Черепной брусок: инструкция по монтажу перекрытия своими руками (фото и видео)

Черепной брусок в процессе постройки перекрытий

Черепной брусок представляет собой материал, который закрепляется на боковой грани деревянной балки, в результате чего на него опираются щиты перекрытия. Он применяются как в гражданских, так и в жилых зданиях, при этом важно соблюдать, чтобы черепной и деревянный брус пребывали в одной плоскости.

Для крепления брусков применяются гвозди определенного диаметра. При этом их необходимо забивать на определенном расстоянии и в центре бруска.

Фото черепного бруса

Черепные бруски являются своего рода несущей конструкцией, к которой впоследствии крепятся всевозможные отделочные материалы, к примеру, обрешетка стен, либо обрешетка, применяемая для укладки черепичной кровли. Также возможно их использование в каркасе деревянного забора. Цена этого материала варьируется от 15000 за 1м 3 .

Производство бруса

В большинстве случаев брус изготавливается из сосны, при помощи специального станка его обрабатывают со всех сторон. Наиболее распространенные размеры черепного бруска – 40х50 мм .

Его производство осуществляется двумя основными способами:

Стандартный обрезной способ – изготовление осуществляется из древесины обычной влажности;
Сухой строганный метод – предполагает изготовление бруса из древесины, имеющей влажность 8-10%. Его вначале высушивают при помощи специальной сушильной камеры, где гибнут все бактерии.

Камерная сушка древесины

Важно!
Перед применением брусок необходимо обработать биозащитным средством — это способно значительно увеличить его эксплуатационный срок.

Калькулятор

Простой калькулятор по расчету необходимого количества бруса выглядит так:

Устройство пола

Черепной брус довольно широко используется в процессе устройства «чернового» пола. Бруски крепят к лагам пола и впоследствии они служат для него опорой. Это наиболее легкий и быстрый способ.

Основные элементы

Цокольное перекрытие или пол, состоят из следующих элементов:

Балки – прогоны, которые опираются на цокольную обвязку, либо на окладной венец (в срубах);
Лаги – уложенные поперек прогонов балки;
«Черный» пол (накат);
Засыпка – утеплитель;
Чистый пол.

Основным несущим элементом перекрытия являются прогоны, именно они обеспечивают требуемую жесткость конструкции.

Лаги пола — балки с черепными брусками

Важно!
Перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 200 кгс на 1м 2 поверхности (помимо собственной массы, которая составляет примерно 60 кгс на 1 м 2 ).
При соблюдении этого условия допускается эксплуатация постройки.

Устройство настила

Для балок перекрытия из бруса применяется материал толщиной 5-8 см, если требуется большая толщина, то берут сдвоенные изделия, однако допускается использование цельного бруса, либо бревна, протесанного хотя бы один кант;
Черепные бруски 4х4 см закрепляются на нижней части балки-прогона. Это делается с целью опоры наката, на который впоследствии будет укладываться утеплитель для бруса;
Если бревно протесывается для использования в качестве балки, желательно сразу вытесать и черепной профиль;
Балки-прогоны были врезаны в окладной венец или уложены на цокольную обвязку, проверена их горизонтальность (с помощью гидравлического уровня) и плоскостность (при помощи шнура, натянутого на крайние прогоны или длинной рейки). В результате верхние канты всех балок должны пребывать в одной плоскости (горизонтальной);
Теперь поверх черепных брусьев необходимо настелить накат. В качестве наката отлично подойдет горбыль или необрезная брусовая доска;

Устройство «чернового» пола своими руками

Затем поверх наката следующим образом укладывается пергамин, а его края должны быть загнуты вертикально вверх, чтобы его можно было без проблем прибить к балкам;
В случае если прогоны расположены довольно густо, доски пола допускается стелить непосредственно на них, после устройства утеплителя и верхнего слоя пергамина;
Если прогоны более чем на 1,2 м стоят друг от друга, то поперек балок укладываются лаги из бруса (50х80 или 50х100 мм) с шагом примерно 0,6-1,2 м. В данном случае лаги будут выступать в качестве опоры для досок чистого пола.

Укладка половой доски

Инструкция по укладке:

У стены поперек лаг прибивается крайняя доска. После чего укладывается 6-8 досок, отжимаются (сплачиваются) по длине доски в 2-3 местах. Таким образом, обеспечивается максимальное примыкание досок друг к другу. Далее при помощи гвоздей доски прибиваются в каждую лагу, а отжим убирается. Затем операцию необходимо повторить;
Для сплачивания конструкции существуют различные приемы. Наиболее простой – при помощи строительных скоб. Данные приспособления вбиваются в лаги, после чего между крайней доской и скобой вбиваются два клина (прокладку и рабочий клин выполняют из березы);
Вместо клиньев можно доску опереть на скобы, а отжим осуществлять вертикальным рычагом. Значительно удобней специальные клиновые сжимы или скобы-тройники.

Сплачивание пола клиньями

Кроме того, существуют натяжные устройства, которые применяются при массовом строительстве. В отличие от клиньев, они значительно эффективней (на отжим требуется меньше времени). В качестве отжимного механизма прекрасно подойдет домкрат (не гидравлический).

Монтаж чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется подобно цокольному:

В венец сруба на требуемой высоте врезаются сковороднем балки-прогоны. В случае каркасной конструкции, они опираются на горизонтально расположенную доску (ширина – 100 мм, толщина – 50 мм), врезанную в вертикальные стойки плашмя заподлицо;
После чего потолок подшивается снизу по черепным брускам. Сверху по лагам осуществляется устройство пола второго этажа или чердака. Если пользование чердачным перекрытием не предусмотрено, то, как правило, пол не настилают.

Итоги

Подводя итог, следует обратить внимание, что в настоящее время основная масса людей при возведении загородных домов использует не кирпич, а дерево, особенно популярны деревянные строения из бруса. Видео в этой статье поможет более детально рассмотреть технологию укладки черепичных брусков.

Инструкция по устройству деревянного перекрытия в частном доме своими руками

Сегодня деревянные перекрытия стали применятся намного чаще при возведении индивидуальных низкоэтажных коттеджей из древесины, легких бетонных блоков и кирпича.

Такие строительные конструкции, располагают рядом положительных качеств по сравнению с бетонными аналогами.

Они не только не перегружают стены и фундамент, но и не требуют для своего монтажа привлечения подъемной автотехники.

Помимо этого, они располагают довольно высокой прочностью, износостойкостью и при этом имеют оптимальную стоимость. Устройство деревянного перекрытия не вызывает сложностей. По этой причине многие домашние строители вполне способны провести весь технологический цикл установки самостоятельно.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

С тем чтобы такое перекрытие получилось прочным и долговечным, застройщику потребуется приобретать только качественные основные и расходные материалы. Их перечень будет зависеть от того какой тип перекрытий будет устанавливаться в домостроении: межэтажные, цокольные и чердачные, а также разновидностей защитных материалов. обеспечивающих тепло- и звукозащиту.

Перечень основных и вспомогательных материалов для сборки перекрытия из дерева в домовладении:

Несущие брусья длиной 6 м, сечением:150*150, монтажные — 40*40 или 50*50 мм.
Доска необрезная, 25 мм и выше.
Гидроизоляционный материал.
Паронепроницаемая мембрана.
Теплоизолятор с акустическими возможностями, лучше из группы минераловатных утеплителей со слоем не менее 100 мм, чтобы обеспечить защиту от воздушного шума не менее 52 Дб и ударного 60 Дб.
Крепежи: гвозди и саморезы, для сборки деревянных конструкций.
Клейкая лента для проклеивания швов пленок и мембран.
Полиуретановая пена для выполнения уплотнения стыков.
Гипсокартон и плиты ДСП 20 мм и выше, для выравнивания потолков и пола.
Металлопрофиль для фиксации обшивки.
Доска для чернового пола.
Антисептическая и пожаростойкая пропитка.
Крепеж металлический: гвозди, скобы, стальные накладки.

Выполнение монтажно-сборочных мероприятий производятся с применением следующего оборудования, ручного и электрического инструмента:

Лестницы и настилы для проведения строймонтажных работ на высоте.
Пилы сабельные и дисковые.
Электрический лобзик для раскроя плит.
Шуруповерт и электрическая дрель.
Нож для резки теплоизолятора и пленки.
Набор плотника.
Измерительные инструменты: уголок, уровень, рулетка и отвес.
Спецодежда и средствах индивидуальной защиты.

Как правильно сделать установку по деревянным несущим балкам?

Такие перекрытия в здании имеют отличия от обычного потолка по ряду параметров, по методу их установки и применению балок большей толщины. Кроме того, в отличии от конструкции потолков деревянные несущие балки требуется врезать в стенки коробки, а не просто укладывать на армированный пояс.

Соответственно балочные перекрытия имеют больший запас прочности, а поскольку они выполняются многослойными, то они обладают высокой паро-, водо-, звуко- и теплозащитой.

В качестве несущих могут применятся брус, бревна, оструганные с 3-х сторон и спрессованные между собой доски. В некоторых случаях, когда требуется создать более мощную конструкцию, с повышенными прочностными характеристиками, несущие балки могут быть выполнены из стального двутавра и даже рельсы, бывших в употреблении.

Все материалы для плит перекрытия должны быть высокого качества, а деревянные изделия предварительно обрабатывают специальной антисептической и огнестойкой пропиткой.

Застройщик перед установкой лесоматериала должен проконтролировать чтобы:

древесина не имела биологических повреждений, трещин и сколов;
процент влажности не превышал 14 %, чтобы материал не терял прочность, и не прогибался под воздействием нагрузок;
соотношение толщины к длине было не менее 1:24, в противном случае, допускается соединить ряд узких балок в одну конструкцию;
балки должны выдерживать общую нагрузку 400 кг/м2 с запасом прочности 1,3; предельный прогиб не должен превышать соотношение по длине: 1/300.

Перед установкой несущих бревен выполняют расчет минимального сечения при шаге установки между ними от 0.5 до 1 м. Например, при длине помещения 6 м и количестве бруса — 10 штук, шаг установки: 6/10 = 0.6 м затем по справочной таблице устанавливают сечение балки, так для выше обозначенных параметров минимальное сечение будет — 100х200 мм.

Не рекомендуется несущие балки выполнять из лиственных пород деревьев, поскольку они не смогут обеспечивать условия прочности и допустимый прогиб.

Цокольное

Такое перекрытие в наибольшей степени подвержено влиянию холодного воздуха и влаги, поэтому они устраиваются с высоким уровнем теплозащиты и гидрозащиты. Брус должен устанавливаться вдоль наиболее короткой стенки, например, для комнаты 5х6 м, несущие балки должны быть 5 м плюс расстояние для опора.

В стене заранее предусматривают проемы для устройства балок с глубиной опорного гнезда не менее 18 см, чтобы они опирались по длине на 15 см и свободный промежуток 3 см, для расширения древесины.

Основные этапы монтажа цокольного перекрытия:

Срезают брус углом 60 градусов по торцу перед укладкой в стенку, при этом низ бруса вплотную должен прилегать к кирпичной кладке.
Выполняют гидроизоляцию бруса в зоне опирания на стенах, для этого его концы обматывают несколькими слоями рубероида, прикрепляя их гвоздями.
Монтируют 2 ограничивающие балки, с проверкой уровня по горизонтали и вертикали, выравнивают их, подставляя обрезки древесины, обработанные смолой.
Между балками растягивают нить, по ней нужно выставить и выровнять промежуточные несущие балки, торцы утепляют минватой и фиксируют железным уголком. Для этой цели 1-у полочку прикрепляют саморезами к брусу, а 2-ю к стене.
После этого к балке прикручивают с 2-х сторон черепные бруски 4х4 см либо 5х5 см, для установки наката.
Установленный настил обрабатывают пропитками антисептической и противопожарной.
После того как древесина высохнет, устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм. Швы уплотняют специальной клейкой лентой.
Устанавливают слой тепловой изоляции, согласно теплотехническому расчету, как правило 15 до 20 см, в зависимости от климатического района застройки. В том случае, когда сечение балок не позволяет встроить утеплитель полностью, поверх бруса укладывают лаги.
Устанавливают парозащиту с нахлестом не меньше 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
Для снятия ударного шума перед установкой лаг по балкам устанавливают звукозащитную ленту толщиной 5 мм.
Устанавливают вентиляционный зазор.
Выполняют гидроизоляцию, чтобы вода с первого этажа, например, при мытье пола не попала внутрь перекрытия.
Заключительный этап установка цокольного перекрытия — сборка чернового пола из досок или плит саморезами.
Выполняют чистовой пол, например, из ламината.
Выполняют завершающую отделку потолка.

Чердачное

Такое перекрытие должно устанавливаться по иному принципу, чем цокольное, поскольку температурный напор от горячего источника в комнате к холодному на чердаке идет в противоположном направлении чем у цокольного. Это нужно учитывать при укладке внутренних слоев перекрытия и их толщины: для холодных чердаков не менее 150 мм, а для теплых не менее 100 мм.

Перед началом монтажных работ по установке чердачного перекрытия выполняют подготовительные работы: проводят нарезку несущего бруса нужной длины и обрабатывают антисептической пропиткой. Края балки защищают рубероидом, затем обработанная балка поднимается наверх для установки.

Основные этапы монтажа теплого чердачного перекрытия:

Для этого типа перекрытий максимальна длина проема установлена от 4 до 6 м, балку укладывают на торцы стеновых конструкций. Чаще используют мауэрлат, установленный на армопоясе по периметру несущих стен.
Под каждую балку укладывают рубероид для гидрозащиты древесины,
шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.
Устанавливают нижний накат из досок или плит. На низ балок набивают бруски 50х50 мм, доски либо листы, закрепляют к брускам саморезами.
Внутри наката устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм, швы плотно заделывают строительным скотчем.
Устанавливают плотно плиты минваты или базальтовой ваты, со слоем согласно теплотехническому расчету.
Устанавливают гидрозащиты на слой утеплителя, от возможного попадания влаги из-за неисправной кровельной системы.
Устанавливают черновой пол на аналогичные бруски, только сверху.
Устанавливают чистовой пол для теплой мансарды.

Межэтажное

Перекрытие, которое расположено между отапливаемыми этажами находится в самых лучших условиях, поскольку не испытывают температурный напор между своими поверхностями, например, как цокольное и чердачное перекрытие. Это обуславливает тот факт, что теплозащита таких конструкций должна иметь меньший слой утеплителя.

Тем не менее вообще отказаться от него не получится, поскольку для таких устройств имеются повышенные требования к звукозащитным характеристикам. По воздушному шуму такие перекрытия должны обеспечить 52 дБ, а по ударному — 60 Дб. Такой уровень защиты может гарантировать акустическая минеральная вата слоем не менее 100 мм.

Основные стадии монтажа перекрытий между этажами:

В процессе постройки стен вверху создают специализированные проемы для балок. Перед производством монтажно-сборочных работ эти проемы тщательно чистят от различных загрязнений и покрывают поверхность гидроизоляцией. Для пеноблоков подойдет рубероид, а для кирпичных стен гнезда обрабатывают битумной мастикой.
Аналогичной мастикой обмазывают торцы балок и после чего их выставляют в проемы или на армопояс.
Для деревянных стен они врубаются в венец сверху методом «ласточкин хвост».
Крепление балок выполняются железными скобами.
Брус в гнезде должен иметь просвет к стене не меньше 3 см, его заполняют паклей или кусочками минваты.
Устанавливают нижний настил из досок 15-20 мм или плит на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.
На смонтированный настил сверху раскладывают парозащитную мембрану, чтобы влажные пары с нижнего этажа не повредили теплоизоляционный и акустический материал, швы выполняют с нахлестом не менее 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
Устанавливают минеральные плиты, очень плотно друг к другу, но без замятия материала.
Сверху устанавливают гидрозащитную пленку с нахлестом 100 мм, чтобы случайный разлив воды с верхнего этажа не испортил утеплитель.
Выполняют вентиляционный зазор обрешеткой из планок толщиной 3 см, который закрепляет гидрозащитную пленку.
Верхний настил из доски и плит выполняют по брусу на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.

Сколько времени требуется для работы, когда можно будет продолжать строительно-монтажные мероприятия?

Преимуществом деревянных перекрытий является то, что ими можно пользоваться практически сразу после установки несущих балок и закрепления монтажных настилов, в отличие от монолитных бетонных перекрытий, которые должны застывать не менее 28 дней.

Правда до завершения всего комплекса строительно-монтажных и отделочных работ и пуска дома в эксплуатацию, такими перекрытиями можно пользоваться только строителям.

Строительство перекрытий в любом жилом доме выполняются по проекту, одним из разделов которого является экономический расчет стоимости монтажно-строительных работ, в состав которого входят нормативы времени и численности для производства того или иного вида работ.

Нормативное время определяется Государственными Едиными нормами и расценками. Для деревянных перекрытий нормативы установлены для 100 м2, в перечень работ включены все операции по установке несущих балок и установке защитных слоев многослойной конструкции.

Общие трудозатраты на производства такой конструкции составляют 237,14 чел-час, в том числе собственно на устройство 100 м2 перекрытия — 148,52 чел-час, укладку ходовых досок — 5,51 чел-час и подшивку потолка 83,11 чел-час.

Наиболее эффективна работа по устройству перекрытий может быть выполнена бригадой строителей из 3-х человек, при 8 часовом рабочем дне она может быть завершена за десять рабочих дней: 237,51: 3: 8=10 дней.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Самые существенные ошибки допускаются застройщиками, если они выполняют работы по строительству дома и возведению перегородок без проекта. Ведь именно в процессе разработки этого документа происходит увязка конструкций между собой, чтобы они работали в общей схеме дома на протяжении многих десятилетий.

Поэтому для того чтобы в процессе строительства дома не допускались ошибки, застройщик должен в точности выполнить все проектные решения.

При производстве перекрытий чаще всего допускаются ошибки при выполнении таких обязательных процедур:

Не выполнены специальные проемы в стене или армопояса для укладки несущих балок.
Не сделана гидрозащита бревен перед установкой в стены.
Не уложен слой паро- и гидрозащиты.
Нарушение технологии укладки мембран, не выполнен нахлест в 100 мм и не произведено уплотнение швов строительным скотчем.
Неправильно подобран теплоизолятор по марке и толщине более 100 мм. Не допускается устанавливать плотный пенопласт в межэтажном перекрытии из-за его полной паронепроницаемости. Поскольку дерево дышит, такая прослойка, приведет к его гниению.
Для межэтажных перекрытий выбран утеплитель без акустических характеристик.
Настил для пола и потолка выполнялся без черепных брусков 5х5 см.

Читайте также:

Как определить несущая стена или нет?

Стоимость

Стоимость работ по монтаж деревянных перекрытий зависит от исходных материалов, места расположения конструкции, высотности дома, вида стен, а также от транспортных коммуникаций к строительному объекту, то есть наличия железных и автомагистралей для перевозки строительных материалов.

Средние расценки на возведение деревянных перекрытий по отдельным монтажным операциям и видам строительных материалов сведены в таблицу:

Перечень работ	Единицы измерения	Цена руб./м2
Обработка химзащитой деревянных балок перекрытий	м2	40
Монтаж несущих балок	м2	310
Черновая обшивка балок доской	м2	160
Установка лаг	м2	415
Настилка наката	м2	126
Настил чистого пола	м2	390
Настил чернового пола	м2	170
Установка брусков на балки 50х50 мм	М2	150
Установка обрешетки/контробрешетки	м2	120
Утепление перекрытий в 1 слой, минвата	м2	250
Пароизоляция перекрытий	м2	50
Гидроизоляция	м2	90
Заделка швов	м2	100
Итого стоимость 1 м2 деревянных перекрытий	м2	2371

Видео по теме статьи

Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий, подскажет видео:

Заключение

Деревянные перекрытия очень давно используются в домостроении и не утратили свою актуальность сегодня, несмотря на то что на рынке достаточно много современных строительных материалов. Они хорошо показали себя при эксплуатации и деревянных, и каменных домов небольшой этажности.

Многослойные перегородки обеспечивают не только высокие прочностные характеристики, но и высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, что позволяет обеспечить в доме нужную температуру и защиту от внешних и структурных шумов.

Если застройщиком выбраны качественные исходные материалы для строительства перегородки и выдержана ее технология, то такой дом станет тихим, уютным, экологически безопасным, способным приносить пользу своим владельцам 50 и более лет.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

Врубкой в бревенчатые венцы;
Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
Не изолирует ударный шум;
Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Этапы строительства деревянного перекрытия между этажами

Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Устройство перекрытий из дерева
Выбор материала
Разновидности перекрытий по способу крепления
- Установка брусьев в пазы
- Использование металлических фиксаторов
Основные параметры бруса для балок
- Форма и сечение
- Расчет длины
- Количество материала
Этапы изготовления межэтажного перекрытия
- Монтаж балок
- Черепной брусок
- Создание чернового потолка
- Теплоизоляция и пароизоляция
- Гидроизоляция
- Черновой пол следующего этажа
- Финишная обшивка пола и потолка

Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

несущие балки;
направляющие бруски;
черновой потолок;
основа пола верхнего этажа;
утеплитель;
гидроизоляция;
декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Выбор материала

Прежде всего, данная конструкция функциональна, следовательно, межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно отличаться надежностью. Важно понимать, что оно должно не просто выдержать свою массу, но и массу мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу предъявляются высокие требования по качеству, особенно к балкам.

Как уже говорилось, лучшим материалом для балки является дерево хвойных пород. К выбору древесины стоит отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалу:

минимальная влажность, ее значение не должно превышать 14%;
минимум сучков на единицу длины;
не должно быть ярко выраженного косослоя;
отсутствие трещин, гнили, потемнений, следов деятельности вредителей.

Чтобы обеспечить долговечность перекрытия, все деревянные поверхности предварительно обрабатывают антисептиком и пропитывают специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и обезопасит от возгораний.

Разновидности перекрытий по способу крепления

Несущие брусья надежно фиксируются на стенах. Существует два основных способа их крепления: установка в гнездо или использование дополнительных крепежных элементов.

Установка брусьев в пазы

Данный метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблока и тому подобных материалов. Для крепления балки нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны на 2–3 см превышать толщину и ширину бруса, глубина варьируется в интервале от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию соединения несложно с помощью обычного рубероида, им оборачивают концы балок, утапливаемые внутрь стены.

Использование металлических фиксаторов

Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать наружный крепеж из стали. Технически такой способ проще, но он обеспечивает меньшую прочность, следовательно, деревянное перекрытие выдержит меньшую нагрузку. Подобное навесное крепление может использоваться при создании небольших перекрытий или между первым этажом и чердаком (мансардой) садового домика.

В продажу поступают фиксаторы разной формы, одни рассчитаны на крепление к стене, другие монтируют на внутренние или наружные углы. С выбором оптимальной конфигурации поддерживающих элементов проблем точно не возникнет.

Основные параметры бруса для балок

Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажа, их предполагаемого назначения. Расчет параметров – это важный этап в создании междуэтажного перекрытия, во многом от него зависит надежность и долговечности всей конструкции.

Форма и сечение

Брус прямоугольного сечения видится оптимальным материалом для изготовления балок. Установленный на ребро, он имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериал специфических профилей, к примеру, двутаврового сечения.

Точные параметры бруса напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, вовсе не обязательно самому рассчитывать все параметры, можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами.

Расчет длины

Вычислить длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, которое может закончиться аварией. Если же необходимо изготовить деревянное перекрытие большего размера, можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде колонн из того же бруса.

Количество материала

Для простоты подсчета количества материала нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. При этом надо учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет равняться примерно 50 мм, а остальные будут равномерно уложены между ними с одинаковым интервалом (0,5–1,0 м).

Этапы изготовления межэтажного перекрытия

После того как расчеты выполнены, материал закуплен, можно переходить непосредственно к монтажу деревянного перекрытия. Процесс его изготовления – дело не очень сложное, но, чтобы облегчить работу, желательно делать все с помощником, особенно это актуально при изготовлении перекрытий большой ширины.

Монтаж балок

Оптимальным вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балок в пазы. Проделать пазы можно как на этапе строительства, что гораздо проще, так и после возведения здания. Работу начинают с крайних балок, которые будут расположены в непосредственной близости от боковых стен.

Из бруса вырезают заготовку нужной длины, концы подрезают дисковой пилой или ручной ножовкой под углом примерно в 60 градусов. Особая точность не нужна, важно создать древесине условия для дыхания.

Обратите внимание! Часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.

Балку вводят в паз, под нее подкладывают дощечку толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, балка должна лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно фиксируют с помощью анкерных болтов или стальных накладок.

Данную процедуру повторяют с другой крайней балкой. Чтобы контролировать плоскость, между крайними балками временно укладывают доску, поверх нее – обычный строительный уровень. Благодаря этой простой конструкции легко подобрать толщину подкладки к каждому последующему брусу.

Читайте также:

Как определить сечение провода?

Черепной брусок

Черепной брусок – рейки с сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепят с обеих сторон балки. Его задача удерживать накат, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брусок целесообразно только в том случае, когда монтаж потолка ведется сверху.

Рейки вырезают по длине балки, фиксируют с помощью саморезов. На них крепят накат. Подобный способ отличается простотой и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он существенно уменьшает пространство внутри перекрытия, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.

Если перекрытие монтируется снизу, технологию работы можно существенно упростить, обойтись без черепного бруска, тогда накат будет крепиться с помощью саморезов непосредственно к балкам.

Создание чернового потолка

В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой материал на древесной основе. Его просто крепить, он прочный. Для работы достаточно вооружиться шуруповертом и саморезами.

При использовании черепного бруска материал режут на полосы, шириной равные пролету, укладывают, фиксируя саморезами. Если черепной брусок не устанавливается, можно использовать материал произвольного размера, единственное условие – надо следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на балке.

Теплоизоляция и пароизоляция

Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутри стоит проложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Она полностью заполнит пространство, сбережет тепло и станет хорошей защитой от шума.

Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже расположена кухня, ванная или другое помещение с высокой влажностью, нужно уложить слой пароизоляции. Она убережет перекрытие от попадания пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладывают внахлест, стыки дополнительно фиксируют строительным скотчем.

Гидроизоляция

Поверх готового изоляционного пирога укладывают пленку гидроизоляции. Ее задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться к уплотнителю. Края пленки должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протеканий, как в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.

Черновой пол следующего этажа

Для создания основы под напольное покрытие могут быть использованы доска, многослойная фанера, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Под выбранный материал подбирают крепеж, для плит это саморезы, для досок подойдут гвозди. Работая с листовым материалом, как и при создании чернового потолка, нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только на балках.

Финишная обшивка пола и потолка

Собственно, работа почти закончена, остается только обшивка. Тут методика зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может послужить гипсокартон с последующей покраской, потолочные панели из пластика, вагонка.

Перекрытие из дерева – это лучший выбор для загородного дома. Его легко монтировать, оно отличается прочностью и долговечностью. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Оно долго прослужит, не требует особого ухода, а благодаря исключительно природным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.

Деревянные плиты перекрытия размеры. Как выполняется расчет деревянной балки перекрытия. Преимущества клееных балок

Все потолочные перекрытия из дерева, как правило, опираются на стены,возведенные из любого строительного материала, высотой до нижнего уровня потолка.

Потолочные перекрытия горизонтально связывают конструкции здания, при этом они равномерно распределяют нагрузку на стены.

Деревянные перекрытия для потолка по строительному проекту — это балки и их ограждающие заполнения

Достоинства таких деревянных перекрытий:

легкость;
теплосбережение;
акустические возможности;
проведение строительных работ возможно даже при низкой температуре;
вариативность подобных перекрытий: чердачные, междуэтажные.

На междуэтажных перекрытиях делаем только шумовую изоляцию, а при перекрытии цокольного этажа и ванных — еще тепловую и обязательную гидроизоляцию.

Чердачные перекрытия оснащены тепло- и звукоизоляцией.

Подбор деревянных балок перекрытия

Материалами для таких перекрытий служат пиломатериалы, клееная древесина или фанера, специальные сборные конструкции, брусья, доски, а в качестве крепежа — балочные башмаки.

Характеристики материала

Нагрузка на деревянные перекрытия — это их собственная масса плюс временные эксплуатационные нагрузки. Собственный вес междуэтажных деревянных потолков достигает 230 кг/м2, а их временные нагрузки – до 200 кг/м2.
Масса чердачных перекрытий зависит от веса утеплителя и достигает 300 кг/м2 при принятой временной нагрузке 100 кг/м2.
Учитывая несущие характеристики деревянных балок на потолке, длину их пролета, величину нагрузок определим расстояние между балками, но, как правило, не более 1 м.
Оптимальными являются балки с толщиной 5, а высотой 18 см, если укладывать их каждые 50 см, используя минераловатный утеплитель. Это предупредит прогиб балок и разрушение потолка.

Выбор балок зависит от последующей величины возможной нагрузки на них

Устройство пола

Основные элементы

Цокольное перекрытие или пол, состоят из следующих элементов:

Балки – прогоны, которые опираются на цокольную обвязку, либо на окладной венец (в срубах);
Лаги – уложенные поперек прогонов балки;
«Черный» пол (накат);
Засыпка – утеплитель;
Чистый пол.

Лаги пола — балки с черепными брусками

Важно! Перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 200 кгс на 1м2 поверхности (помимо собственной массы, которая составляет примерно 60 кгс на 1 м2). При соблюдении этого условия допускается эксплуатация постройки.

Устройство настила

Для балок перекрытия из бруса применяется материал толщиной 5-8 см, если требуется большая толщина, то берут сдвоенные изделия, однако допускается использование цельного бруса, либо бревна, протесанного хотя бы один кант;
Черепные бруски 4х4 см закрепляются на нижней части балки-прогона. Это делается с целью опоры наката, на который впоследствии будет укладываться утеплитель для бруса;
Если бревно протесывается для использования в качестве балки, желательно сразу вытесать и черепной профиль;
Балки-прогоны были врезаны в окладной венец или уложены на цокольную обвязку, проверена их горизонтальность (с помощью гидравлического уровня) и плоскостность (при помощи шнура, натянутого на крайние прогоны или длинной рейки). В результате верхние канты всех балок должны пребывать в одной плоскости (горизонтальной);
Теперь поверх черепных брусьев необходимо настелить накат. В качестве наката отлично подойдет горбыль или необрезная брусовая доска;

Читайте также:

Сарай для коровы своими руками

Устройство «чернового» пола своими руками

Затем поверх наката следующим образом укладывается пергамин, а его края должны быть загнуты вертикально вверх, чтобы его можно было без проблем прибить к балкам;
В случае если прогоны расположены довольно густо, доски пола допускается стелить непосредственно на них, после устройства утеплителя и верхнего слоя пергамина;
Если прогоны более чем на 1,2 м стоят друг от друга, то поперек балок укладываются лаги из бруса (50х80 или 50х100 мм) с шагом примерно 0,6-1,2 м. В данном случае лаги будут выступать в качестве опоры для досок чистого пола.

Укладка половой доски

Инструкция по укладке:

У стены поперек лаг прибивается крайняя доска. После чего укладывается 6-8 досок, отжимаются (сплачиваются) по длине доски в 2-3 местах. Таким образом, обеспечивается максимальное примыкание досок друг к другу. Далее при помощи гвоздей доски прибиваются в каждую лагу, а отжим убирается. Затем операцию необходимо повторить;
Для сплачивания конструкции существуют различные приемы. Наиболее простой – при помощи строительных скоб. Данные приспособления вбиваются в лаги, после чего между крайней доской и скобой вбиваются два клина (прокладку и рабочий клин выполняют из березы);
Вместо клиньев можно доску опереть на скобы, а отжим осуществлять вертикальным рычагом. Значительно удобней специальные клиновые сжимы или скобы-тройники.

Сплачивание пола клиньями

Конструктивные особенности перекрытий

Любые перекрытия деревянные потолочныенастилают на каркасную и каркасно-щитовую конструкцию дома, так как его стены не рассчитаны на тяжелые нагрузки.

Здесь потолок — горизонтальное ограждение, своеобразная стена, но монтаж этого перекрытия отличаются от возведения стен.

Сечения потолочных балок

Несущая основа потолка из дерева — балки, размер которых рассчитан в схеме силового каркаса дома.
Балки получаем из кругляка, обработанного до бруса, канта или досок толщиной не менее 60 мм, которые устанавливаем на ребро. Можно использовать спаренные гвоздями или скобами доски толщиной 50 мм. Но лучше сконструировать из досок короб.

На больших пролетах балку опирают еще и на внутренние стены, а то и на промежуточные столбы

Простильный настил делают в нежилых помещениях из-за низких шумопоглощающих и теплоизоляционных его качеств. Суть перекрытия: на несущие балки набивают дощатый настил — пол чердака.
Подшивное перекрытие делают в дачном, мансардном домике, так как теплоизоляционные свойства такого потолка достаточные лишь для сезонной эксплуатации помещения. Для этого с 2 сторон балок набиваем шпунтованные доски.
На нижнюю подшивку укладываем шумопоглощающий материал. Утепляющая засыпка на доски нижнего перекрытия должна быть легкой, чтобы не оторвать доски от балки. Подойдут опилки или лузга. Это потолок нижнего этажа.
Верхний настил — это пол мансарды.

1 –листы гипсокартона; 2 — шпунтованные доски — щит перекрытия; 3 — гидроизоляция; 4 — звукоизоляция; 5 – балка перекрытия; 6 — лага; 7 — доски пола; 8 — бруски балки черепные

Если потолок планируем затем штукатурить, то доски берем нешпунтованные и подшиваем на них дранку для лучшего сцепления со штукатуркой.

Потолочные перекрытия с накатом делают для жилых домов: они хорошо сберегают тепло и приглушают звуки. На несущих балках сооружают накат из щитов – сбитых досок. Он выдержит вес утепляющего слоя и безопасно передаст его на балку. Щиты опираются на черепные бруски, прибитые к бокам балок.

Чердачное деревянное перекрытие со щитовым накатом

Производство бруса

Его производство осуществляется двумя основными способами:

Стандартный обрезной способ – изготовление осуществляется из древесины обычной влажности;
Сухой строганный метод – предполагает изготовление бруса из древесины, имеющей влажность 8-10%. Его вначале высушивают при помощи специальной сушильной камеры, где гибнут все бактерии.

Камерная сушка древесины

Важно! Перед применением брусок необходимо обработать биозащитным средством – это способно значительно увеличить его эксплуатационный срок.

Монтаж перекрытия

Подготовка

Сначала все балки влажностью до 20% очистим от коры, луба – это предотвратит их загнивание и поражение грибком. К тому же такая очистка выявит прочностные характеристики каждой балки: сучки, косослой и т.д.
Очищенные балки обработаем специальным антисептиком, а также противопожарной пропиткой.
Рабочий инструмент: помимо привычного инструмента, вооружимся ручной циркульной пилой или мотопилой, а также измерительной ниверной трубкой.

Несущие балки

Установим несущие балки параллельно по короткому сечению пролета. Расстояние между ними должно соответствовать несущим стойкам стен, избегая оконных и дверных проемов.
Сначала укладываем крайние балки, проверяя ватерпасом или уровнем.
Потом на одинаковом расстоянии устанавливаем промежуточные балки, сверяя по рейке или шаблону.

Балки перекрытия

Их прикрепляем (врубаем) к брускам верхней обвязки стен прямо над несущими стойками этого каркаса.
Концы балок находятся за пределами стен для создания карниза, защищающего стены от дождя и снега.

Бруски

Черепные бруски прибиваем сбоку балок, равняя их низ с балками. Это бруски хвойных пород с сечением 40×40.
Их прочное крепление должно выдержать вес изолирующего материала.
Вместо брусков прибивают и уголковую сталь, на одну ее полку прикрепив щиты наката.
Современные прочные однослойные щиты из бакелизированной доски, фанеры, горбыли, гипсошлаковые и фибролитовые листы упростят и ускорят сооружение наката.
Пластины плотно подгоняем, избегая щелей.

Чтобы снизить шум от вибрации деталей наката, все элементы лучше соединять в шпунт.

Отличия чердачных и цокольных конструкций

Варианты обустройства перекрытий цоколя и чердака.

Данные виды деревянных перекрытий имеют некоторые особенности.

Работы на чердаке

Отличие перекрытий чердака состоит в том, что по ним нет нужды настилать пол. Однако если он будет играть роль кладовой либо помещения для прочих хозяйственных надобностей, то черновые полы обустроить все же придется.

Когда применять чердак в качестве дополнительного помещения не планируется, вполне достаточно настелить на балки мостики-трапы для перемещения при контролировании состояния крыши либо ее ремонта.Тогда замена деревянных перекрытий в старых домах упрощается.

Для теплоизоляции холодного чердачного помещения от жилого этажа, между балками деревянного перекрытия (на подшивке) необходимо насыпать слой утеплителя толщиной 15-20 см, исходя из климата места проживания. Ниже представлена таблица, посвященная данному вопросу.

Изоляционный материал	Объемная масса, в килограммах на метр кубический	Толщина подсыпки (в сантиметрах), при температуре уличного воздуха (в градусах)
Изоляционный материал	Объемная масса, в килограммах на метр кубический	-15	-20	-25
Древесные опилки	250-260	5	5	6
Древесная стружка	300-320	6	7	8
Аглопорит	800	10	12	14
Шлак котельный	900-1000	13	16	19

Обустройство цокольной конструкции

В основном, цокольные перекрытия из дерева монтируются по тому же принципу, что и межэтажные аналоги. Однако имеются некоторые отличия.

Первое, когда нижнее помещение (кладовая, подвал) не обогревается, то толщину теплоизоляционного слоя следует увеличить до 15-20 см.

Второе, когда цокольный этаж влажный и сырой, то под слой теплоизолятора следует уложить своими руками влагоизоляционный материал.Балки перекрытия и элементы наката необходимо в этом случае обязательно покрыть антисептиком.

Третье, чтобы пресечь оседание конденсата в утеплителе, вследствие температурной разницы меж жилым этажом и цоколем, поверх теплоизолятора следует настелить пароизоляционную пленку.

Как убрать, избавиться, устранить или удалить запах рвоты?

Рвота и тошнота появляются рефлекторно, и возникают стремительно и быстро. Рефлексы застают животное или человека в самых неудобных местах. При приступе даже взрослый человек не всегда успеет попасть в ванную комнату или туалет. В результате человек сталкивается с неприятными выделениями на ковре, мебели, одежде или в недоступном месте. Если выделения еще можно убрать, то запах рвотных выделений продержится большее время и уничтожить его будет весьма проблематично.

Советы по избавлению ковра от запаха рвоты

Чтобы убрать запах рвоты с пораженной поверхности нужно использовать такие средства как:

1 Столовая сода

2 Нейтрализатор запаха

3 Средство для ручной чистки полов

4 Средства для выведения запаха от домашних животных

Рвотные массы домашних животных имеют более стойкий и неприятный запах, который удалить намного сложнее.

Начинают уборку поверхности с выведения остатков рвотных масс. Для этого нужно применять тряпки или губки, не надо использовать горячую воду, так как аромат может стать еще острее и сильнее впитаться в поверхность. После выведения грязное пятно нужно присыпать содой и оставить на длительное время. Когда сода высохнет, ее убирают пылесосом, а след от нее вымывают жидкостью. Сода имеет щелочную основу, а рвотные массы — кислотную среду. При их смешивании происходит химическая реакция и запах исчезает.

Однако при больших, глубоко въевшихся пятнах сода может не справиться с устранением запаха. В этом случае надо использовать современные химические средства для чистки покрытий и обивки мебели, они могут избавить от пятна и даже запаха рвоты. Также множество таких средств имеет свойство нейтрализации запахов. Выбрать подходящее средство, можно внимательно прочитав инструкцию к применению. На ней указано содержание щелочи, для выведения пятен и запаха. Лучше выбрать те средства, у которых показатель щелочи выше.

Кроме химических средств, используйте нейтрализаторы неприятного запаха, продающиеся в магазинах автохимии. Стоит помнить, что каждое из этих средств может вызывать аллергическую реакцию. Применять их надо в то время, когда детей и животных нет в помещении.

Для выведения сильного и неприятного запаха рвоты домашнего животного помогут жидкости, предлагающиеся в зоомагазинах. Они устраняют множество неприятных ароматов, которые образуются в процессе жизнедеятельности животного, в том числе и неприятный, запах рвоты. Такие средства тоже имеют резкий, неприятный аромат, который выветрится по мере выведения источника загрязнений.

Удаление рвоты с поверхностей

Удалить загрязнение неприятными рвотными массами с поверхности можно с помощью крахмала, соды. Хорошо подходит для удаления остатков рвоты наполнитель для туалета вашего домашнего питомца. Его необходимо насыпать на зону поражения и оставить на длительное время, после чего собрать веником. Все негативные последствия и пятна впитаются в наполнитель. Он удерживает в себе все неприятные ароматы. Останется протереть поверхность влажной губкой.

Если не вышло мгновенно убрать рвотные массы, и они засохли на поверхности, надо очистить ножом, шпателем или лопаткой. Потом хорошенько промыть неприятное пятно губкой, и удалить его при помощи жидкости для мытья посуды.

Удалить запах рвоты с одежды или белья

При попадании массы на постельное белье или одежду надо сразу же замочить загрязнение под струей воды. Использовать горячую воду не надо, это затруднит последующую очистку. Если нет возможности застирать вещь и пятно успело присохнуть, можно замочить его в воде с добавлением химического средства на основе щелочи на длительное время. Потом запачканную вещь можно простирать в теплой воде. В случае некачественного удаления пятна надо замочить его еще раз в отбеливателе – для белых или цветных вещей.

Народные средства для борьбы с пятнами:

1 Свежее загрязнение посыпают солью. Смачивают тампон в уксусе и протирают пораженное место. Потом полощут в холодной воде.

2 Замочите тампон в спирте, и обработайте им пораженную область. Затем постирайте. Также можно обработать пятнышко смесью из нашатырного и винного спиртов. Пятна исчезают на глазах, если обработать их соком лимона или лимонной кислотой, а затем застирать.

3 Положите под пятно ненужное полотенце, смоченное в прохладной воде. Обрабатывайте пятно, двигаясь от середины к краю. Если след пропадет, дайте поверхности высохнуть. На белых поверхностях пятно замечательно выводится перекисью водорода. С цветных поверхностей их вытирают мылом или порошком. Не используйте горячую воду. Иначе непереваренная пища может моментально свернуться и пятно стать несмываемым.

При очистке рвотных пятен надо помнить элементарные правила:

1 Удалять пятна надо при ярком освещении или при дневном

2 Чтобы вокруг пятна не появлялись грязные разводы, грязную ткань нужно смачивать водой

3 Прежде чем применить химическое средство, надо оценить уровень его влияния на ткань. Синтетическая ткань выдержит только слабые щелочные химикаты, а лён и хлопок не выдержат кислотных химикатов

4 Пятна нужно оттирать нежно, делая движения в направлении от краёв зоны поражения к центру поверхности

5 Чем быстрее начнете выводить неприятное пятно, тем лучше будет удаление пятен

6 Если засохшие пятна удалить за один раз не удастся, то выведение придётся повторить несколько раз. Каждый раз после выведения надо промывать загрязнённую плоскость водой

7 Перед началом удаления неприятных пятен надо попробовать химическое средство на кусочке ненужной ткани или, за отсутствием этого – на изнаночной стороне ткани, что позволит убедиться в эффективности химического средства и его безопасности для одежды

И самое главное нужно помнить, для того чтобы не выводить рвоту с поверхностей в вашем доме, нужно не допускать попадание массы на поверхность. Поэтому, старайтесь пить медикаменты, которые выписал лечащий врач и не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Как избавиться от запаха рвоты на ковре?

1 Для того, чтобы убрать запах рвоты с ковра или любой другой поверхности состоящей из волокон ткани, кожи, одежды, белья, следует смочить пятна от рвоты для того, чтобы ослабить остатки рвоты.

2 Далее следует взять достаточное количество стирального порошка и нанести его уже на мокрый ковер, смоченное место на одежде или белье, после чего используя щеточку аккуратно очищать поверхность. Для очистки ковра от рвоты и ее запаха следует брать очень жесткую щетку, для очистки одежды или дивана, белья, следует выбирать щеточку менее грубую.

3 После очищения поверхности щеткой можно очистить остатки с помощью обычного бытового пылесоса, если это ковер или мебель. Если убирать запах рвоты с белья, то можно струсить или смыть влажной тряпкой вымытые остатки рвотных масс.

4 После всех проделанных операций, чтобы убрать запах рвоты с ковра, мебели или белья (одежды), следует еще раз смочить поверхность водой и отмыть его от остатков мыла и порошка.

5 Затем снова пропылесосить ту поверхность, с которой были удалены рвотные остатки. Обычно остатки рвоты, которые остаются внутри волокон ковра и между ними провоцируют появление рвотного запаха. И если их все удалить, запах рвоты будет устранен.

6 Воспользуйтесь духами или специальными средствами, которые будут маскировать запах рвоты, рвотных остатков в ковре или на мебели.

7 Можно использовать специальные ферментные очистители для того, чтобы полностью убрать запах рвоты и ее остатки.

8 Также для удаления запаха рвоты можно воспользоваться пастой из пищевой соды.

9 Также для того, чтобы эффективно устранить запах рвоты можно воспользоваться уксусом или очистителем для стекол.

Как убрать запах рвоты – частые вопросы:

Как убрать запах рвоты на полу или с другой твердой поверхности?

Для того, чтобы убрать рвоту и ее запах с пола или любой твердой поверхности, для начала следует избавиться от самой рвоты. Убрать ее можно любыми подручными средствами. Или к примеру засыпать обычным наполнителем, который используется для кошачьего туалета. После чего убрать остатки будет более удобно.

После того, как все остатки рвотных масс будут полностью удалены следует вымыть место рвоты тщательно с использованием обычных моющих средств, после чего тщательно высушить место рвоты. Последним шагом будет проветривание помещения.

Что делать, если рвота присохла к твердой поверхности, к полу?

Чтобы убрать засохшую или присохшую рвоту следует отскоблить ее при помощи маленького шпателя или других подобных средств. Далее используя моющие средства тщательно убрать место рвоты. Использовать можно обычный порошок для чистки посуды посудомоечную жидкость. После того как все остатки будут удалены следует тщательно просушить место, где была засохшая, присохшая рвота.

Как убрать рвоту с одежды, постельного или столового белья?

Необходимо в первую очередь смыть остатки рвоты с белья так, чтобы вещь была под краном испачканной стороной вниз. Смывать рвотные массы с одежды следует под холодной водой. Если использовать горячую воду,, тогда грязь будет намного сложнее удалить из-за того, что белок в ней может свернуться под действием высокой температуры.

Как убрать, очистить рвоту с мебельной обивки?

Для начала следует очистить мебель, обивку от содержимого рвоты используя обычное бумажное полотенце или одноразовую тряпочку. После чего следует смоченной в холодной воде аккуратно протереть то место, на которое попала рвота. Далее берем обычную пищевую соду и посыпаем ей место с пятнами рвоты. Сода должна высохнуть, так она не только сможет нейтрализовать кислоту и убрать неприятный запах рвоты, но и впитает всю содержащуюся в рвоте жидкость.

После всего проделанного следует убрать соду обычным бытовым пылесосом. Далее смачиваем губку одной каплей обычной посудомоечной жидкости и водой, после чего аккуратно обрабатываем загрязненную поверхность.

Как вывести запах рвоты: самые эффективные методы

Если случилось так, что вас или другого человека вырвало на трудно отстирываемую поверхность, важно понять, как устранить пятна без разводов и запах рвоты с дивана, ковра, матраса, одежды и из машины.

Как правильно устранять запах рвоты
Подручные средства в виде растворов
Какие сухие смеси используют в домашних условиях
Рекомендованные профессиональные средства

Тошнота и рвота являются естественной реакцией человека на некачественную пищу или большое количество выпитого спиртного. Это может быть следствием отравления или укачивания в машине. Не всегда человек может проконтролировать выход рвотных масс. Всё это может легко испачкать одежду и предметы рядом с человеком в квартире или салоне авто. И если с гладких поверхностей всё легко убирается, то ткань и покрытия на её основе способны впитывать рвотные массы.

Как правильно устранять запах рвоты

Такие проблемы часто решаются профессиональными нейтрализаторами из магазина или подручными средствами. При этом стоит учесть следующие рекомендации.

Работу стоит производить при хорошем освещении. Обработка начинается от края испачканной поверхности с постепенным продвижением в центр. При использовании сильнодействующего средства стоит проверить его действия на малозаметном участке. Это особенно важно при приведении в порядок дорогого ковролина, или устранении запаха с шубы.

Иногда возникает вопрос – как вывести запах рвоты из машины или другого замкнутого пространства. Одним из обязательных условий, является проветривание помещения. Это самый простой и безопасный способ, как частично устранить запах в процессе поиска нужных компонентов и приготовления раствора.

Если средство требуется развести, стоит использовать прохладную жидкость. Надо помнить что соприкосновение горячей воды с рвотными массами только усилит запах и окажется малоэффективным.

Подручные средства в виде растворов

Чтобы устранить запах ровты с мебели, ковров, автомобильного салона или с одежды в домашних условиях, применяется несколько составов.

Хорошим нейтрализатором неприятных запахов будет раствор уксусной кислоты. Для приготовления средства требуется соотношение 2 ложки уксуса на литр воды. Затем действия следующие:

в этом составе требуется смочить тряпку из микрофибры;
обработать ей испачканные рвотой участки;
раствор из уксуса не требует дополнительного смыва водой, поэтому достаточно дождаться его полного высыхания.

При отсутствии кислоты для выведения запаха рвоты эффективен обычный столовый уксус. Принцип действий следующий:

в слабом растворе этого средства требуется замочить кусочек ткани светлого цвета, в этом качестве подойдёт старая чистая простынь;
затем следует отжать излишки влаги;
приложить лоскут к неприятно пахнущему участку ковра или мягкой мебели;
всё нужно оставить минимум на полчаса, а максимальное время использования средства составляет час;
если после такой очистки запах не ушел полностью, процедуру можно повторить, так как состав безвреден для волокон.

Для устранения запаха рвоты рекомендован раствор соды по следующему рецепту:

средство разводится в пропорции: стакан на 2.5 литра воды;
готовый раствор помещается в пульверизатор и наносится на поверхность путём разбрызгивания;
дождаться высыхания жидкости.

Если под рукой есть нашатырный спирт, им тоже можно воспользоваться для устранения неприятного запаха. Для этого стоит:

развести препарат в пропорции 2 ложки на литр воды;
для приятного аромата в смесь стоит добавить немного жидкого мыла;
нанести состав на ковер;
вынести обработанный предмет интерьера на улицу или обеспечить должное проветривание помещения;
дождаться, пока жидкость полностью высохнет.

Какие сухие смеси используют в домашних условиях

Как можно вывести запах рвоты с ковра или других поверхностей при помощи различных бытовых средств?

Таким средством, которое есть на кухне у каждой хозяйки, является поваренная соль. Она позволяет избавиться от уже въевшегося в обивку мебели или ковролина запаха. Этот же способ широко применяется при срочном решении вопроса, как вывести запах рвоты с одежды. Для этого необходимо:

покрыть солевым слоем загрязненную часть ковра или дивана и подождать 8-10 часов;
во избежание повреждения материала не стоит втирать средство;
по истечении срока соль снимается пылесосом или щеткой средней жесткости;
если процедура выполняется в салоне автомобиля, может быть использовано специальное устройство, работающее от прикуривателя.

Хороший результат даёт сочетание соли с лимонной кислотой в пропорции 1:2. Для применения состава применим такой алгоритм:

ингредиенты требуется смешать;
насыпать ровным слоем на ковер;
почистить поверхность щеткой в направлении ворса;
остатки удалить при помощи пылесоса

Ещё одним способом, как вывести запах рвоты с дивана в домашних условиях, является смесь картофельного крахмала с содой. Алгоритм действий следующий:

компоненты этого средства обычно берутся в равных долях;
после этого приготовленный порошок наносится на грязный участок, оставляется, а затем также убирается при помощи пылесоса;
поскольку ингредиенты средства не разъедают ткани покрытия, его можно использовать несколько раз для достижения поставленного результата.