Грунтовые воды в подвале – как избавиться от затопления

Избавляемся от грунтовых вод в подвале

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

  • Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
  • Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
  • Эффективный и стабильный откачивающий насос.
Читайте также:
Кладка стен из керамзитобетонных блоков: способы и правила

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что делать, если в подвале частного дома грунтовые воды

Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале. Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом. Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

  • гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
  • дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

  • нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
  • прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
  • обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Читайте также:
Сделать отверстие в трубе: что потребуется и последовательность работ

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

  • вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
  • дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

  1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
  2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

    Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
  • ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.
  1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
  2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

    Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Как избавиться от воды в подвале частного дома

Скопление влаги в погребе всегда негативно влияет, как на хранимые в нем предметы и продукты, так и на саму конструкцию здания. Поэтому каждый владелец должен знать, если скапливается вода в подвале частного дома, что делать и как защитить имущество. «Сантехник Портал» расскажет об основных способах защиты и осушения погреба от грунтовых вод, осадков и лишней влаги. Но сначала необходимо в причинах, почему течет подвал.

  1. Причины сбора воды в погребе
  2. Как избавиться от воды с помощью насоса
  3. Если течет подвал – обустрой приямок!
  4. Защита погреба от грунтовых вод
  5. Система водоотвода от подвала и фундамента
  6. Как осушить подвал после затопления?
  7. Меры профилактики

Причины сбора воды в погребе

Чтобы узнать, как избавиться от воды в погребе, нужно определить причину почему она туда проникает.

Главные причины скопления лишней влажности в подвальном помещении заключаются в следующем:

  • появление трещин в фундаменте частного дома. Трещины в фундаменте здания появляются в результате нарушения технологии строительства основы дома. Даже если щели микроскопические, через мельчайшие капилляры влага проникает в погреб, из-за чего появляется грибок и размножается плесень и грибок;
  • увеличение уровня грунтовых вод. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня влага скапливается в подвальном помещении, нанося урон также и фундаменту;
  • сезонное выпадение обильных осадков. Главный источник грунтовых вод – это обильные дожди и таяние снегов.

Когда подвал часто подтопляется, то из бетона в конструкции здания удаляется кальций, снижая его прочность и надежность. Чтобы избежать разрушения строения, необходимо знать, как избавиться от воды в погребе гаража или жилой постройки.

Как избавиться от воды с помощью насоса

Что делать, если подтопление уже произошло, как откачать воду из подвалов? Проще всего использовать для этого дренажный насос. Даже если у вас нет такого оборудования, то практически в любом городе есть организации, которые сдают насосы в аренду либо же оказывают услуги по откачке воды за вполне приемлемую цену.

Чтобы самостоятельно удалить жидкость, скопившуюся в погребе, при помощи дренажного насоса, следуйте такой инструкции:

  1. По центру помещения сделайте углубление ниже уровня пола. В него вставьте пластиковую бочку или другой сосуд, который выполнит функцию кессона.
  2. В стенах резервуара по бокам проделайте несколько перфорированных отверстий.
  3. Чтобы в отверстия не попадала жидкость, оберните бочку водонепроницаемой тканью.
  4. На дно сосуда насыпьте слой мелкого гравия, который сыграет роль фундамента для насосного оборудования.
  5. Затем установите насос внутрь кессона, а простеночное пространство залейте бетонным раствором.
  6. Подсоедините к прибору шланг для всасывания жидкости и трубопровод для ее отведения.
  7. Когда углубление начнет заполнять вода, специальный поплавок определит уровень жидкости, и помпа автоматически запустится в работу, откачивая ненужную влагу.
  8. Когда вода будет откачана, поплавок опустится и мотор помпы отключится.

Таким образом можно предотвратить подтопление подвального помещения и сохранить имущество, находящееся в нем. Кроме того, дренажный насос способен быстро осушить фундамент строения и избавиться от накопившейся в нем влаги. Даже если немного воды останется в погребе, то правильно обустроенная система вентиляции удалит лишнюю влажность и сырость.

Если течет подвал – обустрой приямок!

Когда постоянно течет подвал, что делать в этом случае? Самый эффективный способ – соорудить приямок внутри погреба частного дома. Это бюджетный и менее хлопотный вариант системы дренажа.

Чтобы соорудить приямок правильно, https://santehnikportal.ru рекомендует следовать нашей инструкции:

  1. Прямо по центру погреба выкопайте квадратную яму, объемом минимум 1 кубический метр. Чем больше помещение, тем больше должен быть приямок.
  2. По центру углубления сделайте еще одну яму размером примерно, как ведро на 10-12 литров.
  3. Опустите в углубление эмалированное или оцинкованное ведро, и тщательно утрамбуйте грунт вокруг него.
  4. Облицуйте стенки приямка полнотелым кирпичом, а затем залейте слоем цементного раствора толщиной 2-3 см.
  5. Сверху уложите решетку из арматуры с таким размером ячеек, чтобы можно было с помощью насоса или вручную, например, кружкой, выкачать воду из ведра.
  6. Для стока в приямке сделайте небольшие канавки или уложите плитку. Стыки между деталями и будут выполнять функцию канавок для стока жидкости.

Как видите, сделать простейшую систему водоотведения, если постоянно течет подвал, очень просто, главное делайте все поэтапно и по правилам.

Защита погреба от грунтовых вод

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов: грунтовые воды в подвале, что делать в этом случае?

Поскольку главная причина затопления заключается в повышении уровня грунтовых вод в результате сезонного выпадения осадков, то чтобы защитить подвальное помещение от поземных вод, можно использовать два метода:

  1. Обустроить кольцевой дренаж вокруг стен сооружения на уровне подошвы фундамента.
  2. Сделать качественную гидроизоляцию стен и пола погреба.

Внешняя дренажная система – это самый эффективный способ защитить подвал от подтопления, но и самый технически сложный и дорогостоящий. Зато в итоге вы получите наилучшую защиту от затопления подвала.

Для устройства внешней системы дренажа, следуйте следующему алгоритму действий:

  1. По периметру дома, отступив 30-70 см от фундамента, выройте траншею шириной примерно 100-120 см.
  2. С четырех сторон траншеи сделайте дополнительные отводы длиной около 5 метров.
  3. В конце каждого дополнительного отвода проделайте углубление для установки бетонного кольца.
  4. Дно основной траншеи устелите геотекстилем.
  5. Поверх геотекстильной подложки уложите дренажную трубу и через каждые 7 метров установите смотровые колодцы
  6. Затем засыпьте трубу несколькими слоями следующих материалов:
  • первый слой из щебня засыпается до уровня за 10 сантиметров до конца фундамента;
  • второй слой из песка до вершины фундамента здания;
  • третий слой из крупного щебня до уровня за 15 сантиметров до конца грунта.
  1. Затем до уровня грунта щебень залейте слоем бетонного раствора.

Правильно выполненный внешний дренаж вместе с качественной внутренней гидроизоляцией и системой вентиляции поможет избежать затопления подвального помещения.

Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности.

Система водоотвода от подвала и фундамента

Система поверхностного водоотвода защитит подвал и фундамент от затопления сезонными природными осадками – дождем или таянием снегов.

Выбор того или иного способа устранения воды в подвале зависит от многих факторов: особенностей рельефа местности, глубины пролегания грунтовых вод, химического состава грунта и других факторов.

Существует три вида дренажа, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Пристенный. Обустройство такого вида дренажной системы необходимо для тех зданий, где есть цокольное или подвальное помещение. Его обустройство выполняется сразу после заливки и застывания фундамента дома.
  2. Траншейный, или кольцевой. Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.

Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

  1. Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения. Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

  1. Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  2. Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  3. Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Другой способ высушивания погреба – применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  1. Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  2. Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  3. Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  4. Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

  1. Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
  2. Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
  3. Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

  1. крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
  2. стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
  3. вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
  4. в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Что делать, если грунтовые воды затопили подвал?

Многие владельцы частных домов сталкиваются с такой проблемой как затопление подвала.

Для того чтобы решить ее, нужно разобраться с причинами попадания воды в подвал, откачать ее, а затем позаботиться о надежной гидроизоляции конструкции.

Причины

Иногда затопление носит поверхностный характер. Такое случается чаще всего либо весной, либо осенью.

Но в некоторых регионах с обильными осадками возможно и летом. Причиной затопления являются ливневые или талые воды.

В таком случае проблемы возникают, если изначально отведение было сделано неправильно.

Исправить ситуацию можно за счет сооружения качественной отмостки по периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.

Вторая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Чаще всего они просачиваются через трещины в фундаменте и в основании подвала. Здесь тоже выходит один – исправление дефектов конструкции, где это возможно.

Как действовать, если затопило погреб?

Для начала нужно оценить ситуацию. Иногда необходима откачка воды, но в некоторых случаях приходится ждать, когда ее уровень опустится сам по себе. Например, так бывает в случаях, когда в подвале основание песчаное или из щебня.

Откачка

Откачка вод проводится тремя основными методами, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

  1. Устройство канав. Является наиболее простым способом, но рыть их на участке можно только в том случае, если другого выхода нет, и откачку нужно проводить быстро, поскольку это опасно, да и ландшафт может испортить.
  2. Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром в 10 см.На их поверхности делают маленькие отверстия.

Трубы закапывают на глубине, которая будет чуть ниже уровня пола подвала.Дренажная система должна проходить под уклоном.

Преимущество этой методики заключается в том, что поверхность участка можно быстро привести в порядок, а вода будет отводиться постоянно. Недостаток системы – ее нельзя внедрить там, где на участке нет уклона.

Автоматическая откачка воды. Если на участке отсутствует уклон, используется эта методика. Внутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м.Стенки приямка укрепляют путем возведения кирпичной кладки.

Затем устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Последний нужно отвести как можно дальше от дома. Система начинает функционировать в автоматическом режиме при подъеме уровня воды.Когда он опустится, насос отключится.

Такая система проста и надежна, но затраты на ее устройство могут быть достаточно высоки. Кроме того, она не решит проблему затопления, пока не будет установлена его причина.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической откачке воды важную роль играет тип насоса и его характеристики, которые будут рассмотрены ниже:

Фекальный насос Дренажный насос
Предназначен для работы с сильно загрязненной водой Может использоваться для работы с грязной водой
Диаметр условного прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н») Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду, в которой имеются более крупные частицы
Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия среды Есть модели, оснащенные дополнительно измельчителем, который дробит крупные включения и обеспечивает более широкие возможности применения.
Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать тогда, когда уровень загрязнения очень высок. Это оборудование может быть разного типа.

Например, выделяют погружные и поверхностные насосы. Первые отличаются более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, а расчетный напор – до 40 м.

Водяной вакуум

Водяные вакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, поскольку это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они только не оснащены встроенным измельчителем, позволяют откачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их главными элементами являются всасывающий узел и электропривод, а также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.

Они также бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант как более легкий и дешевый стоит использовать там, где затопление не носит регулярный характер, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Осушение – это обязательный этап после откачки. Без него нельзя приступать к следующему этапу – гидроизоляции подвала. У откачки как у метода борьбы с затоплением нет недостатков, кроме одного – он не решает эту проблему, а просто помогает бороться с последствиями.

Металлическая жаровня

Это один из самых простых и эффективных методов. Настоящая жаровня есть не в каждом доме, но можно сделать ее самостоятельно – например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, лучше всего березовые, поскольку при их сгорании выделяются вещества с антисептическим действием.

Можно использовать и более сложный вариант. Для этого понадобится чугунная колосниковая решетка.

Ее ставят на четыре кирпича – по одному в каждом углу. На решетку ставят ведро, из которого предварительно вырезают донышко.

Чтобы такой метод дал эффект, нужно обеспечить непрерывное горение в течение как минимум 12 часов. Это требует большого количества топлива.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, он неоднократно проверен на практике. Нужно поставить горящую свечу непосредственно у вытяжной трубы. Горящая свеча будет способствовать ускорению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу нужно устанавливать на надежной металлической подставке. И, конечно, за ней надо следить – в целях пожарной безопасности. Заменить свечу может спиртовка, работающая на сухом или жидком топливе. Ее работу тоже нужно контролировать.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвале нужно поставить пластиковые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет поглощать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Она не только будет вбирать влагу, но и продезинфицирует воздух. Это – надежный и недорогой метод, но он отнимает много времени.

Вентилятор

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который можно найти на любой даче. Нужно просто установить прибор по центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки при этом должны быть постоянно открыты.

Для осушения подвала используется обычно переносная печь (в быту такие называют «буржуйками»).
При использовании печки нужно позаботиться об отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если вытяжного отверстия в подвале нет, использовать печь не получится.

Отопление

Обогрев подвала может осуществляться с использованием электрических приборов. Конвекторные электрообогреватели или популярные «ветродуйки» будут оптимальным вариантом, но подойдут и приборы другого типа, если в подвале уже можно подключать электрические агрегаты.

Недостаток у этого метода только один – значительный рост расходов на оплату электроэнергии.

Обогреватель нужно установить по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным по соотношению расходов и времени будет использование тепловой пушки.

Она создает более мощный поток и соответствующее тепловое излучение, так что просушивание помещения происходит гораздо быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить расходы на оплату энергии.

Профилактика повторного подтопления

Чтобы избежать повторного затопления, нужно после осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Используемые при этом материалы зависят от характеристик помещения. Если его стены были сделаны из бетона, надо использовать специальную пропитку, которая проникает глубоко в его структуру.

Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его можно использовать для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама по себе обладает изолирующими свойствами.

Заключение

Откачка и осушиение подвального помещения сами по себе являются временным решением проблемы. Покончить с затоплениями поможет только качественная гидроизоляция.

Как соединить алюминиевые провода при монтаже

В домах старой постройки обычно электропроводка сделана из алюминия и провода в распределительной коробке соединены между собой по принципу скрутки. Согласно статистике примерно 70% наиболее частых ошибок встречаются именно в данной области. Это является причиной плохого контакта в соединительных коробках и, как правило, приводит к нагреву проводов в месте скрутки. Все потому что старые проводки не предназначены для мощных современных электрических приборов.
При подключении к алюминиевым проводам дополнительных светильников, розеток и прочего электрического оборудования повышается нагрузка на всю линию. При этом стоит учитывать, что при определенной нагрузке сопротивление между алюминиевыми проводами, а так же между медными и алюминиевыми проводами возрастает. Это становится причиной нагрева места соединения с медным проводом и ухудшения контакта. Именно поэтому так важно знать, как соединить алюминиевые провода правильно.

Причина всему коррозия метала

Обычно, с тем чтобы соединять алюминиевые провода (то есть алюминиевый с алюминиевым), особых проблем не возникает. Как правильно соединить провода хорошо описаны в статье «Способы соединения проводов».При этом, по правилам, соединение алюминиевых проводов с медными недопустимо. Естественно люди без специального образования не всегда помнят со школы, почему нельзя соединять их.
Если соединить алюминиевый и медный провод между собой, то при отсутствии влаги ничего страшного не случится. Скрутка двух проводников будет закреплена достаточно надежно. Но дело в том, что в самой атмосфере есть определенное количество влаги или как минимум некоторые ее пары. Это часто становится причиной нарушения контакта. Все потому, что каждый из двух проводников обладает собственным электрохимическим потенциалом. Такое свойство металлов используется человечество при создании аккумуляторов или батареек. Но в случаях, когда влага попадает между металлами, один из них начинает разрушается. Это и становится причиной нарушения контакта.

Именно поэтому на вопрос можно ли соединять между собой между собой алюминиевый и медный провод, ответ всегда один — нет, нельзя. Как минимум кабель нельзя просто скрутить, как это обычно делают.

Как соединить медные и алюминиевые провода

Существуют и другие способы как соединить медный и алюминиевый провод между собой для хорошего соединения. Например:

  • С помощью резьбового (болтового) соединения;
  • С помощью колодки;
  • С помощью клеммы с зажимом;
  • С помощью неразъемного соединения;
  • С помощью сварки.

Каждый из перечисленных методов помогает выйти из затруднительного положения, как правильно соединить медный провод с алюминиевым проводом. Соответственно, все таки есть варианты, как соединить два этих провода. А соединение необходимо проводить в распредкоробке. Как это делается обязательно прочитайте в статье «Как соединить провода в распределительной коробке».

Соединение при помощи резьбы

Соединить алюминиевые провода между собой можно просто скрутить их. Но используя разные провода лучше подключать их, при помощи различных вспомогательных средств. Самый простое, что можно придумать это взять обычный болт, гайку и несколько шайб. Этим способом можно соединить:

  • Медный и алюминиевый провода;
  • Толстые и тонкие провода;
  • Одножильные и многожильные провода.

Главное, не стоит допускать прямого контакта меди и алюминия. И, обязательно, использовать шайбы. Порядок действие следующий:

  1. Возьмите болтик подходящего размера (можно подобрать на глаз).
  2. Наденьте на него шайбу.
  3. Наденьте клемму или просто закрученный кольцом провод вокруг болта;
  4. Накиньте еще шайбу;
  5. Наденьте второй провод;
  6. Затем еще шайбу;
  7. Закрепите все при помощи гайки.

Используя такую простую конструкцию мы можем соединить контакт без опаски, что он в дальнейшем может нарушиться из за влаги.

Соединение при помощи клеммной колодки

Данный метод также достаточно часто используется электриками. Правда такое соединение немного уступает по надежности болту и гайке, но оно обладает и некоторыми достоинствами:

  • Можно легко и быстро соединить провода между собой вне зависимости от сочетания.
  • Не нужно использовать клемму или закручивать провода.
  • Не потребуется дополнительно изолировать провода, поскольку сама конструкция исключает риск соединения.
  • Можно соединить несколько пар проводов между собой одновременно.
  1. Зачистить концы проводов примерно на 5 мм;
  2. Вставить их в отверстие и зажать при помощи винта;
  3. Винт нужно затягивать, как можно плотней (в особенности это относится к алюминиевому проводу).

Данный способ будет особенно незаменимыми при подключении люстры к слишком короткими проводками в потолке. Ведь от многочисленных скруток алюминиевые провода могут переламываться. Даже если длина провода будет всего один сантиметр, то его все равно можно будет соединить при помощи данного метода. При этом соединение будет таким же надежным, как если бы это был нормальный, длинный провод.


Также колодка будет уместна при соединении прибитых к стене проводов в случаях, когда их длина значительно меньше, чем требуется и соединение прочими способами невозможно. Но стоит помнить, что прятать колодку под штукатуркой без использования распределительной коробки запрещено.

Соединение при помощи клеммы с зажимом

На сегодняшний день также часто используется соединение клеммой колодки со специальным зажимом. Они бывают двух видов:

  • Одноразовые.
  • Многократные.

В первую провод вставляется без возможности вытащить его.

Во второй есть специальный рычажок, при помощи которого можно вставлять и вытаскивать провод без проблем.
Одноразовые предназначены для соединения одножильных проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заверениям производителей они способные выдержать силу тока до 24А. Хотя рисковать не стоит. Лучше использовать их при более чем 5А.

Такие клеммы очень удобны:

  • Для подключения люстр.
  • Соединения проводов в распределительных коробках.

Все что нужно это с силой вставить провод в клемму, и он самостоятельно там зафиксируется. Чтобы достать его придется приложить усилие и возможно колодка будет испорчена. Поэтому вероятней всего использовать ее повторно не получится. И это главный недостаток такой клеммы.
Но есть и усовершенствованная многоразовая разновидность клеммы. В ней при необходимости провод можно достать. Она подходит практически для любого типа проводов. Например, для многожильных, одножильных, медных, алюминиевых и прочее. Сечение провода может быть от 0,08 до 4 мм2. Они способны выдержать силу тока до 34А.

Все что требуется это снять с провода изоляцию примерно на 10 мм, а затем поднять оранжевый рычажок. Вставляете провод в клеммы, а потом опускаете рычажок. Все, провод теперь зафиксирован. Для проведения работы потребуется только клеммная колодка и ножик, чтобы зачистить провод. Правда, стоимость такого устройства немного выше в сравнении с предыдущим вариантом.

Соединение при помощи неразъемного соединения

Данный тип соединения обладает практически всеми достоинствами первого, резьбового соединения. Главная разница только в том, что нет возможности разборки и повторной сборки соединения. Все потому, что обычно при разборке застежка ломается. Для использования данного метода потребуется специальный инструмент – заклепочник. На сегодняшний день данный тип соединения проводов часто используется при неразъёмном соединении проводок в тонких стенах современных квартир, в том числе при создании перегородок. Главные отличия в скорости, простоте использования, доступной цене.
Весь принцип действия данного заклепочника достаточно прост.

Происходит втягивание, а также отрезание металлического стержня протиснутого через алюминиевую заклепку со шляпкой трубчатой формы. Сам стержень обладает некоторым утолщением. В момент когда он втягивается в трубку она расширяется. Сами заклепки можно отдельно подбирать по длине и диаметру.

Перед тем как приступить непосредственно к соединению проводки требуется немного подготовить, также как и при резьбовом соединении. Диаметры колец проводов должны быть немного больше чем сами заклепки. Средний диаметр обычно бывает около 4 мм. На заклепку должен быть одет сначала провод из алюминия, потом шайба и медный провод и снова шайба. После этого стержень вставляется в заклепочник и его ручки сжимаются. Все, соединение готово. Данный способ наряду с резьбовыми считаются наиболее надежными

Как соединить алюминиевые провода

Хотя по современным стандартам проводка в жилых квартирах делается преимущественно из медных проводов, нередко можно встретить электропроводку и из алюминия. Если заменить старую проводку на новую невозможно, тогда вам необходимо узнать, как соединить алюминиевые провода своими руками. Так, как например, подключать люстру, розетку и другие электрические приборы правильно? Можно ли соединять алюминиевые провода с другими? Как сделать соединение надежным? Как прочно соединить алюминиевые провода между собой? Ответы на эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

Особенность алюминиевого провода

Из-за особых характеристик с алюминием сложно работать. Также в процессе окисления этого металла на поверхности образовывается оксидная пленка. Она в свою очередь препятствует хорошему прохождению тока. Данная пленка плавится при температуре двух тысяч градусов, а это показатель больше температуры плавления самого алюминия. Если счищать пленку механическим способом, то буквально за короткий промежуток времени она появляется снова. В результате оксидная пленка препятствует качественному контакту соединения.

Среди других особенностей алюминия можно выделить повышенную степень хрупкости и текучести. Исходя из этого, контакт не должен подвергаться никаким механическим воздействиям. Например, если соединение выполнено с помощью болта, то время от времени его необходимо постоянно подтягивать. Это связано с тем, что алюминий со временем вытечет из-под контакта.

Электрохимическая коррозия

Можно ли соединять алюминиевый провод с другими? Да! Но здесь важно учесть некоторые важные моменты. Если отсутствует влага, то такое соединение будет вечным. Однако влага присутствует везде, она в свою очередь способствует разрушению контактов. Важно учитывать и тот факт, что каждый проводник электрического тока имеет свой электрохимический потенциал. В связи с этим были созданы аккумуляторы и батарейки, однако, в момент попадания воды в месте соединения металлов образовывается короткозамкнутый гальванический элемент. В результате происходит разрушение одного из металлов. Чтобы узнать, какие металлы можно соединять, а какие нет, важно знать величину электрохимического потенциала того или иного проводника тока.

Так, например, соединять разные провода допустимо в том случае, когда между ними уровень электрохимического потенциала не превышает 0,6 мВ. Исходя из этого, получается, что соединение меди с нержавеющей сталью будет качественным с разницей потенциала 0,1 мВ, в отличие от соединения с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ).

Обратите внимание! Если медный провод имеет покрытие из оловянно-свинцового припоя, то допускается любое механическое соединение с алюминиевым проводом.

Методы соединения алюминия с медью

Исходя из вышесказанного, может показаться, что соединение алюминиевых проводов дело непростое. Однако это не так! В процессе соединения алюминиевого провода с медным проводом нужно просто соблюдать технологию. Рассмотрим несколько известных методов соединения алюминиевого провода с медным:

Скрутка

Это один из легких методов соединения провода. При этом абсолютно не требуется никакая квалификация, а также особые знания. Но в результате получается далеко не надежное соединение. Почему? Все связано с тем, что в период колебания температуры происходит линейное расширение проводов и, как следствие, между ними образовывается зазор, который в свою очередь увеличивает сопротивление. После, контакт окисляется и спустя некоторое время разрушается.

Обратите внимание! Такое явление произойдет не в первый год. Но если вам хочется создать надежное и качественное соединение, тогда стоит подумать об более надежном альтернативном варианте.

Как же выполняется такое соединение? Здесь важно чтобы один провод не обвивал другой, а они оба обвивались между собой. Чтобы соединение вышло качественным медный провод можно залудить припоем. При этом нет ограничения по диаметру соединяемых проводов. Если медный провод многожильный, то в обязательном порядке его необходимо пролудить припоем. Если провод толстый, то достаточно будет три витка, а на тонком до Ø1 мм необходимо сделать пять витков.

Резьбовое соединение

Один из самых надежных вариантов соединения алюминиевых и медных проводов при помощи гаек и винтов. Такое соединения обеспечит на протяжении долгих лет качественный контакт. Данным методом можно соединять провода разного сечения, многожильные и одножильные.

Итак, с конца провода для начала требуется снять изоляцию. После на винт надевают пружинную шайбу, обычную шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в конце гайку, которая закручивает всю конструкцию.

Обратите внимание! Если проводник имеет жилу Ø2 мм, то винт должен быть М4.

Если провод многожильный, то его предварительно следует пролудить припоем.

Клеммная колодка

Клеммная колодка это еще один современный метод соединения алюминиевого и медного проводов. Хотя он пользуется большой популярностью, метод соединения винтами и болтом гораздо надежнее. Однако клеммная колодка позволяет быстро и качественно соединить провода. При этом нет потребности в формировании колечек на конце провода, а также в дополнительной изоляции. Данная конструкция полностью исключает возможность соприкосновения двух оголенных проводов.

Выполняется такое соединение следующим образом: Конец провода зачищается от изоляции на длину до 5 мм. После в отверстие клеммной колодки вставляется провод, который затягивается винтом.

Обратите внимание! Затягивать винт следует с чувством, особенно алюминиевый провод.

Такое соединение очень выручает в тех случаях, когда из потолка торчит короткий отрезок алюминиевого провода. Если в таком случае пользоваться методом скруток, то провод рано или поздно попросту обломается. Это нельзя сказать об использовании клеммной колодки. Также если случайно в стене были перебиты алюминиевые провода, то данная технология упрощает их соединение. Но здесь есть одно но! Клеммную колодку нельзя прятать в штукатурке или в стене без специальной распределительной коробки.

Клеммная колодка и плоско-пружинный зажим

Такой метод соединения проводов появился сравнительно недавно. Существует два их вида: одноразовый и многоразовый. В последнем случае имеется специальный рычаг, который позволяет вынимать и вставлять провод несколько раз. Такие клеммные колодки позволяют соединять многожильные провода разных видов алюминиевых с медными проводами.

Они широко используются для монтажа люстр, а также для соединения проводов в распределительных коробках. В отверстие колодки провод вставляется с усилием и там надежно фиксируется. Чтобы вынуть провод, потребуются большие усилия. На практике лучше пользоваться многоразовыми клеммниками, которые позволяют в случае просчета переделать соединение.

С провода снимается изоляция на 10 мм. Рычажок на многоразовом клемнике поднимается вверх и вставляется провод. Затем рычаг возвращается в обратное положение. Соединение готово!

Неразъемное соединение

Данный вид соединения имеет практически все преимущества резьбового. Можно выделить быстроту монтажа, прочность, доступную цену и простоту соединения. Принцип его действия прост. Для соединения провода заклепкой подготавливаются колечки диаметром 4 мм. Сперва надевается алюминиевый провод, после пружинная шайба, медный провод и плоская шайба. В заклепочник вставляется стержень из стали и сжимается до щелчка ручки. В результате обрезается лишний проводник и соединение полностью готово.

Надежность такого соединения очень высокая. Его применяют для сращивания проводов. Самое главное требование при его использовании – изоляция участка соединения.

Скрутка алюминиевых проводов между собой

О преимуществах и особенностях скрутки мы говорили выше, но сейчас рассмотрим этот вопрос под другим углом, а именно, соединение алюминиевого провода с себе подобным. В данном случае успех применения метода скрутки напрямую будет зависеть от сечения, диаметра проводов и других важных факторов. В идеале алюминиевые провода лучше всего паять, предварительно скрутив их желобком.

  • Параллельная скрутка.
  • Последовательная скрутка.

Однако здесь важно быть внимательным, так как на поверхности алюминиевых проводов образовывается оксидная пленка. Даже если ее зачистить, то она очень быстро снова появиться, как уже отмечалось выше, поэтому концы провода можно зачистить напильником до блеска или наждачной бумагой. Самый нижний виток рекомендуется сжать плоскогубцами. Такое соединение будет долговечным и прочным.

Полезные советы и рекомендации

Каждое соединение провода должно быть качественно заизолировано.

Рекомендуется размещать их в распределительных коробках. Если такое соединение просто заштукатурить в стене, то так ограничивается доступ к нему и, соответственно, подтянуть контакты будет невозможно. Хотя если использовать технологию пружинных зажимов, то в этом необходимости не будет.

Если вы хотите сделать такое соединение своими руками в домашних условиях, то не рекомендуется пользовать пайкой или сваркой провода при отсутствии опыта выполнения подобных работ. Лучшим вариантом будет контактный зажим или один из вышеописанных методов соединения алюминиевого провода с медным или между собой.

Итак, мы рассмотрели с вами наиболее распространенные методы соединения алюминиевого провода. Безусловно, если у вас нет опыта или вы попросту боитесь браться за такую работу, то лучше не рисковать и обратиться к специалисту. В противном случае, если у вас есть опыт таких работ, действуйте, следуя всем рекомендациям из этой статьи.

Видео

Смотрите мастер-класс по соединению меди с алюминием:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: