Замена бензонасоса на карбюраторных ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2109 (карбюратор)

При неисправности бензонасоса на ВАЗ 2109 полностью или частично прекращается подача топлива к карбюратору. Следовательно, запустить мотор на холодную или горячую не представляется возможным. Он сначала запустится, но потом сразу заглохнет. Плюс не редко наблюдается нестабильность на холостых.

Прежде чем менять топливную помпу, сперва рекомендуется проверить состояние устройства. Не редко поломка устраняется небольшим ремонтом.

Проверка общего состояния бензонасоса

Первым делом проверим, работает ли вообще подающая система вашего ВАЗ 2109. Для этого нужно провести следующие мероприятия:

  • Снимите топливный шланг насоса с исходного или нагнетательного штуцера;
  • Несколько раз вручную нажмите на рычаг для подкачки топлива;
  • Если помпа работоспособная, через штуцер сразу польется сильная струя топлива;
  • Если же струи нет или она очень слабая, необходимо будет провести другие проверочные работы.

Проверка впускного клапана

  1. Отключите шланг от всасывающего штуцера, чтобы в итоге оба шланга оказались демонтированы каждый со своего штуцера.
  2. Заткните просто пальцем всасывающий штуцер, после чего несколько раз дерните рычаг для ручной подкачки горючего. Если все работает нормально, палец начнет засасывать внутрь штуцера. Такой эффект свидетельствует об исправности насоса. Потому проблему ищем в баке или магистралях.
  3. Если же всасывания нет, придется разобрать устройство с целью замены впускного клапана. Его герметичность, вероятнее всего, нарушена.

Проверка герметичности

Чтобы проверить герметичность впускного клапана, необходимо:

  • Приложить палец к отверстию от нагнетательного штуцера, несколько раз подкачать горючее ручной подкачкой;
  • При этом из отверстия должна идти струя воздуха, существенно отталкивающая прижатый палец;
  • Если струя окажется слабой или ее не будет, бензонасос попросту не качает.

В этой ситуации есть два варианта — искать проблему внутри устройства топливного насоса, разбирая помпу, либо менять полностью агрегат.

Засорился или повредился фильтр

Чтобы исправить ситуацию, вам нужно:

  • Снять с топливного насоса крышку, извлечь оттуда фильтр, прочистить и промыть его чистым горючим. Затем обязательно продуйте с помощью сжатого воздуха;
  • Проверьте состояние фильтра. Если он деформирован, никакой ремонт не поможет. Придется поменять фильтрующее устройство;
  • Если у вас стоит помпа Пекар или подобная ему, фильтр можно демонтировать за счет откручивания всасывающего штуцера из крышки. То есть крышку снимать вовсе не обязательно.

Поломка диафрагмы насоса

Вам необходимо сделать следующее ради вашего топливного насоса:

  • Снять верхнюю часть корпуса топливной помпы и извлечь оттуда диафрагменный узел;
  • Открутите на шток гайку, а затем вытащить 3 диафрагмы;
  • Заменить вышедшие из строя элементы на новые. Они доступны в любом ремкомплекте для топливного насоса ВАЗ 2109;
  • Соберите узел в обратной последовательности;
  • Если у вас помпа Пекар, здесь диафрагма только одна. Ее можно извлечь, демонтировав крышку;
  • Чтобы отсоединить диафрагменный узел, поверните его на 90 градусов.

Обязательно параллельно проверьте состояние пружинки, расположенной под диафрагмой. Для этого нужно снять верхнюю часть корпуса помпы, извлечь шток диафрагмы и посмотреть на текущее состояние пружины. Если она сломана, деформирована или не обладает упругостью, замените элемент.

Элементы узла

Неисправности впускного и выпускного клапана

Если оба клапана вызывают сомнения относительно своей работоспособности, придется предпринять определенные меры.

  1. Снимите крышку с топливного насоса и удалите фильтр сетчатого типа.
  2. Оцените визуально состояние полости насоса и впускного клапана.
  3. Демонтировав верхнюю часть корпуса помпы, вы сможете взглянуть на выпускной клапан.
  4. Если оба клапана недостаточно герметично установлены, они плохо прижаты или стали неподвижны, меняйте весь насос полностью.
  5. Обнаружив следы засорения клапанов, удалите их, продуйте корпус сжатым воздухом.

В случае с насосом Пекар два клапана располагаются в крышке, потому чтобы оценить их состояние, просто снимите крышку с корпуса топливной помпы.

Повреждение толкателя

Не редко отказ в работе бензонасоса связан с повреждением толкателя. На этот случай у нас приготовлена отдельная инструкция.

  1. Снимите помпу со шпилек, открутив крепежные гайки. Вставка теплоизоляции, толкатель и прокладки при этом остаются на моторе.
  2. Прокрутите коленвал, чтобы максимально выдвинуть толкатель.
  3. Замерьте расстояние, на которое выступает толкатель относительно верхней прокладки. В норме показатель составляет 0,8-1,3 миллиметра.
  4. Если выступ меньше или больше, попробуйте его отрегулировать, используя более толстые или тонкие прокладки.
  5. Между термоизоляционной вставкой и насосом имеется внешняя прокладка с наибольшей толщиной. Менять при регулировке выступа нужно именно ее.
  6. Новые прокладки доступны в ремкомплектах, хотя многие делают из своими руками. Для этого потребуется кусочек паронита.
Читайте также:
Какая лучшая смазка для ШРУС; трипоидного, внутреннего, наружного

Характеристики топливного насоса

Дабы определить наличие неисправностей в топливной помпе, вам необходимо обязательно знать про оптимальные параметры данного устройства.

Характеристика

Требуемые параметры

Длина штока бензонасоса

Выступление штока над верхней прокладкой

Толщина первой прокладки

Ход штока бензонасоса

Давление насоса при холостых оборотах

Покупка нового бензонасоса обойдется не так дорого — до 1000 рублей. Однако и такие затраты для многих высоки. А у некоторых просто совесть не позволит купить сразу новый насос, если есть возможность обойтись ремкомплектом и вернуть помпе работоспособность буквально за копейки и пару часов работы в собственном гараже.

Замена устройства

Разборка и замена бензонасоса

Итак, теперь расскажем конкретно о том, как правильно разобрать, заменить поврежденные элементы бензонасоса или же полностью заменить данное устройство на новое.

Лючок

  1. В любом случае рекомендуем приобрести ремкомплект. Он стоит не дорого. А вот спешить с покупкой бензонасоса не стоит. Кто знает, может легкий ремонт вернет помпу к жизни.
  2. Снимите воздушный фильтр вместе с его корпусом.
  3. Отключите шланги подачи и возврата топлива со штуцеров топливного насоса.
  4. Открутите крепежные гайки, которые удерживают сам насос.
  5. Аккуратно снимайте помпу, стараясь не повредить прокладки.
  6. Осмотрите детали насоса на предмет трещин, повреждений. Проведите проверку клапанов топливного насоса на герметичность, выполните все операции, которые мы описывали выше.
  7. Оцените текущее состояние всасывающего и нагнетательного штуцеров. При демонтаже они должны оставаться неподвижными на своих посадочных местах. Они ломаются крайне редко, но ничего исключить не стоит.
  8. Проверьте диафрагму топливного насоса. Наличие разрывов и отслоений говорит о том, что ее необходимо обязательно заменить.
  9. Посмотрите, какой сейчас фильтр. Повреждения и чрезмерная загрязненность — явные признаки износа и повод для замены.
  10. Обработайте компоненты фильтра с помощью чистого бензина, продуйте сжатым воздухом, используя компрессор.
  11. Если обнаружили поврежденные элементы, замените их на новые, используя ремкомплект.
  12. Поменяйте прокладки насоса, если в этом также есть необходимость.
  13. Устанавливая новые прокладки, обязательно сначала обработайте их поверхностью с помощью Литола 24.
  14. Если поврежден корпус самого насоса или имеются другие серьезные проблемы, придется полностью заменить топливный насос. Ремонт ему не поможет.
  15. Далее, когда частичный ремонт завершен или вы решили взять совершенно новенькую помпу, наступает черед обратной сборки.
  16. Обязательно отрегулируйте подачу, используя прокладки требуемой толщины, чтобы выход толкателя имел оптимальный показатель. Об этом мы рассказали выше.
  17. Если толкатель будет сильно выступать, из-за этого давление при подаче топлива окажется чрезмерно высоким, что приведет к поломке запорного клапана вашего карбюратора.
  18. Если расстояние будет меньше положенного, при увеличении нагрузки и повышении скорости движения автомобиля, двигатель не сможет получать достаточное количество топлива.
  19. Выполните сборку, следуя обратной последовательности демонтажа бензонасоса.
  20. Убедитесь, что стрелка на корпусе смотрит в сторону карбюратора.
  21. Устанавливая диафрагменный узел насоса, отверстия в прокладке располагается подальше от трубы глушака.

Что ж, вы разобрались, как можно своими силами отремонтировать и заменить бензонасос. Задача действительно не сложная, хотя данный агрегат играет очень важную роль в работоспособности всего автомобиля ВАЗ 2109.

Снимаем-устанавливаем топливный насос (бензонасос) ВАЗ 2108, 2109, 21099

В системе питания карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяется топливный насос (бензонасос) с механическим приводом. Он установлен на корпусе вспомогательных агрегатов двигателя со стороны аккумулятора.

Снимаем бензонасос для его замены, ремонта, регулировки привода. Заменить или прочистить имеющийся в нем сетчатый фильтр или проверить впускной и выпускной клапана можно не снимая бензонасос с двигателя. При снятии бензонасоса нужно знать некоторые особенности выполнения этой работы, которые помогут все проделать быстро и правильно.

Читайте также:
Отключение иммобилайзера ВАЗ, Нива Шевроле и других авто (АПС-4 и АПС-6)

Необходимые инструменты и приспособления

— Крестовая отвертка для ослабления крепления хомутов

— Торцевой ключ (головка) на «13» для отворачивания гаек крепления бензонасоса

Подготовительные работы

— Очищаем бензонасос от грязи

— Подкладываем под него тряпку для сбора бензина

Порядок снятия бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем

— Отсоединяем топливные шланги от штуцеров бензонасоса

См. фото выше. Шлангов всего два (на вход и выход бензонасоса) и крепятся они на штуцерах хомутами. Поэтому ослабляем хомуты при помощи крестовой отвертки. Сдвигаем шланги со штуцеров. Если шланги прикипели и не сдвигаются, сначала проворачиваем их вокруг штуцеров, а затем сдвигаем, помогая себе шлицевой отверткой.

Возможно вытекание некоторого количества бензина из шлангов. Чтобы это не мешало работе, можно заглушить торцы топливных шлангов болтами М8 и стянуть их хомутами.

— Отворачиваем гайки крепления бензонасоса

Применяем торцевой ключ или головку на «13».

Отворачиваем две гайки крепления бензонасоса к корпусу вспомогательных агрегатов

— Снимаем бензонасос

Сдвигаем его по шпилькам и снимаем. Если не снимается (прикипел), аккуратно покачиваем его из стороны в сторону (можно даже слегка обстучать) и после этого снимаем.

Прокладки и проставка под бензонасосом

Так же снимаем шток привода его пластмассовую проставку с прокладками. Прокладки местами не меняем, так они разной толщины и впоследствии должны быть установлены, так как и стояли.

Все, бензонасос снят.

Особенности установки бензонасоса на карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дефектовка деталей

Перед установкой решаем нужно менять шток привода бензонасоса (если изношен), прокладки (в случае износа или повреждения), пластмассовую проставку (при наличии трещин).

— Установка бензонасоса на двигатель

Устанавливаем прокладки, проставку и шток так же как они и стояли при снятии.

В случае замены старых деталей (шток, прокладки, проставка) необходимо провести регулировку привода бензонасоса. А именно минимальную величину выступания толкателя (0,8 – 1,3 мм), см. «Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Устанавливаем бензонасос на двигатель впускным штуцером к аккумулятору, выпускным к карбюратору (стрелка на карбюратор). Так топливная система двигателя будет работать правильно.

Затягиваем гайки крепления бензонасоса.

Надеваем топливные шланги на его штуцера и затягиваем их хомутами.

Рычагом ручной подкачки накачиваем топливо в бензонасос и убеждаемся в отсутствии течи бензина.

Запускаем двигатель, даем ему немного поработать, убеждаемся в отсутствии течи моторного масла из-под теплоизоляционной проставки и фланца бензонасоса. При необходимости подтягиваем гайки его крепления. Момент затяжки гаек крепления бензонасоса 17-21 Н.м.

Примечания и дополнения

— Процедура снятия-установки бензонасоса на карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 изложенная выше применима к бензонасосам разных производителей и конструкций. Например, бензонасос ДААЗ и бензонасос Пекар.

Дополнительная помпа, особенности выбора, удобное подключение.

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа “нового образца”, без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Читайте также:
Как подключить прикуриватель: схема подключения к сети напрямую

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь “мерса” или “бумера”, с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:
1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая “наша” помпа замыкала.

Читайте также:
Обслуживание и регулировки сцепления ЯМЗ-236

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

Дополнительный насос на печку автомобиля: как выбрать и установить

Как правило, на многих бюджетных автомобилях штатная печка недостаточно быстро и эффективно прогревает салон. В большей степени это касается популярных моделей ВАЗ (2109, 2114 и т.д.), а также некоторых иномарок.

На практике одним из самых эффективных и приемлемых по цене способов является дополнительная помпа на печку. Далее мы рассмотрим, что представляет собой указанный насос печки, как выбрать дополнительный насос, а также как выполняется установка дополнительной помпы.

Помпа дополнительная: что нужно знать

Итак, если изначально печка плохо работает, хотя полностью исправна, а также если автомобиль часто эксплуатируется в условиях сильных морозов, штатного обогрева может оказаться недостаточно даже применительно к авто среднего класса.

В случае с ВАЗ или старыми иномарками проблему решают путем проклеивания приборной панели, модернизации системы отопления, установки плотных заслонок, замены радиатора печки, самого моторчика печки на более производительный и т.д.

Это позволяет активнее прогревать салон при работающем ДВС или когда прогретый двигатель заглушен, но водитель и/или пассажиры находятся в авто (экономия топлива и повышение комфорта).

Также дополнительный насос отопителя выручает и тогда, когда мотор работает на холостых оборотах без нагрузки (например, при простоях в пробке) и быстро остывает. В таких условиях штатная печка обычно дует не горячим, а только теплым воздухом.

Кстати, то же самое происходит и при езде по трассе с высокой скоростью в холодное время года, когда встречные потоки воздуха интенсивно охлаждают подкапотное пространство, а также ОЖ в радиаторе охлаждения и т.д. В свою очередь, дополнительная помпа на отопитель заставляет ОЖ циркулировать более активно и отдавать больше тепла.

Также реализуется простое подключение насоса к электрической сети автомобиля. Обычно в комплекте с насосом идут все необходимые крепежи, переходники, соединители и т.д.

Какой насос на печку лучше выбрать

Прежде всего, сама помпа является важнейшим элементом. На рынке самым большим спросом пользуется насос печки ГАЗель, так как он дешевый и доступный. Однако решение имеет несколько серьезных недостатков (шум при работе, высокое энергопотребление, средний ресурс).

Получается, даже с учетом того, что насос отопителя Газель стоит недорого, для легкового авто специалисты рекомендуют рассмотреть дополнительную помпу BOSCH.

Например, герметик необходим в том случае, если на ВАЗ 2114 ставится помпа печки Газель. Еще добавим, что помпу от ГАЗели требуется дополнительно модернизировать, тогда как доп помпу БОШ установить быстрее и проще.

Установка дополнительной помпы на печку

Когда все нюансы учтены и приобретена подходящая электропомпа, купить также зачастую потребуется рассмотренные выше дополнительные элементы и крепежи. Только собрав полностью установочный комплект, можно переходить к монтажу. Давайте рассмотрим в общих чертах простой монтаж помпы BOSCH.

  • На начальном этапе собирается конструкция из двух шлангов и помпы. С учетом того, что помпа является отводом для антифриза или тосола, важно надежно закреплять шланги на штуцерах.
  • Далее автомобиль нужно поставить на ручник, снять клеммы с АКБ и слить тосол. Далее, изучив монтажную схему, следует обнаружить два шланга от печки. Например, на ВАЗ 2114 потребуется снять правый шланг.
  • Затем на место этого шланга устанавливается собранная конструкция, а сам насос закрепляется в подходящем месте (например, на ВАЗ 2114 на картере КПП).
  • Фактически, врезается помпа в разрыв шланга подачи тосола в печку, также устанавливается вставка уголка 90 градусов, изготовленная из медной трубки подходящего диаметра (например, 22мм). Выход с термостата подключается в верхний патрубок (вход), а боковой патрубок (выход) подключается к печке.
  • Далее, подсоединив все патрубки, остается только залить тосол в систему, подать питание на насос и проверить работоспособность устройства. Параллельно следует осмотреть все места соединений на предмет течей.
Читайте также:
Замена ШРУСа Рено Логан: левый, правый, замена пыльника

Также стандартные саморезы, которые использованы в конструкции данного насоса, оптимально сразу поменять и поставить винты лучшего качества. После обработки герметиком и сборки насоса, его не следует сразу ставить на авто. Дело в том, что герметики должен высохнуть, что потребует, как минимум, 48 часов.

  • Если рассмотреть управления помпой, необходимо также отдельно вывести кнопку. Обычно ее выносят на торпедо, ставят вместо заглушек и т.п. Питание на кнопку помпы печки можно напрямую взять от АКБ. Главное, установить предохранитель, а также реле.
  • Также нужно грамотно проложить проводку, все провода должны быть в термоусадке и надежно закреплены. После установки водитель получает возможность включать и выключать помпу по своему усмотрению.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что электрический насос на печку является достаточно простым и удобным решением, которое позволяет повысить комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля.

На практике, после установки такой помпы удается быстрее прогреть салон, что важно при совершении коротких поездок на небольшие расстояния или во время быстрой езды по трассе зимой. Стекла быстрее отогреваются и меньше потеют во время поездки, с них проще и быстрее удается убрать снег и лед и т.д.

Что касается выбора самого насос а и его установки, помпа дополнительная ГАЗель пользуется спросом, в первую очередь, благодаря своей дешевизне. При этом о качестве речь не идет.

Напоследок отметим, что дополнительная помпа ВАЗ 2109, 2114 или на бюджетной иномарке позволяет заметно повысить уровень комфорта, сэкономить на прогреве автомобиля и т.д. Если установка выполнена правильно и помпа нормально работает, салон будет нагреваться быстрее по сравнению со штатной системой отопления.

Единственное, периодически следует проверять герметичность системы охлаждения, так как даже штатные элементы могут давать течь. Если же речь идет о дополнительных нештатных элементах, в этом случае места соединений требуют отдельного контроля.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как проверить систему охлаждения двигателя автомобиля на герметичность и работоспособность всех компонентов. Диагностика помпы, термостата, патрубков и т.д.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2109, как выставить ГРМ по меткам. Проверка натяжения ремня, на что обратить внимание, советы и рекомендации.

GunDi / Андреич. Блог Дмитрия.

Блог пользователя GunDi в General

  • записей
    20
  • комментариев
    119
  • просмотров
    50 080

Дополнительная электрическая помпа системы охлаждения.

Запись опубликована GunDi · 7 июня 2013

18 397 просмотров

Учитывая то, что двигатель ZD30 установленный на моего Федю, склонен к “мигрени” в связи с перегревом головки, начитавшись материала по этому вопросу и посоветовавшись с опытными владельцами Патрулей, решил установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения.

Для инсталяции была выбрана продукция фирмы BOSCH под каталожным номером 0 392 020 024, производительностью 500 литров. К сожалению я не делал фото своего агрегата совсех сторон, но его с лёгкостью можно найти в сети по каталожному номеру., что я и сделал.

Читайте также:
Регулировка карбюратора К-88

Вот примерно так он выглядит

Вода всасывается патрубком который соосен телу мотора и выбрасывается через боковой. Об этом напоминает стрелка на корпусе “улитки”.

Ставить насос буду в один из патрубков подходящих к радиатору отопителя салона. Проще говоря к печке. Честно говоря, не вижу разницы в какой именно шланг печки врезаться, во входящий или выходящий из печки. Решено было руководствоваться удобством установки агрегата в систему и возможностью надёжно его закрепить на кузове автО.

Терпеть не могу болтающегося дополнительного оборудования “воткнутого” на скорую руку, которое того и гляди наделает беды в самый неподходящий момент. Наверное поэтому подготовка к установке занимает у меня больше времени, чем непосредственно сама установка агрегатов. Всё что устанавливается, представляет из себя не штатное оборудование, а потому всякий раз требуется индивидуальный подход. Изготавливается крепёж, дополнительные элементы позволяющие получить на выходе то, что задумано.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Все инсталяции которые я видел ранее в сети, производились в выходящий шланг печки. Он имеет удобный изгиб, в разрез которого и ставится помпа. Меня, честно говоря этот вариант не очень устраивал. Мне не нравилось наклонное положение помпы и невозможность нормально её закрепить вертикально. К тому же у меня на машине установлен автономный котёл-подогреватель, шланги которого заведены на вход печки. И надо сказать на столько удачно, что решено было ставить помпу именно в подающий шланг. То есть получался такой путь ОЖ : головка – котёл – помпа – радиатор печки – головка.

По поводу положения помпы “стоя”/”лёжа” – я пересмотрел кучу схем систем охлаждения автомобилей на которые эта помпа ставилась. Там было и вертикальное и горизонтальное расположение, но “стоя” было в подавляющем большинстве. Решил ставить “стоя”.

Диаметр патрубков помпы 20мм. Мне было необходимо сделать новый отвод, для чего и был приобретён шланг от расширительного бачка ВАЗ 10-го семейства (точно уже не помню от какого, но это и не важно). Шланг идеально подошел по диаметру, армирован, а самое главное (так как покупался без примерки, по наитию) имеет несколько колен/изгибов под различными углами!Уверен, что устанавливай я помпу не имея на машине котла, то обошелся бы парой таких шлангов. Цена вопроса 150-200 рублей. Правда пришлось бы выточить одну-две трубки для сращивания шлангов.

Часть отрезанная от этого шланга, идеально подошла для подсоединения к входному патрубку печки.

Шланг идущий к печке от котла, я снял, подкорректировал его длину и обрезав в нужном месте, одел на входной патрубок помпы.

В шланг идущий от помпы к печке я установил тройник в который вкручен датчик включения помпы.

Всё соединения обжаты винтовыми хомутами. Особое внимание при покупке хомутов, обращайте на торцы ленты хомута – на ней не должно быть острых граней – гарантировано порежете шланги.

Резать резиновые шланги (да и вообще резину) хорошо с мыльной водой ( не брезгливым можно просто плюнуть на место реза), что бы нож резал по воде. Рез будет ровный и аккуратный, резаться будет легко.

Вдаваться в изготовление кронштейна крепления помпы смысла нет. Конструкция простейшая и была изготовлена мной за десять минут из оцинкованой полосы.

Тут стОит наверное обратить внимание на то, что на моторном щите находится куча пластмассовых заглушек. Под теми, на которых есть надпись М6 – скрывается резьбовое отверстие. В одно из таких отверстий я и закрепил кронштейн, затем поместив в него помпу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Не вижу никакого смысла в том, что бы помпа работала до прогрева двигателя. В идеале нужно ставить датчик с порогом срабатывания в 70-75 градусов. Но такого под рукой не было, зато был на 50. Решил пока поставить его.

Читайте также:
Рабочая температура двигателя Приора, что на нее влияет

Проблема, а вернее проблемы (их две) применения именно этой модели в том, что этот датчик нормально замкнутый. То есть он уже замкнут и при достижении заданной температуры, он разомкнётся. Беда не большая, решаемая, но не очень удобно.

И вторая проблема – он одноконтактный, масса присутствует на его корпусе, а массы на корпусе тройника нет (он на шлангах висит). Поэтому пришлось немного его модернизировать – просверлив отверстие в грани головки и нарезав резьбу установить туда болт под который пойдёт массовая клема.

Затем был изготовлен тройник методом точения с эксцентрисететом, последующей фрезеровкой и установкой отводящего патрубка в который и будет вкручиваться датчик.

Все ответные поверхности изготовлены с учётом геометрии датчика. А сам датчик немного подторцован и на него надето уплотнительное резиновое кольцо.

При затяжке датчика кольцо надёжно герметизирует узел, но я всё же подстраховался и завернул датчик на герметик.

Тройник с датчиком, уже установленый в систему, можно видеть и на фото выше, в механической части.

Датчик будет управлять реле включения помпы.

Дополнительно решено изготовить и установить на управление помпой, компактный таймер, который позволит помпе работать некоторое время после того, как двигатель будет заглушен. Думаю минуты три будет достаточно. Очень надеюсь, что это позволит снизить опасность локального перегрева при глушении двигателя, когда температуоа ОЖ великА, а циркуляции уже нет.

Пока тянул с изготовлением таймера, пришел другой датчик ОЖ, на 70 градусов. Так что тот, что показывал ранее я тут же “уволил” и на его место установил новую сборку с новым датчиком.

Собрал таки с приятелем схему таймера. Требования к устройству – максимальная простота и надёжность, а так же не высокая цена готового продукта.

Путём экспериментального подбора элементов и промежуточных испытаний, был найден оптимальный комплект деталей – пара резисторов, транзистор, конденсатор и небольшое реле. Это основные элементы из которых составлена схема позволяющая получить положительный (+) сигнал продолжительностью от 1.5 до 4 (пока предположительно) минут для управления помпой при выключеном зажигании.

За простоту схемы пришлось поплатиться не лимитированным строго временем задержки. То есть вся работа схемы основана на зарядке-разрядке электролитического конденсатора, котороый не может делать это моментально. В зависимости от степени готовности конденсатора и колеблется время на которое устройство подаёт сигнал на помпу.

Точные данные выложу позже, нужно ещё пару дней на обкатку и выяснения стабильности работы, но предварительно могу выложить кое какие результаты.

Итак, для того, что бы устройство сработало, требуется, что бы до выключения, двигатель проработал не менее 5 минут. Согласитесь, это вполне терпимо и приемлемо! Вряд ли кто то будет запускать мотор на 5 менее чем на 5 минут и требовать при этом обязательной отработки помпы после глушения.

Пяти минут достаточно для того, что бы устройство запустилось и выдало минимально возможную задержку в 1.5 минуты.

Далее по возрастающей:

время работы двигателя задержка выключения помпы после глушения двигателя

5 минут 1.5 минуты

10 минут 2.2 минуты

20 минут 2.5 минуты

30 минут 3.0 минуты

40 минут 3.2 минуты

50 минут 3.3 минуты

60 минут 3.4 минуты

120 минут 3.5 минуты

Сегодня оставил систему подключеной на ночь – это будет соответствовать примерно 15 часам работы двигателя – посмотрю какая будет задержка. Думаю, не более 5 минут.

Меня лично решение задачи с диапазоном от 1.5 до 5 минут вполне устроит. Особенно учитывая простоту и доступность.

Продолжу. Сегодня продолжал тестировать таймер. После 15 часов имитации работы двигателя, таймер отработал 4 минуты. УРА. Это более чем достойный результат!

То есть работа таймера в диапазоне от 1.5 до 4 минут! Дополнительные тесты показали, что на порог в 4 минуты, таймер выходит уже за 3 часа имитации работы двигателя. Прогнал ещё по режимам и убедился в удивительной стабильности показаний. Расхождения в буквально в одну-две секунды можно списать на человеческий фактор – я вполне мог замешкаться включая таймер и рассоединяя контакты.

Читайте также:
Наиболее частые проблемы Renault Duster

Теперь могу утверждать, что затея удалась! Мало того, для тех кому нужен не дорогой турботаймер – это отличный вариант! Время работы можно варьировать меняя емкость конденсатора.

Вот принципиальная схема таймера:

Что бы уменьшить/увеличить время работы таймера в полтора-два раза следует уменьшить/увеличить ёмкость конденсатора. На пару-тройку десятков секунд, можно уменьшить/увеличить меняя параметры сопротивления R2.

Дальше всё просто. Осталось всё это воплотить в удобоваримой форме. Вспомнил пионерское детство, когда дружил со схемами и паяльником. Купил детали, фольгированый текстолит, хлорное железо и вот что получилось:

Корпусом послужило какое то реле с электронной начинкой валяющееся у меня с незапамятных времён. Я снял с него его родную плату и установил свою припаяв её на контакты.

ВАЖНО! При первой подаче постоянного питания на схему, сразу срабатывает реле, замыкая контакты. Продолжается это порядка 5 минут, пока не зарядится конденсатор. После этого реле выключается и схема переходит в рабочий режим – реле будет срабатывать только после того, как будет выключено зажигание.

Ну вот, осталось нарисовать и выложить сюда принципиальную схему подключения мотора помпы, датчика температуры включения помпы и таймера задержки выключения помпы после глушения двигателя. Рисовать на компьютере я не умею, поэтому будет фотка рисунка на бумаге.

Сегодня всё подсоединил на автомобиле. Всё заработало, но вылез закономерный косяк (куда же без него!). Вобщем обращаю ваше

ВНИМАНИЕ.

Схему таймера необходимо дополнить!

На вход “+ при включении зажигания” необходимо поставить диод. Иначе конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине. То есть обратную связь схемы с бортовой сетью нужно исключить. Я конечно не стал ничего перепаивать и просто поставил диод в поводящий провод. Кто будет паять плату – сразу предусматривайте установку диода.

Вот окончательная схема установки:

После устранения косяка всё сразу заработало в штатном режиме, как и в условиях “настольных” испытаний. Покатался по городу по делам – помпа исправно включалась при достижении ОЖ 70 градусов и исправно работала положенное время после глушения двигателя!

Удивительно точно срабатывает температурный датчик! По Мультику, при температуре 70-71 градус включается реле помпы!

Продолжаю испытания, время покажет надёжность, работоспособность уже доказана!

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Читайте также:
Как правильно ухаживать за автомобильными дворниками?

Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Дополнительный насос в системе отопления автомобиля

Дополнительная помпа на печку — один из вариантов решения проблемы с малой производительностью системы охлаждения на отечественных автомобилях.

Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

  • При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
  • В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой.

Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Как проверяется темостат

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Читайте также:
Схема реле и предохранителей Лада Приора

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае.

За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость.

На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: