Как утеплить полы в частном доме своими руками, не снимая старый пол

Как можно утеплить пол на даче, не разбирая старый

Комфорт проживания за городом во многом определяется тем, как проведено утепление пола в загородном доме. Утеплять можно во время стройки, а можно осуществить утепление пола на даче, не разбирая старый.

В каком случае нужно утепление сверху

Теплоизоляция напольной поверхности требуется для любого жилого объекта. Не имеет значения, из дерева он, кирпича или железобетона. Проживая в утепленном доме, человек сможет почувствовать комфорт и домашний уют, даже если за окошком зима. Монтаж теплоизоляции на пол полезно влияет на микроклимат комнат, создает шумоизоляцию.

Материалы для утепления пола: что выбрать

Чтобы теплоизоляция прошла успешно, нужно правильно подобрать утеплитель. Материал должен соответствовать определенным критериям.

Это низкая теплопроводность, нетоксичность, огнестойкость и стойкость к биологическому разрушению.

Сегодня применяют такие теплоизоляционные стройматериалы:

  1. Базальтовая вата в виде плиточного материала. Сырьем для базальта является расплавленные полезные ископаемые. Из них создаются волокна. Они по эластичности и крепости превосходят волока из стекла. Благодаря специальной обработке, базальтовый материал обладает гидрофобными качествами. В качестве межволоконного вещества применяют акрил, обладающий наиболее низкой токсичностью, если сравнивать с фенолом и формальдегидом. Экологичные марки каменной ваты – «Эко» и «Евростандарт». Материалы отличаются более высокой стоимостью. Утеплитель подходит для различных технологий утепления дома. Плиты малой и средней плотности укладываются по лагам. Материал высокоплотный можно применять при монтаже по грунту или бетону.
  2. Стекловата. Этот материал изготавливается из кварцевого песка, гранулированного стекла, буры, соды, известняка в виде порошка. Ингредиенты плавят и вытягивают из расплава тончайшие нити. Их соединяют клеем. Этот вид утеплителя отличается высокими теплоизоляционными качествами. Продается материал в виде рулонов или плит, имеет желтый оттенок. Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей подходят как обычные виды стекловаты, так и фольгированные. Фольга делает монтаж проще.
  3. Пенопластовые плиты из вспененных и прессованных гранул полистирола. Из-за большого числа воздушных пузырьков пенопласт практически невесомый, что сказывается на комфорте установки. Пенопластовые плиты просто режутся на куски необходимого размера. Утеплитель не портится под воздействием плесени. В коттеджах материал часто используют в качестве теплоизоляционного слоя. Но специалисты не советуют брать этот утеплитель, так как он легко воспламеняется. С другой стороны, без воздействия пламени пенопластовые плиты полностью инертны и не опасны для человека.
  4. Пеноплекс. Это экструдированный пенополистирол, созданный из того же сырья, что и пенопластовый материал. Но этот утеплитель имеет улучшенные характеристики. Когда материал экструдируют, он подвергается термической обработке, вспенивается и выдавливается в специальные формы. На выходе теплоизоляционный материал получается пористым и имеет повышенные утепляющие и изолирующие качества. Утепление пеноплексовым материалом несет выгоду. Пеноплекс имеет пониженную теплопроводность, влагостоек, долговечен (при условии защиты от солнца). Теплоизоляция не пропускает пары жидкости, это особенно актуально при монтаже пенополистирола на первом этаже частного дома. Тогда нет необходимости укладывать пароизоляционный слой. Пеноплекс подходит для утепления по грунту или бетону.

Утепляя деревянный пол или каменное покрытие, обязательно надевать защитный костюм, перчатки и респиратор, так как микрочастицы стекловолокон могут повредить кожные покровы и слизистую.

Как утеплить пол на даче, не разбирая старый пол, сверху пошагово

Балочная конструкция основы считается более надежной и оптимальной. Ленточное фундаментное основание также допускает монтаж теплоизоляции по лагам. Утепление проходит поэтапно:

  1. Установка начинается с укладки черепных брусков или досок. Их прикрепляют на балки перекрытий. На эти опоры монтируется черновой пол из фанерных листов или второсортных досок. Чтобы использовать меньше стройматериала и сделать вентиляцию для теплоизоляции, доски крепят с зазором. На черновое покрытие крепят гидроизоляционный слой, который параллельно защищает от сквозняков и выступает в роли пароизоляции.
  2. Затем в 1-2 слоя крепится теплоизолирующий материал. При двойном настиле утеплитель кладут так, чтобы стыки первого слоя были перекрыты полотнами второго. Для защиты от парообразования поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой.
  3. К лагам монтируют реечную контробрешетку. Она прижимает пароизоляцию и обеспечивает технологический зазор (2-3 см.). Иногда для защиты от грызунов под гидроизоляционный слой на черновой пол кладут армированную мелкоячеистую сетку.

Если черновую основу укладывают без щелок, в роли теплоизоляции выступает пеноплекс. От подстилки гидроизоляционного слоя можно отказаться.

Безопасное утепление деревянного пола

Теплоизоляция в деревянном доме проводится пошагово:

  1. Устанавливаются деревянные лаги Т-образной врубкой в сруб или на фундаментное основание с интервалом 0,6-1 м.
  2. Прикрепляют щиты или доски, на которые будет монтироваться теплоизоляция. Стройматериал подшивается снизу или крепится на специальные черепные бруски.
  3. На настил между лагами расстилается теплоизоляция.
  4. Проводится монтаж паро- и гидроизоляционного слоя. Это требуется, когда нужна защита от парообразования и влаги при применении в качестве утеплителя каменной ваты или эковаты. Пароизоляционный слой настилается внахлест на 10-15 см., а его края должны уходить кверху по стене до 10 см. В качестве пароизоляционного слоя может применяться обычная ПЭ пленка.
  5. Настилают половые доски на поверхность и проводят финишную отделку.

Также утепление на первых этажах здания может проводиться по лагам, закрепленным на столбики из кирпича. Лаги крепятся на кирпичный столбик на прокладку из дерева. Между ними настилается теплоизоляция, которая находится под защитой пароизоляционного слоя снизу.

Как правильно утеплить бетонный пол

Многие задумываются над тем, чем утеплить бетонный пол. Чтобы выбрать, необходимо принять во внимание:

  • тип здания – частный дом, дачное или квартирное помещение;
  • место расположения пола в здании;
  • метод монтажа – утеплителем или обустройством системы теплого пола (электро-, водяного или ИК);
  • технологию осуществления работ – в лаги или в стяжку;
  • ориентировочную цену стройматериала.
Читайте также:
Как клеить обои на кривые стены

Относительно способа укладки теплоизоляции применяется 2 принципиально разные методики — сухая укладка и «мокрый» способ. Первый подходит, когда обустройство бетона на напольном покрытии уже проведено. Выполняется по стандартной схеме. Настилается пароизоляция, утеплитель, рейки, финишное покрытие. Второй предусматривает монтаж теплоизоляции под стяжку во время строительства.

Отзывы

Люди оставляют отзывы об утеплителях, говоря, что без теплоизоляции комфорта в доме достичь невозможно.

Павел, 60 лет, Подмосковье

«Утеплял дачу самостоятельно, для этого применял пеноплекс. Работать с материалом легко, сам все настелил, закрепил, в доме стало теплее и уютнее. Купил на рынке, сейчас выбор огромный».

Марианна, 45 лет, г. Старый Оскол

«Муж утеплял дом стекловатой. Ему пришлось потрудится. Он выбрал этот материал за его эксплуатационные качества — не горит, стойкий к вредителям, плесени. Семья довольна. Цена ваты низкая. У нас огромная дача, но обошлось сравнительно недорого».

«Я выбрал минеральную вату. Материал отлично зарекомендовал себя, поэтому ехал на рынок, уже зная, что куплю. Работать с каменной ватой просто, и никакой спецодежды не требуется».

Выбрать утеплитель для дачи несложно. А если есть навыки строительных работ, с настилом справишься быстро. Если же они отсутствуют, то лучше обратиться к специалистам.

Как утеплить полы в частном доме, не снимая старый пол

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

  • чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
  • повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
  • перегнивание деревянных элементов строения;
  • появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

  • высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
  • не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
  • вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
  • произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минвата – изолятор из волокон

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

  • хороший уровень теплоизоляции;
  • несложная технология монтажа;
  • сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
  • умеренная цена;
  • жаропрочность и пожаробезопасность;
  • в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.

  • во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
  • обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
  • при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
  • при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт – воздушный материал из гранул

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

  • обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
  • почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
  • имеет легкий вес;
  • легко монтировать, т.к. не меняет форму;
  • недорого стоит;
  • долговечен, не плесневеет, не гниет.
Читайте также:
Осенний топиарий своими руками: фото, из природных материалов, мастер класс на тему осень, поделка в

  • подвержен возгоранию;
  • хрупкий на излом;
  • требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

  1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
  2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

  • заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
  • подходит для монтажа снизу;
  • не дает усадку, пожаробезопасен;
  • не требует защиты от паров;
  • долговечен – служит до 50 лет;
  • высокий уровень адгезии ко всем материалам;
  • большая скорость монтажа;
  • полная экологичность;
  • не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

  1. напольное покрытие;
  2. стяжка из бетона или керамзит;
  3. перекрытие;
  4. пароизоляция со стороны комнаты;
  5. слой минваты или пенопласта;
  6. гидроизоляция со стороны подвала;
  7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Как утеплить пол на даче: 3 рабочих способа

Чем чаще посещаешь дачу, тем больше денег уходит на ее отопление — такова народная мудрость. В 2020 году многие мои знакомые не просто стали чаще посещать свои фазенды, а и вообще поселились на них. Другие забыли про Новый год в тропиках — и встречали его в русской деревне. Вот тут-то и начали проявляться «холодные ноги» летних построек, которые летом не замечали. Потом оказалось, что расходы на отопление дома для поддержания комфортной температуры гораздо больше зимой, чем летом или весной. И чем лучше утеплен дом, тем больше экономишь.


С теплым полом жить будет лучше и для ног, и для бюджета

Размышления о затратах на отопление

Мои родственники живут в Магнитогорске, и дача, соответственно, у них рядом. Дом газобетонный, утепленный, площадью 110 м². Чтобы протопить его зимой, они включают 4 калорифера мощностью по 2 кВт. Подсчитали средний расход электроэнергии на отопление — получилось около 100 кВт в день при средней температуре в доме +20. +22°С (на улице –10… –15°С). Итого ежемесячные расходы на отопление дачи электричеством составили около 12000 руб.

Читайте также:
Как почистить утюг от накипи внутри и очистить подошву

Для сравнения: у соседа по даче в Подмосковье дом каркасный, неплохо утепленный, площадью 74 м². Живет он там постоянно, обогревает дом дровами и редко включает электрообогреватели. За зимний сезон уходят две машины дров. У нас — общий поставщик твердого топлива, он уверяет, что в его грузовик помещается 4 куба дров, что стоит 9000 руб. Поленья хорошие, в основном березовые, и объем соответствует заявленному. Получается, что сосед с ноября по апрель сжигает где-то 8 кубов дров. В первом приближении получается, что тратит он на отопление около 3000 руб. в месяц. В обоих случая сумма получается довольно чувствительная для бюджета. Что если сделать смелое предположение, что, правильно утеплив дом и выбрав источник отопления, расходы можно снизить в несколько раз? Тогда затраты на расходные материалы и дополнительные работы окупятся за один сезон.

Думаю, что начинать надо не со стен, как делают многие, а с самого холодного места в доме — с пола. Еще 20-30 лет назад при строительстве дачи народ об этом не задумывался. Стелили на лаги доску (сороковку или пятидесятку) безо всякого утепления, а теперь от полов поднимаются холод и сырость. Этот момент читатели сайта уже обсуждали в дискуссии Как утеплить полы в летнем дачном доме. Я решил описать три самых простых варианта — снять старый пол и сделать новый, утеплить старый пол с наружной стороны или поверх старого покрытия.

Способ первый — с демонтажем старого пола

Самый трудоемкий вариант — демонтировать старый пол, сделать новый (черновой), положить утеплитель, пароизоляцию и настелить чистовой пол.

Комбинированное утепление

Снимаем летний чистовой пол. Под ним — лаги, и для начала их надо пропитать антисептиком. Дом ставили давно и на заказ. Бригада, как водится, лаги ничем не покрыла.


Доски старого пола убрали. «Красим» лаги отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Покрываем лаги отработкой, ничего лучше и бюджетнее не найти. Все дешевые антисептики на водной основе не дают особой гарантии сохранности древесины, а хорошее террасное масло стоит очень дорого. Так что конкурентов у отработки нет.

Надо сделать черновой пол, чтобы на него положить утеплитель. Внизу по лагам набиваем брусок 20×30 мм, на него прикрепим доски чернового пола.


Набиваем брусок, покрываем его отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Подгоняем доски по ширине промежутка между лагами пола. Укладываем их на бруски, набитые между лагами.


Набиваем доски чернового пола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Прибиваем — и покрываем отработкой. Потом на доски чернового пола кладем рубероид. Оставшееся пространство высотой 12-13 см надо заполнить утеплителем. Самый бюджетный вариант — это керамзит. Бóльшую часть объема засыпаем им (примерно 10 см). Теплопроводность этого утеплителя не так хороша, поэтому на керамзит кладем слой пенополистирола (или пенопласта), сажаем листы на монтажную пену, излишки которой срежем после высыхания.


Насыпаем керамзит, на него укладываем листы пенополистирола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Теперь можно вернуть на место доски чистового пола. Что класть на них сверху (ламинат или линолеум) — это ваше дело. И тот и другой материалы с подложкой утеплят пол дополнительно.

Утепление пола каменной ватой

Надежнее, конечно, использовать при утеплении базальтовую вату. Это сравнительно недорогой вариант утепления, а главное — базальтовая вата не горит, не плавится. В среднем этот материал стоит около 100 руб. за 1 м² при толщине 50 мм.

После снятия досок летнего пола под лагами монтируем обрешетку чернового пола.


Монтируем доски чернового пола, крепим их шурупами снизу к лагам. Фото с канала Своими руками

Расстояние между лагами — 58 см, ширина листа утеплителя — 60 см, маты при монтаже сжимаются, не оставляя промежутков. Толщина утепления будет 150 мм, утеплитель укладываем в три слоя по 50 мм. Но сначала укладываем мембрану ветрозащиты.


Запениваем промежутки между стеной и лагами. Фото с канала Своими руками

Ветрозащита паропроницаема, и влага сможет выходить наружу вниз.


Пленку ветрозащиты крепим степлером. Укладываем на нее утеплитель в три слоя. Фото с канала Своими руками

Укладываем утепление с перехлестом, чтобы швы не совпадали. Сверху стелем пароизоляционную мембрану типа В гладкой стороной в помещение, шероховатой — вниз. Делаем нахлест на стену, полотна укладываем с перехлестом.


Поверх утеплителя кладем пленку пароизоляции. Фото с канала Своими руками

Проклеиваем весь периметр и стыки мембраны специальным двусторонним скотчем или герметиком для кровли.


Склеиваем листы пароизоляции герметиком. Фото с канала Своими руками

Укладываем обрешетку под чистовой пол из досок толщиной 25 мм. На нее — слой фанеры толщиной 20 мм. При раскрое надо учитывать, чтобы стык фанерных листов лег на доску обрешетки и между ними был зазор 3 мм. Между стеной и фанерой зазор нужен шире — до 5 мм.


Кладем обрешетку, стелим фанеру. Фото с канала Своими руками

Закрепляем листы фанеры шурупами с шагом 25-30 см. Швы можно заделать герметиком. Пароизоляционную пленку подрезаем по краю фанеры.


Пол утеплен. Можно класть финишное покрытие. Фото с канала Своими руками

Способ второй — утепление без демонтажа, с наружной стороны

Если дом стоит на свайном фундаменте, и расстояние между полом и землей более 50 см, можно подлезть — и уложить утеплитель снаружи. Ползать под домом, конечно, занятие малоприятное. Я частенько делаю это на даче, чтобы сливную трубу подправить. У меня — ленточный фундамент и сантиметров 70-80 до земли. По личному опыту скажу, что передвигаться под полом крайне сложно. Но если рушить ремонт внутри совсем не хочется, придется вытерпеть неудобство.

Читайте также:
Отделка стен плитами осб своими руками

Я нашел видео, где рабочие исправляли косяки с утеплением пола снаружи, со стороны грунта. Вставляли между лагами в распор листы базальтовой ваты.


Дом построили, а пол утеплить забыли. Фото с канала Texas 23

Утеплитель сначала нарезали.


Листы утеплителя нарезаны. Фото с канала Texas 23

Потом залезли под дом и набили проемы между лагами в два слоя по 50 мм. Листы можно зафиксировать саморезами, подложив под шляпки деревянные шайбы большого диаметра. Шурупы загоняем наискосок, крепим к лагам. Все это потом подшили капроновой сетью, степлером укрепили — и зашили вагонкой пролеты.

У меня есть вопросы по этой технологии: почему не сделали ветровлагозащиту, не предусмотрели сетку от грызунов… Но в комментариях строители клянутся, что дом уже 3 года прекрасно эксплуатируется и нареканий нет. Поверим на слово!

Способ третий — положить утеплитель на существующий пол

Если пол на даче достаточно ровный, то утеплитель (а на него — ламинат) можно положить прямо на доски. Самый простой и бюджетный вариант утеплителя — подложка депрон (пенополистирол) толщиной 5 мм. По сути, это та же потолочная плитка, только другого размера.


Депрон кладем на доски, на него — ламинат. Фото с канала Серёгина дача

По-хорошему, сначала надо выровнять пол. Например, постелить фанеру толщиной 20 мм. Но это не бюджетный вариант: 1 м² стоит минимум 500 рублей. Выгоднее положить под ламинат оргалит: он на порядок дешевле.

А вы задумывались об утеплении пола? Какой вариант считаете наиболее подходящим?

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол — инструкция

В связи с общей тенденцией по снижению расходов на отопление жилья остро встал вопрос об утеплении полов. Хоты пол отдает в атмосферу меньше тепла, чем стены, в холодом состоянии он может снижать температуру жилья и приводить к избыточным расходам на отопление. В частном доме холодные полы могут приводить к частым респираторным заболеваниям у его обитателей.

Утепление без снятия старого покрытия является актуальным для тех домов, в которых пол несет конструктивную функцию и служит в качестве крыши для подвальных помещений.

Особенности изоляции от пара

Деревянные полы в частном доме проще всего поддаются утеплению своими руками, его легко провести, не снимая старый пол. Дерево легко поддается обработке, его несложно изолировать. В деревянных полах должны быть такие слои изоляции:

  1. Пароизоляция
  2. Утепление
  3. Настил

Для изоляции от пара следует использовать современные материалы, которые пропускают воздух, но задерживают влагу. Пароизоляция является одной из основных составляющих утепления, без нее пол быстро изнашивается, а желаемый эффект экономии энергоресурсов не достигается.

Видео: пленка для пароизоляции пола

Материал для утепления

После выбора пароизоляционного материала следует определиться с утеплителем. На рынке предлагается множество материалов, обладающих как достоинствами, так и недостатками. Вот их список:

Плиты полистирола относительно недороги, обладают хорошими эксплуатационными качествами и большим разнообразием размеров. Их можно укладывать в один, или же несколько слоев. Они не поддаются биологическому разложению, легки в монтаже, прочны и хорошо держат форму.

Плиты экструдированного полистирола от предыдущего вида отличается повышенной плотностью, что позволяет укладывать их на любую, в том числе и грунтовую поверхность.

Плиты пенополиуретана используются только на пароизоляционную основу. Они укреплены разными веществами, это может быть стекловолокно, алюминий, или же другие материалы.

Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Она очень экологична, не горит, стоит недорого и не требует дополнительной техники при укладке. Такая вата представляет собой мягкий материал, продающийся в больших рулонах.

Утепление керамзитом требует значительных усилий, его следует трамбовать и заливать цементом.

Выбор материала для утепления зависит от финансовых и технических возможностей в каждом конкретном случае.

Предв арительная подготовка

Перед тем, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, нужно провести подготовительные работы, которые сделают помещение пригодным к укладке теплоизоляции:

  • Осмотреть подпольное пространство на наличие повышенной влажности.
  • Обустроить вентиляцию подвала.

Процесс укладки пола на старый деревянный

Для того чтобы своими руками утеплить полы в частном доме не прибегая к снятию старого пола, следует собрать такие стройматериалы:

  1. Штукатурка или монтажная пена
  2. Песок
  3. Листы рубероида
  4. Пароизоляционный материал
  5. Строительный степлер или гвозди
  6. Теплоизолятор
  7. Плиты ДСП

При помощи материалов из первого пункта замазываются щели между досками старого покрытия. Подготовленный таким образом пол покрывается рубероидом, сверху насыпается песок. Его слой должен быть не более 0.5 см в толщину.

Далее процесс укладки пола происходит по следующей инструкции.

Поверх песка укладывается пароизоляционный материал. В зависимости от его толщины для закрепления используются гвозди или скобы строительного степлера.

На пароизоляцию укладывается собственно утеплитель. Его тоже нужно зафиксировать гвоздями подходящей длины.

Поверх слоя утеплителя выкладывается ДСП. На него и будет монтироваться внешнее напольное покрытие — паркет, ламинат, или другие варианты.

Этот способ подходит для полов с деревянным покрытием. Для строений с бетонной основой используется немного другая техника укладки.

Читайте также:
Дверь холодильника не закрывается плотно: почему и как это исправить

Укладка на бетонный пол

Есть простой и удобный метод, как утеплить своими руками полы частного дома, не снимая при этом старый бетонный пол. Прежде всего нужно провести так называемую стяжку пола. Она необходима для выравнивания покрытия и приведения всех полов в доме к одной высоте. Для простой и недорогой сухой стяжки требуются такие материалы:

  • Плиты для стяжки на основе гипса
  • Полистирол
  • Клей ПВА
  • Саморезы

Далее утепление пола проходит по инструкции, приведенной ниже.

На плиты стяжки укладывается пароизоляционное покрытие, оно закрепляется гвоздями или степлером. Можно приобрести пароизолятор того же производителя, что и плиты для стяжки.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, он также закрепляется.

После этого нужно провести финишную стяжку. Для нее можно использовать ДСП, как в случае с деревянным полом, либо же применить те же плиты для стяжки, которые легли в основу утепления.

Финишную стяжку плитами следует прогрунтовать. Первый слой грунтовки наносится на стыки, он должен хорошо высохнуть.

После высыхания стыков грунтовка распределяется по всей поверхности пола. Сразу после ее высыхания можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Как утеплить старый пол в частном доме – инструкция по утеплению старого пола

  • 1 Что учесть до
  • 2 Выбор способа утепления
  • 3 Планирование
  • 4 Выполнение работ
  • 5 Видео

Не будет преувеличением сказать, что внутренний настил — это самая используемая поверхность в доме. Большую часть своего времени на нем проводят дети и животные. Чтобы предотвратить заболевания, в частности простуду, нужно подумать, как утеплить старый пол в частном доме. Кроме того, это также поможет сократить расходы на отопление.

Определите начальные условия

Холодный воздух всегда скапливается снизу, а теплый поднимается вверх, поэтому, сколько не топи дом, если пол остается холодным, то полного уюта добиться практически невозможно. До того как заняться монтажными работами, необходимо проанализировать несколько моментов:

  • Из чего сделан настил. Это может быть бетонная стяжка, на которую положена плитка, возможно, это обрезная доска.
  • Если пол деревянный, то не завелось ли в нем вредителей.
  • Видна ли в углах плесень, которая распространяется снизу вверх.
  • Скапливается ли влага под покрытием.
  • Есть ли пространство под полом.
  • Будет ли критично, если придется даже немного поднять уровень.
  • Находится ли внизу подвал. Если нет, то какое покрытие расположено под полом.
  • Прогибается ли он при ходьбе.

Под полом может находиться бетонная стяжка

От того какими будут ответы на эти вопросы, будет зависеть, можно ли использовать старое покрытие или его обязательно нужно демонтировать с необходимостью проведения дополнительных мероприятий по обеззараживанию и изоляции.

Выбор способа утепления

До настоящего момента разработано большое количество разновидностей материала для утепления. Чтобы применить их наилучшим образом в конкретных условиях, важно познакомиться с их слабыми и сильными сторонами.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит

Одним из способов утепления, который применяется уже достаточно долго и не теряет своей популярности, является использование керамзита. Делают его из природных составляющих, а процесс изготовления заключается в обжигании основы из глины. Выигрывает этот материал по следующим параметрам:

  • небольшой вес;
  • возможность выбора размера гранул;
  • относительно невысокая цена;
  • устойчивость к влаге (не разрушается под ее воздействием);
  • продолжительный срок службы;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • устойчивость к воздействию огня.

Из недостатков можно выделить:

  • в некоторых случаях необходимо делать углубление, чтобы обеспечить достаточный слой;
  • хрупкость;
  • может втягивать влагу, что приводит к ее накоплению в гранулах.

Пенопласт

Следующий пункт в списке материалов, которые можно использовать в целях утепления — пенопласт. К его сильным сторонам можно отнести:

  • высокий уровень теплоизоляции (при одинаковой толщине в сравнении с другим материалом, кроме пеноплекса, он всегда превзойдет по показателям);
  • небольшой вес;
  • простота подгонки и укладки;
  • несъедобен для паразитов (хотя мыши и крысы прекрасно справляются с ним);
  • не поглощает влагу;
  • устойчив к высоким температурам (без прямого воздействия);
  • отсутствие термического расширения.

Если вы остановите свой выбор на пенопласте, то учитывать нужно:

  • нежелательное использование вместе с деревянным покрытием из-за пожароопасности;
  • неустойчивость к химическому и физическому воздействию;
  • токсичен при горении;
  • при утеплении пенопластом важно правильно все рассчитать, чтобы точка росы не осталась под полом.

Минеральная вата

У многих часто стоит выбор между этим материалом и минеральной ватой. Для ее изготовления могут использовать бой стекла, кварц, горную породу или шлак. Если говорить о положительных качествах, то это:

  • отличная звуко- и теплоизоляция;
  • устойчивость к возгоранию (особенно у каменной ваты);
  • устойчивость к химическому воздействию;
  • хорошая паропроницаемость;
  • большая прочность на разрыв (для некоторых марок);

Из нерадостных моментов можно отметить:

  • неудобство монтажа стекловаты (обязательно нужно использовать одежду, которая предотвратит попадание ее на тело, а также очки, перчатки и респиратор);
  • возможность уплотнения со временем, что приводит к появлению мостиков холода;
  • появление неприятной пыли;
  • некоторые виды этого материала хорошо впитывают влагу.

Пеноплекс

Пеноплекс — очень схож по своим характеристикам с пенопластом. Обладает еще большей теплоизоляцией. Может применяться в любых погодных условиях. Также любим грызунами и боится высокой температуры (при прямом воздействии). В некоторых случаях утепление можно произвести при помощи гипсоволокна. Оно применяется совместно с сухой стяжкой. В качестве метода можно рассматривать заполнение полостей вспененным полиуретаном. При определенных условиях это можно делать, не снимая старый пол.

Вермикулит

Вермикулит — прекрасный, прочный материал, устойчив к влаге, но его стоимость достаточно высока, поэтому не всем будет по карману приобретать его для утепления пола.

Читайте также:
Заточка цепи бензопилы - советы специалистов

Идеальным решением будет сочетание пассивного утепления с активным теплым полом. Для последнего сегодня доступно большое количество видов, которые включают варианты на водяной и электрической основе.

Антисептик для дерева

Кроме расчета количества основного материала и необходимых работ, вопросы в начале помогли определить, нужны ли будут дополнительные составляющие:

  • Если разрастается плесень или грибок, то необходимо будет дополнительно приобрести антисептический состав.
  • При обнаружении шашеля лучшим вариантом будет замена досок, т. к. нет стопроцентной гарантии того, что вы выведете его, а разбирать весь пол после окончания всех работ будет очень неприятно.
  • Если есть скрип и проседания, нужно будет хорошо оценить состояние лаг. Может потребоваться их замена. Для этого придется приобрести дополнительный пиломатериал. Окончательно определить их действительное состояние возможно только после демонтажа верхнего слоя облицовочного материала.
  • Гидроизоляция В случае близости грунтовых вод или другой причины большого скопления влаги, важно приобрести гидроизоляцию, в некоторых случаях лучше несколько слоев.
  • Для качественного утепления потребуется выемка грунта на определенную глубину. Либо нужно будет просто заменить песок или керамзит, которые уже исчерпали свой срок службы (обычно он составляет от 10 до 15 лет). Чтобы осуществить это, потребуются мешки для мусора.
  • Если вы планируете монтаж теплого пола, тогда необходимо будет приобрести составляющие в зависимости от того, какой именно вариант вы выбрали. Для водяного понадобится металлопластиковая или труба из сшитого полиэтилена, коллекторы, запорная арматура, а также крепежные материалы. Для электрического можно приобрести уже готовые маты.
  • Для стяжки дополнительно потребуется арматура и вязальная проволока.

Чтобы приобрести правильное количество материала, сначала нужно посчитать площадь комнаты. Для этого длина умножается на ширину. Получившееся число и будет нашей основой. Для утеплителя толщиной балок можно пренебречь, т. к. все равно его нужно брать с небольшим запасом. Квадратура гидро- и пароизоляции также будет равна площади, к конечному значению нужно будет добавить нахлест, который должен составлять 10‒15 см.

При приобретении составляющих для теплого пола можно вычесть место, которое будет занято мебелью.

Утепление пенополиуретаном

В том случае если вы уверены, что состояние подпольного пространства близко к хорошему. Например, под деревянной основой находится бетонная стяжка, которая сможет служить еще долгие годы, а сами лаги лежат на цементном основании, тогда работы можно провести без масштабного демонтажа.

  • Из помещения выносится вся мебель и делается тщательная уборка.
  • Места, которые нужно защитить, закрываются строительной пленкой.
  • Снимается по одной доске между каждой из лаг.
  • Пространство заполняется при помощи вспененного полиуретана. Передвигать шланг необходимо так, чтобы были заполнены все пустоты.
  • Дополнительная гидро- или пароизоляция не требуется, т. к. после застывания основа будет выполнять все эти функции.
  • Когда пена приняла свою форму и полностью высохла, доски монтируются обратно.

Заполнение подпольного пространства эковатой

Другой вариант с наличием хорошего основания под полом — сорвать все доски, застелить всю территорию паробарьером и сверху в ниши уложить утеплитель. Если деревянное покрытие в идеальном состоянии, и есть возможность поднять пол на 10 см, тогда можно применить способ сухой стяжки. Для его реализации вся площадь застилается паробарьером. Устанавливается обрешетка из деревянного бруса, в пространство засыпается керамзит или другой наполнитель. Сверху укладывается основа для чистового пола и выполняется финальная отделка.

Во всех остальных случаях, которые будут описаны ниже, повторяются первые два шага, после этого потребуется снять весь настил. Если под вашим полом находится сухая насыпка, тогда сценарии развития событий могут быть следующими:

  • Песок, который мог со временем уже окаменеть, необходимо убрать. Для этого потребуются строительные мешки. Они наполняются и выносятся из дома.
  • Когда вы точно знаете, что грунтовые воды близко не подходят, и стяжку заливать вы не планируете, то основа, которая была под песком, хорошо утрамбовывается.
  • Поверхность застилается при помощи мембраны или плотной полиэтиленовой пленки. Отдельные части укладываются с нахлестом в 50 см. Швы проклеиваются при помощи скотча. Необходимо обеспечить завороты на стены, которые будут достигать уровня будущего пола.
  • Образовавшееся пространство засыпается керамзитом до лаг, хорошо разравнивается и утрамбовывается во все полости.
  • На лаги крепится паробарьер так, чтобы между досками оставались углубления.
  • В промежутки между лагами укладывается утеплитель. В данном случае отлично подойдет базальтовая вата.
  • Сверху все пространство снова затягивается при помощи паробарьера. Сделать это нужно, чтобы частицы волокна утеплителя не разлетались со временем.
  • Укладывается основа из фанеры или ОСБ плиты.
  • Застилается чистовой пол.

В промежутки между лагами укладывается утеплитель

Если вы планируете делать теплый пол, тогда (этот вариант с шага 8 также подходит, когда под полом есть бетонное основание):

  • Производится углубление на размер будущей стяжки плюс утеплитель.
  • Основание хорошо трамбуется и выравнивается.
  • Территория застилается гидробарьером, как в предыдущем случае (в данном случае возможно применение бикроста или рубероида).
  • Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается обрешетка. Она укладывается на подготовленную поверхность.
  • Далее производится заливка бетона. На этом этапе желательно постараться вывести все под уровень, чтобы это получилось, предварительно необходимо смонтировать маяки.
  • Производится уплотнение при помощи вибратора, чтобы бетон заполнил все щели.
  • Через 3‒4 недели, когда плита станет монолитом, можно действовать дальше.
  • Застилается гидробарьер, на него укладывается утеплитель. Можно использовать пенопласт или пеноплекс. Он закрепляется насквозь к бетону.
  • Монтируется решетка или направляющие для трубы, укладываются трубы. Если это электрический вариант, тогда на утеплитель кладутся маты.
  • Заливается финишная стяжка и через 3 недели можно облицовывать плиткой.
Читайте также:
Не откручивается фильтр насоса

Схема теплого пола в частном доме

Когда вы будете вынимать грунт, и, возможно, увидите необходимость в укреплении фундамента. В таком случае по всему периметру монтируется опалубка. Ширина между щитами должна быть 30‒40 см. Внутрь укладывается металлическая обрешетка и заливается раствором. Дальнейшие работы можно продолжать после полного схватывания и демонтажа опорной системы.

Если вам посчастливилось быть обладателем подвала под домом, тогда задача намного упрощается.

  • Первое, что нужно будет сделать — спуститься в подвал. Сначала оценивается состояние потолка.
  • Все щели заделываются штукатуркой.
  • Далее плита обшивается при помощи пенопласта или пеноплекса. Крепление осуществляется специальными зонтиками. Лист прикладывается через него, делается отверстие перфоратором, и вставляется крепежный материал.
  • Сверху наносится клеящий состав. Армирующую сетку можно не применять, т. к. биться локтями или коленками здесь никто не будет.
  • Со стороны комнаты пол утепляется одним из перечисленных выше способов.

В некоторых старых домах залита бетонная стяжка и на нее уложен линолеум. Если в таком случае есть возможность поднять пол, тогда покрытие просто снимается, устанавливаются лаги, укладывается гидробарьер, потом утеплитель, сверху все зашивается листовым материалом, а отделка — дело вкуса хозяина.

Как видите, утепление пола можно выполнить своими руками. Для этого требуется внимательно подойти к делу. Невозможно рассмотреть все варианты в пределах одной статьи, поэтому вы вольны комбинировать способы или, основываясь на принципах, сделать что-то свое.

Таким образом, как в этом ролике, можно утеплить пол снизу:

Посмотреть, как утеплить пол на чердаке опилками, можно ниже:

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками?

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек. Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов:

  • повышенной теплопроводностью. Благодаря большому количеству воздушных полостей внутри керамзита, даже дом в полблока из керамзитобетонных блоков отлично сохраняет тепло в зимний период и прохладу – в летний;
  • небольшим весом. При желании снизить нагрузку на фундамент используются керамзитобетонные блоки. Отзывы владельцев домов подтверждают, что снижение нагрузок положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках фундамента;
  • высокими прочностными характеристиками. При первом знакомстве с материалом может возникнуть ощущение, что строительство дома из керамзитоблоков не оправдано в связи с повышенной хрупкостью. Материал, действительно, восприимчив к воздействию ударных нагрузок. Что же касается сжимающих усилий, то композит по этому показателю опережает многие стройматериалы;
  • повышенными звукоизоляционными свойствами. Благодаря всё тем же пустотам, находящимся внутри наполнителя, стеновые материалы на основе керамзита отличаются повышенной звукоизоляцией. При должной шумоизоляции оконных и дверных проемов, даже в оживленной городской черте, внутри таких строений всегда поддерживается комфортный уровень шума;

Керамзитобетонный блок

  • экологичностью. Поскольку при изготовлении используются компоненты только природного происхождения, то показатель экологичности достаточно высок;
  • низкими показателями усадки. Этот показатель по достоинству можно оценить в процессе эксплуатации здания. Даже по прошествии длительного периода на стенах не появляются трещины, как это часто происходит с газобетонными изделиями.
  • К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести:

    • невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
    • легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
    • повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

    Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

    Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся:

      повышенная пористость. Наличие большого количества воздушных пор способствует, с одной стороны, улучшению теплопроводности и повышению звукоизоляционных свойств, а, с другой стороны – повышает показатели влагопоглощения. Поэтому строительство домов из керамзитобетонных блоков связано с обязательной гидроизоляцией стен;

    Керамзитобетон блок в разрезе

  • уменьшенная, по сравнению с ячеистыми бетонами, теплопроводность. В связи с этим проекты домов из керамзитобетонных блоков содержат требования об утеплении коробки;
  • внешний вид, нуждающийся в дополнительной отделке. В качестве облицовки можно использовать декоративные панели, плитку, сайдинг.
  • Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

    Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

    К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

    Расчет можно производить двумя методиками:

    • по площади;
    • по объему.

    При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму:

    1. Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
    2. Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
    3. Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² – получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

    Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

    Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

    Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

    Строим дом из керамзитобетонных блоков

    Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

    Общий алгоритм постройки включает:

    • сооружение фундамента;
    • возведение стен;
    • обустройство крыши;
    • гидроизоляцию, утепление, облицовку.

    Остановимся подробнее на каждом пункте.

    Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

    При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

    Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

    Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида:

    • ленточный;
    • свайный;
    • плитный.

    Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

    Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

    Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

    Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований:

    • равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
    • позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
    • допускает обустройство полноценного подвального помещения.

    Как залить ленточный фундамент

    Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму:

    1. Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
    2. Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
    3. Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
    4. Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
    5. Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
    6. Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
    7. Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
    8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
    9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
    10. После завершения процесса твердения снимите опалубку.
    11. Проведите гидроизоляцию фундамента.

    После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

    Кладка стен

    Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму:

    1. Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
    2. Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
    3. Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
    4. Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
    5. Усильте дверные и оконные проемы.
    6. Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

    По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

    Обустройство крыши

    Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

    Важно, чтобы он был:

    • долговечным;
    • прочным;
    • устойчивым к воздействию природных факторов;
    • экологически чистым.

    Обустройство кровли дома

    Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы:

    • деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
    • обрезную доску для обрешетки;
    • кровельный материал;
    • метизы для крепления элементов конструкции.

    Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

    Утепление дома из керамзитобетонных блоков

    Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

    Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

    Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.

    Утепление стен из керамзитобетонных блоков

    К наиболее распространенным утеплителям относятся:

    • пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызунами;
    • минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При ее укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
    • облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат по установке. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

    Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

    Ориентировочная стоимость строительства

    Предполагаемую стоимость строительства можно получить путем суммирования следующих статей расходов:

    • разработка и утверждение проектной документации;
    • закупка материалов для возведения фундамента, стен, крыши, финишной отделки;
    • транспортные расходы на доставку стройматериалов к месту работ;
    • расходы на оплату услуг наемных рабочих.

    Оперируя, действующими ценами, можно получить приблизительную стоимость и спланировать объем предстоящих затрат.

    Изготовление блоков керамзитобетонных: краткий обзор особенностей материала и процесса производства

    На данный момент, все большее количество застройщиков интересуется процессом производства строительных материалов. Многие из них преследуют цель знакомства с азами выпуска, для последующих попыток самостоятельного производства. И это – неслучайно.

    Изготовление изделий своими руками способствует не только накоплению бесценного опыта, но и значительной экономии. В данной статье мы будем рассматривать этапы производства стенового материала — как в условиях завода, так и при домашнем выпуске.

    Давайте разбираться, изготовление блоков керамзитобетонных: что представляет собой данный процесс?

    Понятие керамзитобетона

    Актуальным будет предварительно ознакомиться с самим материалом. Рассмотреть, какими свойствами он обладает, какие факторы способны влиять на их изменение — а главное, на какой именно тип или вид изделий стоит обратить свое внимание при планировании строительства той или иной конструкции.

    Основные свойства и состав материала

    Основным наполнителем керамзитобетонной смеси является сам керамзит. Он может быть различной фракции, что непосредственно оказывает влияние на конечный результат. Помимо него, в состав входят цемент, песок, вода и различные добавки, способные повышать качество смеси и будущих изделий.

    Также в качестве наполнителя могут выступать гравий пемзовый или шлаковый, песок, алгопорит, щебень.

    Керамзит наделяет изделия легкостью, и снижает коэффициент теплопроводности. Цемент, в свою очередь, придает прочность.

    Давайте рассмотрим, какими характеристиками обладают керамзитобетонные блоки и проанализируем, насколько подходящим является этот материал именно для вашей постройки.

    • Способность к сохранению тепла у керамзитобетонных блоков достаточно конкурентная, в особенности, если сравнить данный коэффициент с плотностью материала. Числовое значение находится в промежутке от 0,14 до 0,45. Это – значительно больше, чем у ячеистых бетонов, но, стоит отметить, что и плотность последних ниже.
    • Количество циклов морозостойкости может достигать отметки в 200. Это завидный показатель практически для всех стеновых материалов.
    • Плотность варьируется в промежутке от 400 до 2000 кг/м3.

    Обратите внимание! Керамзитобетон относится к классу легких бетонов, и является единственным из всех материалов, достигающим такого показателя плотности. Его применяют при строительстве фундаментов и цоколей, что тоже является исключением из правил.

    • Усадка. Керамзитобетон совершенно не подвержен усадке — и это существенный плюс. Как следствие, стены не поддаются деформации, появление трещин в связи с этим – исключено.
    • Гигроскопичность свойственна керамзитобетону, однако показатель в 18% сравнительно не велик. В защите от воздействия влаги изделия нуждаются.
    • Толщина стены для среднего региона России должна составлять не менее 500 мм при условии последующего утепления. Это – не так много.

    Классификация блочных изделий, выбор оптимального типа блока для строительства

    А теперь немного поговорим о классификации изделий, и попробуем выбрать наиболее подходящий для производства вариант.

    Обратите внимание! Не все представленные ниже изделия могут изготавливаться в домашних условиях. Для производства некоторых требуется наличие дорогостоящего оборудования, что сделает процесс малого выпуска нерентабельным.

    Керамзитобетонные блоки, в соответствии с их назначением, могут быть:

    1. Стеновыми, применяемыми для возведения стен;
    2. Перегородочными, используемыми при монтаже перегородок;
    3. Вентиляционными, характеризующимися наличием специальных отверстий для проводки инженерных коммуникаций;
    4. Фундаментными, обладающими максимальной прочностью и плотностью. Представляют собой они изделия крупноформатные, могут выпускать в виде пустотелых и полнотелых блоков;
    5. Блоки сборно-монолитных перекрытий.

    В соответствии с внешними характеристиками, блоки бывают: лицевые и рядовые.

    Последние используются при кладке стен и перегородок, требуют последующей отделки. Изделия с облицовкой в последующей отделке не нуждаются. Лицевых сторон может быть, как две, так и одна.

    Возможная структура блока определила наличие пустотелых и полнотелых изделий. Первый вариант более легкий по весу и менее прочный. Обладает низким коэффициентом теплопроводности.

    Полнотелые блоки более тяжелые и плотные, могут выдержать значительно большие нагрузки.

    Структура поверхности у блоков может быть различной: шлифованной, колотой, гладкой, рифленой.

    • Углы могут быть закругленными, прямыми. Блоки могут обладать пазом, гребнем либо иметь гладкую поверхность без каких-либо выемок и впадин.
    • Показатель средней плотности стал основой для появления еще одной классификации, которая одновременно определяет сферу применения материала.
    • В соответствии с этим блоки выделяют: конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные и конструкционные.
    • Первый вид характеризуется плотностью в 500-900 кг/м3. Популярен среди частных владельцев строений. Применяется при строительстве перегородок и стен. Дома при этом могут достигать высота в 2-3 этажа.
    • Теплоизоляционные изделия к сопротивлению нагрузки не способны. Применяются при утеплении зданий в качестве теплоизоляционного материала.
    • Конструкционный керамзитобетон самый прочный и плотный. Однако, в противовес этому, коэффициент теплопроводности его также существенно возрастает, что вызывает необходимость дополнительного утепления.

    Если затрагивать способ производства, а точнее, метод твердения, то керамзитобетонный блок может набирать прочность в естественных условиях (неавтоклавный способ) или при помощи обработки в автоклаве (автоклавный способ твердения).

    Между собой такие изделия будут отличаться. Автоклав будет более прочным и менее хрупким. Геометрия его, как правило – лучше, а эксплуатационные характеристики – выше. В домашних условиях возможно производство исключительно изделий неавтоклавного твердения.

    Сильные и слабые стороны строений, возведенных из керамзитобетонных блоков

    Перед тем, как перейти к производственному процессу, давайте разберёмся, какими положительными и отрицательными качествами обладают керамзитобетонные блоки.

    Начнем с преимуществ материала:

    1. Материал экологически чист, в составе не содержится вредных и опасных веществ.
    2. Керамзитобетонный блок обладает небольшим весом, что снижает нагрузку на фундамент здания.
    3. Крупные габариты способны повысить скорость возведения строения.
    4. Невысокая цена.
    5. Возможность производства своими руками.
    6. Высокие показатели прочности, плотности и морозостойкости.
    7. Долговечность материала.
    8. Широкая сфера применения.
    9. Вариативность размеров и выбор производителей.
    10. Паропроницаемость и звукоизоляция.
    11. Невысокий коэффициент теплопроводности.
    12. Отсутствие склонности к усадке и деформации.
    13. Керамзитобетону не свойственно поддаваться биологическому воздействию.
    14. Фиксация практически любых метизов, легкость в креплении предметов к стене.
    15. Неплохая адгезия с отделочными материалами.
    16. Вариативность внутренней отделки и облицовки фасада.

    Недостатки также имеются.

    Основные из них – следующие:

    1. Хрупкость изделий;
    2. Сложность в обработке;
    3. Гигроскопичность;
    4. Распространенность кустарных производств.

    Поэтапный разбор производственного процесса

    Поскольку в особенностях материала мы разобрались, пришло время приступить к рассмотрению производственных этапов. Начать стоит с обзора необходимого набора оборудования и сырья.

    Оборудование и сырье

    Если говорить про изготовление блоков в условиях завода, то возможно приобретение и использование нескольких типов оборудования:

    1. Конвейерный тип. Отличается максимальной автоматизацией и большими объемами суточного выпуска продукции. Стоимость такой лини достаточно велика, однако окупаемость, как правило, не занимает более 12 месяцев с момента запуска.

    1. Стационарная линия. Характеризуется более бюджетной стоимостью. Участие человека необходимо не только в качестве оператора. Комплектность можно выбрать самостоятельно.

    Изготовление керамзитобетонных блоков в домашних условиях предполагает наличие бетономешалки, вибропресса и форм для блоков.

    • Также возможно использование мини-установки. Она способна изготавливать до 25 м3 изделий в сутки. Это зависит от модели и, в свою очередь, от мощности, стоимости и производителя.
    • Оборудование можно соорудить и самостоятельно в целях экономии. Станок для изготовления керамзитобетонных блоков своими руками сделать вполне возможно. Для этого понадобится инструкция и определенный набор необходимых деталей.
    • Теперь немного о сырье. Как уже говорилось, в состав керамзитобетонной смеси входит цемент, песок, вода и наполнитель. Наиболее популярным наполнителем является керамзит.

    Структура состава определяет тип бетона в будущем.

    В соответствии с этим его разделяют на:

    • Крупнопористый;
    • Крупнозернистый;
    • Умеренно плотный;
    • Плотный;
    • Мелкозернистый;
    • С пористостью межзерновой.

    Количество цемента, по отношению к общей массе, определяет будущую плотность и прочность состава.

    Технология изготовления

    Технология изготовления керамзитобетонных блоков своими руками предполагает самостоятельное приготовление раствора. С этого и начнем.

    При замешивании смеси, стоит учитывать, что пропорции для изготовления керамзитобетонных блоков точно не установлены, имеются лишь рекомендации. Поэтому нужно быть готовым к тому, что с первого раза идеально качественного блока может и не получиться.

    Замешивают раствор в следующем порядке:

    1. В бетономешалку первым делом наливают воду в количестве примерно одной части по отношению к общему составу.
    2. Керамзит попадает туда же вторым, количество его-около 6-ти частей.
    3. Следующим засыпают песок- три части.
    4. Последним добавляется цемент – одна часть.

    Совет! Внимательно отнеситесь к подбору сырья. Марка цемента не должна быть ниже 400, срок годности не должен быть истекшим. Применяя качественные материалы, вы отчасти гарантируете хороший результат.

    Изготовление керамзитобетонных блоков своими руками состоит из определенным этапов.

    Суть их сводится к следующему:

    1. Готовую смесь формуют и размещают на вибропрессе. Посредством вибрации, раствор уплотняется, от чего значительно повышаются прочностные характеристики будущих изделий.
    2. Раствор попадает в формы, излишки аккуратно удаляются.
    3. В последствии изделия должны немного застыть в течение примерно нескольких суток.
    4. Следующим этапом станет распалубка.
    5. Технической зрелости блоки достигают по прошествии 28 суток.

    Что касается заводского производства, то процесс происходит по тому же принципу, только в более автоматизированном режиме.

    При наличии автоклава, изделия подвергаются обработке в нем на последнем этапе. В этом случае выжидать 28 дней не придется. Марочная прочность достигается по прошествии 12-14 часов.

    Преимущества блоков заводского производства перед самостоятельно изготовленными изделиями заключаются в следующем:

    • Как правило, они более прочные;
    • Состав и качество контролируется в соответствии с ГОСТ;
    • Блоки имеют лучшую геометрию;
    • Самостоятельное производство отнимает много времени и затягивает строительство.
    • Долговечность автоклавных изделий, а также их эксплуатационные характеристики – выше.

    Видео в этой статье: «Обзор керамзитобетонных блоков» расскажет о особенностях этого материала.

    Краткий анализ рентабельности выпуска

    К сожалению, подсчитать универсальный план ведения бизнеса не представляется возможным, так как рентабельность производства зависит от многих факторов, основными из которых являются:

    • Стоимость вложений;
    • Регион ведения бизнеса, покупательская способность в нем;
    • Стоимость сырья;
    • Хозяйственные расходы, количество брака и многое другое.

    Ориентировочно посчитать экономическую обоснованность, разумеется, можно. Предположим, что, как заявляет статистика, себестоимость куба керамзитобетонного блока составит 2300 рублей.

    • Оборудование обойдется, при заводском производстве в 5000000 (бюджетный вариант конвейерной линии).
    • Средняя рыночная стоимость при реализации – 3500 рублей за м3 изделий.
    • Предположим, что объем суточной продукции равен 50 м3. Месячный, в таком случае, при ежедневной работе равен 1500 м3.
    • Доходы от реализации всей продукции составят – 5250000.
    • Чистый доход: 2300*1500=3450000. 5250000-3450000=1800000
    • Окупаемость: 50000001800000=2.7 месяца. Это, разумеется, крайне оптимистичный вариант развития событий, но, все же – реальный.
    • В случае с домашним производством для собственного использования подсчеты выглядят еще проще.
    • Предположим, что нам необходимо 150м3 изделий.
    • Себестоимость – 2500, рыночная стоимость – 3500 рублей за м3.
    • Стоимость оборудования – около 60000.

    Считаем: 3500-2500=1000. 1000*150=150000.

    15000-60000=90000 – это и есть наша выгода.

    В заключение

    Технология изготовления керамзитобетонных блоков не слишком сложна, и дает возможность производства изделий в домашних условиях. Керамзитобетонный блок, при соблюдении всех технологий производства и последующей укладки, способен сделать конструкцию долговечной, практичной и прочной.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: