Как рассчитывается по ГОСТу размер и высота ступени лестницы: рекомендации специалистов и стандарты снип

Какими должны быть размеры ступеней винтовой лестницы

Требования снип при расчете высоты ступеней лестницы под стандарты ГОСТа

Сегодня всё больше владельцев загородных домов отдают предпочтение конструкциям в несколько этажей, поэтому без двухмаршевой лестницы на второй этаж не обойтись. Для того чтобы лестница была функциональна и безопасна, при её строительстве необходимо соблюдать требования ГОСТа.

В этой статье будут детально рассмотрены этапы планирования и строительства лестница на второй этаж. с учётом требований ГОСТа.

Зачем необходимо выполнять предварительный расчёт лестницы и ступеней?

Многие хозяева, выбирая форму и конструкцию лестницы, материал для её строительства, полностью забывают, что в первую очередь к этой конструкции предъявляются требования: практичность, безопасность и функциональность. Изделия, которые изготовлены без соблюдения требований ГОСТа зачастую травмоопасные. Так, ступеньки и перила, которые изготовлены на скорую руку, делают конструкцию менее прочной.

Чаще всего лестницы в дом и на второй этаж изготавливаются из металла или древа. Но как показывает практика, деревянные изделия более практичны, и имеют ряд достоинств. Неплохо себя зарекомендовали конструкции, в которых сочетаются металл и дерево.

Для того чтобы лестница была безопасна в эксплуатации, необходимо правильно выполнить все необходимые замеры. Особенно тщательно подходить к изготовлению конструкции стоит в тех домах, где проживают дети и старые люди.

СНиП: размеры ступеней лестницы общественных зданий и сооружений

Кроме ГОСТов, существуют еще строительные нормы и правила, согласно которых должны выполняться все проекты возводимых конструкций и соответственно, выполнятся строительство всех зданий.

Размеры ступеней лестницы по СНиП определяются исходя из двух наиболее важных для лестницы критериев – безопасность при эксплуатации и удобство при перемещении по лестнице.

Размеры лестничных площадок должны соответствовать ширине ступеней лестницы. Согласно СНиПа ступени бывают рядовые, забежные, ступени – площадки, открытые ступени, закрытые и навесные. Для каждого из этих видов существуют свои строительные нормы. Но для ширины ступеней есть общепринятые строительные стандарты. Они зависят от типа проектируемого здания.

Минимальная ширина ступеней лестницы многоквартирного дома должна быть не более 1,5 метров

Требования СНиПа, допустимые для лестниц в общественных зданиях и сооружениях:

  • В общественных зданиях разрешается возводить только П-образные двухмаршеые лестницы, соединенные одной площадкой;
  • Оптимальный размер ширины ступеней коридорной лестницы общественного здания должен быть не менее 120 см;
  • Лестница, ведущая в подвал общественного здания должна быть шириной не менее 90 см;
  • Пожарная лестница или запасной выход не могут быть уже 70 см.

Такие нормы созданы не только для комфортного перемещения по лестнице, но для исключения давки на лестничных конструкциях во время паники. Кроме того, в каждом общественном заведении должен быть вывешен поэтажный и общий план эвакуации, в котором четко расписывается схема передвижения людей по лестнице.

Какие нормы прописаны в ГОСТ и СНиП?

Используя многолетний опыт строительства и проектирования лестниц. были созданы правила, выполнение которых гарантировало безопасность конструкции. Основным условием этих требований является: подбор определённого расстояния между ступенями для комфортного и свободного перемещения вниз и вверх. Существует определённая формула расчёта: 2-х+у=66–60 см. В этой формуле содержится формула безопасности: х+у=46, удобства – у-х= 12. В этих формулах значение х – расстояние по вертикали между поверхностями смежных ступеней, у- расстояние между их краями.

Современные строительные технологии позволяют шагнуть намного дальше в вопросах личной безопасности. Поэтому в планировании, монтаже лестничных проходов и ступеней, многие рекомендуют пользоваться нормами СНиП и ГОСТ.

Ниже приведены основные требования, при соблюдении которых не должно возникнуть травмоопасных ситуаций и проблем, при эксплуатации лестницы.

  1. В здании, где имеет более 2 этажей, лестничный пролёт должен быть только один.
  2. Разборные лестницы или трансформеры могут применяться только для чердачных или подвальных помещений.
  3. Существуют определённые требования к ширине лестничного пролёта, она должна быть в пределах 80 см – 1,2 м. Это позволит свободно передвигаться одному человеку. Одним из основных требований остаётся равномерная ширина лестницы на всей её протяжённости.
  4. В одном марше должно быть от 3 до 18 ступеней, если здание имеет общественное значение, то максимальное количество – 16 ступеней. Многие специалисты утверждают, то ступеней в пролёте должно быть нечётное количество. Это даёт возможность начинать и заканчивать подъем или спуск с одной и той же ноги.
  5. Уклон, при подъёме, не должен быть меньше 4 градусов, и превышать 18 градусов.
  6. Оптимальными параметрами высоты ступеней считаются 150–200 мм. Допускается разница в 5 мм. Это высота, на которую удобно поднимать ногу и пожилому человеку и маленькому ребёнку.
  7. Ширина ступеней не должна быть более 250 мм, на чердачные и подвальные помещения – более 200 мм.
  8. Согласно нормам СНиП и ГОСТа лестничные пролёты должны по ширине быть такими, как марши. Первая ступень от двери должна находиться на расстоянии не менее 1 метра.
  9. Высота перил около 900 мм, допускаются 1100 мм. Обязательно необходимо предусмотреть наличие балясин, они должны устанавливаться в промежутках 100–150 мм. Это очень важно в домах, где проживают дети.

От чего зависят размеры ступеней лестницы

Ступень лестницы – это твердая основа, на которую становится человек при подъеме наверх. Несколько ступенек, расположенных друг над другом, называется лестницей.

Размеры ступеней лестницы завися от типа постройки, ее социальной принадлежности, и контингента людей, которых обслуживает это здание.

От правильного расчета ступеней во многом зависит удобство лестницы

Ступеньки бывают нижние фризовые – те, которые следуют сразу после площадки, верхние фризовые – примыкающие к площадкам вверху, и рядовые – следующие одна за другой в промежутке между нижней фризовой и верхней фризовой ступенью. Количество рядовых ступеней зависит от длины лестницы и высоты здания. Ширина ступеней зависит от типа постройки.

Типы зданий с лестницами:

  • Общественные здания – магазины, учебные учреждения, офисные здания, общежития, больницы и т.д.;
  • Производственные здания – цеха предприятий, склады, корпуса ИТР, подсобные помещения, котельные, гаражи и.т.п.;
  • Жилые помещения – частные дома, квартиры, многоквартирные дома, гостиницы, отели.

Для каждого из этих типов зданий существуют разные нормы размеров ступеней лестниц.

На что нужно обратить внимание при проектировке лестницы

Все проектировочные работы необходимо выполнять только квалифицированным специалистам. которые знакомы со всеми требования ГОСТа и СНиП. Обязательно проектировщик учтёт пожелание заказчика. Основными критериями в выборе формы конструкции, количестве ступеней и материале для изготовления, будут тип движения, предполагаемая максимальная нагрузка на конструкцию, возможные дизайнерские решения. Кроме того, важно предусмотреть:

  • обязательно учитывается максимальное количество пространства, которое можно задействовать под лестницу, от этого будут зависеть форма конструкции и опоры для неё;
  • если планируется установка лестницы в уже построенное здание, то вариантов лестниц будет не так уж и много. Оптимальным вариантом считается одновременная постройка лестницы и здания;
  • конструкторским бюро обязательно рассматриваются все вопросы, связанные с безопасным передвижением по лестнице. Выбирается оптимальная высота ступеней. В редких случаях специалисты отходят от общепринятых норм. Как показывает практика, чаще всего травмы наступает на лестничных проёмах, где имеются нестандартные размеры ступеней ;
  • обязательно детально рассматривается вопрос конструирования поручней и перил учитывается максимальный вес, который может на них приходиться. Стандартными критериями считаются 100 килограмм. Это позволяет среднестатистическому человеку облокотиться или упереться в поручень и не проломить всю конструкцию;
  • лестничный проём должен иметь зазор между потолком и лестницей в 2 метра;
  • не последним фактором в проектировке лестницы является материал, из которого сделаны ступени. Если в зимнее время они будут скользить, то придётся укладывать ковролин, чтобы избежать падения.
Читайте также:
Чистка газового котла от сажи и накипи cвоими руками

Размер ступеней лестницы по ГОСТ: каковы параметры

Ступая каждый день по лестницам, редко кто из нас задумывается о том, что сооружение, по которому мы идем, включает в себя множественные расчеты, формулы, параметры и стандарты. Да-да, для того, чтобы нам вот так комфортно шлось, чтобы мы не падали и не разбивали носы, не катились кубарем вниз, инженеры приложили массу усилий, вымеряли все комфортные размеры, собрали все это в единый свод и утвердили на высшем уровне. Называется этот свод «Государственный стандарт» – ГОСТ.

Размер ступеней лестницы по ГОСТ в наше время так же актуален, как и в те времена, когда, когда качество тех или иных продуктов или объектов тщательно проверялось.

Установив по ГОСТу все параметры, можно сделать расчет наиболее комфортной и безопасной лестницы для вашего дома

Начиная строительство дома или другого архитектурного сооружения, обязательно ознакомьтесь со стандартами ГОСТа. Это поможет вам избежать многих, опасных для жизни ошибок. Обратите внимание на то, что чертеж лестницы имеет множество различных параметров, расчетов и формул.

Виды параметров лестницы по ГОСТ:

  • Вид лестницы;
  • Высота межэтажного сообщения здания;
  • Длина марша лестницы;
  • Ширина пролета;
  • Глубина проступи;
  • Ширина шага лестницы;
  • Высота ступени;
  • Ширина проступи;
  • Высота подступенка.

Важность эргономических критериев расчёта

Очень важно правильно рассчитать ширину проступи. Она должна позволять взрослому человеку поставить полностью ногу на ступеньку. По стандартам эти параметры колеблется от 20 до 32 см .

Некоторые проектировщики утверждают, что оптимальными размерами являются подступок в 15 см, а ширина ступени – 30. Когда застройщик делает большую ширину, человек, поднимаясь, просто сбивается с шага, так как не хватает ширины поступи.

Если лестница не может иметь общепринятые стандарты наклона и должна быть менее 23 градусов. то лучшим вариантом станет установка пандуса. Если угол более 45 градусов, то лучше использовать приставные конструкции.

Этапы выполнения работ по монтажу лестничных проёмов, особенности:

  1. Определение вместе с проектировщиком места, где будет находиться будущая лестница.
  2. Выбирается определённый вид и тип лестницы, учитывая её высоту, ширину, количество ступеней в пролёте, материал, дизайнерское оформление. Размер конструкции должен быть просчитан до мелочей.
  3. Монтаж лестницы. Эти работы можно выполнять и самостоятельно, но лучшим вариантом будет пригласить опытного специалиста, чтобы избежать ошибок.
  4. Далее, определения необходимости наличия поручней. В общественных местах лестницы, по требованиям ГОСТа, не могут эксплуатироваться без перил.
  5. Определяется вид крепления конструкции к несущей стене. Необходимо предусмотреть дополнительные упоры, чтобы лестница была основательно закреплена и не двигалась.
  6. Завершающий монтаж всех декоративных элементов.

Существуют определённые требования к конструкциям. которые устанавливаются в частных домах. Здесь проследить полное выполнение и соблюдение требований ГОСТ и СНиП невозможно, так как порой сам хозяин занимается установкой и изготовлением лестницы. Поэтому только осознанное понимание, что этот участок может быть травмоопасным и нести угрозу для жизни домочадцев, должен заставить соблюдать перечисленные нормы:

  • если нет возможности выделить большое количество места для лестницы, то рекомендуется использовать винтовую, её размер гораздо меньше. Она является практичной и надёжной;
  • обязательно устанавливайте перила и ограждения, они помогут избежать падения со второго этажа, особенно если в доме живут маленькие дети;
  • придерживайтесь стандартов ГОСТа, если конструкция имеет такие показатели;
  • не забывайте устанавливать освещение на этом участке в доме, оно очень важно в ночное время.

Расчет длины

Общепринятая ширина консоли составляет около одного метра. Консоли длиной менее 80 см будут крайне неудобными для подъема, с учетом того, что человеку поднимаясь или спускаясь по достаточно крутой лестнице нужно будет держаться за перила. Метровые же консоли наиболее предпочтительны, так как общая ширина лестницы в этом случае получается всего два метра, что вполне компактно для небольших помещений.

С другой стороны, метровая ширина вполне достаточна для того, чтобы человек любой комплекции смог спуститься или подняться по лестнице, не испытывая дискомфорта. Консоли длиной в один метр могут изготавливаться из единой доски толщиной в 50 мм, без устройства дополнительных усилений, которые будут необходимы при большей длине. Усиление на длинных ступенях делается воизбежание неприятных ощущений, вызываемых их прогибом под весом человека.

Также делать длину консоли больше одного метра не рекомендуется и потому, что при этом значительно увеличивается общая ширина. В таком случае теряется главное достоинство винтовой конструкции — ее компактность, и сооружение обычной маршевой лестницы выглядит более целесообразно вследствие ее большей безопасности, простоты конструкции и функциональности.

Стандартные размеры

Нормативами ГОСТа и СНиПа определяются в основном ширина и высота ступени бетонных лестниц многоэтажных городских домов. Первый показатель по стандартам должен составлять 30 см. Такой параметр, как высота ступени лестницы, ГОСТ предписывает определять с учетом угла наклона марша. Так, у подъездных лестниц этот показатель обычно равен 125-145 мм. У более крутых подвальных и чердачных конструкций высота подъема должна быть 143 или 168 мм. Ширину ступеней у таких лестниц допускается уменьшать до 26 см.

В частном доме этот норматив в точности соблюдать, конечно же, необязательно. Для таких зданий конкретные ширина и высота ступени лестницы ГОСТом не определяются. Существуют только определенные пределы значений, выходить за которые не рекомендуется. Обращают внимание при проектировании лестниц в загородных домах прежде всего на особенности планировки помещений.

СНиП на лестницы: все требования при расчетах и основные положения

При проектировании лестниц, их изготовлении и монтаже следует строго соблюдать пункты ГОСТ стандартов и придерживаться требований СНиП (строительные нормы и правила). Второй вид нормативных документов рекомендован к выполнению, но не является строго обязательным. Они разработаны, чтобы предупредить грубые ошибки при проектировании деревянных, межэтажных бетонных, винтовых, маршевых и пожарных лестниц в возводимых жилых и общественных зданиях. Опираясь на нормы СНиП строят безопасные (при спуске и подъеме) для людей, удобные в эксплуатации, не провоцирующие опасные ситуации и соответствующие правилам эвакуации жильцов объекты.

Общие положения для всех типов конструкций

Существуют основные требования к проектированию и отдельные СНиПы для каждого вида лестниц, размещаемых внутри, снаружи жилых и общественных зданий. На этапе составления проекта дома применяют именно общие нормы. Они гласят о том, что:

  • В зданиях, этажность которых превышает 2 этажа, основные лестницы должны иметь общий пролет;
  • Трансформируемые виды в качестве главных к применению в многоэтажных домах не допускаются. Их назначение — безопасный доступ к подвальным, чердачным помещениям;
  • У главной лестницы ширина марша зависит от ее пропускной способности:
  • Проход одного человека — ширина строго 0.8 метров;
  • Проход одновременно 2 человек — ширина строго от 1.0 метра;
  • Независимо от пропускной способности — лестничный марш должен иметь ширину равную (не меньше, можно больше) ширине эвакуационного выхода;
Читайте также:
Как вывести краску с одежды в домашних условиях

  • Конструкции, связывающие более 2 этажей, и поворотные лестницы проектируются, согласно ГОСТ стандартам, с шириной марша от 1.0 м, чтобы предоставить безопасный проход сразу нескольким людям;
  • Размеры маршей при наличии подъемников для инвалидов равны от 1.5 м;
  • Сооружение двух- и многомаршевых лестниц должно учитывать одинаковую ширину марша по всей высоте объекта;
  • Если марши по проекту будут размещены во встречном направлении друг к другу, тогда предусматривают обязательный 50 мм и более зазор между ними;
  • Количество ступеней должно быть — от 3 до 18. При этом есть рекомендация, на основе житейского опыта, делать нечетное количество ступеней, так как людям комфортнее начинать и завершать ход с одной ноги;
  • Уклон лестниц различных типов рассчитывается так:
  • Объекты внутри дома и основные межэтажные — подъем под углом 45 0 (уклон 1:1 не более) и 26 0 40’ (уклон 1:2 не менее);
  • Предельное верхнее значение уклона — подъем под углом 50 0 (уклон 1:0.85);
  • Предельное нижнее значение уклона — подъем под углом 20 0 (уклон 1:2.75);
  • Приставные лестницы — подъем под уклоном превосходящем 1:0.85;
  • Пандусы — уклон менее 5 0 .

Некоторые требования ГОСТ стандартов и СНиП пересекаются. При составлении проектов имеет значение назначение постройки. В жилых и административных зданиях требования комфорта и безопасности людей играют важнейшую роль, поэтому соблюдение СНиП рекомендовано.

Общие требования к лестничным элементам

Нормативные документы описывают и параметры лестничных элементов — ступеней, ограждений, освещения. Опираясь на СНиП, спроектировать удобный для перемещения людей вниз и вверх по маршам объект. Поэтому при составлении проекта внутренних лестниц для многоэтажных зданий с большой проходимостью их соблюдение крайне желательно. При наличии ГОСТ требований к объекту строительства нормативные документы сопоставляются. В виду того, что лестничные элементы должны быть комфортными в эксплуатации и безопасными, их размеры делают следующими:

Высота в пределах одного лестничного марша — не менее 12 см и не более 20 см. При этом разница в размерах ступеней не должна превышать 5 мм, иначе будет наблюдаться неравномерный уклон, что небезопасно при спуске. Ширина зависит от назначения строящегося здания. Если ведется проектирование лестниц для жилого многоэтажного дома, тогда ширина ступеней должна быть от 25 см (речь идет об основных межэтажных объектах). В общественных зданиях этот параметр уменьшен до 20 см. Если ступени имеют ширину 0.26 метра, тогда ее выступ должен быть равен 30 мм не более (можно меньше).

  • Клиновидные ступени.

Проступь от 10 см на внутренней границе полезной ширины клиновидных (забежных) степеней. Величина проступи увеличивается до 26 см (не менее) для маршевых лестниц.

  • Лестничные площадки.

Размеры площадок рассчитываются по полезной ширине примыкающих маршей. Они должны быть не меньше. Площадка должна иметь длину равную 2 размерам среднего шага взрослого человека. Физическая величина — 1.31-1.42 метра. Если лестничная площадка расположена перед парадным входом, тогда ее длина должна быть не менее метра. При расчетах площади элемента имеет значение тип входной двери, сторона открытия створок и размеры дверного проема, особенно при использовании распашных дверей. Лестничная площадка, в сторону которой открывается створка, делается шире и длиннее, иначе взрослому человеку будет неудобно и небезопасно проводить манипуляции с ней.

  • Ограждения.

Согласно требованиям, при проектировании лестниц между этажами нужно предусматривать ограждающие конструкции высотой от 90 см. Шаг между балясинами перил не больше 15 см. В многоквартирных жилых домах, где основной конструкцией будут пользоваться маленькие дети, высота ограждения должна быть от 1.2 до 1.5 м, а шаг между балясинами не более 10 см. Существуют требования и для входных крылечных конструкций. Если они рассчитаны на 3 и более ступеней, тогда высота ограждения должна быть не меньше 800 мм.

Следует соблюдать и требования к освещенности основных конструкций. СНиП требуют качественной освещенности ступеней, особенно первых и последних элементов марша. При наличии оконных проемов (согласно ГОСТ, если они размещены на уровне роста взрослого человека) нужно предусмотреть их ограждение.

В видеоролике ниже детальнее рассказано о требованиях к лестничным элементам. Рассказано, почему получены именно такие размеры и значения для перил.

Проектирование и строительство пожарных лестниц

Нормативных документов, дающих рекомендации по поводу размещения и размеров пожарных лестниц не существует. Наружные конструкции описывает ГОСТ Р 53254-2009. Но поскольку они могут иметь и вертикальный, и маршевый вид, то существуют требования к их эксплуатационным характеристикам. Они следующие:

  • Ограждения для маршевых лестниц обязательно;
  • Вертикальные конструкции оснащаются ограждением, если их высота превышает 5 м;
  • Пожарные лестницы в жилых домах и нежилых зданиях высотой в 6 этажей и более могут иметь только маршевый тип;
  • Материал производства — металл. Марка стали подбирается в зависимости от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться конструкция;
  • Нагрузка на ступени — от 180 кгс;
  • Нагрузка на ограждения — от 54 кгс;
  • Ширина вертикальной конструкции с учетом ограждения — от 800 мм;
  • Ширина маршевой — 600 мм;
  • Ограждения для маршевой конструкции должны иметь высоту 1 метр.

Требованиями предусмотрено и проектирование ограждений для кровель. Их высота — 60 см. Металлические элементы подвергаются испытаниям 1 раз в 5 лет. При этом испытательные нагрузки должны превышать допустимые в 7-20 раз.

Основные нормативные документы для различных типов лестниц

При проектировании рекомендовано опираться на следующие СНиПы:

  • II-23-81 – стальные объекты;
  • II-25-80 – деревянные объекты;
  • 35-01 2001 — объекты с пандусами для инвалидов;
  • 2.01.07-85 — описывает допустимые нагрузки на все лестничные элементы;
  • 2.08.01-89 — проектирование жилых зданий;
  • 2.08.02-89 — проектирование общественных зданий.

Почему так важно придерживаться рекомендованных норм и правил при проектировании лестничных элементов рассказано в видеоролике ниже.

Как рассчитывается по ГОСТу размер и высота ступени лестницы: рекомендации специалистов и стандарты снип

СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Reinforced concrete and concrete steps. Specifications

Дата введения 2017-05-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 “Межгосударственная система стандартизации. Основные положения” и ГОСТ 1.2-2015 “Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены”

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом “ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий” (АО “ЦНИИЭП жилища”)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. N 90-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2016 г. N 1681-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8717-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2017 г.

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2017 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Читайте также:
Отделка стен плитами осб своими руками

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры железобетонных ступеней, общие технические требования к ним, конструкции ступеней, арматурные и закладные изделия к ним.

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные, бетонные ступени, изготовленные из тяжелого и плотного силикатного бетонов и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.

Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию. Ступени применяют:

– для отапливаемых зданий и сооружений;

– для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее холодной пятидневки района строительства согласно нормативным документам* и технической документации) до минус 40°С включительно;

* В Российской Федерации действует СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология” (с изменением N 2).

– при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции.

Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных нормативными документами** и технической документацией и указанных в заказе на изготовление ступеней.

** В Российской Федерации действуют СП 14.13330.2014 “СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах” (с изменением N 1), СП 63.13330.2012 “СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения” (с изменением N 2), СП 28.13330.2012 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии” (с изменением N 1), СП 95.13330.2011 “СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона”.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категорий качества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23009-2015* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 23009-2016. – Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия

ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ступень: Опорно-несущий элемент лестничного марша, имеющий основные поверхности: верхнюю горизонтальную, наклонно-вертикальную и торцевые вертикальные. На лестничную ступень ступают при подъеме или спуске.

3.2 лестничный марш: Наклонная часть лестницы, связывающая между собой этажные и межэтажные площадки и состоящая из несущих балок и ряда ступеней.

4 Типы, основные параметры и размеры

4.1 Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:

ЛСВ – верхняя фризовая;

ЛСП – площадочный вкладыш;

ЛСН – нижняя фризовая;

ЛСС – плоская для сквозных маршей.

Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в приложении А настоящего стандарта.

4.2 Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости (расход бетона и стали) должны соответствовать указанным на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

4.3 Ступени изготовляют железобетонными.

Основные ступени – типа ЛС длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.

4.4 Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м ).

4.5 Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.

Ступени допускается изготовлять с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указано в заказе на изготовление ступеней.

В плоских ступенях типа ЛСС устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.

В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.

4.6 Ступени при необходимости изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом – для лестниц с подъемом против хода и по ходу часовой стрелки соответственно.

4.7 Ступени изготовляют с монтажными петлями.

Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией – автором проекта здания или сооружения.

4.8 Ступени из тяжелого и плотного силикатного бетонов изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.

Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.

4.9 Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого или плотного силикатного бетонов.

Высота проступи и ширина ступени лестницы ГОСТ — конструктив, технология устройства

ГОСТ 1759.0 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Читайте также:
Как избавиться от запаха кожи у нового дивана?

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им.Н.П.Мельникова»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 июня 2016 г. N 49)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2016 г. N 1213-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23120-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Формула опирается на среднюю величину шага, то есть расстояние, которое человек преодолевает, сделав один шаг. Средняя величина равна 60-64 см. Формула Блонделя выглядит так: b+2a=64 см. В данном случае b – ширина проступи, а высота ступени обозначается как a. Таким образом, выбрав один из подходящих размеров ступени, можно вычислить другой.

Угол наклона

Данный параметр также является очень важным, так как влияет на удобство и безопасность эксплуатации подъемного строения. Он влияет и на выбор параметров ступеней.

Как правило, в регламентирующих документах рекомендованный угол лестниц для использования в быту и для эксплуатации в общественных зданиях составляет 30-45 градусов. Но есть и иные варианты.

Пологие лестницы имеют угол наклона менее 30 градусов. Для лестниц приставного типа выбирается наклон в 45-75 градусов. Эвакуационные строения имеют самый крутой угол наклона, равный 75 градусам.

Естественно, при выборе данного параметра следует учитывать и площадь помещения, в котором будет находиться лестница. Слишком пологие конструкции потребуют большой площади под сооружение, в то время как крутые конструкции занимают достаточно небольшое пространство.

При создании проекта можно опираться не только на формулы, но и на специальные таблицы, в которых просчитаны размеры ступеней в соответствии с углом наклона.

Например, если угол составляет 33 градуса, ширина ступени определяется как 26 см, а ее высота – 17 см. Если наклон 37 градусов, ширину уменьшают до 34 см, а высоту, наоборот, увеличивают до 18 см. При наклоне лестницы в 45 градусов и ширина, и высота соотносятся 1:1, то есть 20 см на 20 см.

Что нам предписывают ГОСТ и СНиП?

Строительство подобных объектов имеет определённые стандарты, на которые следует опираться при возведении лестницы:

  1. Один лестничный марш должен состоять из 3 -18 ступеней;
  2. В общественных и жилых помещениях подступенок соответствует высоте 14,8 см, а проступь ширине 30см;
  3. В чердачных и подвальных помещениях 17,1 см и 26 см соответственно.

Но практический опыт показывает, что безопасность и удобство смогут обеспечить немного иные размеры.

Число ступеней в марше лучше делать нечётным, чтобы движение человека по лестнице начиналось и заканчивалось с одной ноги. К тому же, совершать подъём на 18 ступеней – это занятие очень энергозатратное, а 11 или 15 – это самый оптимальный вариант, после которого человек не будет страдать отдышкой. Что касаемо высоты ступени, то её значение колеблется в пределах 15 – 18 см, а двойное значение высоты сложенной с шириной ступени даёт в итоге примерное значение длины человеческого шага – 6064 см.

Ступени модульной лестницы

Размеры ширины лестничного марша

Ширина ступеней так же имеет определённые нормы строительного стандарта (ГОСТ), что требует обязательного соответствия значениям максимума и минимума:

  1. Для уличных, квартирных прямых, подвальных и пожарных лестниц ширина составляет 80 см;
  2. Для лестницы, ведущей на чердак 60 см;
  3. Спиральная лестница в квартире от 80 см до 1м.

Минимальные и максимальные размеры ступеней

Ссылаясь на СНиП, можно увидеть:

  1. Проступь соответствует ширине от 25 см, если лестница мансардная или подвальная, то от 20см;
  2. Подступенок соответствует высоте 15 – 20 см, однако, допускаются погрешности не более 5 мм.

Как было сказано выше, что удобными размерами ступеней служат те, которые находятся в соотношении со средним значением шага человека. Поэтому, целесообразно представить подобные вычисления в виде формулы Блонделя:

2h + b = S (60-66 см)

Оптимальный наклон

Предусматривая при возведении лестницы угол наклона, стоит отметить, что рекомендаций норм строительных стандартов в этом вопросе не установлено. Однако, уклон лестницы определяется соотношением проступи и подступенка, и делая упор на максимум и минимум высоты и глубины ступени, то угол наклона колеблется в пределах 33 – 45 градусов. Для лестниц пологих (внутренних) оптимальным считается значение до 38 градусов, а для лестниц крутых (подсобных, чердачных) — до 45 градусов.

В чём суть точности построения конструкции?

Используемые при сооружении лестницы параметры каждой ступени, должны быть предельно точными и одинаковыми. Это позволяет человеку использовать её при ходьбе без особой осторожности, как днём, так и ночью, опираясь на мышечную память ног. А в случае несоблюдения этого правила, человек испытывает неудобства при использовании лестницы, стараясь нащупывать ногой каждую ступень. И спуск по такой лестнице достаточно травмоопасен.

Слишком крутая лестница может быть опасной

Как известно, нормы и правила написаны кровью. Не стоит пренебрегать их требованиями!

Если ширина ступени менее 26 см, свес проступи не должен быть более 3 см;
При создании забежных ступеней внутренний размер ступени должен составлять 10 см, а на средней линии марша – 26 см;

Если ширина ступени менее 26 см, свес проступи не должен быть более 3 см;
При создании забежных ступеней внутренний размер ступени должен составлять 10 см, а на средней линии марша – 26 см;

Важно учитывать расстояние, которое образуется между подъемными элементами и потолком. В идеале оно должно быть 200 см.

При устройстве лестницы важную роль в безопасности играют не только ступени, но и ограждающие конструкции. Поэтому в ГОСТе прописаны и их идеальные размеры.

  • По высоте перила не должны быть менее 90 см, что составляет половину среднего рост человека;
  • Если лестницы будут эксплуатироваться детьми, ограждения по высоте должны быть около 150 см;

При организации крыльца, перила могут быть 80см – 90см;

  • Если ширина марша составляет более 125 см, конструкций обязательно ограждается перилами двух сторон. При меньшей ширине возможно сооружение перил только с одой стороны;
  • Если лестничная конструкция состоит менее чем из пяти ступеней, то перила делать не обязательно;
  • Расстояние между балясинами ограждения может быть 12-15 см.

Параметры чердачных лестниц .

Существуют основные требования к проектированию и отдельные СНиПы для каждого вида лестниц, размещаемых внутри, снаружи жилых и общественных зданий. На этапе составления проекта дома применяют именно общие нормы. Они гласят о том, что:

Общие требования к лестничным элементам

  • Клиновидные ступени.
Читайте также:
Ремонт духовых шкафов (духовок) Ariston

Проступь от 10 см на внутренней границе полезной ширины клиновидных (забежных) степеней. Величина проступи увеличивается до 26 см (не менее) для маршевых лестниц.

  • Лестничные площадки.

Согласно требованиям, при проектировании лестниц между этажами нужно предусматривать ограждающие конструкции высотой от 90 см. Шаг между балясинами перил не больше 15 см. В многоквартирных жилых домах, где основной конструкцией будут пользоваться маленькие дети, высота ограждения должна быть от 1.2 до 1.5 м, а шаг между балясинами не более 10 см. Существуют требования и для входных крылечных конструкций. Если они рассчитаны на 3 и более ступеней, тогда высота ограждения должна быть не меньше 800 мм.

Следует соблюдать и требования к освещенности основных конструкций. СНиП требуют качественной освещенности ступеней, особенно первых и последних элементов марша. При наличии оконных проемов (согласно ГОСТ, если они размещены на уровне роста взрослого человека) нужно предусмотреть их ограждение.

В видеоролике ниже детальнее рассказано о требованиях к лестничным элементам. Рассказано, почему получены именно такие размеры и значения для перил.

Каждый из материалов привлекателен по-своему, но и недостатков эти покрытия не лишены. Это касается всех покрытий, за исключением C3 технологии облицовки лестниц, разработанную и запатентованную компанией «Инноформа» из Твери. Среди достоинств C3-лестниц можно выделить:

Требования к ограждающим конструкциям

Согласно все тем же требованиям безопасности, не только размеры и геометрию лестничных маршей надо учитывать при монтаже изделий. Очень важно также знать количество ступенчатых конструкций на одно здание. Стандартно в одном здании должно быть не менее двух лестниц (основная и дополнительная, предназначенная для возможной эксплуатации людей). В зданиях секционного типа допускается одна лестница на секцию, при этом очень важно организовать переход между секциями (обычно выше 6-го этажа).

Схематическое изображение основных параметров, необходимых для расчета высоты ступени

Разновидности ступеней используемых в строительстве лестниц

В целом все параметры для таких ступеней вычисляются по общему принципу, но в некоторых случаях возможны те или иные отклонения от стандартов СНиП и ГОСТ.

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота лестничных ступеней или, другими словами, высота подступенка – это один из важнейших параметров, на основании которого строится весь проект лестницы. Согласно ГОСТ определена стандартная высота для ступеней лестницы, она находится в пределах 12-25 см.

Комфортная высота для ступени лестницы определяется в соотношении с проступью. Оптимальным является пропорция 2:1,5 или 2:1. Для подвальных и чердачных маршей допускается уменьшение соотношения до 1,2:1 и 1:1. Следовательно, максимальная граница высоты ступени установлена на уровне 25 см с глубиной проступи также в 25 см.

Для удобства принято брать значение в 15-17 см для уличных маршей. Для внутренних лестниц нужно сократить площадь, занимаемую под их строительство, поэтому устанавливается немного большее значение, а именно 17-22 см.

Для правильного расчета высоты ступени используются специальные формулы

ПРОЧИЕ СТАНДАРТЫ
Как уже стало ясно, для вычисления высоты ступени недостаточно знать стандарт. В каждом конкретном случае этот показатель является индивидуальным и рассчитывается на основании соотношения с другими базовыми параметрами.

Для определения высоты ступенек лестницы, соответствующей СНиП, учитываются следующие данные:

Угол наклона – также стандартная величина, в среднем берется 30-45 градусов.
Ширина проступи – стандартная глубина ступеньки. Она играет определяющую роль в процессе вычисления.
Количество ступеней – не менее важный показатель, от этого числа зависит на сколько отрезков будет разбита высота пролета.

Соотношения параметров необходимых для правильного расчета лестницы

МЕТОДЫ РАСЧЕТА
Для того чтобы определить высоту ступеньки, используются специальные формулы и правила. Подобные методики позволяют провести вычисления с учетом стандартов ГОСТ. Это значительно облегчает процесс проектирования и позволяет сразу вывести более-менее подходящие цифры. Таким образом, удобная высота для каждой ступени лестницы может быть рассчитана одним из следующих методов:

Схематическое изображение основных параметров, необходимых для расчета высоты ступени

Чтобы не мучиться с перерасчетом данных на каждом новом этапе можно воспользоваться онлайн-программами, которые рассчитают для вас оптимальный вариант проекта лестничной конструкции с учетом всех требований ГОСТ и СНиП. Однако, полностью доверять им не стоит, так как они могут не учесть некоторые важные моменты.

Если вы будете знать высоту и ширину ступеней вашей будущей лестницы, смастерить её будет не так уж и сложно. Основные трудности связаны с подгонкой расчетных результатов с нормативными показателями.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется принимать по таблице 12 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется принимать по таблице 12 Приложения N 2 к настоящим Методическим рекомендациям. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями рекомендуется выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих Методических рекомендаций.

Эргономичность и безопасность лестничных конструкций обеспечивается следующими параметрами: размерами лестницы, которые соответствуют требованиям СНиП и ГОСТ; оптимальным соотношением между различными элементами лестничной конструкции; материалом, из которого изготовлена лестница; соблюдением технологии изготовления и установки лестничных элементов. Что касается размеров основных компонентов лестницы и соотношений между ними, то здесь существуют конкретные, полученные, эмпирическим путем пропорции.

Регламентирующие нормативные документы: высота ступени лестницы по стандарту

Основные параметры лестницы – ширина проступи и высота подступенка (т.е. ширина и высота ступени), уклон лестницы, ширина марша лестницы и т.п. регламентируются рядом нормативных документов в сфере строительства, а также государственными стандартами.

Ознакомиться с информацией о том, какой высоты должны быть ступени, можно в специальных нормах и правилах в сфере строительства

Основополагающими нормативными документами в сфере проектирования и строительства лестниц являются:

Числовые параметры размеров лестничных конструкций любого назначения оговариваются рядом нормативных документов, требования которых обеспечивают безопасность и эргономичность лестниц.

Наряду с высотой ступени значение ширины проступи (или ширина ступени) тоже обеспечивает безопасность и комфортность подъема или спуска по лестнице. Эти два важнейших параметра тесно взаимосвязаны, а их значения, в свою очередь, тоже строго оговариваются нормативными документами.

Высота ступеней лестницы: оптимальные значения

На эти вопросы однозначный ответ дают все те же регламентирующие нормативные документы, согласно требованиям которых:

  1. Высота подступенка не может превышать 20 сантиметров (т.е. это самая высокая ступень). Это касается, в том числе, и винтовых лестниц, которые имеют забежные ступени и расположены в многоуровневых квартирах.
  2. Не допускаются перепады глубины и высоты лестничных ступеней в жилых домах.
  3. В общественных зданиях не допускаются перепады глубины и высоты ступенек на одном марше лестницы.
Читайте также:
Как почистить матрас от мочи, запаха детской и кошачьей мочи в домашних условиях

Выполнение этих требований позволяет спроектировать и построить удобную, безопасную в эксплуатации лестницу, построенную с минимальным расходом строительных материалов.

Расчет параметров конструктива с точки зрения эргономики

При расчете ступеней не забывайте ориентироваться на ощущение собственного комфорта
Лестница с большим углом уклона является не очень удобной в эксплуатации

Как видите, в нормативных документах нет ничего сложного для понимания. При назначении размеров лестничных ступеней обязательно открывайте ГОСТ и следуйте нормативным рекомендациям.

Лестничные ступени – требования к ширине и высоте

Неотъемлемым атрибутом современной архитектуры являются лестничные ступени. Они позволяют подниматься на этажи без применения лифтов, обеспечивают комфорт и удобство пользования любым помещением. При этом каждому человеку приходилось сталкиваться с удобными и не слишком комфортными лестничными ступенями, затрудняющими подъем ввиду своих технических характеристик. Чтобы подъем по лестнице не доставлял дискомфорта, ее необходимо спроектировать и построить в строгом соответствии с правилами и нормами стандартов, учитывающих основные факторы.

Нормативные документы

В конечном счете, лестничные ступени в любом здании или загородном доме это не только архитектурный компонент, который должен гармонично вписаться в дизайн помещения, но и элемент безопасности. Необходимо еще до строительства правильно рассчитать основные характеристики будущих ступеней, учитывая главные характеристики, в числе которых:

  • угол подъема;
  • число ступеней;
  • основные габариты – ширина марша, высота ступени;

В настоящее время при проектировании и строительстве жилых зданий, а также промышленных и социальных объектов инфраструктуры в части сооружения лестничных маршей организации, подрядчики и проектные организации руководствуются нормами действующих стандартов и правил, в числе которых:

  • ГОСТ 23120-78 – документ регламентирует требования к строительным конструкциям, которые относятся к маршевым трапам;
  • ГОСТ 8717.1-84 – нормирует основные габариты размеров составных частей лестниц.
  • ГОСТ 8717.1-84 – стандарт, который устанавливает условия по разработке лестниц.

Строительные нормы и правила также регламентируют требования к ступеням и лестницам. При этом руководствуются документацией:

  • СНИП № 2.08.01/89 – правила строительства жилых помещений.
  • СНИП № 2.08.02/89 – правила строительства общественных зданий.

Принципы проектирования лестниц и ступеней

В процессе проектировании лестничных маршей разрабатываются основные технические характеристики и устанавливаются следующие параметры безопасности и комфорта будущего марша. Среди них:

  • ширина шага при перемещении;
  • ширина марша;
  • высота ступеней;
  • ширина ступеней;
  • угол наклона ступней;
  • глубина проступи.

Основными критериями при проектировании являются такие факторы, как:

  • комфорт в ходе эксплуатации;
  • безопасность передвижения человека;
  • эстетичный внешний вид;
  • оформление.

Основные размеры и стандарты

Нормы действующих отраслевых стандартов регламентируют основные размеры, которые гарантируют удобство и безопасность использования лестничных ступеней. Требования устанавливают следующие нормы:

  • оптимальная ширина лестничного проема составляет не менее 1000 мм. Это позволяет комфортно пользоваться ступенями для подъема грузов и передвигаться двум человекам навстречу друг другу;
  • минимально допустимое значение ширины должно насчитывать не менее 700 мм;
  • нормируемые габариты высоты ступени могут варьироваться в пределах от 120 мм до 250 мм;
  • глубина проступи ступени должна составлять не менее 270 мм, обеспечивая комфортное положение ноги человека при перемещении, таким образом, чтобы она не свисала и полностью находилась на поверхности.

При проектировании лестниц необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, которые регламентируют следующие показатели:

  • число ступеней лестнице должно составлять не более 18 и не менее 3;
  • высота обычной ступени для комфортного подъема должна насчитывать не больше 150 мм;
  • предел лимитированной погрешности при изготовлении ступеней марша насчитывает ± 5 мм.

Помимо этого одним из наиболее важных критериев удобства пользования лестницей является определение ее габаритов. Размеры межкомнатных и междуэтажных пролетов могут отличаться от чердачных. В случае проектирования лестниц на чердачные этажи и помещения ширина пролета может составлять 600 мм. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • величина угла наклона для удобного подъема по лестнице не должна превышать 40 градусов;
  • по статистике наиболее комфортно пользоваться стандартными лестницами, в которых предусмотрено 15 ступеней;
  • глубина проступи ступеньки рассчитывается исходя из размеров ноги среднестатистического человека.

Изменение угла наклона значительной мере отражается не только на удобстве в процессе эксплуатации марша, но и на безопасности. В связи с этим:

  • в том случае, если значение угла уклона насчитывает 30º, то ширина проступи должна насчитывать 300 мм, а высота – 150;
  • при крутизне в 40º габариты корректируются. При этом ширина будет составлять 250 мм, а высота – 200 мм.

Относительно эвакуационных лестниц действуют следующие требования:

  • минимальное количество ступеней в одном марше – 3, максимальное – 18;
  • значение глубины ступеней прямого пролета – не менее 250 мм;
  • величина максимального уклона – не больше 45°;
  • высота подступенка – до 220 мм;
  • глубина ступеней для конструкции в виде винтовой лестницы – до 180 мм в средней части.

Методы и формулы расчета

Чтобы произвести расчет числа ступеней можно прибегнуть к любому из возможных вариантов:

  • использовать чертеж и графический метод;
  • воспользоваться специально разработанными для этой цели калькуляторами;
  • эмпирически разделить расстояние между соседними этажами на необходимую высоту проступи.

Чтобы осуществить расчет лестницы можно прибегнуть к услугам специалистов проектных строительных организаций или произвести вычисление самостоятельно. Для этой цели можно воспользоваться формулой безопасности, которая учитывает глубину проступи. Исходя из формулы Блонделя:

  • H – высота проступи;
  • S – ширина проступи;
  • Х – средняя длина человеческого шага, которая составляет от 600 до 650 мм.

При проведении расчета по несущей способности составляющие компоненты лестницы дифференцируются на статически определимые однопролётные или консольные балки, параметры которых определяются по формулам. При этом, помимо постоянных нагрузок, на конструкцию воздействуют динамические, воздействие которых может вызывать прогиб не более чем 0,0025% от длины пролета. В ходе расчета производится определение всех возможных нагрузок, которые могут воздействовать на марш.

Лестница должна иметь одинаковые по высоте ступени. В противном случае человек может получить травму. При движении вверх или вниз по ступеням на подсознательном уровне задействуется мышечная память и в случае отсутствия опоры на ожидаемом месте человек может упасть, споткнуться или подвернуть ногу.

Факторы удобства

Готовые лестницы отличаются своими характеристиками, а потому по субъективным оценкам одни считаются удобными для передвижения, а другие не совсем. На комфорт человека оказывают влияние четыре основных характеристики лестничного марша;

  • высота прохода;
  • ширина ступени;
  • высота ступени;
  • ширина лестницы.

Как выяснилось при исследовании, наиболее комфортно человек себя чувствует, если высота подъема составляет четверть шага. Таким образом, можно сделать вывод, что при шаге взрослого человека в 600 – 800 мм оптимальное значение высоту ступени может варьироваться от 150 до 200 мм. В том случае, если конструкция лестничного марша будет иметь ступени высотой, ниже 150 мм, инстинктивно у человека будет появляться желание шагать через одну ступеньку. А при высоте ступени больше 200 мм, человек испытывает дискомфорт при постоянном подъеме ноги.

Читайте также:
Варианты беседки для барбекю, мангала: дизайн, проекты, виды садовых беседок, фотогалерея беседки из дерева

Оптимальное значение ширины – 900 – 1000 мм. По такой лестнице смогут пройти одновременно два человека. При этом можно без труда занести мебель и развернуться в проходе.

Ширина ступени лестницы выбирается по размеру ноги взрослого человека, которая в среднем составляет в длину 260 – 300 мм. Площадь комфортного опирания на основание ступени должна составлять не менее 90%, чтобы человек удобно мог перемещаться по лестнице. Таким образом, минимальная ширина ступени должна составлять не менее 230 – 270 мм, а с коэффициентом запаса 260 – 300 мм. Данная ширина составляет половину человеческого шага и обеспечивает нормальное его перемещение без лишних усилий.

Исходя из значений ширины и высоты ступеней, формируется еще один важный параметр – угол наклона лестничного марша. Оптимальная его величина колеблется в диапазоне от 26 до 33 градусов. Более крутые лестницы будут отличаться затруднением при подъеме.

Высота прохода лестницы – еще одни важный критерий, который представляет собой высоту от ступеней до верхнего перекрытия. Чтобы не допустить удара головой, его делают на 100, а лучше на 200 мм выше роста среднестатистического взрослого человека.

Материал для изготовления лестниц

Чаще всего лестничный проем изготавливается на бетонной основе. Унифицированные модули укрепляются посредством армирования и часто используются в жилых домах, производственных помещениях, в общественных заведениях. Недорогой материал способен принимать любую форму и размеры, имея доступную стоимость. Как правило, такие изделия имеют высокий запас прочности, надежности и долговечности.

При изготовлении деревянных лестниц необходимо учитывать породу древесины, ее свойства, рассчитать габариты брусов для обеспечения необходимой прочности и несущей способности.

Металлические лестницы чаще всего применяются в промышленных условиях, позволяя задействовать листовой металл и балки в виде уголков, швеллеров, двутавров для сооружения конструкции. В загородных домах лестницы могут быть комбинированными, представляя собой конструкцию из разных материалов: бетона, дерева, камня, металла, стекла и т . д.

Характеристики винтовых лестниц

Межэтажные винтовые лестницы ввиду своей компактности часто используются для организации интерьеров коттеджей и домов с небольшой площадью. Несмотря на то, что такой вариант позволяет сэкономить пространство необходимо учитывать конструкцию лестницы, в которой не регламентируется угол наклона. В конструкции винтовой лестницы ширина наружной части проступи больше внутренней. При этом величина допустимого минимума внутренней части составляет 100 мм Наибольшее значение наружной – 390 мм. Винтовые лестницы должны при этом иметь минимальную ширину 800 мм. В подобных конструкциях редко используется подступенок. Вместе с тем значение высоты шага должно оставаться неизменным по всей длине, чтобы гарантировать безопасность и удобство при передвижении.

Требования к забежным ступеням

Конструктивно ступени забежной лестницы отличаются по внешнему виду, имея форму усеченного треугольника или трапеции. Таким образом, значение глубины проступи является переменной величиной. С наружной стороны она больше, чем у основания. При разностных параметрах значения глубины проступи, величина высоты подступенка остается всегда одинаковой. Для ширины каждого из фрагментов строительные нормы и правила определяют минимальный габарит снаружи – до 400 мм, у основания – 100 мм.

Уличные конструкции

Габариты лестниц уличных ступеней несколько отличаются от внутренних конструкций. Прежде всего, это касается ступеней расположенных на входе в здание, дом или на территории участка. С наружной части могут устанавливаться, как прямые, так и поворотные варианты конструкций. При этом угол поворота может быть произвольным или составлять фиксированные 90° или 180°. Благодаря этому человек получает доступ к входу с любой удобной стороны.

Крыльцо чаще всего изготавливается на основе армированного бетона, который выделяется долговечностью, прочностью и износостойкостью. Дизайн выбирается в соответствии с экстерьером.

Модели для крыльца часто делают из железобетона. Они отличаются надежностью и прочностью. Параметры выбирают в зависимости от местного ландшафта, дизайна дома.

При строительстве наружных лестниц с заходом с двух направлений допускается пологий уклон конструкции. Благодаря невысоким ступенькам можно обойтись без перил. Регламентированные размеры при этом составляют:

  • высота подступенка – от 150 до 250 мм;
  • значение глубины ступени – 250 – 400 мм.

Как сделать дачный стол

Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в беседке. Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.

Самодельный стол из досок от палет

Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.

Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

Из досок собираем столешницу

Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

Боковые планки пойдут на боковины стола

Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

Устаналиваем ножки и перемычки

Далее покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя поднимется весь ворс. Не пугайтесь, это нормально. Берем наждачную бумагу с тонким зерном и шлифуем до гладкости.

Стол для дачи своими руками почти готов. Осталосьпкрыть его лаком

Читайте также:
Крепление навесных шкафов на кухне: установка своими руками

Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.

Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию

Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.

Дачный стол из остатков досок

Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).

Собираем раму, крепим к ней ножки

Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.

Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.

Делаем перемычки под полочку

Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.

Каркас готов

Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.

Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.

Делаем столешницу

Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.

Самодельный стол для дачи готов

Стол деревянный с клееной столешницей

Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.

Ножки с разметкой под крепеж

При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.

Ножки для стола готовы

Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.

Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.

Клеим столешницу из досок

По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.

Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.

Крепим планку по периметру

После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.

Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.

К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.

Стол из досок готов

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Уличный стол для дачи со скамейками

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Узел поддержки сиденья снизу

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Скрепляем сиденья вместе

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Читайте также:
Отделка стен плитами осб своими руками

Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Как сделать уличный столик из дерева

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Это надо будет выпилить

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Как сделать Х-образные ножки для садового стола

Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

Устанавливаем стол

Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

Установка стола Узел крепления ножек стола

Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

Уличный стол для дачи со скамейками

Вариации на тему

По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу

Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы

Еще один вариант с отдельными скамейками

Покрашен в белый цвет

Стол для дачи своими руками: чертежи

Стол для сада из древесины Самодельный деревянный стол с поперечиной внизу

Стол для дачи своими руками: 4 модели с поэтапными фото + видео, чертежи с размерами

Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в беседке. Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.

  1. Самодельный стол из досок от палет
  2. Дачный стол из остатков досок
  3. Стол деревянный с клееной столешницей
  4. Как сделать садовый столик из дерева со скамейками
  5. Делаем сиденья
  6. Собираем столик
  7. Устанавливаем стол
  8. Вариации на тему
  9. Стол для дачи своими руками: чертежи

Самодельный стол из досок от палет

Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.

Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

Из досок собираем столешницу

Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

Боковые планки пойдут на боковины стола

Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

Столешница почти готова

Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

Устаналиваем ножки и перемычки

Далее покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя поднимется весь ворс. Не пугайтесь, это нормально. Берем наждачную бумагу с тонким зерном и шлифуем до гладкости.

Стол для дачи своими руками почти готов. Осталосьпкрыть его лаком

Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.

Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию

Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.

Дачный стол из остатков досок

Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).

Собираем раму, крепим к ней ножки

Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.

Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.

Делаем перемычки под полочку

Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.

Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.

Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.

Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.

Читайте также:
Ремонт духовых шкафов (духовок) Ariston

Самодельный стол для дачи готов

Стол деревянный с клееной столешницей

Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.

Ножки с разметкой под крепеж

При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.

Ножки для стола готовы

Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.

Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.

Клеим столешницу из досок

По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.

Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.

Крепим планку по периметру

После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.

Такой получается готовая столешница

Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.

К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.

Стол из досок готов

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Уличный стол для дачи со скамейками

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Чертеж скамейки с размерами

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Узел поддержки сиденья снизу

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Скрепляем сиденья вместе

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Как сделать уличный столик из дерева

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Это надо будет выпилить

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Как сделать Х-образные ножки для садового стола

Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

Устанавливаем стол

Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

Узел крепления ножек стола

Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

Уличный стол для дачи со скамейками

Вариации на тему

По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу

Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы

Еще один вариант с отдельными скамейками

Покрашен в белый цвет

Стол для дачи своими руками: чертежи

Устойчивый дачный стол

Простой стол с Х-образными ножками

Стол для сада из древесины

Самодельный деревянный стол с поперечиной внизу

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: