Как удалить старую краску с ворот правильно

Как удалить старую краску с ворот без проблем

Как покрасить металлические ворота? Ворота являются самым подвижным элементом конструкции гаража, которые должны удовлетворять многим требованиям: легко открываться, качественно запираться, надежно обеспечивать въезд автомобиля в гараж.

Но при всем этом они должны качественно быть защищены от разрушений, возникающих от воздействия внешней среды. Статья ответит на вопрос, как покрасить ворота своими руками?

Особенности покраски гаражных ворот

Для защиты конструкции, ворота покрываются слоем краски.

Нюансы проведения работ:

  • Гаражные ворота – большая по площади поверхность, на которой имеются труднодоступные участки. Кисточкой красить их можно, но не слишком эффективно. Таким инструментом лучше обработать наиболее сложные участки, такие как:
  1. стыки полотна;
  2. ребра жесткости.

Эти участки качественно покрасить валиком не всегда получится. При использовании распылителя существует большой минус: в зоне работы из мелких капелек краски появляется «туман», который станет оседать на расположенных близко объектах, обычно на соседних гаражах, покрашенных в другой цвет.

Совет: Выбирая распылитель для покраски ворот, следует предпринять меры для предохранения окружающих предметов от попадания краски.

  • Для изготовления ворот обычно применяется металл, подвергающийся со временем действию коррозии. Это требует перед покраской произвести очистку конструкции от ржавчины, от остатков имеющихся наслоений краски. в противном случае новый слой будет смотреться не слишком красиво, и вряд ли продержится длительный срок.

Совет: Необходимо следить, чтобы ржавчины не было ни внутри, ни снаружи конструкции. Поверхности следует внимательно проверить и при необходимости зачистить их до металла. Затем ворота обезжириваются растворителем типа 646.

  • Для повышения прочности нанесения краски, поверхности ворот нужно тщательно загрунтовать (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ). Грунтовка подбирается в зависимости от типа используемой краски суммы, которая может быть затрачена. Как использовать конкретную грунтовку, указывает инструкция, расположенная на упаковке. Лучше если грунтовка и краска будут от одного производителя.

Какие требования предъявляются к краске для ворот

Перед тем как правильно красить ворота, необходимо выяснить, какие свойства она должна иметь, чтобы покрытие обеспечивало качественную защиту и имело красивый вид.

К таким свойствам относятся:

  • Уровень адгезии. Металлическая поверхность отличается своеобразной структурой, а выбранная краска должна удовлетворять требованиям к ним и предназначаться именно для покрытия на металл.
  • Отсутствие различных химических присадок, вступающих в соединение с металлическим покрытием, что вызывает его окисление и, как результат, приведет к образованию вздутий на окрашенной поверхности.
  • На инструкции к покрытию должна иметься рекомендация, что это покрытие имеет водонепроницаемые свойства и хорошо переносит действие влаги – самому разрушительному составу для металлических деталей.

Совет: Выбирая краску необходимо учитывать, что от действия высоких температур металл расширяется, это может вызывать появление трещин на красочном слое. Чтобы избежать этого, нужно приобретать тип краски, создающий эластичный слой, выдерживающий расширение и сжатие поверхности металла.

  • Краска для ворот в гараже должна противостоять воздействию химических элементов и горюче-смазочных материалов, противодействовать небольшим механическим нагрузкам, слой сохраняя цельным.

Какая краска используется для гаражных ворот

Основные требования к краске:

  • Термостойкость.
  • Водостойкойкость.
  • Предназначаться для окраски металла, при наружном использовании.
  • Слой краски должен выдерживать химические средства.
  • Обладать эластичной структурой.
  • Противостоять механическим нагрузкам.

Цена такого покрытия выше, чем аналогичных материалов для внутренних работ. Такие физические свойства имеют три типа современных красок.

  • Акриловая. Наиболее современный тип покрытия, соответствующий перечисленным выше свойствам. Стоимость ее высокая, но эти затраты оправдываются долгим сроком службы материала при соблюдении порядка нанесения.
  • Кремний-органическая. Отличается высокой прочностью и повышенной эластичностью после нанесения защитного слоя. Обладает отличной адгезией со многими материалами, а содержание кремния в составе, металлу придает дополнительные свойства от образования коррозии. Составы не имеют практически запаха, при использовании не выделяют вредных веществ, что позволяет применять их для внутренних поверхностей.
  • Алкидная. Используется для наружной и внутренней покраски металла, имеет высокую эластичность и стойкость к механическим повреждениям. Отличается огромным выбором различных цветовых вариантов, но многие марки такой краски плохо переносят ультрафиолетовые лучи, что приводит к ухудшению цветовых показателей покрытия.

Совет: При расположении ворот под сильным воздействием солнца, следует выбирать кремний-органические составы, способные выдерживать повышенные температуры, не ухудшая физических качеств.

Выбирая краску для покраски гаражных ворот своими руками должны учитываться перечисленные особенности покрытий. Наружная эмаль высокого качества может обеспечить защиту ворот гаража на длительный срок.

Как выбрать цвет для гаражных ворот

В какой цвет покрасить ворота? Этот вопрос не такой важный как качество, но определенные правила необходимо соблюдать и в этом случае.

Если в ряду несколько гаражей с зелеными воротами, то красные будут бросаться в глаза, и могут стать причиной, которая чиновникам покажется «уродующей лицо города». При изготовлении гаража из металла, вполне приемлемо покрасить их одинаковым цветом, а для кирпичного лучше выбирать цвет, сочетающийся с цветом кирпича, как на фото.

Как подготовить ворота к покраске

Перед тем как покрасить ржавые ворота или имеющие старое покрытие, их следует подготовить.

  • Зачищается поверхность. При наличии на воротах слоя прежней краски ее нужно удалить с помощью металлической щетки, болгарки или строительного фена.
  • Обработку поверхности можно проводить специальной смывкой, но действовать нужно осторожно, чтобы не получить отравление токсичными парами. Этот этап проведения работ очень важен, иначе краска под воздействием осадков и резких перепадов температур станет отслаиваться и работу понадобится выполнять заново.
  • Для получения максимальной сцепки с металлической поверхностью, ее следует отшлифовать мелкозернистой наждачкой.
  • Обезжириваются поверхности. После удаления старой краски, металл обязательно обезжиривается растворителем. При обработке необходимо захватить сразу всю поверхность, включая труднодоступные места. От качественного выполнения этой операции зависит конечный результат работы.
  • Наносится грунтовка. На этом этапе ворота покрываются тремя тонкими слоями грунтовки, используемой для металлических поверхностей. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Это улучшает сцепку поверхности ворот с краской. При этом слой эмали станет гладким и ровным, приобретет законченный вид.
  • Ворота очищаются от пыли и грязи с помощью садового шланга, шершавой губкой и любым моющим средством.
Читайте также:
Кракелюр на стенах своими руками - инструкция по оформлению!

Совет: Все работы следует выполнять в солнечную погоду. При пасмурной, когда может пойти дождь, нужно перенести покраску ворот на другой день.

Способы снятия краски с металла

Существует несколько способов снятия с металла краски:

  • Выжигание. Это наиболее радикальный способ, при котором покрытие выжигается паяльной лампой. Его нельзя использовать для листового металла, который может покоробить, чугуна, на нем образуются трещины, оцинкованных листов. Преимущества процесса – быстрота, минус – пожароопасность. После обработки на поверхности появится окалина, которую понадобится шлифовать. Удаление краски с металла таким способом может принести больше неприятностей, чем пользы, что не позволяет использовать его часто.
  • Механический способ. При этом применяется обычная наждачка или металлическая щетка. Удобно пользоваться специальной насадкой на дрель. Сначала по металлу проходится абразив с крупными гранулами, после этого шлифуется поверхность более мелким абразивом. Преимущества способа -доступность и удобство при обработке малой площади.
  • Химический способ. В этом случае применяются различные химические средства – смывки и растворители. Смывки могут быть различной консистенции:
  1. жидкими;
  2. гелем, которые наносятся кисточкой и может равномерно распределяться по поверхности;
  3. аэрозольными;
  4. растворимыми в воде порошки.

Для снятия с металла старой краски, раствор наносится на покрытие и оставляется до 30-ти минут. Старая эмаль начинает вздуваться и отслаиваться, после этого она отсоединяется шпателем.

После снятия краски, поверхность сразу покрывается антикоррозионной грунтовкой.

Как покрасить гаражные ворота

Перед началом работы заранее необходимо подготовить инструменты и материалы:

  • Антикоррозийное, влагоустойчивое покрытие по металлу.
  • Грунтовку, растворитель.
  • Мыло жидкое.
  • Лестницу.
  • Валик для нанесения краски или пульверизатор.
  • Шланг.

Прежде чем покрасить ворота, стоить посмотреть видео в этой статье. С помощью валика или краскопульта при покраске гаражных ворот, можно избежать образование разводов на поверхности.

Для качественной покраски существует несколько основных правил:

  • Наносить краску следует с верхней части конструкции, постепенно опускаясь вниз, чтобы избежать потеки и наплывы.
  • Если краска наносится полосами, каждая следующая полоска должна перекрывать предыдущую, чтобы поверхность получилась однотонной.
  • Окраску нужно проводить сверху вниз линиями, зрительно разделив поверхность на части. Лакокрасочные материалы желательно наносить двумя или тремя слоями, что придаст поверхности большую насыщенность цветом и не будет случайных пропусков.

Процесс покраски гаражных ворот не слишком сложный и доступный каждому владельцу. Главное правильно подобрать краску и соблюдать технологию нанесения покрытия.

Методы смывки старой краски с металла

При проведении любых реставрационных работ в первую очередь нужна смывка старой краски с металла. Она производится для обеспечения более равномерного нанесения новых слоёв лакокрасочного состава, для лучшего контакта наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью. Мехмода становится всё более популярным направлением дизайна, отсюда повышенный интерес к тому, как почистить изделия от краски.

Чтобы понять, как снять старую краску с металла, нужно знать все известные методы, какие на данный момент существуют.

Выбор метода

Если вы решили перекрасить металлический забор или другое изделие, вам нужно запастись изрядным терпением. Как упоминалось выше, сначала вам нужно стереть старый лакокрасочный слой с металлической поверхности. Как убрать предыдущее декоративное покрытие?

Даже не пытайтесь провести удаление вручную, механически (по крайней мере, основательно не подготовившись). В наше время производители постоянно совершенствуют выпускаемые ими лакокрасочные изделия, повышают их устойчивость к различным внешним факторам.

Как снять краску с металла? Очищение выполняется тремя основными методами: термическим, механическим, химическим. У каждого из них есть как плюсы, так и минусы, которые мы подробнее разберём ниже.

Применение того или другого способа обусловлено наличием этих условий:

  • свойств поверхности;
  • типа наносимого декоративного материала;
  • количества нанесенных слоёв краски;
  • адгезивных характеристик материала;
  • наличия необходимого инструмента;
  • вашего финансового состояния.

В зависимости от вышеперечисленных факторов производится подбор наиболее подходящего варианта. Каждый из них подробно описывает, как удалить краску с нужного вам участка.

На видео: снятие краски с металла.

Читайте также:
Как определить качество клееного бруса

Способы удаления краски

Как удалить старую краску с металла? Следует придерживаться одного из следующих способов. Дабы не создать в процессе удаления себе дополнительных трудностей и не испортить обрабатываемую поверхность, нужно правильно выбрать подходящий вам метод. Рассмотрим каждый из них.

Механический

Это наиболее экономичный способ, но вместе с тем самый энергозатратный. Так чистили металл до появления специальных химических веществ. Вам потребуется наждачная бумага, любой электроинструмент. Можно использовать шпатель либо острый нож.

При помощи этих нехитрых инструментов часто снимают предыдущее покрытие с металлических ворот и прочих подобных конструкций. Некоторые из них перед этим целесообразно демонтировать. Краска просто отковыривается или удаляется с использованием различного электроинструмента.

Очищаемую плоскость шлифуют с использованием наждачной бумаги для того, чтобы убрать остатки лакокрасочного материала. Затем смывают оставшийся мусор простой водой. Это краткое описание того, как очистить металлическое изделие при помощи подручных средств.

Серьёзными минусами этой методики являются:

  • сложность – необходимо приложить массу усилий;
  • можно нечаянно деформировать обрабатываемую поверхность;
  • обработка больших участков занимает много времени и отнимает много сил;
  • метод не годится для многих типов лакокрасочных изделий, обладающих повышенной устойчивостью к механическим воздействиям;
  • образуется много пыли, что может негативно сказаться на вашем здоровье.

Несмотря на эти недостатки, большинство людей прибегают к этому методу как при обработке больших поверхностей, так и при работе с маленькими предметами (дверные ручки, железные пластинки и так далее).

Обработка фурнитуры

Чем удалить налёт с латунных изделий? Для придания небольшим предметам нового вида используются моющие средства. Они размягчат поверхность, после чего существующий слой лакокрасочного покрытия удаляется механически.

  1. Снимаем фурнитуру с использованием отвёртки.
  2. Помещаем её в кастрюлю, заливаем водой, добавляем небольшое количество моющего средства и кипятим несколько часов.
  3. За указанное время краска отстаёт от металла. Изделия извлекают. Краску можно снять при помощи нейлоновой щетки.
  4. Фурнитура полируется тряпкой с воском (для защиты от ржавчины).

По завершении проведения указанных процедур металл грунтуется и на него можно накладывать новый декоративный слой.

Термический

Для снятия старой краски с металла этим способом можно использовать паяльную лампу и газовую горелку. Этот метод применяют для снятия нескольких слоёв въевшейся краски.

Для снятия старой краски её нагревают до температуры, при которой она начинает пузыриться (предварительно вымыв обрабатываемый участок). Нагретая краска лучше снимается механически. При этом горелка находится в левой руке, а нож в правой.

При работе с горелками и строительными фенами нужно позаботиться, чтобы около рабочей поверхности не было никаких легкозагорающихся предметов. Например, деревянных, бумажных или пластиковых изделий. При работе нужно соблюдать крайнюю осторожность: не допускать попадания разогретой краски на кожную поверхность – это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам.

Этот способ удаления краски с металла также имеет ряд серьёзных ограничений:

  • Нельзя нагревать краску в закрытых помещениях из-за выделения ею токсичного запаха.
  • Перед началом работы нужно определить вид обрабатываемого металла: латунь и чугун нельзя подвергать термической обработке. Некоторые металлы деформируются под воздействием высоких температур.

Этот метод редко применяется ввиду своей сложности и пожаропасности.

Химический

Наилучший способ избавится от старой краски – применение химии. Чем смыть краску? Жидкость для снятия краски можно приобрести в любом строительном магазине. Их великое множество.

Средство для снятия краски с металла по специфике применения может быть:

  • универсальным;
  • средство для снятия масляной краски;
  • для снятия порошковых красителей;
  • средство для удаления краски с чёрных и цветных металлов.

Все эти вещества действуют как растворитель. Они легко проникают в старое декоративное покрытие, размягчают его, делая более податливым. Это очень облегчает работу человека, красящего металл.

Примеры химических составов

Химические средства для удаления старой краски имеют в своём составе парафин и воск. Эти компоненты снижают интенсивность испарения используемого вещества. В итоге это ведет к экономии средств и снижению количества химических выбросов при работе.

Большинство таких материалов перед работой разбавляется водой или мыльным раствором (вода – основной растворитель). Одним из исключений является смывка для масляной краски, при её разбавлении используется ацетон.

Наиболее популярными марками смывок краски по металлу являются продукты зарубежных производителей.

Но нередко применяются и наши, отечественные материалы. Выбор средства в большинстве случаев зависит не от его качества, а цены и доступности в продаже. Эти составы отличаются друг от друга по химической формуле, виду, способах применения и назначению.

Следует уяснить, что вы имеете дело с химическими веществами. А значит нужно принять все меры предосторожности перед тем, как приступить к работе – обзавестись средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки) и периодически проветривать помещения для снижения концентрации ядовитых паров.

Из инструментов и материалов вам пригодятся:

  • смывка для старой краски;

  • наждачная бумага.

Как снять старую краску с металла? Порядок работы следующий:

  1. Производится очистка нужного участка от загрязнения.
  2. Наносится химическое вещество (фактически это кислота). Поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор хорошо пропитался в удаляемый слой.
  3. Нужно подождать некоторое время. Это зависит от типа смывки и толщины слоя краски.
  4. После того как краска вздулась, её снимают шпателем.
  5. Шлифуют поверхность наждачной бумагой.
  6. Остатки смывки убирают с обрабатываемого участка ацетоном или другим подходящим растворителем.
Читайте также:
Отделка фасада дома в стиле фахверк, характерные особенности

После высыхания металла на него снова наносят декоративный слой, который теперь будет достаточно долговечным. Зная, как быстро снять предыдущий слой при помощи смывающего краску вещества, вы сэкономите массу времени.

Главным преимуществом этого метода перед остальными является его простота: нанёс состав, немного подождал, без особых физических усилий снял старый лакокрасочный слой. Главным же недостатком является высокая токсичность применяемых химических веществ.

Все вышеперечисленные методы имеют как достоинства, так и недостатки. Решая как удалить предыдущий лакокрасочный слой, учитывайте тип декоративного материала, тип метала, его толщину, размер и форму.

Обзор смывки краски с металла (1 видео)

Обзор эффективных способов и средств для удаления краски с металла

Краска может попасть на металлическое основание случайно, или со временем нанесенный на металл слой красителя приходит в негодность, начинает лущиться и повреждается коррозией. Чтобы вернуть предмету прежний вид, сделать его более привлекательным и подготовить к повторной покраске, старый слой лакокрасочной продукции и случайные брызги нужно убрать.

Существует много простых методов, помогающих быстро снять краску с металла в домашних условиях, но прежде чем их использовать, поверхность предмета нужно подготовить.

Подготовка к очистке

  1. Сбор инструментов и химических реактивов для очистки металла. В работе может понадобиться шлифмашинка, строительный фен, растворитель для краски, шпатель, щетка и другие приспособления.
  2. Защита окружающих поверхностей от загрязнений. Все предметы, не подлежащие обработке, затягиваются полиэтиленом.
  3. Персональная защита. Подготавливаются защитные средства: перчатки, очки или маска, респиратор.
  4. Подготовка металла. С основания убирается пыль, грязь. При сильных загрязнениях применяется бытовая химия и щетка по металлу. Очистка щеткой улучшает способность растворителя проникать в лакокрасочный слой и ускоряет реакцию на него.

Способы удаления краски

Основными методами удаления краски с поверхности металла являются:

  1. Механический. Проводится очистка с помощью физической силы и специальных инструментов.
  2. Термический. Красочная прослойка плавится под действием повышенной температуры, после удаляется шпателем.
  3. Химический.Очистка делается специальными смывками и растворителями.

В некоторых случаях удаление устаревшей краски требует сочетания сразу нескольких способов.

На выбор конкретного метода снятия влияют:

  • тип поверхности;
  • вид красителя;
  • толщина нанесенного слоя;
  • адгезионные свойства поверхности;
  • имеющийся в наличии инструмент и средства для удаления;
  • сумма, которую можно потратить на приобретение смывок, растворителей и инструментов.

Механический

Очистить металл от устаревшей краски помогут такие инструменты:

  • дрель;
  • болгарка;
  • шлифмашина;
  • шпатель;
  • острый нож;
  • наждачка.

При использовании электроинструмента уделяется особое внимание подбору насадок. Предпочтение стоит отдавать абразивным покрытиям.

Щетка для дрели может быть нескольких видов:

  1. Радиальная. Поможет убрать краску на труднодоступных участках, внутри труб.
  2. Цилиндрическая. Узкая насадка, которой можно снять лакокрасочный материал между секциями батарей отопления в домах.
  3. Дисковая. Позволяет легко чистить плоские поверхности.
  4. Чашечная. Выполняет грубую работу по удалению толстой лакокрасочной прослойки.

Для шлифмашинки и болгарки, которыми можно удалить краску с металлической поверхности в хорошо доступных местах, дополнительно требуется круг.

  1. Лепестковый. Используется для снятия не только старого красящего слоя, но и дополнительного удаления металлического слоя.
  2. Зачистной из нетканого материала CD. Аккуратно удаляет устаревший слой краски. Образующиеся на металле царапины легко закрашиваются новым слоем.
  3. Зачистной Cibo. У круга меньшее абразивное зерно с тонкой нейлоновой ниткой. Круг работает деликатно, поэтому снимает только краску и не повреждает основание.

Удаление старой краски в углах, на изгибах и на мелких деталях производится вручную металлическим шпателем или наждачной бумагой.

Алгоритм механической чистки:

  1. Выбранный инструмент включается в розетку.
  2. Инструмент удерживается под острым углом к железной поверхности. В таком положении производится вся очистка.
  3. Для снятия толстого слоя используется грубая насадка с крупным зерном. По мере истончения слоя насадку нужно менять на менее абразивную.
  4. Во время работы инструмента образуется много пыли. Чтобы уменьшить количество пыльных отходов, обрабатываемая поверхность предварительно смачивается водой из пульверизатора.
  5. Труднодоступные участки обрабатываются вручную наждачкой.

Из-за образования большого количества пыли и грязи проводить механическое очищение можно только в пластиковых очках.


Недостатки метода:

  1. требует больших затрат физических усилий;
  2. приводит к деформации обрабатываемой основы;
  3. на обработку больших поверхностей уходит много времени и энергии;
  4. не подходит для лакокрасочного слоя, устойчивого к механическому воздействию;
  5. сопровождается выделением большого объема пыли.

Главное преимущество метода в том, что он недорогой и доступный, часто используются для очистки мелких металлических предметов – дверных ручек, железных пластинок и другого.

С латунной фурнитуры старый слой можно аккуратно удалять механически, если изначально размягчить краску обычным моющим средством.

  1. Фурнитура откручивается отверткой от основного.
  2. Деталь укладывается в глубокую емкость, заливается водой с добавлением небольшого количества моющего.
  3. Фурнитура кипятится в воде несколько часов.
  4. Когда краска начнет отслаиваться, деталь можно доставать и очищать нейлоновой щеткой.
  5. Чтобы защитить деталь от коррозии, после очистки нужно сделать полировку тряпкой с воском, затем прогрунтовать, и только потом покрывать новой краской.
Читайте также:
Быстросохнущая краска для пола без запаха: сколько сохнет, -инструкция по монтажу своими руками, фото
Пескоструйная методика

Использование пескоструйного оборудования позволяет быстро очистить большие по площади поверхности металла от краски. После очистки важно тщательно убрать остатки песка.

Пескоструйное оборудование стоит дорого, но его можно взять в аренду или пригласить специалиста, имеющего такой аппарат.

Термический

Лакокрасочное покрытие нужно сначала нагреть, а когда слой расплавится, убрать движениями шпателя или лопатки. Нагреть окрашенную поверхность до температуры плавления можно инструментами:

  1. Строительным феном (оптимальный вариант).
  2. Паяльной лампой или газовой горелкой. Выжигают краску открытым огнем, удалять остатки придется щеткой.
  3. Утюгом. Металл накрывается материалом, например, фольгой, после нужно пройтись горячей подошвой утюга. Метод трудоемкий, малоэффективный, подходит для небольших по площади поверхностей.
  4. Лазером. Инновационная методика. Специальная установка лазерным лучом разрушает вместе со структурой старой краски и ржавчину. На процедуру уходит несколько секунд. Металл не повреждается.

Алгоритм термической чистки:

  1. С рабочей поверхности убираются все лишние предметы, особенно из дерева, бумаги, пластика и других легковоспламеняющихся материалов.
  2. Удаляется пыль, грязь с металлического предмета.
  3. Подготавливается прибор для нагревания.
  4. Равномерно прогревается вся окрашенная основа, после чего обрабатываются отдельные зоны.
  5. Когда краска размякнет, ее убирают щеткой или шпателем.
  6. Чтобы удалить оставшиеся следы, используется растворитель. Последним можно обрабатывать только полностью остывшее основание.

Термический способ не подходит для очистки поверхности из чугуна, латуни, алюминия. Также нельзя поддавать воздействию повышенной температуры тонколистовые декоративные элементы, которые являются единой композицией с другими материалами.

Химический

Для снятия старой краски с металла химическим способом используются растворители, обладающие резким запахом. Работать с ними лучше на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, в средствах защиты. Средства могут быть универсальными или специально предназначенными для снятия масляной или порошковой краски. Отдельно есть удалители для применения на черных и цветных металлах.

Инструкция по химической чистке:

  1. С поверхности смывается вся грязь и пыль.
  2. Предметы, не подлежащие очистке, закрываются полиэтиленом.
  3. Наносится химическое вещество. Проще всего использовать средство для снятия в аэрозольной форме. Если средство расфасовано в банки, тогда смывку лучше перелить в удобную емкость с широким горлом, чтобы иметь возможность наносить состав малярной кистью.
  4. Состав оставляется на некоторое время для реакции. Точное время ожидания указывается на упаковке реагента. Процесс может занять несколько минут и даже часов. Для усиления эффекта поверхность, на которую нанесено средство для удаления, можно покрыть полиэтиленом.

Важно, чтобы пленка не прикасалась к растворителю.

  • простота использования;
  • большой ассортимент средств, которые удаляют акриловую, органическую, масляную, водоэмульсионную краску и другие виды;
  • разнообразие форм растворителей – смывки, гели, порошки, растворяющиеся в воде, спреи.
  • токсичность растворителей.
Популярные смывки для металла
  1. Аэрозоль KUDU. Объем – 520 мл. Цена – 230 р.
  2. Спрей Veslee Remover. Объем – 450 мл. Цена – 180 р.
  3. Смывка Syntirol. Вес – 1 кг. Цена – 470 р.
  4. ABRO PR-600. Аэрозоль американского производства. Удаляет любую краску, олифу, эпоксидку, уретан и лак с металла и всех оснований, кроме пластика. В составе нет щелочных элементов, но может вызывать раздражение на коже. После распыления на металл окрашенный слой начинает отставать через 20 мин. Цена баллончика – 350-400 р.
  5. Body Престиж. Мощный гелеобразный удалитель любой застаревшей краски. Наносится 2-3 раза, для усиления эффекта обработанная поверхность накрывается пленкой. Хорошо очищает краситель с алюминиевых изделий.
  6. Body 700 Remover. Средство экстренного применения для удаления лака и красителей. Тонкий слой растворяет за 3 мин., толстый – за 20 мин. В смеси есть парафин и природные растворители. Фасуется в литровые банки. Стоит до 400 р.
  7. DOCKER S. Состав на окрашенную поверхность наносится 3-5 раз. Чтобы ускорить процесс отслоения, металлическую основу нужно предварительно потереть щеткой.
  8. Химик АС-1. Универсальное средство, снимающее все виды красителей, в том числе грунтовки, эмали, лаки, эпоксидку. Объем – 500 мл. Цена – 200 р. Имеет жидкую форму. Отличается высокой токсичностью, поэтому работать с ним можно только в защитной маске или респираторе. Нельзя допускать попадания на кожу и распылять вблизи источника открытого огня.
  9. КраскиНет. Жидкая смывка, удаляющая с металла алкидные, полиуретановые, эпоксидные составы. Цена одной канистры на 1,2 л – 1000 р. За один раз снимает 2-4 слоя краски. Перед использованием средство нагревается до +25 °C. В теплое время года достаточно держать канистру со средством в помещении с комнатной температурой.
  10. Hi-Gear Quick&Safe Paint&Gasket Remover. Экспресс-средство, удаляющее краситель, герметик, клей всего за 5-10 мин. Выпускается в форме спрея. Объем баллона 400 мл. Цена – 450-500 р.
  11. СП-7. Состав российского производства. Удаляет старое акриловое, алкидное, масляное, поливинилацетатное, эпоксидное покрытие. В составе есть природный растворитель, аммиак, метиленхлорид. Густота смеси позволяет использовать на вертикальных поверхностях. Наносится кистью или валиком. Фасуется в жестяные банки по 1 кг. Цена – 200 р.
  12. BOSNY Paint Remover. Гелеобразный состав для снятия лакокрасочных материалов. Имеет густую консистенцию, может наноситься кисточкой или валиком на поверхности, находящиеся под уклоном. Отмывает синтетические краски. Практически не имеет запаха. Объем – 400 мл. Цена – до 500 р.

Самые распространенные ошибки

  1. Работа с феном или горелкой в плохо проветриваемом помещении. Краска под действием высокой температуры выделяет токсические пары. Без проветривания увеличивается риск попадания газообразных токсинов в дыхательные пути и, как следствие, отравления. Все работы лучше проводить на улице.
  2. Пропуск подготовительного этапа. Если перед работой не закрыть ближние поверхности пленкой, они могут запачкаться или повредиться растворителями и повышенной температурой. Если металл перед механической очисткой не смочить водой, тогда пыль и грязь, образующаяся при удалении, заполнит весь воздух в помещении.
  3. Термическая обработка латунных и чугунных изделий. Под влиянием повышенной t °C на этих металлах образуется окалина, и сплавы становятся хрупкими, что приводит к разрушению материалов.
  4. Пренебрежение техникой безопасности. Без очков, перчаток и респиратора увеличивается вероятность травмирования слизистых оболочек глаз, носоглотки и кожи.
  5. Механическое очищение тонколистового металла. Из-за сильного механического влияния хрупкие предметы могут испортиться, потерять форму, получить вмятины, которые сложно будет исправить.

Чтобы не допустить ошибок, перед выбором способа очистки нужно точно определить металл и краску, которой он покрыт.

Чистка в зависимости от поверхности

Чаще всего в очистке нуждаются предметы, которые регулярно используются в быту – велосипедные рамы, металлические ворота, чаши ванных, водосточные трубы, радиаторы отопления и т. д.

Когда нужно очистить раму велосипеда, из-за ее хрупкости использоваться механический способ однозначно нельзя, поскольку велика вероятность повреждения. Лучше всего подойдут химические составы. Они бережно очистят каркас перед нанесением нового слоя.

Перед снятием краски с радиаторов и труб из помещения нужно вынести все предметы, способные впитать образующиеся в процессе обработки пары.

Из-за сложности рельефа лучшим способом очистки является химический. Удобно использовать смывку в форме аэрозоля, которую легко распылять в труднодоступных местах, в том числе и внутри батареи.

Особенности удаления разных видов краски

  1. Масляная. Для краски, нанесенной тонким слоем, подойдет любой очиститель, например, ацетон. Толстая прослойка снимается механическим путем. В сложных случаях используется выжигание.
  2. Акриловая. Краску на основе акрила допустимо убирать растворителями или смывками. Для улучшения результата изначально металл нужно зачистить. Если акриловый состав нанесен на влагостойкую основу, его можно удалить горячим мыльным раствором, смешанным с небольшим количеством спирта.
  3. Порошковая. Оптимальным методом является выжигание или применение пескоструйного аппарата. Если такой способ использовать нельзя, снять порошковую краску помогут хим. средства – Фэйл-4, Ремовер. После химической обработки металл нужно отшлифовать.
  4. Аэрозольная. Краситель, распыляющийся из баллончика, удаляется наждачкой или щеткой по металлу. После механической обработки металл протирается растворителем.
  5. Латексная. Нельзя очищать механически или термически, если слой нанесен на поверхность, покрытую полимерной защитой. Лучший вариант – химический.

Как удалить с ворот

  1. С металлической двери или с ворот из металла удаляются грязные пятна и пыль.
  2. По всей поверхности нужно пройтись болгаркой. Насадка выбирается в зависимости от толщины слоя.
  3. Труднодоступные места на стыках, петлях и по швам обрабатываются щеткой по металлу.
  4. Оставшуюся краску с ворот можно оттереть растворителем, который дополнительно обезжирит поверхность.

Чисть металлические двери и любые вертикальные поверхности необходимо только густыми гелеобразными или аэрозольными растворителями, поскольку жидкость с таких основ будет стекать и не даёт нужного результата.

Ванна

В классической ванной покрытие сделано акриловой краской или эмалью. Для удаления используется комбинированная методика. Сначала на дно наносится щавелевая кислота, затем чаша изнутри обрабатывается болгаркой или абразивным кругом. Во время очистки нельзя торопиться, чтобы не повредить стенки ванной.

Чем краску и ржу с ворот снять?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чем краску и ржу с ворот снять?

    В гараже за зиму ворота облезли и местами ржавчина появилась.

    С приходом теплых дней собираюсь все это дело аккуратно зачистить и покрасить.

    Чем очистить ржавчину перед покраской? Дрелью с насадкой? Или может есть химия какая-то?

    П.с. ну и может кто посоветует какой краской лучше покрасить? Обычно всякие “Ярославские краски” юзаю :)

    верно мыслишь. краску ты никакой химией не отмоешь. и не слушай в магазинах химии про всякие удалители краски – лажа все полная.

    Берешь болгарку побольше и и боковой стороной диска зачищаешь до блеска, желательно в очках и респираторе. Один раз н***..ся зато краска ляжет намертво. По краске – лучше с суриком, правда у нее цвет типа половой, зато держится очень крепко. Есть еще другие для металла с какойто химией.
    PS не забудь пивом запастись.

    Пробовал и тем и другим.
    Начисто получается дрелью с насадками, а если только косметически – то классно помогает средство для очистки плит, раковин и кафеля от ржавчины.
    Эффект мгновенный и никаких физических затрат, но очень недолговечный – на месяц-два.

    Мне надо просто зачистить место и затем сразу покрасить, но качественно – чтобы через год не пришлось опять это делать. Поэтому вариант с дрелью и средством для плит вполне подходит :)

    Я бы не был столь категоричен. Помню как то давно попался мне в руки баллончик аэрозольный. Продавец сказал, что если попшикать на автомобиль то краска с машины облезет. Не поверил, попробовал на выброшенном в отвал кузове. Побрызгал, минут через 10-15 ветром сдуло всю краску до металла! Уж не знаю что там за химия в баллоне была, но краску смывала превосходно.

    Позволю не согласиться. Товарищ покупал в автомагазине, так и называется: “средство для удаления старой краски”. Опробовали на старом, ржавом диске. Думаю, там в составе кислота, т.к. “съело” старую краску за несколько минут. Пузырилось-пенилось, и – до чистого металла.
    ЗЫ: Сильная штука.

    Эх, еще бы как выглядит баллон этого средства.

    А то под это дело могут впарить что угодно.

    А сколько стоил баллон? А то наждаком дешевле то будет.

    Берешь болгарку и специальную железную круглую щетку для чистки металла (в магазинах их полно) и вперед на зачистку.

    Про балончик химии очень заинтересовало! Кто название подскажет?

    ну-ну. покупал я такое. называется вроде “B-52”.
    оно НИЧЕГО не удалило. хотя вру. 1кв см краски удалить смогло. ни автоэмаль, ни грунт, ничего он не удалило!
    даже на свеженанесенный грунт никак не подействовало!
    поразмыслив “на чем еще попробовать” – намазал на стоящий сзади станок совкового времени(перекрашенный) – и даже с него ничего удалить это средство не смогло!
    гораздо быстрее щеткой на дрели/турбинке.

    В-52 как раз для удаления ржавчины а не краски, я на дисках удалял как то, поможет если ржа неглубокая, смывать только растворителем надо.
    А вообще щас краски продаются , которые красят прямо по ржавчине, помоему даже ярославские.

    Последний раз редактировалось sumbai; 05.03.2007 в 09:04 .

    Название уже не помню. Помню что на баллоне точно был нарисован череп с костями.

    sumbai меня за полного идиота держит?
    по-твоему я настолько туп, что не отличу слово “краска” от слова “ржавчина”?

    Вот сегодня совершенно случайно откопал в гараже банку из-под описанного ранее очистителя от краски с черепом и костями :)

    Краску с поверхности снимают обычно специальным строительным феном, который нагревает краску до t + 600 c, как вариант, можно попробовать паяльной лампой, ну а ржавчину только зачисткой, можно шлифмашинкой или болгаркой со спец насадкой. Краску – на свой выбор, Тикурилла-хороша , но дороже в 1,5-2 раза.

    строительным феном краску снимают с деревянных поверхностей. с металических ворот – не получится. Паяльной лампой нельзя – ржавчина потом пойдет в 5 раз быстрее.

    либо мучиться, зачищать, либо попробоваь купить химию. я беру обычную русскую “смывку старой краски”. Стеклянная бутылка поллитра стоит ок.30 руб.

    Вроде как паяльной лампой и шпателем – быстрее всего.
    Потом преобразователь ржавчины, стоит копейки. Через полчаса смывается всё водой.Где была ржавчина появится серо-желтый налёт. Шкурить не нужно это окисел.
    Далее покрываешь грунтовкой глубокого проникновения.
    Ну а на последок эмаль , разводи скипидаром – даёт хороший .блеск. Слазить больше не будет.

    Как удалить старую краску с металла

    Как снять старую краску с металла? Этот вопрос возникает тогда, когда предыдущий декоративный слой приходит в негодность. Разрушаться покрытие может по разным причинам, но основным фактором является постоянный контакт поверхности с кислородом. Удалить старый слой можно различными способами, но метод должен учитывать конкретную ситуацию и не отнимать много времени.

    Чем снимать краску?

    Снятие пришедшего в негодность или устаревшего защитно-декоративного слоя может осуществляться различными способами, в ходе которых будут задействованы определенные материалы и инструменты. Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты:

    • Применение подручных нагревательных приборов. Термическое воздействие позволяет быстро удалить старый состав, но может негативно сказаться на поверхности. Для работы используется строительный фен, паяльная лампа или газовая горелка. При необходимости детали могут погружаться в печь или костер.

    Удаление краски с помощью термического воздействия – трудоемкий процесс, скорость работы зависит от нагревательного прибора и толщины слоя металла: чем толще, тем дольше очищается

    Важно! Многие декоративные составы имеют хорошую горючесть даже после полного высыхания, что может привести к плохим последствиям. Также этот метод не подходит в случаях, когда требуется обработать небольшой участок единой конструкции.

    • Использование приспособлений, имеющих абразивные насадки. Механический метод позволяет очистить металлические детали планомерно, регулируя нагрузку на поверхность. Такой способ не всегда подходит для работы с мелкими или рельефными элементами. Процесс потребует очень много времени, но может являться единственно верным решением. Среди используемых приспособлений выделяют наждачную бумагу, шлифовальную и полировальную машинку, болгарку и щетки-насадки.
    • Отмыть металлическое основание своими руками можно при помощи ацетона и уайт-спирита. Но если образовавшаяся пленка имеет хорошую адгезию с основанием, то это не поможет. Такой вариант является отличным дополнением предыдущего метода.
    • Быстрый результат достигается при использовании специальной смывки. Химический способ хорош тем, что позволяет убрать краску за короткий промежуток времени, при этом очищению подвергаются даже сложные участки.

    Если поверхность неоднократно покрывалась краской, то потребуется несколько подходов по нанесению смывки

    Использование любого инструмента или материала должно происходить с соблюдением осторожности, вред можно нанести не только металлу, но и здоровью.

    Удаление краски термическим методом

    Такая технология предполагает использование имеющихся в наличии приспособлений. Принцип заключается в том, что под действием высоких температур покрытие размягчается, после чего его сразу можно удалить. При использовании инструментов с открытым пламенем создается эффект обжига, за счет этого краска сгорает, освобождая основание для последующей очистки.

    Удаления лакокрасочного покрытия термическим методом основано на том, что высокая температура разрушает сцепление между краской и поверхностью

    Порядок выполнения работ:

    1. Оценивается состояние очищаемого места. Если конструкция легко снимается, то лучше ее демонтировать, это позволит выполнить работы более безопасно. При отсутствии такой возможности следует убедиться, что смежные участки не будут подвергаться воздействию высоких температур.
    2. Убирается все лишнее, при необходимости прилегающие поверхности защищаются. Для этого могут использоваться асбестовые плиты.
    3. Предмет тщательно очищается от грязи и пыли, промывается водой и просушивается.
    4. Подготавливается нагревательный прибор. Лучше применять строительный фен, поскольку он намного безопаснее, чем газовая горелка или паяльная лампа. Также необходимо иметь металлическую щетку и шпатель. Чтобы избежать неприятных последствий, предусматриваются средства защиты: перчатки, очки, респиратор.
    5. Нагревание происходит равномерно. Первоначально захватывается большой участок, чтобы покрытие легче снималось, затем прогреваются отдельные зоны. Как только структура снимаемого слоя станет заметно мягче, применяется шпатель или щетка.
    6. Для достижения лучшего результата все движения должны быть взаимосвязанными и последовательными: нагрев – снятие.
    7. Чтобы полностью удалить остатки, применяется растворитель. Главное – основание не должно быть сильно нагретым.

    Такой метод подходит, когда требуется очистить масляный красящий состав. Работы лучше проводить на открытом воздухе или в постоянно проветриваемом помещении.

    На заметку! Термической обработке нельзя подвергать батареи отопления из чугуна, латуни и алюминия, а также тонкие листы и кованные декоративные элементы, которые являются деталями композиции из других материалов.

    Очистка абразивами

    В качестве инструмента выступают дрели, болгарки, шлифовальные машинки. Очень важен выбор подходящей насадки, которая должна иметь абразивное покрытие. Для работы в труднодоступных местах и с мелкими деталями лучше применять ручной метод: наждачная бумага используется самостоятельно или устанавливается на специальный брусок.

    С помощью болгарки или дрели со специальными металлическими щетками можно быстро и качественно снять старую краску, недостаток метода – большое количество пыли

    Случается, что для снятия краски с металла не требуется много времени при использовании механического метода, когда поверхность имеет большое количество отслоений и вздутий в результате воздействия ржавчины. В этом случае используется шпатель и нож. Главное – подвергнуть основание тщательной очистке и антикоррозийной обработке.

    1. Подготавливается место, убирается все лишнее. В качестве защиты применяется респиратор, перчатки и очки.
    2. Удаление начинается с выбранного участка. Двигаться лучше планомерно, очищая всю территорию без пропусков.
    3. Разные виды инструментов и абразивов оказывают различное воздействие на поверхность. Если краска нанесена толстым слоем или хорошо впиталась, процесс начинается с наиболее грубых изделий, затем насадка меняется.
    4. Из-за образования пыли и грязи рекомендуется обрызгивать обрабатываемый участок водой из пульверизатора. Такой метод подходит при использовании насадок в виде щеток, дисков или лепестковых кругов.

    Сильное механическое воздействие способно повредить основание, поэтому инструменты применяются для грубой очистки. Для деталей, требующих бережной обработки, выбирается ручной метод.

    Химическое снятие

    Простой, но небезопасный способ. Химический вариант позволяет быстро и качественно смыть водоэмульсионный акриловый или другой полимерный состав, а также органические краски. Для работы используются различные виды продукции. Хорошо зарекомендовали себя аэрозоли, с их помощью можно легко обработать нужный участок.

    Внимание! Если требуется почистить латунные или другие декоративные детали, их предварительно кипятят в мыльном растворе. Удаление краски выполняется вручную.

    При работах в домашних условиях целесообразно позаботиться о здоровье окружающих, животных и комнатных растений. Все процедуры проводятся в проветриваемом помещении в перчатках, респираторе и защитных очках.

    Минус работы со смывкой – сильный химический запах, поэтому при возможности данную процедуру лучше проводить на открытом воздухе

    1. Обрабатываемую поверхность хорошо очищают и промывают, а после высыхания обезжиривают.
    2. Смежные участки закрывают, ненужные предметы убирают.
    3. Химический реагент наносится обильно и тщательно. Для обработки может применяться аэрозоль или жидкий состав. Для второго варианта необходима кисточка.
    4. Изделие закрывается полиэтиленовой пленкой, это улучшит реакцию.
    5. В зависимости от рекомендации производителя после этого следует подождать от 1 до 10 часов, а затем при помощи шпателя и щетки снять вздувшийся слой.
    6. Поверхность сразу промывают растворителем и водой, иначе велика вероятность того, что состав повредит структуру металла.

    Такое средство подходит и для очистки порошковой краски, но лучше выбрать более едкие соединения.

    Как исправить, если запотело пластиковое окно между стекол — лучшие решения

    Качество сборки стеклопакета для пластиковых окон влияет на комфорт при эксплуатации жилого или общественного помещения после монтажа.

    При наличии производственного брака, либо механических повреждений конструкции, между стёклами оконного блока появляется конденсат.

    Идентификация такой проблемы говорит о серьёзном дефекте, который требует проведения ремонтно-восстановительных работ, во избежание снижения энергоэффективности.

    Почему появляется конденсат?

    Запотевание стёкол внутри герметичного оконного блока не может быть нормой и всегда говорит о нарушении конструкции, либо эксплуатационного режима. Конденсат внутри стеклопакета образуется при наличии одной или нескольких следующих проблем:

    1. Нарушение технологии при сборке стеклопакета на заводе – если во время склеивания блока между стёклами попадает влага, она остаётся внутри конструкции на период всей эксплуатации.
    2. Экономия производителя на силикагеле, который укладывается внутри объёмного профиля, соединяющего стёкла между собой в единую конструкцию. Вещество необходимо для поглощения излишней влаги и предотвращения образования конденсата внутри стеклопакета.
    3. Применение некачественных адгезионных составов и бутилового герметика при склеивании стеклопакета с образованием герметичных камер.
    4. В случае установки слишком широкого подоконника над прибором отопления, что исключает нормальную конвекцию тёплого воздуха при работающей системе обогрева помещений. Такую же проблему могут вызвать слушком плотные декоративные экраны, устанавливаемые перед радиаторами.
    5. Отсутствие движения воздушных масс в помещении в холодный период года.
    6. Ошибки при монтаже окон, применение некачественной уплотнительной ленты и герметизирующих составов.
    7. Физический износ оконного блока под воздействием агрессивной окружающей среды при длительной эксплуатации конструкции.
    8. Механические повреждения стеклопакетов – трещины или сколы, что приводит к разгерметизации блока.

    Важно. Эксплуатационные проблемы не могут вызвать запотевание стеклопакета без нарушения его структуры. В связи с этим, образование конденсата является следствием сразу нескольких неблагоприятных факторов.

    Почему важно определить причину?

    Идентификация истинной причины запотевания стёкол внутри герметичного оконного блока необходима для принятия экстренных мер по устранению проблемы.

    Ремонтно-восстановительные мероприятия или замена стеклопакетов позволяют достичь следующих результатов:

    1. Нормализация температурно-влажностного режима в помещении.
    2. Увеличение показателя сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.
    3. Снижение расходов на отопление и другие энергоресурсы.
    4. Предотвращение размножения бактерий и образования плесени.
    5. Улучшение эстетических свойств оконной конструкции.

    Помимо перечисленных преимуществ, удаление конденсата приводит к улучшению видовых характеристик, что способствует лучшему обзору и попаданию большего количества солнечного света, росту индекса инсоляции замкнутых пространств. Это, в свою очередь. Увеличивает безопасность при эксплуатации жилого пространства в любое время года.

    Можно ли решить проблему возникновения влаги?

    Проблема запотевания светопрозрачных элементов внутри стеклопакета может быть решена при полной замене стеклопакета. Для этого на заводе заказывается новый оконный блок, который устанавливается на место демонтированного элемента.

    При отсутствии технической или материальной возможности замены целой детали из 2 или 3 стёкол, возможно применение более щадящих методик, связанных с герметизацией стеклопакета по периметру или с изменением температурно-влажностных параметров в эксплуатируемом помещении.

    Важно. Эксперты не рекомендуют прибегать к простым решениям, так как эти мероприятия носят лишь временный характер. Через определённый промежуток времени проблема возникает вновь, что, в конечном счёте, потребует замены окна.

    Когда невозможно без радикальных методов?

    В отельных случаях проблема не может быть решена простым ремонтом, и владелец помещения вынужден заменить весь стеклопакет или смежные с ним конструктивные элементы:

    1. При расслаивании стеклопакета, из-за нарушения адгезионной связи между профилем и светопрозрачным элементом по периметру.
    2. В случае образования наледи между стёклами с дальнейшим расширением кристаллизовавшейся жидкой среды, что вызывает деформацию обрамляющего алюминиевого профиля стеклопакета.
    3. При наличии трещин, сколов и других дефектов на поверхности стекла в составе оконного блока.

    Решение проблемы без покупки нового стеклопакета невозможно при наличии производственного брака, связанного с разгерметизацией стеклопакета.

    В таких случаях, если окно было установлено сравнительно недавно, эксперты рекомендуют обратиться к производителю.

    Он обязан предоставить бесплатно изделие с теми же габаритами и теплотехническими свойствами, даже если гарантийный срок на результат монтажа окна уже истёк.

    Как правило, при продаже стеклопакетов, каждый изготовитель гарантирует не менее 25 – 30 лет безупречной эксплуатации своей продукции.

    Что делать, если внутри стеклопакета вода?

    Существует несколько способов решения проблемы с запотеванием внутри стеклопакета ПВХ-окон:

    1. Радикальные способы решения проблемы, предполагающие дополнительные затраты:
      • Полная замена светопрозрачной конструкции с рамой, профилями и стеклопакетом.
      • Замена стеклопакета с демонтажом старого блока и установкой нового с аналогичными габаритами.
      • Ремонт стеклопакета в заводских условиях, замена отдельных стёкол в оконном блоке, повторная герметизация профиля бутиловыми составами.
    2. Косвенные методики снижения уровня образования конденсата:
      • Установка короткого подоконника над отопительными приборами.
      • Устройство системы кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции или осушения воздуха в помещении.
      • Замена уплотнительной ленты между штапиками и поверхностью стекла.
      • Нанесение дополнительного силиконового, акрилового или каучукового герметика в пространство между стеклопакетом и ПВХ-профилем.
      • Исправление ошибок, допущенных при монтаже оконной конструкции.

    Обратите внимание. Косвенные методы решения проблемы с запотеванием могут быть проделаны своими руками, при наличии специального инструмента, расходных материалов и минимального опыта в монтаже окон. В случае принятия кардинальных мер, потребуется обращение к профессионалам.

    Почему нужно избавляться?

    Избавление от конденсата между стёклами в оконном блоке – крайне важная процедура, без проведения которой невозможна нормальная эксплуатация оконной конструкции. После устранения проблемы заметно повышается энергоэффективность помещения, а владелец ощущает снижение коммунальных платежей на обеспечение необходимого микроклимата в помещении.

    Последствия бездействия

    Если не обращать внимание на проблему запотевания стёкол внутри оконного блока, возможно наступление следующих неприятных последствий:

    1. Скопление жидкости в стеклопакете приводит к образованию разводов и загрязнений, что со временим влияет на качество обзора.
    2. Во влажной среде происходит быстрое размножение микроорганизмов, из-за которых на любой контактной поверхности накапливается грибок и образуется плесень.

    От этого теряется эстетический вид конструкции, а также возрастает риск распространения инфекций.
    В зимнее время разница температур между наружным и внутренним воздухом может достигать 50 градусов и более. Если внутри стеклопакета образуется точка росы, то есть, перепад через нулевою температурную отметку, конденсат превращается в наледь.

    Это способствует серьёзному увеличению жидкой среды в объёме и, как следствие повышению риска непроектных нагрузок на поверхности стекла.

  • Если образование конденсата является следствием нарушения структуры стекла, данный дефект способствует снижению сопротивления теплопередаче. Это влечет за собой падение энергоэффективности помещения и рост расходов на отопление эксплуатируемого пространства.
  • Таким образом, ремонтно-восстановительные работы или замена стеклопакета необходимы при первых признаках появления конденсата.

    Важно. Если данная проблема не решается в кратчайшие сроки, при последующей эксплуатации окна потребуется дорогостоящий ремонт или полная замена окна.

    Возможные сложности и ошибки

    При удалении конденсата между стёклами, новички нередко сталкиваются с рядом сложных проблем. Во избежание ошибок, эксперты рекомендуют обращать повышенное внимание на некоторые важные нюансы при покупке окна, осуществлении монтажа или ремонта:

    1. Перед приобретением окна, следует заранее проверить герметичность стеклопакета, достаточное количество силикагеля или бутилового герметика.
    2. Оконный блок не должен иметь следов расслоения, механических повреждений и сколов в углах.
    3. При монтаже окон, должна соблюдаться технологическая карта.
    4. Герметики и уплотнительные ленты должны быть высокого качества.
    5. При замене стеклопакета в старом ПВХ-профиле, следует подбирать новое изделие той же толщины, чтобы обеспечить плотное примыкание штапиков при помощи уплотнительных материалов.
    6. Образование конденсата внутри стеклопакета практически никогда не связано с качеством монтажа обрамляющей рамы. Установка дополнительных креплений или запенивание периметра окна, как правило, не решают проблему запотевания стёкол внутри блока.

    При обращении к профессионалам потребитель может быть уверен, что работы будут выполнены в самые короткие сроки, с надлежащим качеством, а также с использованием качественных герметизирующих материалов и инструмента.

    Обратите внимание. По результатам выполнения ремонтно-восстановительных операций, монтажная бригада выдаёт гарантийный талон, по которому возможно повторное обращение без необходимости оплаты.

    Полезное видео

    Заключение

    Конденсат внутри стеклопакета ПВХ-окон свидетельствует о серьёзной проблеме, связанной с разгерметизацией изделия. В таких ситуациях эксперты рекомендуют полную замену стеклопакета. Для принятия этого решения, необходимо выявить истинную причину запотевания.

    Чтобы снизить риск образования конденсата, необходимо заменить уплотнитель на штапике, добавить герметик между стеклопакетом и рамой, а также сократить ширину подоконника для лучшей конвекции тёплого воздуха при обогреве.

    Если не обращать внимания на данную проблему, возможно наступление серьёзных последствий, вплоть до полного разрушения стеклянного изделия.

    Запотел стеклопакет внутри: что делать

    С появлением пластиковых окон жизнь людей стала немного проще. Не приходится постоянно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на хорошее окно и все – жизнь прекрасна.

    Но далеко не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ждешь верной службы, начинают подводить. Проблем много: из окна дует, оно плохо открывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой запотевания окон.

    В большинстве случаев такое происходит из-за влажности в помещении, плохой вентиляции. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?

    Почему потеют окна внутри стеклопакета?

    Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.

    Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:

      • Разгерметизация.
      • Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.

    Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1

    Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны.

    В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет.

    Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место. Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.

    Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.

    Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2

    Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами.

    Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.

    Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна.

    Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.

    Потеют стеклопакеты: что делать?

    Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.

    Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить

    Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.
    Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.

    Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.

    Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.

    Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.

    Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.

    Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.

    Такое действительно бывает, окна потеют не только внутри, но ещё текут и в помещении. Это явный признак плохого качества изготовления. Думаю кроме замены ничем не поможешь. Хотя попробовать можно, но лучше пусть этим сама фирма занимается.

    Добрый день! В загородном доме установлены тройные стеклопакеты. Этой зимой обнаружил легкое запотевание с затененной стороны окна внутри пакета на первом стекле. Регион Подмосковье. Температура была -27. Причем на створке не запотело, только на глухих стеклопакетах. Пошла 4 зима, первые 3 зимы проблем не было. Я так понимаю это брак, но спустя 4 года претензии предъявлять бесмыссленно? Как-то восстановить стеклопакет можно, или это нецелесообразно? С приходом тепла, я так понимаю, он должен просохнуть? Заранее спасибо!

    Я проковырял ножом по 2 отверстия по бокам пакета.Вставил трубочки,от коктейля (чтобы силикогелем не запечатались).Эта сторона была на улицу-я установил этой стороной в комнату.Конденсат исчез.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: