Как Забетонировать Двор Своими Руками: 6 Этапов Работы

Как забетонировать двор – качественный результат в кротчайшие сроки

Облагораживание придомовой территории – процесс достаточно трудоемкий и весьма затратный. Нанимая профессиональные бригады, вы, конечно, гарантируете себе итоговое качество, но иногда цена на их услуги просто космическая.

И тогда, нам, простым работягам, ничего не остается, как взять в свои руки лопату, и ринуться в бой. Сегодня мы поговорим о том, как забетонировать двор своими руками.

Калькулятор объема бетона

Бетон, как строительный материал — №1

Почему именно бетон, спросите вы?

Да все очень просто – этот материал знаком, наверное, каждому, с ним достаточно просто работать, и выполнить правильно весь процесс заливки будет под силу многим, кто уверен в своих физических силах. Естественно, подразумевается, что теоретическими знаниями любой мастер должен обладать в полной мере, чем мы, собственно, и займемся в этой статье. Так сказать – знания в массы!

Однако это не все преимущества бетона, которые можно выделить. Очень важна итоговая прочность покрытия.
При правильном обустройстве и последующей эксплуатации бетонная поверхность может прослужить 15-20 лет, при том, что поверхность ремонтопригодна, что позволяет еще и увеличить указанные сроки.
Цена на компоненты смеси доступна, а их распространенность позволяет выполнять работы в любом регионе без проблем с поставками.
В качестве ближайшего конкурента можно назвать асфальтовое покрытие, однако сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится, соответственно, на это уйдет много больше денег.
Бетонную поверхность в последствии можно использовать как основание для укладки других материалов, например, резиновой или бетонной плитки.

Из недостатков можно отметить, разве что, непритязательный внешний вид, однако – это как посмотреть. Практически вся Америка имеет такие дворы, и никто не жалуется.

Готовые поверхности тщательно выравнивают, затирают до гладкого состояния, а иногда покрывают декоративно-защитными составами, или изначально добавляют в раствор пигменты для создания более веселой расцветки.

Совет! Кстати, бетонные дорожки неприхотливы к механическим воздействиям, так что, сбивая зимой с проходов наледь, не придется хвататься за сердце, думая, а не повреждено ли покрытие!

Подготовительные мероприятия

Давайте ка, потихоньку приступать к описанию рабочего процесса. Как всегда, начинаем с самого главного – подготовки, которую можно разделить на несколько этапов.

Снятие грунта и подсыпка

Данный этап можно смело назвать самым трудоемким. В ход идут все доступные средства от бульдозера, до кирок, лопат, ломов и перфораторов.

Данная процедура предназначена для того, чтобы опустить слой бетонной стяжки на нужный уровень, при соблюдении минимального слоя. При этом под покрытием устраивается дренажная подушка из песка и щебня, которую также нужно где-то разместить.
Если у вас цоколь здания имеет приличную высоту, и за сантиметрами вы не гонитесь, можно обойтись и без снятия, но только если имеющаяся почва неплодородная и вам даже потребуется в процессе подсыпка.

Подсыпка, как вы понимаете, требуется в обратной ситуации, когда вам необходимо поднять уровень двора.
Сама процедура предельно проста и заключается в покрытии поверхности щебнем.
Если почва преимущественно глинистая, то можно обойтись без этой процедуры, так как она впоследствии практически не дает усадки.
Возвращаясь к снятию грунта, отметим, что обычно убирается слой около 20-ти сантиметров, по вышеозвученным причинам. Данная работа не требует от работника никаких профессиональных навыков – только физическую выносливость. Поэтому, чтобы не убивать свое здоровье, наймите дешевую рабсилу в виде разнорабочих из стран ближнего зарубежья, которые в кротчайшие сроки и за умеренную плату сделают все за вас. Хотя как знать, может вам давно не терпится помахать мотыгой, так сказать, удаль показать – тогда смотрите сами.

Организация дренажной системы

Вторым и заключительным этапом подготовки двора, перед тем как залить двор бетоном, является организация системы дренажа, которая будет эффективно отводить лишнюю воду. Система представляет собой ничто иное, как классическую песчано-гравийную подушку.

Состоит такая подушка из двух слоев – песка и гравия. Для бетонного покрытия, чей вес будет распределен по достаточно большой площади, будет достаточно каждый слой сделать толщиной в 5 сантиметров.
Очень важно, чтобы оба слоя были очень тщательно утрамбованы, иначе со временем они могут дать усадку, вслед за которой просядет и бетонная площадка, естественно, с трещинами и последующим разрушением.
На фото выше показана трамбовочная машина, которая в кратчайшие сроки даст вам отличный результат. Однако применить такую технику вы сможете лишь в том случае, если она у вас имеется в наличии (вы мастер или рядом располагается пункт проката строительного инструмента), что бывайте от силы в 5% случаев.

При отсутствии техники в ход идут ручные приспособления – это и катки, и толкушки различных конфигураций, в том числе и такой интересный вариант, как на последнем фото. Какой-то умелец приварил к швеллеру бур от перфоратора, и вуаля – убивай электроинструмент сколько влезет… шутка.
Очень эффективным методом трамбовки является поливка подушки водой, особенно если она добывается в колодцах в неограниченном количестве. Песок и гравий оседают вместе с жидкостью, проходящей через них.

Совет! Поливка может занять достаточно много времени, поэтому запаситесь терпением, чтобы убедиться, что трамбовка проведена качественно.

Каждый слой песчано-гравийной подушки трамбуется отдельно. Для второго слоя из гравия или щебня важно не использовать материал с крупной фракцией, так как большие камни не позволят слою лечь плотно, что является прямым нарушением технологии.

Основные работы

Постепенно переходим к следующей части работ, которая тоже разделяется на этапы. Процедура не сложна, но требует соблюдения всех норм.

Инструмент

Для выполнения всех работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Этапы бетонирования двора частного дома, нюансы и материалы

Проблема формирования и декорирования площадки перед домом решается разными способами. Самый простой – использование бетонного раствора. Разбираемся с бетонированием двора частного дома, с нюансами технологического процесса и его этапами.

Преимущества бетонирования двора

Во-первых, бетон прочнее асфальта. Во-вторых, он дешевле тротуарной плитки, брусчатки и камня, которые сегодня все чаще стараются использовать для формирования площадок перед домом. Нельзя сказать, что сам процесс бетонирования проще других вариантов, но многие пытаются провести этот строительный процесс, не привлекая мастеров. И это большая ошибка, потому что существуют определённые нюансы, влияющие на качество конечного результата, о которых домашние мастера могут и не знать.

И другие преимущества бетонирования двора:

большой срок эксплуатации – до 20 лет;
высокая ремонтопригодность бетонного слоя:
возможность организовать парковку;
бетон хорошо выдерживает все природные нагрузки: атмосферные осадки, ветер, солнце;
через бетонный слой не пробьётся растительность;
создавая уклон, решается проблема луж и грязи;
с бетонной поверхности легко счищается снег;
впоследствии бетонное покрытие можно использовать для основания той же тротуарной плитки или любого другого декоративного материала.

Что касается недостатков, то можно отметить непрезентабельный внешний вид забетонированной площадки. Хотя, как на это посмотреть. С другой стороны сегодня производители лакокрасочной продукции предлагают специальные краски по бетону, которые прекрасно себя показали в процессе эксплуатации. Так что этот недостаток можно перевести в достоинство.

Этапы бетонирования

В первую очередь определяются границы будущей площадки, которые наносятся с помощью колышек и бечёвки на грунт. Можно использовать мел. Именно площадь площадки определит объем производимых работ и расход требуемых материалов. На количество стройматериалов также будет влиять тип грунта на участке.

К примеру, если грунт глинистый, то есть прочный с высокой несущей способностью, то выкапывать под площадку глубокий котлован нет смысла. Если грунт с песком, то придётся котлован углублять, чтобы сформировать более прочную основу из щебня. Соответственно количество бетона и дополнительных материалов на глинистых грунтах потребуется меньше.

Глубина выкапываемого котлована в зависимости от типа грунта варьируется в диапазоне 10-20 см. Дно котлована лучше выровнять. Суть выкапывания грунта заключается в следующем:

удалить мягкую почву вместе с растительностью;
добраться до более твёрдого основания.

Следующий этап – создание подушки. Для этого лучше всего использовать щебень мелкой фракции. Можно засыпку провести крупнозернистым песком. Главная задача – утрамбовать подушку и выровнять. Иногда мастера засыпку производят двумя слоями: сначала песок, который выравнивается и утрамбовывается, затем щебень.

Бетонирование площадки без подушки – большая ошибка. Эта строительная конструкция выполняет одну серьёзную функцию – предотвращать деформацию бетонного слоя. Особенно это важно на непрочных грунтах. И второй важный момент – подушка выравнивает усадку грунта.

Итак, если щебёночный слой сформирован, можно переходить к сооружению опалубки. Её устанавливают по периметру заливаемого бетоном участка с учётом высоты будущей конструкции.

Хотелось бы обратить внимание на один серьёзный момент, который домашние мастера упускают. Это отсекающий слой в виде плёнки, которой покрывают щебёночную подушку. Этот слой укладывают для одной единственной цели – не допустить, чтобы бетонное молочко вытекло из заливаемого раствора и проникло дальше вниз сквозь щебень. Все дело в том, что молочко – важный ингредиент бетонной смеси. Его задача – создать условия равномерного высыхания раствора. Именно в этом случае можно гарантировать получение конструкции из бетона высокого качества.

Если молочко вытекло, бетон высыхает неравномерно, что приводит к снижению технических и эксплуатационных характеристик материала. А в дальнейшем это гарантия образования трещин во всю толщину уложенного слоя. Чего допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому совет – покрывать подушку полимерной плёнкой надо в обязательном порядке.

Если гидроизоляция в плане проведения процесса не предусмотрена, то придётся серьёзно утрамбовывать подушку. При этом, последнюю надо делать из двух слоёв: песка и щебёнки. И трамбовку нужно проводить так, чтобы щебень вошёл в песчаный слой. То есть образовался своеобразный монолит – прочный и плотный, в который молочко не сможет проникнуть.

Далее производят армирование. По сути, это укладка стальной сетки или решётки на подушку. Что выбрать, решают с учётом нагрузки на бетонное основание. К примеру, если производится бетонирование площадки под автомобиль, то укладывают решётку, изготовленную из стальной арматуры диаметром 8-12 мм. Размер ячеек решётки – 20х20 см. Это идеальный размер. Если площадка не будет подвергаться серьёзным нагрузкам, то можно в качестве армирующего каркаса использовать любой тип стальной сетки, к примеру, рябица или штукатурная.

И последний этап в категории подготовительных работ – установка маяков. Все дело в том, что бетонирование двора сопряжено с одним важным моментом. Вода от атмосферных осадков и таящего снега должна выводиться за пределы сооружаемой бетонной конструкции. Поэтому площадку заливают под уклоном. А наклон формируют на основе маяков. Для последних можно использовать различные стройматериалы, к примеру, монтажные профили для гипсокартона, отдельные типы металлопрофиля, деревянные рейки и другие.

Важно правильно создать уклон, для чего пользуются строительным уровнем. На фото ниже очень хорошо видно, как из профиля для гипсокартонных листов сформировали маяки, расположенные под уклоном сторону дороги. Каждый профиль уложен под одним и тем же наклоном. Плюс – все элементы расположены верхними поверхностями в одной плоскости. Как это грамотно сделать:

устанавливают два профиля по краям формируемой площадки;
укладку проводят под требуемым углом;
натягивают между ними три-четыре прочные нити;
по последним устанавливают промежуточные маяки.

Нюансы работы

Если бетонируемая площадка больших размеров, то лучше купить готовый товарный бетон в требуемом объёме, который привезут на стройплощадку в автобетономешалке. Чтобы забетонировать двор частного дома, необходим бетон марки М250.

Его просто выливают из авто при помощи шланга. Последний имеет приличную длину, так что добраться до каждого угла двора не составит особого труда. Если потребуется, то шланг можно нарастить. Важная задача производителя работ – провести укладку строго по маякам и уплотнение бетонной массы. Раствор заливают вровень с верхними поверхностями маяков. Последние впоследствии будут удалены, а места их расположения заполнены бетонным раствором.

Если участок небольшой, то бетонную смесь изготавливают на месте в бетономешалке. В этом случае главная задача – точно придерживаться рецептуры смеси.

Теперь надо в течение 5-7 дней забетонированный двор частного дома поливать водой. Это не даст бетону быстро высохнуть. А это в свою очередь не даст появиться на нем трещинам.

И несколько слов о компенсационных швах, они же швы температурные или деформационные. Их назначение – не дать площадке растрескаться при изменениях температуры на улице. Поэтому перед тем как бетонировать двор, надо решить, какие компенсационные швы будут использоваться. Их два вида:

Их формируют на стадии заливки бетона. Для этого используют деревянные рейки, которые предварительно смазывают отработанным техническим маслом. После застывания бетона рейки вытаскиваются, остаются канавки.
Швы формируются после затвердевания бетонной массы. Для того чтобы сделать канавки, используют болгарку с алмазным диском. То есть этим инструментом просто прорезается канавка шириною 10 мм.

Второй вариант лучше, потому что нет надобности возиться с рейками – с их приготовлением и монтажом с последующим демонтажем. Сегодня деформационные швы рекомендуется заполнять силиконовым герметиком, чтобы в них не скапливался мусор. Герметик имеет мягкую структуру, поэтому не станет препятствием для расширения участков забетонированного двора. Герметик надо выбирать всепогодный для уличных работ.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно формировать компенсационные швы:

Как сделать деформационный шов в бетонной отмостке, дорожке и тд

И последнее. Бетонная площадка под автомобиль или двор готовы. Остаётся придать презентабельный внешний вид. Для этого сегодня используют специальную шлифовальную машинку по бетону, которую в простонародье называют «вертолётом». Она просто выравнивает поверхность и делает её идеально гладкой без следов от инструментов, камешек, выступов и впадин.

Раньше, чтобы упрочить верхний слой бетона, проводили цементацию. Это когда уложенный раствор посыпали сверху цементом и растирали последний полутёрками. Цемент впитывался в бетонный раствор, увеличивая прочность его поверхности. При этом сама поверхность становилась гладкой.

Итак, можно считать, что бетонная площадка готова.

Видео описание

В видео показана заливка бетоном площадки под машину от начала и до конца:

Коротко о главном

Залить двор частного дома бетоном – это дешевле, чем декорировать его тротуарной плиткой, камнем и брусчаткой. И проще, чем уложить асфальт.

В процесс бетонирования входит несколько этапов: разметка, формирование неглубокого котлована глубиною до 10 см, закладка подушки из щебня и песка, монтаж опалубки, армирование и заливка бетонного раствора.

Если заливаемая площадка имеет большие размеры, то в обязательном порядке закладываются деформационные швы.

Как забетонировать двор в частном доме своими руками

Бетон – это заливной водонепроницаемый материал, который изготавливается из смеси портландцемента, песка, иногда красителей, гипсового порошка и керамической глины. Разберемся в нюансах бетонирования двора и приусадебного участка частного дома.

Цели бетонирования

Покрытие двора бетоном позволяет создать равномерную поверхность с системой водостоков, разбивкой на зоны и фрагменты, которая будет долговечна, удобна для передвижения по ней, а также эстетически презентабельна.

В настоящее время, когда дачи используются для отдыха, а не для выращивания овощей – покрытие площадей бетоном весьма востребовано. На бетонной поверхности можно разместить выносные клумбы, составить различные экспозиции, кроме того, можно создать парковку для автомобиля или зону отдыха и занятий спортом.

Преимущества бетонирования двора

Бетонирование двора гарантирует обывателям следующие преимущества:

Все процедуры можно выполнить самостоятельно, что позволит сэкономить средства.
Бетон намного долговечнее, чем плитка или модульные покрытия.
Из бетона можно изготавливать фактуры в форме брусчатки, используя специальные штампы и клише, пока бетон не успел окончательно схватиться.
Отсутствие токсичности при испарении. Полная безопасность.
По бетону легко передвигаться самому и перемещать грузы на специальных подвижных тележках, что крайне важно при переездах и покупке крупной бытовой техники.
Бетон позволяет использовать себя в качестве готового фундамента под сторонние сооружения.

Важно! Кроме того, можно организовать удобный, емкий и презентабельный паркинг.

Нюансы собственноручного бетонирования

Собственноручное бетонирование требует от обывателя ряда определенных навыков и знаний, которые связаны с процессом заливки бетона. В чем заключаются основные нюансы производства бетонного монолита своими руками:

Потребуется самостоятельное изготовление смеси. Рецептуру можно найти в Интернет или проконсультироваться с опытным каменщиком.

Важно! Кстати, можно привлечь к работе профессионалов, которые не выполнят весь объем, но окажут серьезную помощь.

Смесь заливается в опалубку сразу же, а не порциями. Желательно подавать ее с разных точек.
Возможно производство данных работ в зимний период, но с соблюдением ряда правил.

Выбор цемента или бетона для площадки

Главные требования к бетону вокруг дома заключаются в качестве и эстетике. Для того чтобы бетонный монолит отличался крепостью после застывания и равномерностью фактуры необходимо использовать цемент марки N300 или 400, но не ниже. Данные марки по прочностным характеристикам монолита пригодны даже для отливки столбов и колонн. Бетон будет иметь легкий серо-синий оттенок.

Важно! При заливке площадки возле дома можно добавлять в смесь щебень. Это даст более интересную внешнюю фактура, а также укрепит монолит.

Подготовительные работы

Подготовительные работы условно можно разделить на два этапа: земляные работы и изготовление опалубки. Все они будут поэтапно описаны далее.

Выравнивание и подготовка площадки

Вся площадка под заливку бетонного монолита выравнивается. Если есть выступы, то они срезаются, а выемки засыпаются. После по всей площади выполняется небольшая выемка, глубиной не ниже 15 сантиметров.

Важно! Если на участке есть место, где скапливается влага, то это место осушается. В противном случае отливать бетон в таком месте запрещено.

Создание подушки и уплотнение

Дно выемки трамбуется специальными вибропрессами или вручную. После на дне изготавливается песчаная подушка. Большинство частных домов находятся на черноземных землях или суглинках, поэтому отливка бетона в такую почву без подушки приведет к его проникновению в структуру суглинков или чернозема.

Подушка изготавливается из керамической глины или песка, ее толщина в 2-4 сантиметра вполне достаточна.

Подготовка опалубки

Поскольку необходима отливка монолитной площадки, а не фундамента, то высота опалубки в 10 сантиметров вполне достаточна. Опалубка изготавливается в форме корпусного ящика из дерева, который ограничивает площадку по ее краям. Главные требования – герметичность и устойчивость.

Важно! Дополнительно опалубку из дерева можно усилить рубероидом, особенно в стыках по углам.

Этапы работ

Следующая последовательность действий разъясняет вопрос о том, как забетонировать площадку на даче своими руками.

Земляные работы

Включают в себя расчистку территории, разметку, изготовление выемки под засыпку подушки и монтаж опалубки. Кроме того, площадку можно армировать тонким арматурным каркасом – это многократно увеличит прочность всей поверхности.

Важно! Этот этап является основой всех будущих этапов, без его правильного выполнения в монолите могут появиться пустоты и провалы во время застывания.

Обустройство дренажа

Чтобы вода не скапливалась на поверхности бетонной площадки, необходимо изготовить эффективный дренаж. Для этого в «тело» монолита закладываются металлические или полихлорвиниловые трубки, которые позволяют отводить воду с поверхности к месту слива через бетонную площадку.

Также дополнительно можно сделать ливневые канавки по краям площадки.

Важно! Площадка должна иметь уклон в сторону дренажных линий в диапазоне 5-7 градусов.

Если предварительно необходимо осушить почву под монтаж монолита, то в ней прорываются дренажные канавы для отвода влаги. Осушение производится от 3 до 7 суток.

Монтаж опалубки

Существует много вариантов и конструкций опалубки. Она может представлять собой герметичную плотную ленту, сборные панели, может быть несъемной, но мы рекомендуем изготовить обычный корпус из досок.

Такая опалубка легко изготавливается самостоятельно, имеет должный уровень герметичности, а также легко монтируется.

Ее монтируют по краям выемки в грунте, по всему периметру с заглублением на глубину выемки и с высотой не менее 10 сантиметров над поверхностью земли.

Гидроизоляционный слой

На дне выемки выполняется слой гидроизоляции, в противном случае низ монолита будет отсыревать и разрушаться. Сначала изготавливается песчаная подушка, как было описано ранее, а после дно выстилается тонкой полимерной пленкой.

Армирование

На гидроизоляционный слой выкладывается арматура, которая может быть изготовлена из прутов, уложенных в виде сетки, а также представлять собой кубические клетки, связанные проволокой из арматурного прута.

Важно! В качестве армирования можно использовать любые металлоконструкции и металлолом, который лежит на участке без применения. Главное, чтобы его габариты не выходили выше контура монолита.

Монтаж маяков

Для того чтобы забетонировать площадку на даче своими руками и обеспечить чистовую поверхность бетона дренажным уклоном и равномерной фактурой, по углам и сторонам монтируются маяки. В качестве маяков можно использовать колышки, между которых натягивается нить. Нить обозначает криволинейную поверхность, выше которой монолит не должен выступать.

Читайте также:

Изготовление светильника своими руками

Бетонирование территории

Бетонирование двора частного дома в опалубку выполняется отливом смеси в опалубку. Лучше подавать его в нескольких точках для лучшего распределения по опалубке. Очень важно выливать именно горячий состав, в противном случае он распределится с комками и пустотами.

Обустройство технологических зазоров

Если в площадке необходима прокладка коммуникаций, например, под электрокабель или есть необходимость разделить бетонную площадку на фрагменты, то делают технологические зазоры. Их выполняют, когда монолит набрал прочность при застывании на ¼ от номинального значения. Это состояние позволяет делать выемки в бетоне, когда его фактура напоминает пластилин.

Процедура заливки

Процедура заливки считается технологически сложной в строительстве. Поэтому требуется скрупулезно соблюдать все этапы.

Высыхание, обработка бетонного слоя

Если работы производятся летом, то бетон самостоятельно наберет прочность без дополнительных мероприятий. Но для того, чтобы сохранить фактуру верхнего слоя, его требуется увлажнять во время застывания. Рекомендуется укрыть его слоем полотна, наподобие дорнита или войлока, который требуется периодически увлажнять.

Особенности бетонирования площадки под авто

Площадка под автомобиль испытывает на себе намного большее давление нежели остальной монолит на приусадебном участке, поэтому высота отливки должна быть несколько выше и иметь угол равномерного подъема и съезда.

Дополнительно рекомендуется въезд и место под парковку изготовить из бетона, который будет укреплен щебнем и арматурным каркасом из прута не менее 20 мм. в диаметре.

Как ухаживать за поверхностью

Для увеличения долговечности бетона существует ряд эффективных правил:

Нежелательно механически воздействовать на поверхность, особенно клиновидными металлическими предметами.
Поверхность должна очищаться и увлажняться, особенно в жарких регионах.
Зимой с поверхности необходимо убирать снеговые сугробы.
Своевременно прочищать дренажные канавки, особенно перед заморозками. Влажные загрязнения при замерзании могут выдавить фрагменты бетона из дренажной канавки и разрушить ее.

Бетонное покрытие возле дачного дома выгодно отличается от прочих покрытий монументальностью, надежностью, функциональностью и долгим сроком службы. В данной статье были даны подробные рекомендации о том, как забетонировать двор в частном доме своими руками для облагораживания придомовой площади.

Бетонирование двора своими руками: последовательность работ и особенности бетонировки

Для того чтобы выполнить бетонирование придомовой территории и оборудовать свой двор надежными дорожками и долговечными, способными выдерживать высокие нагрузки площадками, совсем необязательно обращаться за помощью к профессионалам. Бетонировка, хотя и трудоемкий процесс, отнюдь не является сложным – при желании эту работу вполне реально осилить самостоятельно. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно расскажем о том, как выполняется бетонирование двора своими руками и раскроем все тонкости, благодаря которым построенные вами дорожки и площадки будут радовать глаз долгие годы.

Как бетонировать двор своими руками фото

Бетонирование двора своими руками: подготовительные работы

Перелопачивать огромное количество грунта вручную достаточно сложно, но вопрос, как бетонировать двор, без этого не решается. В принципе, можно залить дорожки и площадки просто поверх выровненного основания. Только в этом случае понадобится дополнительно завозить грунт, а это немалые финансовые расходы. В общем, смотрите по ситуации, если двор представляет собой неплодородное основание, и без подсыпки плодородной почвы не обойтись, то бетонирование можно осуществлять и без изъятия грунта.

В такой ситуации на стадии подготовительных работ достаточно будет выполнить разметку заливаемых участков и осуществить их подсыпку гравием. От последнего шага также можно отказаться, если строительство осуществлялось на глиняной почве (ни для кого не секрет, что глина практически не усаживается).

Но вернемся к нормальным условиям, когда придомовая территория представляет собой участок из плодородного чернозема – в таких ситуациях целесообразно переместить плодородную почву в более подходящее место, а бетонировку выполнить в уровень с рельефом местности.

Подготовка к заливке дорожек из бетона фото

Для начала дорожки, отмостку и площадки следует разметить – лишний грунт перемещать не стоит, так как его придется возвращать назад. А это, по меньшей мере, бестолковая работа. Следующим этапом решения вопроса, как правильно залить двор бетоном, является удаление грунта – как правило, почва удаляется на глубину 200мм. Почему убирается так много грунта? Потому что кроме бетона в этих местах нужно будет сделать своеобразный дренаж для удаления влаги из под-бетона. Это и будет следующим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как забетонировать площадку под машину или дорожку?

С чего начать бетонировку двора

Дренаж или, как его еще называют, подсыпка под бетонную подушку, представляет собой два равномерных слоя из песка из щебня. Для начала в выемки, оставшиеся после удаления грунта, насыпают песок слоем 50мм. Его необходимо утрамбовать самым тщательнейшим образом – для выполнения этой работы понадобится изготовить так называемую трамбовку. Она представляет собой кусок швеллера большого размера, к которому приваривается рукоять из трубы – поднимая и с силой опуская этот швеллер на песок, производится его трамбовка.

Читайте также:

Перекрытие для дома из газобетона

Можно пойти и более простым путем – в этом случае песок просто обильно проливается водой, после чего он сам усаживается как ему нужно. Недостатком этого способа является необходимость в использовании большого количества воды, которая стоит недешево. Следующим слоем насыпается щебень мелкой или средней фракции – он тщательно выравнивается и так же, как и песок, утрамбовывается. Слой щебня должен составлять 50-70мм.

Бетонирование двора своими руками: технология

После выполнения этих подготовительных работ начинается непосредственная заливка дорожек бетоном.

Технология бетонировки: особенности и нюансы процесса

Приступая к работам по заливке площадки или дорожки из бетона, первым делом нужно установить опалубку, предотвратив таким способом неконтролируемое растекание бетона. В качестве опалубки можно использовать практически любой ненужный строительный материал – главное, чтобы он был ровный и гладкий. Подойдут старые доски, шифер, обрезки ОСП или ДСП – при желании можно порезать на опалубку даже старые шкафы, которые вы собираетесь выбрасывать, или пластиковые панели, оставшиеся от подшивки крыльца. Кстати, пластик станет незаменимым помощником при устройстве криволинейных бетонных дорожек, поскольку он отлично гнется. Опалубка устанавливается по краям площадок, т.е. с ее помощью задают контуры дорожек и тротуаров.

Когда опалубка будет готова, самое время позаботиться о прочности и долговечности бетона, а эти свойства обеспечиваются ничем иным, как армированием. Усилить бетон можно как специальной металлической сеткой, так и любым подручным металлом. Если имеется старая заржавленная арматура или обрезки трубы, их можно использовать, также возможно применить даже стальную проволоку, растянув ее надлежащим образом по участку бетонирования. Если рассматривать этот процесс с точки зрения простоты и удобства работы, то, несомненно, лучшим вариантом будет использование готовой армирующей сетки с ячейкой 100х100 или 200х200мм. Она просто укладывается поверх отсыпки из щебня внахлест друг на друга. Промежутков между отдельными ее элементами быть не должно, иначе это будет гарантированная трещина.

Как сделать дорожки из бетона своими руками фото

Направляющие или маяки обеспечат ровность поверхностного слоя бетона. При нормальных условиях маяки устанавливаются в плоскость горизонта. А в ситуации с придомовой территорией это условие можно соблюдать частично по одной простой причине – если бетон лить в уровень, то его расход будет неимоверно большой. Да и ни к чему это, потому что наклонные дорожки и площадки обеспечат качественный отвод дождевых и талых вод с придомовой территории. Именно по этой причине маяки устанавливаются в выбранную плоскость – к горизонту она не привязывается или привязывается только одна ее сторона.

Но вернемся к нашим маякам – как правило, в их роли используются uw профили для гипсокартона. Это наиболее дешевый материал, позволяющий использовать его для обеспечения ровной лицевой поверхности бетонной стяжки. Профили устанавливаются на горки раствора – когда они высыхают (спустя 24 часа), начинается завершающий этап работ, который предусматривает процесс изготовления дорожки из бетона своими руками.

Как правильно залить двор бетоном фото

Бетонирование – процесс несложный, но трудоемкий. И осуществить его можно двумя способами: заказать готовый бетон в специализирующейся на этих видах работ компании или приготовить его самостоятельно. Выбрать первый вариант решения этого вопроса целесообразно в случае большого количества бетонировки. Если же речь идет о маленькой и короткой тропинке, то бетон можно приготовить самостоятельно, замесив его в бетономешалке или в ненужном корыте.

Приготавливается бетон следующим образом – в корыто или бетономешалку засыпается 1 часть цемента, 3 части песка и 2 части щебня. Все ингредиенты сначала перемешиваются насухую, потом добавляется вода и сухая смесь разводится водой до средней густоты. Рассчитать необходимое количество бетона можно с помощью нашего онлайн-калькулятора. Готовый раствор выливается между маяками и тщательно выравнивается ровной рейкой или штукатурным правилом. Здесь все просто и понятно.

Заливка дорожек бетоном своими руками фото

В завершение рассмотрения вопроса, как выполняется бетонирование двора своими руками, расскажу, как придать бетону высокую прочность. Сложного в этом процессе ничего нет – чтобы бетон набрал прочность и при этом не потрескался, ему нужно обеспечить медленное высыхание. Для этого после того, как вода с бетона сойдет, его просто накрывают целлофановой пленкой, предотвращая таким способом быстрое испарение жидкости. Если погода не очень жаркая, то бетон можно просто периодически поливать водой из шланга (утром, вечером и в обед).

Двор из бетона своими руками

У хозяина частного дома наверняка не раз возникал вопрос, каким материалом залить двор? Нужны удобные тропинки, места для стоянки автомобиля, установки мангала, беседки для отдыха. Для комфортного обитания во дворе можно, конечно, выложить участок возле дома красивой плиткой, но ее применение не каждому по карману, а тем более прослужить плитка может недолго, зачастую она трескается и рассыпается. И двор уже не будет выглядеть красиво и ухожено. Наименее трудоемкий и наиболее дешевый способ привести двор в отличное состояние – это забетонировать его. При желании залить бетонный двор можно своими руками.

Цели бетонирования

Бетонирование двора применяют для следующих целей:

создания ровной поверхности с твердой структурой, на которой не останутся следы от крупногабаритных автотранспортных средств;
при бетонировании двора загородного дома уменьшается образование грязи и сорняков, а в зимнее время года его проще очищать от снега;
применяют бетонирование на замену непрочного асфальта или дорогой плитки;
поверхность из бетона во дворе дома позволяет беспроблемно установить лавочки, фонтанчики и другой любой декоративный уличный элемент.

Вернуться к оглавлению

Нюансы собственноручного бетонирования

Укладка бетона имеет следующие нюансы:

Для качественного бетонного раствора используют песок с крупными фракциями и с малым количеством глиняной примеси. Для проверки качественности песка его насыпают в емкость с водой, после взбалтывания вода должна остаться чистой, если же вода помутнела, значит, песок содержит большое количество примеси глины и ила.
Укрепляют бетонное покрытие методом железнения. Метод подразумевает погружение небольшой части цемента на твердеющий бетон и втирание его в бетонный состав.
Для защиты бетона от воздействия солнечных лучей и перегрева, его окрашивают белой краской.
Уменьшить уровень влаги в бетонном растворе поможет применение покрытий, в состав которых входят соли, способные поглощать влагу из воздуха.
Чтобы предотвратить появление трещин в местах стыка, бетонный раствор нужно залить одновременно, равномерно и за минимальное количество времени.
При использовании упрочняющих смесей, которые предназначены для уплотнения края и угла участка, не рекомендуют поливать водой бетон сразу после его схватывания. Последствием такой ошибки окажется отслоение упрочняющей смеси.
На подготовительном этапе бетонирования двора своими руками, предусматривают уклон для отвода атмосферных осадков. Для этого на залитый бетон в момент застывания, кладут железные трубы и придавливают к бетону. После застывания раствора трубы убирают, а следы от них будут выполнять функцию желоба.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Своими руками бетонирование начинают с подготовительных работ. Первым делом подготавливают необходимые инструменты и материалы, после чего выравнивают участок и удалят верхний ярус грунта, в котором содержатся корни растений. Далее делают «подушку» из щебня и песка. На щебень укладывают гидроизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки. Она не только послужит отталкиванию влаги, но будет барьером для прорастания сорняка. Устанавливают опалубку по краям участка и в местах будущих клумб.

Выравнивание и подготовка площадки

Начинают работы с подготовки основания, для этого убирают грунт с корнями растений на 100 мм. Делают подсыпку, толщина которой от 100 до 200 мм. «Подушка» осуществляется из щебня или песка, применение щебня позволяет снизить общие затраты. Не применяют подсыпку в местах с плохо впитываемым грунтом. После того как сделали подсыпку, утрамбовывают щебень или песок и поливают водой. Для сооружения опалубки вбиваются деревянные доски в землю. Важно накрыть подсыпку полиэтиленовым слоем и заклеить его скотчем. Полиэтилен выполняет следующие функции:

гидроизоляционную, которая призвана оградить бетон от скорого разрушения;
барьерную, для пробивающейся травы сквозь застывший раствор;
затворную, не позволяет протекать молочку из цемента до момента схватывания раствора, что способствует снижению прочностных характеристик бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание подушки и уплотнение

«Подушка» применяется для улучшения качественных характеристик бетонного основания. Ее изготавливают из щебня и песка и укладывают на грунт ровным слоем толщиной 100-200 мм. При необходимости уплотняют песок с помощью швеллера с рукояткой. Прибор погружают в раствор и попеременно вверх-вниз трамбуют. Также можно поступить следующим образом: полить большим количеством воды слой песка и оставить на самостоятельное усаживание. Минус этого метода – необходимость в большом объеме воды, что увеличивает цены на общие затраты. На слой песка укладывают щебень толщиной 0,6 см и также трамбуют.

Подготовка опалубки

Для ровного застывания бетонной стяжки сооружают опалубку, которая придаст ей нужную форму. Для монтирования опалубки используют шиферные листы, пластиковые панели, деревянные доски и древесно-стружечные плиты. Перед возведением опалубки очищают рабочую поверхность и забивают на одинаковом расстоянии бруски. Соединяют щиты саморезами или гвоздями. После чего приступают к созданию деревянных хомутов, которые применяются для надежности конструкции в момент давления бетонного раствора на стенки форм.

Этапы бетонирования

Бетонирование двора состоит из следующих этапов:

выставление маяков;
армирование;
подготовка бетонного раствора;
заливка бетона;
финишная обработка.

Вернуться к оглавлению

Выставление маяков

Для выставления маяков важна ровность строительной площадки. Обеспечить ее можно еще на этапе укладки «подушки» с помощью горизонтального уровня. Ставят маяки по всей площади рабочей поверхности под заливку. В качестве маяка может выступать тонколистовые профили и бечевки, которые соединяются между собой натянутыми колами или как их еще называют, пауком. Паук предназначен для ориентира маяков.

Армирование

После установки маяков между ними прокладывают арматурную конструкцию. Она может выполняться в виде сетки из проволоки с толстым диаметром. Арматура предназначена для предотвращения трещин на бетонной поверхности.

Подготовка раствора

Ответственным этапом в бетонировании двора является приготовление бетонного раствора. Не нужно экономить на его компонентах, приобретают цемент только высокого качества, ведь от него напрямую зависит прочность изделия. Для изготовления раствора понадобятся такие ингредиенты:

одна часть воды;
одна часть песка;
две части щебня.

Размешивая составляющие бетона, важно добиться однородной консистенции без образования комочков. Раствор должен иметь одинаково ровный цвет.

Заливка бетона

Выкладывают бетон с помощью лопаты между установленными ранее маяками. При этом заливка бетона происходит таким образом, чтобы скрыть верхушки маяков на пару мм. При необходимости лишнее количество бетона убирается шпателем или другим ровным инструментом. Чтобы убрать излишки раствора, фиксируют рейку перпендикулярно маякам и протягивают шпателем, ровняя, таким образом, поверхность.

Финишные операции

Завершающим этапом будет покрытие бетонной поверхности различными пропитками. Для дополнительного укрепления применяют полимерцементное покрытие, которое особенно важно для краев и углов. Обработка полимерцементным составом выполняется сразу после заливки бетона с помощью высыпания готовой сухой укрепляющей смеси на края участка. Или же после застывания бетонного раствора, но в этом случае понадобится снять с поверхности бетона сантиметровые полосы и залить разбавленной водой смесь. После затвердения бетона, зачищают поверхность.

Температурные швы

Бетонный раствор поддается климатическим изменениям, поэтому важно обеспечить температурные швы. В момент высоких или низких температурных режимов швы способны сужаться или расширяться. Поэтому на этапе укладки бетона прокладывают тонкие рейки, после чего изымают, как раствор застынет. Или же проделать зазоры после застывания бетона.

Как ухаживать за поверхностью?

Застывание бетона происходит быстро, однако, максимальные прочностные характеристики набираются спустя месяц. Поэтому эксплуатировать залитую бетонным раствором поверхность в первые дни не рекомендуют. При уходе за бетоном соблюдают оптимальный уровень влажности, что особо важно в первые несколько дней. Прочность раствора зависит от количества содержащейся влаги. Для обеспечения постоянной влагой бетонной поверхности, ее орошают водой с помощью пульверизатора. Что особенно необходимо при кладке бетона в жаркое время года. Температурный режим воздуха имеет непосредственное отношение на качество бетонного состава. При высоких градусах прочность раствора снижается в два раза. Наличие влаги также сказывается на последующем применении бетонных основ. При эксплуатации бетона, его рекомендуют поливать струей воды, чтобы избежать пересыхания в жаркий сезон.

Вывод

Бетонная поверхность имеет популярность в строительном мире. Обусловлен спрос на такой вид отделки двора легкостью возведения, недорогими материалами, например, в сравнении с плиткой, и возможностью облагораживания декоративными элементами. Бетонные поверхности пользуются спросом у начинающих строителей и дачников, за счет возможности собственноручной кладки.

Технология монтажа стеклянной крыши своими руками

Стеклянная крыша – необычное решение для загородного дома. Используемые материалы и технологии позволяют создать прочную и надежную кровлю. Однако у такого варианта есть и другие особенности.

Особенности стеклянной крыши
Разновидности по форме
Плоские горизонтальные
Пирамиды с несколькими гранями
Односкатные или двускатные крыши
Купол
Арка
Преимущества и недостатки
Виды профилей для стеклянной крыши
Алюминиевый
Стальной
Дерево-алюминиевый
Требования к конструкции
Особенности монтажа своими руками

Особенности стеклянной крыши

Стеклянную крышу можно монтировать как для пристроек, так и для жилого помещения

Впервые стеклянная крыша появилась в оранжереях и зимних садах в Англии в середине 19-го века. Так как использовалось для нее силикатное стекло, прочной такую конструкцию назвать было сложно. Однако позднее частичное остекление изредка применялось при строительстве общественных зданий – для галерей, пристроек, мансард.

Сегодня для такой кровли применяют только закаленное стекло толщиной от 6 до 15 мм. Материал выдерживает высокие ветровые и снеговые нагрузки, надежен и прочен. Даже если разбить такое стекло, оно рассыпается округлыми осколками без острых краев и не наносит травм. Кровля не бывает полностью стеклянной. Это сегментная конструкция, где листы некоторого размера фиксируются в стальные рамы.

Чем меньше площадь сегмента, тем надежнее сооружение.

Увлекшись красотой такого решения, владельцы домов нередко игнорируют следующее:

Стеклянная кровля пропускает свет в любой период времени. Летом уже ранним утром в комнате будет светло. Ночью на загородном участке наступят в лучшем случае сумерки из-за охранных прожекторов, фонарей и ландшафтного освещения.
Силикатное стекло нагревается под солнцем. Это сокращает расходы на отоплении, так как стекло передает тепло в помещение. Но летом в таких комнатах становится жарко. Потребуется сделать часть крыши раздвижной и установить кондиционер.

Продумать нужно и уборку: стеклянную кровлю необходимо мыть.

Разновидности по форме

Плоская стеклянная крыша с небольшими сегментами

Крыши из стекла представляют собой каркасную конструкцию. Придать ей можно самую разную форму. Ограничение – недостаточная пластичность листов: их можно изогнуть только с небольшим радиусом.

Плоские горизонтальные

Плоские кровли самые простые в исполнении. Работа заключается в установке балок и монтаже стеклопакетов. Лучше если кровля имеет небольшой уклон: в этом случае здесь меньше накапливается влага.

Главная проблема такой крыши: необходимость вручную удалять снег зимой. Стекло при его прочности не сможет удерживать большую массу осадков.

Пирамиды с несколькими гранями

Пирамидальная конструкция стеклянной крыши

Многогранная пирамида намного декоративнее плоской крыши. С конструкционной точки зрения она не так уж и сложна, хотя требует точных расчетов. Плюс: грани пирамиды располагаются под большим углом, так что снег и вода здесь не задерживаются. При низких ветровых нагрузках используют более тонкое и дешевое стекло. Количество граней от 3 до 6.

Пирамида предполагает правильную – прямоугольную или квадратную – форму здания либо той его части, на которой монтируют стеклянную кровлю.

Односкатные или двускатные крыши

Имитация обыкновенной скатной крыши. Здесь также не возникают проблемы с устранением снега и влаги, однако ветровую нагрузку нужно рассчитывать точно. Чаще всего стеклянная мансарда в частном доме или веранда перекрываются скатной конструкцией.

Скатная крыша позволяет без проблем установить раздвижные сегменты. Это облегчает вентиляцию и уборку кровли проще выполнить. Еще один плюс: наклонный скат пропускает меньше тепла, чем горизонтальный, поэтому здесь не столь жарко летом.

Купол

Самая сложная в расчетах — купольная стеклянная кровля

Очень сложное в расчетах и в монтаже сооружение. Купол предполагает изгибание профиля и стеклопакетов. Изгибание стекла сопровождается возникновением эффекта напряжения: материал становится более хрупким. Для купольной конструкции берут стекло более толстое.

Величина сегмента определяет степень приближения каркасной конструкции к куполу. В частном доме такое сооружение встречается редко. Купол монтируют в больших публичных зданиях, в государственных оранжереях.

Упрощенный вариант купола, когда кровля изгибается только в одном направлении. Эффектная модель для террасы, веранды, зимнего сада. Арка проще в расчетах, практична: снег и вода сразу же стекают, ветровую нагрузку крыша выдерживает более высокую.

Преимущества и недостатки

При сборке сооружения необходимо хорошо герметизировать швы

Стеклянная крыша в оранжерее или в частном доме красива и подтверждает высокий социальный статус владельца дома. Другие достоинства:

Надежность – металлокаркас со стеклопакетами выдерживает большую нагрузку и не уступает кровле из профнастила и металлочерепицы.
Прозрачная конструкция обеспечивает максимум естественной освещенности. Недостатка в солнечном свете здесь не бывает, что позволяет снизить расходы на электроэнергию.
Крыша из стеклопакетов не течет, не накапливает воду и снег.
Конфигурация кровли разная: плоская, наклонная, арочная.

Сложный монтаж – листы тяжелые и при этом хрупкие, так что работать с материалом нужно осторожно. Укладывать их внахлест нельзя, при сборке нужно тщательно герметизировать швы.
Теплопроводность – стекло пропускает не только свет, но и тепло, так что летом в таком помещении жарко.
Прозрачную кровлю нужно чистить намного чаще.
Стоимость конструкции очень высока.

Выбирая стекло в качестве кровельного покрытия, нужно оценить и чисто психологический фактор. Немало людей испытывает страх, видя над собой не крышу, а стеклянную поверхность.

Виды профилей для стеклянной крыши

Алюминий не ржавеет, имеет небольшой вес, но уступает по прочности стальным конструкциям

Для стеклянной конструкции используют алюминиевый, стальной и алюминиево-древесный профиль. У каждого варианта свои плюсы и минусы.

Нельзя использовать пластиковый профиль: он весит много, но не обладает достаточной прочностью.

Алюминиевый

В частном доме с панорамной крышей встречается чаще всего. Алюминиевый профиль легче стального, а по жесткости или прочности немного уступает. Так как в загородных коттеджах сегменты кровли невелики, прочности алюминиевого профиля достаточно.

Алюминий не боится коррозии, за ним не нужно ухаживать, он легко очищается и не боится царапин. Минус: сплав хорошо проводит тепло. Это означает, что днем он будет дополнительно прогревать комнату, а зимой – охлаждать.

Стальной

Для остекления небольшой части крыши выбирают дерево-алюминиевый профиль

Сталь прочнее и долговечнее, если защищена от коррозии. Из-за высокой прочности стальной профиль используют при сооружении сложных и больших крыш. Стеклянные кровли собирают на профиль из оцинкованной стали, очень редко – из нержавеющей. Главный недостаток – большой вес, конструкцию сложно монтировать. Сталь менее пластична, чем алюминий, поэтому купольное или арочное сооружение сделать оказывается намного сложнее.

Раз в году владельцу здания придется нанимать специальную бригаду, чтобы нанести на каркас защитный материал на стальные элементы.

Дерево-алюминиевый

Если остеклить нужно небольшой фрагмент крыши или сделать световой фонарь, берут комбинированный профиль. Сочетание дерева и алюминия в одном изделии обеспечивает достаточную прочность и существенно снижает теплопотери.

Из комбинированного профиля выпускают специальные раздвижные системы с подогревом.

Требования к конструкции

Минимальный угол наклона стеклянной крыши — 30 градусов, чтобы не задерживался снег

Чтобы стеклянная крыша прослужила долго, при проектировании и монтаже учитывают:

Оптимальный угол наклона кровли – 30 градусов. В противном случае снег будет задерживаться на скате и создавать большую нагрузку. Изогнутая форма – арочная, купольная, облегчает стекание снега и воды.
Чтобы стекло на крыше дома или террасы не приходилось мыть слишком часто, выбирают материал со специальным напылением, обычно диоксида титана, который предупреждает накопление пыли и грязи.
Стыки между стеклопакетами или листами герметизируют бесцветным герметиком. Другие варианты не допускаются.
Если выбирать стекло с УФ-фильтром или защитной пленкой, летом будет не так жарко.
Для остекления допускается использовать только безопасный материал: ударопрочное стекло, закаленное, ламинированное.

Герметизацию швов нужно обновлять каждый год.

Особенности монтажа своими руками

Вначале монтируется каркас,в который потом вставляются стеклопакеты

Остекление крыши можно сделать своими руками по чертежу, если конструкция проста и занимает малую площадь. Особенности сооружения:

Проектирование кровли включает расчет ветровой, дождевой и снеговой нагрузки на конструкцию. Без опыта сложно правильно рассчитать объем материалов, поэтому с этим вопросом лучше обратиться к мастеру.
При монтаже металлического каркаса важно учесть разницу в тепловом расширении деревянных стропил и алюминиевой или стальной конструкции. Узлы каркаса перед монтажом обрабатывают защитными составами.
Если устанавливают структурный стеклопакет, для монтажа берут специальные прижимные планки.
Все крепежные элементы необходимо гидроизолировать, используя стеклоизол или другие герметики. Места соединений лучше перекрыть декоративными планками.

Стеклянная крыша – интересное решение. Даже частичное остекление придает зданию легкость и воздушность. Однако за такой кровлей нужно ухаживать.

Многофункциональная крыша из стекла как современное дополнение общего дизайна

1 950 р.
за 1 м 2

Через 1 час Вы получите расчет стоимости перегородок и дверей из закаленного стекла по цене от 1 950 руб. за м 2

* Засекайте время после связи с менеджером

Здания с необычными архитектурными формами всегда выделяются на общем фоне и являются предметом гордости хозяев. Возведённая крыша из стекла или другие конструкции дома позволяют сэкономить на расходе электроэнергии и визуально расширить пространство.

Содержание

Особенности использования стеклянных крыш
Формы стеклянных конструкций
Материал для каркаса
Системы, применяемые в сооружении прочного каркаса прозрачной крыши
Характеристика используемого стекла
Для возведения крыши в классическом стиле используют следующие варианты покрытия:
Устройство несущих конструкций
Условия проектирования прозрачного покрытия

Особенности использования стеклянных крыш

Включая стеклянные элементы в конструкцию крыши, нужно учитывать сезонные климатические особенности умеренных широт. Использование в холодный и жаркий сезон имеет свои особенности, диктующие форму и угол наклона такой кровли.

Зимой стекло должно выдерживать массу выпавшего снега.
Обязательно предусматривается обогрев полотен с помощью нанесения специальных плёнок или электрических полосок.
В летнее время под стеклянной крышей становится достаточно жарко и душно. Поэтому предусматривают защитные жалюзи или светоотражающее напыление.
Стыки между стеклянными полотнами крыши требуют дополнительной изоляции. Это предотвратит протекание дождевой или талой воды.
Поскольку стекло снаружи будет регулярно покрываться пылью, то разработка конструкции должна предусматривать удобный доступ к уборке внешней плоскости крыши. Это позволит содержать кровлю в чистоте, чем обеспечивать максимальное проникновение солнечного света внутрь помещения.

Внимание! Способность стекла разбиваться предоставляет опасность для людей, находящихся в помещении с прозрачной крышей. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в чрезвычайном случае осколки не имели острых углов.

При соблюдении всех правил монтажа достигается идеальная герметичность кровли. Свойства используемого стекла позволяют сохранять тепло внутри помещения. Прозрачная крыша позволяет экономно расходовать электричество, обеспечивая максимальный допуск естественного освещения в помещение.

Формы стеклянных конструкций

При возведении дома стеклянной крышей можно покрыть всю постройку или отдельные элементы сооружения. В дизайне коттеджей практикуют покрытие стеклом гостиных или холлов. Эффектно выглядят остеклённые крыши мансард или полностью прозрачное ограждение зимнего сада, террасы, веранды.

По своей форме прозрачные кровли бывают:

в виде купола;
арочным изгибом;
плоские, установленные под определённым углом наклона;
полусферической формы;
в виде панорамной крыши.

Последняя форма предполагает монтаж нескольких уровней ската. Особенностью такой конструкции является использование усиленных профильных систем из алюминия или стали.

Материал для каркаса

Для конструирования светопрозрачных крыш используются специальные материалы. Это объясняется отличительными прочностными и теплоизоляционными характеристиками кровельного материала.

Стекло отличается хрупкостью и способностью «запотевать», поэтому технология установки предусматривает использование специальных стеклопакетов и профилей. Такой подход обеспечит достаточную защиту помещения от проникновения влаги и позволит эффективно поддерживать внутреннюю температуру остеклённой комнаты.

Системы, применяемые в сооружении прочного каркаса прозрачной крыши

При малом весе конструкции для стеклянной крыши получается каркас высокой степени прочности. Такое устройство кровли не оказывает больших нагрузок на несущие стены дома. Но по причине излишней теплопроводности эта крыша не сможет сохранять внутреннюю температуру дома.

Более прочный профиль позволяет остеклять пространство большой площади. Готовая конструкция будет отличаться массивностью, и подвергаться воздействию коррозии. Кровлю с таким каркасом нужно регулярно обрабатывать соответствующими защитными средствами.

Комбинирование алюминия и дерева

Эти два материала, непохожие по характеристикам, позволили разработать прочный эстетический профиль. Он обеспечивает лёгкость готовой конструкции и способствует максимальной теплоизоляции.

Специалисты не рекомендуют устанавливать алюминиево-деревянный профиль в помещениях для оранжерей или зимних садов. Это объясняется отрицательным влиянием постоянной влажной среды (необходимый микроклимат для жизнедеятельности растений) на деревянные элементы. Поэтому такие каркасы со временем подлежат обязательной замене.

Важно! В устройстве прозрачной крыши не используют обычные профильные системы из металлопластика для фасадных окон. Это объясняется малой прочностью готового устройства крыши.

Для полного соответствия общему дизайнерскому стилю помещения, в остеклении кровли и стен применяют специальные декоративные накладки. Они скроют непрезентабельный вид стыков полотен и придадут общую завершённость интерьеру.

Характеристика используемого стекла

Возведённая крыша из стекла не только защищает помещение от осадков и сохраняет тепло. Это устройство должно быть максимально безопасным для проживающих в доме людей.

Для надёжной светопроницаемой конструкции не рекомендуется монтаж 2-камерных пакетов. Такая кровля будет слишком тяжёлая для несущих стен дома. Поэтому устанавливают однокамерные полотна с разными видами стёкол:

внутренняя плоскость выполнена из триплекса;
для наружной части используют закалённое стекло.

Такая комбинация может удорожить материал для покрытия. Но важным моментом является достаточная прочность готовой конструкции.

В крышах со структурным типом стеклопакетов наружная плоскость полотна будет с большими размерами, чем внутренняя. Монтирую эти элементы крыши с помощью специального герметического клея, отличающегося стойкостью к низким температурам.

Конструкция не предусматривает использование специальных крепёжных планок. Поэтому готовая поверхность будет отличаться исключительной гладкостью. На такой крыше не будет скапливаться вода или снег.

Для возведения крыши в классическом стиле используют следующие варианты покрытия:

прозрачное стекло;
полотна с матовой поверхностью;
декорированные пакеты.

Полотна, покрытые солнцезащитным слоем, бывают с функциями отражения, тонированными или оформленными специальным рисунком для контроля яркости световых лучей.

Характеристика материала покрытия крыши

Является самым безопасным покрытием. Отличается повышенной стойкостью к механическим повреждениям. Разбивается очень редко и характеризуется высокой стоимостью.

При ударе образует мелкие осколки. Чтобы частицы не разлетались по сторонам, на такую поверхность клеят защитную плёнку.

Поверхность покрывается тонкой металлической сеткой. После удара образованные осколки застревают в её мелких ячейках и не осыпаются.

Технология производства заключается в склеивании нескольких слоёв стекла. Такой материал не образует осколков. Но большая толщина препятствует потоку световых лучей.

Лёгкий материал отличается достаточной прочностью. Применяется в устройстве раздвижной крыши.

Применение новых разработок и современные технологии производства стёкол позволяют придавать крышам различные геометрические формы. При этом размеры элементов конструкции не имеют конкретных диапазонов.

Устройство несущих конструкций

Прочные и герметичные крепления для стёкол бывают следующих видов.

Система из алюминиевого профиля. Для изготовления направляющих и зажимных планок используется анодированный алюминий. На профили крепят герметичные уплотнители. Устанавливают одинарные стёкла или стеклопакеты, проверяя прочность крепления. В качестве вентиляции в таких системах предусматривают раздвижные фрамуги или распашные форточки. Если зона остекления хорошо проветривается, то систему можно делать неподвижной.
Система из цельного стекла (спайдерная). Основой такой конструкции станут профиля или круглые нержавеющие трубы. С помощью точечного соединения к металлоконструкции крепится стеклянное полотно. Такой метод применяется для исключения в конструкции шовных профилей и вдоль всех сторон стекла. Поэтому образованные соединительные швы между элементами будут не больше 10 мм. Это отразится на уровне эстетики и герметичности покрытия.

Отдельными инженерными разработками являются системы «переключения» стёкол. В холле, гостиной или оранжерее можно менять вид полотна над головой. Например, с помощью механического управления (кнопки) выдвигаются по очереди прозрачные, матовые или цветные.

С помощью функций раздвижной крыши из ограниченного помещения можно сделать открытую площадку. Такая функция позволит отлично проветривать оранжереи, мансарды или балконы.

Условия проектирования прозрачного покрытия

В разработках проектов инженеры указывают определённый угол наклона в выбранном направлении. Выбор делают таким образом, чтобы оседающий снег мог свободно соскальзывать с поверхности, а ливневые воды не скапливались в углах между крышей и стеной.

Оптимальным углом для наклона прозрачного покрытия считается 30°. Такая конструкция займёт немного большую площадь покрытия и будет несколько отличаться стоимостью.

Если крыша оранжереи разрабатывается с уклоном к прилежащей стене, то учитывается возможность скопления снега и увеличение нагрузки в месте стыковки элементов постройки. При таком расположении стекло, и любой другой материал, может не выдержать полученного давления и треснуть.

Тщательной изоляции подлежат не только стыки между стёклами или профилями, но и соединения крыши с другими элементами конструкции. Для этого монтажники применяют специальный изолирующий материал, способный выдерживать перепады температуры.

Применяемая в строительстве стекловолоконная ткань пропитывается полимерным веществом с обеих сторон. Это позволит защитному слою отталкивать попавшую на его поверхность влагу. Сверху полотно посыпается крупнозернистой фракцией. Уложенный внахлёст материал сваривается по стыкам специальным паяльником. Это станет надёжным гидроизоляционным слоем под стеклянное покрытие дома.

Уход за материалом крыши не требует использования специальных средств. С помощью мягкой губки и мыльного раствора можно легко очистить стекло от накопившейся пыли. Главным условием прозрачности покрытия является периодичная уборка. Такие процедуры выполняют каждые полгода.

Не рекомендуется использование жёстких щёток и химических абразивных веществ.