон номинальное — никакие инстанции посещать не надо, требования выполнить легко. Первое озвучили — расстояние до баллона не менее 0,5 метров. Второе: до магистралей — водопровода, канализации, металлических труб отопления — должно быть не менее 2 метров. Вот и все.

Есть два варианта официального оформления:

    Когда вы будете заправлять новый баллон на муниципальной заправочной станции (не для автомобилей, а именно для заправки бытовых газовых баллонов), бумаги вам оформит работник станции. Вам потребуется сообщить адрес (хотя-бы примерно) и объяснить, где стоит плита и где располагается баллон. Вот тут надо быть аккуратным, хотя-бы говорите, что стоит он по правилам. Да, баллон должен быть куплен в одном из магазинов горгаза и нужен будет регистрационный номер авто, на котором будет этот баллон перевозится.

Заправочные колонки для газовых баллонов

  • В некоторых населенных пунктах ездит машина, которая меняет пустые баллоны на заправленные. Оформить документы могут эти люди. Разница в том, что адрес они знают.
  • У многих газовая плита для дачи под баллон стоит годами даже без такого «оформления». Но в этом случае заправлять вы баллон будете сами, не пользуясь услугами муниципальных заправок или машин по обмену. Еще, при необходимости ремонта или обслуживания плиты, ее перенастройки надо будет как-то урегулировать вопрос оформления (проблем обычно не бывает) или воспользоваться услугами в частном порядке.

    Что необходимо для установки и подключения

    • газовая плита для дачи под баллон (настроенная на использование сжиженного газа);
    • баллон с газом;
    • редуктор;

    Газовая плита для дачи под баллон: правила подключения при размещении баллона в помещении и за его пределами

  • шланг для подключения газовой плиты или медные трубы подходящего диаметра.
  • хомуты 2 шт для крепления шланга (с одной стороны — к переходнику для подключения плиты, с другой — к редуктору);
  • газовый кран (не обязателен, но желателен).
  • Как выбрать газовую плиту уже понятно, с остальными составляющими сейчас разберемся. Сложного ничего, но есть особенности.

    Материал и размер баллона

    Сначала поговорим о материале, из которого баллон для сжиженного газа изготовлен. Еще недавно даже разговоров таких не было. Газовый баллон был исключительно металлически, причем из металла приличной толщины. Сейчас есть еще и композитные газовые баллоны (называют еще евробаллон) и они разрешены к использованию газовыми службами. Если есть возможность, купить лучше именно такие. Чем они лучше? Вот перечень их достоинств:

    • Легче в 2 раза.
    • Имеют плавкую вставку, которая предотвращает взрыв при перегреве/пожаре.
    • Разрешены к перевозке в обычных машинах.
    • Не накапливают статическое напряжение.

    Баллоны для сжиженного бытового газа могут быть и композитными (полимерными)

  • Есть полимерные баллоны с прозрачными вставками. Они позволяют контролировать и степень заправки, и наличие газа.
  • Недостатков у полимерного баллона немного. Первый — он стоит в два-три раза больше металлического, зато переносить/перевозить его гораздо легче. Второй — при равном объеме по габаритам он больше металлического аналога.

    Теперь о размере газовых баллонов. Чем больше объем газового баллона, тем продолжительнее период между заправками. Но, с другой стороны, баллоны большего объема имеют большие габариты и вес, переносить/перевозить их сложнее. К том же под маленький баллон проще найти место для установки.

    В общем, тут выбор за вами. Тем более, что с появлением композитных появились они разных габаритов — высокие и узкие, низкие и широкие.

    Редуктор

    Зачем нужен редуктор на газовом баллоне? Он выполняет сразу несколько функций:

    • Стабилизирует давление на выходе из баллона.
      • Газ в баллоне находится под высоким давлением, для плиты оно должно быть ниже. Вот этим и занимается редуктор.
      • Когда в баллоне газа остается мало — 5-10% — редуктор давление увеличивает.

      Виды редукторов для газовых пропановых баллонов

  • Предотвращает попадание воздуха внутрь. При соединении с кислородом образуется взрывоопасная смесь, так что эта функция также важна.
  • Есть модели, работающие как клапан сброса давления. При превышении заданных параметров часть газа выпускается — до нормализации показателей.
  • Так что редуктор на газовом баллоне помогает повысить безопасность и стабилизирует работу плиты. Без него лучше плиту не подключать. В таком случае, чем больше вы откроете кран на плите, тем более мощный поток газа будет выходить. Кроме того, что это неэкономно, может создать ситуацию, когда баллон начнет прыгать. В общем, без редуктора лучше не эксплуатировать.

    Обратите внимание, что для металлических и композитных баллонов используются редукторы разного типа. Потому, при покупке, уточняйте тип баллона и его объем. И главное — для работы с баллоном сжиженного газа нужен редуктор на пропан.

    Опасайтесь редукторов Китайского производства….

    Если говорить о производителях, лучше брать российскую или европейскую продукцию. Китайские лучше обходит стороной. Даже те, которые прошли сертификацию, сделаны из очень тонкого металла и быстро выходят из строя (начинают травить). К тому же многие не выдерживают размеры штуцеров. При подключении это становится проблемой, так как шланг надевается неплотно, приходится каким-то образом соединение уплотнять.

    Шланг для газовой плиты

    Купить его можно в магазинах горгаза или в строительных магазинах/рынках. Но обязательно уточните, что вам он нужен для подключения газовой плиты. Правильно называется он «шланг-рукав газовый». Внутренний диаметр должен быть 16 мм, наружный зависит от вида шланга, на поверхности должна стоять надпись (желтым цветом) о том, что шланг именно газовый.

    Бывают такие газовые шланги:

      Резиновый армированный. Это не просто резина, внутри нее проходят прочные нити, армирующие стенки. Доступный по цене (чуть больше 1$ за 1 метр), с хорошими характеристиками. Срок эксплуатации — порядка 5-10 лет, дальше могут появиться микро (и не микро) трещины, через которые будет вытекать газ.

    Шланги для подключения баллонов к газовой плите выглядят так

  • Резино-тканевой. Резиновая начинка оплетена стеклотканью. Стеклоткань защищает резину от воздействия жиров и климатических факторов. Стоит чуть дороже, но срок эксплуатации — от 10 лет.
  • Сильфонный металлизированный шланг. Самый надежный, но и самый дорогой. Резиновая трубка оплетена металлизированной гибкой оболочкой. Использоваться может для подключения плит, колов, колонок. Надежный, долговечный, легко ухаживать (проще, чем за тканевой оплеткой).
  • Для подключения баллона к газовой плите нужен шланг длиной около метра — чтобы выполнить условие про расстояние между баллоном и плитой в 0.5 метра и оставить запас на свободу передвижения.

    С одной стороны на шланг должна быть установлена накидная гайка с прокладкой. Этот конец подключаем к выходу от газовой плиты. Если покупать просто кусок шланга, можно поставить соответствующий газовый переходник самостоятельно, затянув крепление при помощи металлического хомута (не забудьте про силиконовую толстую прокладку для герметизации). С другой стороны шланг подключается к редуктору — натягивается на штуцер, затем затягивается хомутом (не забудьте хомут надеть на шланг, а потом подключать его к штуцеру).

    Процесс подключения газовой плиты к баллону

    Подключается газовая плита для дачи под баллон просто. Только надо помнить, что пропан, смешиваясь с воздухом, становится чрезвычайно взрывоопасным. Потому работать надо в хорошо проветриваемом помещении и очень аккуратно. При работе лучше использовать нитяные перчатки. Еще одно ограничение — при работах в помещении нельзя использовать/включать электроинструменты. Никакие. До тех пор, пока не убедитесь, что протечек нет.

    При подключении газовой плиты на даче к баллону, лучше всего в трассе предусмотреть запорный кран. Он нужен для повышения уровня безопасности. Потребуется при замене баллонов, при наличии протечек. Ставить его можно на выходе из плиты, но тогда плиту надо будет отодвинуть от стены на приличное расстояние. Потому чаще всего, газовую трубу разрезают, в середину ставят кран.

    Газовая плита для дачи под баллон: подключение

    Работа проводится в таком порядке:

    • В трассу врезается кран. Для этого шланг разрезается или делается составной (как на фото) — из двух коротких кусков. наличие фитинга с диэлектрической прокладкой при использовании резиновых шлангов без металлической оплетки не обязательно.
    • С одной стороны шланг подключается к выходу плиты. Обычно используется накидная гайка. Осмотрите ее — в ней должна стоять уплотнительная прокладка (паронитовая или силиконовая). Соединение затягивается газовым ключом. Перетягивать не нужно — легко сорвать резьбу. Прокладка обеспечит герметичность.
    • Другой конец шланга надевается на штуцер редуктора, закрепляется при помощи металлического хомута. Хомут затягивать с достаточным усилием, но тоже не перетягивайте — позже можно подтянуть.
    • Редуктор выставляется в горизонтальной плоскости, при помощи накидной шайки подключается к выходу баллона. Перед подключением снова-таки проверьте наличие и состояние прокладки.

    Наличие эластичных прокладок гарантирует герметичность соединения

  • Все подключив, все соединения обмазывают мыльной пеной, затем понемногу открывают вентиль на газовом баллоне, пуская газ. Если где-то надуваются пузыри, соединение подтягивают. Если оно затянуто, а пузыри все еще «дует», нужна замена прокладки. Во время работ постоянно закрывайте кран на баллоне. Не забывайте, что смесь пропана с воздухом очень взрывоопасна.
  • Если все хорошо, газовая плита для дачи под баллон подключена, можно ее эксплуатировать.

    Обзор электроножниц для резки металла

    Процесс резки металла непростой и может быть опасным при использовании некачественного инструмента. Для получения ровного среза рекомендуется выбирать специальное устройство – электроножницы. Они легко раскраивают прямые листы и профильные изделия. Удобный хват обеспечивает рукоятка эргономичной формы.

    Сфера применения

    Основное назначение инструмента – раскрой материала. Работают они по металлу, картону, пластику, коже, пробковому покрытию, полимерам, ковролину и пр. С помощью электроножниц выполняются следующие виды работ:

    • установка ограждения из профлиста;
    • обустройство кровли из металлочерепицы;
    • настилание ковролина, линолеума;
    • нарезка арматуры;
    • раскрой металлических заготовок из листового материала;
    • проделывание отверстий в металлических деталях.

    Перечень задач, с которыми справляется инструмент, бесконечный. При выборе модели должна учитываться разновидность конструкции.

    Устройство инструмента

    Конструкция внешне напоминает углошлифовальную машину (УШМ). Корпус изготавливают из ABS-пластика. Внутри его установлен двигатель. Передняя часть оснащена многоступенчатым редуктором, который защищён металлическим кожухом. Его функция заключается в преобразовании вращательного движения шпинделя в возвратно-поступательное. Благодаря этому оснастка приходит в действие.

    Рабочий узел состоит из статичного элемента и подвижных деталей. При пропуске между ними металла происходит разрушение его структуры вдоль линии реза.

    Конструкция электроножниц также включает:

    • защитную пластину-щиток;
    • рукоятку;
    • электрический кабель.

    Принцип работы

    Раскрой металла осуществляется под воздействием силы, исходящей от электродвигателя. Запускается он специальной кнопкой, расположенной на рукоятке или корпусе инструмента. Агрегат приводит в движение режущий узел. Принцип образования среза зависит от типа ножниц.

    Листовые модели работают по подобию канцелярских ножниц (один режущий элемент подвижный, другой – стационарный). Вырубные модели проделывают в материале отверстия, из которых получается срез.

    Критерии выбора

    Не ошибиться с выбором подходящих электроножниц поможет ориентир на следующие критерии.

    Производитель

    Предпочтение стоит отдавать изделиям известных торговых марок. Крупные компании уделяют особое внимание качеству сырья и технологии изготовления продукции. Кроме того производители предлагают привлекательные гарантии, сервисное обслуживание. При покупке инструмента стоит присмотреться к ножницам следующих брендов:

    • MAKITA;
    • ЗУБР;
    • Metabo;
    • BOSCH;
    • Forte;
    • ДИОЛД;
    • КАЛИБР.

    Какие бывают

    Листовые. Инструментом выполняется раскрой листового металла толщиной 1,6-4,5 мм. Модели данного вида отличаются короткими лезвиями, что придаёт маневренности, увеличивает скорость работы. Нижний режущий элемент остаётся неподвижным. Благодаря такому решению рабочая область надёжно зафиксирована. Верхний элемент выполняет движения вверх-вниз на большой скорости, проделывая аккуратную линию реза без заусениц.

    Листовые модели рекомендуется использовать для работы тонких листов. При этом допускается делать плавные повороты, выполнять фигурную резку. Лёгкий вес конструкции позволяет кроить материал на весу. Работу инструментом следует начинать всегда с края заготовки.

    Вырубные. Имеют отличную от других разновидностей конструкцию режущего узла. Он изготавливается в виде пресса. По поверхности обрабатываемого материала перемещается в заданном направлении вручную.

    Составляющими элементами узла являются пуансон и матрица. Первая деталь подвижная, её задачей является пробивание полотна. Матрица прочно зафиксирована в держателе. Во время резки сохраняет неподвижность. Принцип работы основан на прорубке отверстий, из которых получается разрез.

    Отличительные качества вырубной модели: маневренность, возможность замены режущего узла, получение ровного среза, раскрой рельефного материала. При обработке металла ощущается вибрация. В случае поломки одного из элементов резака замена осуществляется двух частей рабочего узла.

    Арматурные электроножницы Makita DSC191Z

    Арматурные. Ножницы данной разновидности относятся к мобильным инструментам. Они бывают ручными, гидравлическими и электрическими. Последний вариант характеризуется высокой мощностью, внушительными размерами и большим весом.

    Отдельные модели весят около 27 кг. Есть и облегчённые устройства, которые подходят для выполнения небольшого объёма работ или для пользования в хозяйстве. Их можно распознать по фиксированной головке и задней рукоятке D-типа. Такие электроножницы легко режут арматуру диаметром 4-20 мм.

    Принцип работы инструмента основан на зажиме прута между двумя ножами. Благодаря гидравлике они выталкиваются навстречу друг другу, за счёт чего и происходит отсекание арматуры.

    Шлицевые. Конструктивно данная разновидность напоминает листовые ножницы. Отличие наблюдается в режущем узле. Сверху расположен стационарный нож. Выглядит он в виде прямоугольной пластины, по центру которой имеется паз. Снизу находится подвижный режущий элемент. Во время движения он входит в шлиц верхнего ножа, отсекая полотно.

    При работе данным устройством образуется стружка. Зазор между ножами необходимо регулировать с учётом толщины обрабатываемого материала. Особенностями шлицевой конструкции считаются: высокая скорость работы, возможность раскроя по лекалам, качественный рез. Минусом является слабая маневренность и сильная вибрация.

    Универсальные. Даная разновидность подходит для резки твёрдых и мягких материалов умеренной толщины. Без труда инструмент справляется с линолеумом, металлическими листами, гипсокартоном, ковролином и пр. Отличаются универсальные модели компактными размерами, лёгким весом, мобильностью. Работают ножницы от аккумулятора, что позволяет брать их с собой в любое место, где нет возможности использовать сетевые устройства.

    Класс

    Все модели электроножниц делятся на два класса: бытовые и профессиональные. Первые отличаются доступной ценой, небольшим весом, малой мощностью. У них небольшой ресурс работы.

    Более производительными считаются профессиональные модели. Они без труда справляются с чёрной сталью толщиной до 1 мм, нержавейкой до 0,5 мм. Стоимость инструмента высокая, вес конструкции ощутимый, что обусловлено оснащением мощным двигателем.

    Тип питания

    Выпускаются сетевые и аккумуляторные модели. Второй вариант характеризуется мобильностью, что важно для выполнения кровельных работ. Однако такие ножницы имеют ограничения по времени работы (до разрядки батареи) и мощности.

    Более производительными считаются сетевые модели. Но при отсутствии электросети воспользоваться ими не представляется возможным. Также существует риск повреждения кабеля об острые края металла.

    При необходимости раскроя листов толщиной до 1,5 мм можно обойтись аккумуляторными ножницами. Одного заряда хватит для реза длиной 70 м. выбирая мобильное устройство, следует поинтересоваться, входят ли аккумуляторы в комплект.

    Потребляемая мощность, Вт

    Это показатель тождественен производительности. Электрические модели выпускаются в диапазоне мощности от 300 до 650 Вт. Чем мощнее инструмент, тем лучше он справляется с толстым материалом. При выборе такого устройства нужно учесть, что вес его будет значительным.

    Число ходов, об/мин

    От данного параметра зависит скорость процесса резки. Чем она выше, тем аккуратней получается линия реза. Лёгкие инструменты с небольшим весом работают чисто и быстро. Более мощное оборудование медлительное и неаккуратное.

    В электрических моделях предусмотрена опция регулировки частоты хода. Благодаря этому можно настроить ножницы для резки определённого материала.

    Максимальная толщина материала, мм

    Параметр определяет выходную мощность ножниц, особенность их конструкции. Он отражает эффективность ножниц. Указывается показатель преимущественно для двух типов металла – стали, алюминия. Значение толщины мягкого сплава всегда выше материала более твёрдой структуры.

    Минимальный радиус резания, мм

    Данный параметр определяет маневренность ножниц. Почти в каждом паспорте к инструменту указывается минимальный радиус. Но стоит учесть, что не всегда значение соответствует действительности. Также следует принять во внимание особенности разновидностей конструкции:

    • вырубные модели способны поворачиваться на 360 градусов;
    • листовыми можно начинать резку только с края листа;
    • шлицевыми комфортно работать при раскрое узких заготовок.

    Вес, кг

    Данный параметр учитывается при выполнении работ в сложных условиях. Лёгкие конструкции управляются одной рукой. В некоторых моделях весом более 2 кг имеется дополнительная рукоятка, позволяющая удерживать ножницы двумя руками.

    Чем мощнее инструмент, тем тяжелее его вес. Управлять им непросто, но выигрывается время работы и производительность.

    Что входит в комплектацию

    При рассмотрении вариантов стоит уделить внимание комплектации ножниц. Так некоторые аккумуляторные модели предлагаются без АКБ и зарядки. Также производители могут укомплектовать изделие дополнительной оснасткой, аккумуляторами и прочими запасными деталями. К примеру:

    • кейсом;
    • дополнительной рукояткой;
    • АКБ;
    • матрицей;
    • дополнительным ножом;
    • пуансоном.

    Электроножницы по металлу — лучший помощник жестянщика

    Электрические ножницы облегчают трудоемкую работу с металлом и делают её менее травмоопасной. С их помощью можно быстро кроить алюминий, металлокерамику и оцинковку такой толщины, которую разрубить вручную практически невозможно. Однако эти устройства имеет свои особенности, о которых должен знать любой начинающий жестянщик.

    Конструктивные особенности

    По внешнему виду электроножницы похожи на обычную болгарку.

    Конструкция электроножниц включает следующие элементы:

    • Корпус с электродвигателем внутри. Имеет удлиненную форму, благодаря чему хорошо помещаются в ладонь. На моделях с тяжелым мощным мотором на корпус для удобства ставят дополнительную рукоять. Независимо от типа и стоимости инструмента, корпус всегда выполняется из ударопрочного пластика.
    • Многоступенчатый редуктор. Отвечает за трансформацию вращательного движения мотора в возвратно-поступательное движение режущей головки. Изготавливается из металла.
    • Рабочий узел. Содержит ножи или матрицу и пуансон, необходимые для разрезания металла.
    • Металлический щиток. Защищает руку оператора от контакта с острой кромкой обрабатываемого изделия.
    • Электрический шнур для подачи питания на инструмент.

    Схема работы с электрическими ножницами не отличается от работы с обычными. Оператор плавно ведет режущую головку по намеченной линии среза из исходной в конечную точку. Главное правило работы: скорость движения руки должна соответствовать скорости рассекания металла.

    Преимущества электрических ножниц по металлу

    Электроинструмент дает жестянщику несколько преимуществ:

    • Экономия физических сил – для рассекания металла не нужно прилагать усилий, процесс автоматизирован.
    • Возможность раскроя толстых заготовок (до 5 мм), а также композитных и полимерных материалов.
    • Высокая производительность труда – до 3-5 метров в минуту.
    • Удобство работы с профилированными листами – профнастилом, металлочерепицей, а также с вентиляционными коробами.
    • Раскрой по шаблону, радиальный срез, произвольная конфигурация раскроя.
    • Минимальный риск получения травмы.

    Разновидности

    По принципу режущего механизма выделяют такие виды электроножниц:

    Листовые

    Рабочий узел листовых ножниц устроен по аналогии с рабочим узлом хозяйственных: два ножа, один из которых жестко закреплен на опоре, а другой – имеет свободный ход. Изделие попадает в зазор и идет на разрыв под давлением верхнего ножа. Величину зазора можно регулировать, подстраивая ножницы для работы с заготовками разной толщины. Идеально подходят для грубого раскроя габаритного изделия по месту его нахождения (например, для демонтажа металлоконструкций).

    Плюсы

    Шлицевые

    Также, как и листовые, имеют два ножа:

    Верхний – статичный, П-образный с двумя фасками.

    Нижний – подвижный, заходящий в паз верхнего.

    В процессе движения нижнего ножа из металлической заготовки выдавливается полоса шириной 3-5 мм. При этом кромка среза получается идеально ровной, без заусенцев. Наибольшей популярностью шлицевые ножницы пользуются у вентиляционщиков, которые используют их для раскроя труб и коробов.

    Плюсы Минусы
    Возможность резать лист с любого места. Максимальная толщина раскраиваемого металла – 2 мм.
    Высокое качество среза.
    Отсутствие деформации листа. Нижний нож быстро выходит из-за строя.
    Удобство при работе с заготовками сложной конфигурации. Максимальный радиус разворота.

    Высечные

    Высечные ножницы по принципу действия схожи с вырубным прессом, из-за чего их также часто называют вырубными.

    Главные элементы их режущей головки – это:

    • Матрица. Статичная деталь в форме круга или квадрата (круг применяют для тонколистовых заготовок толщиной до 3 мм, квадрат – для более толстых).
    • Пуансон. Подвижный пробойник, изготовленный по форме матрицы. При запуске мотора пуансон совершает обратно-поступательные движения, вырубая в заготовке непрерывную цепочку отверстий, образующих линию среза.

    Высечные ножницы незаменимы в авторемонтных, кровельных и вентиляционных работах. Они прекрасно подходит для раскроя профильных заготовок и выполнения радиальных срезов.

    Плюсы Минусы
    Выполняют срез любой геометрии. Условно прямой срез (сложно выдержать ровную линию).
    Минимальный радиус разворота.
    Легкость и мобильность инструмента.
    Пробивают заготовку максимальной толщины.
    Возможность врезания в лист с любой точки (из предварительно засверленного отверстия). Большое количество отходов в виде острой стружки.
    Хорошая видимость рабочей зоны.

    Критерии выбора

    При покупке электроножниц нужно обращать внимание на множество разных факторов:

    1. Мощность. Варьируется в интервале 300-650 Вт. Мощный инструмент всегда лучше, т.к. он позволяет делать более глубокий прорез. Но нужно учитывать, что повышение силовых характеристик мотора сопровождается потерей маневренности.
    2. Частота хода ножа. Чем выше данный показатель, тем точнее срез. Однако с толстыми заготовками предпочтительно работать на небольшой скорости, поэтому оптимальным вариантом будет инструмент с функцией регулировки скорости ножа.
    3. Максимальная толщина металла. Меняется от 0,3 до 16 мм. При оценке этого параметра следует учитывать также, для какого материала ножницы предназначены: мягкая или прочная сталь, алюминий, композит и т.д.
    4. Материал режущих элементов. Большинство резцов делают из хромо-молибденового и хромо-ванадиевого сплава, но наиболее долговечными являются хромо-никелевые лезвия или сделанные из высокоуглеродистой стали.
    5. Маневренность. Находится в обратно-пропорциональной зависимости от радиуса разворота ножниц: чем меньше радиус, тем выше маневренность.
    6. Эргономичность. Инструмент должно быть удобно держать одной рукой. Однако для обработки толстого металла не будет лишней дополнительная съемная рукоять.
    7. Пусковой узел. Кнопка фиксации рабочего режима должна быть расположена в доступном месте, чтобы её можно было нажать пальцем оперирующей руки.
    8. Источник питания:
      1. Встроенный аккумулятор. Оптимальный вариант для работ на кровле и в труднодоступных местах. Кроме удобства использования, преимуществом таких аппаратов является также отсутствие риска повреждения шнура. Единственный, но существенных недостаток таких устройств – низкая мощность (максимальная толщина заготовки – 1,5-2,0 мм, через каждые 50-70 метров нужна подзарядка).
      2. Питание от сети. Позволяют оперировать с заготовкой на верстаке, не задумываясь о зарядке и ограничении производительности.

    Популярные модели

    Эксперты выделяют несколько моделей электроножниц, удовлетворяющих максимальному количеству критериев выбора:

    Makita JN1601

    Высечные ножницы Makita JN 1601 оснащены мотором на 550 Вт, выдающим рабочую частоту до 2200 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно для качественной поперечной порезки металлочерепицы или кровельного профнастила.

    Достоинства:

    • Патрон поворачивается на 360*.
    • Глубина порезки стали до 1,6 мм.
    • Режут легко и без усилий.

    Недостатки:

    • Оставляют немного грубый срез.

    Bosch GSC 75-16

    Профессиональные листовые ножницы мощностью 750 Вт. Справляются со сталью и алюминием толщиной до 2 мм. Идеально подходят для раскроя гладкого листа и низковолнового профлиста. Режут ровно, без заусенцев и сколов.

    Достоинства:

    • Сравнительно небольшой вес – 1,7 кг.
    • Тихий звук мотора.
    • Удобный фиксатор.

    Недостатки:

    • Качество реза сильно зависит от настройки зазора между режущими кромками.
    • Не любят ржавую сталь.

    Fein BLK 5.0

    Профессиональные высечные ножницы от немецкого производителя. Мотор мощностью 1200 Вт позволяет без труда резать высокопрочную сталь толщиной до 2,5 мм и обычную – до 5 мм. Частота хода – 750 об/мин.

    • Долговечная матрица и пуансон.
    • В комплекте дополнительная рукоять.
    • 5-метровый кабель.
    • Вес – 3,8 кг.
    • Высокая стоимость.

    Bosch GSC 12V — 13

    Листовые аккумуляторные ножницы Bosch предназначены для работ с тонколистовой сталью (0,6-1,3 мм). При весе 1,4 кг обладают отличной мобильностью. Щеточный двигатель обеспечивает частоту холостого хода до 3600 об/мин.

    Плюсы:

    • Системы защиты аккумулятора от перегрузки.
    • Система защиты устройства от поломки при падении.
    • Удобство в работе.

    Минусы:

    • Требуют от оператора физической силы и концентрации, при слабом хвате выскальзывают из руки.

    MAKITA DJN161

    Аккумуляторные высечные ножницы Макита позволяют манипулировать в труднодоступных местах при монтаже кровли и фасада. Устройство имеет литий-ионный аккумулятор на 18 В и электромотор, развивающий до 1900 об/мин. Максимальная глубина реза – 2,5 мм.

    Достоинства:

    • Тихая работа.
    • Эргономичная рукоятка.
    • Компактные размеры.
    • Индикатор заряда батареи на корпусе.

    Недостатки не выявлены.

    Makita JN 3200

    Ножницы вырубного типа. Позволяют кроить сталь толщиной до 3,2 мм. Движок на 660 Вт выдает до 1300 об/мин.

    Плюсы:

    • Ручка-держатель, выведенная над основным корпусом.
    • Удобно менять щетки (достаточно открутить специальную гайку).
    • Идеальный прямой рез.
    • Двойная изоляция кабеля питания.

    Минусы:

    • Сильно шумит при работе.
    • Тяжело разворачиваются при выполнении фигурного среза.

    ТИТАН ППН55-16

    Лучшие высечные ножницы дешевого класса. Оборудованы двигателем на 550 Вт, который раскручивается до 2000 оборотов. Способны обрабатывать металл толщиной до 2,5 мм.

    Плюсы:

    • Доступная цена.

    Минусы:

    • Китайская сборка низкого качества.
    • При высоких нагрузках резак быстро выходит из строя.

    Техника безопасности

    Обрабатываемый металл имеет тонкую кромку, о которую легко пораниться. Кроме того, вырубные и шлицевые ножницы в процессе функционирования высекают острую стружку, которая может попасть в глаза.

    Поэтому во избежание травм и увечий, во время работы с электроножницами следует соблюдать технику безопасности:

    • Перед включением проверять надежность крепления резаков, осматривать рабочий блок и кабель питания на предмет трещин.
    • Манипулировать в защитных перчатках и очках.
    • В процессе работы не касаться редуктора во избежание получения ожога.
    • Запрещается трогать срез металла голыми руками, особенно если он образован ножницами листового типа – в этом случае края металла сплющиваются и становятся острыми, как бритва.

    Техника безопасности важный аспект при работе с электроножницами, не в коем случае не пренебрегайте ею!

    Советы профессионалов

    Получить красивый и ровный срез поможет соблюдение рекомендаций профессионалов:

    • Инструмент должен находиться в перпендикулярном положении по отношению к заготовке. Отклонение резака в любую из сторон приведет к появлению зазубрин и «ёлочки».
    • Для ускорения работы металлический лист можно смазать машинным маслом.
    • Зазор между лезвиями листовых ножниц должен быть правильно отрегулирован с помощью специальных винтов. Чем толще заготовка, тем больше должен быть зазор.

    Правила по уходу

    Чтобы ножницы прослужили долго и не доставляли хлопот при работе, нужно уделять время их обслуживанию:

    1. Следить за тем, чтобы резак всегда оставался острым, выполнять своевременную замену лезвий. Это защитит мотор от перегрузок.
    2. Работать с перерывами. В идеале на каждые 10-15 минут работы должны приходиться 5 минут отдыха.
    3. Не работать в сырых и пыльных условиях, чтобы не спровоцировать короткое замыкание или засорение вентиляционных отверстий на корпусе аппарата.
    4. Периодически чистить режущий агрегат и вентиляционные решетки.

    Выводы

    Электроножницы способны сэкономить своему хозяину массу сил и времени.

    Листовые ножницы – самые простые и надежные, но ограниченные в функционале.

    Для выполнения радиальных срезов и работы с профильными заготовками лучше всего подходят высечные и шлицевые инструменты.

    Для периодической эксплуатации в домашних условиях будет достаточно дешевого инструмента типа ТИТАН ППН55-16.

    Для профессиональной работы с толстым металлом лучше всего подойдут высечные ножницы Fein BLK 5.0

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-обзор ножниц для резки листового металла STURM ES 9065

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: