Как собрать и установить дымоход из нержавейки – конструкция и соединение, правила монтажа и схема

Строительство домов

Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

Оглавление:

  1. Основные параметры нержавеющих дымоходов
  2. Какой металл используется для дымоходов
  3. Основные элементы и их характеристики
  4. Установка дымохода из нержавейки
  5. Утепление дымохода

Основные параметры нержавеющих дымоходов

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

  • дизельных;
  • газовых;
  • твердотопливных;
  • комбинированного типа;
  • универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

  • прямые;
  • телескопические;
  • нержавеющие сэндвич дымоходы;
  • гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

  • дым;
  • сажа;
  • летучие кислотные соединения;
  • газообразные продукты горения;
  • угарный газ;
  • летучие смолы;
  • аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

  • гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной тяге;
  • образование конденсата минимальное;
  • высокие показатели термостойкости и герметичности;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • пожаростойкость и безопасность.

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали монтаж: видео.

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь!

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.

  • одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
  • двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

  • у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
  • на дизельном топливе – от 0,8 мм;
  • у твердотопливных котлов – от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

  • ревизией с очисткой от сажи;
  • отводом конденсата;
  • забором воздуха для процесса горения;
  • дымником для защиты от осадков.

Какой металл используется для дымоходов

«Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо – правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется «хромирование».

Для дымоходов используется сталь разных марок:

  • 430 – кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
  • 409 – содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
  • 316 – с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
  • 304 – с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
  • 321 – универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
  • 310 – наиболее термостойкие, долговечные и прочные дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем – дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так внушительно, как однослойный дымоход.

Основные элементы и их характеристики

Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

  • тройник;
  • колена трубы;
  • ревизия;
  • сборник конденсата.

1. Основной элемент – длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе – от верха и до места стыковки патрубка котла.

4. Тройники дымовые газы выводят в дымоход и отсекают конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

6. Ревизия – открытый элемент, который предназначена для очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола – рисунок:

Установка дымохода из нержавейки

Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

Читайте также:
Слив из раковины на даче своими руками

1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные детали для сочленения трубы.

Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши – для обеспечения тяги в любую погоду.

2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба – когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

Как видите, дымоходы из нержавеющие стали своими руками сделать достаточно просто. Для этого понадобятся 2 пары рабочих рук и 1-2для времени. Если еще остались вопросы – посмотрите видео на тему монтажа дымохода:

Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

Утепление дымохода

Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

  • универсальных;
  • твердотопливных;
  • газовых;
  • комбинированных.

Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель – базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металл и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче. Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
  • аналоги из керамики;
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.
Читайте также:
Отделка стен плитами осб своими руками

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые 60 25
Газовые конденсационные 110-180 25
Дизельные 150-250 25
Газопоршневые 450-600 50
Твердотопливные 400-700 50-100
Дровяные 300-600 50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

  • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
  • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

  • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
  • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
  • керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

  • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
  • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
  • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

  • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
  • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

  • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
  • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
  • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Читайте также:
Как правильно объединить лоджию с комнатой? Можно ли сделать присоединение лоджии к кухне и как

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Дымоходы из нержавейки: разновидности и принципы монтажа

Прежде чем установить в частном доме, бане или хозяйственной постройке, источник тепла, для работы которого требуется газ, твердое либо жидкое топливо, необходимо подготовить проект системы отвода продуктов сгорания. Сегодня классические конструкции из кирпича или асбоцементных труб вытесняют удобные и практичные дымоходы из нержавеющей стали, для монтажа которых используют готовые элементы.

Разновидности дымоходов из нержавейки

К универсальному модульному дымоходу можно подключить отопительный котёл любого типа, металлическую или компактную кирпичную печку, камин. Сборку дымового канала можно выполнить самостоятельно, грамотно выбрав систему. Они различаются по конструкции, назначению, характеристикам металла.

Основные достоинства

Дымоходы из асбоцементных труб пользовались спросом благодаря дешевизне, несмотря на невысокую практичность. Кирпичные конструкции активно используются и сегодня, в том числе благодаря солидному и эффектному внешнему виду, но все чаще их модернизируют при помощи вкладок из нержавейки. В список преимуществ дымовой трубы, выполненной из нержавеющей стали, входят:

  • Небольшой вес. Дымоход не нуждается в обустройстве фундаментного основания, что удешевляет и ускоряет монтажные работы.
  • Коррозионная стойкость. Нержавеющая сталь устойчива к воздействию кислот, содержащихся в дымовом конденсате и опасных для кирпича и асбоцемента.
  • Устойчивость к температурным перепадам. Металл выдерживает охлаждение до низких температур в морозные дни и нагрев дымовыми газами до 800 градусов по Цельсию и более.
  • Эффективный дымоотвод. Хорошей тяге способствует круглое сечение трубы.
  • Нетребовательность к обслуживанию. На внутренних стенках дымоходного канала практически не оседает сажа (в отличие от шершавых стенок из кирпича или асбоцемента), благодаря чему он редко нуждается в чистке.
  • Простой монтаж. Конфигурация стандартных элементов предусматривает быструю сборку трубы любой протяженности.
  • Ремонтопригодность. Модульная система позволяет при необходимости менять только элемент, вышедший из строя, что удешевляет эксплуатацию дымоотводной системы.
  • Длительный срок службы (при условии правильного подбора материала изготовления и грамотного монтажа).
  • Универсальность. Дымоход из нержавеющей стали подойдет отопительному агрегату любого типа.
  • Свобода установки. Необязательно монтировать строго вертикальную конструкцию, допускаются наклонные элементы и повороты, что упрощает поиск удобного места для установки котла, камина или печи. Трубу с внутренним утеплением допускается монтировать снаружи постройки – в этом случае не потребуется обустраивать проходные узлы через перекрытия и кровлю.
  • Доступная цена.

Составляющие дымохода

Разновидности труб

Нержавеющая сталь используется для изготовления трех разновидностей дымоходных труб, каждая из которых имеет свою специфику применения. Это важно учитывать, выбирая вариант для жилого дома, бани или иной постройки. Производители предлагают следующие виды конструкций:

  • одностенные (однослойные);
  • гофрированные;
  • сэндвич-трубы.

Рассмотрим подробнее, какая труба из нержавеющей стали для дымохода будет уместнее для использования в тех или иных условиях.

Одностенные трубы

Однослойные системы изготавливаются из нержавеющего стального листа толщиной от 0,6 до 2 мм. Вариант характеризуется невысокой ценой, но сфера применения такой трубы ограничена.

Устанавливать ее допускается только внутри теплого помещения, а наружную часть дымохода следует утеплить. Это связано с тем, что контакт разогретого металла с холодным воздухом приводит к повышенному образованию конденсата. Это снижает КПД отопительного агрегата, влечет за собой перерасход топлива, снижает срок службы печи или котла.

Одностенные трубы

Стальные одностенные трубы чаще всего применяют для обустройства гильзы при модернизации кирпичных дымовых каналов. Гильзование продлевает срок службы кирпичного дымохода благодаря защите от разрушительного конденсата, снижает потребность в обслуживании, так как на стенках не нарастает сажа. Производители предлагают однослойные трубы из нержавейки разных размеров, круглого и овального сечения, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного кирпичного дымохода.

Однослойная труба также может быть использована в комплексе с водяной системой отопления небольшого помещения – гаража, мастерской, моечного отделения бани. В этом случае на дымоходную трубу монтируют водяную рубашку, к которой подсоединяются трубы подачи и обратки. Также тепловую энергию отходящих дымовых газов можно использовать для отопления компактного помещения, если провести однослойную трубу под наклоном вдоль длинной стены.

Установка дымохода из однослойной трубы из нержавейки требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности при обустройстве узлов прохода через перекрытия и крышу. Возгорание сажи в трубе (особенно при использовании твердотопливной печи) способно раскалить металл до критических температур и привести к возгоранию деревянных конструкций.

Гофрированные трубы

Гофрированная труба из нержавейки рассчитана на монтаж криволинейных переходов, если выходной патрубок котла или печи расположен в стороне от вертикального канала дымохода. Также при гильзовании кирпичного дымохода гофрированная труба может применяться внутри конструкции, имеющей изгибы.

Гофрированные трубы

Необходимо выбрать качественную гофротрубу из нержавеющей стали, способной выдержать нагрев до 900 °С. Гофрированные элементы используются внутри и снаружи здания, но во втором случае они требуют утепления, чтобы избежать образования конденсата из-за контакта металла с холодным воздухом.

Обратите внимание! Проект дымохода с использованием гофрированных элементов может быть отклонен контролирующими органами, так как к прочности и термоустойчивости гофротруб есть претензии.

Сэндвич-системы

Двухслойная труба, представляющая собой сэндвич с негорючим теплоизолятором между металлическими оболочками из нержавеющей стали, выпускается в виде прямых и фасонных элементов для сборки дымохода любой конфигурации. За счет термоизоляционного слоя это наиболее практичный вариант дымоотводного канала, поскольку:

  • обеспечивается повышенная безопасность (внешние стенки системы не нагреваются до опасных температур, сам теплоизолятор устойчив к воспламенению);
  • позволяет устанавливать дымоход снаружи здания;
  • образуется минимум конденсата (внутренняя труба, по которой движутся продукты сгорания, не контактирует с холодным воздухом);
  • нет лишних теплопотерь, что позволяет отопительному агрегату работать в оптимальном режиме, без перерасхода топлива;
  • система монтируется быстро и без хлопот по утеплению трубы.
Читайте также:
60 идей как украсить комнату на день рождения ребенка

Сэндвич системы

Сэндвич-трубы универсальны, их используют для установки на газовый или твердотопливный котел, камины и печи любого типа.

Ассортимент модулей

Монтаж дымохода из нержавейки осуществляется с использованием готовых модулей различного типа, поэтому его несложно выполнить самостоятельно. Производители предлагают следующие элементы:

  • Прямые трубы. Деталь может иметь дину от 33 до 100 см. Прочное соединение элементов между собой выполняется за счет раструбного сопряжения, монтаж не требует применения дополнительного крепежа.
  • Отводы 45°. Применяются при необходимости выполнить отклонение от вертикали.
  • Отводы 90°. Используются для перехода между вертикальными и горизонтальными участками конструкции.
  • Тройник 45° или 87°. Предназначен для монтажа узла сборки конденсата, также может применяться для подключения двух отопительных агрегатов к общему дымоходу.
  • Сборник конденсата. Монтируется в нижней точке основного вертикального канала, в него стекает влага, сконденсировавшаяся при остывании дымовых газов.
  • Ревизионный элемент. Устанавливается в местах, где выше риск скопления сажи, для проверки и очистки дымоходной системы.
  • Проходки. Специальные элементы для обустройства узлов прохождения трубы через перекрытия и кровлю, помогают обеспечить противопожарную изоляцию конструкций, герметичность кровли, привлекательный внешний вид.
  • Колпак, искрогаситель и другие элементы для монтажа на верхней части дымохода. Защищают систему от проникновения осадков, возникновения эффекта обратной тяги, от попадания искр на кровельное покрытие.

Элемены дымохода

Выбор материала

Для изготовления труб из нержавейки для дымохода используются различные марки стали. От выбора зависит срок службы изделия, его устойчивость к прогоранию при возгорании сажи в трубе. Чем выше качество стали, тем она дороже. Обязательно учитывайте периодичность эксплуатации дымохода – к дымоходам котельных агрегатов, работающих в отопительный сезон круглосуточно, требования выше, чем к трубам банных печей, которые топят время от времени.

Марка стали Характеристики
439 В качестве добавок использован титан и алюминий. Материал устойчив к кислотной коррозии, выдерживает нагрев до 850 °С.
430 Преимущественно применяется для изготовления кожухов и других элементов, не подвергающихся прямым воздействиям высоких температур и агрессивных сред.
409 Высокая жаростойкость и кислотостойкость, можно применять для дымоходных труб твердотопливных печей, каминов.
304 Высокая прочность, хорошая свариваемость. Служит более дешевым аналогом стали 316, несколько уступая ее параметрам из-за низкого количества легирующих добавок.
310S Универсальный материал за счет способности выдерживать нагрев до 1000 °С.
316 Термоустойчивость и химическая стойкость обеспечиваются за счет добавки молибдена и никеля. Материал пригоден для труб котлов любого типа.
316i, 321 Трубы универсальны, пластичны, устойчивы к коррозии. Могут применяться для дровяных печей.

Выбор материала нержавеющей стали

В частном домостроении преимущественно применяются трубы из нержавейки марок 409, 430, 439. При периодической эксплуатации (еженедельная топка банной печи дровами), такая система прослужит порядка десяти лет. На котлах в режиме нагрузки 24 часа в сутки, средний срок службы составит 2–3 года. Чтобы продлить срок службы дымоходной системы, ее рекомендуется монтировать из 3XX-й нержавеющей стали.

Проектирование дымохода

Устройство системы для отвода продуктов сгорания начинается с подбора модульной системы и подготовки проекта. Так как требования к дымоходам для газовых котлов повышенные, их проект необходимо предоставить службам технического надзора и получить разрешение на монтажные работы.

  1. Минимально допустимая общая высота дымохода – 5 метров, иначе тяга будет недостаточной.
  2. Максимальная длина горизонтального участка канала – 1 метр;
  3. Вне здания и в неотапливаемых помещениях дымовая труба должна быть термоизолирована, если это не сэндвич-система.
  4. Высота среза дымоходной трубы над кровлей:
    • не менее 50 см, если крыша плоская или от конька скатной кровли до трубы расстояние меньше 150 см;
    • вровень с коньком или выше, если от трубы до конька от 150 до 300 см;
    • ниже линии с наклоном в 10° от горизонта конька, если между коньком и трубой расстояние свыше 300 см;
    • выше уровня пристроенных к зданию строений.
  5. Если кровельный материал неустойчив к возгоранию, правила требуют монтажа искрогасителя.
  6. Между одностенной трубой из нержавейки и конструкциями перекрытий и кровли минимальное расстояние составляет 1 метр, (для сэндвича – 20 см) трубу требуется изолировать негорючим материалом (базальтовой ватой).
  7. Между трубой и кровлей (в том числе из негорючих материалов) необходим зазор от 13 см.
  8. Места соединения труб не должны находиться внутри конструкций (перекрытий, стен). Минимальное расстояние от стыка до конструкции – 70 см.
  9. Горизонтальные и наклонные участки дымоходного канала требуется собирать «по дыму» – последующий элемент надевается на предыдущий, чтобы продукты сгорания удалялись максимально эффективно. Вертикальный канал монтируют «по конденсату» – чтобы влага свободно стекала, последующий элемент вставляют в расположенный ниже.
  10. На протяжении всей длины дымоходного канала его внутренний диаметр должен быть не менее диаметра выходного патрубка отопительного агрегата.
  11. Допускается не более трех поворотов по всей длине дымохода.

Схема монтажа дымоотвода

Существуют различные схемы монтажа дымоходов из нержавейки. В случае использования сэндвич-системы, проще вывести трубу наружу, чтобы не пробивать отверстия в перекрытиях и крыше. Крепление трубы к внешней стене осуществляется специальными кронштейнами. Наружный дымоход также можно смонтировать внутри каркаса из металлического профиля, чтобы исключить случайное механическое повреждение, особенно в случае высоких ветровых нагрузок.

Особенности монтажа

При монтаже нержавеющих дымоходов важно соблюдать правила, на основании которых проектируется система. Весь комплекс работ можно выполнить самостоятельно, обратив особое внимание на следующие моменты:

  • на патрубок отопительного агрегата обязательно крепится штатный переходник, а не его самодельная замена, так как это может привести к проблемам в эксплуатации дымохода;
  • обязательна дополнительная герметизация стыков труб, чтобы предотвратить проникновение угарного газа в помещение и обеспечить хорошую тягу;
  • герметик должен быть термостойким и выдерживать нагрев до +1000… +1500 градусов по Цельсию;
  • кронштейны для наружной установки трубы крепят с шагом не более двух метров, при этом обязательно предусматриваются точки крепления в месте прохода дымохода через стену и рядом с ревизионным отсеком.

Разновидности монтажа

Благодаря специальной конфигурации краев, можно быстро соединить модули, создав цельную конструкцию. Подробности о том, как правильно собрать дымоход из нержавейки, можно узнать из видео.

Видео по теме:

Монтаж сэндвич-дымохода: как провести сборку и установку своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Читайте также:
Схема подключения люстры с пультом, как подключить люстру с пультом управления, подключение питания

Содержание

Сборка сэндвич-дымохода

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Как вывести дымоход через межэтажное перекрытие

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

Как обезопасить стык дымохода с деревянным перекрытием?

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Организация узла через стены дома или бани

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Читайте также:
Дренаж дачного участка своими руками: правила и секреты

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

  • Шаг 1. Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
  • Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
  • Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
  • Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
  • Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
  • Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
  • Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
  • Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
  • Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Устройство прохода сэндвич-дымохода через карниз и крышу

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть таким образом:

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

  • Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
  • Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
  • Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
  • Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
  • Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
  • Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
  • Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
  • Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Монтаж дымохода из нержавеющей стали: виды модулей, особенности работы

Дымоход — обязательный атрибут частного дама, если в нем установлена автономная отопительная система. Исключение есть только одно — это электрические печи либо котлы. Еще не так давно для обустройства каналов для эвакуации продуктов горения использовали кирпич или асбестоцементные трубы, но недостатки их брали верх над достоинствами. Сейчас для сборки дымоотводной трубы все чаще выбирают нержавеющую сталь. Популярность этого материала объясняется простотой сборки, надежностью, безопасностью и долгим сроком службы. Корректный самостоятельный монтаж дымохода из нержавеющей стали возможен, но сначала нужно разобраться в его особенностях, в технологии сборки, в последовательности действий при установке.

Плюсы и минусы нержавеющих дымоходов

Список достоинств этих сплавов возглавляет устойчивость к кислотному конденсату, который появляется при охлаждении горячего воздуха, проходящего через холодную часть дымоотводной трубы. Такое негативное воздействие постепенно разрушает металл, однако дымоход из нержавеющей стали способен противостоять угрозе значительно лучше, чем все остальные металлические конструкции. Нередко это свойство и становится главным критерием при выборе материала.

Преимущества нержавеющего дымохода

Список достоинств на этом не исчерпывается, в него входит:

  1. Универсальность конструкции, сравнительная простота монтажа дымохода из нержавеющей стали. Эти трубы можно совмещать с любым отопительным оборудованием. Самостоятельная установка возможна в любой сезон, а особые навыки для подобной работы не нужны.
  2. Безопасность для людей. Каналы из нержавеющей стали быстро нагреваются, поэтому гарантируют достаточно эффективную тягу, которая не даст возможности случиться любому форс-мажорному обстоятельству.
  3. Длительный срок службы дымоотводной трубы. Он не столь выдающийся, как у кирпичных или каменных конструкций, однако если монтаж дымохода был проведен по всем правилам, то трубы обещают не одно десятилетие беспроблемной работы.
  4. Отличная проходимость. Плюс — полное отсутствие углов, которые могут вызвать завихрения продуктов горения. Округлая форма позволяет избежать оседания большого количества копоти, потому что препятствий для выхода дыма нет.
  5. Малый вес дымоотводного канала, ремонтопригодность. Легкость конструкции позволяет избежать обустройства серьезного фундамента для печи. Замена любого модуля проста, она не требует демонтировать всю систему.
  6. Высокий уровень жаропрочности. Такой дымоход сможет противостоять температуре до 600° и более, но в этом случае точная цифра зависит от марки нержавеющей стали.
  7. Морозостойкость, антикоррозийные свойства, отсутствие боязни агрессивных сред.
  8. Эстетичный вид и широкий ассортимент моделей.
  9. Приемлемая цена комплекта.
Читайте также:
Дом из профильной трубы своими руками

Список достоинств довольно впечатляющий, но и недостатки у дымоотводных труб есть. Но серьезны ли они?

Возможные причины недовольства

В большом количестве плюсов «затесался» единственный существенный минус. Это необходимость позаботиться об утеплении. Однако этот недостаток часто отсутствует. Теплоизоляционные мероприятия нужны только в том случае, если дымоход располагается снаружи помещения, и когда выбрана модель с однослойными модулями.

При желании в недостатки можно записать более высокую цену, если сравнивать дымоход из нержавейки с конструкциями из черной стали. Самые привередливые критики добавят несоответствие архитектуре, нужность дополнительных подпорок, когда дымоход получается очень высоким.

Виды дымоходов из нержавеющей стали

Планируя монтаж дымохода из нержавеющей стали, необходимо сначала познакомиться со всеми системами, так как они довольно сильно отличаются по нескольким характеристикам.

Тип дымоотводящих труб

Здесь есть несколько вариантов:

  1. Однослойные, одностенные модели. Их производят из однолистовой нержавеющей стали, толщина — 0,5-1 мм. Трубы могут иметь или овальное, или круглое сечение. Такие дымоходы обычно располагают внутри помещений. Либо снаружи, но тогда их предварительно утепляют — базальтом, затем стекловолокном либо теплоизоляционным фольгированным материалом.
  2. Двустенные трубы — сэндвич-дымоходы. Они состоят из трех слоев: наружный и внутренний — трубы из нержавеющей стали, а между ними — прослойка из минерального утеплителя — из обычной минваты или базальтовой разновидности. Сечения различны: есть материалы узкие (100 мм), максимально широкие имеют диаметр 1000 мм.
  3. Гофрированные изделия. Это гибкие рукава, длина которых может достигать 10 метров. Гофру используют для получения криволинейных переходов, для сборки дымохода к отопительным системам, где КПД котла невысок, в старых зданиях, для организации дымоходов с нестандартной геометрией.

Универсалы — сэндвич-трубы, их можно использовать как снаружи, так и внутри помещений. Изделия из гофрированной нержавеющей стали не всегда имеют необходимый уровень прочности, термоустойчивости. Однослойные комплектующие — моносистемы, гарантирующие перерасход теплоносителей, обильное образование конденсата, если снаружи не предусмотрено дополнительное утепление.

Марки нержавеющей стали

Самая большая угроза для дымоходов — пары серной кислоты, оседающие на стенках дымоходного канала. Чтобы минимизировать воздействие на трубы, необходимо рассмотреть марки стали, которые становятся сырьем для их производства.

  1. 304 — низкоуглеродистая (максимум 0,08%) немагнитная сталь, пластичная, но имеющая высокую плотность. Она выдерживает высокую температуру, даже повреждения внешнего слоя не способны разрушить ее структуру. Сплав хорошо противостоит кислотам, коррозии, щелочам.
  2. 310 — жаропрочный материал, он отличается высоким содержанием никеля, хрома. Эти компоненты позволяют успешно противостоять окислению. Окалина появляется на металле только при температуре около 1500°. Марка считается элитной, поэтому цена ее соответствующая.
  3. 316, 316L — сталь, обогащенная включениями никеля, молибдена. Эти добавки повышают устойчивость к высоким температурам, к воздействию кислот. Сплав считают улучшенной версией марки 304, поэтому его используют для производства комплектов почти для всех видов дымоходов.
  4. 316Ti, 321. В оба сплава добавляют титан, повышающий прочность, стойкость к агрессивным средам. Еще один плюс — лучшее противостояние коррозии. Температурный предел для них — около 850°. Эти марки нержавеющей стали идут даже на производство сосудов, а также аппаратов для работы с кислотами.

Буква L означает низкое содержание углерода. Для трехслойных сэндвич-дымоходов используют разные марки нержавеющей стали. Внутренние модули производят из высококачественного сырья, внешние, не испытывающие таких агрессивных воздействий, из более дешевых материалов.

Вид системы отопления

Если запланирована покупка труб и монтаж дымохода из нержавеющей стали, то надо ориентироваться на вид автономной системы отопления. Для каждого из них необходимы «свои» сплавы, определенная толщина стенок:

  • газовый котел — 304, 321 (0,5 мм);
  • дизельный котел — 316 L (0,5 мм);
  • камин, печь — 321 (0,5 -1 мм);
  • твердотопливный котел — 310, 321 (1 мм).

Для газового и жидкотопливного оборудования необходимы специальные кислото-жаростойкие сплавы. Для твердотопливных котлов главная угроза — высокая температура, поэтому для них выбирают жаропрочные марки нержавеющей стали.

Способы соединения труб

Для стыковки элементов можно использовать два варианта:

  1. «По дыму». В этом случае каждую следующий модуль надевают на предыдущий. Плюс метода — надежная защита от дыма, так как препятствий для его прохождения нет. Минус — отсутствие решения задачи отвода конденсата, который будет причиной постоянного намокания теплоизолятора. Если в системе установлен тройник для отвода конденсата, то проблемы нет.
  2. «По конденсату». Это «способ наоборот» — верхнюю трубу не надевают на нижний модуль, а вставляют в него. Утеплитель полностью защищен от влаги, так как она стекает в сборник конденсата. Зато у дыма появляется хороший шанс проникнуть в помещение, если есть хотя бы малейшая лазейка. Этот способ используют, если в системах не предусмотрены тройники для отвода конденсата.

Насчет этих методов монтажа существует два правила, которые учитывать необходимо. Горизонтальные либо наклонные участки требуют монтажа «по дыму», чтобы продукты сгорания беспрепятственно передвигались дальше. На вертикальных отрезках лучше использовать соединение «по конденсату», чтобы стекающая жидкость не смогла испортить утеплитель.

Комплектующие дымохода

Сейчас ассортимент этих деталей очень широк, он позволяет соорудить конструкцию любой сложности и конфигурации. Монтаж дымохода из нержавеющей стали не обходится без следующих изделий:

  1. Отводы — 45 и 90°. Первые используют для изменения направления системы на наклонных либо вертикальных участках. Второе колено монтируют при переходе от горизонтального участка к основному, вертикальному.
  2. Прямые трубы. Их длина — 330 -1000 мм. Они имеют раструбное соединение, не требующее дополнительных крепежных деталей.
  3. Тройники — 45, 87°. Они служат для отсечения конденсата. Их стыкуют раструбным способом, либо «один в один».
  4. Сборник (отвод) конденсата. Его монтируют в нижней части основного вертикального участка.
  5. Ревизия. Ее функции — обеспечение проверки канала и очистки от сажи. Ее устанавливают у основания вертикального канала, под тройником.
  6. Гидроизоляционная юбка, искрогаситель, колпак — детали, обязательные для верхней части дымохода.

Могут потребоваться специальные элементы, которые будут использоваться для прохождения через стену, перекрытие либо кровлю. Их (например, потолочно-проходной узел) производители не всегда предусматривают, поэтому иногда единственный способ – их самостоятельное изготовление.

Как рассчитать систему дымоотводного канала?

При составлении проекта ориентируются на требования к подобным системам, так как есть обязательные нормативные документы, за следованием им следит служба технического надзора.

  1. Размеры. Общая высота дымохода должна быть как минимум 5000 м, иначе нормальную тягу обеспечить невозможно. Горизонтальные участки, превышающие 1000 мм, запрещены по той же причине. Диаметр всех элементов дымохода равняется этой величине патрубка отопительного прибора. Общее число поворотов не больше трех.
  2. Обязательная дополнительная защита, комплектующие элементы. В неотапливаемых помещениях и на тех участках, что находятся вне стен здания, дымоотводные трубы нужно качественно утеплить. Горючие кровельные материалы — веская причина для установки специального «предохранителя» — искрогасителя.
  3. Участок дымохода над кровлей. Если крыша плоская, то длина верхней части должна быть как минимум 500 мм. Для двухскатной конструкции те же требования, но с одним условием: расстояние от конька до трубы меньше 1500 мм. Превышение этой цифры означает необходимость монтировать дымоход вровень с коньковым брусом.
  4. Проход через элементы здания. Минимальный зазор между трубой и перекрытием — 200 мм. При проходе дымохода через негорючую кровлю дистанция между ней и трубой должна составлять не менее 130 мм. Стыки модулей на уровне перекрытий, в толще стен запрещены. 700 мм — минимальное расстояние швов от стен, пола, потолка.
Читайте также:
Как избавиться от запаха кожи у нового дивана?

Если дымоход будет проходить через помещения здания, то для его монтажа приобретают модули с теплоизоляцией. Любой другой вариант требует закрытия конструкции кирпичной кладкой.

Так как сейчас большую популярность приобретают трубы-сэндвичи, чаще дымоходы монтируют снаружи зданий. В этом случае системы крепят на наружной стороне стены кронштейнами. Второй способ — использование металлического профиля для сооружения вертикальной несущей конструкции. С целесообразностью таких решений спорить трудно, потому что отпадает необходимость в проходах через перекрытие и кровлю. Безопасность вынесенной за пределы дома конструкции — еще один большой плюс.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали

Модульные дымоходы сейчас в фаворитах, так как с их помощью можно без особого труда придумать и осуществить установку системы любой конфигурации, не заботясь об ущербе для работы отопительного оборудования, для тяги.

Подготовительный этап включает расчеты дымохода, составление эскиза и размету стен под крепления. Последняя операция дает возможность максимально точно определить общую длину конструкции, нужное количество и вид деталей для сочленения участков.

Сборка внутреннего дымохода

Монтаж дымохода из нержавеющей стали начинают с теплогенератора.

  1. На него надевают переходник-адаптер, промазывают соединение герметиком, затем фиксируют хомутом. Потом вставляют одностенные трубы, перемежают их комплектующими элементами. Модули насаживают на глубину, которая равна половине их внешнего диаметра.
  2. После того как сформировался канал для выхода на крышу, формируют потолочно-проходной узел — самодельный либо (лучше) заводской. Через кровлю выводят трубу-сэндвич, надевают на нее угловой проход, конус, юбку и колпак-оголовок.
  3. После окончательной подгонки элементов герметиком обрабатывают внутренние швы дымохода. Если конструкцию предпочитают оставить разборной, то используют термостойкую монтажную пену только на стыках модулей.

Однослойные трубы утепляют, все сочленения гидроизолируют, используя уплотнители, а также герметик.

Монтаж наружной конструкции

В этом случае первый этап не отличается:

  1. Сначала точно так же на патрубок нагревательного прибора надевают переходник, обеспечивают его герметичность, потом крепят хомут. Затем монтируют горизонтальный участок, который выводят на улицу через проходной узел.
  2. Ниже выхода горизонтального участка дымоотводной конструкции фиксируют на стене кронштейн, имеющий пластину для установки ревизии и конденсатоотвода, затем устанавливают эти элементы.
  3. Собирают вертикальный канал, который крепят кронштейнами к стене через каждые 1500-2000 мм. Если дымоход отличается большим весом, то дополнительно делают крепления в местах сочленения отводов, тройников.

Наверху устанавливают конус, колпак-оголовник.

Самодельный проходной узел

Внутренний монтаж дымохода из нержавеющей стали более требователен к мастеру: главная трудность заключается в одном устройстве — в потолочно-проходном узле, который гарантирует необходимый зазор, а также качественную гидроизоляцию. Сделать подобную деталь можно самостоятельно. Это короб, который имеет в центре отверстие для трубы. Высота его стенок равны толщине перекрытия (стены, кровли).

  1. Сначала в конструкции делают необходимое отверстие, потом края его дополнительно укрепляют. Из металлического листа (обычно из той же нержавейки) вырезают две пластины-заготовки, стороны которых на 50 мм длиннее, чем у подготовленного отверстия, высота равна его высоте.
  2. Эти «лишние» 500 мм отгибают под прямым углом. Элементы крепят по обеим сторонам сделанного отверстия саморезами. Таким же образом изготавливают еще одну пару, их помещают внахлест с первыми. Потом делают днище, в котором вырезают отверстие для дымохода. Его укладывают на пластины.
  3. Свободное пространство заполняют базальтовой ватой либо керамзитом. Снизу и сверху короб закрывают декоративными пластинами.

Несколько отличается проход трубы дымохода сквозь кровлю. Разница в форме отверстия для него: его делают эллипсовидным либо прямоугольным. Дымоходный канал обязан находиться между стропилами, потолочными балками, лучше — по центру. После вывода трубы обязательно восстанавливают паро-, тепло- и гидроизоляцию. Обжимная юбка, колпак (искроуловитель) — атрибуты, которые также необходимы.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали значительно упрощается с появлением практичной заводской продукции. Еще меньше работы предстоит тем, кто решил вынести канал за пределы дома. Сама операция не очень требовательна, но навыки, умение читать чертежи, аккуратность и последовательность действий все же необходимы.

Как происходят работы, можно увидеть в этом видеоролике:

Шестигранная беседка

Когда Kilvator решил построить беседку, он попытался подсмотреть нужный проект в Интернете, однако нашел лишь четырехгранную. Ее внешний вид и функционал не очень-то ему нравились. Уже взявшись за строительство, хозяин в скором времени наткнулся на форум «Дом и дача» и с удивлением понял, что здесь можно найти практически все. На нашем форуме нашлись чертежи и размеры шестигранной беседки!

Размеры шестигранной беседки

Kilvator определил размеры беседки:

  • каждая сторона – 1,7 м, соответственно 3,4х3,
  • в высоту – 2,25
  • крыша примерно 1 м

Также он определил и ее приблизительное расположение. В центре вбил арматуру диаметром 10 мм и длиной 80 см. Затем в бруске 50х20х2000 мм просверлил две 10 мм дырки на расстоянии 1700 мм друг от друга. Так он сделал точный мерильный инструмент.

Брусок и арматура составили некое подобие циркуля, который помог хозяину сделать правильный шестиугольник.

Фундамент

Строительство беседки своими руками форумчанин начал с фундамента. Для возведения столбчатого фундамента форумчанин под каждый угол беседки выкопал яму глубиной 80-100 см. Засыпал песком, утрамбовывав его и поливая водой. Под основание беседки он использовал бетонные блоки 20х2040 см (30 кг/шт). Чтобы придать всей конструкции целостность и прочность, Kilvator поступил следующим образом: шесть штук арматуры длиной полтора метра вбил в места предполагаемых углов беседки из дерева.

В бетонных блоках просверлил отверстия под арматуру, после чего вбил ее и надел просверленные бетонные блоки. Так он сделал со всеми шестью углами, после чего с помощью гидроуровня вывел все блоки «в ноль». Отклонение в этом случае получилось небольшим, ка ки должно было – около 2 мм.

Строительство

На венец Kilvator взял такой материал, как неотесанный брус. С помощью планки 50х20х2000, которую использовал для разметки беседки, он наметил на каждом брусе по две дырки, просверлил и насадил их на арматуру через один, колодцем. Отметив места пересечения бруса между собой, хозяин разобрал конструкцию, чтобы обрезать брус и выполнить вырезы для соединения. Бруски форумчанин соединял «в пол бруса», проложив между ними и бетонным блоком строительную резину. Затем собрал все брусья в шестиграннике и закрепил все гвоздями.

Читайте также:
Дом из пенопласта: преимущества, недостатки, строительство

Чтобы беседка была одинаковой снизу и сверху, Kilvator, согласно чертежам, сделал верхний венец по тем же размерам, что и нижний. Для верхнего кольца он взял доску габаритами 50х100 мм. Затем начал заготовку вертикальных балок из бруса 100х100 мм высотой 2200 мм. Электрорубанком острогал шесть столбов и снял боковые фаски. Пока столбы сохли, он собрал верхнее кольцо вместе с основанием.

Самой сложной работой, по мнению форумчанина, было установил столбы. Определив месторасположение каждого, он сделал в них необходимые отверстия под металлическую арматуру и насадил на нее. Верхнее кольцо положил сверху на столбы и прикрепил саморезами. При помощи отвеса ставил столбы вертикально и закреплял их. Затем он снова прикрепил верхнее кольцо к деревянным столбам – конструкция постройки шестигранной формы в таком варианте стала более крепкой и ровной (см.фото).

Перила

Для них Kilvator использовал доску 50х100 мм: остругал, снял фаску, покрыл эмалью. Наметив разместить перила в 1100 мм от основания, он приступил к кропотливой работе: частично разобрал конструкцию, вытащив два столба и вырезав в них пазы под перила, вернул столбы на место и подогнал к ним перила. Наэтом этапе работы такие манипуляции он проделал со всеми столбами.

Крыша

На нее пошел брус 100х100: острогал его рубанком, чтобы получить шесть равных граней, затем на верхнее кольцо прикрепил две доски 50х100 и хорошо закрепил на них столбик. Для направляющих крыши использовал доски такого же размера.

Так как беседка получалась немного неровной, Kilvator решил сначала закрепить длинные доски и обрезать их прямо на крыше. Закрепил направляющие к столбику и углам беседки, обрезал, после чего сделал обрешетку кровли, на которую положил OSB 9 мм. Крышу закрыл гибкой черепицей. До этого замазал места соединений жидким силиконом (подойдет любой), чтобы не протекало, и закрепил капельники.

После изучения тем форума Kilvator понял, что лаги под пол он сделал неправильно, а потому взялся за их переделку: выпилил, снял слой дерна, поверхность под полом застелил простой пленкой, все засыпал песком, после чего уложил лаги. Затем степлером оббил все геотекстилем и покрасил.

Пол делал из палубного настила, скрепляя его ГвозDeck TWIN. Предварительно доски покрыл в два слоя Тиккурилой, а после просушки приступил к укладке. Пол настелил быстро: крепил на скрытые крепежи, так что получился идеальный настил.

Форумчанин завершил строительство беседки, укрепив столбы, обшив с двух сторон вагонкой и покрасив. Осталось совсем немного: сделать сзади решетки на трех отрытых стенках беседки. В таком виде сооружение идеально вписалось в ландшафт участка.

Чертежи, размеры, схемы и описания шестиугольных и других беседок, которые помогут в изготовлении этих конструкций, собраны в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Также рекомендуем открыть по ссылке наше видео, где показан надежный способ строительства необычной дизайнерской беседки, которая сможет защитить в любую непогоду.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Строим шестигранную беседку своими руками

Любому человеку, проводящему большую часть жизни в шумном городе, порой хочется отдохнуть от этой суеты. В таком случае многих выручает дачный участок. И максимально расслабится и отдохнуть на природе может помочь наличие беседки. И так как не у всех она имеет рассмотрим простые методы ее возведения.

  • Разделим процесс на этапы:
  • Выбор участка
  • Фундамент
  • Основание
  • Каркас
  • Стропила и крыша
  • Покрытие крыши
  • Лакокрасочные материалы
  • Рекомендуем также прочитать
  • Пол
  • Инструменты
  • Материалы
  • Виды беседок
  • Плюсы и минусы
  • Плюсы:
  • Минусы:

Показать все содержание

Правильно построенная беседка сможет выполнять сразу несколько функций. В дождливую погоду укроет от дождя, при палящем солнце подарит освежающую тень и самое главное – позволит насладится общением с близкими на природе.

Разделим процесс на этапы:

Выбор участка

Суть заключается в том, чтобы обеспечить удобный проход для вас и ваших друзей или семьи в беседку. Также будет хорошо если строение расположится под деревом или возле него. Таким образом крыша не будет сильно нагреваться под солнцем что обеспечит еще больший комфорт.

Фундамент

В зависимости от количества углов заливаются опоры для столбов. На фотографии представлен фундамент для шестигранной беседки из бетона и кирпичей.

Но вместо кирпича можно использовать и стойки. Для того, чтобы форма беседки получилась правильной, заранее нарисуйте вид сверху и рассчитайте необходимые размеры. После этого разметьте территорию при помощи колышек и шпагата. После этого, на месте кольев выройте ямки глубиной примерно 50 сантиметров. Далее поместите туда брусья сечением 20 на 20 сантиметров, так, чтобы они выглядывали над землей 20 сантиметров. Таким образом вам понадобятся брусья длинной 70 сантиметров количеством равным количеству углов беседки.

Точно с такими же параметрами можно использовать для основания профильную трубу. Если вы не планируете делать основание, а в качестве пола будет плитка или бетонная стяжка, учитывайте высоту трубы с высотой беседки.

Для замешивания бетона хорошо использовать бетономешалку. Но если ее нет, понадобится корыто, в котором вы сможете удобно сделать замес и после этого залить этим яму. Бетонный раствор смешивается по пропорции 1/3/2/2 – 1 цемента, 3 песка и 2 грануляции, 1- 2 воды. Важно сохранять именно такую последовательность, так как это влияет на качество раствора. Периодически добавляйте воду. К примеру, замешав цемент добавляйте не много песка, потом подождите пока все станет однородным и опять добавляйте. Общая консистенция массы должна быть похожа на серую сметану. Пропорции варьируйте относительно необходимого объема.

В процессе, пока раствор бетона еще сырой, при помощи нитки и уровня проконтролируйте чтобы все стойки создавали ровный горизонт. И не забывайте об необходимости центральной опоры для жесткости и выносливости пола.

Основание

Если вы сделали опору из дерева, то на примере готового основания на фотографии сбейте доски. После этого пол зашивается доской толщиной 2,5-3 сантиметра.

Проводить такую операцию с металлом не советуется, так как он имеет свойство прогибаться. Также можно сделать пол из плитки или сделав бетонную стяжку. Очень эстетично будут смотреться большие плиты. Из более ажурных вариантов может быть мраморный пол.

Каркас

В варианте с металлом ваш каркас уже готов и ему нужна только жесткость. Ее можно усилить посредством перегородок, но об этом позже. Для дерева все иначе. Брусья 15 на 15 сантиметров и длинной не менее двух метров вертикально крепятся по углам. Монтаж производится металлическими уголками и саморезами.

В начале упомянем что при желании можно сделать красивую беседку и без парапетов.

Если же вы хотите ограждения, примерная высота будет необходима в 90 сантиметров. А выбор материала будет не малый:

  1. Можно сшить панели из дерева или веток деревьев. В этом случает заготовки делаются по размеру одной стороны (от угла до угла).
  2. Поликарбонат. Один из популярнейших материалов для изготовления беседок. Также раскраивается по секциям.
  3. Кованые парапеты. Можно сделать самому при наличии нужных инструментов или заказать.
  4. Живая изгородь. Создав только бортик можно пустить по нему плетущееся растение, например, виноград.
  5. Металлические бортики. Крепятся при помощи сварочных соединений. В последствии можно украсить элементами декора.
Читайте также:
Как убрать смолу с одежды в домашних условиях, чем оттереть?

На фотографии виден один из примеров.

Обратите внимание, что ограждение можно продолжить решеткой, которые не позволят помешать вашему отдыху незваным птичкам и создадут дополнительную тень.

Стропила и крыша

На земле монтируются стропила в виде модулей и после этого устанавливаются на крышу. Одинаково хорошо подойдет для этого и металл, и дерево. Отличатся будут только способы сборки. При монтаже дерева – гвозди и болты, а для метала – болты и сварка.

На схематичном рисунке хорошо указан пример «скелета» крыши.


Покрытие крыши

Материалов для кровли довольно большой выбор: профильный настил, поликарбонат, шифер, черепица и другие покрытия. Перед укладкой стелиться водостойкий материал чтобы крыша была эффективна в дождь. После этого раскраивается материал, если это нужно и крепится к балкам каркаса стропил. Просчитайте перекрытия и длину чтобы избежать перерасхода материала и сэкономить бюджет.

Лакокрасочные материалы

Не зависимо от того выбрали вы метал или дерево, будет полезно покрыть беседку краской или бесцветным лаком. Это сделает постройку красивее и продлит срок ее службы вам.

Не останавливайтесь на одном цвете. Подберите окраску под цвет крыши, растений, мебели внутри или просто под собственное настроение. Если кровля из поликарбоната, то количество комбинаций цветов только увеличивается.

Рекомендуем также прочитать

  1. Скворечник своими руками
  2. Как самостоятельно класть тротуарную плитку

Для деревянного пола понадобится только обработка специальными средствами защиты от насекомых и температур и покрытие краской.

Также можно устелить пол керамикой. Для этого нужно чтобы была более или менее ровная стяжка. Далее под уровень на клей выкладывается выбранная плитка. Помните, что стационарная беседка или пол будут находится на улице 24 часа в сутки круглый год. В связи с этим выбирайте такую плитку, чтобы смогла выдержать нагрузку. Это поможет уберечь себя от лишних затрат.

Не менее красивым и удобным решением будет выбрать тротуарную плитку. Красиво будет смотреться подобие черепицы как на фото или же плоские плиточки. Для приготовления понадобится подушка из грануляции и тротуарная плитка на ваш выбор.

Инструменты

Независимо не от чего понадобится стандартный набор: молоток, пила, ножовка по металлу, дрель. Если вы будете делать беседку с металлическим каркасом, то для скрепления лучше всего подойдет сварка швов. Болты и гвозди нужны будут только для крепления кровли и облицовки парапета. В деревянной версии лучше всего соединять балки болтами, использовав при этом широкие шайбы, чтобы головка не продавила дерево. Для бетона нужна будет бетономешалка или удобная для ручного замеса емкость и лопаты. Также будет необходимость в расходных инструментах, таких как, кисточки, гвозди, болты, электроды для сварочного аппарата.

Материалы

Если каркас будет из дерева, то нужны будут следующие материалы:

  • Брус 10 на 10 сантиметров – стойки и фермы.
  • Рейки 25*30 миллиметров для обшивки парапета или решеток для окон;
  • Для крыши сойдут обрезные доски толщиной 25 миллиметров.
  • Пол застилается доской не тоньше 4 сантиметров.
  • Крепеж – уголки и саморезы;
  • Кровельные листы – хорошо подойдут OSB.

Выбрав метал как материал для каркаса всю конструкцию можно собрать из одного типа заготовки. Для беседки лучше всего подойдет профильная труба сечением не меньше чем 50 миллиметров или уголок со стенками 25 и 50 миллиметров. Крыша в этом случае может быть и из дерева, и из поликарбоната.

В обеих случая метраж рассчитывается самостоятельно, так как это зависит от масштабов стройки.

Квадратура обшивочных материалов, таких как кровельные и облицовочные, определяется в зависимости от размеров каркаса. Расходники также варьируются исходя из способа сборки.

Виды беседок

Классификация беседок в своем доме по каким-либо параметрам не имеет в себе смысла ведь в наше время разнообразие при строительстве дошло до небывалых размеров. Вызвано это не только фантазией современных мастеров, но и обилием материалов. Комбинации из пластика, бетона, дерева, метала и кирпича – только верхушка айсберга. В частности, пластик может помочь вам не дорого, но очень красиво оформить как интерьер, так и экстерьер вашего строения не зависимо от его конструкции.

Ознакомившись с руководством о том, как сделать шестигранную беседку своими руками вы обладаете всеми необходимыми знаниями для возведения любой формы или дизайна. Требуется лишь применить эти знания на практике

При желании вы можете построить закрытую беседку. Для этого понадобятся дополнительные средства – утепления, окна и дверь. Также пол в такой беседке можно сделать керамическим. А внутри добавит уюта, встроенный в стену камин или мангал с вытяжкой.

Такая беседка может легко превратиться в летнюю кухню, при наличии необходимых бытовых приборов. В этом случае не будет лишним переносной баллон с газом, его можно подключить как к барбекю, как и к комфорке.

Все вышеперечисленное применимо к беседкам прямоугольной или квадратной формы. Формы могут быть и с большим количеством углов или круглые. Все зависит только от вашей фантазии. Также для четырех угольной формы понадобятся дополнительные опоры, по одной в середине каждой стороны.

Двускатная крыша для таких беседок изготавливается также, как и много скатная только с другими формами. Стропильные конструкции изготавливаются в виде буквы «А».

Четырехугольные беседки вмещают меньше людей чем закругленные версии.

Помимо экспериментов с формой вы можете пробовать различные виды обшивки стен или крыши строения. Можно сделать крышу полукруглой и использовать при этом поликарбонат или профнастил. Смотреться будет очень оригинально.

Не стоит забывать и об дополнительных элементах экстерьера. В них могут включаться мангал, уличные лавочки, столики, подвесные цветы и все то другое, что придет вам в голову. При стройке, учитывайте главное, цель беседки устроить для вас максимально комфортный отдых.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Возможность сделать беседку переносной. В этом случае можно сделать монтаж болтами, которые потом легко раскрутить и собрать. Если бетон не капитальный, то вы можете устанавливать беседку где понравиться или переносить ее освобождая нужное пространство или просто меняя обстановку.
  • Широкие просторы для фантазии. Для вдохновения можно посмотреть в интернете как можно украсить беседку. Например, если вам надоест обшивка парапета, вы легко можете ее перекрасить или заменив на другую.
  • Независимость от бюджета. Можно сделать скромную беседку и постепенно ее украшать или обшивать более интересными материалами.
  • Если беседка разборная, то вы можете переделать ее, тем самым увеличив покрываемую площадь.
  • Сделав стены кирпичными хозяин надежно защитит себя от ветра и дождя

Минусы:

  • Дерево гниет. Поэтому деревянные сооружения нужно обрабатывать специальными средствами для продления жизни.
  • Пожароопасность. Это больше относится к дереву и пластику. При использовании этих материалов тщательно соблюдайте технику пожарной безопасности.
  • Обслуживание. Ничто не вечно, поэтому ремонт даже малейших сколов существенно продлит жизнь вашей постройке
  • Поликарбонатное покрытие хоть и практичное, но и одновременно не дешевое. К тому же оно усиливает звук падающих капель во время дождя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: