Как выбрать тротуарную плитку или брусчатку

Тротуарная плитка и брусчатка. Какую толщину выбрать? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Ландшафт придомовой территории загородного участка отлично дополнят дорожки и площадка, выполненные из тротуарной плитки. Этот материал является наиболее распространенным для укладки площадки под зоны барбекю, а также места под парковку автомобиля.

В вопросе выбора тротуарной плитки, как и в любом другом, есть масса нюансов. Ранее на нашем блоге мы уже писали о видах брусчатки и плитки и способах их укладки. Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно подобрать толщину тротуарной плитки.

Тротуарная плитка и брусчатка. Почему так важна их толщина?

Наблюдая за симпатичными, вымощенными плиткой дорожками, мы редко задумываемся о том, что под ними, какой они толщины / размера? Между тем существуют особые требования к толщине плиток, в зависимости от назначения. И если не учесть этот фактор, и купить неподходящий по размеру материал только из-за понравившегося красивого рисунка, есть риск столкнуться с тем, что она быстро придет в негодность.

Нужно учитывать, что долговечность и эстетичность мощеных дорожек, выполненных из плитки и брусчатки, определяется не только типом раскладки, но и шириной, а также длиной блоков. Однако наиболее важным показателем является толщина.

По этому критерию выделяют следующие виды тротуарных плиток:

  • для выкладки пешеходных дорожек;
  • универсальных;
  • для мощения поверхностей с повышенными нагрузками;
  • для обустройства монолитных тротуаров.

Сферу применения определяют уровнем нагрузки, на которую рассчитана определенная высота плиточного слоя.

Как же правильно выбрать подходящий тип плитки для своего дачного участка? Это сделать несложно, если более внимательно изучить отличия и характеристики данного материала.

Какие бывают размеры тротуарных плиток и брусчаток?

Тротуарные плитки любимы домовладельцами из-за их высокой устойчивости к механическим повреждениям. Хотя они уступают по этому показателю тротуарной брусчатке — она несколько толще (выше по высоте), поэтому покрытия из нее получаются более прочными. Плюс принято считать, что брусчатка выглядит красивее, однако и стоит она дороже.

Давайте рассмотрим какой толщины бывает плитка для тротуаров, парковок, площадок:

  • Тротуарные блоки толщиной 3 см. Они применяются для устройства садовых и парковых дорожек, и относятся к наиболее недорогим. Зачастую эти версии также востребованы на приусадебных участках, организации парковочных мест, мангальных зон под навесом. Допускается укладка тонких плиток и в качестве ступенек возле входа в здание. Однако эти элементы не рекомендуется выбирать для площадок под подъезд, так как они не предназначены для значительных нагрузок;
  • Универсальные блоки высотой 5-6 см. Они стоят дороже, но при этом прочнее и их область применения на порядок шире. Толстые брусчатки могут применяться для обустройства парковочной зоны, а также — пешеходных дорожек с высокой интенсивностью трафика. Также их рекомендуют для укладки на пол в гаражи. Благодаря тому, что такие плитки более износоустойчивы, вам не придется беспокоиться о их замене долгие годы;
  • Блоки для выкладки монолитных покрытий высотой от 7-8 см. У них самая высокая цена, но и самая широкая область применения. Такую брусчатку можно использовать для устройства подъездных аллей, паркинга, проездных дорог (в т. ч. для грузовых машин). Эти изделия идеально подходят для тротуаров с максимальными нагрузками и любых условиях эксплуатации.

Оптимальным значением толщины для дачных и садовых участков является диапазон 3-6 см. Этот самый экономный, но в то же время, практичный и универсальный формат блоков. Однако, в случае ожидаемых высоких нагрузок и высокой интенсивности использования, лучше рассмотреть плитки большей толщины.

Тротуарная плитка и брусчатка. Многообразие форм

Размеры плитки определяют и ее расход. В зависимости от ее длины и ширины специалисты рассчитывают какое потребуется количество блоков для создания дорожки или площадки нужного размера.

Сегодня на рынке представлены сотни вариантов плитки и брусчатки, все они отличаются своими размерами. Хотя, на этом рынке, есть некоторые стандарты. Давайте остановимся на них подробнее:

  • Квадратные, с одинаковыми гранями 30х30, 35х35 или 40х40 см. Более крупные блоки (размером 50х50 см и выше) редко используют на дачных участках. В основном их применяют для мощения плиткой больших территорий;
  • Прямоугольные. Они напоминают по форме кирпич. Как правило имеют размеры сторон 20х10 и 25х12,5 см. Хотя могут попадаться и другие форматы;
  • Фигурные блоки выпускаются различной длины и ширины. Наиболее распространены тротуарные плитки размеров: 20х16, 12х18, 12х19 см, и равносторонние 29,5х29,5х29,5 см.

Для обустройства садовых дорожек подойдут все типы плиток. Однако если вы планируете купить брусчатку для мощения парковки под автомобиль или проездной дороги, лучше выбрать блоки большей толщины и небольшого размера. Как показала практика, такие поверхности более долговечны при высоких нагрузках.

Тонкая плитка и особенности ее применения

Отдельно стоит рассмотреть сверхтонкие тротуарные плитки, толщиной до 2 см. Данные блоки тоже часто применяются в благоустройстве дачных участков, за счет ряда уникальных преимуществ:

  • они выглядят очень аккуратно;
  • хорошо переносят мороз;
  • более устойчивы к выцветанию на солнце;
  • для них не нужно выкапывать большой слой грунта;
  • их легко поменять на новые;
  • они отличаются высокой долговечностью (до 15 лет) и стоят дешевле.

Однако уложить тонкую плитку или брусчатку можно далеко не везде. Всему виной быстрый износ материала, при повышенных нагрузках. Такие тротуарные блоки, как правило, используют для ландшафтного дизайна, для создания декоративных садовых дорожек, либо небольших площадок под барбекю.

Выбирая тонкую плитку, нужно обязательно учитывать из каких компонентов она сделана, кем и как она произведена, тип и метод окрашивания, т. е. всего того, что может повлиять на прочность изделия. Как правило в составе таких плиток присутствуют: бетон, резина, керамогранит, полимерно-песчаная смесь, а производят их либо методом вибролитья, либо штамповки.

Читайте также:
Как сделать кормушку для птиц своими руками

Еще одним несомненным плюсом тонкой брусчатки является легкость работы с нею. У нее небольшой вес и размеры, глубоко копать грунт не придется — такую тротуарную плитку вполне можно уложить самостоятельно, не привлекая строительные бригады. Чтобы уложить такую плитку достаточно выкопать грунт всего на 1,5 см, далее — выровнять поверхность, и сделать песчаную подушку, либо основу из щебня.

Ознакомиться более подробно со всеми тонкостями укладки этого материала, а также выбрать тротуарную плитку можно на сайте: http://trotuar-moskow.ru/.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Что лучше выбрать брусчатку или тротуарную плитку: отличия материалов

В процессе создания проекта благоустройства территории многие не могут понять, в чем заключается разница между брусчаткой и тротуарной плиткой. Оба материала подходят для мощения садовых дорожек, реализации разных задумок ландшафтных дизайнеров, но предполагают отличия в эксплуатационных качествах, внешнем виде, особенностях производства, стоимости и т.д.

Создать тротуар или садовую дорожку на участке несложно – можно протоптать, отсыпать песком или щебнем, залить бетоном. Но все эти варианты многим не подходят – эксплуатационными свойствами, отсутствием комфорта или эстетической красоты. Да и если дорожку ничем не отделать, будет расти трава, собираться вода. В то же время, тротуарная плитка и брусчатка позволят создать прочное, долговечное, комфортное, красивое и оригинальное покрытие.

Но это не так: брусчатка и тротуарная плитка производятся по разной технологии, имеют отличия по форме, размеру, толщине, механическим свойствам. Два совершенно разных материала, каждый из которых подходит для определенных условий и станет идеальным выбором при тех или иных требованиях.

  • 1 Тротуарная плитка
    • 1.1 Основные формы и размеры
    • 1.2 Маркировка
    • 1.3 Характеристики материала
    • 1.4 Выбор плитки
    • 1.5 Стоимость материала и работ по укладке
  • 2 Брусчатка
    • 2.1 Виды, размеры, характеристики
    • 2.2 Особенности выбора
  • 3 Что выбрать
    • 3.1 Разница в условиях эксплуатации
    • 3.2 Сравниваем преимущества брусчатки и плитки:
  • 4 Варианты укладки

Тротуарная плитка

Чтобы понять, чем отличается тротуарная плитка от брусчатки, необходимо рассмотреть процесс производства материалов. Тротуарная плитка изготавливается из разноцветной бетонной смеси посредством заливки бетона в форму методом вибролитья, что обеспечивает удаление воздушных пустот из материала и гарантирует его плотность, прочность, долговечность.

Основные формы и размеры

Тротуарная плитка может быть какой угодно, но общие параметры такие: длина 16-42 сантиметра, форма любая. Плитки делают в виде катушек, змеек, антиков, кирпичей, чешуи, ромбов, лилии, гжелики, мозаики, колец и т.д. Проще всего класть плитку одинаковых формы и цвета.

В частных домовладениях обычно используют плитку толщиной 30-60 миллиметров, которая гарантирует качество покрытия и проста в укладке.

Формы и размеры плитки:

  • Квадрат – 30х30, 35х35, 40х40, 50х50 сантиметров.
  • Прямоугольник – 20х10, 25х12.5 сантиметров.
  • Фигурная – тут плитки могут быть какими угодно, но чаще всего используют 29.5х29.5, 20х16.8, 12х18, 12х19 сантиметров.

Маркировка

Размер и форма тротуарной плитки указываются в маркировке, которая проставляется на упаковке.

Маркировка плитки по форме:

  • П – прямоугольная
  • К – квадратная
  • Ш – шестиугольная
  • Ф – фигурная
  • Д – для каймы шестиугольных плит
  • ЭДД – дорожные элементы декора

По типу используемого в создании тротуарной плитки бетона (и прочности, соответственно) материал делится на: В22.5, В25, В35 и так далее. Чем больше число, тем более прочным будет покрытие, выполненное из выбранной тротуарной плитки.

Характеристики материала

Когда пытаются понять, чем отличается брусчатка от тротуарной плитки, в первую очередь всегда рассматривают внешний вид. Плитка предлагает большее разнообразие и практически ничем не ограничивает фантазию дизайнера. Тротуарную плитку производят по разным технологиях, из различных компонентов (либо в разных пропорциях).

Основные виды тротуарной плитки:

Основные преимущества большинства распространенных видов тротуарной плитки: невысокая стоимость, большой выбор размеров и форм, цветов и оттенков, простота и скорость монтажа, прочность и стойкость к различным внешним негативным факторам, экологическая чистота. Имеет материал и свои недостатки: долговечность уступает брусчатке, меньшая стойкость к морозу.

Выбор плитки

Если решение о том, брусчатка или тротуарная плитка – что лучше, было принято в пользу второго варианта, то нужно позаботиться о том, чтобы выбрать качественную плитку. Существует несколько важных критериев и нюансов, о которых нельзя забывать.

Как выбрать тротуарную плитку:

  • Если материал сделан на базе цемента – ударить плитки одна об другую и послушать: звонкий звук говорит о соблюдении технологии, глухой свидетельствует о переизбытке в составе пластификаторов, воды и т.д.
  • Оттенок и цвет – должны быть равномерными на сломе, не слишком яркими. Если хочется яркого цвета, нужно выбирать только проверенных производителей, так как для получения насыщенного оттенка нужен дорогой пигмент: недобросовестные производители добавляют много дешевого красителя, который ухудшает эксплуатационные характеристики материала и быстро вымывается.
  • Наличие желтых пятен на обратной стороне – скорее всего, в бетоне есть глинистый песок, который ухудшает такие параметры, как долговечность и прочность.
  • Поверхность плитки – должна быть идеальной: без трещин, сколов, пузырей.

Стоимость материала и работ по укладке

Цена на материал колеблется в достаточно большом диапазоне и зависит от таких основных параметров: технология производства, цвет (чем ярче, тем дороже), нестандартность форм и размеров, базовый материал, марка и толщина бетона. В Москве и области цены варьируются в диапазоне от 320 до 650 рублей за квадратный метр.

Читайте также:
Как определить несущая стена или нет?

Стоимость укладки материала также зависит от особенностей формы плитки, сложности работы с ней, вида основы.

Брусчатка

Выбирая что лучше, тротуарная плитка или брусчатка, нужно изучить особенности и второго материала. Брусчаткой называют изделия небольшого размера, сделанные из натурального камня. Брусчатка может быть небольшого размера или крупной, прямоугольной, квадратной. Благодаря тому, что в основе материала лежит натуральный камень, брусчатка демонстрирует прекрасные показатели прочности и стойкости, долго служит.

Для создания брусчатки натуральный камень обрабатывают, придавая ему заданные размер и форму. В плане разнообразия оттенков, форм и размеров брусчатка и тротуарная плитка различия предполагают серьезные: если в первом случае вариантов не очень много, то во втором есть возможность выбрать что угодно.

Виды, размеры, характеристики

Каменную брусчатку делают из песчаника и гранита. Гранит прочный и красивый, но дорогой. Песчаник стоит меньше, предлагает большее разнообразие в плане толщины плиток, форм, оттенка. Технология производства сводится к приданию изделию нужной формы и размера при помощи камнекольной машины и специального пресса для штамповки.

По размеру и весу брусчатка может сильно отличаться, но в среднем квадратный метр весит больше 100 килограммов.

Виды брусчатки по способу производства:

Особенности выбора

При выборе материала необходимо определиться не только с тем, будет стелиться на участке тротуарная плитка или брусчатка, но и сориентироваться более конкретно. Так, разные виды брусчатки предполагают некоторые отличия в эксплуатационных качествах, внешнем виде.

Стоит обратить внимание на способ производства материала: так, пиленая брусчатка более гладкая и красивая, хорошо подходит для мощения садовых дорожек (но может быть скользкой). Колотая брусчатка обеспечивает большую прочность, ею можно выложить любой участок (и с повышенными нагрузками тоже) и быть уверенным, что покрытие прослужит много десятков лет.

Основное отличие брусчатки от тротуарной плитки – прочность, которая обуславливает длительный срок эксплуатации и износостойкость. Каменные дороги, выложенные много лет назад, служат до сих пор. В то время, как тротуарная плитка прослужит максимум 20 лет, даже если ее толщина будет большой.

Что выбрать

Задумываясь о том, что же больше подойдет для обустройства придомовой территории (брусчатка или тротуарная плитка), в чем разница и стоит ли экономить, необходимо учесть условия эксплуатации и основные эксплуатационные характеристики обоих материалов.

Разница в условиях эксплуатации

Когда рассматриваются тротуарная плитка и брусчатка, отличие основное у материалов очевидно – качество итогового покрытия. Тротуарная плитка стоит дешевле, укладывается легче, позволяет создавать дорожки, которые прослужат несколько десятилетий и выдержат средние нагрузки. Плитка позволяет создавать покрытие любое по стилю, форме, цвету, конфигурации и т.д.

Для мощения садовых дорожек вполне можно выбрать плитку. Парковки и подъездные дорожки с большими нагрузками лучше выполнить брусчаткой.

То же самое касается сложных условий эксплуатации (в холодном или жарком климате, сложных зонах) – брусчатка создает намного более прочные и устойчивые покрытия. Но есть ли необходимость в использовании дорогого материала – решать владельцу дома и территории. Возможно, стоит выбрать плитку, что дешевле, и не тратиться на неактуальные характеристики.

Сравниваем преимущества брусчатки и плитки:

Варианты укладки

Тротуарная плитка и брусчатка могут укладываться самыми разными способами – тут все зависит от особенностей выбранного материала. Брусчатка предлагает меньше решений – может быть выложена ровно, узорами из камней разного цвета. Плитка же укладывается самыми оригинальными методами – с узорами, орнаментами, даже картинами.

Выбор между тротуарной плиткой и брусчаткой достаточно сложен, но стоит помнить, что оба варианта позволят создать идеальное покрытие садовой дорожки, парка и других частей придомовой территории. Определившись с нужными характеристиками и свойствами, внешним видом покрытия, без труда удастся отыскать то, что нужно.

Что лучше, брусчатка или тротуарная плитка?

Как поступать при выборе материала для укрытия тротуара, садовой дорожки, придомовой площадки? Брусчатка или тротуарная плитка, предпочесть — что лучше применять для получения надежной конструкции? Оба варианта продукции похожи, но в чем их различие? Разберем эти вопросы подробнее.

Рисунок 1. Брусчатка или тротуарная плитка — что лучше?

Что представляет собой брусчатка

Брусчаткой именуют элемент мощения, имеющий форму куба либо прямоугольного параллелепипеда. Высота изделия сравнима с его остальными размерами, иногда даже превышает их. Благодаря прочности материала его рекомендовано укладывать там, где наблюдается высокая активность людских потоков: на городских площадях, около входов в метрополитен, перед торговыми центрами. Такое строительно-дорожное изделие делают из природных материалов: песчаника либо гранита, или используют бетонный камень.

Самой распространенной стала продукция, которую делают из бетона, используя метод вибрационного прессования. Это позволяет добиться удачного сочетания прочности, невосприимчивости к атмосферным условиям и получать дешевый продукт. Основное оборудование, которое применяют в производстве — вибропресс. Технологическая схема процесса производства:

  • приготовление бетона;
  • подача его в матрицы, помещенные на вибропрессе;
  • пуансон формирует изделия;
  • готовая продукция поступает на конвейер и перемещается на поддоны.

Что следует знать о тротуарной плитке

Теперь рассмотрим, чем отличается от брусчатки тротуарная плитка. Исходным сырьем для нее становится мелкозернистый бетон. У готовой продукции формируется толщина 60 мм, что позволяет использовать ее для покрытия садовых дорожек, тротуаров, мест въезда на участок легкового автотранспорта. Выпускают еще изделия, у которых толщина больше — 80 мм. Такой тротуарной плиткой укрывают места интенсивного движения пешеходов, пути проезда автотранспорта к месту погрузки/выгрузки.

Этот тротуарный материал выпускают по технологии вибролитья либо вибропрессования. Прессованный продукт по своей устойчивости к любым погодным воздействия и механическим нагрузкам значительно превосходит литые изделия. Он имеет не скользкую поверхность, поэтому безопасен для ходьбы даже в непогоду.

Читайте также:
Установка насосной станции в колодец: как установить своими руками, схема, -инструкция, фото и цена

Что выбрать

Стоит подробнее рассмотреть, в чем между тротуарной плиткой и брусчаткой отличие, какой продукт дешевле, в чем разница. Необходимо обязательно учитывать, какие предполагаются условия эксплуатации замощенной территории, знать все об эксплуатационных характеристиках как натурального продукта, так и тротуарной плитки.

Разница в условиях эксплуатации

Рассматривая скрупулезно эти два вида продукции, сразу становится понятно, что отличаться они будут качеством полученного в итоге покрытия. Более дешевая тротуарная продукция легче укладывается, из нее удобно создавать дорожки, способные служить десятилетиями, свободно выдерживая легкие и средние нагрузки. Материал позволяет конфигурировать любой стиль покрытия, менять его цвет и форму.

У камня значительно меньше вариантов для разнообразия. Продукт стоит дороже, его сложнее укладывать. Однако в итоге он гарантирует получение намного более приемлемых показателей прочности и долговечности.

Чтобы вымостить садовые дорожки, предпочтительнее использовать тротуарное изделие. А вот место парковки и въезд на территорию участка для транспорта лучше укрыть камнем. Аналогично дело обстоит и сложных условий предстоящей эксплуатации. Камень значительно устойчивее и прочнее в качестве покрытия. Однако не всегда возникает необходимость применять столь дорогой материал. Нередко стоит предпочесть плитку, не тратя деньги на характеристики, которые не актуальны для конкретной ситуации.

Сравниваем преимущества брусчатки и плитки

Какие же брусчатка и тротуарная плитка имеют преимущества и в чем их отличие — рассмотрим детально:

  • Длительность эксплуатации — для брусчатки это столетие, а у плитки вчетверо меньше.
  • Комфорт использования. Здесь выигрывает плитка, поскольку ее поверхность практически гладкая, продукция укладывается плотно с минимальными зазорами. По брусчатке ходить не слишком удобно.
  • Противостояние минусовой температуре. Здесь несомненное преимущество у брусчатки — она более стойкая.
  • Скольжение. Покрытая брусчаткой поверхность опасна для передвижения в скользкую погоду. Наиболее проблемной в этом плане признана полированная продукция из мрамора либо гранита. А вот плитку выпускают с разным покрытием, имеются совершенно не скользящие варианты.
  • Разнообразие. Здесь впереди плитка, поскольку она бывает любой формы и цвета. Хотя даже самый красивый вариант изделия не способен затмить элегантный стиль натурального камня.
  • Цена. Плитка всегда дешевле брусчатки.

Основные отличия брусчатки от тротуарной плитки

Когда предстоит выбор материала, требуется определить не только отличия брусчатки от тротуарной плитки, но и разобраться в них скрупулезно. Большинство вариантов выпускаемой брусчатки различны по внешнему виду и имеют определенные нюансы эксплуатационных параметров. Непременно требуется обратить внимание, каким способом был произведен выбранный материал: пиленая брусчатка имеет более гладкую поверхность, она красивая, прекрасно подходит для укладки на садовых дорожках, хотя и скользкая. При выборе колотой брусчатки стоит понимать, что она более прочная, продукт можно рекомендовать для укладки на любом участке (даже имеющем повышенные нагрузки). Такое покрытие прослужит не одно десятилетие.

Главное же отличие между брусчаткой и плиткой — гарантированная прочность первой, которая обуславливает износостойкость и длительную эксплуатацию. Каменные дороги, которые выложены еще полвека назад, прекрасно сохранились до настоящего момента. А вот для тротуарной плитки успехом можно считать эксплуатацию хотя бы два десятилетия даже при максимальной ее толщине.

Садовые дорожки: тротуарная плитка, брусчатка или естественная насыпь

В настоящее время сложно представить внутренний дворик загородного дома без садовых дорожек. Они создают какую-то особо уютную атмосферу на участке, придают ему ухоженности, ну и конечно, чистоты и безопасности для перемещения. Сразу возникает вопрос: чем же лучше вымостить дорожку? Сказать однозначно сложно, так как выбор строительного материала весьма обширен. Все зависит от целей выкладывания дорожки, творческих и эстетических задумок, а также вашего бюджета. Садовые дорожки выкладываются на долгие года, но получится это только в том случае, если будет правильно выбран материал и технология укладки. Для понимания преимуществ и недостатков строительных материалов для садовых дорожек, я более подробно остановлюсь на самых востребованных и хорошо себя зарекомендовавших.

Плюсы и минусы тротуарной плитки

Тротуарная плитка – наиболее распространенное садовое покрытие современности. Создается она из бетонной смеси, различных полимеров, придающих ей дополнительную прочность, а также красителей. Данный вид покрытия считается экологичным и практичным, а также обладает прекрасными эстетическими свойствами. К плюсам тротуарной плитки можно отнести:

  1. Экологичность. Материал не выделяет токсичных и вредных веществ, следовательно, считается безвредным для человека.
  2. Долговечность. В зависимости от качества приобретаемой плитки, срок ее эксплуатации может достигает до 30 лет.
  3. Прочность. Плитка не боится морозов, жары и температурных скачков, а также физических воздействий.
  4. Доступность и относительно невысокая цена.
  5. Простота кладки. Плитку можно положить самостоятельно, предварительно ознакомившись с техникой укладки.
  6. Простота в уходе. Плитку просто и удобно мыть и протирать.

Минусов у тротуарной плитки немного. Все они, в основном, являются следствием неправильной технологии укладки, либо использования некачественного сырья:

  1. Плитка все же впитывает влагу, поэтому при резком снижении температуры воздуха происходит постепенное ее разрушение. При покупке стоит учесть этот факт и отдать предпочтение плитке с повышенными износостойкими свойствами. Пусть подобная плитка будет стоить чуть дороже, зато прослужит долгие года.
  2. Если не соблюдать технологию укладки, то между плитками образуется расстояние и прорастет трава.
  3. Дорожка при неправильном мощении и сильном давлении на нее может просесть. Например, когда плитка уложена под машиноместо. Поэтому для этих целей покупают плитку максимальной толщины, либо отдают предпочтение брусчатке.
  4. В зимнее время на плитке может образовываться наледь. Это, конечно, неприятно и опасно, но решаемо. В продаже вы найдете специальные реагенты, после распыления которых лед начинает таять и его можно легко убрать лопатой, либо щеткой.
Читайте также:
Как устранить течь в унитазе своими руками

Плюсы и минусы брусчатки

Брусчатка – это изделие из натурального камня. Дорожка из брусчатки долговечна, у нее прекрасные эстетические качества и особый шарм. Брусчаткой мостили улицы еще с давних времен, например, в Европе сохранилось очень много улиц, выложенных натуральным камнем. Брусчатка из гранита, мрамора, сланца, базальта является очень прочной. Покрытие может прослужить до 100 лет. При воздействии агрессивной среды, кислот и щелочей, содержащихся в атмосферных осадках, камень не теряет своей прочности. Ему не страшно солнце, так как он не выгорает, не темнеет и не гниет во влажной среде. Подобная кладка выдерживает сильное давление на нее, поэтому именно ее рекомендуют выкладывать под машиноместа.

Брусчатка обладает большим количеством плюсов, что делает ее популярной при выборе материала для мощения садовых дорожек:

  1. Долговечна, не истирается, не выгорает, не размывается.
  2. Высокая стойкость ко всем химическим веществам.
  3. Устойчива к физическим нагрузкам.
  4. Простая технология мощения камня.
  5. Красивый и эстетичный вид.
  6. Проста в эксплуатации.

Но как бы ни была идеальна брусчатка, у нее есть и свои минусы:

  1. Выложить подобную садовую дорожку стоит не дешево.
  2. Повышенные требования к дренажу.
  3. Низкая степень шумоизоляции.

Плюсы и минусы естественной насыпи

Садовые дорожки из естественной насыпи – не особо практичный вариант, применяется все чаще для ландшафтного решения с целью декорирования отдельных элементов сада, например, для выделения клумбы или альпийской горки. Под естественной насыпью понимают: щебень, гравий, песок, древесную кору, опилки. Садовые дорожки, отсыпанные подобным материалом, не сложные в строительстве, являются быстровозводимыми, их запросто можно оборудовать самим. Кроме того, играя формой, шириной, величиной фракций и цветом насыпного слоя, можно осуществить индивидуальный дизайнерский проект. К безусловным плюсам насыпи можно отнести:

  1. Небольшая стоимость укладки.
  2. Экологичность материала.
  3. Простота и быстрота укладки.
  4. Декоративный вид.

Недостатки гравия заключаются в том, что насыпь:

  1. Не подходит для больших нагрузок.
  2. Такой вид мощения садовой дорожки навряд ли назовешь долговечным. Она достаточно быстро начинает зарастать, «врастает» в землю и засоряется, утаптывается, рассеивается на ветру.
  3. За ней сложно ухаживать. Такую дорожку нельзя подмести, к примеру. Ходить по ней не очень комфортно, особенно если это крупный гравий, да еще и только что уложенный.

Правильно организованное пространство вокруг дома значительно повышает уровень комфорта загородной жизни. Садовые дорожки играют в этом немаловажную роль и зачастую обустраиваются как постоянный элемент садового участка. Поэтому к их возведению необходимо отнестись со всей серьезностью, грамотно спланировать их местонахождение, определить, какую цель преследует их появление на участке, и уже исходя из этого, выбрать материал для будущей садовой дорожки. При планировании стоит учесть, что в местах, где на покрытие предполагается большое воздействие, лучше класть брусчатку. А вот для дорожек в саду и других мест, где в основном ходит только человек, лучше использовать тротуарную плитку высокого качества, созданную из бетонной смеси и дополнительных полимеров. Для дизайнерских решений и в качестве дополнения к дорожкам из брусчатки и/или тротуарной плитки, отлично подойдет естественная насыпь.

Ассортимент материала, как уже выше говорилось, обширен – «на любой вкус, цвет и карман». Однако, именно материал и выбор техники укладки садовых дорожек влияет на срок ее эксплуатации, поэтому к выбору стоит подходить со всей ответственностью и тогда садовые дорожки прослужат вам не один десяток лет, да и просто будут радовать глаз и создавать дополнительный уют и комфорт на вашем участке.

Как выбрать тротуарную плитку или брусчатку

Сегодня тротуарная плитка становится все более популярным материалом, который используется при обустройстве тропинок, частных дворов, дачных участков, площадок около магазинов и целых улиц. Причин такой востребованности множество: плитка – это высокоэстетичный, прочный и долговечный материал, который отличается огромным выбором цветов и размеров. Спрос на данную продукцию велик, но велико и предложение, поэтому перед покупкой каждому желательно тщательно ознакомиться с основными видами тротуарной плитки и подобрать для себя лучший вариант. Также не стоит забывать о репутации производителя тротуарной плитки.

Как выбрать тротуарную плитку или брусчатку

Условия эксплуатации тротуарной плитки и брусчатки

Первое, на что нужно обратить внимание прежде, чем купить тротуарную плитку, это ее толщина, которая должна зависеть от того, в каких условиях ее будут эксплуатировать.

  • Так, если необходимо выложить дорожку, тропинку, тротуар, любую только пешеходную зону, то можно выбрать изделие с толщиной 50-60 мм.
  • Площади, стоянки автотранспорта, дороги с небольшой интенсивностью движения требуют использования плитки толщиной 60-80 мм.
  • Стоянки грузового транспорта, АЗС, трамвайные пути, вертолетные площадки, дороги с большой интенсивностью движения должны выкладываться плиткой толщиной 100-120 мм.

Важно, что чем меньше размер плитки, тем больше ее прочность.

Также нужно обратить внимание и на устойчивость плитки к перепадам температуры. Каждое изделие можно оценить по количеству циклов оттаивания/замерзания, при котором изделие не деформируется и не теряет своих прочностных свойств. В условиях отечественного климата лучше остановить свой выбор на плитке, для которой этот параметр составляет не менее 150, а еще лучше – 200 и более. В сертификате к этому товару обязательно должен быть указан данный параметр.

Отличия тротуарной плитки от брусчатки

Многие ошибочно полагают, что тротуарная плитка и брусчатка – это одно и то же. Хоть принципиальных отличий нет, но все же есть несколько параметров, по которым эти два материала можно отличить. Тротуарная плитка может иметь совершенно любую форму. Одним из критериев отличия брусчатки от плитки является соотношение геометрических размеров длины, ширины и толщины (табличку таких соотношений смотрите на рисунке справа). Брусчатка производится чаще всего в форме правильных геометрических фигур — кирпичиков.

Читайте также:
Что лучше: паровая швабра или моющий пылесос? Сравнение

Еще одно отличие заключается в толщине изделия: брусчатка при той же длине всегда намного толще, чем плитка. Именно поэтому места с повышенными нагрузками, например, многолюдные улицы и площади, лучше выкладывать именно брусчаткой.

Брусчатка производится чаще всего в форме правильных геометрических фигур — кирпичиков и при той же длине всегда намного толще, чем плитка.

Технология и материал изготовления

На сегодняшний день брусчатка и тротуарная плитка может изготавливаться множеством способов: какие-то из них более распространенные, какие-то – менее, но все они отличаются своими достоинствами и недостатками.

Из натурального камня

Много веков назад натуральный камень использовался повсеместно для строительных и облицовочных работ, поэтому и дорожки мостили этим материалом. Сегодня многие поняли, что такой же долговечностью, прочностью и красотой, которой обладает натуральный камень, обладает мало какой другой искусственный материал, поэтому внимание к материалу возвращается.

Брусчатка из натурального камня

Натуральный камень после добывания подлежит обработке: его раскалывают на кусочки определенного размера, а потом шлифуют, для придания гладкой ровной поверхности, полируют, чтобы создать блестящую поверхность. Благодаря термической обработке можно немного изменить цвет материала, а галтовка предполагает воздействие на материал воды, в результате чего острые углы скругляются.

Клинкерная брусчатка

Клинкерная брусчатка пришла на смену натуральному камню в XIX веке: ее производство до сих остается достаточно затратным, но полученный результат того стоит. Технология позволяет изготовить достаточно прочный материал, сравнимый с натуральным камнем, отличающийся высокой долговечностью, морозоустойчивостью, он не выгорает на солнце, выдерживает огромные нагрузки. Так, к примеру, один элемент клинкерной брусчатки способен выдержать около семи полных товарных вагонов.

Клинкерная брусчатка

В основу клинкерной брусчатки входит специальная пластичная глина, которая вместе с кварцем, полевым шпатом обжигается в печах при температуре 1000-1200 С. В итоге материал получается цвет обожженной глины, но если нужно придать брусчатке другой оттенок, то используются соответствующие минералы, чтобы получить благородный коричневый, черный, белый цвет и т.д. Полученный оттенок не выгорает со временем на солнце и через десятки и сотни лет остается в своем первоначальном виде. В смесь для обжигания можно добавить крупнозернистый песок, чтобы в итоге получить шероховатую поверхность, которая не будет скользить зимой.

Все минеральные частицы, которые используются при производстве такой брусчатки, под действием высокой температуры спекаются, образуя твердый монолитный материал. Подобные изделия не впитывают воду, не подвержены воздействию агрессивных химических веществ, а из-за отсутствия всевозможных пустот и включений, прочность на сжатие намного выше, чем у других материалов, брусчатка почти не истирается, не изгибается. Она почти не реагирует на воздействие влаги и перепады температур, чем выгодно отличается от изделий из бетона.

Преимущество клинкерной брусчатки состоит еще и в простоте ее укладки: на обычное дорожное основание, а в загородном доме – на уплотненный песок со щебнем или на цементно-песчаную смесь. Клинкерная брусчатка повсеместно используется в европейских городах для мощения тротуаров, мостовых, проезжей части, а также и в нашей стране для обустройства площадок около торговых центров, домов и т.д.

Бетонная плитка

На сегодняшний день наиболее распространено производство тротуарной плитки из бетона. Ее получают двумя основными способами: вибропрессование и вибролитье. Каждый имеет свои достоинства и недостатки и является более предпочтительным в конкретных условиях.

Бетонная брусчатка

Метод изготовления бетонной брусчатки:
Вибропрессование.

В этом случае заранее подготовленную смесь бетона выкладывают в форму на постоянно вибрирующем столе, а сверху в форму плотно входит специальный пресс – пуансон, который давит на смесь до полного ее уплотнения, а давление при этом составляет порядка 30-35 атм. Пуансон также постоянно вибрирует, а после окончания прессования он поднимается, оставляя на столе готовую форму. Это высокопроизводительный метод, который может быть полностью автоматизирован.

Изготовленные таким способом плитки подходят для тех мест, на которые осуществляется постоянная нагрузка и которые не требуют особо изящного подхода при обустройстве, так как подобным образом можно сформировать плитки более-менее простых, но точных форм: квадратные, прямоугольные, шестиугольные и т.д.

Плитка, изготовленная методом вибропрессования, отличается высокими эксплуатационными свойствами: она долговечна, морозоустойчива, прочна, почти не истирается, долго сохраняет первоначальный цвет. Поверхность у нее получается немного шершавая, поэтому она отлично подходит для мощения улиц, остановок, складов, садовых дорожек и т.д. Кроме того, такую плитку можно дополнительно отшлифовать, отполировать или даже нанести полосы антискольжения.

Вибролитье.

Вибролитье предусматривает наполнение бетонной смесью пластиковых или резиновых форм, которые ставятся на вибростол и утрамбовываются. Так как никакого больше воздействия на будущие тротуарные плитки в данном случае не происходит, то процесс отнимает больше времени и становится более дорогостоящим. Когда смесь в плитке утрамбовалась, ее вместе с формой оставляют выстаиваться в теплом месте в течение около 12-15 часов.

По качеству, прочности и долговечности такая плитка почти не уступает прессованному варианту, правда, иногда могут встречаться небольшие огрехи в плане геометрии. Этот материал имеет более высокие эстетические свойства: может иметь любую форму, цвет и даже содержать в себе рисунок. Чаще всего вибролитная плитка имеет блестящую поверхность, поэтому выглядит презентабельно. Но зимой она покрывается тонким слоем льда и становится очень скользкой. К тому же, при воздействии замерзшей воды такой материал может растрескиваться, поэтому многие производители при изготовлении используют специальные модификаторы и пластификаторы, которые повышают стоимость изделий.

Читайте также:
Грунтовые воды в подвале - как избавиться от затопления

Брусчатка из полимерпесчаной смеси

Полимерпесчаную плитку очень часто путают с пластиковой, а все потому, что в состав обоих видов плитки входят полимерные материалы, но в разном количестве. В данном случае полимеров в составе плитки всего 25% и они представлены полиэтиленом, полистиролом или полипропиленом. Остальные 75% занимают краситель и песок. К последнему предъявляют особые требования: он должен быть чистым, хорошо просеянным, прокаленным, среднего размера.

Тротуарная плитка из полимерпесчаной смеси

Готовят полимерпесчаную плитку тремя разными способами: горячим прессованием смеси, вибропрессованием сухой смеси или же вибролитьем с использованием пластификаторов. Последние два способа дают возможность получить плитку с очень малой пористостью, а первый – качественный и долговечный материал.

К достоинствам такого типа покрытия относится его долговечность, прочность, морозостойкость, стойкость к истиранию, небольшой вес, влагоустойчивость, так как вода не проникает в саму плитку, а собирается капельками на ней. Кроме того, такая плитка устойчива к агрессивным химическим веществам, бензину, обладает огромным выбором возможных цветов и фактур, а также простотой в монтаже.

Несмотря на целый ряд достоинств, такой материал все же немного выдает свою искусственность и в некоторых типах ландшафтного дизайна будет неуместным. К тому же, полимерпесчаная плитка способа расширяться под воздействием высоких температур, поэтому при ее укладке рекомендуют оставлять зазор на 3-5 мм.

Пластиковая плитка

Пластиковая плитка на 100% состоит из полимера, чаще всего используется поливинилхлорид или полипропилен. Такая плитка обладает очень слабыми декоративными свойствами, имеет решетчатую структуру, часто используется при обустройстве территории вокруг бассейнов, террас, гаражей, зимних садов, кемпингов, перехода от входной калитки в дом, садовых дорожек, разграничения грядок и т.д. Сквозь прорези в плитке на даче может расти трава, образуя достаточно интересный эффект.

Пластиковая тротуарная плитка

У пластиковой плитки на торцах есть специальные пазы, благодаря которым она легко собирается, причем сам процесс укладки не просто быстрый, а моментальный, если сравнивать с другими видами плитки. Но нужно подготовить идеальное основание, чтобы сразу же после укладки пластиковая плитка не была раздавлена или деформирована.

Несмотря на видимую хрупкость, такая плитка выдерживает огромные нагрузки, обладает высокой морозоустойчивостью, не выгорает, а также не скользит. Покрытие можно очень быстро разобрать и перенести на другое место, сделав тем самым перепланировку сада.

Резиновая плитка

Резиновая тротуарная плитка относительно недавно появилась на рынке строительных материалов. Ее производят из резиновой массы, цветного наполнителя и специальных полиуретановых связующих.

За счет того, что в основе лежит резиновая крошка, материал получается мягким и эластичным, поэтому он относительно безопасный при падении, отчего часто используется при обустройстве детских и спортивных площадок. Такая плитка быстро монтируется, отлично ведет себя при резкой смене температур, не выгорает на солнце. Она долговечна, проста в уходе, не скользит при попадании воды.

Резиновая тротуарная плитка

Такой материал часто используется при оформлении садовых дорожек, террас, веранд, а также на автосервисах, в подземных переходах, гаражах, парковках, фитнес-центрах и т.д.

Формы и размеры тротуарной плитки

Тротуарная плитка может значительно различаться по форме и размеру. Так, в длину она колеблется, в основном, от 16 до 42 см, а вот в плане различных форм могут встречаться самые разнообразные варианты. Разные производители предлагают различный ассортимент продукции, но чаще всего можно увидеть такие типы плитки, как змейка, катушка, кирпичик, антик, чешуя, лилия, ромб, мозаика, гжелика, рондо крестом и кольцами и т.д.

Если стоит задача сделать процесс укладки плитки наиболее простым, эффективным и быстрым, то лучше выбирать ту, которая имеет одинаковый размер, а это вибропрессованная бетонная плитка. Вибролитная плитка может иметь некоторые отличия между отдельными деталями, поэтому процесс укладки затруднится. Зато такой материал более эстетичный, а итоговый результат будет стоить затраченных усилий. Если на плитки много всевозможных изгибов и впадин, то прежде чем приступать к ее укладке на заданном месте, нужно потренироваться и выложить небольшой кусочек где-то неподалеку.

Маркировка и классификация тротуарной плитки

Форма и размер плитки фигурируют в ее маркировке, из которой можно судить, что за плитка находится в упаковке.

Классификация тротуарной плитки по форме такова:

  • К – квадратная плитка;
  • П – прямоугольная плитка;
  • Ш – шестиугольная плитка;
  • Д – плитка для каймы, которая предназначены для шестиугольных плит;
  • Ф – фигурная плитка;
  • ЭДД – дорожные элементы декора.

Так, если на плитке стоит обозначение 4К-7, то это значит, что это квадратная плитка четвертого типоразмера с толщиной 7 см.

Бетонная плитка классифицируется еще и по типу используемого для производства бетона:

  • В 22,5;
  • В 25;
  • В 35 и т.д.

Практические советы по выбору наиболее популярной тротуарной плитки на основе цемента

Чтобы тротуарная плитка прослужила вам долго и хранила свой первоначальный вид максимальное время, при ее выборе нужно обратить внимание на ряд факторов:

  • плитку, изготовленную на основе цемента, проверяют на правильное соотношение всех компонентов в ее составе по звуку, с которым отдельные элементы ударяются друг о друга: звенящий звук означает, что все в норме, а глухой говорит о переизбытке воды, пластификаторов, нарушении технологии и т.д.;
  • нужно быть предельно осторожным с насыщенными цветами плитки: добросовестные производители используют дорогой пигмент, которого достаточно совсем немного, что придать всей смеси яркий оттенок, а недобросовестные используют дешевый краситель в огромных количествах, который потом в процессе эксплуатации быстро вымывается;
  • окрас плитки везде должен быть равномерным, а чтобы проверить, достаточно разломать одну из плиток и изучить слом;
  • желтые пятна на обратной поверхности плитки говорят о том, что производственный процесс не был соблюден, и что вместе с бетоном использовали глинистый песок, который снижает прочность и долговечность;
  • поверхность плитки должна быть без пузырьков, сколок, трещин и т.д.
Читайте также:
Как сделать полку для обуви своими руками: фото, чертежи,

Дефекты окрасок и их устранение

Дефекты красок, выполненных известковыми и клеевыми составами

При окрашивании известковыми и клеевыми составами возможны различные дефекты, происходящие в основном в результате несоблюдения технологии выполнения работ. Рассмотрим причины дефектов.

Отмеливание

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами без процеживания приготовленного окрасочного состава. Исправление возможно путем опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности или повторной грунтовки и окраски.

Отслаивание

Отслаивание красочной пленки происходит оттого, что окрасочный состав был чрезмерно густым или наносился многократно по одному и тому же месту, от чрезмерного количества клея, введенного в красочный состав, или окрашивание выполнялось по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпаклевке. Исправление возможно путем тщательной растушевки нанесенного набела водой с помощью кисти, чтобы смыть часть набела. Если растушевка не помогает, надо удалить набел, перетереть поверхности, огрунтовать и окрасить.

Просвечивание

Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно в том случае, если применялась грунтовка, отличающаяся по цвету от окрасочного состава, или он был малоукрывистым. Для исправления дефектов поверхности следует повторно окрасить. Если это не поможет, то заново нанести грунтовку, подцвеченную под окрасочный слой.

Ржавые пятна

Ржавые пятна появляются при протекании сквозь штукатурку воды в течение длительного времени или при просачивании сквозь штукатурку смолистых веществ. Прежде всего необходимо устранить причины образования ржавых пятен. Затем удаляют ржавую штукатурку и заменяют ее новой. Возможна счистка старой краски, промывка поверхности теплым 3-процентным раствором соляной кислоты, просушка, закрашивание масляной краской, масляным или спиртовым лаком, грунтование и окраска.

Жирные пятна

Жирные пятна на штукатурке образуются от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправление возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков новой и старой штукатурки, грунтовки и окраски.

Высолы

Высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или на штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпаклевкой, грунтовкой и окраской клеевой краской.

Полосатость

Полосатость возможна в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.

Жилы образуются на недостаточно хорошо грунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо нанести слой грунтовки на поверхности за один раз, трещины – за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо исправить, перетереть, загрунтовать и окрасить.

Складки

Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или, наоборот, жидкого окрасочного состава. Окрасочный состав развести до нормальной вязкости.

Грубая фактура

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Для исправления поверхности промывают, перетирают, грунтуют и окрашивают процеженными составами.

Брызги

Брызги могут быть от увеличенного отверстия ниппеля в форсунке, потеки – от жидкого окрасочного состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски – при неправильной работе, кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, грунтовки и окраски.

Изменение цвета

Изменение цвета краски происходит вследствие применения пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Для исправления смывают нанесенную окраску, поверхность грунтуют и окрашивают, применяя устойчивые пигменты.

Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

При окрашивании этими составами также возможны различные дефекты, которые могут быть от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ.

Следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушовке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

Стыки образуются потому, что окрашивание проводилось быстро высыхающими красками с перерывами на одной и той же площади, т. е. в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерыва.

Потеки

Потеки появляются в результате применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой и окраской нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски

Грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженной краски, окрашивании по плохо выполненной шпаклевке или при плохой ее зачистке (шлифовке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

“Крокодилова кожа”

“Крокодилова кожа” получается при нанесении быстросохнущей краски на недостаточно высохшую подготовку. Исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

Морщины на окраске

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправляют путем зачистки, шпаклевки и окраски.

Ржавые и темные пятна

Пятна ржавые и темные возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Для устранения дефектов такие места удаляют или тщательно зачищают, промывают кислотами, щелочами, покрывают двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторно окрашивают.

Читайте также:
Дроссель для ламп дневного света - как проверить? Схема подключения и ремонт

Непросохшая краска

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления нейтрализуют в краске щелочи слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, грунтуют, шпаклюют и окрашивают качественными материалами.

Отслаивание

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашиваний загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отставшую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают.

Вздутие краски

Вздутие краски бывает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей – по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Дефекты неводных окрасок

Окрашенная поверхность неводными красками должна иметь заданную фактуру: однородную гладкую глянцевую или матовую поверхность, без пропуска и пятен, без просвечивания нижележащих слоев и неровностей, вызванных плохо прочищенной шпаклевкой, без видимых крупинок краски, кусочков пленки, волоса от кисти и ее следов.

Дефекты Причины появления Способы устранения
Ржавые и темные пятна Просачивание различных смолистых и масляных пятен, не удаленных с поверхности; применение в грунтовке фальсификатов олифы Ржавые и смолистые пятна просушить, промыть соляной кислотой и покрыть двумя-тремя слоями шеллачного лака; пятна другого происхождения соскоблить и промыть щелочной водой
Пятна различного цвета, в том числе с непросыхающей краской Окраска не просохшей на всю толщину штукатурки и применение щелочного клейстера вместо животного в шпаклевке Соскоблить окраску в местах образования пятен; нейтрализовать щелочь слабым раствором соляной кислоты; промыть чистой водой, высушить и окрасить заново с грунтовкой и шпаклевкой доброкачественным материалом
Отслоение верхнего красочного слоя при окрасках по прежде окрашенным поверхностям (краска отслаивается тонкими пленками) Окраска по загрязненной поверхности или по поверхностям окрашенным ранее восковыми составами Очистить пемзой окраску, промыть поверхность мыльной, а затем чистой водой и окрасить заново
Грубая фактура окраски Недостаточно прошпаклеванная поверхность или недостаточно прочищена пемзой шпаклевка: окраска непроцеженным колером; неправильное торцевание Прочистить поверхность пемзой и шкуркой, окрасить заново
Сетка трещин на окрашенной поверхности Окраска по недостаточно просохшему слою грунта Прочистить поверхность пемзой и шкуркой, окрасить заново
“Прорастание” цветного тона старой окраски Выполнение предыдущей окраски на пигментах, растворяющихся в масле новой окраски (асфальт, заменители киновари и др.) Покрыть поверхности после высыхания новой окраски двумя-тремя слоями спиртового шеллачного лака и вновь окрасить
Следы кисти Небрежность работы: применение слишком густой краски, недостаточно расфлейцованной Прочистить поверхность пемзой и шкуркой и вновь окрасить
Потеки Жидкая краска; недостаточная растушевка (кисть “обрезается” на острых ребрах граней) То же
Стыки Окраска одним маляром больших площадей быстро сохнущей краской в несколько захваток вручную Окрасить одновременно две-три захватки (в зависимости от длины)
“Крокодилова кожа” Окраска недостаточно высохшей подготовки быстросохнущей краской Прочистить поверхность пемзой и шкуркой, проолифить, прошпаклевать и окрасить заново
Низкая укрывистость Применение лессировочного пигмента (сиены, литопона и др.); применение грунтовок не под цвет окраски Окрасить дополнительно
Задержка высыхания Применение задерживающих высыхание пигментов (сажи сиены, цинковых белил, крап-лака и др.); наличие в олифе примесей (минеральных масел и т. д.) Растушевать с добавлением сиккатива
Сальная поверхность Недоброкачественная олифа Промыть с помощью чистых кистей или холодной, несколько подкисленной водой с помощью губки

вернуться к выбору статей ремонт квартиры своими руками

Статьи

Технологические дефекты лакокрасочных покрытий

Плохая подготовка поверхности, несоблюдение технологических режимов окрашивания и отверждения, выбор неверной системы лакокрасочного покрытия и использование для окрашивание некачественных лакокрасочных материалов могут привести к образованию дефектов лакокрасочных покрытий и как следствие, увеличению трудозатрат и себестоимости при окрашивании. Причины образования дефектов лакокрасочных покрытий индивидуальны, отметим только, что большинство дефектов образуется из-за некачественной подготовки поверхности. Основными причинами образования дефектов являются также: несоблюдение технологических режимов окрашивания, неверный выбор комплекса лакокрасочного покрытия и низкое качество самого ЛКМ.

Дефекты лакокрасочных покрытий можно разделить на дефекты, возникшие в процессе эксплуатации лакокрасочных покрытий – эксплуатационные дефекты, а также на технологические дефекты – эти дефекты возникают из-за неправильной подготовки поверхности, окрашивания и отверждения лакокрасочных покрытий, а также из-за несоответствующего качества ЛКМ. В этом разделе, мы рассмотрим технологические дефекты лакокрасочных покрытий, при этом, практически не будем затрагивать причины образования дефектов, которые связаны с качеством самих лакокрасочных материалов, хотя, наверно, в последнее время, из-за не очень высокого качества многих видов сырья и низкой культурой производства на некоторых предприятиях, данные дефекты имеют место быть в достаточном количестве.

Дефект лакокрасочного покрытия – шагрень.

Данный дефект проявляется в виде ряби и волнообразных неровностей лакокрасочного покрытия, покрытие с данным дефектом, по своему внешнему виду, напоминает апельсиновую корку.Шагрень является одним из наиболее распространённых дефектов ЛКП и может иметь множество причин.

Основные причины шагрени:

1. Рабочая вязкость лакокрасочно­го материала более высокая, че м по норме, предусмотренной в технической документации.

2. При окрашивании пневмораспылением, сопло краскораспылителя было слишком далеко расположено от окрашиваемой поверхности.

3. При окрашивании методом пневматического распыления, данный дефект может возникнуть из-за слишком высокого давления сжатого воздуха.

4. Не отрегулирован размер окрасочного факела. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа лакокрасочного материала.

5. Неудовлетворительная очистка сжатого воздуха.

6. В лакокрасочном материале нарушено соотношение растворителей.

7. Неудовлетворительные температура и относительная влажность воздуха при нанесении ЛКМ.

Читайте также:
Дренаж дачного участка своими руками: правила и секреты

8. Плохой розлив лакокрасочного материала на окрашиваемой подложке.

9. Неравномерная толщина лакокрасочного покрытия на различных участках окрашенной поверхности.

10. Слишком высокая рециркуляция воздуха при нанесении и во время отверждения лакокрасочного покрытия (слишком быстрое улетучивание растворителя с окрашиваемой поверхности).

Дефект лакокрасочного покрытия – кратеры.

Кратеры – это маленькие отверстия на лакокрасочном покрытии, напоминающие по своему внешнему виду кратеры с поверхности луны.

Кратеры, как и шагрень, являются распространённым дефектом и могут быть вызваны следующими причинами:

1. Некачественная подготовка поверхности.

2. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходитдля данного типа лакокрасочного материала.

3. Нарушен технологический режим отверждения лакокрасочного покрытия.

4. Нанесён слишком толстый слой лакокрасочного покрытия.

5. Нарушено соотношение компонентов лакокрасочной композиции.

6. Присутствие в лакокрасочном материале или сжатом воздухе ( при пневмораспылении ) частиц воды или минерального масла.

7. Присутствие в лакокрасочном материале большого количества воздушных пузырьков.

8. Слишком высокое давление сжатого воздуха.

9. Неудовлетворительный розлив ЛКМ на подложке.

В настоящее время существует большое количество ПАВ, которые препятствуют образованию кратеров за счёт улучшения розлива ЛКМ на подложке.

Дефект лакокрасочного покрытия – сорность.

При наличии этого дефекта, на поверхности покрытия наблюдаются посторонние включения в виде точек и агрегативных частиц различной величины. Это существенно ухудшает внешний вид лакокрасочного покрытия и снижает его блеск.

Лакокрасочное покрытие с сорностью, может получиться по следующим причинам:

1. Некачественная подготовка поверхности (наличие сорности на подложке перед окрашиванием).

2. Не профильтрован лакокрасочный материал.

3. Загрязнён растворитель, используемый для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости.

4. Загрязнён сжатый воздух ( при пневмораспылении).

5. Использование для окрашивания грязных инструментов и работа в грязной спецодежде, или спецодежде с наличием на ней ворса.

6. Коагуляция компонентов лакокрасочной композиции во время длительного хранения.

При незначительном проявлении сорности её можно исправить с помощью полировки покрытия

Дефект лакокрасочного покрытия – морщинистость.

Этот дефект представляет собой искривления, съёживания, складки и неровности на лакокрасочном покрытии, которые похожи на морщины на коже.

Данный дефект может возникнуть вследствие следующих причин:

1. Слишком высокая или чересчур низкая рабочая вязкость лакокрасочного материала.

2. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа лакокрасочного материала.

3. Нарушен технологический режим отверждения лакокрасочного покрытия.

4. В лакокрасочном материале нарушено соотношение растворителей.

5. Неудовлетворительная температура и влажность воздуха при нанесении ЛКМ.

6. Выбран неверный комплекс лакокрасочных покрытий (нижний и покрывной слои ЛКП несовместимы между собой).

7. Слишком высокая температура окрашиваемой поверхности.

8. Нанесён толстый слой лакокрасочного покрытия.

9. Плохая подготовка поверхности.

10. Рециркуляция холодных и тёплых потоков воздуха на участке окрашивания или отверждения лакокрасочного покрытия.

11. При окрашивании древесины, данный дефект может возникнуть при нанесении ЛКМ на пересушенную подложку.

Дефект лакокрасочного покрытия – потёки или наплывы.

Потёки, можно характеризовать, как локальные неоднородности толщины лакокрасочного покрытия, которые образуются из-за стекания лакокрасочного материала во время нанесения и отверждения ЛКП на вертикальных и наклонных участках окрашиваемого изделия.

Потёки могут быть вызваны:

1. Некачественной подготовкой поверхности.

2. Завышенной или заниженной рабочей вязкостью лакокрасочного материала.

3. Завышенным или заниженным давлением сжатого воздуха при пневмораспылении.

4. Неотрегулированным размером окрасочного факела.

5. Неправильным размещением краскораспылителя относительно плоскости окрашиваемой поверхности (краскораспылитель необходимо держать перпендикулярно относительно окрашиваемой поверхности).

6. Маленькое расстояние между соплом краскораспылителя и окрашиваемой поверхностью.

7. Слишком медленным перемещением краскораспылителя при окрашивании.

8. Неправильным соотношением между вязкостью ЛКМ и давлением сжатого воздуха.

9. Нанесением слишком толстого слоя ЛКМ на вертикальную поверхность.

10. Высоким поверхностным натяжением на острых кромках окрашиваемого изделия.

11. Недостаточными тиксотропными свойствами лакокрасочного материала.

Дефект лакокрасочного покрытия – трещины

Этот дефект внешне представляет собой узорное растрескивание на поверхности лакокрасочного покрытия, которое напоминает крокодиловую кожу. Данный дефект возникает чаще всего в процессе эксплуатации лакокрасочных покрытий, но может возникнуть и при нанесении ЛКП.

Причины появления дефекта:

1. Быстросохнущий верхний слой лакокрасочного покрытия нанесён на недосушенной нижний слой ЛКП.

2. Использование в комплексе материалов, несовместимых между собой.

3. Нанесён слишком толстый слой покрытия.

4. Плохая подготовка поверхности.

5. Слишком высокая рабочая вязкость лакокрасочного материала.

6. Разнотолщинность слоя лакокрасочного покрытия.

Дефект лакокрасочного покрытия – пузыри

Данный дефект проявляется в виде вздутия ЛКП на отдельных участках окрашенной поверхности из-за локальной потери адгезии лакокрасочным покрытием.

Этот дефект может появиться по следующим причинам:

1. Некачественная подготовка поверхности или нанесение ЛКМ на влажную поверхность.

2. Присутствие в лакокрасочном материале или сжатом воздухе частиц воды или минерального масла.

3. Нанесение лакокрасочного материала на нагретую поверхность при прямом солнечном освещении.

4. Попадание влаги на несформировавшееся лакокрасочное покрытие.

5. В лакокрасочном материале присутствует большое количество пузырьков с воздухом.

Дефект лакокрасочного покрытия – неудовлетворительная адгезия ( шелушение )

Данный дефект может возникнуть, как на новом лакокрасочном покрытии, так и в процессе эксплуатации ЛКП

Основные причины данного дефекта:

1. Плохая подготовка поверхности перед окрашиванием.

2. Несовместимость наносимого лакокрасочного материала с нижним слоём ЛКП.

3. Загрязнения сжатого воздуха.

4. Неудовлетворительная температура и влажность воздуха при нанесении ЛКМ.

5. Нанесение нового лакокрасочного покрытия на слой ЛКП, имеющего неудовлетворительную адгезию к подложке (не проведена очистка окрашиваемой поверхности от старого покрытия).

6. Нанесение слоя эмали на незагрунтованную подложку.

Дефект лакокрасочного покрытия – проколы или пористость

Этот дефект лакокрасочного покрытия напоминает по внешнему виду булавочные проколы – микропоры, которые могут доходить до поверхности окрашиваемого изделия, существенно понижая, при этом защитные свойства лакокрасочного покрытия. Микропоры образуются при выходе частиц растворителя, воды или воздуха из слоя лакокрасочного покрытия во время его отверждения.

Читайте также:
Утепление фундамента и цоколя пенополистиролом, как утеплить фундамент

Основные причины, способствующие образованию различных частиц в слое лакокрасочного покрытия и выходу их на поверхность:

1. Присутствие в лакокрасочном материале или сжатом воздухе частиц воды или минерального масла.

2. Присутствие в лакокрасочном материале большого количества пузырьков воздуха.

3. Слишком близкое расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности, во время окрашивания.

4. Нанесение лакокрасочного материала на невысохший нижний слой ЛКП.

5. Плохая подготовка поверхности.

6. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа лакокрасочного материала.

Дефект лакокрасочного покрытия – разнооттеночность и неравномерный блеск

Данный дефект проявляется в виде различных оттенков или различной величины блеска на разных участках лакокрасочного покрытия.

Дефект может быть вызван следующими причинами:

1. Недостаточное перемешивание лакокрасочного материала перед нанесением.

2. Не отрегулирован размер окрасочного факела или происходит прерывание струи лакокрасочного аэрозоля.

3. При окрашивании крупногабаритных изделий такой дефект может возникнуть в случае окрашивания различными партиями лакокрасочного материала, которые могут иметь различные оттенки.

4. Разнотолщинность лакокрасочного покрытия.

5. Неудовлетворительная температура и относительная влажность воздуха для нанесения ЛКМ.

6. Неудовлетворительный розлив лакокрасочного материала на окрашиваемой поверхности.

7. Неравномерное поглощение лакокрасочного покрытия окрашиваемой поверхностью.

Данный дефект исправляется с помощью нанесения тонкого слоя хорошо перемешанного лакокрасочного материала одной партии.

Дефект лакокрасочного покрытия – не происходит полное отверждение лакокрасочного покрытия (отлип на поверхности ЛКП )

Отлип лакокрасочного покрытия – это свойство ЛКП сохранять липкость после предписанного технологического режима сушки или отверждения.

Причины неполного отверждения ЛКП:

1. Неправильное соотношения отвердитель/полуфабрикат лакокрасочного материала или сиккатив/полуфабрикат лакокрасочного материалы.

2. Нарушение технологического режима отверждения лакокрасочного покрытия.

Исправить данный дефект, можно после полного удаления покрытия с подложки и повторного перекрашивания с предварительной подготовкой поверхности.

Дефект лакокрасочного покрытия – непрокрас и плохая укрывистость

Под укрывистостью лакокрасочного покрытия понимают способность лакокрасочного материала делать невидимым цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхности

Причины образования данных дефектов:

1. Завышенное или заниженное давление сжатого воздуха при пневмораспылении.

2. Не отрегулирован размер окрасочного факела.

3. Недостаточное перемешивание пигментированного лакокрасочного материала перед нанесением на подложку.

4. Лакокрасочное покрытие нанесено слишком тонким слоем.

5. Занижена рабочая вязкость лакокрасочного материала.

Непрокрас или плохая укрывистость исправляются с помощью нанесения дополнительного слоя лакокрасочного материала.

Дефект лакокрасочного покрытия – опыл

Этот дефект проявляется в виде шероховатости лакокрасочного покрытия с включением микрочастиц на отдельных его участках. Данный дефект может возникнуть, из-за случайного попадания на уже начинающий высыхать слой лакокрасочного покрытия, небольшой порции лакокрасочного материала ( например, при пневмораспылении ) и высыхает на поверхности покрытия шершавыми частицами.

Дефект лакокрасочного покрытия – «рыбий глаз»

По внешнему виду «рыбий глаз» напоминает большой кратер, в центре которого находится инородная частица. Образуется этот дефект, главным образом, из-за наличия на окрашиваемой подложке капель масла или воды, а также в случае загрязнения маслом или водой лакокрасочного материала.

Дефект лакокрасочного покрытия – белесоватость лакокрасочного покрытия

Белесоватость лакокрасочного покрытия проявляется в виде молочно-белой опалесценции на поверхности покрытия. Белесоватость лакокрасочного покрытия проявляется из-за конденсации влаги воздуха на поверхности ЛКП или при конденсации влаги во время хранения одного из компонентов лакокрасочного материала.

Итак, дефектов лакокрасочных покрытий достаточно много, причин, по которым на лакокрасочном покрытии образуются дефекты, ещё больше, и они весьма индивидуальны для каждого отдельного случая. Но самое главное – это то, как исключить образование дефектов ЛКП во время окрашивания, отверждения или на ранних стадиях эксплуатации лакокрасочного покрытия, так как мы уже упоминали о том, что образование дефектов ЛКП влекут за собой негативные экономические последствия.

Составим небольшую памятку, которая поможет нам избежать образования дефектов на лакокрасочном покрытии:

1. Так как основная масса дефектов ЛКП образуется из-за некачественной подготовки поверхности, необходимо проводить тщательную подготовку поверхности от грязи, песка, пыли, плесени, масла, смазки, ржавчины, окалины, остатков старых лакокрасочных покрытий и др. Интервал времени, между подготовкой поверхности и окрашиванием, должен быть минимально возможным, для исключения нового загрязнения поверхности.

2. Соблюдать заданные технологические режимы окрашивания и отверждения лакокрасочного покрытия (температура, относительная влажность воздуха, время и др.).

3. Не проводить окрасочные работы при неблагоприятных климатических условиях (дождь, туман и др.) При окрашивании металлических поверхностей, температура металлической поверхности должна быть на три градуса больше точки росы (для предотвращения конденсации влаги).

4. Использовать для растворения до рабочей вязкости растворитель, подходящий для данного типа ЛКМ.

5. Окрашивание проводить с помощью чистого и исправного оборудования в чистой спецодежде.

6. Для окрашивания, необходимо использовать лакокрасочные материалы, имеющие сертификат качества и прошедшие входной контроль по качеству.

Большинство дефектов, таких как шагрень, кратеры, сорность, морщинистость, трещины, потёки, пузыри, проколы, «рыбий глаз», удаляются при помощи шлифования покрытия в области образования дефекта с дальнейшем нанесением нового покрытия по основной технологии. Толщина покрытия в зоне проведения ремонта должна соответствовать толщине основного покрытия. Если общая площадь дефектов составляет десять процентов и более, от общей площади окрашенной поверхности, то покрытие удаляют и проводят повторное перекрашивание с предварительной подготовкой поверхности.

Разработка сайта Pobeda-ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: