Обшивка дома профнастилом: фото и цены

Монтаж профнастила в Москве под ключ

Стоимость монтаж: от 490 рублей за квадрат

Садовый домик в Москве

Преимущества профнастила:

– 15-40 лет срок службы

– Быстрый монтаж профнастила

Стоимость профнастила: от 73400 тысяч за весь материал

Сроки ремонта кровли: 2-5 дней.

Стоимость монтажа: от 340 рублей за квадратный метр

Частный дом в Москве

Преимущества профнастила:

– 15-40 лет срок службы

– Быстрый монтаж профнастила

Стоимость профнастила: от 670 рублей за м 2

Сроки монтажа: от 3-15 дней.

Прайс лист монтаж профнастила в Москве

Наименование работ ед.изм. кол-во цена за единицу
Демонтаж покрытия кв.м. 1,00 от 90р.
Демонтаж обрешетки кв.м. 1,00 от 140р.
Монтаж пароизоляция кв.м. 1,00 от 70р.
Монтаж утеплителя 150 мм-250 мм кв.м. 1,00 от 240р.
Монтаж гидроизоляции кв.м. 1,00 от 80р.
Монтаж контробрешетки кв.м. 1,00 от 100р.
Монтаж обрешетки кв.м. 1,00 от 160р.
Монтаж профлиста кв.м. 1,00 от 300р.
Монтаж доборных элементов м.п. 1,00 от 140р.
Монтаж обхода трубы шт. 1,00 от 2400р.
Монтаж снегозадержателей м.п. 1,00 от 540р.
Монтаж водосточной системы м.п. 1,00 от 490р.
Монтаж подшивов сафитом м.п. 1,00 от 640р.

Монтаж профнастила в Москве

Профнастил – современный стройматериал, одно из главных достоинств которого – износостойкость. Профнастил имеет небольшой вес, устойчив к различным изменениям температур, имеет высокую прочность на изгиб. Для данного кровельного материала характерен длительный срок службы , а также быстрота и легкость монтажа. Чтобы кровля имела достойный вид, важно соблюдать некоторые правила монтажа профлиста:

1. Первый лист размещается на кровле с учетом необходимого свеса и временно крепится одним саморезом.

  • 2. Второй лист необходимо выровнять по отношению к первому, причем в обязательном порядке делать это следует по свесу. Ни в коем случае нельзя выравнивать лист по внутреннему краю – это чревато серьезными проблемами и не только эстетическими. Второй лист также временно крепится одним саморезом.
  • 3. Затем листы соединяют между собой саморезами с шагом 40-50 см по верху волны, начиная от свеса.
  • 4. После подобного временного монтажа 3-4 листов, их необходимо еще раз выровнять по свесу кровли и закрепить окончательно. В отличие от крепления листов между собой, крепление их к обрешетке выполняется в нижней части гофры. Обычно для этого используют 5-7 саморезов на 1 квадратный метр кровли.
  • 5. При установке следующего ряда, листы профнастила укладываются на предыдущий ряд с нахлестом.
  • Качественный монтаж и устройство профнастила в Москве. Цена за работы м2 под ключ составляется на замере при детальном осмотре или по готовому проекту.

    Категории

    • Металл Профиль профнастил С8 A,B для стен с полимерным покрытием (Россия)
    • Металл Профиль профнастил МП10 A,B для стен с полимерным покрытием (Россия)
    • Металл Профиль профнастил МП18 A, B для стен с полимерным покрытием (Россия)
    • Металл Профиль профнастил МП20 А для стен с полимерным покрытием
    • Гранд Лайн / Grand Line Профнастил С8А, С10А,В фигурный (Россия)

    Профнастил С-8
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-8
    PE 0,45мм

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    рубиново-красный 3003
    темно-красный 3005
    кирпично-красный 3009
    красный 3011
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    зеленый 6002
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    серый 7005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006
    белый 9010

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-8
    PE 0,40мм

    бежевый 1014
    тёмно-красный 3005
    красный 3011
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    тёмно-зелёный 6005
    светло-серый 7004
    шоколадно-коричневый 8017
    белый 9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-8
    NormanMP

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    темно-красный 3005
    красный 3011
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    темно-серый 7024
    кирпичный 8004
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-10А,В фигурный
    PE двусторонний 0,40мм

    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-8А фигурный
    PE двусторонний 0,40мм

    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил МП-10
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил МП-20
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил МП-18
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-8А фигурный
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005
    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил С-10А,В фигурный
    PE двусторонний 0,45мм

    темно-красный 3005
    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Профнастил МП-10
    PE 0,45мм

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    желтый 1018
    перламутрово-бежевый 1035
    оранжевый 2004
    рубиново-красный 3003
    темно-красный 3005
    кирпично-красный 3009
    красный 3011
    ярко-красный 3020
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    зеленый 6002
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    серый 7005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006
    белый 9010

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    рубиново-красный 3003
    темно-красный 3005
    кирпично-красный 3009
    красный 3011
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    зеленый 6002
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    серый 7005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006
    белый 9010

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    бежевый 1014
    тёмно-красный 3005
    красный 3011
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    тёмно-зелёный 6005
    светло-серый 7004
    шоколадно-коричневый 8017
    белый 9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    темно-красный 3005
    красный 3011
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    темно-серый 7024
    кирпичный 8004
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-красный 3005/3005
    темно-зеленый 6005/6005
    темно-серый 7024/7024
    коричневый 8017/8017
    белый 9003/9003

    Полная ширина: 1150мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 18мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-красный 3005
    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1160мм
    Высота профиля: 8мм
    Длина: от 500 до 2000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    темно-красный 3005
    темно-зеленый 6005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017

    Полная ширина: 1180мм
    Полезная ширина: 1150мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина: от 1500 до 3000мм

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    бежевый 1014
    светло-бежевый 1015
    желтый 1018
    перламутрово-бежевый 1035
    оранжевый 2004
    рубиново-красный 3003
    темно-красный 3005
    кирпично-красный 3009
    красный 3011
    ярко-красный 3020
    ультрамариновый синий 5002
    синий 5005
    бирюзовый 5021
    зеленый 6002
    темно-зеленый 6005
    светло-серый 7004
    серый 7005
    темно-серый 7024
    коричневый 8017
    темно-коричневый RR32
    серо-белый 9002
    белый 9003
    серебро 9006
    белый 9010

    Полная ширина: 1200мм
    Полезная ширина: 1100мм
    Высота профиля: 10мм
    Длина листа: 0,5-12,0м

    цена указана за кв.м. по полной ширине изделия
    упаковка не входит в цену изделия
    *** – полные условия в Гарантийном талоне

    Цены действуют при наличии товара на складе. Количество товара ограничено.

    Профнастил стеновой, профлист – продажа в Москве по выгодной цене в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома», оптом и в розницу. Обращайтесь!

    Чем обшить деревянный дом снаружи или 7 причин выбрать профлист для отделки

    Дом из натурального дерева — это красиво и экологично. Кроме того, в отличие от других материалов, дерево «дышит»: оно проницаемо для воздуха и способно поддерживать оптимальную влажность в здании, поглощая или отдавая влагу в зависимости от условий. Но к сожалению, все это касается только новых домов.

    Дерево недолговечно, поэтому нередко уже через 30–40 лет деревянные здания теряют вид, в их стенах появляются трещины и поселяются насекомые. Чтобы обновить здание и сделать его более энергоэффективным, стены облицовывают другими материалами. И в этом случае лучше всего себя показала обшивка деревянного дома профнастилом.

    Оглавление статьи

    Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

    Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

    Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

    Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

    Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

    Полимерные покрытия профлиста

    Подробное описание пяти видов полимерных покрытий профнастила: особенности, применение, плюсы и минусы. Сравнительная таблица свойств, которая сильно поможет вам в выборе. Жмите и читайте!

    Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

    Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

    Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

    Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

    Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

    Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

    Итак, преимущества профнастила:

    • пожаробезопасность,
    • гигиеничность,
    • долговечность,
    • влагостойкость,
    • легкость,
    • простота ухода,
    • эстетичность.

    Выбор профнастила для наружной отделки

    Для обшивки деревянного коттеджа выбирайте профлист с полимерным покрытием. При этом защитный слой из полиэстера — не лучший вариант. Да, профнастил с таким покрытием стоит меньше, чем лист, защищенный пуралом или, тем более, PVDF, но это ложная экономия. Если сравнить не только цену, но и ожидаемый срок службы, то полиэстеровое покрытие окажется самым дорогим. Причем без учета расходов на монтажные работы при замене облицовки.

    Что касается марки профнастила — подойдет любая стеновая, включая профилированный лист С8. Но если ищете не чем дешевле, а чем лучше обшить деревянный дом снаружи, профнастилом с минимальной глубиной профилирования советуем не увлекаться. Особенно если речь идет о большой площади. Марки С8 и С10 хороши для небольших сараев, хозяйственных построек, каркасных гаражей, облицовки совсем небольших домиков и дач. Для частного дома лучше выбирать более жесткий металлопрофиль: С15, С18, С20, МП20 или даже С21.

    Стеновые марки профнастила, подходящие для обшивки деревянного дома
    Марка Полезная
    ширина,
    мм
    Глубина
    профиля,
    мм
    Краткое описание
    С8 1150 8 Профнастил с минимальной глубиной
    профилирования, а потому — с
    минимальной несущей способностью.
    Этот профлист подходит для обшивки
    небольших дач, сараев и других
    хозяйственных помещений, а также
    для строительства временных заборов.
    С10 1100 10 Профлист с чуть большей несущей
    способностью, чем у марки С8, с
    несимметричным профилем. Благодаря
    этому лучше противостоит ветровой
    нагрузке при облицовке стен, но все
    равно не подходит для обшивки
    сравнительно больших площадей
    фасадов зданий.
    C15 1130 15 Несимметричный профнастил, который
    хорошо подходит для монтажа на
    стены зданий. Выдерживает большую
    ветровую нагрузку за счет большей
    высоты волны, но изготавливается не
    по ГОСТ, а по ТУ производителей.
    Из-за этого полезная ширина профиля
    меняется у разных поставщиков.
    C18 1150 18 Отделка деревянного дома профлистом
    С18 — хороший выбор благодаря
    двум небольшим промежуточным
    ребрам жесткости, которые есть на
    каждом широком плече профиля.
    К сожалению, такой профлист тоже
    делается по ТУ, а подобная форма
    профиля плохо смотрится для листов
    с текстурированным покрытием.
    C20 1100 18 Популярная марка профнастила,
    тоже с несимметричным профилем.
    Идеальна для обшивки деревянного
    дома из-за сравнительно большой
    несущей способности. Даже если здание
    строится в регионе с высокой ветровой
    нагрузкой.
    МП20 1100 18 Полный аналог марки С20, который
    выпускается другим производителем.
    С21 1000 21 Гофролист с симметричным профилем.
    Его используют для облицовки
    промышленных и общественных
    зданий, а также для перекрытия
    крыш. Для обшивки стен
    коттеджа он тоже подойдет,
    но в большинстве случаев такой выбор
    будет излишним.

    Все марки с глубиной профилирования больше 15 мм можно использовать для облицовки коттеджа из дерева. Поэтому при выборе ориентируйтесь на внешний вид, цены, доступность конкретной марки у вашего поставщика.

    Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

    Итак, вы выбрали марку и покрытие профилированного листа, купили его, доставили на участок. Теперь его нужно закрепить на стенах. Для этого вам понадобятся:

    • строительный уровень;
    • карандаш с рулеткой;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • нож, наждачная бумага, пила;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • доборные элементы: карнизные планки, уголки, отливы;
    • гидроизоляционная мембрана;
    • плиты жесткого утеплителя;
    • дюбели для крепления утеплителя;
    • саморезы с неопреновой прокладкой;
    • кронштейны с П-образными профилями или брус либо доска для каркаса;
    • профнастил.

    А теперь — подробная инструкция, как правильно обшить деревянный дом профлистом.

    Этап первый: подготовка

    Если речь идет о новом здании, то подготовка деревянного дома для обшивки профилированным листом — это всего два шага:

    1. Поверхностная обработка, а лучше пропитка бруса антипиреном — огнезащитным средством, которое не даст дереву воспламениться и начать распространять пламя в случае пожара.
    2. Обработка стены из дерева антисептическими составами от гниения, поражения насекомыми. Это могут быть как разные средства, так и одно комбинированное.

    Сразу же после этого можно приступать ко второму этапу.

    Если же здание старое, то перед тем как обшить деревянный дом снаружи профнастилом, по технологии его нужно основательно подготовить.

    В первую очередь, стены надо тщательно осмотреть, а в подозрительных местах — прощупать. Все мягкие участки, места со следами поражения плесенью, грибком, короедом тщательно зачищаются вплоть до чистой древесины. Особо внимательно осматривайте углы, промежутки между брусками или бревнами, места около окон и дверей.

    Подготовка — обязательна

    Не пренебрегайте антисептической обработкой перед обшивкой деревянного дома профлистом. Потом доступ к стене будет сильно затруднен — если он понадобится, придется разбирать облицовку. Кроме того, дерево будет скрыто под листами металла, поэтому вы просто не заметите гниль или поражение древоточцами до тех пор, пока повреждение стен не станет очень серьезным. И тогда одна пропитка не поможет — с высокой долей вероятности придется делать реконструкцию стены.

    После санации поврежденных мест их обрабатывают антисептическим составом и огнезащитой. Небольшие повреждения замазывают шпаклевкой или герметиком, а большие участки замещают новым куском бруса. Стыки бревен заново уплотняют. Затем всю стену целиком обрабатывают так же, как и у нового здания.

    Этап второй: монтаж каркаса

    Наружная отделка домов из бруса металлопрофилем начинается с монтажа каркаса. Его делают либо из металлических кронштейнов и П-образных планок, либо из деревянных брусков. Второй вариант дешевле, но он менее надежен и долговечен. Распишем порядок монтажа каркаса по шагам:

    1. Выбираем направление базовой обрешетки. Она может быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Чередование недопустимо — обивка деревянного дома профнастилом должна быть вентилируемой, иначе дерево под ней начнет гнить. Все следующие шаги приведены для вертикальной обрешетки.
    2. Размечаем места установки базовой обрешетки вертикальными линиями с помощью уровня, карандаша и рулетки. Расстояние между соседними линиями — не более 600 мм.
    3. На этих линиях через каждые 700–800 мм устанавливаем кронштейны либо крепим точно по ним обрезную доску не менее 100 мм шириной.
    4. К кронштейнам вертикально привинчиваем П-образные планки так, чтобы их проекция точно соответствовала проведенной по стене черте.
    5. Проверяем вертикальность базовой обрешетки с помощью уровня. Если есть отклонение — регулируем его шайбами (для металлического каркаса) или подкладыванием тонких кусков фанеры (для деревянного).
    6. В ребра вертикальных П-образных планок горизонтально крепим такие же с шагом 500–600 мм. Весь каркас из планок должен находиться в одной плоскости и не мешать прохождению воздуха под профлистом.

    Теперь каркас готов. Если нужно не только сделать коттедж более эстетичным, но и снизить теплопотери, то перед тем как обшить брусовой дом профнастилом, уложите в каркас утеплитель.

    Этап третий: укладка утеплителя

    В качестве утеплителя подходит любой жесткий термоизоляционный материал. Это могут быть плиты каменной ваты или пенополиуретана. Главное, чтобы утеплитель был негорючий — дерево и так пожароопасно, его нельзя сочетать с другим материалом с такими же свойствами. Поэтому стандартный пенопласт или экструдированный пенополистирол не подходят. Да, эти материалы дешевы, удобны, эффективны и, что важно, влагостойки. Но они легко вспыхивают и выделяют очень токсичный дым при горении.

    Перед монтажом плиты утеплителя подрезают под размеры каркаса. Затем их укладывают вплотную к стенам так, чтобы между ними и профнастилом оставался воздушный зазор.

    Если вы заранее знаете размеры теплоизоляционных плит, то делайте каркас с расчетом, чтобы утеплитель входил в него вплотную. Тогда его не нужно будет крепить их к стенам, поскольку плиты будут держаться в каркасе за счет собственного веса.

    Если вас интересует облицовка деревянного дома металлопрофилем без утеплителя, то просто пропустите этот и следующий этап. Сразу переходите к непосредственному монтажу профлиста.

    Этап четвертый: гидроизоляция

    Намокание утеплителя делает его практически бесполезным, резко увеличивая теплопроводность материала. Поэтому обшивка деревенского дома профнастилом невозможна без качественной защиты термоизоляции от влаги. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но лучше всего, если это будет паро- гидроизоляционная мембрана. Она защитит утеплитель от намокания и позволит водяному пару, который неизбежно образуется в жилых комнатах и легко проходит через стены из дерева, свободно выходить в вентилируемое пространство под обшивкой.

    Гидроизоляцию крепят либо специальными дюбелями, либо двусторонним скотчем вплотную к утеплителю. Если каркас деревянный, то ее закрепляют еще одним бруском дерева, который привинчивают к базовым вертикальным доскам обрешетки. Стыки между листами гидроизоляции проклеивают строительным скотчем или герметиком. На этом создание «пирога» облицовки закончено. Теперь перейдем к тому, как обшить деревянный дом профлистом своими руками.

    Этап пятый: крепление профнастила

    Профлист к каркасу крепят только саморезами с неопреновой шайбой — при прижимании такая прокладка герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает влага. Это очень важно, поскольку крепежные отверстия — «слабое» место профнастила: именно с них лист начинает ржаветь.

    Как правильно крепить профлист

    Правила крепления профилированного листа на все вертикальные поверхности одинаковы. Поэтому читайте статью — в ней есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас во время монтажа гофролиста.

    Монтаж гофролиста начинают снизу. Если в районе строительства высокая ветровая нагрузка, то до того как обшить дом из брусьев профнастилом, определяют направление преобладающего ветра — листы нужно крепить в противоположном ему направлении. Это значит, что если ветер, чаще всего, дует с юга, монтаж профилированного листа начинают с северной стороны стены.

    Крепят листы с нахлестом в одну волну по бокам и 100 мм сверху. Саморезы ввинчивают через волну по ширине и через каждые 500–600 мм по длине металлопрофиля. Стыки двух соседних листов должны проходить по обрешетке для повышения жесткости обшивки.

    Последними устанавливают доборные элементы: подоконники, отливы, уголки, планки. При необходимости монтируют новую водосточную систему.

    Что в итоге

    Профлист — лучшее, чем можно обшить деревянное здание. Он не гниет, не поражается плесенью и насекомыми, долговечен, эстетичен, не горит. Для облицовки нужно выбирать стеновые марки с высотой волны 15 мм и более и полимерным покрытием. Листы с защитным слоем из пурала или PVDF прослужат дольше, но стоят они намного дороже материала с полиэстеровым покрытием. Хотя, если посчитать цену с учетом срока службы, полиэстер окажется дороже.

    Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками — несложная задача. Для этого нужно тщательно подготовить стены для облицовки, обработав их защитными составами, и собрать каркас из стали или дерева. Дальше все просто: укладываем утеплитель, крепим гидроизоляцию, монтируем сам лист снизу вверх с обязательным нахлестом.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Как обшить дом профлистом

    Профнастил, который еще называется профлистом, — один из самых простых и бюджетных материалов для разного рода работ. Поэтому данное решение так распространено среди профессионалов и частных умельцев. Фасад из профлиста может стать частью не только жилого дома, но и постройки хозяйственного, а также производственного назначения.

    Не стоит полагать, что при выборе подобного архитектурного решения вид здания получится непрезентабельным и дешевым. С помощью этого материала можно получить достаточно интересное исполнение фасада. Для этого профлист можно комбинировать с другими отделочными материалами.

    1. Основные свойства материала
    2. Виды профлиста для фасада
    3. Плюсы и минусы отделки фасада профлистом
    4. Стоимость
    5. Расчет материала
    6. Монтаж вентилируемого фасада из профлиста
    7. Подготовка материала и инструмента для монтажа профлиста
    8. Разметка точек крепления
    9. Установка кронштейнов на паронитовую прокладку
    10. Установка утеплителя
    11. Крепление ветрозащитной мембраны
    12. Монтаж обрешетки под профнастил
    13. Установка горизонтальных профилей
    14. Крепление профлиста к профилю
    15. Доборные элементы для проемов фасада из профнастила
    16. Как покрасить оцинкованный профнастил

    Основные свойства материала

    Фасадный профнастил популярен не только по причине дешевизны и простоты установки. Полотна хороши тем, что предлагаются к продаже в широком ассортименте оттенков, характеризуются прочностью и позволяют экономить на монтаже. Листы выполняются из оцинкованной стали, которая покрывается слоем полимеров. Материал имеет антикоррозионное покрытие, а также защищается грунтовкой и краской. Толщина профлиста может достигать 16 мм. Отделка фасада профлистом упрощается, ведь производители предлагают доборные элементы, например:

    • угловые накладки;
    • молдинги;
    • отливы.

    Виды профлиста для фасада

    Фасад из профнастила может обустраиваться с использованием разных видов полотен. Классифицировать материал можно по профилю, а точнее, по его:

    • ширине;
    • высоте;
    • форме;
    • виду.

    В зависимости от того, каковы высота и размер профиля, материал принадлежит к той или иной марке. Чем больше цифра рядом с буквой в маркировке, тем выше профиль и несущая способность, ведь ребра имеют более внушительные размеры, а металл – хорошие толщину и жесткость.

    Перед тем как заниматься обшивкой фасада профлистом, следует учесть, способен ли фундамент, а также стены выдержать дополнительные нагрузки, ведь профлист с увеличением толщины будет иметь более внушительную массу.

    Если есть желание выполнить обшивку стен, ограничившись скромным бюджетом, следует выбрать тонкий профлист. Этот показатель у материала начинается от 0,35 и заканчивается 1,2 мм. Материал эконом и суперэконом класса — это полотна самой меньшей толщины, максимальное значение которой достигает 0,4 мм.

    Внимание! Обшивку фасада специалисты советуют осуществлять профлистом, стандартная ширина которого составляет 0,5 мм. Эти же полотна можно использовать и для установки забора.

    Плюсы и минусы отделки фасада профлистом

    Помимо внешних стен дома, можно отделать профлистом еще и цоколь. У такой облицовки есть множество преимуществ. Во-первых, она отличается прочностью. Во-вторых, за ней легко ухаживать. В-третьих, внешние стены хорошо противостоят ультрафиолету и практически не выгорают. Монтаж профлиста на фасад следует осуществить еще и по причине упругости материала. Сам материал обходится довольно дешево, а работы с ним не сопровождаются большими расходами. Дом, обшитый по такой технологии, имеет облицовку, которая устойчива к коррозии и воздействию температур.

    Но описываемая отделка имеет и свои недостатки. Например, она хоть и выдерживает высокие температуры, но человек, прикоснувшись к такой стене в жаркую погоду, может получить ожог. Устойчивость к коррозии тоже является относительной, ведь на срезах металл подвержен негативным влияниям. Стены из профнастила являются еще и довольно шумными. Это особенно заметно во время косых дождей. Но бонусом такой облицовки выступает то, что влага не проникает под обшивку дома благодаря утеплителю и дополнительным слоям — ветро- , влаго- и гидрозащите.

    Стоимость

    Прежде чем приступить к отделке стен дома, следует поинтересоваться стоимостью материала. Цена будет зависеть от вида профлиста для обшивки. На цену еще влияет и цвет. Если толщина материала составляет 0,45 мм, то за его квадратный метр придется заплатить 254 руб. Речь идет о бесцветном полотне с цинковым покрытием. При увеличении толщины до 0,8 мм за материал придется заплатить 875 руб. за квадратный метр. Цвет полотна будет белым, а в виде покрытия используется полиэстер.

    За толщину в 0,9 мм потребитель заплатит 700 руб. за квадратный метр. Цена здесь ниже, чем у полотна с менее внушительной толщиной по той причине, что материал является бесцветным, а в виде покрытия выступает цинк.

    Расчет материала

    Для того чтобы рассчитать, профлист на фасад, следует определить площадь каждой отделываемой стены и сложить эти цифры. Далее определяется площадь одного листа. Первое значение следует разделить на второе, что позволит получить необходимое количество материала. Из этого значения можно вычесть площадь всех оконных и дверных проемов. Но полотна все равно придется приобретать с запасом в количестве примерно 15 %. Поэтому последнее действие можно и не совершать.

    Внимание! Вентфасад из профлиста потребует больше количества облицовки по той причине, что материал будет устанавливаться на каркас, площадь которого несколько больше площади стен дома.

    При обшивке дома профнастилом у некоторых потребителей возникает желание сэкономить. Они приобретают материал бюджетного класса. Но его внешний вид не столь удовлетворителен, как у полотен с цветным покрытием. Если ваш бюджет ограничен, можете приобрести профлист эконом-класса, а затем окрасить его. Необходимость может возникнуть, если отделка была повреждена градом или другими механическими воздействиями.

    Краска для профнастила может понадобиться, если материал был приобретен с уценкой при наличии повреждений. Иногда полотна подвергаются неаккуратной погрузке/разгрузке, а по прибытии на строительную площадку имеют сколы, царапины и повреждения. Для проведения таких работ можно использовать алкидную эмаль. Это решение должно быть предназначено для нанесения на оцинкованный металл.

    Монтаж вентилируемого фасада из профлиста

    Обшивка дома профлистом осуществляется по определенному алгоритму. На первом этапе стену следует подготовить, а после можно приступать к установке кронштейнов. На них будет крепиться обрешетка. Утепление предполагает крепление теплоизоляции с помощью дюбель-зонтиков.

    К кронштейнам фиксируются горизонтальные профили. При необходимости их дополнительно укрепляют вертикальными перемычками. Для обшивки дома финишным материалом профнастил устанавливается с нахлестом в одну волну. Герметичность можно обеспечить саморезами с прессшайбами и резиновыми прокладками. Обшивка профнастилом осуществляется с использованием отвеса. Если здание стоит в регионе с сильными ветровыми нагрузками, каркас монтируется с использованием тонкостенной трубы.

    Подготовка материала и инструмента для монтажа профлиста

    Прежде чем выполнить отделку дома профлистом, следует позаботиться о наличии определенного набора инструментов и материалов. Мастеру понадобятся:

    • металлические прогоны;
    • саморезы;
    • анкеры;
    • направляющие;
    • цокольный отлив;
    • паронитовые прокладки;
    • уголки;
    • планки откосов.

    Каркас можно установить с помощью самонарезающих шурупов. Для удобства работы можно подготовить шуруповерт. При отсутствии низкооборотной пилы, с помощью которой можно будет раскраивать профнастил, следует подготовить ножницы по металлу. Края профлиста удобно обрабатывать ножовкой по металлу.

    Разметка точек крепления

    На стенах дома нужно будет обозначить места расположения кронштейнов. По вертикали расстояние между ними составит 1000 мм, по горизонтали – 800мм. Для работы можно использовать крепежный или усиленный кронштейн. После того как разметка была проведена, в точках нужно просверлить отверстия для установки анкеров.

    Установка кронштейнов на паронитовую прокладку

    Стены дома не должны иметь мостиков холода, поэтому следует максимально снизить теплопотери. В тех местах, где кронштейны будут прилегать к фасаду, под них устанавливается паронитовая прокладка. Сверление удобнее всего осуществлять электрической дрелью.

    Внимание! Если облицовка дома выполнена с использованием мраморной крошки, для более плотной фиксации укрепленного кронштейна можно установить его без паронитовой прокладки. эта рекомендация верна, если в точке примыкания нет мостика холода.

    Монтаж кронштейнов осуществляется на паронитовую прокладку, чтобы исключить передачу конденсата фасаду от анкера. Это снизит риск разрушения материалов. Отказаться от этого элемента, значит, повысить риск разрушения всей конструкции. Кронштейн крепится на пару анкеров. От края профиля следует отступить 300 мм.

    Установка утеплителя

    Профнастил для фасада не только дешево обходится и легко устанавливается, но еще и предусматривает наличие теплоизоляционного слоя. Плиты утеплителя устанавливаются, начиная снизу. Их располагают максимально плотно друг к другу, пустот в швах образовываться не должно. Если щели были замечены, их следует заделать кусочками того же материала. Для фиксации утеплителя используется дюбель-анкер и с распорками. Длину дюбеля следует подобрать с учетом толщины теплоизоляции. На один квадратный метр должно приходиться около 7 креплений. Монтаж осуществляется с предварительным проделыванием отверстий не только в утеплителе, но и в стене.

    Крепление ветрозащитной мембраны

    Если предполагается укладывать ветрозащитную пленку, плиты утеплителя фиксируются двумя дюбелями. Только после того как будет застелена пленка, можно устанавливать остальной крепеж. Материал устанавливается внахлест. Такой метод обеспечит надежность и большую эффективность.

    Монтаж обрешетки под профнастил

    Для облицовки дома профнастилом нужно установить каркас. Для этого профили соединяются с кронштейнами и крепятся саморезами. Для того чтобы исключить смещение элементов во время закручивания крепежа, следует воспользоваться струбциной. Это освободит руки мастера и обеспечит ровность расположения элементов.

    Установка горизонтальных профилей

    Этот этап является наиболее простым, ведь вертикальные элементы уже выставлены, а значит, крепление горизонтальных ведется по имеющемуся уровню. Использовать следует тот же крепеж.

    Крепление профлиста к профилю

    На следующем этапе можно переходить к установке оцинкованного профлиста. Крепление осуществляется саморезами. До крайнего положения крепеж дожимать не стоит, это расстояние понадобится для температурной компенсации. Листы устанавливаются снизу-вверх. Продвигаться необходимо направо. Взглянув на фото фасадов из профлиста, можно понять, что внешний вид стен идеален. Это обусловлено тем, что профессионалы обычно используют технологию выравнивания. Стартовый ряд нужно монтировать по планке водоотлива. Вертикальность расположения листов проверяется уровнем.

    Доборные элементы для проемов фасада из профнастила

    Монтаж профлиста для фасада может предусматривать использование сложных и простых доборных элементов. Первые должны крепиться до фиксации профлиста, вторые – после. Если потребитель решил обшить стены профнастилом, а не металлическим сайдингом, скорее всего, в магазине строительных материалов ему предложат простые доборные элементы.

    Они легко устанавливаются на уже смонтированную поверхность. Но когда в работе используется материал с низким профилем (до 10 мм), возможно применение сложных доборных элементов. Обналичка проема, которая еще называется откосом, располагается на проемах и стенах, которые уже были облицованы. Наличник — в верхней части двери — над капельницей.

    Как покрасить оцинкованный профнастил

    Многие потребители задаются вопросом о том, можно ли красить оцинкованный профлист. Ответ является положительным. Но для удовлетворительного результата нужно решить задачу о том, чем покрасить профнастил. Для этого должны использоваться правильные краски, а мастеру следует придерживаться технологии.

    Для того чтобы на поверхности профнастила получился равномерный слой, можно использовать порошковую краску. А вот при наличии краскопульта следует приобрести электростатическую краску, которая позволяет добиться наибольшей экономичности. Чем покрасить профнастил –довольно часто покупатели задаются этим вопросом при посещении магазина строительных материалов. Специалисты советуют использовать эмали:

    • алкидную;
    • полиэфирную;
    • эпоксиполиэфирную.

    Материал, окрашенный такими эмалями, будет способен выдерживать большие диапазоны температур. Но нужно рассчитывать на то, что со временем крашеный такой смесью профнастил может потрескаться, ведь слой потеряет эластичность. Внешней вид фасада дома при этом уже не будет столь привлекательным и потребует обновления покрытия.

    Покраска профлиста может быть осуществлена акриловой краской на водно-дисперсионной основе. Главным плюсом этого состава выступает хорошая сцепляемость, что позволяет получить фасад с превосходными эстетическими характеристиками. Обычно сразу же после монтажа профлиста его окрашивание не требуется. Но со временем листовой материал может выцвести. Вернуть его внешний вид можно будет с помощью красящего состава по типу акрилового грунта. Если домик, обшитый профнастилом, имеет довольно запущенный вид, можно покрасить стены таким составом, продлив срок эксплуатации материала.

    Крашенный профнастил смотрится куда более привлекательнее, чем тот, полимерное покрытие которого было повреждено в процессе транспортировки. Перед началом нанесения краски на стены дома или сарая, их необходимо подготовить. Для этого фасад обезжиривается и просушивается, а после покрывается грунтовкой. Если были замечены ржавчина и другие повреждения, следует их фосфатировать. Для обезжиривания можно использовать щелочной раствор.

    Рассматривая фото, можно понять, насколько окрашенный материал смотрится привлекательнее потрепанного внешними факторами. Краска должна наноситься на чистую сухую поверхность. Ее можно разбавить с помощью растворителя. Время полного высыхания может составить 12 ч. Если листы не имеют профиля (являются ровными), их можно окрасить по безвоздушной технологии. Нанесение состава осуществляется под давлением. Такая технология хороша тем, что в процессе работы не образуются пары краски.

    Внимание! Профнастил с полимерным покрытием подготавливается к окрашиванию поэтапно. Основной этап является довольно длительным, поэтому поверхность материала может запылиться.

    Краску для профлиста в домашних условиях лучше наносить пневматическим способом. Все поверхности, которые не должны подвергаться окрашиванию, следует закрыть. Перед тем как покрасить профнастил своими руками, нужно подобрать инструмент. Для этого могут использоваться:

    • валик;
    • кисть;
    • краскопульт.

    Для достижения оптимального результата покраска профлиста осуществляется в два слоя. Если в работе используется алкидная эмаль, ее наносят в несколько слоев с промежуточной сушкой.

    Обшивка дома профлистом

    Монтаж профлиста

    • Характеристики
    • Описание
    • Проекты
    Подготовка стен От 120 кв/м
    Монтаж панелей От 450 кв/м
    Монтаж обрешетки От 450 кв/м
    Монтаж утеплителя От 150 кв/м
    Монтаж углов От 180 п/м
    Установка отливов От 350 кв/м
    Установка откосов От 350 кв/м
    Монтаж софитов От 450 кв/м
    Монтаж водосточки От 450 кв/м

    Стеновой профнастил от кровельного отличить не сложно, если посмотреть на маркировку: фасадный материал обозначается буквой С. Обычно после этой буквы стоит цифра, которая обозначает высоту гребня (желобка). Этот параметр характеризует прочность материала. Для создания максимально устойчивой конструкции используют листы с высотой гребня до 21 мм.

    Обшивка дома профлистом: порядок работ

    Со стен демонтируют старые отделочные материалы, а также отливы, наличники, водостоки, декорирующие элементы и т.д. Трещины и другие крупные дефекты заделывают. Проводят обработку от плесени, грибков и других опасных биологических образований. Если дом деревянный, то все стены обрабатывают антисептиком и огнезащитным составом.

    Делают разметку на стене для установки кронштейнов. Начинают на углу. С помощью отвеса или лазерного уровня отмечают вертикаль. Через определенные промежутки делают отметки. Через установленный шаг (например – 40 см) отмечают вторую вертикаль, и далее по всей ширине стены проводят аналогичные вертикальные линии.

    Сверлят отверстия, в них вставляют дюбеля. Устанавливают кронштейны и прикручивают саморезами. Между стеной и кронштейном рекомендуется сделать прокладку из паронита.

    К кронштейнам прикладывают профиль, выставляют строго по уровню и крепят саморезами. Аналогично крепят остальные направляющие. Главное – чтобы все профили образовывали ровную плоскость по вертикали. Если где-то будет небольшое отклонение, то это скажется на качестве всей обшивки. Для усиления металлического каркаса между профилями можно установить дополнительные поперечины.

    После монтажа каркаса укладывают теплоизоляцию. Крепят ее или гвоздями (саморезами), или приклеивают к стене.

    На дверные и оконные проемы устанавливают откосные планки. Монтируют цокольный отлив.

    Крепят внешний уголок на всю высоту стены.

    После этого начинается непосредственно монтаж профлиста на стены.

    Сколько стоит обшить дом профлистом (прайс-лист)

    Стоимость облицовки фасада профлистом рассчитывается за 1 квадратный метр. Цена работы зависит от:

    • типа здания, материалов, из которых оно построено;
    • площади фасада;
    • сложности проекта;
    • пожеланий заказчика.

    Цена за квадратный метр с каждым заказчиком согласовывается индивидуально заранее. Общую сумму указывают в смете.

    Преимущества монтажа стенового профлиста от «Жизнь за городом»

    Чтобы узнать подробнее о стоимость обшивки профлистом, вы можете позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. Наш менеджер позвонит вам и ответит на все вопросы.

    Расценки на отделку фасада профлистом в нашей компании – одни из самых низких в крае. Для постоянных заказчиков возможно снижение цены за м2. Мы обшиваем стены профлистом быстро и с гарантией.

    Укладка рубероида на крышу: важные правила и пошаговый процесс

    Рулонная кровля неспроста завоевала доверие на всех уровнях: и когда нужно гидроизолировать крышу обычного гаража, и когда необходимо надежное покрытие для промышленного объекта, по которому еще и приходится ходить время от времени. В этом плане наиболее универсальным показал себя именно рубероид. Да-да, обычный картон, пропитанный битумом, довольно удобен на практике и способен прослужить все 15 лет. Важно только, чтобы укладка рубероида на крышу была выполнена по всем правилам, и тогда результат обязательно порадует.

    Ведь неспроста практическим путем было доказано, что долговечность и прочность битумной кровли зависит от профессионализма кровельщика, от его опыта работы с битумной мастикой. Но если изучить все нюансы, вы справитесь не хуже!

    Содержание

    Итак, давайте для начала рассмотрим, что собой представляет сам рубероид:

    Из-за постоянных усовершенствований классического рубероида, у того появилось много разновидностей. Например:

    • Рубемаст обладает намного более толстым слоем битума под картонным основанием.
    • Стеклоизол изготавливают на основе стеклохолста или стеклоткани. Такой материал ценен тем, что сохраняет свою эластичность при температурах от -45 до +100 градусов Цельсия.
    • У пергамина сохранена картонная основа, но в качестве пропитки уже идет мягкий нефтяной битум. Он более универсален по применению и служит до 12 лет.
    • Гидроизол – это вообще асбестовая бумага, пропитанная нефтяным битумом.

    У таких разновидностей есть некоторые отличия в монтаже, о которых мы обязательно упомянем. Ведь на практике их часто путают с классическим рубероидом, или намеренно обобщают для удобства.

    Монтаж рубероида на плоскую крышу

    Если вы впервые работаете с рулонной крышей, вам нужно составить для себя инструкцию. Посмотрите внимательно, как правильно уложить рубероид на крышу на примере старого, где именно были его складки и как именно его вырезали по углам крыши. Сделайте простой чертеж на бумаге, по которому вы будете работать с новым материалом. И смело приступайте!

    Подготовка крыши к рулонной изоляции

    Начнем с самого главного: качественная плоская кровля из рубероида должна состоять минимум из двух или трех слоев, чтобы служить достаточно долго и не требовать частого ремонта. Прежде, чем как покрыть крышу рубероидом, или его более улучшенным аналогом, тщательно оцените ее состояние. Т ак, если на бетонной крыше уже есть старый рубероид, и он потерял свои свойства (раз уж вы затеяли монтаж нового), не укладываете новый поверх него. Дело в том, что гидроизоляцию он уже не улучшит, зато будет лежать неровно и создать новые проблемы. Кроме того, если вы монтируете рубероид сразу на бетонную плиту или камень, то помните о том, что поверхностный слой у таких полотен на жесткой основе хорошо переносит нагрузку от веса человека, без каких-либо разрывов. Но если новый рубероид наклеивать прямо на старый, то это чревато ухудшением качества всей кровли. Такое полотно уже легко продавить ботинками или рабочим инструментом.

    Вот почему важно полностью очистить старые швы рубероида при помощи широкого ножа или зубила. Главное – хорошо наточить все инструменты. И тогда при помощи топора сделайте насечки на материале, подцепите его ножом и снимите, а в трудных местах поработайте зубилом.

    После снятия старых слоев вы увидите все повреждения плиты, которые раньше были незаметны. Заделаете пробоины монтажной пеной, а излишки срежьте после застывания. Все места промажьте цементно-песчаным раствором, а мелкие трещины по желанию обработайте жидким стеклом:

    Как вы видите, в этом примере был уложен только один слой рубероида, т.к. покрывали крышу обычного гаража. Да и то это – не самый надежный вариант. А вот когда речь идет о надежности, лучше применять два или даже три слоя. Давайте остановимся немного подробнее на некоторых шагах, как происходит этот процесс:

    • Шаг 1. Сначала хорошо подготовьте основание, очистите его и удалите все остатки старой кровли.
    • Шаг 2. Если выравнивать крышу не нужно, нанесите первый слой мастики. Не переусердствуйте! Если слой клея окажется слишком толстый, что неизбежно при применении тяжелой вязкой массы, то вовсе не приведет к увеличению прочности и гидроизоляции. Чаще всего такая клеевая основа усыхает и покрывается трещинами, через которые уже легко проникает дождевая вода.
    • Шаг 3. На нее уложите рубероид, снизу вверх, согласно инструкции в зависимости от типа крыш. Первый слой материала стелите с нахлестом 15-20 см параллельно краю крови.
    • Шаг 4. Торцы заворачивайте под сам край и фиксируйте специальной рейкой или гвоздями для шифера. Желательно с шагом 50 см.
    • Шаг 5. Далее, на этот слой нанесите мастику и стелите второй, но при этом уже с перехлестом через конек, если таковой есть. С краями поступаем таким же образом.
    • Шаг 6. И, наконец, в последний раз мастику наносят уже на готовую поверхность, наклеивая последние слои рубероида, со смещением наполовину. Таким способом вы легко избежите совпадения швов с нижними рядами, а, значит, кровля будет больше защищена от протечек.

    К слову, довольно часто еще перед укладкой рулонной кровли на мастику под нее закатывают в битум гидроизоляционную пленку. В плане практичности – неплохое решение!

    Фиксация полотен при помощи холодного склеивания швов

    Сегодня также продается рубероид с самоклеящимися полотнами, на которые уже нанесена на обратную сторону битумная мастика. У них нужно разогревать клеящий слой при помощи уайт-спирита или газовой горелки. При этом пламя попадает на битумную часть и расплавляет ее. Полотна прикладывают друг к другу и прокатывают катком.

    Хорошо прижмите руками все стыки и углы:

    Укладка рубероида с прогреванием швов

    Перед началом работ поверхность плоской крыши обязательно выравнивают при помощи строительного песка и цемента, замазывают все трещины и сколы. Если плита по краям уже разрушается, снимите бетон и обработайте края грунтовкой глубокого проникновения. После этого установите плиту при помощи цементно-песчаного раствора и выровняйте всю поверхность. Все выпуклости нужно сбивать зубилом, а углубление – заделывать раствором. Теперь очистите плиту от пыли и грязи и обработайте грунтом. Хорошо, если сможете это сделать водой под напором. Всю видимую арматуру обработайте ортофосфорной кислотой.

    Рубероид укладывают, начиная с нижнего края, при этом его стоит тщательно прижимать к бетонной поверхности:

    В процессе укладки рулонного материала на мастику обязательно прокатывайте материал специального катком, равномерно по всей полосе. Так вы удалите пузыри воздуха из-под полотнища, и оно хорошо прилепится к основе. Опытные мастера проходятся таким катком даже дважды!

    А вот чтобы склеить между собой полотна рубероида с посыпкой, края, где будет проходить шов, обязательно очистите от крошки на 15-20 см. Далее нужную часть наклеиваем на шов и минимум два раза пройдитесь катком:

    Края рубероида при этом нужно завернуть под крышу и прибить шиферными гвоздями.

    Горячий способ: расплавление битума

    В зависимости от типа рубероида его приклеивают к крыше и стенам при помощи холодного или горячего способа. Для этой цели клей или мастику специально разогревают в отдельной емкости, пока та не расплавится. Сама технология не слишком отличается от холодной. Но важно достаточно быстро нанести разогретую мастику на бетон и быстро раскатать рулон, аккуратно выравнивая по ходу работы. Далее греют уже второй слой.

    Единственный момент: если крыша до нанесения битума будет содержать мокрые места (например, после дождя), тогда такая жидкая масса начнет пузыриться из-за быстрого испарения влаги. Особенно, если она была нагрета. Что, кстати, небезопасно для рабочих. В таком случае нужно будет очень и очень осторожно работать.

    Вот, например, один из самых популярных рецептов самостоятельного изготовления битумной мастики: в металлическую емкость заложите 8 кг битума. Разведите под котелком огонь, растопите массу и разогрейте до появления пены. Теперь засыпьте 1,5 кг наполнителя в виде минеральной ваты, мела или торфяной крошки, все хорошо перемешайте. После чего добавьте сюда пол-литра отработанного масла и снова перемешайте. Вот теперь с мастикой можно работать:

    К слову, уже не одно десятилетие крыши гаражей делают именно таким способом: клеят рубероид на растопленную смолу. Сама технология достаточно проста: чем больше слоев, тем надежнее крыша. Хотя в случае именно с гаражам часто стелют только один слой. Исключение составляет только крыша с углом 45 градусов, но если по ней еще и ходить, тогда точно понадобится два слоя материала. Один будет подстилочный, а внешний – с защитный крошкой. Если же крыша имеет уклон 15 градусов, тогда уже необходимы четыре слоя, из которых три будут подкладочные и только одна – финишная. Каждый следующий слой укладывают внахлест друг на друга на 10-15 см. Как только будет уложен первый слой рубероида, поверхность еще раз обрабатывают мастикой и второй слой уже стелют перпендикулярно предыдущему.

    И если вы работаете именно с крышей гаража, то помните, что особое внимание следует уделять стыкам крыши с расположенными гаражами по соседству. В таких местах часто образуются трещины и отслоения старого битума. Не жалейте материалы на эти зоны!

    Но сегодня, к счастью, специально расплавлять смолу не обязательно. Достаточно купить специальную строительную мастику в магазине. Но будьте осторожны. До того, как мастика высохнет, она будет издавать сильный химический запах и обладать высокой воспламеняемостью.

    Холодный метод: готовые составы

    Холодный метод удобен тем, что не нужно разогревать мастику перед работой, да и вообще не придется иметь дело с горячим липким материалом. Но холодная мастика обойдется вам дороже, ведь таковую покупают только в готовом виде, тогда как горячую не сложно приготовить самостоятельно.

    Что касается температуры нагрева, чем та выше, тем пластичнее будет раствор. А вот покупная холодная паста остается эластичной при любой температуре. И она в какой-то мере более предпочтительна, если у вас участок сложной формы или вам приходится работать в одиночку, когда на весь процесс уходит немало времени. Ведь вам придется постоянно спускаться с кровли, чтобы снова разводить огонь и снова нагревать мастику, а потом ее в горячем виде тащить на кровлю. Содрогнулись, представив себе все это?

    Ну раз уж холодная мастика более дорогая, ее расходуют более экономно, чем в первом примере с иллюстрациями:

    Для приклеивания рубероида на вертикальную поверхность всегда используется именно холодный вариант. Ведь вы не будете стоять и держать полотна с горячей мастикой руками, пока та не остынет и не застынет.

    В этом деле вам понадобится также праймер, покупной или самодельный, в виде раствора битума или бензина. Этим праймером обрабатывают поверхности, наносят основную мастику и укладывают полотна. Главное при холодной укладке не использовать отработанные гидравлические жидкости или моторное масло. Как только полотна рубероида будут приклеены, нужно подождать, чтобы растворитель полностью испарился и превратился в вязкое вещество.

    Кромки на такой кровле обрабатывают тремя способами:

    • Способ №1. Фиксация металлическими полосками. Удобно, быстро, но со временем может возникнуть коррозия.
    • Способ №2. Крепление деревянными рейками. Казалось бы, дерево материал более хрупкий, нежели металл, зато его можно обработать антипиренами и антисептиками, что сложнее провернуть с металлическими рейками.
    • Способ №3. И, наконец, приклеивания кромок при помощи битума.

    На какой бы метод вы не выбрали, в любом случае кромки нужно обрабатывать. Иначе влага легко попадет под полотна и начнет разрушать кровлю изнутри:

    Наплавление рубероида при помощи газовой горелки

    Классический рубероид обычно укладывают на битумную мастику или специальный клей, приобретенный либо изготовленный самостоятельно. А вот модификации рубероида чаще нагревают и приклеивают при помощи горячей температуры:

    Обратите внимание, что при расплавлении рубероида на деревянную и битумную кровлю температура газовой горелки устанавливается разная, особенно, если речь вообще идет только о швах:

    Вот пример приклеивания рубероида на деревянную крышу:

    А вот работа с бетонным основанием. Разогревать такой рубероид необходимо при помощи газовой горелки, а с ней нужен опыт. Зато такую кровлю разрешается укладывать в один слой. Для этого сначала разогревают нижнюю часть материала до закипания, одновременно прогревая всю поверхность крыши. Далее, при помощи металлического крючка рулон постепенно разворачивают по всей крыши. Важно, чтобы при этом под рубероидом не было пузырей, и сам материал должен ложиться ровно, без складок. При этом каждый следующий ряд укладывают на предыдущий с нахлестом около 15 см:

    К слову, по правилам плоские крыши необходимо ограждать сборным бордюром, который немного возвышается над ее поверхностью. Две стороны его должны быть со скошенным углом вовнутрь, чтобы направлять дождевой поток в открытую сторону крыши, прямо в желоб. При этом обычно четвертая сторона кровли примыкает уже к стене дома.

    Заранее, до того как стелить рубероид на крышу в виде полотен, еще на земле сделайте на нем специальные надрезы. Тогда вам будет удобно поднять его наверх и перекинуть через эти бордюры:

    Укладка рубероида на скатную кровлю

    Есть три способа укладки рубероида на скатной кровле. Давайте разберем каждый из них!

    Способ первый: вертикально

    В работе с двускатной крышей первое, о чем нужно заботиться, это усиление стропильной системы возле конька. Для этого вам нужно прибить дополнительную обрешетку под коньком.

    Рулоны рубероида укладывают горизонтально, на нижний скат. Их раскатывают потихоньку в направлении к коньку. Если при этом полоса оказалась достаточно длинной, ее еще можно перекинуть через конек и уже продолжать на другом скате. При этом обязательно формируется нахлест у полотен.

    Итак, перейдем к работе со скатами:

    • Шаг 1. Первым делом внимательно осмотрите деревянный настил, отремонтируйте его, если нужно, и обработайте огнезащитным составом.
    • Шаг 2. А чтобы рубероид было удобно раскатывать, закрепите его на трубе. Тогда его можно будет разматывать как катушку – гениальная идея. А при помощи крюков вы сможете передвигать его в процессе рассказывания рулона. Первая фиксация при этом будет на полотне, который был перекинут через конек, с нижней стороны ската.
    • Шаг 3. Разрежьте рубероид на куски так, чтобы он оказался длиннее крыши на 20 см.
    • Шаг 4. Отрежьте несколько полос, и уложите первый кусок вдоль карниза. Важно, чтобы полоса имела припуск по краю снизу.
    • Шаг 5. Теперь прибейте полосы 13-миллиметровыми кровельными гвоздями. Нижней край рубероида нужно прибивать к карнизной доске, а боковые края – к боковым поверхностям крыши. Нанесите обильно битум или клей по верхнему краю. На достаточно большой крыше лучше укладывать каждую следующую полосу рубероида и прибивать гвоздями с верхнего края. При этом важно не забывать делать нахлест минимум 75 мм на нижние полосы рубероида, а перекрываемый участок обязательно промазывать специальным кровельным клеем для рубероида.
    • Шаг 6. Вторую полоску рубероида уложите внахлест на первую так, чтобы полностью закрыть шляпки гвоздей. Из последней полосы рубероида сделайте накладку для конькового перекрытия. Отрежьте ее по длине и ширине так, чтобы она закрыла деревянную обшивку края крыши минимум на 75 мм. Это накладку нужно крепко зафиксировать по краям гвоздями.
    • Шаг 7. Заверните рубероид по углам крыша и прибейте его гвоздями. Позаботьтесь об гидроизоляции углов при помощи клея для рубероида.

    Важно в процессе всего этого проследить за тем, чтобы нижний обрез рубероида был широким и достаточно ровным. Этот кусок следует завернуть вниз и опустить под карниз крыши. Именно там обеспечит нужный сток дождевой воды. Вот пошаговые иллюстрации:

    Проверить качество укладки такой кровли вы сможете так: если в течении двух часов полотно не сползает, не вздувается пузырями и не отслаивается – значит, все было сделано правильно.

    Способ номер два: поперек ската

    Здесь полосы укладывают вертикально. Но начинают тоже снизу, оставляя от края 30 см для того, чтобы потом подбить планками. Конек при этом перекрывают так, чтобы каждый изгиб приходился на центр полотна:

    Третий способ: комбинированный

    При этом способе вертикальные и горизонтальные слои уже чередуются, и получается довольно жестокий кровельный ковер. Правда затрат на него уже будет больше.

    Подведем итог: с монтажом рубероида справиться можно и в одиночку, если только обеспечить собственную защиту, тщательно подготовить основание и соблюдать технологию работ. Если же у вас остались вопросы, задавайте!

    Как крыть крышу рубероидом своими руками: подробная инструкция

    Мягкая кровля считается лучшим выбором для покрытия плоских бетонных крыш. Хороша она и для скатов, при условии, что материал подобран и уложен правильно. Подробно разберем, посмотрим на видео, как своими руками покрыть крышу рубероидом. С его помощью можно обустроить кровлю дома, сарая, подсобных помещений, гаража.

    Все о покрытии крыши рубероидом

    Что такое рубероид

    Материал называют кровельным картоном. Это очень точное название, ведь его основа прессованная бумага, в некоторых разновидностях ее заменяет стеклоткань. Она пропитывается битумом, поверх которого накладывается еще один битумный пласт. И последней кладется защитная посыпка. Это каменная крошка различной фракции. Она усиливает покрытие, увеличивает его прочность. Есть и другие преимущества.

    • Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры.
    • Срок эксплуатации 10-15 лет.
    • Простота в обслуживании.
    • Устойчивость к ультрафиолету.
    • Низкая цена.

    Мягкая кровля хорошо поглощает шум. Стук дождя, как это было бы, например, с профлистом, не потревожит жильцов. Слабое место — картонная основа. Если защита повреждена, влага беспрепятственно поступает к бумаге. Она намокает и разрушается.

    Укладывать полотно при минусовых температурах нельзя. Оно становится хрупким, может сломаться. После монтажа это свойство пропадает. Мягкая кровля не реагирует на температурные перепады. Может чуть расплавляться на сильной жаре.

    Какой рубероид для крыши лучше выбрать

    Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности.

    • Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид.
    • Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
    • Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
    • Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
    • Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

    Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты. При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

    Чтобы не ошибиться, следует четко определить, для какого типа крыши подбирается материал, во сколько слоев он будет уложен, как проще проводить монтаж. Исходя из этого выбирается плотность, вид посыпки, наличие или отсутствие клеящего слоя.

    Расчет количества материала

    Если планируется провести все работы своими руками, начать нужно с расчетов. Сначала определяется, сколько понадобится слоев полотна. Для этого нужно знать тип крыши: плоская она либо скатная. В последнем случае требуется знать угол наклона плоскости. Чем он меньше, тем больше слоев придется уложить, чтобы мягкая кровля не протекала. Для общего расчета принимается такая схема:

    • Скат с уклоном в 35-45° застилают двумя пластами.
    • Скатную плоскость 15-30° накрывают тремя слоями.
    • Плоские и малоуклонные скаты покрывают 4-5 пластами.

    Это общие расчеты. Надо знать, что опытные мастера не советуют крыть крышу с уклоном больше 15° только рубероидом. Они советуют применять его в таких случаях в качестве подкладки под метеллочерепицу, ондулин или профнастил. Расход покрытия рассчитывается после того, как определено число слоев. Для этого вычисляют скатную площадь, затем ее делят на площадь, которую может накрыть один рулон.

    Надо учитывать, что полосы кладутся с нахлестом в 150-200 мм. Еще один важный момент — для нижних и верхних слоев нужно покупать разный материал. Рассчитывается количество каждого вида.

    Как своими руками крыть крышу рубероидом

    3 способа укладки

    1. Снизу вверх. Рулон укладывается на нижний край ската и раскатывается по направлению к коньку. Если полоса достаточно длинная, ее перегибают через конек, продолжают укладку до другого края ската. Первый пласт следует постилать от расположенного с подветренной части фронтона. Обязательно формируется нахлест.
    2. Поперек. Полосы раскладывают в поперечном направлении относительно скатной плоскости. Класть полотнища начинают снизу, оставляют с нижнего края 200-300 мм для дальнейшей подбивки рейками. Конек перекрывают так, чтобы сгиб приходился на центр полотна.
    3. Комбинированный. Чередование описанных выше способов. Таким образом получается долговечный износостойкий кровельный ковер.

    3 метода обработки кромок

    Также важный момент — метод обработки кромок. Если с ними ничего не сделать, влага попадет под полотнище, что приведет к его разрушению. Их нужно подвернуть, в таком виде крепить.

    Можно использовать три способа:

    1. Фиксация кромок металлическими полосками. Не самый лучший выбор, поскольку со временем металл может корродировать.
    2. Закрепление деревянными брусками или рейками. Перед монтажом детали из дерева пропитываются антисептиками и антипиренами.
    3. Приклеивание кромок битумной пастой. Простой, надежный метод.

    Технология монтажа может несколько отличаться. Это зависит от типа материала. Разберем два возможных варианта поэтапно.

    Подготовительные работы

    Основа под рубероидную кровлю должна быть ровной и прочной. Если это не бетонная плита, которая считается в таких случаях лучшим перекрытием, обустраивается сплошная обрешетка.

    Если полагают, что стропильная система не выдержит предполагаемые нагрузки, ее укрепляют. После этого переходят к монтажу обрешетки. Ее собирают из обрезных сухих досок, толщина которых не меньше 30 мм.

    Тонкие ламели будут стоить меньше, но эта экономия может обернуться разрушением конструкции. Стлать доски нужно плотно друг к другу, без зазоров. Некоторые бригады мастеров предпочитают укладывать ламели с небольшим расстоянием. Но даже если зазоры невелики, основание на таких участках уязвимо для порчи и протекания.

    Покрытие применяется для ремонта. В этом случае основу расчищают, убирают пыль и мелкий мусор, внимательно осматривают. Значительные дефекты, трещины, сколы нужно заделывать. Поверхность должна быть ровной, чтобы на новой кровле не появились вмятины, где будет накапливаться вода, или дыры над старыми трещинами.

    Для наклеивания полос применяется битумная мастика. Выбирать можно между холодным и горячим вариантом. Первый удобнее, поскольку пасту не придется разогревать непосредственно перед нанесением. Но обойдется она дороже, ее придется покупать в готовом виде. Горячую можно приготовить самому. Вот один из возможных рецептов:

    1. В металлическую емкость достаточного объема закладывается 8 кг битума.
    2. Под емкостью разводится огонь, масса растапливается и разогревается до появления пены.
    3. Засыпается 1,5 кг наполнителя (торфяная крошка, мел, минеральная вата, т.п.), все хорошо перемешивается.
    4. Осторожно заливается 0,5 л любого отработанного масла, хорошо перемешивается.

    Смесь готова к работе. Нужно сразу начинать ее накладывать. Чем выше температура, тем раствор пластичней.

    Холодная паста эластична при любой температуре. Поэтому она предпочтительнее, если нужно отремонтировать участок сложной формы или накрыть нестандартную кровлю.

    Укладка полотнищ

    Вне зависимости от типа мастики монтаж кровельного полотна проводится одинаково:

    1. С края ската расчищаем полосу. Ее размер по ширине равен ширине рулона. Удаляется весь мелкий мусор.
    2. Подготовленный участок обильно смазываем битумной пастой.
    3. Укладываем рулон на край ската, начинаем его раскатывать к коньку. Не забываем оставить нахлест над свесом, чтобы потом его закрепить планкой или приклеить. Предварительный крой пластины не требуется.
    4. Прижимаем материал специальным катком. Прокатываем инструмент равномерно по всей полосе. Так удаляются пузыри воздуха из-под полотнища, оно плотно приклеивается к основе. Для лучшего результата катком проходят дважды.
    5. Расчищаем следующий участок. Вместе с этим чистим от посыпки край приклеенного пласта. Снимаем крошку на расстояние нахлеста, то есть на 15-20 см.
    6. Наносим мастичную пасту, раскатываем полосу с нахлестом. Дважды прокатываем катком, так будет правильно.
    7. Продолжаем монтаж, пока вся кровля не будет накрыта.

    Самоклеящиеся полотнища аналог традиционных, только с уже нанесенной на обратную сторону битумной мастикой. Их монтаж немного отличается. Пасту накладывать на основу не нужно.

    Потребуется разогреть клеящий слой. Это делают уайт-спиритом или газовой горелкой. Пламя направляется на мастичную пасту и расплавляет ее. Полотнище прикатывается катком.

    В некоторых случаях выполняется дополнительное крепление деревянными рейками. Мы разобрались, как своими руками покрыть рубероидом крышу гаража, дома или любого другого строения. В заключение предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс укладки.

    Читайте также:
    Как вывести краску с одежды в домашних условиях
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: