Фасад дома в стиле Фахверк: -инструкция по монтажу ЦСП своими руками, цена, фото

Дома в стиле фахверк: основные черты, технология, фото готовых проектов

Отправим материал на почту

• Особенности стиля фахверк
• Преимущества и недостатки домов в стиле фахверк
• Архитектурные особенности стиля
• Имитация под фахверк материалы и их особенности
• Технология отделки натуральной доской
• Что имеет значение при отделке дома в стиле фахверк
• Имитация фахверк интересные проекты домов
• Вывод

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 126² Общая площадь
• 10 x 14м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 276.89² Общая площадь
• 16 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 167² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 127² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 217² Общая площадь
• 11 x 11м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 290² Общая площадь
• 19 x 17м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 3 санузла

• 149² Общая площадь
• 16 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 85² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 72² Общая площадь
• 9 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 276² Общая площадь
• 18 x 13м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 319.6² Общая площадь
• 16 x 14м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 146.53² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 245² Общая площадь
• 10 x 15м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 230² Общая площадь
• 12 x 13м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 238² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 139² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 192² Общая площадь
• 13 x 12м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 204.15² Общая площадь
• 12 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 174² Общая площадь
• 12 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 4 санузла

Элегантные дома в стиле фахверк не теряют своей популярности уже на протяжении более чем пяти веков. Зародившийся в Германии, фахверк распространился по Европе. Исторические центры многих городов формируются улицами, дома которых построены в этом стиле. А теперь технологии позволяют произвести внешнюю отделку любого дома в соответствии с основными чертами фахверка.

Визуальная легкость таких домов сочетается с ощущением надежности и основательности, стиль дает большой простор для создания оригинального, уникального дизайна внешнего архитектурного облика жилища. Вместе с тем, он ассоциируется со стариной, особым европейским лоском и респектабельностью. Чтобы понять как же выглядят дома в стиле фахверк, фото и основные характеристики стиля описаны в нашей статье.

Особенности стиля фахверк

Изначально в Германии зажиточные горожане в строительстве своих домов стали использовать особый метод каркасного возведения. Из крепкой, качественно обработанной древесины возводился каркас, который нес на себе основную нагрузку от кровли. Каркас заполнялся другими материалами: кирпичом, щебнем, камнями. Промежутки, заполненные этими материалами, часто покрывались штукатуркой.

Со временем дерево темнело и визуально выделялось на фоне стен. Это и сформировало особый внешний вид дома: элегантные перекрестья деревянных элементов каркаса, массивные балки и раскосы, поддерживающие кровлю, сочетание поперечных и диагональных темных линий.

Фахверк развивается, и теперь можно встретить дома, где часть стен заполнена стеклянными панелями, деревянные элементы и кровля имеют светлые оттенки, а стены темные. Но отделка дома в стиле фахверк в классическом варианте предполагает темные оттенки кровли и каркаса, и светлые контрастные стены.

Любой дом можно декорировать под стиль фахверк, используя для отделки натуральное дерево или имитацию из современных материалов.

Внешняя отделка готового здания, выполненная профессионалами, требует минимальных временных затрат и позволяет добиться безупречного соответствия архитектурному стилю дома фахверк. Фото-пример показывает, как выглядит стена из красного кирпича и черного дерева.

Преимущества и недостатки домов в стиле фахверк

Строительство дома с нуля в стиле фахверк ведется редко, чаще он используется для отделки фасадов. К преимуществам такого декора относят:

• элегантный образ дома, в котором сочетаются очарование старины и безупречное качество всех элементов;
• естественность, гармония с окружающим пейзажем;
• разнообразие материалов, фактур, оттенков отделки, позволяющее создать уникальное решение, органично вписать его в конкретный ландшафт;
• возможность сочетания элементов фахверка с другими стилевыми направлениями;
• высокая скорость отделки фасадов и кровли, монтажа декоративных элементов.

Видео описание

В этом видео мы рассмотрим какие особенности у фахверковых домов и цену на такой дом:

У отделки дома в стиле фахверк есть ряд недостатков:

• менять перекладины и другие элементы отделки нужно каждые 20-30 лет;
• высокая стоимость декора дома в стиле фахверк (она формируется за счет использования недешевых качественных материалов);
• без профессиональной помощи подобрать подходящие материалы и установить перекладины трудно.

Архитектурные особенности стиля

Стиль дома фахверк подразумевает, что неотъемлемой его частью являются деревянные конструкции. Делаются ли они из натурального дерева, клееного бруса или полиуретановых имитаций, эти конструкции визуально выделяются на фоне стен и создают неповторимый облик дома.

К таким конструкциям относят:

• вертикальные стойки;
• горизонтальные балки;
• раскосы (диагональные балки);
• деревянные панели.

Декоративные детали сохраняют определенный объем, за счет которого они выглядят надежными и основательными. Однако при отделке фасадов используются довольно легкие конструкции. Свесы крыши не подшиваются, так как должны быть видны балки. Они обрабатываются специальным лаком, и должны по цвету точно повторять декоративные накладки.

Видео описание

Так же часто заказчики опасаются что в домах из клееного бруса продуваются углы. А так ли это? Сегодня мы проверим углы дома тепловизором:

Традиционно расстояние между стойками составляет 3-4 метра, однако минимальный шаг между основными элементами каркаса – 60 см. Ширина балок начинается от 15 см. Соблюдение этих параметров позволяет имитировать силовой каркас довольно точно, следуя стилю.

Традиционная отделка дома в стиле фахверк, фото строения из кирпича, панелей и элементы каркаса:

Чтобы подчеркнуть оформление стен, фундамент обкладывается натуральным камнем. Входные двери делаются глухими, в цвет каркаса. В совокупности с классическим белым цветом стен эти детали и формируют основные черты стиля фахверк.

Сейчас с традиционными чертами стиля часто переплетаются современные решения, позволяющие архитекторам создавать дома с уникальным обликом. Так, активно используется остекление стен, когда промежутки между балками заполняются многослойными энергосберегающими стеклопакетами. Отделка фахверк в сочетании со стеклянными фасадами для готового дома возможна при обустройстве зимних садов, закрытых балконов, террас. Сочетание дерева и стекла смотрится роскошно.

Имитация под фахверк: материалы и их особенности

Так как основой стиля является деревянный каркас, то и главной задачей при отделке дома является выбор подходящих материалов. Выбор декоративных элементов сводится к трем вариантам:

• деревянный брус;
• клееный брус;
• полиуретановые балки.

Дерево является самым дорогим, тяжелым, сложным в уходе материалом. Оно имеет свои преимущества, и смотрится великолепно при условии правильной обработки. Однако большую популярность приобрели детали из полиуретана.

На фасад дома полиуретановые накладки крепятся жидкими гвоздями, подходящими для наружных отделочных работ. Легкие, точно имитирующие фактуру и цвет окрашенного дерева, такие декоративные накладки дешевле и практичнее. Они не дают усадки, легко заменяются в случае необходимости, не боятся влаги и солнечного света. Полиуретановые балки не привлекательны для насекомых и плесени, и даже с близкого расстояния они внешне не отличаются от деревянных.

Рисунок на поверхности полиуретановых брусьев может имитировать старое дерево с его неровностями, новые гладкие брусья. Производятся элементы с рисунком, характерным для разных пород дерева. В палитре цветов полиуретановых брусьев можно найти любые оттенки, от самых светлых до черных.

Технология отделки натуральной доской

При отделке натуральным деревом или клееным брусом важно приобрести качественно обработанный материал. Чаще всего для таких работ используется лиственница, сосна или ель. Требования к дереву:

• обработка огнестойкими, водоотталкивающими, противопаразитарными составами;
• качественная сушка дерева, гарантирующая отсутствие усадки досок в будущем;
• тщательное окрашивание бруса со всех сторон специальными долговечными лакокрасочными материалами.

Хорошо обработанное дерево крепится дюбель-шурупами или гвоздями, а места распила тщательно обрабатываются и прокрашиваются. Доски можно визуально состарить специальными составами или щеткой для браширования перед окрашиванием.

Что имеет значение при отделке дома в стиле фахверк

Имитация фахверка на фасаде начинается со схемы расположения деревянных элементов на стенах. Имитация будет смотреться достоверно только в том случае, если она будет точно воссоздавать строение настоящего каркаса. То есть архитектор или дизайнер должен подумать, какой каркас потребовался бы для строительства дома соответствующего размера.

После того, как схема расположения балок и досок будет составлена, выбирается подходящая ширина и толщина элементов. Они должны быть достаточно объемными, чтобы создавать ощущение надежного и встроенного каркаса.

Выбор материалов становится залогом долговечности декоративных конструкций. Так, при работе с натуральным деревом лиственница считается наиболее долговечным, устойчивым к внешним воздействиям материалом. Однако клееный брус из сосны или ели при качественной просушке и обработке будет столь же надежным.

Окраска деревянных элементов ведется в 3-4 слоя, качество краски должно быть высоким. Тщательно прокрашиваются все торцы, места креплений и стыков. Каждый элемент окрашивается до начала монтажа, и крепится полностью готовым к работе.

При работе с полиуретановыми балками требований к обработке меньше, и особое внимание нужно уделить лишь выбору клея. Ведь ему предстоит удерживать накладные элементы годами, при любых погодных условиях. Отделка полиуретановыми деталями значительно дешевле использования деревянных конструкций.

Классический фахверк предполагает белые стены, темно-коричневое дерево каркаса, окон, темный цвет черепицы на крыше. В настоящее время разнообразие возможных оттенков позволяет добиваться различных эффектов. Порой стены окрашиваются в темные тона, а каркасная обшивка делается светлой. Главное правило: рамы окон, накладные деревянные элементы, металлочерепица на крыше и входные двери должны быть схожими по цвету.

Видео описание

Про каркасный дом которому 20 лет в стиле фахверк смотрите в следующем видео обзоре:

Имитация фахверк: интересные проекты домов

Остекление значительной части фасадов кажется неприемлемым в условиях русского климата. Однако в средней полосе и на южных территориях такие дома будут уютными и теплыми. Современные многослойные стеклопакеты из специального стекла не только отличаются прочностью, но и обладают энергосберегающими характеристиками. В таких домах, например от строительной компании «EcoComplect» – много света, и они смотрятся роскошно и являются идеальным решением для загородных коттеджей, окруженных красивым ландшафтом.

Небольшие одноэтажные дома с фасадами в стиле фахверк смотрятся сказочно. Имитация стиля в данном случае позволяет украсить простое, незамысловатое по форме строение, сделав его интересным и уникальным.

Классическая крыша дома фахверк может быть двускатной или четырехскатной, однако современный стиль допускает сложные конструкции. Отделка фундамента может перекликаться с декором стен с помощью натурального камня.

Дома на сваях или с высоким фундаментом органично смотрятся с декором под фахверк. Несколько рядов поперечных опоясывающих строение балок помогают визуально отделить два этажа друг от друга.

Альтернативой окрашенной штукатурке является отделка стен декоративным кирпичом в сочетании с деревянными конструкциями. Такая декоративная отделка будет более долговечной. С помощью кирпича фахверк можно гармонично сочетать с английским стилем, провансом или кантри.

Внутренняя отделка дома в стиле фахверк связана в первую очередь с обнаженными балками и скосами крыши, перекрытиями между этажами. Стены могут быть украшены имитацией деревянного каркаса, так же как и снаружи. А значит, в интерьере должно преобладать дерево, простые оттенки и светлые тона стен.

Видео описание

Фахверковый дом. Что это за технология? Строим Фахверк:

Вывод

Имитация стиля фахверк при отделке фасадов придает дому особое очарование, создавая образ элегантный и респектабельный. Монтажные работы для профессионалов не составляют труда, ведутся быстро и с относительно небольшими затратами. Каждый проект становится уникальным за счет множества вариаций декора стен, гармонично вписывается в окружающее пространство. Фахверк является сочетанием практичности и красоты, проверенным веками.

Цементно-стружечные плиты для отделки фасадов: как устанавливать и сколько это стоит

Традиционные, применявшиеся веками способы отделки зданий медленно, но верно теряют свою актуальность, ведь современные строительные технологии ориентированы на использование материалов с высокими конструкционными, эксплуатационными и экологическими свойствами. Одним из таких материалов является цементно-стружечная плита (ЦСП). На отечественном рынке такое явление как фасад из ЦСП началось сравнительно недавно, однако в масштабе домостроения перспективы ее применения представляются довольно существенными.

Что такое фасад из ЦСП?

Цементно-стружечная плита – это монолитный листовой материал с толщиной до 35 мм и плотностью до 1400 кг/м 3 .

Верхний слой таких плит – очень гладкий, с определенной твердостью. Данная продукция особенно востребована в набирающих популярность строительных приемах, когда все мокрые операции исключаются и производится «монтаж сухого типа».

Качество цементно-стружечных плит регламентировано ГОСТ 26816-86, а также принятым на территориальном пространстве европейского сообщества регулирующим документом EN 635-2EU.

Прежде чем приступать к наружной отделке здания цементно-стружечными плитами, необходимо определиться с размерами материала. Согласно действующему стандарту, параметры листы должны быть следующими:

• длина: 3200-3600 миллиметров;
• ширина: 1200-1250 миллиметров.

При осуществлении монтажа ЦСП специалисты рекомендуют придерживаться следующих значений толщины листа:

• каркасное домостроительство — 14-35 миллиметров;
• подоконники, навесы, откосы — 18-30 миллиметров;
• опалубка фундаментная несъемная — 14-20 миллиметров;
• стены, перегородки — 14-18 миллиметров.

В масштабах каркасного строительства стены помещений изготавливаются, как правило, из плит с поперечным сечением 12-40 миллиметров, а снаружи берут листы толщиной 16-28 миллиметров.

Чтобы сделать фасад из ЦСП, лучше всего брать листы на 16-18 миллиметров – такие листы не сломаются при допустимом воздействии и не создадут чрезмерную нагрузку на каркас постройки.

Также нередко ЦСП используются для отделки фундамента. Особенно стильно дома выглядят, если использовать панели под кирпич.

Свойства плит такого вида позволяют дополнительно не покрывать их специальными составами, что делает данный вид отделки еще более удобным.

Область применения

По своей сути, ЦСП – это незаменимый материал при ремонте фасадов зданий и возведении новых объектов смешанного назначения.

Листы цементно-стружечных плит не дают нагрузку на несущие конструкции и стены, однако используются в качестве конструкционного материала для усиления жесткости элементов.

Кроме того, ЦСП позволяют забыть о таких сложных операциях, как подготовка и замешивание цементного раствора, оштукатуривание и выравнивание стен.

Благодаря гладкости панелей из технологического процесса также исключаются операции предварительного шпатлевания поверхности, поэтому они могут быть сразу использованы под грунтование и покраску.

Характеристики и устройство ЦСП

В состав функционального композита цементно-стружечных панелей входит:

• портландцемент марки не ниже M-500 – 65%;
• древесная стружка из отходов деловой древесины хвойных пород – 24%;
• вода – 6%;
• минеральные добавки (алюминий сернокислый или хлористый) – 3%;
• жидкое стекло – 2%.

Внимание: При покупке ЦСП для отделки фасада частного дома отдавать предпочтение следует материалам, в составе которых есть жидкое стекло, так как такие листы более устойчивы к влаге, перепадам температур и атмосферным осадкам.

Технология производства ЦСП-панелей довольно проста:

• в барабан закладывают определенное количество древесных стружек игольчатого дробления;
• добавляют минеральные вещества;
• вводят портландцемент, воду и жидкое стекло;
• интенсивно перемешивают до получения однородной массы;
• формируют плиту из нескольких настилов (внутренний слой содержит крупную фракцию стружки, что определяет уровень прочности плиты: внешние слои содержат мелкоизмельченную стружку, которая обеспечивает материалу гладкую поверхность);
• обрабатывают заготовку на прессе;
• с помощью конвейерной ленты подают полуфабрикат в камеру для дальнейшего затвердевания.

В конечном результате полученный материал представляет собой монолитные цементно-стружечные плиты, не подверженные расслоению.

Существенным преимуществом такого композита является полное отсутствие вредных летучих веществ, так как в составе плит синтетических компонентов нет.

Помимо состава цементно-стружечных плит существуют и другие технические характеристики, на которые в обязательном порядке проверяются готовые изделия:

• при нормальном уровне влажности плотность ЦСП не должна быть больше 1300 кг/м²;
• показатель водопоглощения не должен превышать 16%;
• при влажности воздуха 6-12% плита не должна разбухнуть больше, чем на 2%;
• прочность готового изделия на растяжение не должна быть меньше 0,4 Мпа;
• при сгибании действуют следующие нормы: для плит толщиной 10-16 мм — 12Мпа, 18–24 мм – 10Мпа, 26–40 мм – 9Мпа.

Отзывы: преимущества и недостатки

Как показывает практика, цементно-стружечные плиты обладают целым рядом неоспоримых преимуществ, в том числе:

• функциональностью (использовать ЦСП можно как для ремонта старых зданий, так и для возведения новых);
• прочностью (при деформирующем изгибе прочность ЦСП изменяется не больше, чем на 10%);
• обрабатываемостью (листы можно резать, пилить, шлифовать, сверлить и фрезеровать);
• влагостойкостью (при погружении ЦСП в воду на 24 часа материал разбухает лишь на 2%);
• экологичностью (листы не содержат токсичных компонентов и не накапливают электрические заряды);
• огнестойкостью (ЦСП-плиты трудновоспламеняемы и слабогорючи, при задымлении токсичные вещества не выделяются);
• устойчивостью к низким температурам (разрушение композита наступает лишь после 50 циклов сгибания-разгибания);
• биоустойчивостью (ЦСП не подвержены гниению, негативному влиянию грибков или плесени за счет антисептического соединения – гидроксида кальция, а концентрированная щелочная среда защищает плиты от грызунов).

В то же время к существенным недостаткам ЦСП можно отнести большую массу плит, так это значительно усложняет проведение монтажных работ.

Кроме того, обращаться с материалом необходимо крайне осторожно, так как под собственной тяжестью он может просто поломаться.

Более того, плиты разрезаются только с помощью болгарки или циркулярной пилы – при этом проводить линию разреза нужно как можно осторожнее, так как при неправильном движении лист может лопнуть.

Фасад из ЦСП: виды плит, их размеры и цены

На сегодняшний день цементно-стружечные плиты бывают следующих видов:

• с ровной шероховатой поверхностью;

• с пробковым напылением;

• с окрашенной поверхностью;

• с фрезерованной поверхностью;

• с каменной крошкой.

Особого вниманию заслуживают фрезерованные плиты. Этот метод обработки позволяет придать панели определенную фактуру и тем самым обеспечить эстетическую привлекательность.

Особой популярностью пользуются ЦСП с облицовкой по камень или кирпич – они способны обеспечить презентабельный внешний вид не только фасаду, но и фундаменту здания.

Обычные, стандартные цементно-стружечные плиты имеют малопривлекательный серый цвет. Однако производители всеми силами стараются исправить этот недостаток с помощью грунтования и окрашивания панелей.

Оба способа обработки ЦСП обеспечивают изделию не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную влагозащиту, поэтому некоторые изготовители наносят двойной слой краски и тем самым делают облицовку еще более прочной.

Технологии изготовления цементно-стружечных панелей постоянно совершенствуются. Например, передовые технологии в данной отрасти сделали возможным выпуск сверхтонких плит с размером поперечного сечения до 4 миллиметров.

Основным преимуществом таких досок является отсутствие необходимости в шлифовке, что значительно снижает их рыночную цену.

Стоимость цементно-стружечных плит за лист в розницу определяется в зависимости от его размеров.

В производстве такого материала существует стандартный размер плиты, который равен 3200х12500 миллиметров, при этом толщина может находиться в пределах 10-40 миллиметров.

Для наглядности представим небольшую таблицу:

толщина панели, мм	допустимое отклонение, мм
10	0,6
12-16	0,8
18-28	1
30-40	1,4

В настоящий момент средние цены на ЦСП выглядят следующим образом:

• плита толщиной 10 миллиметров: 900- 1000 рублей;
• плита толщиной 20 миллиметров: 1600-1900 рублей;
• плита толщиной 30 миллиметров и выше: от 2000 рублей.

Отделка фасада ЦСП: монтаж

Подготовка цементно-стружечных плит к монтажу

Для того чтобы правильно подготовить ЦСП к монтажу, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями данного материала.

Так как цементно-стружечные плиты состоят из цемента и древесного волокна, то обладают они относительно небольшой ударопрочностью. По этой причине обращаться с ними нужно предельно осторожно.

Плиты легко поддаются распиловке — высверлить отверстия нужных размеров в таких панелях довольно просто.

Именно это и потребуется сделать, подготавливая ЦСП к монтажу, ведь плиты нужно будет прикрепить к стойкам обрешетки.

Для того, чтобы упростить эту задачу, специалисты настоятельно рекомендуют высверлить необходимое количество отверстий заранее.

При этом необходимо помнить о следующих нюансах работы:

• для фиксации панели нужны саморезы или шурупы с потайной головкой;
• оптимальный диаметр крепежных элементов составляет 3-6 миллиметров;
• сечение отверстия в панели должно быть равно 1,2 диаметра шурупа;
• крепежные элементы нужно располагать на расстоянии 2 сантиметров от края плиты;
• оптимальный шаг между крепежными элементами – 20 сантиметров, но в случае необходимости его можно корректировать;
• максимально допустимый шаг между шурупами – 40 сантиметров.

Если возможности заранее высверлить отверстия в плите нет, то в процессе монтажа для крепления панелей следует использовать потайные саморежущие шурупы с тонким и прочным острием.

Внимание: Для фиксации плит к металлическим или деревянным стойкам обрешетки саморезы, предназначенные для работы с ГВЛ и гипсокартоном, использовать нельзя. Для высверливания отверстий в плитах нужно использовать сверла, предназначенные для работы с металлом или с победитовым покрытием острия.

Также на этапе подготовки ЦСП к монтажу может потребоваться нарезка плит. Для распиловки можно использовать болгарку или циркулярную пилу, при этом на инструмент устанавливается сегментный диск с алмазным покрытием.

Перед началом распиловки необходимо учесть, что во время выполнения работ будет образовываться цементная пыль, поэтому для работы в помещении следует подготовить приспособление для улавливания пыли.

Технология облицовки фасада ЦСП

Отделка фасада ЦСП производится по следующему алгоритму:

• По вертикали и горизонтали на фасад устанавливаются кронштейны. Максимальный шаг – 60 сантиметров. Чем тяжелее конструкция, тем меньше должен быть шаг.
• Производится укладка утеплителя, который крепится к основанию с помощью дюбелей (по два на каждую плиту). Поверх накладывается ветрозащитная мембрана, и уже через нее крепятся остальные грибки-дюбеля.
• Обустраивается несущая решетка. Соблюдать необходимо не только вертикальность/горизонтальность, но и расположение элементов в одной плоскости. Для удобства рекомендуется использовать строительный уровень. Толщина брусков обрешетки должна быть такой, чтобы от наружной границы каркаса до ветрозащитной мембраны оставалось как минимум 2 сантиметра.
• Устанавливаются плиты ЦСП. К обрешетке их крепить следует с помощью саморезов или потайных шурупов. Зазор между плитами должен быть в пределах 3-5 миллиметров.
• Заделываются швы. Использовать цемент или шпатлевку для этой цели не нужно – из-за тепловых деформаций они будут трескаться. Рекомендуется применять герметик. Поверх него ставятся планки из дерева или металлические накладки.

Подробнее с технологией облицовки фасада ЦСП можно ознакомиться ниже:

Чем покрасить ЦСП на фасаде? Какую краску выбрать?

Как уже было сказано, цементно-стружечные панели в принципе не нуждаются в дополнительной защите – их поверхность и так достаточно устойчива к различным негативным воздействиям и может прослужить много лет.

Однако с эстетической точки зрения серый цвет подходит не каждому строению, да и может возникнуть потребность в обновлении уже имеющегося покрытия. В таком случае крайне важно правильно подобрать состав.

По мнению специалистов, наиболее подходящими для ЦСП красками являются:

• • Акриловые. Являются отличным вариантом для отделки такой поверхности. Хорошо взаимодействуют с цементными основаниями и обладают высокой адгезией. Рекомендуется выбирать составы на основе растворителя — краски на водной основе проникают в структуру материала хуже, а значит и продержаться на поверхности смогут гораздо меньше.

• • Латексные. Устойчивы к щелочным воздействиям, по мере высыхания образуют прочную эластичную пленку. Обладают высокими показателями влагозащиты и паропроницаемости. Покрытые латексными красками фасады можно мыть.

• • Силикатные. Отличаются высочайшей степенью адгезии – покрытие буквально проникает в глубь материала. Обладают высоким уровнем паропроницаемости и устойчивости к атмосферным воздействиям. Отлично подходят для использования даже на сырых поверхностях..

Необходимо отметить, что окрашивание ЦСП алкидными составами не допускается – такие краски очень плохо реагируют на щелочь, поэтому покрытие может потрескаться или вовсе отслоиться за короткий промежуток времени.

Таким образом, самостоятельно выполнить облицовку фасада панелями ЦСП не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

При соблюдении всех правил и технологии монтажа покрытие прослужит много лет, не только украшая здание, но и защищая его от негативного воздействия внешних негативных факторов.

Отделка фахверк – как с помощью ЦСП и досок преобразить фасад дома

На фото: отделка фасада дома в стиле фахверк появилась в Германии, но завоевала популярность во всем мире

Стиль фахверк у многих ассоциируется с очарованием маленьких городков Западной Европы. Но при желании вы можете оформить подробным образом и свой дом. Прочитайте этот обзор, и вы убедитесь, насколько просто и легко можно создать уголок Баварии у себя во дворе.

В нашей стране все чаще можно встретить такие дома

Описание рабочего процесса

В оригинале стиль предполагает сооружение каркаса из толстого бруса и заполнение пространства утеплителем. Мы будем использовать современное решение, которое подходит для фасадов любого типа и может быть сделано за несколько дней. Рассмотренный мной вариант далеко не единственный, но самый простой и надежный из всех.

Технология, которую мы рассмотрим, подходит и как основной способ отделки фасада каркасного дома

Фахверк может быть и очень простым

Этап 1 – сбор необходимых материалов

Перед началом работ нужно запастись всем требуемым, перечень основных материалов представлен в таблице.

Плиты ЦСП – основной рабочий материал

Материал	Рекомендации по выбору
ЦСП	Цементно-стружечная плита – прочный и надежный материал, идеально подходящий для наших целей. Работать проще всего с листами толщиной 12-16 мм, более толстые элементы слишком тяжелые. Чтобы при работе не таскать большой вес, можно купить материал в полосах (как на фото выше) или нарезать его на куски небольшого размера
Доска	С ее помощью мы будем имитировать каркас, можно использовать обычную древесину, а можно полиуретановые элементы. Они имитируют дерево, но намного надежнее и долговечнее. Полиуретановая планка шириной 12 см и длиной 2 метра стоит около 1000 рублей
Брусок	ЦСП будет крепиться на каркас, который сооружается из бруска сечением не менее 50х50 мм, так как листы тяжелые. Выбирать следует сухой материал, чтобы каркас не повело после сборки
Утеплитель	Чтобы сделать дом теплее, в каркас закладывается теплоизоляционный материал толщиной 3-5 см. Для каркасных сооружений нужна толщина 100 и более миллиметров. Лучше всего подходит базальтовая вата, она не боится влаги и сохраняет высокие свойства как минимум 30 лет
Ветрозащитная пленка	Нужна, если вы будете класть утеплитель, если же крепление будет производиться просто на каркас, то пленку можно не класть
Крепеж	Плиты мы будем крепить саморезами по дереву размером 3,5х55 мм, утеплитель можно фиксировать грибками длиной от 90 до 120 мм. Каркас я предпочитаю крепить на подвесы, с их помощью можно идеально выставить каждый элемент на нужном расстоянии от стены. Отделочная доска крепится или саморезами длиной 70 мм или жидкими гвоздями
Краска	Нам нужно красить и ЦСП (необходима фасадная краска), и доску. Чаще всего фон делается светлым, а элементы каркаса темными, такое контрастное сочетание является одной из визитных карточек фахверка

Доска из полиуретана выглядит как старое дерево

Этот набор материалов необходим при работе

Этап 2 – сбор инструмента

Когда производится отделка фасада под фахверк, необходимы следующие приспособления:

• Если каркас будет крепиться к стенам с помощью дюбелей, обязательно наличие перфоратора с буром нужного диаметра;
• Шуруповерт необходим и для закручивания саморезов, и для сверления отверстий в ЦСП. Поэтому не забудьте запастись насадками и сверлами диаметром 3,5-4 мм (подойдут и по металлу);

Шуруповерт справляется и с закручиванием саморезов, и со сверлением отверстий

• Резка плит производится с помощью болгарки с диском по бетону. Резка доски и бруска может выполняться как электроинструментом, так и ручной ножовкой;

Так выглядит диск по бетону для болгарки

• Контроль плоскости производится уровнем длиной от 1 метра, замеры и разметка выполняются с помощью рулетки, карандаша и угольника.

Лазерный уровень, совмещенный с рулеткой – современное решение

Этап 3 – сооружение каркаса

Для начала необходимо сделать прочное и надежное основание под отделку фасада. Инструкция по проведению этой части работ такова:

• В первую очередь необходимо проверить поверхности с помощью уровня. Выясните, насколько они ровные и нет ли заметных перепадов высоты, если разница составляет несколько миллиметров, то крепиться можно прямо к поверхности. Если неровности значительные, то проще использовать подвесы;
• Направление расположения стоек может быть любым, лично я предпочитаю вертикальный вариант, но можно ставить и горизонтально, и делать обрешетку с перемычками. Расстояние между стойками не должно быть больше 50 см. расположение подбирается так, чтобы вертикальные стыки листов попадали на брусок;
• Подвесы закрепляются по линии прохождения стоек на расстоянии не более 50 см друг от друга. Они располагаются перпендикулярно бруску;

Подвесы располагаются вдоль линии прохождения бруска

• В стену забиваются гвозди или ставятся дюбеля с саморезами, между ними натягивается шнур для ориентира. После этого крепится брусок, тут все просто: подвесы подгибаются, элемент выравнивается по уровню и фиксируется саморезами. При работе не забывайте контролировать плоскость, прикладывая уровень к нескольким стойкам;
• Если стена ровная, то крепление производится прямо к ней. При необходимости под брусок подкладываются рейки или щепки;

Перед установкой брусок обязательно обрабатывается антисептическим составом. Причем лучше делать это не методом окрашивания, а методом окунания, соорудив из пленки и досок корыто требуемого размера.

Главное – выставить ровную конструкцию

• Между элементами каркаса вкладывается утеплитель. Он режется на куски чуть шире расстояния между брусками, чтобы плотно заполнять пространство. Старайтесь укладывать материал так, чтобы пустот под каркасом было как можно меньше;

Можно использовать напыляемый ППУ под ЦСП

• Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка. Ее можно крепить саморезами или степлером. Чтобы обеспечить наилучшую защиту теплоизолятора, напуск на стыках должен быть не менее 100 мм.

Для прочности на углы можно набить доску

Этап 4 – крепление ЦСП

Разберемся, как крепить на каркас листы ЦСП:

Каждый этап важен и влияет на качество работы

• Для начала вам нужно провести замеры расстояния между брусками, чтобы определить оптимальную ширину листов. Если готовые элементы не подходят, то надо их разметить и разрезать с помощью болгарки. Работа пыльная, поэтому лучше работать в респираторе;

Режется материал достаточно легко

• Затем необходимо просверлить отверстия, они располагаются с шагом 20 см по краям и 40 см посередине. Отступ от торца должен быть не менее 15 мм. Диаметр отверстий должен быть не меньше толщины самореза, а лучше на полмиллиметра больше;

На этапе подготовки обработайте торцы листов укрепляющей грунтовкой. Первичное нанесение можно провести, когда они еще в стопках, а вторичное, когда вы разрежете элементы.

По такой схеме сверлятся отверстия

• При креплении листов нужно помнить простое правило: зазор между элементами должен составлять 3-5 мм. Пока вы закручиваете саморезы, два помощника обязательно должны держать ЦСП в требуемом положении. Крепеж вкручивается так, чтобы шляпка утапливалась ниже уровня поверхности на 1-2 мм, так вы заделаете место крепления и сделаете его незаметным;

Зазор между листами обязателен

• Когда крепление завершено, можно приступать к последней части работ: заполнению швов. Для этого используется специальный атмосферостойкий состав, он продается в ведрах и наносится шпателем. При заполнении швов обязательно замажьте и места крепления, в конечном итоге у вас получится результат, как на фото ниже.

Все стыки обязательно заделываются

Этап 5 – покраска и декорирование

На этой стадии будет формироваться характерная отделка фасада фахверк, дом на глазах будет приобретать окончательный вид. Рабочий процесс таков:

• В первую очередь нужно нанести грунтовку на поверхность. Она укрепит материал и улучшит адгезию краски. Работа производится валиком, после нанесения стены оставляются до полного высыхания;
• Краска наносится тем же валиком, состав перед использованием тщательно перемешивается. Чаще всего за один слой не удается добиться однородного цвета, поэтому окрашивание повторяется еще раз. Второй слой можно наносить только после полного высыхания первого;

На загрунтованную ЦСП краска ложится очень хорошо

• Отделка дома под фахверк предполагает крепление планок, их ширина должна быть от 9 до 15 см, располагать их можно как по швам, так и на ровной плоскости. Вам нужно заранее придумать или подсмотреть схему расположения доски и адаптировать ее под свое строение. Набросайте примерный эскиз, чтобы четко представлять конечный результат;

Отделка под фахверк требует одинакового расположения элементов по фасаду

• Доски предварительно красятся в темный цвет, после чего можно проводить замеры. По результатам измерений элементы размечаются и режутся на куски нужного размера. Тут главное ничего не перепутать и не испортить материал, особенно если у вас полиуретановые элементы, ведь их цена высока;

Чем точнее разметка, тем аккуратнее получится отделка

Для придания фасаду аутентичного вида можно искусственно состарить доску, обработав ее болгаркой с проволочной щеткой. Она уберет мягкие слои дерева и сделает волокнистую структуру более рельефной.

Состаривание доски – процесс несложный

• Готовые элементы крепятся либо с помощью саморезов (если у вас доска), либо жидкими гвоздями (если у вас полиуретан). В первом случае в доске и ЦСП сверлятся отверстия, во втором – на элемент наносится клей, и он плотно прижимается к месту крепления.

После крепления доски дом приобретает окончательный вид

Как видите, отделка дома в стиле фахверк своими руками требует определенных усилий, зато в результате вы получите оригинальный и стильный дом. Он будет выделяться на общем фоне своей аутентичностью. Ниже на фото показаны все этапы отделки, о которых я рассказал выше, чтобы вы увидели разницу.

Отделка фасада в стиле фахверк буквально преображает дом

Вы можете поступить еще проще и закрепить доски на уже существующий фасад, это освежит внешний вид дома. Также можно использовать такую отделку и внутри помещений, там все еще проще, ведь достаточно покрасить стены в светлый оттенок и прикрепить доску.

Внутри фахверк тоже смотрится отлично

Вывод

Если вы выполните все так, как написано в статье, то добьетесь отличного результата. Сделать домик в стиле фахверк не труднее, чем облицевать его сайдингом или оштукатурить. Видео в этой статье поможет лучше разобраться в отдельных аспектах работы, а если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях.

Фасад в стиле фахверк

Еще в далеком ХV веке были построены первые в Германии дома в стиле фахверк. В них сочеталась элегантная легкость наряду с надежным, теплым и очень прочным жилищем. Со временем стиль распространился по всей Европе. Так был создан внешний облик большого количества городов. Сравнительно недавно интерес к этому стилю возродился, не исключением стала и Россия. Сразу стоит отметить, что есть постройка дома в стиле фахверк и отделка фасада в этом же стиле.

Чтобы построить дом фахверк, необходимо приобрести определенные умения по сооружению жесткого каркаса, раскосов и балок, которые могли бы принять на себя все несущие нагрузки, в том числе и вес кровли. После того как каркас будет готов и установлен на фундамент, будет проведен монтаж крыши, можно приступать к следующему этапу. Теперь необходимо заполнить внутреннее пространство каркаса. Сделать это можно при помощи разных строительных материалов. В ХV веке для этого использовали щебень, камень и кирпичи. Сегодня есть возможность применить более легкие материалы, отличающиеся высокими теплоизоляционными свойствами.

Что касается отделки фасада в стиле фахверк, то это своеобразный «макияж» готового дома. Для его устройства, как правило, используют полиуретановые фальш-балки. В этой статье вы узнаете о том, как построить дом в стиле фахверк, об архитектурных особенностях такого строения. Кроме того, в ней будет изложено, как правильно отделать фасад под фахверк.

Архитектурные особенности

В качестве основы дома служит силовой каркас из бруса, стали или железобетона. В конструкции соединены горизонтальные балки, вертикальные стойки, а также наклонные и диагональные раскосы. Снаружи каркас не маскируется, ведь эта черта и является изюминкой стиля. Несущие элементы словно разделяют фасад здания, придавая ему выразительность.

В прошлом межкаркасное пространство заполняли саманом. Теперь же для этого применяется пеноблок, кирпич, газобетон, стеклопакет и разные виды утеплителя последнего поколения. В идеале современные дома, выполненные в стиле фахверк, до 75% остекляются. Но, в условиях сурового климата на русских землях, такое строительство зачастую нерентабельно. Вследствие этого, большее распространение приобрела отделка стен под стиль фахверк, с использованием накладных декоративных элементов.

Обратите внимание! Крыша дома в стиле фахверк делается двускатной с широкими свесами, без чердака. Эта особая конструкция защищает строение от негативного воздействия атмосферных неблагоприятных факторов.

В былые времена в качестве кровельного материала использовалась натуральная черепица. В наши дни этот материал стоит очень дорого, поэтому чаще всего крышу покрывают металлочерепицей. Построить дом фахверк своими руками вполне реально, главное – изучить особенности конструкции и четко следовать проекту.

Дом фахверк обладает высокой энергетической эффективностью. Это возможно за счет применения в строительстве современных утеплителей. К достоинствам строения стоит отнести также устойчивость и прочность. Особенная конструкция каркаса предоставляет возможность сэкономить на строительстве, ведь для стен нужно меньше кирпича или газобетона. Кроме того, вес дома значительно снижается, что дает возможность построить его даже на сваях.

Итак, собирать части каркаса следует отдельно друг от друга. На свое место они, как конструктор, собираются при помощи подъемника. Чаще всего основой конструкции служит строганный, отшлифованный клееный брус, произведенный из разновидностей хвойных пород древесины. Его обрабатывают специальными антисептическими и противогрибковыми средствами, что защищает древесину от перепада температур, влаги, плесени и насекомых. Иногда для каркаса используют балки из металла. Это лишь улучшает прочность дома. Однако цена его значительно повысится, ведь металл дороже дерева.

По завершении сборки деревянного каркаса дома в стиле фахверк, брусья следует отшлифовать и обработать специальными составами. После этого необходимо незамедлительно провести монтаж кровли. Это будет способствовать упрочнению конструкции и защитит ее от выпадающих осадков. На финишном этапе пустое пространство каркаса следует заполнить, после чего можно приступать к монтажу окон и дверей.

Как и все виды строительных конструкций, дома фахверк претерпели некоторые изменения. Современные черты дома больше сосредоточены на свесах крыш и массивных балках. Деревянные закругления более не применяются. Внешне дом фахверк напоминает сочетание стилей вечной классики – японского и европейского. Использование больших стекол привело к совершенствованию стиля, приобретшего новое название – стеклянный фахверк.

Обратите внимание! Не стоит думать, что в стеклянном доме фахверк будет холодно, ведь для его строительства применяются энергосберегающие специальные стеклопакеты, которые производятся из низкоэмиссионного стекла с аргоновым наполнением. Хотя внешне, дом может показаться хрупким, на самом деле это впечатление весьма обманчиво.

Стеклянный дом фахверк насыщен светом, что благотворно сказывается на здоровье и настроении его жителей. Существует еще один современный материал, используемый для заполнения стен дома фахверк – это цементно-стружечные плиты (ЦСП). Что это? Он представляет собой прямоугольный лист, сделанный из портландцемента и древесной стружки. В него добавляют специальные химические составы, защищающие от плесени, грибка и влаги. ЦСП обходится сравнительно недорого, притом, что обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. У материала низкая прочность на изгиб, однако, он прекрасно выдерживает продольные нагрузки. А это дает возможность усилить каркас. Газобетон тоже экономичен, он очень удобен в отделке, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Имитация в стиле фахверк

Дом, который будет отделан в стиле фахверк, может быть шлакоблочным, кирпичным или деревянным. В качестве основного материала чаще всего используется полиуретан. Из него делают брусья и доски, которые отличить от натурального дерева крайне сложно даже на маленьком расстоянии. Этот материал устойчив к влаге, плесени, осадкам и насекомым. Он не поддается деформации и не трескается. Да и стоимость полиуретановых балок намного ниже, чем у их аналогов из натуральной древесины.

Отделка фасада дома фахверк – это отличное решение! Полиуретановые доски устанавливаются с помощью жидких гвоздей. Прежде чем купить клей, взгляните на инструкцию. Очень важно, чтобы жидкие гвозди подходили для проведения наружных работ. Ведь клей должен быть устойчивым к перепадам температур и атмосферным осадкам. Для подгонки стыков и выполнения четкой резки следует использовать торцевую и циркулярную пилы. Если вы решили заполнять каркас ЦСП, то плиты можно легко порезать электролобзиком или болгаркой. Нарезанные заготовки окрасьте водорастворимыми либо масляными красками. После того как ЦСП высохнет, их можно прикручивать шурупами к балкам, заполняя пространство между ними. Дом, который обшивают панелями – теплее, в нем улучшена звукоизоляция стен. Эта технология отлично подходит для обшивки домов из кирпича и блоков, которые сильно износились. Пример таких домов в стиле фахверк можно посмотреть на фото.

Если вы решили сделать дом под фахверк собственноручно, то предварительно оштукатурьте все стены. После полного их схватывания, окрасьте стены в какой-нибудь светлый тон. Для этого используйте акриловую эмульсию. Фальш-балки должны иметь контрастный цвет, например, коричневый или черный. Сегодня вы можете приобрести в специализированном магазине состав, который придает доске эффект патины.

Обратите внимание! Все накладные детали следует вскрыть краской в 2–3 слоя, просушить и лишь после этого их можно крепить к стене по чертежу проекта. На лакокрасочных материалах экономить не стоит. В противном случае дом придется перекрашивать каждый год!

Если в качестве фальш-балок вы решили использовать натуральные доски, то обработайте их антисептиками, а после покрасьте с двух сторон, в том числе и торцы.

Технология процесса отделки натуральной доской

Прежде чем приступать к отделке фасада, важно сделать рабочий чертеж. Для этого сверяйтесь с подлинными домами фахверк.

Обратите внимание! Раскладка имитации балок должна как можно точнее соответствовать принципам строительства домов фахверк, ведь в противном случае идея эта теряет всяческий смысл. Панели, которыми заполняют каркас, привязываются к конструкции дома.

Балки, раскосы, ригели, верхняя и нижняя обвязка должны походить на несущие. Ни в коем случае, нельзя допустить, чтобы они походили на декоративные элементы.

Для выполнения работ вам понадобится такой инструмент:

1. Рулетка и уровень.
2. Электродрель.
3. Маркер для осуществления разметки.
4. Пилы – торцовая и циркулярная.
5. Ножовка по металлу.
6. Металлические анкера.
7. Мастерок и машинка для затирки.

Более того, вам потребуется сухая строительная смесь, синтетический клей универсальный, герметик, армирующая сетка, сделанная из стекловолокна. Главным материалом будет служить клееная доска или полиуретан, а также утеплитель. Пиломатериал предварительно следует порезать по размеру, потом отшлифовать, обработать антисептиком и покрасить.

На первом этапе отделки фасада приклейте к наружным стенам утеплительные плиты. Если вы хотите, чтобы дом был экологически безопасным, то лучшим материалом будет вспененный полимер. После выберите в плитах пазы под доску. Чтобы порезать полимер, вам следует воспользоваться специальной ножовкой по металлу либо, в крайнем случае, острым ножом. Изначально подберите толщину доски таким образом, чтобы под ней оставался достаточный слой утеплителя. Это исключит образование нежелательных мостиков холода. Наклеенные утеплительные плиты должны создать ровную плоскость, не имеющую впадин и выступов. Это обусловлено тем, что впоследствии на нее следует нанести клеевой состав, а после дать ему схватиться. Затем вдавите в клей сетку из стекловолокна. Она будет служить армирующим слоем для штукатурки.

Фальш-балки прибейте к стене через утеплительный слой. Вначале установите стойки и балки, а после раскосы. Образующиеся между доской и пенополистиролом зазоры заполните герметиком. После окончательной кристаллизации клея, можно приступать к штукатурке, а затем покраске в необходимый цвет.

То, что важно знать строителям

Отделка фасада в стиле фахверк применима только для малоэтажных домов. Ширина элементов, которые имитируют силовой каркас, должна быть не меньше 15 см, притом, что минимальное расстояние между стойками – 60 см. Стойки каркаса можно монтировать заподлицо с фасадом, или, напротив, они могут выступать над поверхностью стен. Фальш-балки закрепляют по этому же методу.

Визуальное разделение этажей можно подчеркнуть двумя-тремя рядами балок, расположенных горизонтально. Что касается оконных рам, то они должны иметь мелкий переплет. Фасадные двери под фахверк должны быть глухими, без остекления. Общая картина стиля не будет сбалансированной, если на светлую стену набить мало или, наоборот, много темных балок. Все технические элементы дома необходимо привести в соответствии со стилем фахверк. Фундамент следует обложить натуральным камнем. Оштукатуренную поверхность дома можно украсить, например, растительным орнаментом или гербами. Традиционный фахверк включает в себя обводку деталей каркаса жирной черной линией. Так, балки будут казаться визуально массивнее и надежнее. Если вы решили осуществить расшивку стен кирпичом, то сделайте ее в виде повторяющихся геометрических узоров.

Дом, отделанный в стиле фахверк, смотрится презентабельно и оригинально. Вложения в такой фасад сравнительно небольшие, но при необходимости отделанный дом можно продать очень выгодно. Архитектура фахверка подчеркивает художественный вкус владельца и его статус. Фахверк – это очень экономичный стиль, отличающийся благородством и изяществом.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите переделку фасада под фахверк:

Технология и правила монтажа фасада из ЦСП

Немного истории

Дом — строение, возведенное для проживания. С течением исторического времени, требования к жилищу возрастали, что привело к появлению домов, разных по пропорциям и типу конструкции. В целях адаптации к окружению, местности и климату. В силу этих факторов, образуются наименования: замок, дворец, вилла, шале, коттедж и так далее.

Для средневековых городов Центральной Европы — германских государств, в частности, типичной является архитектурная модель так называемого фахверкового дома.

Фахверк, на немецком языке — это несущий деревянный каркас, собранный из опор и балок, соединенных по вертикали, горизонтали и диагонали. Образовавшиеся пространства, разных форм и размеров, наполнялись саманом, кирпичом, иногда деревом. Затем штукатурились заподлицо с балками, оставляя на виду геометрию структуры каркаса, придавая последнему еще и декоративные свойства.

Таким образом, происходит объединение функциональных и эстетических мотивов. Оба решения чрезвычайно удачны: дома такого типа стоят уже по несколько веков, а нарядная простота фасадов и стен нарядна и красива.

Фото фахверковых домов получили распространение среди тех, кто их ни разу не видел, наряду с изображениями других «красивостей». В том числе и в виде обоев на экраны ПК. Что еще раз подчеркивает самобытность и даже некоторую сказочность этих творений рук человеческих.

Современность

Фахверк стал массово возрождаться. Причина этому — практичность плюс развитие индустрии строительных материалов.

Современные проекты фахверковых домов визуально имеют мало общего с традиционными, но принцип, от которого происходит название, тот же — видимый деревянный каркас, выделяющийся по цвету от остальной площади стен.

Изменения пошли в сторону облегчения и упрощения конструкции, благодаря качеству применяемых материалов и крепежных деталей.

Расширились площади ячеек все опорной структуры, другими словами, элементов стало меньше. Диагональные раскосы, которые играли важную роль в построении рисунка фасада и в укреплении каркаса, стали больше не нужны. Потеряли свою функциональность.

Клеёный брус, который заменил цельные бревна, намного прочнее и крепче, балки из этого материала нуждаются в меньшем числе опор. Наполнители межбалочных пространств не тяжелые кирпич и глина, как в старину, а легкие панели, обладающие всеми необходимыми прочностными, изоляционными и энергосберегающими характеристиками. Отпала необходимость в глубоком и основательном фундаменте.

Монтаж плит ЦСП (пошаговая инструкция)

Обшивка фасада каркасного дома плитой ЦСП начинается с доставки материала на объект. Плиты складываю в месте, где они не будут подвергаться механическим воздействиям.
Отмечу особо, что перемещать плиты к месту монтажа следует только в вертикальном положении. Плиты очень плохо переносят изгиб и от этого могут лопнуть. Особенно это касается ЦСП малой толщины.

Подготовка плит.

На этом этапе обрезаю плиты в нужный размер (согласно плану раскладки). Отверстия для крепежа лучше просверлить на месте хранения. Сверлю отверстия с таким расчетом, чтобы до кромки было не менее 2-3 см, а между отверстиями 200 – 400 мм. Диаметр отверстия на 1 мм больше диаметра крепежного элемента. Если швы будут открытыми, то на стыковочных кромках листов делаю фаски под 45о.

Установка плит.

Монтаж плит веду по мере их подготовки. Установку можно проводить как в вертикальной, так и горизонтальной ориентации. Всё зависит от того, как выполнена обрешетка. Крепление выполняю саморезами с головкой под «потай», чтобы потом их легко можно было заделать шпаклевкой и закрасить.

Для обеспечения свободного движения облицовки, между плитами оставляю зазор 3 – 5 мм. Плиты монтируются друг над другом без перевязки так, чтобы швы образовывали единую линию.

Заделка швов.

Когда отделка каркасного дома снаружи ЦСП окончена и все листы установлены, заделываю швы. Для этого использую специальную эластичную замазку и вспененный полиэтиленовый шнур. Для этого шнур утапливаю в зазор, а сверху все свободное пространство заделываю замазкой. Если фасад планируется просто покрасить, то швы дополнительно заделываю шпаклевкой с установкой сетки, чтобы избежать растрескиваний. Дополнительно шпатлевать всю поверхность нет необходимости. Плиты достаточно ровные и их необходимо только хорошо прогрунтовать.

Оформление фасада.

Фасад каркасного дома из ЦСП можно просто покрасить. Для этого грунтую поверхность стен грунтом глубокого проникновения. Покраску провожу по истечении минимум 12 часов. Для покраски использую акриловую краску для фасадов. Покрываю площадь двумя слоями.

Если фасад оформляется в стиле фахверк, то на стыки устанавливаются деревянные или металлические защитные планки, окрашенные в контраст фасаду. В таком виде дом выглядит стильно и добротно.

Стройка

Для заказчика, стройка начинается с просмотра каталогов фахверковых домов, на сайте ближайшей компании, или в самом офисе. При наличии собственного проекта, обговариваются сроки адаптации имеющихся наработок к пожеланиям клиента.

Технология фахверкового дома позволяет реализацию любых форм и очертаний, от простых и незатейливых, до самых сложных и причудливых. Это касается также и внутренней планировки — каркас-то объемный.

Монолитность структуры достигается тщательной и плотной подгонкой соединяемых деталей. Для этого необходимы крайняя точность измерения и соблюдения расстояний и размеров пазов и шипов. Чаще всего это условие достижимо только при наличии стационарного оборудования.

По этой причине, можно утверждать, что строительство фахверкового дома происходит на производственной площади строительной компании.

На участке заказчика производится заливка фундамента — бетонная плита толщиной в 20-30 мм — и монтаж. С соблюдением всех разделов проектной документации и правил строительства — гидроизоляция, основательность, горизонталь и вертикаль. Завезенные деревянные части каркаса, пронумерованные для удобства сборки, обрабатываются защитными веществами, и крепятся на фундамент.

Затем следуют заполнение проемов наружных стен и внутренних перегородок, настилы полов и потолков. Кровля, двери, окна, монтаж отопления и коммуникаций, отделочные работы, покраска — и процесс закончен. Стильный современный дом готов в короткие сроки.

Окно в пол. Или стеклянная стена

Особенности современной архитектуры — прямолинейность, некоторая угловатость даже, с преобладанием обширных плоских поверхностей, и великие окна. Фахверк вбирает оба эти направления.

Панорамное остекление фахверкового дома является неотъемлемой частью стиля, оно просто напрашивается. Окно частного дома во всю стену — непривычное явление на постсоветском пространстве, много внимания уделяется описанию выгод и преимуществ.

Во-первых, захватывается много дневного света. Во-вторых, размеры комнаты простираются до ближайших деревьев, или до самого горизонта — в зависимости от местоположения дома. И обратный эффект — внешний вид становится частью интерьера.

В условиях коттеджного поселка стеклянным остается только фасад, за которым расположены гостиная, столовая и кухня — пространства общего пользования. Остальные стены, выходящие на забор или соседей — глухие.

Возможно расположение дома в глубине участка, с выходом видовой стороны на собственноручно обустроенный антураж. Или «разворот» в направление внутреннего дворика. Вариантов множество — был бы участок.

Остекление производится с использованием безрамных трехкамерных стеклопакетов, формулу которых можно подбирать в зависимости от климата и географического региона. На внешнюю сторону обычно устанавливается закаленное стекло, которое в несколько раз крепче обычного, и его трудно разбить. На внутреннюю — солнцезащитные, или энергосберегательные стекла. Предохраняют от чрезмерной жары летом и потери тепла зимой. С этой точки зрения, современное окно может быть любого размера.

Рекомендации

Несколько полезных советов в возведении частного дома:

• Не стоит стыковать две панели по шву. Материал состоит частично из древесной стружки, она может увеличиться в размере, если на стык попадет вода;
• Намного быстрее и проще обшить дом и только затем сделать окна, нежели заранее начать вырезать в плите и подгонять оконные проемы;
• Лучше использовать в строительстве белые саморезы, они куда прочнее своих черных аналогов, а также отлично сопротивляются коррозии;
• Необходимо замазать каждый шов герметиком, это необходимый шаг, ведь плиты могут разбухнуть.

А лучше доверить возведение вашего будущего дома профессионалам, которые не первый год занимаются постройкой каркасных конструкций, таким, как .

Выбор материала для обустройства фасада

Срок службы, удобство монтажа и практичность эксплуатации облицовки во многом зависит от правильно подобранных материалов. Особое внимание надо уделить основанию под фасад фахверк и набивным планкам.

Натуральное дерево или имитация

Выбор лежит между деревянными или полиуретановыми досками. Каждый материал имеет плюсы и минусы.

Отличительные особенности балок из древесины:

• натуральность и экологичность;
• красивый внешний вид;
• необходимость тщательной подготовки – обработки антипиренами и защитными пропитками;
• подверженность гниению;
• дороговизна.

Достойная альтернатива дереву – полиуретановые балки. Главные преимущества полимеров:

• правдоподобная имитация фактуры и оттенков дерева;
• широкий выбор цветовой гаммы фальшбалок;
• малый вес – полимерные доски внутри полые, такая отделка не дает особой нагрузки на облегченный фундамент каркасника;
• отличные технико-эксплуатационные свойства: стойкость к УФ-лучам, температурным перепадам, неподверженность гниению, инертность к органике и отсутствие деформаций.

Немаловажный аргумент в пользу имитации фахверка полиуретановыми балками – доступная стоимость полимерных материалов.

Варианты основы под фахверк

Монтаж балок происходит на подготовленное основание. В каркасном домостроении популярны три варианта:

• обшивка ЦСП;
• оштукатуривание стен;
• использование ОСБ-плит.

Наиболее практичный метод – применение цементно-стружечных плит (ЦСП). Материал имеет высокую плотность, хорошо переносит продольные нагрузки и не боится осадков. Обшивка ЦСП придает каркасу дополнительную прочность.

Композитные плиты – лучшая основа под фахверк. Соотношение цены и технических качеств материала оптимально.

Оштукатуривание стен отличается трудоемкостью процесса. Кроме того, учитывая особенности быстровозводимых домов, этот способ не рекомендован для облицовки. Временные подвижки каркаса могут привести к растрескиванию слоя штукатурки.

ОСБ-плиты – бюджетная технология. Материал целесообразно использовать при сооружении дачных домов и небольших построек.

Нюансы использования ОСБ-плит:

• необходима качественная обработка биозащитой, предупреждающей появление плесени;
• особое внимание на торцы полотен – при регулярном контакте с водой они могут разбухнуть;
• со временем ОСБ-плиты меняют цвет и требуют покраски.

Секреты декора в стиле Фахверк

Фасады домов в немецком стиле Фахверк имеют некоторые общие черты в исполнении:

1. Этажи визуально разграничиваются одним или двумя рядами горизонтальных балок.
2. В оконных рамах присутствуют переплеты.
3. Входные двери – преимущественно массивные из дерева, без остекления.
4. Водосточные трубы, дымоход и вентиляционные отводы соответствуют цвету балок.
5. Фундамент дома декорирован натуральным или искусственным камнем.
6. В традициях Фахверк – украшать подоконники вазонами и кашпо с цветами.

Облагораживание фасада в средневековом европейском стиле прижилась в современном каркасном домостроении. Имитация Фахверк способна кардинально изменить внешний вид постройки, придав ей оригинальности и презентабельности.

Подключение душевой кабины к канализации и водопроводу: пошаговый инструктаж

В результате установки вместо ванны душ-кабины свободного пространства в санузле становится больше. При этом функциональность этой комнаты не снижается. Самостоятельное подключение душевой кабины не должно даже у начинающего домашнего мастера вызвать затруднений.

Надо лишь соблюдать нехитрые правила ее подсоединения к водопроводу и канализации, которые перечислены в представленной нами статье. Мы предлагаем ознакомиться с подробно изложенной технологией подключения. У нас вы найдете ценные рекомендации, которыми поделились опытные сантехники.

Для упрощения восприятия информацию дополняют фото-подборки, схемы и видео-инструктажи.

Виды душевых кабин и нюансы их инсталляции

Душ-кабина в ванной комнате – это сантехнический прибор в виде небольшого бокса, предназначенного для принятия водных процедур. Она состоит из поддона, ограждающей конструкции с распашными либо сдвигаемыми дверками и приспособлений для подачи воды (кранов, душевой лейки и гидромассажных форсунок).

Некоторые модели также укомплектовываются встроенными радиоприемниками, парогенераторами и устройствами для ароматерапии.

Все душевые кабинки делятся на два типа:

1. Открытые – без потолка в составе конструкции, только с ограждением по бокам.
2. Закрытые – с внутренним пространством, закрытым со всех сторон.

Размеры в ширину и длину у душ-кабин бывают самые разнообразные – от маленьких моделей 70 х 70 см до больших с ванной 2 х 2 м вместо поддона. Последний выпускается из акрила, эмалированной стали, чугуна либо искусственного мрамора.

На технологию подсоединения к канализационным и водопроводным трубам материалы изготовления этой сантехники и ее габариты особого влияния не оказывают. Во всех случаях применяются единые схемы подключения, технические приемы и инструменты.

Сложности могут возникнуть только при отсутствии поддона, когда сливное отверстие и отвод от него в канализацию замуровываются в полу.

Наиболее проста для установки стандартная сборная модель заводской готовности с поддоном и душевой панелью. Для ее подсоединения к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа душ-кабины уже должна быть полностью выполнена.

Сложности также может создать душ-кабина без задних перегородок и без душевой панели. Роль первых в подобной конструкции выполняют стены санузла. А вместо второй монтируется простой смеситель с лейкой.

В этом случае подключение душевой кабины будет заключаться в подсоединении ее к канализации и закреплении водопроводного крана на стене. При этом понадобится не только проложить до смесителя трубы водопровода, но и красиво их закрыть кафелем.

Технология подключения душ-кабины

Точки подвода воды и стока у различных моделей душевых кабин располагаются в разных местах. Прежде чем делать в ванной комнате разводку водопровода и канализации от стояков, необходимо приобрести устанавливаемое сантехническое оборудование или хотя бы изучить его документацию.

Некоторые душ-кабины могут потребовать укладки сливной трубы в стяжке пола либо сооружения подставки (постамента).

Чем ближе к смесителю будут находиться водорозетки, тем меньшей длины потребуются гибкие отводы для подключения сантехники к водоснабжению. Аналогичная ситуация и с канализацией. Чем короче получится ответвление от слива душа до ее основной трубы, тем меньше вероятность засорения водоотвода.

Ознакомиться с последовательностью этапов сборки и подключения душевой кабинки к канализации поможет следующий мануал:

Предположим, что нам не пришлось переносить водорозетки, к месту установки системы уже подведена вода и установлен смеситель. Завершив подключение поддона к канализационной системе через сифон и отрезок канализационной трубы, приступаем к финишным работам:

Шаг#1: монтаж поддона или подиума

Вначале производится монтаж поддона, если он предусмотрен конструкцией душевой кабины. Устанавливается эта “ванночка” на регулируемых опорах, позволяющих откорректировать высоту от пола. С их помощью выравнивается по уровню и горизонтальное расположение бортика.

Поддон должен стоять строго горизонтально, тогда вода с него будет стекать в слив вся без остатка. Его дно на заводе специально делается с небольшим уклоном к канализационному стоку. При неправильной установке в нем будут оставаться лужицы и грязные разводы от высыхания.

Если поддон в душевой кабинке отсутствует, то вместо него придется делать конструкцию со сливным трапом. Проще всего это возвышение сделать из бетона с облицовкой кафелем либо мозаикой.

Для этого сначала из полнотелого керамического кирпича выкладывается периметр постамента. Затем внутри на нужной высоте устанавливается трап с подключением его к канализации. Потом выполняется бетонная стяжка с уклоном к сливному отверстию.

Чтобы она впоследствии не размокла, в цементный раствор для повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется добавлять жидкое стекло либо ПВА.

Кафель на стяжку наклеивать следует водостойким клеем, а швы затем затирать гидрофобной пастой или санитарным герметиком. Сливная труба для трапа либо слива с сифоном во всех случаях выбирается стандартного диаметра в 4 см.

При выборе меньшего сечения резко возрастет риск образования засоров. А слишком большую трубу попросту сложно будет разместить в узком пространстве под поддоном либо полом кабины.

Шаг#2: подсоединение поддона к канализации

При подключении к канализационной системе душ-кабины с поддоном технология работ выглядит следующим образом:

1. На поддон в соответствующее отверстие монтируется слив.
2. Устанавливается сифон.
3. Подсоединяется гофрированная сливная труба для вывода в канализацию.

В схему подключения душевой кабины к канализационной трубе плоский сифон следует включать в обязательном порядке. Он формирует водяной затвор, предотвращающий выход из системы водоотвода малоприятных запахов.

При его отсутствии из сливного отверстия постоянно будет распространяться смрад, что превратит ванную комнату в уличный туалет в закрытом помещении. И тогда в процессе принятия душа придется вдыхать насыщенные зловонием амбре.

В отличие от сифонов для раковин их аналоги для душ-кабин неразборные и имеют меньшие габариты. Это связано с отсутствием под поддоном над полом свободного пространства.

Если сливное отверстие душевой кабины оборудовано механической нажимной затычкой «click-clack», то при засоре его даже не удастся прочистить тросом. Придется при образовании внутри пробки из мусора отодвигать бокс душа и разбирать систему стока.

Чтобы стык гофрированной трубы и канализационного ввода не пропускал запахи, необходимо на конец первой надеть манжету из резины. Она должна соответствовать диаметру тройника канализации, куда вставляется водоотвод с душевой кабинки.

Шаг#3: присоединение труб водопровода

Воду к душу лучше всего подводить от умывальника. Это делается с помощью длинных шлангов либо путем монтажа пластиковых отводов. А чтобы не перекрывать на случай ремонта кабины полностью весь водопроводный стояк, их следует оборудовать дополнительными вентилями.

Если вода в трубах низкого качества, то необходимо также установить фильтры. Иначе форсунки душа быстро забьются.

Как правило, все патрубки на душевой панели для подачи воды к различным форсункам соединяются в единую систему еще на заводе. Надо просто протянуть гаечным ключом все гайки фитингов для надежности. Если комплект труб и арматуры идет в разобранном виде, то его придется предварительно собрать согласно инструкции.

Для подключения кабины с душем к водопроводу надо произвести следующие действия:

1. Полностью перекрыть подачу воды.
2. При наличии подключенного смесителя открыть краны для стравливания давления в водопроводе.
3. Демонтировать старые краны и душ.
4. На концах подводов водопроводов вкрутить переходники (эксцентриковые втулки) и отрегулировать их так, чтобы осевые линии у них соответствовали выпускам смесителя.
5. Если подключается панель, то вместо эксцентриков подсоединяются гибкие армированные шланги.
6. На резьбовые соединения производится намотка пакли либо ФУМ ленты, а после выполняется затягивание шайб на фитингах.

Водопровод до душевой кабины собирают из пластиковых или металлопластиковых труб, соединенных меж собой сваркой либо обжимными гильзами. Но его соединение с душем должно быть осуществлено фитингами с резьбовым соединением. Необходимость их разъединения может возникнуть в любой момент.

К гидромассажу никаких водопроводных труб подключать не потребуется. Его насос воду для формирования струй берет из поддона душ-кабины. Системе паровой бани также подключение водопровода не нужно. Вода в теплообменник попадает тоже из поддона.

Если в душевой кабине установлен термостатический смеситель, то подключать ее через проточный газовый водонагреватель нельзя. Термостат при регулировании температуры вызывает перепад давления в трубах. А автоматика проточного водонагревателя на газу в такой ситуации попросту выключает его.

При установке душ-кабины в частном доме с автономным водоснабжением горячую воду к ней рекомендуется подводить исключительно через накопительный бойлер.

Шаг#4: подключение к электросети и тестирование

Перед проверкой соединений на протечки и пуском воды еще нужно подключить душевую кабину к электросети и установить все ее стеклянные панели на поддоне.

Если последний сделан из стали или чугуна, то его необходимо заземлить. Падение фена или электробритвы в воду исключить нельзя, поэтому побеспокоиться о безопасности не помешает.

Сначала надо собрать вместе все панели, не затягивая саморезы и винты до упора. Только если все получилось правильно, можно будет подтянуть по полной все крепежи. Конструкция в итоге не должна иметь перекосов или грубых смещений элементов.

Линия электроснабжения должна иметь жилы достаточного сечения и заземление. Современные душ-кабины с большим набором дополнительных функций потребляют немало электроэнергии. Лучше всего для них прокладывать отдельный трехжильный кабель от щитка с УЗО.

Все питание электроприборов в душевой кабине осуществляется через понижающий трансформатор с напряжением 12 В, поэтому получить удар током вероятность практически нулевая.

Однако в ванной комнате находится немало иных бытовых устройств, включенных в сеть 220 В. Вот от них опасность исходит вполне реальная. Поэтому кабины с душем и необходимо по правилам подключать к электроснабжению через кабель с заземлением и заземлять сами устройства, использовать следует влагозащищенные розетки.

Раньше, когда все водопроводы полностью монтировались из железных труб, производить эти лишние операции было не нужно. Лежащий в грунте трубопровод служил вполне надежным заземлителем. Но сейчас металл во многих местах заменяется пластиком. В результате этот естественный проводник тока оказывается разорванным в нескольких местах.

Советы опытных сантехников

Насколько бы надежной не казалась заводская сборка душевой панели, гайки подсоединенных трубок, шлангов и труб следует проверить и затянуть гаечным ключом. После установки душа на место все соединительные узлы окажутся невидимыми.

Что там будет происходить за глухим панелями – непонятно. Доводить дело до потопа не стоит. Герметичность и еще раз герметичность. Ни одно соединение труб не должны протечь через неделю или месяц после завершения подключения и монтажа душа.

Если сливное отверстие душевой кабины оказывается слишком далеко от ввода канализации, то потребуется смонтировать сточный насос. Самотек здесь по трубам организовать не получится. Работает такой агрегат бесшумно, а размерами как раз подходит для размещения под поддоном.

Все трубопроводы должны располагаться под небольшим уклоном. Самотек нужен и канализации и водопроводу. Канализационные трубы укладываются с наклоном к стояку, а водопроводные – от него к душ-кабине, чтобы при перекрытии вода полностью вытекала из системы.

В излишне бюджетных моделях слив может быть выполнен из силуминового сплава. Этот сток прослужит максимум два-три года. Лучше сразу потратиться и поменять его на аналог из нержавейки, в комплекте к которому еще и прилагается нормальный сифон из качественного пластика.

Водопроводы, прокладываемые до душевой кабины, следует оборудовать шаровыми запорными кранами и грязеуловителями. Вода в централизованных системах не всегда идеально чистая. Если отверстия лейки еще и не забьются песчинками, то форсунки работать перестанут обязательно. Фильтры с вентилями можно поставить непосредственно у стояка либо на концах подводов у кабинки.

Желающие узнать, как производится ремонт душевого бокса, вы сможете из одной из популярных статей нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики помогут разобраться в нюансах сборки и подключения сантехнического оборудования.

Видео #1. Инструкция по сборке и подсоединению душ-кабинки к водопроводу:

Видео #2. Как смонтировать и подключить душевую кабину:

Подключить к инженерным коммуникациям душ-кабину можно без привлечения специалистов. Необходимо лишь обладать навыками обращения с гаечным ключом для подсоединения труб и шуруповертом для сборки самой кабинки. Для выполнения монтажа понадобится несколько часов, но зато все будет сделано точно на совесть.

Поделиться собственным опытом по сборке и установке душевого бокса, задать вопросы, рассказать об особенностях эксплуатации вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.

Подключение душевой кабины — порядок работ

Конечно, можно пригласить мастера и ни о чем не беспокоиться, но почему бы не сэкономить некоторое количество денежных знаков, выполнив установку самостоятельно?

Монтаж поддона или подиума

Поддоны душевых кабин устанавливают несколькими способами.

В углубление в полу

Заходя в такой поддон, утопленный в полу, пользователю практически не нужно переступать борт, что особенно важно для людей с ограниченной подвижностью.

Но нельзя забывать, что заходя в поддон такой конструкции, очень легко поскользнуться, поэтому на дно желательно уложить решётку из деревянных реек или резиновый коврик.

Выполняя установку поддона в углубление, края последнего смазывают герметиком, чтобы между полом и бортами поддона не просачивалась вода.

Установка на пол или на ножки

Прямо на пол устанавливаются керамические поддоны или изготовленные из натурального камня. Поверхность пола должна быть ровной и строго горизонтальной. Поддон укладывается на слой плиточного клея или цементно-песчаного раствора.

На ножки чаще всего устанавливают акриловые поддоны.

Ножки, крепящиеся к металлическому каркасу, являются регулируемыми по высоте, так что выставить поддон по уровню с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия не составляет труда.

После монтажа поддона пространство под ним закрывается декоративным фартуком.

Акриловый поддон — изделие непрочное, поэтому очень важно правильно собрать поддерживающий каркас, не забыв ни одной детали.

Ножками могут быть оснащены и металлические поддоны.

Установка на подиум

Стальные и чугунные поддоны часто укладывают бортами на кладку из кирпича — это и есть подиум. Являясь надежным основанием, подиум попутно играет ту же роль, что и фартук акрилового поддона — закрывает пространство под изделием.

Высоту подиума подбирают таким образом, чтобы между полом и поддоном был достаточный просвет для размещения канализационной трубы. Непосредственно к установке изделия можно приступать только после полного высыхания раствора в кладке, на что обычно требуется 2 – 3 дня. Края поддона укладывают на слой раствора, при этом с помощью уровня ему нужно придать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Монтаж на подиум

Далее подиум оштукатуривают с последующим окрашиванием либо отделывают плиткой.

Подсоединение поддона к канализации

Канализационную трубу, протягиваемую к месту установки душкабины, важно проложить с правильным уклоном. Если он окажется меньше положенного — стоки будут застаиваться, если больше — вода будет стекать слишком быстро, не успевая смывать со стенок трубы загрязнения, так что она в конце концов заилится. Для трубы ду50 уклон составляет 0,03.

Для подсоединения сифона поддона к патрубку канализации обычно используют гофрированный шланг. Некоторые дешевые кабины вообще не комплектуются сифоном — его необходимо изготовить из того же гофрошланга, согнув его U-образно и зафиксировав пластиковым хомутиком.

Подсоединение к канализации

Для подсоединения к канализации достаточно завести конец гофрошланга в раструб патрубка канализационной трубы, в который предварительно укладывается резиновая манжета. Поскольку резина со временем рассыхается, целесообразно дополнительно обмазать место соединения силиконовым герметиком.

Если поддон не удается расположить так, чтобы выходное отверстие сифона оказалось выше канализационного патрубка, стоки самотеком удаляться не будут. В этом случае под поддоном нужно будет установить специальный канализационный насос.

Присоединение труб водопровода

Если устанавливаемая кабина является открытой (так называемый душевой уголок), то заводимые в нее водопроводные трубы приходится прокладывать в стене. Во избежание протечек проложенные скрытым образом участки труб не должны иметь разъемных соединений. Если используются, как это сегодня принято, пластиковые трубы, нужно соблюдать следующие условия:

1. На полипропиленовые трубы перед укладкой в штробу нужно надеть теплоизоляционный чулок из вспененного полиэтилена, даже если труба предназначена для холодной воды. Дело в том, что полипропилен обладает значительным коэффициентом температурного расширения, и мягкая оболочка из пенополиэтилена позволит ему без напряжения меняться в размерах в цементном растворе, которым будет заполнена штроба.
2. Если используются металлопластиковые трубы, то в пределах штробы на них нужно устанавливать пресс-фитинги, которые не разбалтываются со временем. Резьбовые фитинги постепенно ослабляются и потому требуют периодической подтяжки, поэтому их можно применять только на открытых участках трубопровода.

Для подсоединения к душкабине на концах труб устанавливают муфты или фитинги с резьбой.

На резьбу устанавливается смеситель, если кабина открытая, либо к ней подсоединяется гибкая подводка, если кабина закрытая. В гайках на концах гибкой подводки уже имеются прокладки, поэтому герметизировать место подсоединения не нужно. Во всех остальных случаях резьбовое соединение нужно уплотнять при помощи одного из следующих материалов:

1. Сантехнический лен или пакля.
2. ФУМ-лента. С ФУМ-лентой работать проще, так как ее излишки попросту выдавливаются из-под навинчиваемой детали, тогда как в случае с паклей или льном при их «передозировке» навинчиваемая деталь может лопнуть.
3. Льняная нить «Тангет Унилок». Особый материал, который также можно порекомендовать новичкам. При его использовании повреждение навинчиваемой детали, как и в случае с ФУМ-лентой, практически исключено.

Подключение к электросети

Для подключения душкабины к электросети в ванной следует установить розетку. Она обязательно должна быть встраиваемой, иметь влагозащищенное исполнение, заземляющий контакт и крышку.

Провод, проложенный к розетке, обязательно должен иметь заземляющую жилу, которую необходимо подключить к контуру заземления. При скрытой прокладке (внутри стены) провод лучше укладывать в гофрированную трубу — тогда в случае чего его легко можно будет заменить без вскрытия штробы.

Если душкабина оборудована только подсветкой и динамиком, то провод к розетке можно проложить от ближайшей распределительной коробки. Если же в ней установлено мощное оборудование — парогенератор или проточный водонагреватель, провод лучше прокладывать от самого распределительного щита. При этом будут исключены перегрузка внутриквартирной проводки и скачки напряжения в ней.

Подключение к электросети

Сечение жил провода необходимо подбирать в соответствии с нагрузкой. Для медного провода, проложенного в трубе, максимально допустимыми считаются такие токи:

• при площади сечения жил 1 кв. мм: 14 А;
• при 1,5 кв. мм: 15 А;
• при 2,5 кв. мм: 21 А.

Душевая кабина обязательно должна быть подключена к электросети через устройство защитного отключения (УЗО).

Этот прибор разъединяет цепь при наличии утечки тока, которая имеет место в случае поражения пользователя током либо замыкания токоведущих частей в результате пробоя изоляции на заземленные металлические элементы кабины.

Для подключения душкабины и прочих приборов, установленных во влажных помещениях, следует использовать УЗО с уставкой тока утечки 10 мА. Приборы с уставкой тока в 30 мА используются только в сухих помещениях. УЗО с уставкой тока утечки в 150 мА и выше являются противопожарными и защиты пользователей от поражения электротоком не обеспечивают.

Сегодня в продаже можно видеть импортные УЗО с уставкой тока утечки 6 мА. Такая уставка соответствует западным стандартам. При подключении таких УЗО к нашим электросетям имеется большая вероятность ложных срабатываний.

Проверка

Чтобы убедиться, что душевая кабина установлена правильно, нужно выполнить следующее:

1. Забраться в поддон и походить в нем. Изделие должно при этом стоять прочно, не качаясь и не деформируясь. При обнаружении качания нужно отрегулировать ножки поддона, а в случае деформаций — усилить каркас или подставить под поддон кирпичи.
2. Открыть воду с максимальным напором и посмотреть, нет ли протечек и успевает ли вода стекать в канализацию. В случае скрытой прокладки водопроводных труб проверку на наличие протечек нужно выполнять до заполнения штроб раствором.
3. При наличии протечек резьбовые соединения перепаковывают, то есть разбирают и вновь собирают, намотав на резьбу побольше уплотнителя.
4. Если кабина открытая — полить воду на места примыкания стенок и поддона к стене ванной. Вода не должна вытекать наружу. В противном случае в щель между кабиной и стеной нужно добавить герметика.
5. Проверить работоспособность УЗО при помощи контролируемой утечки тока. Эту операцию может выполнять только профессиональный электрик.

Если проверка пройдена успешно, душкабиной можно пользоваться.