Замена опорного подшипника на Приоре

Как поменять опорный подшипник на приоре видео

Привет всем автомастерам! Подскажите, как проверить опорный подшипник? То есть, везде говорят, что нужно приложить руку и пробовать на люфт. Но я так пробовал, и никакого эффекта. Сложно понять, нужна надежная методика. Замена опорного подшипника Приора вообще в каких случаях нужна?? У одного знакомого был стук и люфт, так можно было подумать, что именно опорный подшипник полетел, а на самом деле были проблемы в стойке. Заранее спасибо!

Не знаю, я обычно снимаю всё и смотрю визуально

Элементарно: берешься пальцами за шток и начинаешь покачивать автомобиль. Если будет вибрация, значит опорному подшипнику пришел конец

Проверить очень легко по люфту, даже самому малейшему

Я сперва поддамкрачиваю проблемную сторону, после лезу до стойки и начинаю шевелить. Сразу понятно, что именно вышло из строя. Если нету опыта, то попроси знакомого, который хорошо разбирается в машинах

Опорный подшипник передней стойки служит на протяжении 70 тысяч километров. В случае периодического возникновения повышенных осевых нагрузок цифра существенно уменьшается. Также отрицательно на ресурсу этой детали сказываются такие неблагоприятные факторы, как постоянное попадание воды, пыли и грязи. От степени поломки зависит то, какие будут работы проводиться. Возможна замена опорного подшипника Приора вместе с корпусом и без него

Выбор подшипника


Проверить подшипник очень просто: обхватите рукой его чашку, начните раскачивать автомобиль, если вы чувствуете рукой какие-либо стуки или доносятся посторонние звуки со стороны опорного элемента, вероятней всего, необходима именно замена подшипника.

К выбору этой детали важно подойти со всей ответственностью, так как от её качества зависит благосостояние передней ходовой части автомобиля. Я рекомендую вам к выбору следующих производителей:

  • SKF — стоит около 800 рублей (Швеция)
  • VBF — стоимостью 650 рублей (Россия)
  • SS — 20 — также стоит в районе 800 рублей

Не обязательно приобретать оригинальные детали, так как всегда можно найти на рынке качественные аналоги, которые по своей надежности и ресурсу превосходят заводские детали автомобиля. Теперь поговорим непосредственно о самом процессе замены подшипника. К этому этапу у вас должны быть на руках все необходимые инструменты.

Замена опорного подшипника Приора

  1. Первым делом находим чашку передней опоры и снимаем с неё защитный чехол
  2. Удлиненной головкой на «22» откручиваем её крепежные элементы
  3. Захватываем ключом верхнюю головку и слегка ослабляем тягу
  4. Теперь приступаем к работе над нижней частью стойки: WD-40 обрабатываем болты поворотного кулака и рулевого наконечника
  5. Срываем болты, демонтируем наконечник шаровой опоры
  6. С помощью молотка, а лучше — с помощью съёмника — снимаем часть стойки
  7. Полностью откручиваем оставшиеся болты сверху и снимаем узел

Зажимаем в тисках, ослабляем контргайку, добираемся до самого опорного подшипника. Теперь нам осталось снять деталь или только её опору и установить новую. В общем, без снятия стойки сменить опорный подшипник на Приоре не получится. Чтобы не делать развал-схождение после работы, не нужно разъединять стойку с поворотным кулаком.

На ремонт приехал автомобиль Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замену опоры передней стойки (амортизатора), вместе с подшипниками. Покажем как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Снимаем колёса. Из под капота ослабляем верхнею гайку, при помощи ключа на 22:

Ключом на 13 откручиваем 3 гайки:

С рулевого наконечника снимаем шплинт и ослабляем гайку на 19:

Ослабляем крепления стойки к цапфе:

При помощи молотка “выбиваем” рулевой наконечник, откручиваем до конца 2 болта крепления стойки к цапфе. Сверху откручиваем до конца 3 гайки, теперь придерживая стойку, отводим её от цапфы. Берём стяжки, стягиваем ими пружину с двух сторон, для этого располагаем их параллельно друг другу, теперь полностью откручиваем верхнею гайку:

Далее снимаем шайбу и саму опору, у нас она немного закисла, пришлось для этого воспользоваться молотком. Перед установкой новой опоры, очистите шток от ржавчины и смажьте его (в качестве смазки можно использовать Литол). Новая опора у нас фирмы TRIALLI SA 503, она идёт в комплекте с подшипником. Устанавливаем и производим сборку в обратном порядке.

Видео замена опоры передней стойки в Лада Приора:

Резервное видео как заменить опору переднего амортизатора в Лада Приора:

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку для замены верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки.
Телескопическая стойка — неразборная и ремонту не подлежит.
Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ — с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), шаровую опору — от поворотного кулака (см. «Снятие шаровой опоры»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром (см. «Снятие диска тормозного механизма переднего колеса»)…

Читайте также:
Самоделки из бензопилы своими руками: лодочный мотор

…и привязываем ее шнуром к отверстиям в колесной арке, следя за тем, чтобы шланг не был натянут.
Для удобства работы снимаем тормозной диск и щит тормозного диска (см. «Снятие диска тормозного механизма переднего колеса»).
Если стойку предполагается разбирать…

…ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову…

…и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком.
Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги») и шланг тормозного механизма переднего колеса от держателя на стойке (см. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»).

Кернером или краской помечаем расположение регулировочного болта.

…относительно кронштейна стойки.
Совместив метки при сборке, добъемся, что отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.

Головкой «на 19» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болты ключом «на 17».
Вынимаем или выбиваем болты выколоткой из мягкого металла.

Так выглядят верхний болт и шайба для регулировки развала колес.

Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки.
Отвернув гайки крепления верхней опоры, как было показано выше…

…снимаем амортизаторную стойку.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли три витка пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, отворачиваем гайку штока.

Снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.

Снимаем верхнюю опору.

Снимаем верхнюю чашку пружины в сборе с подшипником и прокладкой пружины.

Снимаем пружину со стяжками.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность.

Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры.

Снимаем буфер хода сжатия передней подвески с защитным чехлом.
Если необходимо, разъединяем буфер хода сжатия и защитный чехол.

Снимаем подшипник с верхней чашки пружины.

Снимаем защитное кольцо с верхним кольцом подшипника.

Разъединяем прокладку пружины и верхнюю чашку.
Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую канавку буфера хода сжатия передней подвески.

Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры пружины.
При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пластичную смазку.
Головку регулировочного болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам.
После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.

Замена опорного подшипника на Приоре

Опорный подшипник представляет собой часть амортизатора, которая необходима для осуществления соединения кузова автомобиля со стойкой амортизатора. Данная деталь служит опорой для стойки переднего амортизатора. Элемент располагается в месте соединения кузова машины и стойки. Находясь именно в этом месте, опорный подшипник повергается интенсивным осевым нагрузкам, однако тем самым деталь предотвращает возможность повреждения более дорогих и важных элементов, к примеру, амортизаторных стоек.

Само собой разумеется, что этот элемент довольно часто приходится менять. Согласно данным завода производителя, опорный подшипник на приоре необходимо заменять каждые 40 тысяч км, однако качество отечественных дорог уменьшает эту цифру до 20-30 тысяч км. Износ опорного подшипника проявляется в виде посторонних звуков при езде: трений, стуков и скрипов, а также снижения управляемости и ходовых качеств. Если вам знакомы вышеперечисленные симптомы, значит, необходима замена. Но, чтобы быть на все 100 уверенным в этом, лучше проверить.

Как проверить исправность опорного подшипника

Проверка исправности подшипника представляет собой ряд несложных процессов, и начинается она с того, что вам нужно будет открыть капот.

Следующий шаг – снятие крышки стакана, которую вы сможете отыскать на ступичном подшипнике.

После этого положите руку на опорник, ваш помощник в это время раскачает авто в стороны, но так, чтобы стойки не играли. Во время этих покачиваний вы почувствуете, как функционирует подшипник, если вы услышите нехарактерные звуки – замена опорного подшипника неизбежна.

Для проведения данной операции вам потребуются следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • домкрат или подъемник;
  • стяжка для пружин;
  • съемник рулевого наконечника;
  • специальный инструмент для снятия гайки стойки;
  • новый элемент;
  • желательно наличие помощника.
Читайте также:
Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Данный способ подойдет для тех, кому не лень после всей процедуры восстановить сход-развал. Этот способ гораздо проще, поскольку вам не придется снимать суппорт и шаровую опору. Достаточно будет два болта, которые соединяют стойку с рулевым кулаком. Нижняя часть остается прикрепленной к рычагу, а верхнюю снимаем вместе с подшипником, открутив гайку крепления. После этого специальным инструментом нужно стянуть пружину. Затем нужно снять гайку штока, извлечь старый подшипник и поставить на его место новый. Теперь проводим сборку в обратном порядке и все готово. Не забудьте только про восстановление сход-развала.

Процесс замены

  1. В первую очередь необходимо снять колпак ступицы, после чего нужно отвернуть гайку ШРУСА;
  2. Если у вас есть помощник, то попросите его нажать на педаль тормоза, а сами в это время сорвите гайку крепления ШРУСА при помощи головки или же воротка;
  3. Теперь с помощью домкрата или подъемника необходимо поднять автомобиль;
  4. Теперь нужно отвернуть гайку рулевого наконечника, после чего достать палец посредством съемника рулевого наконечника. Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
  5. Следующим шагом станет снятие двух крепежных болтов и отсоединение шаровой опоры;
  6. Затем необходимо достать тормозной шланг из хомута стойки;
  7. Теперь следует расшатать лепестки шайбы и отвернуть два болта суппорта. Далее нужно убрать суппорт в сторону, чтобы не мешал и чтобы ничего не повредить. Можно подвесить его на проволоке или хомуте для упрощения процедуры замены опорного подшипника на приоре. Важно, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге. Кстати, тормозные шланги демонтировать совершенно необязательно.
  8. Небольшой секрет – для более удобной работы с уже снятой стойкой необходимо просто ослабить гайку стойки, но не откручивать ее. Далее необходимо открутить три гайки опоры.
  9. Затем следует отвернуть гайку ШРУСА и попытаться достать стойку в одно время с извлечением ШРУСА со шлицов;
  10. Посредством стяжки для пружин нужно свести пружину. Сделать это можно следующим образом – закрепите инструмент на витках, после чего по очереди затягивайте каждую гайку, после того, как пружина сожмется, нужно снять опорный подшипник;
  11. Теперь можно поменять изношенный подшипник на новый;
  12. После этого нужно провести сборку в обратном порядке.

Для того, чтобы избежать преждевременного износа опорного подшипника следует придерживаться аккуратной манеры езды, использовать качественные детали и избегать бездорожья.

Видео в помощь

Замена и выбор опорного подшипника Лада Приора своими руками | Опора передней стойки Lada Priora — инструкция, видео

Не знаю, я обычно снимаю всё и смотрю визуально

Элементарно: берешься пальцами за шток и начинаешь покачивать автомобиль. Если будет вибрация, значит опорному подшипнику пришел конец

Проверить очень легко по люфту, даже самому малейшему

Я сперва поддамкрачиваю проблемную сторону, после лезу до стойки и начинаю шевелить. Сразу понятно, что именно вышло из строя. Если нету опыта, то попроси знакомого, который хорошо разбирается в машинах

Опорный подшипник передней стойки служит на протяжении 70 тысяч километров. В случае периодического возникновения повышенных осевых нагрузок цифра существенно уменьшается. Также отрицательно на ресурсу этой детали сказываются такие неблагоприятные факторы, как постоянное попадание воды, пыли и грязи. От степени поломки зависит то, какие будут работы проводиться. Возможна замена опорного подшипника Приора вместе с корпусом и без него

Производители подшипников

Нужно выбрать запчасти, прежде чем производить замену подшипников на машине. На «Приоре» и «десятках» устанавливаются аналогичные изделия. Самые качественные выпускают такие фирмы:

  1. SKF.
  2. KOYO.
  3. SNR.

Стоимость изделий очень высокая – это факт. Но зато срок службы у них больше, нежели у отечественных аналогов. Если есть желание сэкономить, приобретите изделия отечественного производства, их стоимость составляет около 500-700 рублей за штуку. Желательно выбирать запчасти тех фирм, которые рекомендованы АвтоВАЗом. Помните, что установка нового подшипника позволит обеспечить стабильную работу подвески, надолго избавит от дребезжания в месте крепления стойки к кузову.

Что потребуется для проведения замены

Для того чтобы самостоятельно заменить опорный подшипник стойки «Приоры», вам нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Придется полностью демонтировать амортизационную стойку, а это дело непростое. Но старайтесь намечать положение всех элементов относительно друг друга – это позволит не проводить корректировку углов развала в дальнейшем. Вам нужно наличие такого инструмента:

  1. Набора ключей и торцовых головок.
  2. Отверток.
  3. Маркера.
  4. Съемника для рулевых наконечников.
  5. Съемника для пружин.

Имея все эти инструменты, можно приступать к ремонту. Также желательно иметь под рукой прочную стальную проволоку. Придерживаясь всех рекомендаций, вы проведете ремонт за час, максимум потратите два. Это относительно немного.

Читайте также:
Установка сигнализации своими руками на ВАЗ 2114, 2115

Цена опорного подшипника на «Приору» составляет не более 700 рублей (если приобретать отечественные изделия). Ремонт на СТО обойдется по стоимости как запчасти, иногда дороже. Сложностей в работе нет никаких, тогда смысла переплачивать просто нет.

Какие бывают неисправности

Чаще всего первыми признаками проблем с опорниками станут стуки в подвеске. Сильно изношенный и люфтящий подшипник будет издавать этот звук на каждой значительной неровности.

В зависимости от конструкции, шток амортизатора может быть или связан с внутренней обоймой подшипника, или закреплён через втулку и резиновый демпфер на кузове.

В первом случае износ подшипника более значительно повлияет на управляемость машины, установки углов развала и кастора, поэтому сможет быть замечен ещё до появления стуков.

Как уже упоминалось, уплотнение узла от дорожной грязи и влаги оставляет желать лучшего. По мере накопления всего этого в подшипнике, он интенсивно корродирует и начинает издавать звуки другого рода, напоминающие скрип и хруст.



Подготовка к ремонту

Прежде чем начинать ремонт, нужно выполнить подготовку. Для этого совершите несколько простых манипуляций:

  1. Поставьте машину («Приору» или «десятку», совершенно не важно, алгоритм работы одинаков на них) на ровной площадке.
  2. Зафиксируйте положение автомобиля – под задними колесами поставьте башмаки, выжмите ручник и включите первую или заднюю скорость.
  3. Сорвите с резьбы все болты крепления передних колес (желательно заменять подшипники на обеих стойках).
  4. Поднимите сторону, на которой планируете сначала менять опорный подшипник.
  5. Снимите полностью колесо.

На этом этап подготовки можно считать завершенным, настало время разобрать подвеску и заменить изношенные элементы. Обратите внимание на состояние всех пыльников – если они повреждены, обязательно замените их.


Как разобрать саму конструкцию

Когда конструкция извлечена из машины, она остается цельной деталью, с которой еще предстоит работать. Это следует делать так:

  1. Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
  2. Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
  3. Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
  4. Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
  5. Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
  6. Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.

В руках оказывается стойка – конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторяем то же со второй стороны машины. Чтобы совершить монтаж новой детали, понадобится действовать также, только в обратной последовательности. Комплектующие понадобятся новые.

Как понять, что цель замены достигнута

В результате каждый хочет получить идеальный звук и мягкость поездки, однако, замена передних стоек своими руками обычно имеет специфические особенности и неточности. Хотя основная цель может считаться достигнутой в случае если:

  1. Стуков, периодических или постоянных, больше не наблюдается в процессе езды.
  2. Стало заметно, что подвеска более упругая, чем была раньше.
  3. Автомобиль стал вызывать ощущение более устойчивой машины, нет былого раскачивания.
  4. Убавился крен, авто легче поддается управлению при поворотах и плавнее в них входит.
  5. Отмечается больший комфорт в бездорожье и на высокой скорости.
  6. Скорость возвращения руля увеличилась, из-за подъема уровня кастора.
  7. Машина мягче преодолевает препятствия на поверхности дороги.

Если большая часть вышеописанных изменений не коснулась отремонтированного авто, велика вероятность, что были допущены ошибки. Или же есть еще не выявленные причины. Желательно проконсультироваться с мастером на предмет других неполадок.

Снятие стойки

Дальнейшие работы выполняете по такой схеме:

  1. Извлекаете шплинт из отверстия в пальце рулевого наконечника и выкручиваете гайку.
  2. Устанавливаете съемник и извлекаете палец наконечника, отводите его в сторону.
  3. Отводите в сторону тормозной шланг.
  4. Намечаете маркером положение поворотного кулака относительно амортизационной стойки – именно это влияет на угол развала колес.
  5. Выкручиваете гайки с болтов крепления стойки к кулаку и извлекаете их.
  6. Отводите немного вниз ступицу и поворотный кулак.
  7. В подкапотном пространстве выкручиваете ключом на «13» три гайки со шпилек крепления опорного подшипника «Приоры» к кузову.

После проведения всех этих действий можно извлечь всю стойку в сборе, ее ничто не удерживает. Пружина при этом не разожмется – она все еще прочно «сидит» на стойке.

Читайте также:
Обозначение предохранителей и реле Funcargo 1999-2007г

Замена подшипника в опоре

Теперь, когда амортизационная стойка в полной доступности, в первую очередь необходимо зафиксировать в одном положении пружину. Для этого и нужен фиксатор. После закрепления пружины в сжатом положении можно снять опору. Вставить шестигранник в торец штока стойки открутить верхнюю гайку на 22. Всё, верхняя чашка опоры легко снимается, и доступ к подшипнику полностью открыт. Можно спокойно ставить новый.

Кстати, в комплекте продажи идут и новые опорные шайбы, а даже если старые выглядят прилично, им нужна замена. Заводские одинакового диаметра, а вот новые обычно разные. Большая шайба ставится вниз. Обильно положить хорошую смазку и можно собирать всё в обратном порядке.

Демонтаж опорного подшипника

Чтобы снять опорный подшипник, необходимо воспользоваться устройством для сжимания пружин. Действия выполняете такие:

  1. Устанавливаете устройство на три витка.
  2. Вращаете равномерно болты, чтобы пружина сжалась. Переусердствовать не нужно – достаточно, чтобы пружина ослабла и давление на подушки уменьшилось.
  3. Удерживая от проворачивания шток, выкрутите гайку ключом на «17».
  4. Аккуратно снимите подшипник.

Чтобы обеспечить безопасность проведения работ, закрепите несколько витков стальной проволокой. Удобнее всего выкручивать гайку со штока при помощи специального ключа. Очень часто происходит так, что металл прикипает, выкрутить гайку сложно.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

В процессе эксплуатации опорный подшипник испытывает огромные нагрузки. При агрессивном стиле вождения или регулярных поездках по разбитым проселочным дорогам опорные подшипники изнашиваются быстрее. Сепаратор разваливается, появляется вертикальный люфт.

Если в подшипнике нет защиты от пыли или защитные крышки утеряны, в узел попадает грязь, которая со временем превращается в абразивный материал. Под воздействием воды и соли смазка вымывается, подшипник ржавеет. Некоторые специалисты рекомендуют при покупке даже нового автомобиля первым делом дополнительно смазать опорный подшипник. Набивайте до отказа, смазки много не бывает!

Сборка узла

После демонтажа старого опорного подшипника «Приоры» на его место устанавливается новый. Далее совершаете такие действия:

  1. Закручиваете гайку на шток.
  2. Освобождаете пружину и окончательно затягиваете гайку.
  3. Устанавливаете стойку в сборе на свое место и наживляете гайки на трех шпильках.
  4. Поворотный кулак устанавливаете в амортизационную стойку так же, как он и был ранее – ориентируйтесь на метки.
  5. Устанавливаете болты и затягиваете гайки на них. Обратите внимание, что верхний болт с регулировочной несъемной шайбой в форме эксцентрика.
  6. Ставите на место наконечник рулевой тяги, закручиваете гайку и вставляете шплинт. Обязательно разожмите его усики, чтобы при эксплуатации он не выпал.
  7. Производите затяжку всех резьбовых соединений.
  8. Устанавливаете колесо и опускаете с домкрата автомобиль.

На этом ремонт окончен, аналогичным образом производятся работы на второй стойке. Ничего сложного в этом, но потребуется терпение и умение работать ключами. И если вдруг стучит опорный подшипник на «Приоре», вы знаете, что нужно делать. Желательно перед началом ремонта все резьбовые соединения обрабатывать проникающей смазкой типа WD-40 или хотя бы тормозной жидкостью.

Какие лучше подшипники ставить на Приору?

Как проходит замена без демонтажа стойки, вы уже разобрались. Но у некоторых владельцев Лада Приора возникает вопрос, а что лучше подобрать – штатную деталь или альтернативную. Самое главное, чтобы это был шариковый компонент, роликовые не такие долговечные. Если варианта для Лада Приора в магазине не оказалось, то лучше взять деталь для Калины. Некоторые автомобилисты рекомендуют покупать более дешевые подшипники на «десятку», но лучше искать более современные варианты.

Видео по замене подшипника ступицы на Приоре ниже.

Передняя подвеска является элементом, позволяющим легко проходить неровности дороги, исключая скачки и вибрации. Для обеспечения ее нормального функционирования используется множество расходных деталей.

Для автомобиля Приора опорный подшипник исполняет роль поддержки и обеспечивает правильную работу подвески. В случае его износа возникает ряд определенных неудобств.

Повреждение элемента приводит к возникновению хрустов и дребезжанию во время преодоления неровностей дороги. Такие явления частично сказываются и на работе самой подвески. Правильная замена опорного подшипника Приора должна проводиться при появлении одной из подобных проблем. Работа выполняется довольно легко и под силу даже автомобилисту-новичку.

Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Читайте также:
Nissan Almera N16 - замена и регулировка фар

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

  • Амортизатор.
  • Корпус.
  • Пружина.
  • Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

  • Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
  • Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

  • СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
  • С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
  • ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Читайте также:
Замена жидкости ГУРа Nissan Almera Classic

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

  • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
  • Домкрат;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин;
  • Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
  2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
  3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
  4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
  5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
  6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
  8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
  9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
  10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
  11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
  12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
  13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
  14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
  15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
  16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
  17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.
Читайте также:
Правильно собрать сцепление мазе

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы. Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Замена опорного подшипника передней стойки на Приоре своими руками

Ремонт верхней опоры передней стойки у Лады Приоры Замена опорного подшипника: каталог материалов

  1. ➡️ Диагностика опоры, причины и признаки поломки
  2. ➡️ Выбор подшипников передней опоры на Ладу Приора
    1. ➡️ Таблица производителей
  3. ➡️ Подготовка автомобиля к ремонту
  4. ➡️ Порядок выполнения операций по замене
  5. ➡️ Рекомендации по ремонту и видео замены подшипника

Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.

Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки — виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» — неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.

Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.

  1. Как проверить опорный подшипник на Приоре
  2. Опорный подшипник для Приоры — какой лучше
  3. Рекомендуемые производители опорных подшипников, номера и цены
  4. Как заменить передний опорный подшипник на Приоре
  5. Подготовка к ремонту
  6. Разборка узла передней стойки
  7. Устанавливаем новую деталь
  8. Советы и рекомендации автомобилистам

Как проверить опорный подшипник на Приоре

Некоторые причины неисправности авто:

  • истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
  • превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
  • влага и пыль, попадающая под капот.

Для этого проделайте следующее:

  1. Поднимите капот.
  2. Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника».
  3. Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке.
  4. Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.

Меняют как сам опорный корпус вместе с подшипником, так же и отдельно меняется опорный подшипник. Это зависит от степени поломки и износа.

Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины

Комплект с корпусом верхней передней опоры

Опорный подшипник для Приоры — какой лучше

Опорный подшипник — это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь — важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием.

Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:

Рекомендуемые производители опорных подшипников, номера и цены

№ п/п Производитель, страна Каталожный номер Цена, рублей
1 SKF, Швеция VKD 35032 800
2 VBF, г. Вологда 1118-2902840 650
3 SS20, Россия SS10113 1100
4 CS 240, trialli 2190-2902840 404
5 ЗАО Лада-Имидж» 390

Если передние опоры стоек так же подвергнутся замене, рекомендуется приобретать только следующих производителей: сс20 (ss20), ANVIS, Evolex и Асоми. Если замена только подшипника, то обязательно поменяйте виброшумоизоляторы для пружин. По ссылке представлена информация по размерам опорных подшипников.

Как заменить передний опорный подшипник на Приоре

Перед началом замены ознакомитесь с устройством стойки передней подвески, а так же рекомендуется посмотреть видео (внизу статьи).

Читайте также:
Установка и подключение фаркопа на Рено Дастер 4х4
Название OEM-номер
1 Гайка М14х1,5 21080-2901056-00
2 Ограничитель хода сжатия 21700-2902834-00
3 Буфер хода сжатия 21100-2902816-01
4 Кожух защитный стойки 21700-2902814-00
5 Стойка телескопическая левая 21700-2905003-00
6 Опора верхняя стойки 21700-2902821-04
7 Опора верхняя стойки 21700-2902821-00
8 Болт 21080-2902830-00
9 Подшипник 11180-2902840-01
10 Чашка пружины верхняя 21700-2902760-00
11 Прокладка изолирующая пружины верхняя 21700-2902723-00
12 Пружина передней подвески 21700-2902712-00

Подготовка к ремонту

Поставьте автомобиль на ровную поверхность и обеспечьте освещение, включите первую передачу, желательно так же поставить противооткатные упоры сзади, а при работе с домкратом обеспечить страховку.

Приготовьте требуемый инструмент:

  • новые запчасти для замены.
  • набор ключей и «трещотка»;
  • съемник рулевых наконечников (желательно);
  • молоток;
  • фиксаторы или стяжки пружин (обязательно);
  • домкрат и тиски.
  • проникающая смазка WD-40.
  • Динамометрический ключ (желательно).

Разборка узла передней стойки

  1. Откройте капот и найдите чашку передней опоры.
  1. Сначала снимаем резиновую крышку.
  1. Для откручивания крепления потребуется специальная удлиненная двойная головка на 22, продается за 150 рублей.

Такая головка требуется для того, чтобы при откручивании гайки не проворачивался шток амортизатора, на некоторых авто в штоке сделан паз для шестигранника, в этом случае берем головку на 22 и шестигранник. Как откручивать смотрите далее.

  1. Устанавливаем головку внутрь, захватываем баллоником либо рожковым.
  1. Меньшую внутреннюю головку захватываем накидным ключом.
  1. Сначала ослабляем гайку (не откручиваем).
  2. Переходим к нижней части стойки, колесо уже снято. Обрабатываем крепления повторного кулака проникающей смазкой (WD -40), а так же болт рулевого наконечника. Выдерживаем некоторое время.
  1. Срываем болты крепления стойки. Процесс выглядит так:
  1. Сразу их не открутить, в конце придется выбивать. Сначала же открутим наконечник шаровой опоры.
  1. Ослабляем накидным ключом, затем работаем «трещоткой».
  1. Далее потребуется специальный съемник, или выбивайте аккуратно молотком через деревянную прокладку.
  1. Вернемся к нижним болтам стойки. Выбиваем их аккуратно молотком с деревянным клином. Крепёж сверху регулирует сход развал — не перепутайте при сборке с нижним.

Чтобы не тревожить сход-развал авто, разборку узла производят без отсоединения стойки от поворотного кулака. Осуществлять такой ремонт удобнее и вообще рекомендуется только на смотровой яме. Подробнее смотрите на видео.

Замена опоры передней амортизационной стойки ВАЗ

  1. После изъятия креплений, осторожно вытащите на себя узел. Не забудьте отсоединить тормозной шланг.

Так как сверху узел ещё не отсоединен, обязательно поставьте весь модуль на жесткий упор снизу. Подложите, например колесо.

  1. Возвращаемся наверх, откручиваем три крепежа опоры.
  1. Теперь конструкцию ни чего не держит, осталось её извлечь, делаем это снизу, вытаскивая модуль в сторону на себя.

Как правильно вычислить дистанцию, тормозной и остановочный путь автомобиля: формулы расчета

Формулы расчета остановочного и тормозного пути, а также безопасной дистанции.

В теоретическом экзамене есть вопрос о среднем времени реакции водителя, правильным ответом на который является 1 секунда. Также в билетах ГИБДД имеется вопрос, связанный с безопасной дистанцией. Есть вопросы, касаемые торможения. Но, как говорится, теория – это теория, которая, увы, с практикой, как правило, не имеет ничего общего.

Во-первых, то, что вы учили в билетах, является теорией, основанной на усредненных значениях и различных исследованиях. Фактически же время реакции водителя, остановочный и тормозной путь зависят от многих факторов и не могут быть точно рассчитаны для всех случаев. Тем не менее каждый водитель должен уметь рассчитывать эти параметры хотя бы приблизительно.

Тормозной путь автомобиля

Тормозной путь – это расстояние, которое будет пройдено автомобилем между контактом водителя с педалью тормоза и полной остановкой транспортного средства. Также стоит понимать различия между «нормальным торможением» и «экстренным торможением». В том числе не нужно забывать, что погодные условия влияют на тормозной путь. Если на дороге есть снег, тормозной путь, естественно, увеличивается.

Вот формула расчета тормозного пути:

Пример расчета: представим, что вы едете со скоростью 50 км/ч по городу и подъезжаете к пешеходному переходу, по которому идут дети. Расчет: (50 км/ч : 10) х (50 км/ч : 10) = 25 (метров). Таким образом, тормозной путь вашей машины составляет 25 метров. Поэтому вы должны учитывать длину тормозного пути, чтобы спокойно своевременно начать тормозить и остановиться перед пешеходным переходом.

Имейте в виду, что при экстренном торможении вы обычно нажимаете педаль тормоза полностью. В этом случае, как правило, тормозной путь сокращается вдвое. Вот формула тормозного пути при экстренном торможении:

Пример расчета: вы едете по городу со скоростью 50 км/ч, и вдруг на дорогу выкатывается мяч, за ним бежит ребенок. Вам нужна экстренная остановка автомобиля. Расчет: (50 км/ч : 10) х (50 км/ч : 10)/2 = 12,5 (метров). Тормозной путь вашей машины при экстренном торможении составит 12,5 метра.

Читайте также:
Разбираем блок механизма двери Шкода Октавия А5

Время и путь реакции водителя

Время реакции водителя – это время, которое пройдет с момента обнаружения водителем опасности на дороге до начала принятия мер по ее предотвращению.

Путь реакции водителя – это путь, который пройдет автомобиль с момента обнаружения водителем опасности на дороге до нажатия педали тормоза.

Вот формула расчета пути, который пройдет автомобиль в момент реакции водителя на опасность:

(Скорость в км / ч: 10) x 3 = путь реакции в метрах

Пример расчета: представим, что вы едете со скоростью 100 км/ч по проселочной дороге и внезапно на дорогу выбегает лось. Расчет: (100 км/ч : 10) х 3 = 30 (метров). То есть, после того как вы среагируете на опасность на дороге, ваша машина проедет примерно 30 метров. Добавьте к этому тормозной путь автомобиля.

Внимание: эти правила не являются научно правильными формулами и дают только приблизительное значение!

Остановочный путь автомобиля

Остановочный путь – это расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности на дороге до полной остановки машины.

Если вы хотите рассчитать остановочный путь автомобиля, вы должны добавить к тормозному пути автомобиля путь, пройденный за время реакции водителя. Вот как это можно сделать:

Первое значение в выражении – это путь реакции водителя, пройденный автомобилем, пока водитель реагирует на опасность на дороге. Второе выражение – это формула расчета тормозного пути. Для того чтобы вычислить остановочный путь транспортного средства, необходимо оба результата сложить вместе.

Пример расчета: вы едете на своей машине со скоростью 50 км/ч. Расчет: (50 км/ч : 10) х 3 = 15 метров пути проедет машина при реагировании на опасность на дороге (50 км/ч : 10) x (50 км/ч : 10) = 25 метров составит тормозной путь автомобиля. В итоге, сложив оба значения, получаем, что остановочный путь транспортного средства составит 40 метров.

Внимание: эти правила не являются научно правильными формулами и дают только приблизительное значение!

Дистанция

  • Три длины автомобиля. Любой, кто путешествует в городских условиях, должен соблюдать дистанцию ​​не менее 15 метров, или три длины автомобиля.
  • Половина спидометра: для безопасной дистанции за пределами населенных пунктов обращайте внимание на скорость автомобиля. Для того чтобы вычислить безопасную дистанцию, разделите на 2 текущую скорость, которую показывает спидометр. В итоге вы получите дистанцию до других автомобилей в метрах. Пример: на скорости 70 км/ч вы должны держаться до впереди идущего автомобиля на расстоянии не менее 35 метров. Причем это касается сухого асфальта в летнее время.
  • Двойное расстояние: в случае плохой видимости или плохих дорожных условий вы должны удвоить безопасную дистанцию.

Что такое тормозной путь автомобиля и как его рассчитать?

Автоликбез 14 сентября 2019

Каждому водителю важно помнить, что его машина не может остановиться мгновенно. Для этого ему потребуется определенное время, на которое влияет большое количество факторов. Правила дорожного движения требуют соблюдать безопасное расстояние между собственным и впереди идущим автомобилем, чтобы в случае необходимости успеть затормозить. Чтобы знать величину этого расстояния, необходимо иметь представление о тормозном пути. Помимо этого, многие путают два понятия – тормозной и остановочный путь.

Понятие тормозного пути автомобиля

Даже, если за рулем машины сидит профессиональный водитель, на дороге всегда может возникнуть ситуация, когда необходимо максимально быстро остановить транспортное средство:

  • внезапное появление на дороге человека или животного;
  • неисправность транспортного средства;
  • нарушение другим водителем правил дорожного движения, что приводит к созданию аварийной ситуации;
  • непредвиденные обстоятельства: неровность дорожного покрытия, препятствие (упавшее дерево, камень) и т.п.

Для остановки автомобиля водитель использует педаль тормоза, приводя в работу его тормозную систему.

Тормозной путь авто – это расстояние, которое преодолевает транспортное средство за период времени с момента срабатывания системы торможения до достижения транспортным средством скорости 0 км/ч.

От чего зависит тормозной путь?

Очевидно, что дистанция торможения будет различной в зависимости от ситуации и ее условий. Так, факторы, влияющие на величину этого пути, делят на две группы:

  1. Факторы, которые зависят от автомобилиста.
  2. Факторы, которые не зависят от автомобилиста.

К условиям, которые не зависят от того, кто управляет автомобилем, относят погоду и состояние дорожного покрытия. Что касается погоды, то логично, что в дождь, снег или гололед времени для остановки машины потребуется больше, чем в сухую погоду.

Дорожное покрытие тоже оказывает влияние на расстояние торможения. Если дорога гладкая без добавления камня, то дистанция, которая будет пройдена транспортным средством при торможении, также будет больше.

На заметку! Если на дорогах есть ямы, то, скорее всего, тормозной путь будет коротким. Это связано с тем, что на таком плохом участке дороге автомобилист просто не будет развивать высокую скорость.

Гораздо больше факторов, которые зависят от водителя (владельца машины):

  • скорость. Логично, чем меньше скорость, тем короче расстояние торможения;
  • состояние и устройство тормозной системы. Важно, чтобы машина, в том числе ее тормоза, работала исправно, чтобы колодки не были изношены, а давление в шинах было достаточным.
  • вид установленных шин. Протектор не должен быть сильно изношен, а тип установленной резины должен соответствовать погодным условиям;
  • загрузка автомобиля. Чем легче транспортное средство, тем проще его остановить. Расстояние торможения нагруженного автомобиля будет более длинным;
  • наличие системы ABS. На сухом асфальте данная система поможет остановить машину быстрее, а вот в гололед она позволит сохранить управление, но дистанция торможения при этом станет длиннее;
  • трезвое состояние водителя. Адекватный водитель быстрее реагирует на быстро меняющуюся ситуацию на дороге, благодаря чему, он быстрее остановит свой транспорт при необходимости;
  • отсутствие отвлекающих факторов во время движения. Зачастую замедленная реакция автомобилиста связана с тем, что он отвлекается и не следит за дорогой. Самый распространенный фактор отвлечения внимания – это мобильный телефон. Из-за замедления реакции того, кто управляет авто, путь торможения увеличивается.
Читайте также:
Установка и подключение фаркопа на Рено Дастер 4х4

Формула расчета тормозного пути

Иногда необходимо рассчитать величину тормозного пути, например в таких случаях:

  • испытания автомобиля;
  • криминалистическая экспертиза;
  • проверка работы тормозной системы авто после ее доработки.

Для выполнения такого расчета используют следующую формулу:

Sторм = Кэ * V * V / (254 * Фс), где:

Sторм – путь торможения;

Кэ – коэффициент торможения;

V – скорость машины;

Фс – коэффициент сцепления.

Последний коэффициент может быть разным. Так:

  • при сухой дороге он равен 0,7;
  • при мокрой – 0,4;
  • при снеге – 0,2;
  • при гололеде – 0,1.

Что касается коэффициента торможения, то он является постоянной величиной и чаще всего равняется единице.

Приведем пример. Машина движется летом по сухому асфальту со скоростью 80 км/ч. Необходимо рассчитать величину пути торможения.

S = 1 * 80 * 80 / (254 * 0,7) = 36 метров – это и есть расстояние торможения.

Важно знать! Тормозная дистанция авто прямо пропорциональна квадрату его скорости. Таким образом, увеличивая скорость в два раза, например, с 40 км/ч до 80 км/ч, расстояние торможения увеличивается в четыре раза.

Чем отличается тормозной путь от остановочного?

Тормозной и остановочный пути – это разные понятия, которые часто путают или принимают за одно и тоже.

Остановочный путь – это расстояние, которое прошло транспортное средство с момента осознания автомобилистом необходимости в остановки до достижения машиной скорости 0 км/ч.

А тормозной путь – это дистанция, которую прошла машина с момента срабатывания ее тормозов до ее остановки.

Таким образом, остановочное расстояние включает в себя не только дистанцию торможения, но и расстояние, которое прошло транспортное средство, пока автомобилист реагировал на дорожную ситуацию.

Как рассчитать полное время остановки и итоговый тормозной путь?

Итак, итоговое значение этого пути включает в себя не только расстояние торможения, но и дистанцию реакции автомобилиста.

Чтобы рассчитать расстояние, которое пройдет авто за время реакции водителя, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Sреакции = V / 10 * 3, где

V – это скорость транспортного средства.

Таким образом, итоговый тормозной путь будет равняться сумме двух значений: пути реакции автомобилиста и пути торможения:

Sитог = Sторм + Sреакции

Возвращаясь к примеру, в котором машина движется летом по сухому асфальту со скоростью 80 км/ч, рассчитаем дистанцию реакции.

Sреакции = 80/10 * 3 = 24 метра

Теперь, когда мы знаем, что дистанция торможения равна 36 метрам, а расстояние реакции – 24 метра, можно рассчитать его итоговое значение:

Sитог = 36 + 24 = 60 метров

Соответственно, полное время остановки – это временной период, за который машина пройдет итоговый тормозной путь. Это время складывается из времени реакции водители и времени, затраченного на тормозную дистанцию.

Формула его расчета следующая:

, где:

– время реакции водителя;

– время срабатывания тормозного привода;

– время нарастания тормозных сил;

– начальная скорость торможения;

– ускорение свободного падения;

– коэффициент продольного сцепления с дорогой колёс автомобиля;

– коэффициент эффективности торможения.

Важно! Общепринятая норма времени реакции автомобилиста равняется одной секунде.

Итак, итоговое остановочное расстояние включает в себя дистанцию реакции водителя и тормозной путь. На каждую из этих величин влияют определенные факторы. Чтобы сократить значение итоговой величины, необходимо соблюдать скоростной режим, следить за исправностью автомобиля, учитывать его загруженность и садиться за руль исключительно в адекватном состоянии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: