Как соединить алюминиевые провода – соединение проводов из алюминия

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Как соединить алюминиевые провода: пошаговая инструкция

Когда требуется соединить между собой 2 разных участка провода, то необходимо кроме качественного контакта, получить достаточную прочность участка, где эти провода соединяются между собой.

• Скрутка
  ↓
• Резьбовое соединение ↓
• Используем клеммные колодки ↓
• Неразъемное соединение ↓
• Пайка и сварка ↓
• Альтернативные варианты ↓
• Особенности соединения ↓
• Блиц-советы ↓

Если принимать во внимание нормативные документы, которые действуют на территории нашей страны, то соединять алюминиевые провода между собой допустимо с помощью различных способов:

1. Сварка.
2. Опрессовка.
3. Спаивание.
4. Соединение при помощи клемм.

Несмотря на то, что все эти способы соединения, указанные в нормативных документах, представлены в качестве универсальных, далеко не каждый из них окажется подходящим при работе с алюминиевыми проводами.

Прежде всего, это связано с особенностями такого материала, как алюминий, в частности, с его техническими характеристиками. Как известно из школьного курса химии, на поверхности алюминия всегда находится оксидная пленка, образованная вследствие прямого контакта с кислородом воздуха.

Она не способна проводить через себя электрический ток. Помимо этого, у оксидной пленки довольно высокая температура плавления – в районе 2000 градусов. Этот показатель значительно выше по сравнению с температурой плавления самого алюминия.

Если же снимать эту пленку механическим способом, то она очень быстро снова возникнет. Стоит отметить, что наличие данной пленки при паянии алюминия очень сильно мешает процессу соединения алюминиевой жилы с припоем. Также, она способна вызвать затруднения при сварке проводов, потому что вследствие ее наличия возникают различные включения, из-за которых сильно снижается качество контакта.

К дополнительным характеристикам такого материала, как алюминий, относится повышенная хрупкость и текучесть. В связи с этим, при соединении проводов из алюминия следует заранее позаботиться, чтобы они были расположены так, чтобы полностью исключалась возможность механического воздействия на данный участок.

Скрутка

Алюминиевые провода зачастую соединяют между собой при помощи скрутки. Это наиболее простой, но и самый опасный метод соединения проводов между собой.

Последовательность действий при использовании данной технологии будет следующий:

1. Сначала, с проводов снимают изоляцию приблизительно по 4-5 см с каждой стороны. Удобнее всего здесь применять специальный инструмент, предназначенный именно для этой цели.
2. Теперь контакты следует обезжирить. Для этого их придется протереть тряпкой, предварительно смоченной в ацетоне.
3. Наждачной бумагой удаляют оксидную пленку с поверхности металла, то есть зачищают его до получения металлического блеска.
4. Провода скрещивают друг с другом, после чего одна из жил максимально плотно накручивается на другую при помощи пассатижей.
5. Второй провод таким же способом накручивается на первый.
6. Скрутку теперь следует заизолировать при помощи изоляционной ленты. Профессиональные электрики также рекомендуют воспользоваться специальной термоусадочной трубкой или кембриком. С его помощью можно качественно предохранить оголенную область от негативного воздействия внешней среды.

В принципе, технология довольно-таки простая. Надо лишь помнить о том, что жилы требуется оголять минимум на 4-5 см, а скрутку производить не вручную, а только при помощи пассатижей, чтобы провода прилегали к другу максимально близко.

Если этого не сделать, то в результате получится неплотный контакт, из-за чего участок может сильно нагреваться. В свою очередь, такой эффект вызывает короткое замыкание, а в некоторых случаях даже пожар.

Резьбовое соединение

Данный тип соединения может быть весьма надежным, если его правильно выполнить. Стоит отметить, что алюминий обладает наибольшим линейным расширением, в связи с чем между соединенными проводами с течением времени возникает зазор, ухудшающий их контакт между собой. Чтобы не допустить короткого замыкания, нужно время от времени подкручивать эти винты.

Для избавления от этой необходимости, устанавливают специальные шайбы с разрезами или гроверами. Они выбирают образующиеся зазоры и в несколько раз увеличивают надежность соединения.

На винт, провода нужно будет обязательно намотать, чтобы площадь его соприкосновения с контактной площадкой была значительно выше. Профессиональные электрики зачастую поступают так: плющат это кольцо на наковальне, чтобы повысить площадь соприкосновения.

Технология выполнения качественного резьбового соединения проводов начинается со снятия с них изоляции на расстояние, равное 4 диаметрам винта. Зачищенные участки обезжириваются.

Потом нужно загнут их кончики так, чтобы образовались кольца.

На винт надевают элементы в следующей последовательности:

1. Пружинная шайба.
2. Стандартная шайба.
3. Колечко первого провода.
4. Еще одна стандартная шайба.
5. Колечко второго провода.
6. Гайка.

Вся эта система затягивается до тех пор, пока пружинная шайба не будет находиться в выпрямленном состоянии. В принципе, если оба провода сделаны из алюминия, то между ними можно не прокладывать стандартную шайбу.

Используем клеммные колодки

Если у алюминиевых проводов незначительная нагрузка по току, то их можно соединять между собой при помощи клеммных колодок. Несмотря на то, что внешний вид таких изделий может сильно отличаться, принцип их работы один и тот же.

Корпус у колодок делается из пластика либо карболита. В нем расположены трубки с толстыми стенками, изготовленными из латуни. По бокам находятся резьбовые отверстия. В противоположные концы заводят соединяемые провода, которые закрепляют с помощью винтов. Необходимо отметить, что в одну латунную трубку разрешается вставлять столько проводов, сколько туда поместится.

Неразъемное соединение

Если в дальнейшем не планируется разбирать соединение проводов, то можно использовать так называемые неразъемные способы. Данные методы являются одними из наиболее надежных. Желательно их использовать, прежде всего, в труднодоступных местах.

Одним из наиболее легких методов неразъемных соединений является опрессовка. Для этого берется алюминиевая трубка подходящего диаметра, провода скручивают между собой, вставляют в эту трубку и зажимают пресс-клещами. Лучше всего здесь, чтобы проводники входили максимально плотно.

Лишь в этом случае соединение получится наиболее прочным. Стоит отметить: если провода входят в трубку довольно плотно, то скручивать их между собой даже не придется. На последнем этапе соединение изолируют.

Сегодня в продаже можно найти специальные наконечники для изготовления данного соединения, у которых уже имеется изолирующий колпачок. Он сжимается вместе с наконечником и обхватывает провода, закрывая к ним какой бы то ни было доступ.

Для получения качественного неразъемного соединения, нужно иметь специальные клещи, которые будут не перекусывать, а лишь сдавливать. Если их нет в наличии, то вполне подойдут и стандартные пассатижи.

Пайка и сварка

Пайка проводов позволяет получить довольно качественное и неразъемное соединение. Однако, при соединении алюминиевых проводов, следует помнить о наличии на них оксидной пленки, из-за которой будет не слишком хорошо держаться припой.

Чтобы не допустить возникновения такого дефекта, нужно следовать определенной последовательности действий:

1. Соединяемые участки проводов обрабатывают специальным флюсом, который снимает оксидную пленку с поверхности.
2. Припоем обрабатывают как можно более тщательно, чтобы у него была наибольшая площадь соприкосновения с проводами.
3. Когда участок соединения остынет, его желательно обработать наждачной бумагой, чтобы убрать острые края, которые могут повредить изоляционный слой.
4. Провода в обязательном порядке изолируют.

Пайка требует наличия определенных навыков.

Следует сказать, что у этого метода есть несколько отрицательных моментов:

1. Его приходится изолировать.
2. Сам метод достаточно сложен, особенно, если приходится пропаивать провода под потолком, стоя на стремянке.
3. Если в процессе работы была допущена ошибка, то исправить ее будет довольно проблематично.
4. На работу уходит большое количество времени.

Сварка чем-то напоминает пайку проводов, но выполняется она значительно быстрее. Для того, чтобы получить качественное соединение, электрод подносится к участку соединения всего лишь на 1-2 секунды. Оба конца провода предварительно обрабатывают флюсом для удаления оксидной пленки.

После завершения сварочного процесса, скрутки проходят специальным растворителем и покрываются лаком. В результате получается качественное соединение, которое может прослужить в течение длительного периода времени, так как такой способ позволяет не допустить возникновения перегрева. Соответственно, такой участок нужно будет изолировать.

Альтернативные варианты

Провода можно соединить между собой с помощью заклепки. В принципе, подобная технология похожа на винтовую технологию, только здесь вместо винта берется заклепка. В конечном итоге получается неразборное соединение.

Выполняется такое соединение довольно просто: на заклепку через пружинную шайбу надеваются оба проводника, затем ее вставляют в заклепочник и сводят ручки до тех пор, пока не раздастся щелчок.

Также, существует специальный плоско-пружинный зажим. Такие изделия бывают одноразовыми и многоразовыми, когда провод может как вставляться, так и выниматься. Однако, следует помнить, что подобные зажимы выполняются из пластика, поэтому использовать их для силы тока свыше 10 А нежелательно.

Работать с ними весьма просто: провода зачищают и вставляют в зажим до щелчка. Без использования специального рычажка вытащить их оттуда невозможно. Также желательно изолировать данный участок провода.

Особенности соединения

Алюминиевые провода лучше всего размещать в специальных распределительных коробках, к которым они должны подходить в гофрированных рукавах. Это особенно важно, когда прокладка ведется на улице или же в случае сооружения проводки во влажном помещении типа ванной комнаты.

Вообще, когда производится соединение алюминиевых проводов, которые будут функционировать на улице, необходимо позаботиться о том, чтобы к участкам соединения не подходила влага.

В противном случае, не удастся избежать короткого замыкания. Весьма удобно в этом случае использовать технологию сварки проводов, так как последующее использование специального лака позволяет исключить воздействие воды на место соединения, а изоляционный слой дополнительно предохранит от удара током.

Блиц-советы

1. Профессиональные электрики не рекомендуют соединять между собой алюминиевые и медные провода. Это связано со многими причинами, важнейшей из которых является различное сопротивление металлов. Кроме того, при взаимодействии друг с другом медь и алюминий очень быстро окисляются, что вызывает нагрев проводов, в значительной степени ухудшает контакт. Кроме того, их жесткость разная, что значительно усложняет проведение работ.
2. Можно при необходимости комбинировать те или иные способы соединения проводов. В частности, скрутка вполне хорошо сочетается с пайкой или со сваркой. В итоге получается весьма надежный и неразъемный контакт, который прослужит в течение долгого времени.

Какими способами соединяют алюминиевый и медный провода

При монтаже электропроводки иногда встаёт вопрос о соединении медного и алюминиевого провода. Этот вопрос особенно актуален при электротехнических работах в старом жилом фонде, где основная часть электросетей выполнена из алюминиевого провода. Как соединить алюминиевый и медный провод, чтобы избежать проблем с электропроводкой в дальнейшем будет рассмотрено в этом обзоре.

В чем сложность соединения медной и алюминиевой проводки напрямую

Как известно, причиной возникновения проблем прямого соединения меди и алюминия является электрокоррозионные процессы. В сухой окружающей среде ничего не случится и при прямом контакте, но при увеличенной влажности в месте соединения образуется короткозамкнутый гальванический элемент, в котором металлы начинает играть роль батарейки с «плюсом» и «минусом». Сам металл практически истаивает, в результате чего происходит разрыв сети с возможным коротким замыканием и возгоранием изоляции. Что в свою очередь может привести к пожару.

Для того чтобы этого избежать, для непрямого соединения медной и алюминиевой проводки используются различного рода контактные приспособления.

Все способы соединения можно разделить на 2 группы по наличию контакта проводов:

1. Есть прямой контакт между проводами: скрутка, опрессовка, соединение заклепками, планками.
2. Прямой контакт между проводами отсутствует: резьбовая фиксация, соединение разного рода клеммниками.

Важно! Для соединения алюминиевого и медного проводов рекомендуется использовать методы из второй группы. Допускается применять соединения из 1-ой группы при условии обработки медного провода. Например, его можно облудить припоем.

Скрутка

Основной метод соединения проводов в бытовых условиях, он достаточно удобен тем, что не требует специальных инструментов и оборудования. Но в случае соединения алюминиевого и медного провода, этот способ необходимо использовать крайне осторожно, соблюдая следующие условия:

• Соединение скруткой делается взаимным скручиванием обоих концов провода друг с другом, не допускается обматывание конца одной жилы на другую;
• Медный кабель перед скручиванием рекомендуется облудить оловом или припоем, этот момент особенно важен для многожильного медного провода;
• На соединение алюминиевого и медного провода обязательно нанесение защитного влагоустойчивого покрытия.

Существует три основных разновидности скрутки: простая, бандажная и скрутка желобком. Нужно отметить, что наилучшие результаты даст бандажная скрутка. При выполнении скрутки стоит учитывать, что количество витков напрямую зависит от диаметра проводки, так для провода до 1 мм диаметра необходимо сделать минимум 5 витков, для больших сечений не менее трёх витков. Помимо влагоизоляции, не нужно забывать и о электроизоляции скрутки, для этого можно использовать специальные наконечники.

Качественная скрутка, прослужит достаточно долго, но верную гарантию может дать только использование непрямого соединения.

Как правильно сделать скрутку

Сначала необходимо подготовить концы жил. Для этого снять изоляцию на расстоянии 3–5 см от края кабеля. Необходимо отметить, что термоусадочная трубка одевается на один из проводов, до скрутки, по завершению всех операций, трубка сдвигается на открытое место и фиксируется на нем. После очистки концов, нужно скрутить провода по предложенной схеме. При этом необходимо следить, чтобы жилы взаимно обвивались, а не происходила накладка одной жилы кабеля на другую.

Для удобства скручивания многожильного медного кабеля, его жилы можно и нужно облудить. Также необходимо отметить, что лужение меди в любом случае повышает надёжность соединения скруткой. После скручивания, место подключения необходимо покрыть влагоустойчивым лаком. Электроизоляцию можно провести с помощью термоусадочной трубки или насадок колпачков с мягким зажимом или конусной пружиной.

Важно! Без крайней необходимости применять скрутку для соединения медного и алюминиевого кабеля не рекомендуется. В настоящее время существует достаточно много более безопасных и надёжных способов объединить медь и алюминий в одну сеть.

Опрессовка

В этом случае на соединение скруткой одевается металлическая или пластиковая гильза или наконечник, которая фиксируется на соединении пресс-клещами, специальным инструментом для обжима. Фиксация в этом случае осуществляется обжимом соединения материалом гильзы. Гильзы представляют собой металлическую трубку с изоляцией из ПВХ материалов. Насадки, как правило, представляют собой пластиковые колпачки, в которые вводится соединение, после чего колпачок обжимается пресс-клещами.

Отдельно нужно отметить соединение с помощью насадок-колпачков с зажимным кольцом или конусной пружиной. В этом случае после скручивания жил, на скрутку одевается колпачок, после чего вращательными движениями накручивается на соединение, после чего просто обжимается плоскогубцами. При этом кольцо из мягкого металла внутри колпачка плотно обжимает место соединения. Этот вариант опрессовки вполне доступен для бытового использования.

Резьбовая фиксация

Надёжным, хотя и несколько громоздким способом соединения медной и алюминиевой проводки является резьбовое соединение, в этом случае жилы зажимаются гайкой на резьбовой основе. Для того чтобы избежать прямого контакта, между оголёнными концами жил прокладывается шайба.

Достоинства этого метода соединения в простоте и универсальности. Таким способом можно соединить несколько электропроводов различного сечения. Но в тоже время этот вид соединения достаточно громоздок, кроме того его очень неудобно изолировать. Но, в тоже время, эта разновидность соединения требует только болта и гайки.

В первую очередь производится подготовка концов провода. Снимается изоляция на расстоянии 1–1.5 см от среза, после чего из оголённых жил делаются кольца диаметром чуть больше чем диаметр болта или заклёпки. Этими кольцами провод одевается на заклёпку или резьбовую часть болта. Между алюминиевым и медным кабелем прокладывается пружинная шайба, это необходимо для того чтобы между этими металлами не было прямого контакта. После чего соединение фиксируется затягиванием гайки или заклепочником.

Стоит отметить, что этот вариант подходит для сращивания проводов достаточной длины, при экономии длины, что часто встречается при подключении осветительного электрооборудования к коротким концам алюминиевого провода, как это часто бывает в старых квартирах, лучше использовать клеммные коробки.

Соединение медного и алюминиевого провода заклёпками

Прижим проводов в этом случае осуществляется расклинённой заклёпкой, состоящей из трубки и сердечника, фиксируемых с помощью заклепочника. Для соединения подготовленные жилы с навитыми кольцами одеваются на трубку заклёпки с прокладкой — стальной шайбой. После чего производится обжим заклёпки заклепочником, сердечник расклинивает трубку заклёпки, тем самым сжимая металл жил между собой, тем самым фиксируя жилы кабеля.

Контакт в этом случае получается неразъёмный, но в тоже время прочный и надёжный. Для такого типа подключения необходим специальный инструмент — заклепочник, и навыки работы с ним. Этот метод применяется в основном для работы с разрывами проводов, сращивания концов провода в труднодоступных местах.

Соединение двумя стальными планками

Соединить медный и алюминиевый провод можно и таким хитрым способом, также требующим предварительной обработи медного провода лужением: зажать провода двумя стальными планками, с болтами по краям. Достоинства метода: возможность подключение сразу нескольких ветвей проводки, без наращивания длины болта. Оголённые концы жил в этом случае размещаются между планками. Способ применим для проводов одного сечения.

Важно! Соединение двумя стальными планками требует обязательной внешней изоляции, а также подготовки медного провода лужением.

Клеммники и клеммные коробки

Удобный и надёжный способ соединения. Клеммная колодка представляет собой планку из изолирующего материала, в которой размещены гнезда для провода. Фиксация провода в гнёздах осуществляется прижимными болтами. Важной особенностью в нашем случае является отсутствие контактов проводов между собой. Для соединения медного и алюминиевого провода достаточно лишь отвёртки.

Клеммная коробка представляет собой систему из нескольких отдельно размещённых клеммников, объединённых в одну конструкцию и имеющую несколько выводов.

Достоинствами этого способа соединения являются:

• Простота монтажа, достаточно ножа электрика для зачистки концов провода и отвёртки для затягивания винтов;
• Надёжность изоляции, очень часто при использовании клеммника или клеммной коробки дополнительная изоляция не требуется;
• Нетребовательность к длине провода, для фиксации провода в клеммной коробке достаточно 1–2 см провода.

В тоже время для монтажа скрытой проводки в стене клеммник требует установки распределительной коробки. Без распределительной коробки монтаж скрытой проводки недопустим. Но в этом случае можно использовать клеммную коробку для скрытого монтажа.

При работе с клеммной коробкой важно тщательно фиксировать концы провода в гнезде, особенно это касается алюминиевых проводов. Это особенно важно при монтаже коробки на улице или в помещении, в котором возможны колебания температуры.

Соединение пружинными и самозажимными клеммниками

В настоящее время выпускаются как клеммные колодки и клеммники многоразового применения, так и однократного использования.

• пружинные клеммные колодки и клеммники многократного применения, имеют фиксирующую пружину, которую можно ослабить поднятием рычага, расположенного на корпусе прибора. Это позволяет достать или вставить провод без приложения усилий. Опускание рычага надёжно фиксирует жилы кабеля;
• клеммники однократного применения автоматически зажимают провод при установке его в гнездо, извлечение провода потребует физического усилия, которое может повредить зажимную пружину, поэтому рекомендуется их однократное использование.

Как многоразовые, так и клеммники однократного применения выпускаются в широком ассортименте, в том числе с разным количеством подключаемых веток разводки, предназначенных для фиксации провода сечением от 0.08 мм² до 6 мм². В том числе, и в виде готовых к установке, клеммных коробок. Этот способ соединения алюминиевого и медного провода на настоящее время является наиболее оптимальным в плане надёжности и удобства использования.

Клеммные коробки с пружинными зажимами впервые были выпущены немецкой компанией Wago, от чего и получили своё название, но в настоящее время существует большое количество аналогов, в том числе и контрафактного происхождения. По этой причине необходимо приобретать пружинные клеммные коробки только в магазинах электротехники. При приобретении клеммных коробок на рынке существует большая вероятность приобрести некачественные изделия, не отвечающие заявленным требованиям.

Для фиксации провода в клеммной коробке необходимо подготовить провода, для этого снять с их концов изоляцию, размер оголённой части должен быть не менее 0.5 см. После чего открытая часть жилы кабеля вставляется в нужное гнездо клеммной коробки и фиксируется в нем посредством пружинного зажима или винта. Необходимо отметить, что крепление в клеммной коробке обычно не требует дополнительной изоляции, но в тоже время при расположении их в стене, необходима распределительная коробка. Таким образом, пружинные клеммники обладают рядом преимуществ перед остальными видами соединений ввиду удобства подключения.

Выводы

Таким образом соединять медный и алюминиевый провод вполне возможно, но необходимо учитывать место расположения кабеля, окружающую среду. Скруткой, медь и алюминий соединять можно только в сухом помещении. При повышении влажности в комнате это соединение может прийти в негодность и более того, вызвать пожар. Наиболее оптимален на сегодняшний день это метод соединения электропроводки посредством пружинных клеммников.

Основное достоинство этого способа — стабильная фиксация в любых окружающих условиях. При всех достоинствах винтового клеммника, резьбового или заклёпочного соединения при эксплуатации в условиях резкой смены температуры возможно ослабление контакта под винтом. Ввиду разности температурного расширения металлов проводов. В результате этих изменений возможна потеря контакта или короткое замыкание. Таким образом, при всем многообразии методов соединения медной и алюминиевой проводки наиболее безопасным методом на настоящий момент, является использование самозажимных клеммников.

Видео по теме

Как правильно соединять алюминиевые провода между собой чтобы не нагревались

1. Особенности алюминиевых проводов
2. Электрохимическая коррозия
3. Необходимые инструменты
4. Для механических соединений
5. Для сварки
6. Для пайки
7. Как соединить алюминиевые провода
8. Скрутка
9. Сварка
10. Спайка
11. Использование контактных зажимов
12. Винтовое соединение
13. Пружинное соединение (колпачки СИЗ)
14. Опрессовка — обжимной способ с использованием гильз
15. Другие варианты
16. Правила безопасности
17. Полезные рекомендации

В современных квартирах электропроводку в основном делают из медного провода. В домах старой постройки она алюминиевая. Не всегда получается заменить прежнюю систему электроснабжения, поэтому при подключении розеток и светильников часто приходится выполнять соединение алюминиевых проводов между собой.

Особенности алюминиевых проводов

На поверхности алюминия быстро появляется оксидная пленка, которая ухудшает его электропроводность. Температура плавления окислов — примерно 2000°C, а это больше, чем у самого металла. После удаления оксидного покрытия механическим способом оно быстро появляется снова и препятствует хорошей электропроводности в месте соединения проводов.

Электрохимическая коррозия

При соприкосновении проводов основная причина их разрушения — электрохимическая коррозия. Если алюминиевые проводники будут контактировать между собой или с другими металлами, то при отсутствии негативного воздействия природных факторов такое соединение будет вечным. Проблема в том, что влага есть везде, и ее наличие провоцирует начало процесса электролиза, в результате чего металлы начинают разрушаться.

У каждого проводника есть электрохимический потенциал, эта характеристика используется при создании гальванических элементов. Чтобы понять, какие металлы можно соединять между собой, учитывают величины их электрохимического потенциала и сравнивают эти значения. Разница не должна превышать 0,6 мВ. Удобно пользоваться электрохимическим рядом напряжений. Чем дальше друг от друга в нем расположены элементы, тем активнее будет реакция. Разрушается металл, находящийся левее, т.е. при соединении, например, меди и алюминия страдает последний.

Медный проводник, покрытый оловянно-свинцовым припоем, можно соединять с Al любыми способами, в т. ч. и механическими.

Необходимые инструменты

Есть разные методы соединения проводов, и для каждого из них понадобятся свои инструменты.

Для механических соединений

Если применяют механический способ, используют:

• пассатижи;
• нож или приспособление для очистки проводов от изоляции;
• устройства, с помощью которых выполняется соединение (клеммы, зажимы, колпачки СИЗ и т.д.).

Если используют метод опрессовки, то понадобятся пресс-клещи или пресс (механический или гидравлический).

Для сварки

В этом случае понадобятся:

• горелка;
• осциллятор;
• средства защиты (маска, перчатки, резиновые сапоги);
• аргонно-дуговой сварочный аппарат.

Для пайки

Для выполнения соединения проводов готовят следующее:

• паяльник мощностью 60-200 Вт в зависимости от толщины соединяемых жил;
• припой, например ПОС40;
• флюс (ФИМ, Ф-64, ФТБф);
• наждачную бумагу.

Как соединить алюминиевые провода

Есть разные методы, которые применяют в зависимости от ситуации, с учетом положительных и отрицательных качеств каждого из них.

Скрутка

Это простой способ соединения проводов, но если скрутку сделать неправильно, то она получится не слишком надежной.

Порядок действий такой:

1. На расстоянии 4-5 см от края снимают изоляцию.
2. Обезжиривают контакты и наждачной бумагой снимают с них оксидную пленку.
3. Жилы скрещивают между собой и пассатижами полотно скручивают в виде жгута.
4. Защищают контакт с помощью термоусадочной трубки.

Технология такого соединения простая, но чтобы получить хороший контакт, работу выполняют только пассатижами, т.к. руками прочно скрутить провода не получится.

Сварка

Данный метод позволяет в месте контакта создавать единое целое, поэтому переходное сопротивление там практически отсутствует, снижается нажимное усилие.

Есть и некоторые недостатки:

1. Наличие на поверхности Al оксидной пленки, что усложняет процесс сварки, поскольку температура плавления налета намного больше, чем у металла.
2. Из-за разности температур плавления металла и оксидной пленки выполнить сварку угольным электродом не получится: в каплях металла останутся оксиды, и соединение будет непрочным.

Удаление окислов выполняют механическим способом, но эта работа требует больших физических затрат и малоэффективна, т.к. они почти сразу образуются снова. Применение специальных флюсов помогает разрушить пленку, но подобрать их в домашних условиях сложно.

Самостоятельно сваривать алюминий без соответствующей подготовки не получится. Здесь важно точно подобрать рабочее напряжение (в пределах 20 В) и время воздействия на металл (1-2 секунды).

Спайка

Это трудоемкий процесс, занимающий много времени. В силовых сетях его практически не используют, а в домах и квартирах сейчас чаще устанавливают медную проводку.

При выполнении пайки проблемы также связаны с наличием оксидной пленки. Кроме этого, нет возможности контролировать нагрев провода, а при длительном действии высокой температуры алюминий меняет свои характеристики.

Удаление окислов выполняют наждачной бумагой или другими абразивными материалами. Оксидная пленка быстро образуется снова, убрать ее полностью невозможно, но удается уменьшить толщину слоя.

Жилы соединяют между собой, затем прикасаются к ним разогретым жалом паяльника с припоем и флюсом. Последний хорошо разрушает оксидную пленку, а чтобы он выполнял свою задачу еще лучше, припоем скребут по проводам. Если работа выполняется без флюса, то тереть припоем в месте контакта надо более интенсивно.

Использование контактных зажимов

Быстрее всего соединять алюминиевые проводники контактными зажимами. Они имеют простую конструкцию: винт — шайба — основание — упор — токоведущая жила.

Применять контактные зажимы просто: зачищают концы обеих жил на расстояние 12 мм, вставляют их в отверстия зажима и надежно фиксируют. Этот способ используют при соединении одно- и многожильных проводов.

Контакт получается более прочным в сравнении со скруткой, место соединения не нагревается, поэтому вероятность замыканий и возгораний минимальная.

Винтовое соединение

Если все сделать правильно, то этот простой способ обеспечит достаточно надежное соединение. В связи с тем, что Al имеет большой коэффициент линейного расширения, со временем контакт ослабевает. Чтобы этого не произошло, периодически винт подкручивают или ставят специальные шайбы. Для увеличения площади соприкосновения жилы на винт наматывают. Часто электрики для повышения площади контакта плющат кольцо, сделанное на конце провода.

Порядок соединения следующий:

1. Зачистка провода. Изоляцию снимают на расстоянии, которое соответствует 4 диаметрам винта.
2. Обезжиривание металла и загибание кончиков, чтобы получилось кольцо.
3. Сборка конструкции. На винт надевают пружинную шайбу, потом простую, два провода, снова шайбу и гайку.

Полученное соединение зажимают до тех пор, пока пружинная шайба не выровняется.

При использовании винтового соединения или клеммников надо придерживаться рекомендуемых значений давления на кабель, иначе алюминий быстро «потечет»:

• до 150 кг/см² — на провод без напряжения ;
• не больше 100 кг/см² — если проводник покрыт медью;
• до 200 кг/см² — если он нагревается под напряжением.

Пружинное соединение (колпачки СИЗ)

В этом случае используют специальные пластиковые элементы, внутри которых есть металлические пластины. После надевания колпачков СИЗ на скрутку пружины зажимают жилы и образуется надежный контакт. При этом происходит снятие оксидного слоя, что еще больше улучшает соединение. Пластиковый корпус хорошо защищает место контакта от повреждений и одновременно является электроизоляцией.

Для качественного соединения надо правильно выбрать размер колпачков, чтобы на провода они накручивались с усилием.

Опрессовка — обжимной способ с использованием гильз

Метод опрессовки предусматривает применение кримперов (обжимных клещей) и специальных гильз. Так можно соединять алюминиевые проводники разного сечения и при этом получать надежный, прочный контакт. Использование вместо специального инструмента пассатижей и других подручных средств недопустимо.

Гильзы отличаются диаметром и материалом, из которого сделаны. Для соединения алюминиевых жил подходят только латунные или алюминиевые элементы. Их диаметр должен соответствовать сечению проводника. Если показатель будет меньше, то придется уменьшать сечение, а если больше, то уменьшится площадь контакта. Все это приведет к его перегреву.

Если надо соединить жилы разного сечения или больше 2 проводников, выбирают гильзы с соответствующими диаметрами отверстий. Нельзя разрезать эти элементы пополам, пытаясь сэкономить. Производитель рассчитал их длину, при соединении проводов требуется выполнение 2 противоположных обжимов, иначе контакт получится ненадежным.

В дальнейшем место соединения начнет нагреваться с соответствующими последствиями.

Другие варианты

Есть еще несколько способов, помогающих выполнить качественное соединение:

1. Заклепки. Эта технология похожа на винтовой метод, только контакт получается неразборным. На заклепку надевают пружинную шайбу, проводники, после чего заклепочным пистолетом все надежно скрепляют в единую конструкцию.
2. Плоско-пружинный зажим. Есть одноразовые и многоразовые модели. Пластиковые зажимы используют, когда по проводам передается ток не более 10 А. Зачищенные концы жил вставляют в зажим до появления щелчка. Чтобы их высунуть назад, надо нажать специальный рычажок. После соединения место контакта изолируют.

Правила безопасности

При выполнении всех электротехнических работ, чтобы обезопасить себя и окружающих, соблюдают правила техники безопасности, четко следуют разработанным инструкциям:

• простая скрутка алюминиевых жил с медными или алюмомедными не допускается, т.к. в процессе электролиза контакт разрушается, перегревается, искрит;
• во время сварки обязательно используют защитную маску и резиновые сапоги;
• в помещении, где выполняют сварочные работы, надежно защищают легковоспламеняющиеся предметы;
• алюминиевую проводку, особенно если она открытая, лучше укладывать в гофрированные рукава, а места соединений помещать в распределительные коробки;
• сварку и пайку выполняют только люди, имеющие соответствующие навыки;
• все оголенные части проводов надежно изолируют.

Полезные рекомендации

Чтобы контакт проводов получился максимально надежным, специалисты советуют:

• винтовое соединение периодически подтягивать, чтобы со временем контакт не ослабевал;
• если кроме скрутки применить другой метод не получается, рекомендуется дополнительно использовать колпачки СИЗ;
• чтобы получить более качественную спайку, вместо канифоли лучше использовать чистое минеральное масло (оружейное или для швейных машин);
• при выборе самозажимных клемм проверять их на соответствие площади сечения соединяемых кабелей и их количеству.

Используя любой из описанных способов, можно надежно и прочно соединить алюминиевые провода. Выбор технологии зависит от ситуации, условий эксплуатации проводки и наличия у мастера требуемых инструментов, деталей.

Как соединить алюминиевые провода между собой

Создать надёжный электрический контакт при монтаже кабеля не так просто, как кажется. В особенности это касается алюминиевых проводов: благодаря физическим свойствам металла, могут возникнуть проблемы при их соединении.

1. Особенности алюминиевых проводов
2. Метод прессовки
3. Метод сжима
4. Метод сварки
5. Метод пайки

Особенности алюминиевых проводов

Алюминиевые провода нельзя использовать в жилых помещениях

Согласно нормам ПУЭ в жилых помещениях запрещено использовать при монтаже алюминиевые проводники.

Провод из алюминия — дешёвое решение, имеющее цену на порядок ниже, по сравнению с медным. Не подвержен коррозии, так как мгновенно покрывается толстой оксидной плёнкой. Имеет низкий удельный вес.

Главный минус – невысокая электропроводность алюминия. Она составляет 37,9 мкСм×м, что почти в два раза хуже меди, которая имеет 59,5 мкСм×м. Низкая гибкость проводника делает невозможным монтаж в местах, где он подвергается многократному механическому воздействию.

Различают четыре типа соединения проводов: опрессовка, сжим, сварка, пайка. Опрессовочные гильзы и клеммные колодки обеспечат лёгкий и быстрый монтаж кабеля в местах, где не нужна высокая механическая стойкость. Пайка и сварка дадут максимально прочное и надёжное соединение, но требуют навыка и применения специальных инструментов.

Метод прессовки

Прессовка производится с помощи специальной гильзы, в которую заводятся жилы, после чего их обжимают специальным инструментом – кримпером. Гильзы различаются по диаметру, длине и материалу исполнения. При монтаже кабеля необходимо применять только гильзы из алюминия или латуни. Используя латунные элементы, можно соединить как алюминиевые с алюминиевыми, так и медные с алюминиевыми провода.

При соединении алюминиевых жил нельзя использовать медьсодержащие гильзы. Эти два металла образуют гальваническую пару, что приводит к ускоренному разрушению алюминия.

Чтобы соединить жилы с разными сечениями, используются специальные гильзы с различным диаметром входных отверстий.

Правильный выбор диаметра гильзы убережёт от перегрева участка цепи. Больший диаметр даст малое пятно контакта и увеличение сопротивления. Если же сечение гильзы меньше, необходимо уменьшать сечение жил, что также негативно скажется на токопроводящих свойствах.

Метод сжима

Клемма для сжима проводов

При разводке кабеля в распределительной коробке крайне нежелателен случайный контакт соседних жил. Для этой цели применяются клеммные колодки.

Клемма представляет собой изолированную втулку, в которую вставляются жилы. Внутри для фиксации используется либо винт, либо пружина.

Если подразумевается монтаж многожильного провода, перед установкой в клемму необходимо обжать его специальной гильзой, что даст улучшение контакта и уменьшит вероятность пережатия.

Используя клеммы с винтовым соединением, нужно чётко контролировать силу прижима во избежание перерезания жилы винтом и его последующего разрушения. Этого недостатка лишены клеммные колодки Wago. В них механизмом фиксации жилы является латунная пластина и пружина. Использование латуни в составе делает возможным безопасное соединение кабелей из разных металлов.

Метод сварки

При сварке на конце скрутки образуется капля

Сварка обеспечивает наилучший электрический контакт. Из-за однородности полученного соединения отсутствует проблема повышенного сопротивления участка цепи.

Используют сварочный аппарат с выходной мощностью до 1 Квт и регулируемым напряжением в границах 14-20 В. Сварка считается успешной, если на конце скрутки образовалась капля, диаметром примерно равная скрутке.

При сварке по торцу скрутки проводят угольным проводником. Время воздействия не должно превышать 2 секунды.

Существует вариант газовой сварки проводов. В атмосфере инертного газа перестаёт образовываться оксидная плёнка, что заметно облегчает процесс, но требуются специфические знания и оборудование.

Метод пайки

При сварке проводов используется оловянный припой

Перед облуживанием поверхности удаляют оксидную плёнку. Сделать это можно как механическим воздействием, например наждачной бумагой или щёткой с металлической щетиной, так и с помощью специального химиката – флюса. Он представляет собой белый порошок, который растворяется в воде, после чего наносится на концы залуживаемых жил.

Окисление алюминия на воздухе происходит за считанные секунды, так что одним механическим воздействием удалить окислы не удастся. Рекомендуется комбинировать использование флюса и зачистки поверхности.

Если производится спайка двух жил, достаточным будет использование паяльника мощностью 60 Вт. Для проводов с большим сечением и при пайке многожильных скруток понадобится паяльник мощностью от 150 Вт.

Олова в припое должно быть не менее 50%. Можно взять припой с 60-90% содержанием.

Пайка алюминия по шагам:

• Обезжирить поверхность. Подойдёт бензин, спирт. Это истончит оксидную плёнку.
• Зафиксировать жилы провода в необходимом положении.
• Нанести флюс. Убедиться, что он попал в стык кабелей.
• Прогреть место скрутки паяльником или газовой горелкой. В последнем случае стоит быть аккуратным, так как металл быстро нагревается и может расплавиться.
• Облудить место соединения. Аккуратно растереть паяльником припой до появления однородной блестящей плёнки.

Правильно обработанная поверхность приобретает характерный металлический блеск. Нельзя допускать появления наплывов и незалуженных участков.

Оловянный припой подвержен коррозии, поэтому готовое соединение обрабатывается лаком.

При наращивании проводов, если предполагается эксплуатация в сложных условиях, лучше всего себя проявит паяное или сварное соединение. В быту для кабелей, не подверженных механическим нагрузкам, вполне подойдёт обжимка с помощью гильзы.

Бродиэя: посадка и уход

Бродиэя – редкое растения для средних широт страны. Сложность выращивания бродиэи заключается в непереносимости растением резких перепадов температуры и влажности. Поэтому садоводы редко берутся за выращивание капризного цветка в своем саду. Однако, при соблюдении правил агротехники и небольшой удаче, бродиэя украсит сад своими звездными соцветиями.

Описание растения

Поскольку растение – редкий гость в нашей стране, расскажу интересные факты об этом заморском красавце. Бродиэя – теплолюбивое многолетнее растение, родом из северо-западной Америки. Издавна растение использовалось индейцами в приготовлении пищи: соцветия дополняли салат, а клубнелуковицы бродиэи использовались в сыром и вареном виде и назывались «индейским картофелем». Бродиэя представляет собой растение средней высоты, до 50 см. Отличают растения россыпь соцветий в виде небольших звездочек, засеявших клумбу. Сочетание различных сортов сделает поляну разноцветной, поскольку цветение бродиэи бывает желтого, сиреневого, белого и голубого цвета. Пик цветения приходится на первый месяц лета, после чего длинные и остроконечные листья полностью высыхают. Несмотря на сложности, с которыми сопряжено выращивание бродиэи, растение можно посадить не только в открытый грунт. Цветок приживется в альпинарии, зимнем саду, некоторые садоводы успешно выращивают бродиэю в домашних условиях. Посадить бродиэю в горшок и добиться цветения проще, чем вырастить на клумбе, поскольку в условиях помещения легче контролировать температуру и влажность воздуха.

Посадка бродиэи

Различают два способа посадки бродиэи: семенами и луковицами.

• Размножение бродиэи семенами – метод не популярный. На это имеются объективные причины. Растение трудно выращиваемое, а у семян низкая всхожесть. Цветения ждать придется долго, не меньше 2-3 лет. Кроме того, выращенные из семян цветы бродиэи теряют свои сортовые особенности. Яркость цветения становится ниже, растения мельчают.
• Более предпочтительный садоводами способ – размножение бродиэи луковицами. Для посадки клубнелуковиц бродиэи подготовьте деревянный ящик с плодотворной и рыхлой землей с добавлением песка. Смешайте грунт с компостом, разровняйте и подготовьте лунки глубиной 15 см на расстоянии 10 см друг от друга. На дно лунки насыпьте слой дренажа и небольшой слой земли, глубина посадки бродиэи в результате должна составить 7-8 см. После посадки полейте грядки, на зиму закройте посадки нетканым материалом. Весной обильно полейте грядки, и после появления ростков – перенесите на солнце.

От тщательности и правильной последовательности выполнения процедур зависит успешность дальнейшего роста и цветения бродиэи.

Уход за бродиэей

Когда сложности посадки позади, расслабляться рано. Уход за бродиэей представлен простыми традиционными процедурами, однако, игнорирование или нарушения технологии их проведения негативно сказываются на самочувствии растения. Изучите особенности выращивания бродиэи в открытом грунте.

• Место для бродиэи важно, растение предпочитает солнечную сторону, но в полдень необходимо беречь цветы от прямых солнечных лучей.
• Важно правильно составить грунт для бродиэи. Растение предпочитает легкие дренированные почвы, но, если почва на участке не отвечает требованиям, составьте грунт самостоятельно. Вам понадобится песок, торф и листовая земля.
• Полив бродиэи проводите обильный, но следите за тем, чтобы вода не застаивалась в грунте. Поливайте растение аккуратно, вода, попавшая на листья, ведет к ожогам и болезням. Поддерживайте высокий уровень влажности, он необходим для полноценного развития растения.

• Бродиэя чувствительна к перепадам температуры, при резких падениях температуры окружающей среды позаботьтесь об обеспечении тепла цветку при помощи мульчирования. Зимовка бродиэи проходит под толстым слоем торфа и листьев.
• Подкормку бродиэи проводите не чаще одного раза в месяц, пользуйтесь комплексными минеральными и органическими удобрениями поочередно.
• Старайтесь избегать смены места обитания, пересадку бродиэя переносит плохо, велик шанс гибели растения.

Выращивание бродиэи на участке – задача сложная, под силу только профессионалу, ни один год занимающемуся разведением цветов. Но гордость за «звездную» поляну тем шире, чем больше сил положено на рост и развитие редкой бродиэи.

Бродиэя или Трителея: выращивание и уход за цветком, фото

Содержание статьи:

1. Cоветы по уходу, посадка в открытом грунте и помещении
2. Способы и рекомендации по размножению
3. Возможные болезни и вредители
4. Цветоводу на заметку
5. Виды и сорта
6. Видео
7. Фотографии

Бродиэя (Brodiaea) относится к семейству Лилейные (Liliaceae), которое на сегодня носит название Спаржевые (Asparagaceae). Учеными к данному роду причислено до 30-ти различных видов, хотя в некоторых источниках встречается цифра всего 10 единиц. Такое разногласие происходит из-за того, что в род некоторыми ботаниками включены разновидности, которые по своим общим признакам (а это наличие луковички, а не клубнелуковицы, обладание пыльниками и тремя парами тычинок) также находят общность с бродиэей. Все виды встречаются вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки, от Британской Колумбии по всей Калифорнии до полуострова Нижняя Калифорния. Они особенно распространены в Cеверной Калифорнии. То есть для растения подходит субтропический либо теплоумеренный климат.

Название семейства	Спаржевые
Жизненный цикл	Многолетник
Особенности роста	Травянистое
Размножение	Семенное и вегетативное (деление разросшегося клубневидного гнезда)
Период высадки в открытый грунт	Укорененные черенки, высаживают в мае
Схема высадки	Глубина посадки 8 см, между растениями 10 см
Субстрат	Плодородный, с песком и торфом
Освещенность	Солнечное расположение или полутень
Показатели влажности	Умеренные
Особые требования	Неприхотливо
Высота растения	0,45–0,5 м
Окрас цветов	От синего до фиолетового, желтый, белоснежный, голубой или розовато-сиреневый
Тип цветов, соцветий	Зонтичное или метелочное
Время цветения	Май-Июль
Время декоративности	Весенне-летнее
Место применения	Альпинарий, цветочные клумбы, газоны, в букетах
USDA-зона	5–9

Свое научное наименование растение получило благодаря имени ботаника из Шотландии Джеймса Броди (1744–1824). Этот учёный специализировался на криптографической флоре, то есть тех представителях, которые размножаются спорами: водоросли, папоротники и мхи. Нередко в цветочных магазинах Brodiaea продается как Трителея (Triteleia) либо Дихелостемма (Dichelostemma). Так как местное население сочные клубни применяло в пищу, то на родных территориях её прозвали «индейским картофелем».

Бродиэя представляет собой травянистое многолетнее растение. Луковицы у нее (хотя в некоторых источниках указывается, что это клубнелуковицы) практически шаровидной формы, вся их поверхность покрыта волокнами. Стебель, который вытягивается из луковицы прямой, листовые пластины имеют линейные зауженные очертания. Высота растение варьируется в пределах от 45 см до полуметра. Листьев растет 1–2 единица.

Посредине листьев вытягивается цветоносный стебель с голой поверхностью, который увенчан зонтичным либо метелочным соцветием. Листва к началу цветения практически полностью отмирает. При цветении у трителеи появляются бутоны с воронковидным околоцветником, который обладает надрезом практически до половины своей длины, а то и более. Они формируют собой трубку со свободными долями. Доли околоцветника отличаются большим или меньшим отгибом назад. Окрас долей варьируется от синего до фиолетового оттенка, но встречаются виды с желтым, розовато-сиреневым, белоснежным или голубым колером.

В венчике образуется три стерильных тычинки (стаминодии), они крепятся к зеву околоцветника и напоминают собой маленькие лепестки, каждый из которых расположен противоположно одной из наружных долей. Три нормальных тычинки, также имеют соединение в основании долей и располагаются напротив внутренних частей околоцветника. Верхушка у стаминодий с заострением или выемкой. Иногда их вообще не бывает. Пыльники к тычиночным нитям прикреплены своими основаниями. Завязь образуется сидячей или практически сидячей. Длина цветка составляет 4 см. Вызревающие семена черного колера угловатых очертаний. Процесс цветения приходятся на период с конца весны по июль.

Бродиэя: советы по уходу, посадка в открытом грунте и помещении

Местоположение. Поскольку в природе растение предпочитает светлые и открытые участки, то и в саду необходимо выбрать клумбу, размещенную на восточной, западной или южной локации. Больше всего индейский картофель не переносит сквозняков, поэтому потребуется обеспечить защищенное место кустарниковыми зарослями или стенами. При комнатном выращивании лучше поставить горшок на подоконник восточного или западного окна. На южной локации нужно притенение, так как прямые солнечные лучи могут спровоцировать ожоги листвы.

Полив. Бродиэя предпочитает хорошо увлажненную почву, но при этом, если происходит залив грунта возможно загнивание клубнелуковиц. Обильные поливы необходимы на протяжении всего периода вегетации, но когда листва начинает усыхать, то они сокращаются до полного прекращения.

Удобрения. При посадке растения трителея в открытый грунт рекомендуется применять органические препараты, так как от них рост лучше. Можно использовать компост или перегной. Такие подкормки необходимо подмешивать в почву при посадке и затем мульчировать субстрат вокруг бродиэи. Если выращивание проводится в комнатных условиях, подкармливают как органикой, так и комплексными минеральными удобрениями для луковичных растений. Например, подойдет средство «Стимул», которое вносится раз в 2 недели на протяжении всего вегетационного периода.

Посадка и выбор грунта. При уходе за растением бродиэя подойдет любой легкий и рыхлый субстрат. Ним может выступать листовая почва (или садовая), смешанная с речным песком и торфом, взятые в равных количествах. В тяжелом грунте рост практически прекращается. Трителея высаживается в сентябре или в середине весны. При посадке клубнелуковиц выкапывают лунку глубиной 15 см и поперечником 30 см. В ямку укладывают 7–10 луковичек. На дне нужен дренажный слой, которым может быть крупнозерновой песок. Клубнелуковицы ставят верхушками кверху, чтобы глубина задела составила 5–8 см. Сверху их присыпают подготовленным субстратом, слегка придавливают и поливают.

Зимовка. Так как растение не слишком морозостойкое, а регион, в котором проводится выращивание трителеи, отличается затяжными и морозными зимами, то лучше с приходом осени клубнелуковицы выкопать, очистить от остатков почвы, просушить и сохранять в ящиках с сухим песком. Температура, при которой должны храниться клубнелуковицы не должна выходить за пределы 3–8 градусов тепла. При этом если провести весеннюю посадку луковичного материала, то цветение возможно только в конце лета. Так как растение негативно относится к пересадке, то можно сразу выращивать трителею в горшках и с приходом осени заносить емкости в прохладное помещение. Но многие цветоводы просто обильно мульчируют и укрывают посадки индейского картофеля сухой листвой или торфом.

Общие советы по уходу. Чтобы луковицы не ослабевали, соцветия, которые перецвели удаляют.

Способы и рекомендации по размножению бродиэи

Чтобы получить новое растение индейского картофеля необходимо высеять собранные семена или разделить разросшееся луковичное гнездо материнского куста.

Чтобы посадить луковицы бродиэи подойдет время в начале осени (когда материнское растение перецветет) или с приходом апреля. Луковички рекомендуется осматривать и выбирать только те, у которых поверхность без повреждений, а сами они упругие на ощупь. Если высадка идет осенью, то проводится это для выгонки молодых растений и тогда необходимо сажать трителеи в горшки или рассадные ящики. Лучшим субстратом будет тот, в котором имеется высокое содержание крупнозернового песка и компоста. Глубина посадки клубнелуковиц составляет 8 см, при этом стараются не размещать их слишком близко, расстояние между растениями выдерживают 10–12 см. После высадки выполняется аккуратное увлажнение почвы. На зиму рекомендуется посаженные растения в открытом грунте укрывать мульчирующим материалом (большим слоем грунта, опавшей сухой листвы или опилок) и спанбондом.

Для семенного размножения выбираются семена черного колера удлиненной формы. Высевание семян бродиэи проводится в апреле. При этом материал помещают в садовые контейнеры, наполненные торфяно-песочным грунтом (можно использовать смесь вермикулита с песком). Температура при выращивании должна быть не менее 15-ти градусов. Затем емкости с посевами ставят с теплое и светлое место, но с притенением от прямых солнечных лучей. Полив необходимый для сеянцев выдерживается умеренный, следят, чтобы почва не пересыхала, но и не была слишком переувлажненной. Даже лучше, если проводится донный полив, так как молодая листва очень чувствительно реагирует на переувлажнения. Посадка сеянцев трителии на постоянное место в открытом грунте выполняется осенью (если климат, в котором будет выращиваться индийский картофель теплый) либо весной. Можно с приходом сентября пересадить молодые бродиэи в горшки и так выращивать их до весны. При пересадке рекомендуется сохранить земляной ком у клубнелуковиц. Цветением можно будет любоваться при таком способе размножения только на второй год от момента посадки семян.

Возможные болезни и вредители бродиэи

Когда трителея высажена в открытом грунте, то может страдать во время слишком влажного лета от поражения луковицы серой гнилью или грибковыми болезнями. При выявлении подобных проблем, рекомендуется проводить обработку перед посадкой луковиц фунгицидами (коллоидной серой или бордоской жидкостью). Также опрыскивания такими средствами проводятся и при выращивании в целях профилактики.

Из вредителей, досаждающих растению бродилея, выделяют паутинного клеща, трипсов и нематод. В первом и втором случае рекомендуется выполнять обработку инсектицидными средствами с широким спектром действия, например, Актара, Актеллик или Фитоверм. На сегодня таких препаратов есть большое множество в специализированных магазинах. Если же возможности приобрести такие химические средства нет, то можно воспользоваться народными — настойкой из табака, луковой шелухи или чесночной кашицы.

Бороться с нематодами сложно и не все препараты могут помочь, но для того, чтобы этот вредитель не заводился на участке, на нем высаживают растения, которые вырабатывают вещества непереносимые нематодами. Такими цветками являются бархатцы, календула, настурция или горчица.

Цветоводу на заметку о трителее

Клубнелуковицы бродиэи настолько универсальны, что их использовали в пищу не только в вареном, запеченном виде, но и сырыми они обладают прекрасными вкусовыми качествами. Любопытно, что цветки также можно есть и местное население североамериканского побережья добавляет их в различные салаты.

Виды и сорта бродиэи

Бродиэя рыхлая (Brodiaea laxa) также именуется как Трителея рыхлая (Тriteleia laxa). Родной ареал природного распространения приходится на земли Калифорнии, украшая собой холмы и долины. Растение обладает клубнелуковицей, дающей начало листьям и цветоносным стеблям. Высота растения может приблизиться к 70-ти см. Листовые пластины длинные, зауженные, окрас насыщенный зеленый. К тому моменту, как начнется цветение, они полностью отмирают.

Бутоны этой разновидности раскрываться начинают в период мая-июня. Форма цветка звездчатая, трубчатая или колокольчатая. Они формируют собой рыхлое метелочное соцветие. Окрас долей околоцветника принимает сиреневый, фиолетовый, сине-фиолетовый либо белоснежный колер. Пересадку это растение переносит очень сложно.

Наиболее популярными сортами являются:

Королева Фабиола (Queen Fabiola) со стеблем около 40 см, в метелочное соцветие собираются множественные синие или сине-фиолетовые цветки с колокольчатыми очертаниями. Процесс цветения приходится на июнь-июль.

Конингин Фабиола (Koningin Fabiola) может дотягиваться высотой стеблей до полуметра. Цветки обладают фиолетовым колером.

Бродиэя крупноцветковая (Brodiaea grandiflora) или Трителея крупноцветковая (Тriteleia grandiflora). Отличается декоративными синими цветками, крупных размеров со звездчатыми очертаниями. Встречаются ее сортовые вариации с пурпурно-розовым окрасом цветков, белоснежным, золотисто-желтым. Бывает, что околоцветник имеет двухцветный колер или даже махровые формы.

Бродиэя корончатая (Brodiaea coronaria) именуется еще как Бродиэя венковая. Имеет луковичное корневище и начинает цвести с июля. Разновидность отличается наибольшей требовательностью к влажности. В период активизации вегетационных процессов необходимы обильные увлажнения почвы. Предпочитает расти на любом субстрате, но только, чтобы он обладал дреннированностью, питательностью и не был слишком легким. Луковицы и цветки применяют в пищу. Высота цветоноса может достигать 25 см, его венчает зонтичное многоцветковое соцветие. У каждого цветка имеются удлиненные цветоножки.

Каждый цветок — это трубка длиной в несколько сантиметров, открывающаяся в колоколообразный венчик из шести ярких фиолетовых долей длиной до 3 см. В центре расположены три тычинки и белесые стерильные тычинки, известные как стаминодии.

Бродиэя элегантная (Brodiaea elegans). Луковичное растение родное для горных хребтов Калифорнии и Орегона, где она растет в лесистых районах и лугах. Многолетник, у которого образуется крепкое стеблевое соцветие высотой до 50 см. Соцветие составлено из ярких цветов на цветоножках длиной до 10 см. Каждый цветок имеет шесть изогнутых тепал длиной до 3 см в оттенках ярко-фиолетового. В центре цветка белые или бледно-фиолетовые стерильные тычинки, известные как стаминоды; они плоские с острыми или зубчатыми кончиками и длиной от половины до одного сантиметра. Рядом с ними плодородные тычинки, увенчанные большими пыльниками. В Северной Калифорнии вид является одним из более поздних цветущих полевых цветов, которые зацветают в мае.

Бродиэя филифолия (Brodiaea filifolia). Это эндемичное растение для южной Калифорнии, главным образом в регионе вокруг стыка Оранжевого, Риверсайдского и Сан-Диего. Предпочитает селиться на весенних луках и пастбищах. Вид находится под угрозой исчезновения и охраняется на государственном уровне. Многолетнее растение, у которого соцветия высотой от 20 до 30 см, содержащие яркие фиолетовые цветы. Каждый цветок имеет шесть распространяющихся листочков от 1 до 1,5 см в длину с центром, содержащих три тычинки и узкие или маленькие стаминодии, которые являются плоскими стерильными тычинками, лежащих против листочков.

Бродиэя калифорнийская (Brodiaea californica). Отличается стойкостью к засушливым условиям и может расти на сухих и легких грунтах, не переносит переувлажнения.

Бродиэя горы Майя (Brodiaea ida-maia). В цветках лепестки красного колера с зелёной кромкой. Корончатый околоцветник обладает белоснежным тоном. Из цветков собираются соцветия в виде тяжелой «грозди». Высота тонкого цветоносного стебля составляет 30–50 см.

Имеется садовая форма «Pink Diamond», которая была выведена на основе вида бродиэи калифорнийской и отличается цветками крупных размеров и багряно-розовым окрасом околоцветника.

Видео о бродиэе: