Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

Читайте также:
Как определить год выпуска аккумулятора?

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Ремонт модуля зажигания ВАЗ 2110 своими руками, как проверить и заменить

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.

В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Конструкция

Разобранный модуль

Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:

  • 2 катушки зажигания, которые генерируют высоковольтные импульсы, направляемые на свечи;
  • Двухканальный коммутатор.

Причины выхода из строя могут быть разными, начиная от перебоев в работе мотора, заканчивая неожиданной остановкой силового агрегата. Обратите внимание на то, что лампочка «Проверьте двигатель» при этом не включается.

Неисправности

Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.

Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.

Читайте также:
Самостоятельная замена ремня генератора Lada Granta

Перед проверкой блока зажигания ВАЗ 2110 убедитесь, что все остальные системы мотора работают должным образом.

Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.

С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.

Ремонт

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

  1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
  2. Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
  3. Снимите провода со свечей зажигания.
  4. Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
  5. Отключите разъем от модуля зажигания.
  6. С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
  7. Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

  1. Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
  2. Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
  3. Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
  4. Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
  5. Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
  6. Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
  7. Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
  8. Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
  9. Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
  10. Проверьте, работает ли модуль зажигания.
  11. Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
  12. По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда. Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Особое внимание уделите процессу пайки.

Но учтите, мы рассмотрели проблему плохих контактов. Она является не единственной для «десятки». Возможно, потребуется распиновка модуля зажигания на ВАЗ 2110. Для этого лучше обращаться к специалистам.

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Немного о ценах

Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.

Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А. Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.

Проверяем модуль зажигания на инжекторной 16-ти клапанной ВАЗ-2110

Двигатели ВАЗ-2110 с двухвальной головкой на 16 клапанов построены на базе старого полуторалитрового двигателя ВАЗ 21083. Изменения коснулись только головки блока цилиндров, системы подачи воздуха. Двухвальные 16-клапанные моторы устанавливали двух типов — 1,5-литровый мотор (ВАЗ-2112) и 1,6 литровый (ВАЗ-21124). Система зажигания на этих двигателях отличается. Сегодня мы разберёмся с модулем зажигания для инжекторного 16-клапанного мотора 2112 и выясним его отличия от 1,6-литрового двигателя 21124.

Читайте также:
Неисправности в датчике абсолютного давления: основные признаки

Конструкция модуля зажигания 16-клапанного двигателя на ВАЗ-2110

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

Вот такая катушка стоит на каждой свече двигателя объемом 1,6 л.

Особенности и артикулы

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась все та же бесконтактная система зажигания, как и на восьмиклапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой.

Его каталожный номер 2112-3705010 , а продают его за 2000-3000 рублей в зависимости от производителя. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры. Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Модуль зажигания для 16-клапанного двигателя объемом 1,5 л.

Признаки неисправности модуля

Признаки неисправного модуля зажигания на ВАЗ-2110 всегда ощущаются остро:

  • неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
  • провалы при резкой смене оборотов;
  • высокий расход топлива;
  • не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
  • отсутствие динамики;
  • резкое падение мощности;
  • падение мощности и тяги после прогрева.

Прочие неисправности

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

  1. Проверяем свечи . Для этого выкручиваем их, надеваем колпачки, укладываем на головку блока и прокручиваем двигатель стартером. На всех свечах искра должна быть стабильной. Нерабочие свечи заменяем и повторяем проверку.
    Ни в коем случае нельзя прокручивать двигатель стартером со снятыми высоковольтными проводами. Это приведёт к пробою в крышке модуля зажигания.
  2. Проверяем высоковольтные провода . Снимаем колпачки и через изолятор держим контакт провода на расстоянии 10-15 мм от головки . При исправных проводах искра должна пробивать это расстояние бодро и уверенно. Дальше проверяем провода на сопротивление. Исправный провод должен иметь номинальное сопротивление 7-10 кОм. Любое отклонение от этого значения говорит о необходимости замены всего комплекта высоковольтных проводов.
  3. Проверяем колпачки на пробой .

Также смотрим колодку и особенно входящие в неё провода.

Если все эти элементы исправны, модуль зажигания необходимо проверять.

Кроме того, проверку свечей и проводов лучше проводить на прогретом моторе, поскольку полумертвый модуль зажигания может некоторое время работать на холодную, а при нагреве отказывать. Также нужно быть уверенным в том, что все датчики работают исправно. Об этом может сказать код ошибки или лампа Check Engine.

Алгоритм проверки модуля зажигания на ВАЗ-2110

Проверку начинаем с подключаемой к модулю колодки.

Для проверки модуля нам пригодится только мультиметр и понадобится минут 15-20 времени . Сделать это довольно просто, главное, придерживаться алгоритма и знать номинальные значения рабочего модуля:

  1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ . Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
  2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов . Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
  3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек . Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
  4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом . Отклонение не допускается.
  5. Проверяем модуль на короткое замыкание . В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Выводы

Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2110 своими руками возможен, возможна и модернизация его.

Однако для этого нужно иметь некоторый багаж знаний в области радиотехники, да и гарантировать длительную работу модуля после ремонта, зная качество наших радиодеталей, никто не может. Поэтому оптимальным вариантом станет замена устройства. Удачной всем работы, стабильной искры, ровных и солнечных дорог!

Ремонт системы зажигания ВАЗ-2111, -2112

Замена деталей системы зажигания ВАЗ-2111, -2112

Система зажигания состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания

При эксплуатации она не требует обслуживания и регулирования.

Угол опережения зажигания рассчитывается контроллером в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель (массовый расход воздуха и положение дроссельной заслонки), температуры охлаждающей жидкости и наличия детонации.

Модуль зажигания включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания).

К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке – 1-го и 4-го цилиндров, к другой – 2-го и 3-го.

Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая).

Модуль зажигания – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Свечи зажигания А17ДВРМ или их аналоги, с помехоподавительным резистором сопротивлением 4-10 кОм и медным сердечником.

Зазор между электродами – 1,00-1,13 мм.

Размер шестигранника – 21 мм.

На двигателе ВАЗ-2112 устанавливаются свечи с шестигранником 16 мм, они имеют обозначение АУ17ДВРМ и могут использоваться и на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111

Снятие модуля зажигания двигателя ВАЗ-2111

Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания и, поддев отверткой, разъем от модуля зажигания.

Ключом на 13 отворачиваем болты крепления кронштейна модуля зажигания к блоку цилиндров и к картеру сцепления.

Ключом на 17 ослабляем болт нижнего крепления кронштейна модуля зажигания к блоку

Вынимаем модуль зажигания.Отсоединяем высоковольтные провода

Нумерация проводов нанесена на белых колечках, а на модуле отлиты номера цилиндров

Головкой на 10 отворачиваем три гайки крепления модуля зажигания к кронштейну.

Снимаем модуль зажигания со шпилек кронштейна

Простыми средствами модуль зажигания можно проверить только на пробой или обрыв вторичных обмоток

Снятие модуля зажигания двигателя ВАЗ-2112

Отсоединяем “минусовой” провод от аккумулятора.

Снимаем пластиковую крышку двигателя.

Снимаем высоковольтные провода со свечей зажигания.

Снимаем провода с модуля зажигания.

Нумерация проводов нанесена на белых кольцах

Номера цилиндров отлиты на корпусе модуля зажигания.

Отсоединяем разъем от модуля зажигания.

Головкой “на 10” отворачиваем три гайки крепления модуля

Снимаем модуль зажигания

Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

Надеваем на свечу штатный свечной ключ или специальную головку на 21 с удлинителем

Устанавливаем свечи в обратной последовательности

Замена свечей зажигания двигателя ВАЗ-2112

Головкой “на 10” отворачиваем четыре гайки крепления пластикового щитка.

Сняв крышку маслозаливной горловины, снимаем пластиковый щиток.

Чтобы грязь и посторонние предметы не попали в двигатель, закрываем крышку маслозаливной горловины.

Снимаем со свечей наконечники высоковольтных проводов.

Опустив в направляющую трубу штатный торцевой свечной ключ на 16, надеваем его на свечу

Выворачиваем свечу из головки блока цилиндров

Устанавливаем свечи в обратной последовательности.

Модуль зажигания ваз 2110 16 клапанов

Диагностика и ремонт модуля зажигания на ВАЗ одиннадцатой и двенадцатой модели

В любой машине, в том числе ВАЗ 2112 модуль зажигания выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом. Благодаря этому узлу осуществляется оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также его замене вы сможете узнать из этого материала.

Перед тем, как мы расскажем о тестировании и замене МЗ в своем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что представляет собой модуль зажигания 2111 и где он находится.

Предназначение и местоположение

Как сказано выше, МЗ является одним из основных устройств в системе зажигания. Конечно же, если задуматься, то все компоненты системы очень важны, поскольку от них зависит качество работы силового агрегата в целом.

Но если этот узел начинает работать с перебоями то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это обусловлено тем, что сам модуль состоит из двух катушек, при этом одна из них обеспечивает подачу тока на первый и четвертый цилиндры, а вторая — на второй и третий.

Соответственно, если одна катушка выходит из строя, это приведет к тому, что два цилиндра окажутся неработоспособными, что повлияет на работу мотора в целом.

Предназначение данного устройства заключается в том, что оно преобразует напряжение, подающееся от прерывательного устройства в высоковольтный сигнал. Этот импульс, соответственно, подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Он используется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах мотора, что способствует его нормальному запуску и работе.

Лада двенадцатой модели

Что касается места расположения, то найти модуль зажигания ВАЗ 2112 16 клапанов не сложно, он расположен в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания — к ним подключаются высоковольтные провода, которые идут непосредственно от самого модуля. Сам МЗ представляет собой небольшую по размерам черную квадратную коробку, поэтому спутать его ни с чем другим вы не сможете.

Распространенные неисправности

Точно определить неисправность модуля позволит только диагностика, но есть косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.

При неисправности МЗ на приборной панели светится ошибка.

Итак, в каких случаях требуется замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:

  1. Запуск силового агрегата стал более затруднительным. Теперь водителю нужно больше крутить стартер, чтобы завести двигатель.
  2. Работа двигателя на холостых оборотах стала неустойчивой. Мотор может троить, обороты при этом могут увеличиваться и падать.
  3. Мощность силового агрегата в целом снизилась. При нажатии на педаль газа автомобилю нужно больше времени, чтобы разогнаться. Особенно явно этот симптом проявляется при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы — водитель жмет на газ, а эффекта от этого нет.
  4. Увеличился расход топлива. Разумеется, без счетчика расхода литров горючего определить такую неисправность будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенный объем топлива на определенный пробег, то также сможете распознать этот признак (автор видео — канал Авто_Ремонт).

Все эти симптомы, как сказано выше, являются косвенными, поскольку они могут проявиться и при других неисправностях. К примеру, если забит топливный фильтр или его ресурс эксплуатации подошел к концу. Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания либо высоковольтных проводов.

Поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует произвести диагностику состояния свечей зажигания, удостовериться в том, что на них нет нагара, а также проверить бронепровода.

Бывает такое, что один из проводов просто плохо подключен к свече, либо же он переломился или износился.

Проверка МЗ своими руками

Есть несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, рассмотрим наиболее простой.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику, необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

  • красно-синий — обеспечивает 12-вольтное питание устройства;
  • коричневый провод — это масса, подключается обычно к кузову автомобиля;
  • бело-синий — подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
  • красно-серый провод соединяется со свечами второго и третьего цилиндров.

Схема ВАЗовского модуля

Для начала необходимо своими руками проверить, что на устройство зажигания 2112 подаются все импульсы:

  1. В первую очередь нужно отключить зажигание и отсоединить разъем.
  2. Далее, ключ в замке необходимо перевести в положение I.
  3. Теперь вам потребуется стрелочный вольтметр, его необходимо подключить к отрицательному выводу аккумулятора.
  4. Вторым щупом, то есть плюсом, необходимо найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
  5. При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
  6. Если стартерный узел начнет работать, то параметры могут увеличиваться, но при этом они будут не более 0.7 вольт. Обратите внимание на то, что на обоих управляющих контактах уровень напряжения должен быть идентичным.

Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра. В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат.

Учтите тот факт, что в зависимости от производителя, данные параметры могут отличаться:

  • для устройств, выпущенных АТЭ-2 с номером 3705010-02, этот параметр должен составить около 5-6 кОм;
  • для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

Если полученные показатели отличаются от тех, которые описаны выше, то модуль подлежит замене. Учтите, что индуктивность у катушек, установленных внутри МЗ, достаточно высокая, соответственно, подключая омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем трогать выводы щупов одновременно (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Инструкция по замене модуля

Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что устройство нуждается в замене, то поменять МЗ можно своими руками.

Процесс замены выглядит так:

  1. Изначально следует отключить питание в бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Многие автолюбители пренебрегают этим шагом, хотя по факту он очень важен. Если вы не отключите аккумулятор, то в результате попадания влаги или других внешних воздействий во время ремонта может произойти короткое замыкание. А если это случится, то есть вероятность, что придется полностью менять проводку в автомобиле. Итак, чтобы сбросить клемму с АКБ, достаточно просто открутить болтик, который ее фиксирует, гаечным ключом.
  2. Сделав это, вам необходимо будет отключить от модуля все высоковольтные провода, подключенные к нему. При этом нужно запомнить их место расположения, чтобы при установке случайно не перепутать, что опять же, может быть чревато всей системы в целом.
  3. Выполнив эти действия, вам нужно будет отключить разъем с проводами от самого устройства. Чтобы сделать это, обхватите колодку рукой и нажмите на фиксатор, при помощи которого она крепится — крепление находится снизу, его можно нащупать рукой. Сделав это, вам нужно будет извлечь колодку и отложить в сторону, чтобы она вам не помешала в дальнейшем.
  4. Итак, теперь у вас есть два пути — демонтировать устройство вместе с креплением или снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда кроме замены МЗ вам нужно выполнить и другие ремонтные действия, к примеру, добраться до сливного отверстия антифриза их блока цилиндров. Разумеется, удобнее будет демонтировать отдельно модуль, но тогда будет закрыт доступ к другим деталям и элементам. Для демонтажа вам нужно будет открутить гайки своими руками, которые крепят устройство к кронштейну.
    В зависимости от авто, гайки могут быть разными, к примеру, они могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если это так, то для их откручивания вам потребуется шестигранник. В любом случае, открутив гайки, необходимо произвести демонтаж модуля из посадочного места.
  5. Процедура монтажа нового модуля осуществляется аналогичным образом, только в обратной последовательности. При подключении своими руками будьте аккуратны и обязательно правильно соедините все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе вы перепутаете номера цилиндров на высоковольтных кабелях, то силовой агрегат может работать неправильно или вовсе не завестись.

Фотогалерея «Замена МЗ своими руками»

1. Отсоедините провода от МЗ. 2. Отключите штекер питания. 3. Выкрутите гайки и демонтируйте МЗ.

Цена вопроса

Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. К примеру, цена за новый МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей. От производителя БОШ модуль будет стоить в районе 2 тыс. рублей, а от Дженерал Моторз — около 5 тысяч руб.

«Рекомендации по диагностике МЗ»

Важные рекомендации и особенности диагностики МЗ в автомобилях ВАЗ 2112 приведены на видео ниже (автор — канал Дневник АвтоЭлектрика).

Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112 и доработка цепи питания модуля зажигания

1. Доработка цепи питания модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. Доработка цепи питания модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.

Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.

Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.

Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.

Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.

1:105 2:610 3:1115

Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.

3:1256 4:1761 5:2266

Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.

Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.

Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.

Минус на шпильку на головке.

10:559 11:1064 12:1569

У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.

После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее.

Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр.

При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.

В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ. В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.


«Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но «виновником» торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД.

По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется «неправильным» положением РХХ.

На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе.»

Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.

2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.

Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть «+ « от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.

Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.

Для доработки нам понадобится следующее:

1. Четырехконтактное реле от 20А 2. Колодка под четырехконтактное реле 3. Тумблер 4. Провода 5. Гофра 6. Навесной предохранитель на 20А 7. Пара клемм, для подключения к АКБ

8. Термоусадка, изолента.

Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.

Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.

Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.

В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.

Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение «115».

Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.

19:234 20:739 21:1244 22:1749

Можно приступать к установке под капот.

На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.

Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.

Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в “Руководстве”, подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь “комнатную” температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2006

Комментарии 53

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Меняем ремень ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками (+видео)

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма – прим.), выполняет очень важную роль в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2112 не стал тому исключением. На 16-ти клапанном моторе ВАЗовского семейства обрыв этого элемента в некоторых случаях может негативно сказаться на состоянии всего двигателя в целом, так как это приводит к загибу клапанов и дорогостоящим ремонту и замене. Поэтому менять ремень ГРМ следует в срок, а если на нём появились трещины, потёртости, то дожидаться его окончания вовсе не стоит. Ниже мы расскажем вам, как провести самостоятельную замену ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112 своими руками.

На видео рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ-2112 во всех подробностях, смотрите:

Зачем нужен ремень ГРМ?

Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом. Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места. Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену.

Как выбрать ремень ГРМ?

Полный комплект от Gates — ремень ГРМ и ролики, осталось только выбрать помпу

Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.

Среди российских производителей у владельцев ВАЗ-2112, согласно отзывам большинства форумов лидирует ремень ГРМ – ОАО БРТ «Балаково» . Далее с большим отставанием автолюбители выбирают ремни от «Gates» и «Bosch» . Однако последний, не отличается стабильностью, ведь его обрыв может произойти как на 5-ти тысячном пробеге, так и на 20-ти.

Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.

Так выглядит подробная схема ремня ГРМ.

Схема: 1. Шкив коленчатого вала. 2. Зубчатый ремень ГРМ. 3. Шкив водного насоса. 4. Натяжной ролик. 5. Шкив распредвала впускных клапанов. 6. Верхняя защитная крышка ремня ГРМ. 7. Шкив распредвала выпускных клапанов. 8. Диск синхронизации датчика фаз. 9. Опорный ролик.

А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.

Инструменты для работы

Для проведения всех работ вам понадобится:

  • Новый ремень ГРМ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112.
  • Торцевая головка на «10» и «17».
  • Ключ на «17».
  • Отвёртка.
  • Ключ для натяжного ролика.

Пошаговый порядок работ по замене

  1. Первым делом после открытия капота, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив 6 болтов при помощи головки на «10».

Ремень ГРМ без кожуха.

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Всё сняли, всё под замену — так надо!

Метки отмечены стрелками.

Выставляем их так, как отмечено маркером.

Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: