Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками

Армопояс в доме: в каких случаях требуется и как сделать

Армопояс в доме под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Многие ошибочно считают, что армопояс в доме лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла. Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса в доме.

Что такое армопояс в доме

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома. В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

  1. Повышает пространственную жесткость здания.
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.
  3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
  4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Армопояс в доме.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс в доме из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.

В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс в доме

Армопояс для стен. Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

  • под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича;
  • строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат. Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента. Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий. В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс в доме

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс в доме.

В общем случае она состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Читайте также:
Как избавиться от запаха кожи у нового дивана?

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: армопояс в доме своими руками


Как сделать армированный пояс под мауэрлат

Приветствую читателей моего скромного строительно-ремонтного блога. Накануне в нашу фирму обратился заказчик, который пожаловался на появление трещин в стене из пенобетонного блока. Выехав на объект, я обнаружил что мауэрлат кровли был уложен на пенобетон, в результате чего и произошло образование трещин.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, сегодня я расскажу о таком важном инженерном элементе как армирующий пояс.

Назначение и функции

Сначала рекомендую вам ознакомиться с мегаполезным видео о том, для чего нужен армирующий пояс:


Если говорить кратко, то армопояс под мауэрлат представляет собой монолитную бетонную конструкцию, повторяющую контуры постройки, и служит для следующих целей:

  • при движении почвы, способствует сохранению геометрии здания и целостности стен;
  • если были допущены ошибки при укладке блоков или кирпича, армопояс позволяет выровнять горизонтальную поверхность под мауэрлат;
  • придает сооружению дополнительную жесткость;
  • армированный пояс принимает на себя точечную нагрузку от стропил, компенсирует ее и распределяет по поверхности несущих стен;
  • механическая прочность конструкции позволяет надежно закрепить на ней мауэрлат.

Газобетон, керамзитобетон и пеноблок – современные и относительно дешевые стройматериалы. Несмотря на все достоинства, все они имеют один существенный недостаток – под воздействием точечной нагрузки от стропил блоки могут лопнуть, что значительно ослабляет прочность всей стены. Поэтому армопояс на газобетоне и других пористых блоках – обязательное условие долговечности конструкции.

Нужен ли армопояс на стенах из кирпича, ведь они обладают достаточной прочностью для крепления мауэрлата с помощью анкеров и закладных элементов? Поскольку кирпичная кладка не монолитная конструкция, то строители настоятельно рекомендуют и на таких стенах устройство армопояса, особенно в регионах сейсмически нестабильных и для построек, возведенных на склонах.

Можно ли сделать кирпичный армопояс?

Некоторые «специалисты» считают, что альтернативой бетонной конструкции может служить армопояс из кирпича. Я же хочу сразу указать на недостатки этого варианта:

  • нагрузка от крыши будет неравномерно распределяться на несущие стены;
  • на некоторые кирпичные блоки будет действовать точечная нагрузка;
  • по сравнению с бетонной конструкцией – более длительный и трудоемкий процесс устройства;
  • более низкая прочность, в сравнении с монолитным армопоясом из бетона.

Из этого следует, что укрепление стен дома армированной кирпичной кладкой не может конкурировать с монолитным бетонным поясом. Использовать кирпичный армопояс можно для крыш хозяйственных построек небольших размеров и других зданий вспомогательного назначения. При возведении нужно придерживаться следующих тезисов:

  • Для увеличения прочности на каждый ряд кирпича прокладывается армирующая сетка из проволоки диаметром до 5 мм;
  • Ширина кирпичной конструкции должна соответствовать толщине стен строящегося здания;
  • Высота армопояса зависит от типа используемых стройматериалов и вида кровли, и в среднем составляет 40 мм.

Определение размеров армопояса

В разрезе армированный пояс под мауэрлат представляет из себя прямоугольник или квадрат, минимальные размеры сторон которого должны составлять 200×200мм.

Основной величиной, влияющей на расчеты, является ширина стены. Я рекомендую придерживаться следующих правил:

  • толщина армопояса должна быть максимально близка к толщине стены;
  • высота не должна быть больше ширины, но не меньше чем 200 мм;
  • оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1.

Зная длину, ширину и высоту укрепляющей конструкции, несложно рассчитать количество бетона, необходимое чтобы залить армопояс.

Технология устройства армированного пояса

К сооружению конструкции приступают после завершения всех работ по возведению стен. Технология состоит их следующих этапов:

  • сооружение опалубки;
  • изготовление армокаркаса;
  • заливка бетона в опалубку.
Читайте также:
Металлосайдинг Корабельная доска: -инструкция по монтажу своими руками, под дерево, цена, фото

Перечисленные операции не представляют особой сложности, поэтому армопояс вполне можно соорудить своими руками.

Монтирование опалубки

В зависимости от типа материала, из которого возведены стены дома, опалубка для армопояса изготавливается из кирпича, дерева, OSB-плит, или U-образных блоков.

В случае съемной опалубки, ее сооружение производится обычно прямо на месте. Она монтируется из доски толщиной не менее 20 мм и шириной до 200мм. Обработанная сторона доски устанавливается внутрь каркаса. Влажность дерева должна составлять не менее 25%, при необходимости его можно смочить водой. Алгоритм проведения работ следующий:

  1. Опалубку сколачивают гвоздями, длина которых подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Гвозди забиваются с внутренней стороны наружу.
  2. Соединяя доски при помощи брусков с интервалом от 50 см до 1м, сооружают щиты нужной высоты.
  3. Щиты крепятся ниже края стены на 5 -10 см с помощью саморезов. Для надежности крепления, соединяющие щиты бруски можно делать длиной метр и более, и закреплять их к стене на несколько саморезов (такой вариант продемонстрирован на фото ниже).
  4. Чтобы бетонная смесь не раздавила опалубку, сверху щиты скрепляются между собой брусками с интервалом в 1 метр;
  5. Чтобы сделать армопояс правильно, в процессе сооружения опалубки необходимо постоянно проверять горизонтальность и вертикальность конструкции с помощью уровня или ватерпаса.
  6. Во избежание просачивания раствора через щели, доски необходимо плотно подгонять друг к другу, изнутри обить пленкой, либо запенить щели монтажной пеной.
  7. При отсутствии пленки, чтобы бетон не прилипал к дереву, внутреннюю поверхность опалубки можно промазать гидрофобной смазкой или отработанным маслом.

Если изготавливается армопояс для газобетона, то сооружение деревянной опалубки не требуется. В этом случае последний ряд стеновой кладки делается из блоков с U-образным вырезом, которые и выполняют функцию опалубки для заливаемого раствора.

Если стены кирпичные, то наружную опалубку можно сделать кладкой в полкирпича, а внутреннюю из ОСП плит или досок. Так же можно поступить и с газо- и пеноблочными стенами, когда внешняя часть каркаса выкладывается из блоков меньшей толщины, а внутренняя – из дерева.

Установка арматурного каркаса

Опалубка готова и теперь необходимо произвести армирование будущего пояса. Поскольку арматурный каркас делается из железных прутьев и имеет немалый вес, то его изготовление производится прямо в желобе опалубки.

Армирование монолитного пояса производится при помощи стальных прутьев диаметром от 8 до 12 мм. Прутья обязательно должны быть ребристые – это улучшает сцепление бетона с арматурой и, соответственно, увеличивает прочность конструкции на растяжение.

Чтобы сделать армопояс прочным и надежным, нельзя соединять прутья арматуры с помощью сварки, т.к. это приводит к потере металлом своих свойств и ослабляет конструкцию.

Прутья связываются между собой при помощи вязальной проволоки, при этом их нахлест при стыковке должен быть не менее 30 см, а по углам не менее 50 см. От толщины проволоки не зависит прочность каркаса, поэтому не стоит брать слишком толстую – это только усложнит работу.

Толщина армированного пояса может быть различной:

  • Если постройка предусматривает легкое перекрытие, то можно сделать армопояс под мауэрлат плоской конструкции – в этом случае каркас делается из двух продольных стержней, соединяемых между собой с интервалом 20 см арматурой меньшего диаметра;
  • Если проект предполагает массивную крышу, то для армирования необходимо использовать объемную конструкцию из четырех прутьев, которая в сечении образует форму прямоугольника или квадрата.

Производя армирование необходимо следить за тем, чтобы каркас отстоял от всех поверхностей минимум на 50 мм. Чтобы приподнять арматуру на нужную высоту, используют подложки из кирпича соответствующего размера, либо специальные пластиковые звездочки-фиксаторы.

К уже готовому армирующему каркасу, с максимальным интервалом 1 м, при помощи проволоки крепятся шпильки, на которых будет держаться мауэрлат. Используют шпильки диаметром 12 мм, а длину делают такой, чтобы она выступала над мауэрлатом не меньше, чем на 40 мм.

Заливка бетона

Можно изготовить бетон и залить армопояс своими руками, а можно заказать уже готовый раствор на заводе (марка бетона должна быть не меньше чем М200). Поскольку объем заливаемой опалубки большой, то сделать армопояс лучше из готового бетона, залив его бетононасосом.

Для самостоятельного приготовления бетона понадобятся:

  • цемент марки М400;
  • песок;
  • щебень или гравий.

Все компоненты смешиваются в пропорции 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Заливка армопояса должна производится за один раз при теплой, не дождливой погоде.

Чтобы сделать армопояс максимально прочным, необходимо из бетонной смеси удалить воздух. Для этого бетон используется вибрационная машинка, а при ее отсутствии делают это путем интенсивного протыкивания смеси куском арматуры по всему периметру.

Для предотвращения пересыхания, конструкцию на протяжении пяти дней необходимо периодически увлажнять или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Утепление – нужно ли нет?

Бетонный армопояс является мостиком холода – зимой он может промерзать, а при резких перепадах температуры на нем возможно появление конденсата, что может привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно произвести утепление армопояса.

Эффект от этой процедуры будет максимальным, если утеплитель расположить с наружной стороны пояса, и лучше всего делать утепление на этапе строительства. Для этого при сооружении опалубки делается отступ от наружного края стены, который закрывается утеплителем, а затем подогнанным под размер пеноблоком. В качестве утеплителя для армопояса можно использовать экструдированный пенополистирол, пенопласт или минвату.

Если по какой-то причине утепление не было произведено во время постройки дома, это можно сделать, когда работы по возведению крыши уже закончены.

Если армирующий пояс по ширине равен ширине стены, то утепление производится следующим образом:

  • Пенопласт или ЭПП, с помощью клея для пенополистирола или дюбелей «зонтиков», крепится к армопоясу;
  • После этого поверхность оштукатуривается смесью для обработки пенополистирольных плит. Высота утеплителя должна равняться высоте пояса плюс 15 см вниз от нижнего уровня армированной конструкции;
  • Если крыша перекрывает утеплитель, то хорошо, если же нет – необходимо защитить его от воздействия атмосферных осадков. Для этого сверху утепляющего пояса монтируется отлив из оцинкованного металла. Верхний край отлива крепится в заранее сделанный пропил в стене и герметизируется силиконом.
Читайте также:
8 лучших морозильных камер для дома

На этом буду закругляться. Надеюсь, материал будет вам полезен. Жду вас в комментариях для обсуждения нюансов.

Устройство армопояса для газобетонного дома

При строительстве здания из газобетона приобретает особую актуальность дополнительное закрепление каркаса от возникающих статических и динамических нагрузок, превышающих расчётные. Монтируемый армопояс в доме из газобетона обеспечивает надёжность эксплуатации строения.

  1. Армопояс в домах из газобетона
  2. Когда нужно его делать
  3. Какой ширины и высоты должен быть
  4. Какую арматуру использовать для армопояса, диаметр
  5. Варианты устройства армопояса, конструктивные схемы
  6. Использование готовых блоков
  7. Использование доборных блоков
  8. Применение двухсторонней опалубки
  9. Армирующий пояс под мауэрлат
  10. Как сделать армопояс своими руками
  11. Армирование и заливка бетоном

Армопояс в домах из газобетона

Блоки из газобетона, при всех своих достоинствах, не работают на изгибающие и стягивающие нагрузки, обладают низкой прочностью. Армированный пояс берёт на себя эти усилия.

Когда нужно его делать

Рекомендуется монтировать армированные пояса для стен из газобетонных блоков в следующих случаях:

  • По ленточному фундаменту из готовых бетонных блоков или при увеличении высоты цоколя кирпичной кладкой. Такая конструкция даёт просадку при изменении физических свойств грунтов (обводнённость, пучение), на которые опирается. Армированный пояс поможет распределить возникающие усилия равномерно на весь фундамент, предотвратить наклон и изгиб несущих стен каркаса.

Сплошной замкнутый монолитный пояс по газобетону под перекрытия монтируется вверху несущих стен каждого этажа. По строительным правилам не допускается монтировать железобетонные плиты или деревянные балки непосредственно на газобетонные блоки. Они не выдерживают точечных и изгибающих нагрузок от перекрытий.

Для их восприятия и распределения по поверхности стены обязательно нужна армированная балка. В зависимости от нагрузок, пояс может быть сплошным и непрерывным вдоль всех стен каркаса или только под несущими, проёмами. Армированный пояс рекомендуется возводить даже под перегородки. Это поможет придать дополнительную жёсткость каркасу здания.

  • Армопояс выполняет роль сейсмического, что важно при строительстве в районах с повышенной опасностью землетрясений.
  • При возведении даже одноэтажного дома с простой крышей, мансардой обязательно нужно заливать под мауэрлат армопояс с установкой анкерных шпилек для крепления. Любые другие способы крепления мауэрлата ненадёжны, со временем ломают газобетонные блоки, расшатываются от горизонтальных усилий в основании стропил.

Эти рекомендации дают ответ на вопрос, нужен ли армопояс для одноэтажного жилого дома из газобетона. Ответ однозначный — да.

Какой ширины и высоты должен быть

При строительстве здания из газобетонных блоков размеры конструкций железобетонных элементов, армирования закладываются в проекте по расчётам первой и второй группам предельных состояний. Это положение обязательно для сооружений первого класса ответственности.

Для частных домов, относящихся к КС2 — КС1 уровням надёжности (ГОСТ 27751-2014), допускается конструктивное назначение размеров балки и армирования с учётом рекомендаций СП 52-101-2003 раздел 8. Расчёт проводится по сбору нагрузок от вышележащих элементов.

При самостоятельном проектировании железобетонного пояса во внимание необходимо принимать рекомендации СП.

Ширина конструкции назначается по размеру блока или внутренней полости U-элементов с учётом утеплителя. Высота — поверху блока или учитываются рекомендации по установке арматуры, если применяется опалубка. Допускается уменьшение высоты, когда это позволяет расчётная нагрузка. Рекомендуется использовать бетон класса не ниже В25 (М 250).

Какую арматуру использовать для армопояса, диаметр

Рассчитывать арматуру нужно в соответствии с рекомендациями СП 52-1о1-2003:

  • Минимальный диаметр стержней каркаса конструкции под армопояс для газобетона должен быть больше 0.002% от площади сечения конструкции. Если балка размером 300*150 мм, то сечение арматуры 300*150*0.002= 90 мм 2 . В балках шириной более 150 мм назначается 4 стержня продольной арматуры – по 2 сверху и снизу. Рекомендуется применять диаметр 10-12 мм по сечению, класс А-4. Если ширина элемента менее 150 мм, допускается установка каркаса из 2 стержней. Расстояние между арматурой — не менее 200 мм. Защитный слой должен быть более 25 мм для продольной арматуры.
  • Для обвязки каркаса применяется проволока В1 диаметром больше 6 мм с шагом 300-400 мм. Защитный слой для поперечной арматуры не менее 15 мм.
  • Не допускается сварка арматуры каркаса при стыковании, только прихватка. Длина перепуска стержней от 250 мм. Важно правильно выполнять армирование угловых стыков.

Варианты устройства армопояса, конструктивные схемы

При монтаже железобетонного пояса применяется два вида опалубки:

  • съёмная,
  • несъёмная.

К первому виду относится опалубка из досок или ДСП. При этом ширина железобетонного пояса равна толщине стены, высота по чертежам проекта, не менее 0.25 м. Применяется для перекрытия плитами.

Опалубка второго вида изготовляется из готовых U-профилей, доборных или перегородочных газобетонных блоков по внутреннему, наружному периметру стен каркаса. Иногда внутренняя стенка опалубки делается из фанеры или ДСП.

Использование готовых блоков

Преимущества U-блоков из газобетона перед съёмной опалубкой:

  • Геометрические размеры выпускаемых промышленностью профильных блоков стандартизированы.
  • Сокращается время изготовления железобетонной балки.
  • Простота устройства междуэтажного армопояса газобетонного дома, небольшой вес элементов.
  • Внутри полости возможна установка дополнительных утепляющих вкладышей из жёсткой минваты или пенополистирола.

Газоблоки промышленного изготовления автоклавного твердения имеют чисто-белый цвет. Серый окрас говорит о применении технологии вспененного бетона.

Богатый ассортимент типоразмеров позволяет выбрать U-профиль под любой газоблок по ширине (от 20 см), высоте. Монтируются профили толстой стороной наружу. Дополнительные утепляющие вставки крепятся внутри к толстой стороне.

Стандартные геометрические размеры выпускаемых U-профилей:

  • длина одинакова для всех элементов одного производителя: 0.5-0.625 м;
  • высота 0.2-0.25 м;
  • ширина 0.2-0.4 м;
  • утолщение 7.0 или 14.5 см, выбирается в зависимости от толщины стены из газоблока.
Читайте также:
Эустома размножение черенками

Арматура устанавливается внутри лотка. Применяются пластиковые прокладки или специальные пластины с отверстиями под прутки. Это позволяет обеспечить неподвижность конструкции арматуры в проектном положении, сохранить необходимый защитный слой.

Монтировать железобетонные плиты перекрытия, деревянные балки, мауэрлат допускается после полного затвердения бетона. Опирание должно приходиться только на железобетонный пояс, а не на край газоблока.

Использование доборных блоков

Доборные элементы применяются, когда длина стены не кратна целым блокам. Они не производятся промышленностью, а пилятся на строительной площадке под нужный размер.

Иногда доборными служат газоблоки для устройства перегородок. Они выпускаются толщиной 75, 100, 150 мм.

Монтаж опалубки армопояса для газобетона под деревянные балки перекрытия допускается делать из перегородочных или доборных элементов.

Делается это так:

  1. С наружной стороны стены устанавливается на клей газобетонный перегородочный элемент толщиной 75, 100 мм. На него изнутри приклеивают базальтовую минвату или пенополистирол 5 см.
  2. Выпиливается доборный элемент толщиной 5 см, устанавливается на клей с внутренней стороны стены.
  3. Монтируется арматура между элементами опалубки. Допускается установка 2 стержней, если ширина не позволяет конструктивно применить 4 стержня. Применяются пластиковые подставки для крепления каркаса, сохранения предохраняющего бетонного слоя.
  4. Аккуратно заливается смесь, чтобы не повредить опалубку, уплотняется штыкованием арматурой, мастерком.
  5. После схватывания монтируются балки с опорой на бетон.

Два стержня арматуры допускается потому, что деревянное перекрытие легче бетонных плит.

Применение двухсторонней опалубки

Под перекрытие из железобетонных плит необходимо устраивать усиленный армопояс с шириной, равной толщине стены, высотой 25-30 см, каркасом из 4 стержней горизонтальной арматуры.

Опалубка под такую балку устанавливается из досок на брусках по внутреннему, наружному периметру стен. Крепятся бруски понизу к газобетонным элементам второго, третьего ряда от верха механическими анкерами. Сверху устанавливаются распорки после монтажа арматуры. Внутри досок наружного периметра устанавливается утеплитель.

Полученная железобетонная балка, после схватывания бетона способна передавать равномерно по всей площади стен нагрузку от перекрытия плитами, вышележащих элементов.

Армирующий пояс под мауэрлат

Для крепления стропил, передачи возникающих статических, растягивающих усилий от веса крыши служит мауэрлат. Этот элемент распределяет точечные нагрузки равномерно по площади верха стен.

При отсутствии железобетонной балки мауэрлат крепится проволокой, механическими или химическими анкерами ко вторым от верха блокам. Строительными нормами рекомендуется монтировать под него армопояс с анкерами. Это позволит жёстко закрепить, не опирая элемент непосредственно на газоблоки.

Шпильки под крепления мауэрлата устанавливаются равномерно. Необходимо просверлить в газобетонном блоке отверстия, снизу шпильки накрутить гайку, забить её до проектной высоты. После заливки бетона получатся анкера, на которые крепится мауэрлат.

Допускается уменьшение высоты до 150-200 мм. Ширину оставляют прежнюю, чтобы возникающие точечные и распирающие нагрузки от стропил крыши эффективно распределялись на стены.

Как сделать армопояс своими руками

Пред началом строительства, если нет проекта, делаются чертежи или эскизы.

Предварительно проводится сбор нагрузок, рассчитываются необходимые геометрические размеры балки, диаметр рабочей, обвязочной арматуры. Важно определиться как, где делать каркасы, не забывая про утеплитель, подставки, а также с видом опалубки, креплением, способом приготовления бетона, его заливки.

Армирование и заливка бетоном

При самостоятельном строительстве следует соблюдать технологию, придерживаться следующих советов и рекомендаций:

  1. Применять заводской бетон марки В25, гравий мелкой фракции.
  2. Подвижность, удобоукладываемость смеси повышают пластификаторами. Добавление воды ухудшает характеристики бетона.
  3. Не надо применять вибраторы при уплотнении смеси, бетон заливается аккуратно. Стараться не повредить опалубку, сдвиг арматурного каркаса.
  4. Шпильки под крепление мауэрлата устанавливаются равномерно, в одном уровне. Сверху резьба заматывается лентой для предохранения от брызг бетона.
  5. Монтировать перекрытия, крепить мауэрлат допускается после полного затвердевания бетона.
  6. Под все виды перекрытий нужно подкладывать гидроизоляцию толщиной 3-4 мм.
  7. Заливку проводят за один приём, без образования стыка.
  8. Перед укладкой бетона стенки опалубки смачиваются водой.

Работы, связанные с монтажом и заливкой армопояса, несложно сделать самостоятельно, имея 3-4 помощника. Главное – соблюдать технологию процессов монтажа. Правильно устроенный армопояс — залог длительной эксплуатации дома из газобетона.

Технология крепления мауэрлата к газобетону

Какие перекрытия лучше выбрать для дома из газобетона

Технология монолитного перекрытия — как сделать своими руками

Технология строительства дома из газобетонных блоков своими руками

Что такое армирующий пояс и как его изготовить

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

  1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
  2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

  • армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
  • мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Читайте также:
Суккуленты и кактусы в пробках

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

  1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

  • цемент марки 400 — одна часть;
  • песок мытый — три части;
  • гравий — три части;
  • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

  1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
  2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
  3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

  1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
  2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
  3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
  4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
  5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
  6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом
Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.

Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

  • Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
  • Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.
  • Видео: как устроить армопояс своими руками

    Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

    Как правильно сделать армопояс из кирпича на стены из газобетона

    Строительство жилого дома из пористых блочных стеновых материалов популярно по ряду причин. Основная из них: при наличии минимальных строительных навыков возводится такое здание быстро и несложно. Но для усиления стен из газосиликата, пенобетона, керамзитобетона и прочих аналогичных лёгких материалов, обязательно требуется дополнительная строительная операция — устройство армированного пояса. Как правило, для его возведения используется монолитный бетон, но вполне допустимо применение обычного полнотелого керамического кирпича.

    Армопояс из кирпича на стены из газобетона представляет собой обычную кладку, усиленную арматурой.

    Эта дополняющая конструкция выполняется на различных этапах возведения стен в зависимости от предназначения.

    Функции армопояса из кирпича

    Основная задача армопояса: восприятие и распределение разнонаправленных нагрузок и различных по величине усилий.

    В небольших хозяйственных и жилых постройках кирпичный пояс успешно заменят аналогичные бетонные монолитные конструкции. Кирпичный пояс обеспечивает достаточную устойчивость стен при сильных ветровых нагрузках, проседании грунта и неравномерном его пучении. В отличие от бетонной конструкции, на качество кирпичного пояса не влияют сроки его устройства: монолитный пояс следует заливать единовременно по всему периметру, а кирпич допускается укладывать без спешки, в любой период времени.

    Газобетон отличный стеновой материал, но его невозможно достаточно прочно связать с другими строительными конструкциями здания. Это проблема не только газосиликата, но и других пористых, облегчённых блоков для возведения стен. Этот недостаток пористых блоков компенсируется устройством армопояса, — в нём размещаются различные крепёжные закладные детали для связей с конструкциями перекрытий и кровли.

    Виды поясов

    Пояс с армированием возводится на различных уровнях стен здания. Место расположения определяет вид армопояса и его функциональные особенности:

    • Кирпичный пояс применяется на всех уровнях стены, за исключением ростверка, — здесь предпочтительнее использовать монолит.
    • В цокольной части стены кирпич используется лишь при устройстве пояса по фундаментным железобетонным блокам. В этом варианте кирпичная кладка служит для выравнивания основания под единую отметку либо выполняет роль несъёмной опалубки под заливку монолитом.
    • Разгрузочный пояс под плиты перекрытия воспринимает их вес, обеспечивая жёсткость стеновой коробки здания в 2 – 3 этажа. Кирпич под облегчённые плиты перекрытия, – оптимальный вариант армопояса.
    • Кирпичный армопояс под мауэрлат обеспечивает сохранность стен при точечных нагрузках от балок кровельной системы. Брус мауэрлата, прикреплённый непосредственно к газобетонным стенам с помощью шпилек либо способом химического анкерования, — ненадёжная конструкция. Армопояс в этом случае служит опорой крыши с надёжной фиксацией анкерами, заложенными в кирпичной кладке.

    Пояс из кирпича под перекрытие

    Использование плит для межэтажных и чердачных перекрытий требует создания разгрузочного армированного пояса. Газобетонные блоки могут выдержать вес плит перекрытия, но при изменении вектора приложенной силы, возможно их растрескивание и разрушение.

    Пояс устраивается по периметру несущих наружных стен здания. В строениях, имеющих средние несущие стены, пояс из кирпича возводится и по ним, — этим армопояс под перекрытия отличается от аналогичной конструкции под мауэрлат. Внутренние несущие стены из газобетона могут испытывать нагрузки, поэтому по ним также устраивается жёсткая армированная прослойка. Армопояс в этом случае выступает как сдерживающий буфер, равномерно распределяющий нагрузки от давления плит на всю площадь их опоры, тем самым исключая продавливание несущих стен.

    Прослойка из полнотелого кирпича выполняется под любые плиты перекрытия, какими бы лёгкими они не были. Исключение – деревянное перекрытие. В этом случае пояс не возводится, а укладываются лишь подложки под несущие балки.

    Основные этапы работ

    Кладка армопояса из кирпича по газобетону выполняется в следующем порядке:

    1. На стену из блоков наносится обычный цементно-песчаный кладочный раствор, на который сажают первый ряд кирпича.
    2. Для стандартной ширины стены в 30 см кладка выполняется ложком в два ряда кирпича.
    3. Промежуток между рядами заполняется кирпичными «четвертушками» и раствором.
    4. По верху кирпича укладывается арматурная сетка из проволоки 5 мм.
    5. Второй ряд укладывается по аналогии с первым, сверху вновь укладывается сетка.
    6. В третьем ряду кирпич располагается тычком.
    7. Пояс выполняется заподлицо с внутренней поверхностью стены.
    8. Снаружи оставшееся расстояние заполняется минераловатным утеплителем либо четвертушками кирпича.
    9. По этой схеме пояс выводится на необходимую высоту.
    10. Анкера монтируются с использованием Г-образных стальных скоб.
    11. Металл, размещённый внутри пояса, должен быть закрыт снаружи слоем раствора.

    По верхнему ряду газобетонных блоков на всю длину пояса нарезаются две параллельные штробы на глубину 8-10 мм. В них закладываются арматурные пруты. Сверху выкладывается пояс из кирпича. Это достаточно важное дополнительное усиление для стены, которым часто пренебрегают самостоятельные застройщики.

    Кирпичный пояс под мауэрлат

    Армопояс между стеной и мауэрлатом воспринимает и распределяет нагрузки от кровельной системы, необходим для прочной связки стен и крыши через мауэрлат.

    Особенности укладки

    Рекомендации по параметрам и армированию кирпичного пояса:

    • высота 4-7 рядов;
    • ширина равна толщине стены;
    • армирование – в каждом горизонтальном шве;
    • арматура – сетка из 5 мм проволоки с ячейкой 3-4 см;
    • рекомендованное смещение швов между кирпичами кладки – 1/3 длины;
    • каждый третий ряд перевязывается укладкой кирпича тычком;
    • диаметр шпилек с резьбой, запускаемых в кладку для связки пояса и мауэрлата, — 12-16 мм;
    • шаг размещения анкерных шпилек – 1-1,5 м;
    • глубина заделки крепежа равна высоте пояса.

    Правила устройства пояса из кирпича под мауэрлат – такие же, как и для плит перекрытия.

    Гидроизоляция и утепление

    Теплопроводность кирпича значительно выше, чем газобетона. Поэтому кирпичный пояс рекомендуется утеплить. Сделать это можно различными способами, многое зависит от дальнейших вариантов отделки внутренних и наружных стен здания. Один из наиболее часто встречающихся вариантов утепления, — армопояс прячется за тонкой перегородкой из газобетона, устроенной со стороны внутренних помещений.

    После схватывания раствора верх кладки укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или его аналогов. Это предотвратит образование конденсата на деревянных конструкциях, опирающихся на армопояс.

    Практические советы

    Устройство кирпичного пояса обходится застройщику дешевле его монолитного аналога в плане стоимости материала. Для пояса требуется обычный полнотелый кирпич М 100 и выше без каких-либо декоративных добавок и особо точных геометрических параметров. Такой материал – самый недорогой в многообразии кирпича. Если владелец строит дом самостоятельно, имеет навыки работы с кирпичом, то выгода от его применения несомненна. Если же возводить армопояс из кирпича будут наёмные каменщики, – сэкономить вряд ли удастся.

    С точки зрения надёжности и функциональности кирпичный армопояс практически не хуже аналога из монолитного бетона. Единственный недостаток пояса из кирпича, – он возводится дольше бетонного.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Как правильно сделать дренаж участка своими руками

    Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

    1. Зачем нужен дренаж участка
    2. В каких случаях необходим дренаж
    3. Виды дренажа
    4. Схемы устройства дренажных систем
    5. Особенности дренажа на проблемных участках
    6. Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция
    7. Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    Зачем нужен дренаж участка

    Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

    1. Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.
    2. Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.
    3. При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

    Септик выдавило грунтовыми водами

  • Переувлажнение приводит к загниванию корней растений, что мешает нормальному росту садовых культур и пагубно отражается на урожае.
  • На участке с сильным уклоном потоки воды вымывают плодородный слой земли.
  • Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

    Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

    В каких случаях необходим дренаж

    Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

    1. Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.
    2. Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.
    3. Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.
    4. Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.
    5. Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.
    6. Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

    Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

    Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

    Виды дренажа

    Открытый (поверхностный) Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.
    Закрытый (глубинный) Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.

    Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

    1. Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.
    2. Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.
    3. Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

    Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

    Схемы устройства дренажных систем

    Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

    Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

    • выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
    • забетонировать дно слоем не менее 10 см;
    • расположить в подготовленной яме водоприемник;
    • подсоединить его к системе водоотведения;
    • пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
    • сверху водоприемника установить решетку.

    Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

    Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

    Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

    Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

    • роют траншею;
    • насыпают на дно слой песка;
    • прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
    • устанавливают дренажные колодцы;
    • засыпают щебенкой;
    • снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

    Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

    Особенности дренажа на проблемных участках

    Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

    Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

    Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

    Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

    Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

    Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

    Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

    Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

    Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

    1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
    2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
    3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

    Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

    Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
    2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
    3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
    4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
    5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
    6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
    7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
    8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
    9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
    10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

    Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

    Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

    Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В этой статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

    В период таяния снега или в сезон дождей грунт всегда насыщается влагой, и если участок расположен в низкой части рельефа, к нему будет стекать вода ещё и с соседних территорий. При этом обычно повышается и уровень вод в подземном горизонте, поэтому проблема в результате может образоваться немаленькая. Городские жители с такими ситуациями обычно не сталкиваются, но если в их владении имеются заветные загородные сотки: шесть или чуть больше – кому как повезло, такой вопрос, как дренаж на дачном участке, вполне может стать актуальным. Как можно разрешить его наиболее оптимально, вы узнаете из предложенного здесь материала.

    Что такое дренаж его виды и функции

    На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

    • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
    • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
    • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.

    • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
    • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

    Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

    Видео – Дренаж дачного участка

    Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

    Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

    Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

    • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

    • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

    На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

    Закрытая траншея с дренажным наполнением

    На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

    Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

    Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

    Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

    Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

    Цены на различные виды геотекстиля

    Фильтрующие и накопительные колодцы

    При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

    Вариант 1. С дренажными колодцами

    Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

    Примечание! В разветвлённых системах больших участков вода, которая не успеет впитаться в грунт в маленьких колодцах, может самотёком попадать в общий коллектор, в который сливаются и бытовые канализационные отходы. А оттуда, как на картинке снизу, она уже будет перебрасываться на фильтрационное поле.

    Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

    На заметку! Такой колодец можно не закрывать крышкой, а заполнить доверху битым глиняным кирпичом или бутом и сверху просто уложить дёрн. Подобные сооружения очень эффективны на глинистых почвах, которые для недопущения заболачивания не рекомендуется глубоко перепахивать.

    Цены на популярные модели дренажных колодцев

    Вариант 2. С накопителем

    Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

    • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
    • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.

    • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
    • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.
    Цены на модельный ряд электрических погружных насосов

    Видео – Советы и рекомендации

    Дренажная система в дизайне ландшафта

    Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки – многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

    Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

    Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

    Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

    Возможно, вам также будет интересна наша статья на тему – Водопровод на даче из колодца.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: