Веломобиль своими руками чертежи

Веломобиль своими руками чертежи

Авторизация на сайте

Как правило, отправляясь в турпоездки всей семьей, мы берем с собой палатки, байдарки, различные спортивные игры – словом, груз, который на обычный велосипед не уложить. Веломобиль, который можно сделать своими руками, отлично с ним справляется; он легок в управлении, маневрен, безопасен и достаточно быстроходен. К тому же наличие кузова с крышей или тентом защищает от палящего солнца или непогоды.

Именно таков сделанный мною веломобиль «Радуга». Это педальная машина рамной конструкции, со съемным кузовом. Для перевозки грузов имеется прицеп. Длительная эксплуатация (без единой поломки) позволяет рекомендовать его для повторения всем энтузиастам этого вида транспорта.

Технические характеристика веломобиля «Радуга»:

– Высота – 1050 мм;

– Клиренс – 120 мм;

– Число передач – 9;

– Скорость – до 25 км/ч;

– Грузоподъёмность прицепа – до 100 кг;

– Масса прицепа – 7 кг;

– Скорость с прицепом – до 20 км/ч

Рис.1. Конструкция и основные размеры веломобиля:

Рама веломобиля – Т-образной формы. Для ее изготовления использовались дюралюминиевые профили типа «уголок» с полками 50X32 мм, которые сваривались прерывистым швом в коробчатые балки. Рама получилась легкой и очень жесткой. В ее задней части закреплены сваркой перья задних вилок. Спереди на винтах установлена стойка передней вилки, на которой крепятся кареточный узел и два кронштейна для фиксации оплеток троса рулевого управления. Концы троса соединены с помощью винтов с рулевой сошкой. Повороты на веломобиле осуществляются перемещением управляющей ручки вперед-назад.

Все остальные узлы и агрегаты устанавливаются на винтах Мб по месту (в соответствии с индивидуальными особенностями водителя).

Трансмиссия веломобиля состоит из кареточного узла с педалями, натяжного механизма, переключателя скоростей, промежуточного вала и двух цепных передач. При вращении педалей крутящий момент передается цепью на промежуточный вал, расположенный под передней кромкой сиденья. На нем установлен набор звездочек от велосипеда «Спутник» (желательно старой конструкции, так как эти звездочки более толстые и меньше изнашиваются). Промежуточный вал вращается в двух подшипниках № 200. Переключение передач производится ручкой. Для этого ее нужно повернуть вперед и переместить вправо или влево, на один или два паза. При этом ролик на правом конце тяги изменит положение цепи.

Для натяжения цепи служит специальный механизм. Он состоит из двух щек, двух подшипников № 201, шайба толщиной 0,8 мм, оси и оси-трубки нижнего подшипника. Последняя после сборки всего узла завальцовывается с двух сторон так, чтобы наружная обойма подшипника свободно вращалась. В свою очередь, весь механизм должен легко вращаться вокруг оси, которая закрепляется на угольнике-кронштейне. Поперечный люфт устраняется шайбами. Натяжение цепи выполняется пружиной. Как правило, провисание цепи очень небольшое. Для его уменьшения натяжной механизм должен занимать положение, близко к горизонтальному при свободном положении педалей.

Задние колеса взяты от велосипеда «Десна», причем левое – с тормозной втулкой. Переднее колесо веломобиля – «дутик» от самоката.

Кузов веломобиля состоит из деревянного реечного каркаса, обшитого дюралюминиевыми листами толщиной 0,3 мм. Рейки соединяются на накладках из тонкой жести с промазкой эпоксидным клеем. Обшивка держится на клее «Момент», а в наиболее ответственных местах прибита гвоздями, шляпки которых утоплены и зашпаклеваны. Дверные проемы закрываются съемными фартуками из прозрачной пленки на кнопках, установленных с внутренней стороны.

Рис.2. Кузов веломобиля:

1 – рама , 2 – кронштейн (2 шт.), 3 – уголок, 4 – кронштейн устройства натяжения цепи, 5 – планка с пазами, 6 – ручка переключателя скоростей, 7 – гайка М6, 8 – кронштейн промежуточного вала ( 2 шт.), 9 – винт М6 (8 шт.), 10 – каркас кузова (рейка 20X20 мм), 11 – подвижная ось, 12 – подшипник (№ 200), 13 – ролик , 14 – шайба, 15 – гайка М5, 16 – косынка (жесть), 17 – гвоздь (15 мм), 18 – шайба (6 шт.), 19 – ось, 20 – трубка-ось, 21 – пружина устройства натяжения цепи, 22 – вилка передняя, 23 – скоба , 24 – подшипник (№ 201, 2 шт.), 25 – щека (2 шт.), 26 – гайка М8, 27 – вал промежуточный, 28 – оболочка троса.

Рис.3. Рама:

1 – рулевая колонка, 2 – угольник (Ст. 3), 3 – кареточный узел, 4 – лонжерон («уголок» АМг-6), 5 – вилка.

Рис.4. Вал промежуточный:

1 – кронштейн (2 шт.), 2 – звездочка (Z= 19), 3, 5 – фланцы, 4 – вал, 6 – набор звездочек (Z1=15, Z2=19, Z3=22), 7 – корпус подшипника (2 шт.), 8 – винт Мб (4 шт.), 9 – подшипник (№ 200, 2 шт.)

Кузов крепится на раме в четырех точках.

Сиденье веломобиля сделано из труб от «раскладушки» и обтянуто сверху брезентом. На брезент кладется поролоновая подушка. Такая псевдоанатомическая конструкция очень удобна во время дальних походов, обеспечивает хороший упор для развития максимального усилия на педалях.

Поскольку веломобиль – транспортное средство, он обязательно должен быть снабжен световыми приборами: фарами, габаритными огнями, указателями поворотов и стоп-сигналом. Целям повышения безопасности служит и окраска кузова: белая с красными и синими полосами, она привлекает к веломобилю внимание и выделяет его на дороге.

Важное дополнение «Радуги» – прицеп. Он имеет деревянный каркас-основание, собранный из реек, на котором закреплены дно и борта. Стыки сделаны на гвоздях с промазкой эпоксидным клеем. По контуру бортов для жесткости пропущены рейки 20X20 мм. Колесные ниши закрыты кожухами из жести. Снизу каркаса на шурупах закреплены уголки – кронштейны колес. Колеса – самокатные. На передней части прицепа установлен сварной кронштейн. Прицеп оборудован дублирующими указателями поворотов, габаритов и стоп-сигналом.

Рис.5 Прицеп для веломобиля:

1 – нолик (фанера 6 мм), 2- боковая стенка (фанера, 2 шт.), 3 – поперечная стенка (фанера, 2 шт.), 4. 8, 17 – каркас (рейка 20 Х 20 мм), 5 – кожух (жесть, 2 шт.), 6 – ручка, 7 указатель поворотов (2 шт ), 9- кронштейн-угольник (4 шт.), 10 – ручка (2 шт.), 11 – винт М4 (4 шт.), 12 – основание (рейка 20 X 30 мм), 13-шуруп (8 шт.), 14- кронштейн, 15 – подкос, 16- поперечина кронштейна.

Рис.6,7 Велопоезд с прицепом:

1 – «велотягач», 2 – ведомый веломобиль, 3 – электрокабель, 4 – прицеп, 5 – откидной колпак, 6 – шарнир, 7 – шайба, 8 – гайка М16 (2 шт.), 9 ось (Ст. 3), 10 – шайба (2 шт.), 11 – гайка М8 (2 шт.), 12 – кронштейн тягача.

Читайте также:
Ремонт заднего бампера Daewoo Nexia - пути решения проблемы

И еще об одной особенности «Радуги», заложенной при проектировании,- это возможность совместного использования нескольких веломобилей в режиме «велосцепки». Этот вариант удобен во время дальних походов, когда каждый работает в меру своих сил, а отстающих или «убегающих» вперед нет. Управление находится в руках у руководителя, все едут вместе; по прибытии на место каждый веломобиль становится автономным. При эксплуатации таких «велопоездов» следует только учитывать, что при увеличении числа «модулей» увеличивается величина заноса на поворотах; при их прохождении необходимо снижать скорость.

А. Муравьев.
Моделист конструктор 03 1991

Все о велосипедах

Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

Самодельные веломобили чертежи: советы от специалистов

Самодельные веломобили: чертежи

Велосипед – это удобное транспортное средство, но иногда водители жалуются, что устройству не хватает скорости, и поэтому многие принимают решение немного подкорректировать конструкцию, чтобы получить гибрид велосипеда и автомобиля.

Для чего нужен веломобиль?

Веломобиль — это транспортное средство, приводимое в действие человеком, связанное с велосипедом, для повседневного использования, с кузовом/корпусом, который обеспечивает комфорт, защиту от непогоды и место для багажа. Благодаря аэродинамической форме кузова можно без особых усилий развить приличную скорость (30-50 км/ч на ровной дороге). Веломобили очень подходят в качестве пригородных транспортных средств, для покупок или отдыха, а также являются хорошим способом очистить свой разум во время экскурсии или поездки с друзьями.

Итак, зачем же нужен веломобиль?

  • Защита от непогоды. Если выездите в любую погоду, и надоело промокать и мерзнуть, то веломобиль лучшее решение проблемы.
  • Увеличение скорости. Аэродинамическая оболочка веломобиля означает, что вы можете приложить меньше усилий, чтобы двигаться с той же скоростью. Или же вы можете приложить те же усилия и двигаться быстрее!
  • Улучшенная Видимость. Велосипедистов бывает трудно заметить на дороге. Лежачие мотодельтапланы еще сложнее из-за их высоты. Но какой водитель может сказать, что не видел красно-черно-белую ракету длиной 3 метра, мчащуюся по дороге со скоростью 45 км/ч?
  • Езда на велосипеде отлично подходит для окружающей среды. Веломобиль лучше, потому что вы с большей вероятностью будете ездить на нем в плохую погоду, а не на машине.
  • Это здорово для вашего здоровья. Серьезно, есть ли лучший способ заняться спортом, чем езда на велосипеде?
  • Повышение осведомленности. Веломобиль заставляет людей говорить. Можете себе представить, какую реакцию вызовет веломобиль?
  • Эксклюзивность. Сколько людей владеют веломобилем? Меньше, чем количество людей, владеющих Ferrari. Веломобиль более эксклюзивен, чем Феррари.

Как сделать веломобиль?

Делаем шаблон

Лучший способ получить набор шаблонов — распечатать их на плоттере или другом широкоформатном принтере. Плоттер или принтер должны печатать на рулонах, а не на разрезанных листах (которые обычно имеют длину всего 48 дюймов). Некоторые части длиннее 48 дюймов, так что они не поместятся! Распечатать шаблоны получится в типографии.

Как только все узоры будут отмечены булавкой, снимите клейкую ленту с одного из узоров, но оставьте ее на месте. С помощью перманентного маркера отметьте положение проколотого отверстия точкой. Теперь с помощью линейки нарисуйте линии между точками, используя постоянный маркер. Используйте шаблон в качестве руководства. Как только все линии будут отмечены, на пластике должна быть точная копия рисунка, нарисованного на пластике! Используйте тот же метод для остальных шаблонов: ткните, отметьте отверстия маркером, проведите линии между точками.

Используя тормоз для изгиба, сложите все складки как можно точнее. Эта конструкция больше зависит от точного складывания, чем от точной резки, поэтому здесь вам нужно не торопиться. Вы можете сложить все сразу или просто сложить части по мере их сборки.

Делаем каркас

Основная идея состоит в том, чтобы зажать язычки вместе, а затем провести шарик клея по полученному шву. Клей просачивается в шов, делая его сверхпрочным, но также устойчивым к «шелушащимся» напряжениям, возникающим в результате нанесения клея только на лицевые стороны вкладок. Я обнаружил, что большие скрепки, которые очень дешевы в магазинах канцелярских товаров, отлично удерживают вкладки вместе.

Сухая подгонка соединяемых частей. Зажмите кусочки вместе с помощью больших скрепок и убедитесь, что все в порядке в соответствии с моделью. Сейчас самое время убедиться, что соединяемые части действительно принадлежат друг другу!

Соберите детали с помощью скрепок. Расположите связующие зажимы примерно на 1-2 дюйма друг от друга, в зависимости от того, какое усилие требуется, чтобы створки удерживались вместе без смещения.

Проведите капелькой клея по шву. Если ваш веломобиль будет использоваться только в теплую погоду, вы можете использовать горячий клей 3M. Если вы используете горячий клей, подождите, пока клей затвердеет, прежде чем перемещать кусочки. Зажимы можно снять после того, как клей остынет. При использовании клея CA старайтесь не беспокоить кусочки в течение нескольких часов. Зажимы можно снять через 12 часов.

Если используется горячий клей, проведите второй шарик клея между выступами с обратной стороны. Это необязательный шаг, но он повышает жесткость и прочность.

Выровняйте закрылки так, чтобы получившиеся грани были плоскими, а концы закрылков также выровнялись. Выложите кусочки так, чтобы стык был обращен вверх, чтобы клей, нанесенный на шов, стекал между створками. Положите каплю клея вдоль шва и постарайтесь не беспокоить шов в течение, по крайней мере, часа. Вы можете соединить столько швов, сколько у вас есть клипов!

В этот момент пришло время опустить трайк в его новую оболочку и посмотреть, как он поместится! Вы можете захотеть, чтобы кто — то помог вам в этом — это можно сделать самостоятельно, но это, конечно, неудобно. Поскольку секции капота еще не прикреплены, стены красиво раздвигаются, позволяя сбросить трайк.

Сооружаем опоры

Есть несколько различных опор, которые будут необходимы. Анти-провисающие планки, опоры стрелы и опоры сидений могут быть измерены до установки бортов веломобиля, что избавит вас от многих неудобных наклонов.

«Ребра» на дне раковины прочные, но недостаточно прочные, чтобы выдержать вес всей оболочки без провисания! Два алюминиевых бруска необходимы для придания дополнительной прочности. Эти стержни охватывают ширину корпуса и расположены вдоль ребер спереди и сзади передних колес.

Читайте также:
Описание схемы переключения коробки передач на Камазе: фото и

Возьмите Г-образные алюминиевые бруски и отрежьте их по длине, чтобы они поместились в пространстве внутри корпуса. Обратите внимание, что стержни не будут одинаковой длины — мои были около 39″ и около 37″. Поскольку фактическая ширина вашей раковины может немного отличаться от моей, обязательно измерьте ее перед разрезанием.

Алюминиевые стержни крепятся к корпусу с помощью застежек-молний. По длине каждого бруска, на обеих гранях, просверлите пары отверстий, расположенных на расстоянии 1″ друг от друга с интервалом около 3″. Для этой задачи используем сверлильный станок, используя сверло 3/16 дюйма. Очистите отверстия ножом, если на металле остались заусенцы.

Снимите трайк, если он все еще находится в оболочке, и положите прутья на место. Используя старый паяльник или ручную дрель, пробейте отверстие через каждое отверстие в стержне и через коропласт. Таким образом, отверстия будут идеально выровнены. Затем проденьте стяжку на молнии через каждую пару отверстий и затяните. При установке обоих наборов Г-образных стержней оболочка больше не будет провисать.

Опоры сиденья изготовлены из коротких кусков плоского алюминиевого стержня, которые соединяют раму сиденья с анти-провисающим стержнем. Эти части должны быть длиной около 4 дюймов. Просверлите отверстие на обоих концах, чтобы принять винт.

Начните с зажима P-образного зажима с резиновой подкладкой внутреннего диаметра 1 дюйм к опорам сиденья, ближайшим к земле. Используйте плоскую шайбу, стопорную шайбу и простую гайку. Снова поместите мотодельтаплан внутрь корпуса и центрируйте его как можно точнее. Поместите опоры между P-образным зажимом и анти-провисающим стержнем и определите, где в анти-провисающем стержне должно быть просверлено соответствующее отверстие. Просверлите отверстие ручной дрелью.

В этот момент, если стенки веломобиля уже построены, мотодельтаплан может быть постоянно прикреплен к корпусу. Используйте стяжки на молнии для крепления опоры стрелы и используйте винты № 10 (или эквивалентные) для крепления опор сидений к анти-провисающим стержням.

Эти опоры представляют собой гибрид коропласта и алюминия. Они выглядят как переоборудованные мухобойки. Вырежьте восемь трапециевидных фигур из какого-нибудь обрезка коропласта. Опоры задней оси крепятся к заднему треугольнику мотодельтаплана рядом с задней осью (отсюда и название) с помощью Р-образных зажимов с резиновой подкладкой 1,25 дюйма. Убедитесь, что задняя часть мотодельтаплана центрирована с задней частью корпуса, и установите опору между ребром вдоль нижнего края корпуса и P-образным зажимом. Конец коропласта должен быть прижат к ребру как можно дальше. С помощью сверла или горячего паяльника перенесите положение отверстий на ребро. Затем отметьте, где нужно просверлить отверстие в алюминиевом стержне, чтобы выровнять его с помощью P-образного зажима. Если планка окажется слишком длинной, отрежьте все лишнее. Сделайте это для обеих опор.

Собираем конструкцию

Как только трайк окажется внутри корпуса, а опоры сиденья и стрелы будут установлены, ободок задней коробки может быть приклеен на место. Как и прежде, закрепите все на месте скрепками и убедитесь, что все квадратное. То есть там, где крышка задней коробки в конечном итоге будет шарнирно закреплена, убедитесь, что все вершины идеально выровнены. Возможно, вы даже захотите временно закрепить некоторые другие секции капота, просто будьте абсолютно уверены.

После того, как рамка приклеена на место и установлены остальные опоры, можно установить крышку задней коробки. Он приклеивается вдоль одного язычка прямо за головой всадника. Закрепите его на месте и убедитесь, что он хорошо сочетается с рамкой.

Веловездеход “Медведь”: чертежи, видео

Я веду активный, здоровый образ жизни. Мне очень нравится кататься на велосипеде. Но это – летом. В межсезонье и зимой на нем ездить трудно и даже небезопасно – мешают грязь, снег и гололед. Я задумался, а нет ли транспортных средств с велоприводом, способных преодолевать перечисленные преграды и даже плавать? В условиях Сибири такой транспорт для недальних поездок был бы незаменим. В продаже в городских магазинах, если и было что-то подходящее, но стоило очень дорого. И тогда решил сделать такую машину сам (кстати, самую первую мою значительную конструкцию). Даже еще не начав строительства, дал ей название в честь «хозяина тайги» – «Медведь».

Просмотрев подшивку журналов «Моделист-конструктор» с 2005 по 2010 год, узнал, что существует довольно много разнообразной самодельной техники (разных видов и типов), не нуждающейся в дорогах. Для реализации своего замысла в качестве прототипа выбрал «пневмоход» – всесезонное транспортное средство с шинами низкого давления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Хотелось построить достаточно простую и в то же время оригинальную машину, обладающую высокой надежностью, проходимостью и устойчивостью, удобную в эксплуатации. Таковым представлялся четырехколесный полноприводной веловездеход на шинах низкого давления, к тому же имеющий задний ход. Причем машина должна быть двухместной: во-первых – для увеличения «мощности»; во-вторых – если застрянешь – легче вытаскивать; ну и в-третьих – вдвоем просто веселее.

Проектированию веловездехода предшествовало изучение соответствующей литературы, интернет-источников, чтобы
выявить конструктивные особенности, позволяющие транспортному средству преодолевать пересеченную местность, болота, снеговые заносы, водные преграды. В то же время вездеход не должен наносить урон легкоуязвимой северной природе.

Были выполнены эскизы веловездехода в нескольких вариантах (впоследствии выбран один), рассчитаны приблизительно потребность и стоимость материалов и деталей, необходимых для создания машины. В ходе проектных работ изучил сортамент применяемых материалов и характеристики изделий, освоил программу Microsoft Office Visio 2007.

ОПИСАНИЕ ВЕЛОВЕЗДЕХОДА

Трансмиссия вездехода не совсем обычная. Она двойная. Ведущий пилот (он же рулевой) с помощью «персонального» цепного привода вращает передний вал с колесами, а «ведомый» пилот посредством своего такого же привода -задние колеса. Приводы – велосипедные, односкоростные. Только ведущую и ведомую звездочки поменял местами (по сравнению с велосипедом: теперь малая стоит на каретке, а большая – на валу), то есть передачу сделал понижающей -количество зубьев ведущей звездочки меньше, чем у ведомой. Ведущую на 32 зуба снабдил более длинными, чем штатные, шатунами. В качестве ведомой применил ведущую звездочку от велосипеда «Урал» на 48 зубьев. Уменьшение передаточного числа до 0,67 и увеличение длины шатунов позволили обеспечить достаточный крутящий момент.

Читайте также:
Кузов на Рено Логан оцинкованный или нет?

Для простоты конструкции и повышения проходимости решил отказаться от дифференциала и сделать привод, как у детского велосипеда – даже без втулки и обгонной муфты. Такой «прямой» привод дает возможность двигаться задним ходом, что в условиях бездорожья или стесненных условиях немаловажно. Привод каждого вала осуществляется независимо. Сплошной вал в любых дорожных условиях вращает сразу оба колеса. Хотя такой привод затрудняет поворот и педали крутятся постоянно. Но ведь вездеход сделан не для катания с горок.

Валы изготовлены из шестигранника S24. Концы валов проточены под подшипники 202 и отверстия ступиц колес. Корпуса подшипников изготовлены из трубы подходящего диаметра и приварены к ползунам. Ступица колеса прижимает подшипник к валу, не позволяя ему «гулять». Соединения ступиц колес с валом – шпоночные. Ступицы ведомых звездочек тоже шестигранные – кованые.

На вездеходе применена «ломающаяся» рама, состоящая из двух, шарнирно связанных частей («полурам»), которые могут поворачиваться относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такая конструкция позволяет избавиться от зависания колес при передвижении по неровной дороге. Для обеспечения достаточной жесткости и небольшой массы раму решил изготовить из сравнительно легкой профильной трубы сечением 20x20x2 мм.

Обе полурамы имеют одинаковые размеры и отличаются только некоторыми деталями соединения (сочленения) и подседельными стойками. Перед сборкой (сваркой) на продольные балки (лонжероны) одеваются ползуны – отрезки трубы сечением 25x25x2 мм длиной по 100 мм. К передней полураме привариваются рулевые рычаги в сборе с осями, а к задней – рулевая сошка.

Шкворень – Т-образная деталь, соединяющая две полурамы, переделан из старого шарнира карданного вала грузового автомобиля.

КОЛЕСА

Колеса вездезхода – спицевые. Ободья и спицы – достаточно легкие и прочные, изготовлены из профильной трубы квадратного сечения 10x10x1,5 мм. В качестве шин использованы камеры от автомобиля КамАЗ.

Не буду приводить расчетов, которые я производил, чтобы определить запас плавучести «Медведя» (их может сделать любой старшеклассник), но скажу, что сила Архимеда почти вчетверо больше, чем вес вездехода. Стоит отметить, что при длительном нахождении на солнце или морозе камеры приходят в негодность – становятся жесткими, на них появляются трещины. Для решения этой проблемы можно использовать облегченные покрышки или обматывать камеры брезентом.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление (только у «ведущего») – рычажное, посредством «перелома» полурам. В передней части рамы на оси установлены два слегка изогнутых вертикальных рычага (как у гусеничного трактора) длиной по 800 мм. Верхняя их часть загнута к центру, а нижняя – смещена к колесам, чтобы рулевые тяги не мешали педалям. Длина нижнего рычага составляет 200 мм, что дает четырехкратное увеличение усилия. Рулевые тяги взяты от автомобиля ВАЗ-2106 и переделаны. Перед «ведомым» установлен велосипедный руль, который служит лишь поручнем.

ЗИМНИЕ ПОЛЕВЫЕ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Для зимних испытаний вездехода использовали методику, описанную в статье Р.Г. Данилова «Автомобили для бездорожья». Испытания проводились на дороге и на заснеженном поле с покровом от 200 до 600 мм. Вертикальные препятствия имитировались с помощью снежных брустверов различной высоты. Температура воздуха менялась от -5 до -20 °С. Вездеходом управляли я и Максим Ермаков.

«Медведь» хорошо шел по твердой прямой дороге. Но, как и ожидалось, из-за отсутствия дифференциала, при повороте (когда одно из колес притормаживалось) становилось труднее, приходилось увеличивать нагрузку и на педали. Этот же фактор сказывался и на маневренности. Радиус поворота составил 4 м.

При движении по пересеченной местности «Медведь» свободно преодолевал препятствия высотой до 400 мм. Этому способствуют «ломающаяся» рама и высокий клиренс «Медведя» (370 мм.). При попытке проехать по рыхлому снегу глубиной 400 мм выяснилось, что трансмиссия с передаточным числом 0,67 не обеспечивает достаточного крутящего момента на колеса (у водителей не хватало сил). При движении по снегу глубиной менее 200 мм «Медведь» шел уверенно, но водители быстро уставали. Наличие заднего хода оказалось необходимым при развороте на стесненных участках местности или дороги. При застревании на сложных участках можно прибегнуть к «раскачке» машины.

После замены ведущей 32-зубой звездочки на 22-зубую (передаточное число снизилось до 0,46) максимальная скорость по хорошей дороге уменьшалась, зато движение по снегу, а также через препятствия значительно облегчилось.

Но нам с трудом удалось проехать по снежной целине с покровом 400 -500 мм. При этом глубина колеи составила 300 мм. Это означало, что шины «Медведя», вместо того чтобы подминать снег, режут его, что ухудшает проходимость. Было замечено, что при накачивании камеры раздуваются неравномерно, местами образуются выпуклости, нарушающие геометрию колеса. Для предотвращения этого явления на камеры колес поставили наружный бандаж из старого пожарного рукава.

После установки бандажа «дорожка» колеса стала относительно плоской. Наружный диаметр колеса уменьшился на 100 мм, ширина увеличилась на 40 мм. При движении по 430-мм снежному покрову глубина колеи уменьшилась до 200 – 240 мм. Благодаря увеличению пятна контакта колеса стали меньше пробуксовывать.

Для измерения возможностей по преодолению уклонов на передней полураме смонтировали самодельный угломер. При испытаниях «Медведь» начинал сваливаться на бок только на косогоре с поперечным уклоном в 35° и забирался в гору с подъемом до 17°.

ЛЕТНИЕ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Проводились на сырой луговине, заболоченном водоеме, грязевом болоте. При движении по сырой луговине за «Медведем» оставалась колея из примятой травы. После прохождения по ней пешком обнаружил, что мои следы наполнились водой. По расчетам, вездеход оказывает удельное давление на грунт в 2,5 раза меньшее, по сравнению с человеком.

Испытания вездехода на плавучесть проводили на заболоченном водоеме, и они полностью подтвердили расчеты.
«Медведь» имеет положительную плавучесть. Скорость движения по воде была не больше 1км/ч, при этом на крутящиеся элементы трансмиссии наматывались водоросли. Попытка движения по плавучим островам камышей не удалась -нам не хватило сил.

Двигаться по пересеченной местности (кочкам, ухабам) в летнее время по тому же маршруту легче, чем зимой, так как отсутствуют препятствия в виде снежных сугробов. Мы преодолевали кучу песка высотой около 1200 мм. «Медведь» хорошо идет по кочковатой луговине и пересеченной местности. Максимальная скорость, которую смогли развить на вездеходе по хорошей грунтовой дороге, – 6 км/ч.

Читайте также:
Удаление и чистка сажевого фильтра дизельного двигателя: фото и

Во время эксплуатации выяснилось, что не все велосипедные детали и узлы трансмиссии при установке на вездеход выдерживали нагрузки и выходили из строя. Их приходилось заменять более прочными самодельными или мотоциклетными.

После испытаний мы пришли к выводу, что при движении по вертикальным преградам с поперечным уклоном необходимо снижать скорость, а длительный подъем сильно затруднен. Тяжело было двигаться и по глубокому рыхлому снегу. Проходимость же по грязевым болотам и сырой луговине оказалась хорошая, а по пересеченной местности с небольшими вертикальными препятствиями – удовлетворительная.

Небольшой вес веломобиля (от 70 до 90 кг с поклажей) позволяет в сложных дорожных условиях вытаскивать его вручную.

ИСПЫТАНИЯ НА ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

Для испытаний на тяговое усилие использовали методику, описанную в книге Ю.В. Гинзбурга «Промышленные тракторы». Испытания проводились с помощью электронного переносного динамометра АЦД на ровной бетонной площадке в помещении (при температуре +14°С) и на укатанной снежной дороге (при температуре на улице -14°С). Полная масса «Медведя» (с седоками) составила около 240 кг.

Для измерения тягового усилия веловездеход прицепляли через динамометр к неподвижному грузу массой 500 кг. Начинали вращать педали, равномерно увеличивая силу давления на них до момента пробуксовки колес. При этом фиксировалось на динамометре максимальное значение приложенной силы. Испытания проводились пятикратно, и затем вычислялось среднее значение. Было произведено измерение тягового усилия переднего, заднего и полного приводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе строительства «Медведя», проведения его ходовых испытаний и многочисленных промежуточных доработок я изучил особенности конструкции вездеходов, их агрегатов и узлов. Выявил достоинства и недостатки своей конструкции, факторы, влияющие на кпд трансмиссии.

К достоинствам «Медведя» можно отнести: хорошую проходимость по пересеченной местности, грязи, болотам, сырой луговине и даже по воде, простоту конструкции, экологичность и бесшумность. Вездеход привлекает к себе внимание окружающих благодаря своей необычной конструкции. Использование велопривода позволяет приближаться на вездеходе непосредственно к местам их обитания, без стресса для диких животных и птиц проводить наблюдения за ними. Понятно и то, что вездеход, тем более плавающий, незаменим для охоты и рыбалки в нашей местности. «Медведь» – это экологичное транспортное средство повышенной проходимости, которое подходит для путешествий по пересеченной местности и бездорожью, активного отдыха и в качестве велотренажера. Для его управления не нужно водительское удостоверение. Однако необходима слаженная работа «ведущего» и «ведомого», их спортивная подготовка и навыки управления.

К недостаткам «Медведя» можно отнести: затрудненное движение по рыхлому глубокому снегу, небольшую скорость, отсутствие тормозов.

Бездифференциальный привод негативно сказывается на маневренности, но положительно – на проходимости, что в условиях бездорожья важнее. Длительный подъем по уклону вверх затруднен, но при необходимости один из членов экипажа может и подтолкнуть машину.

Предварительные расчеты показали, что вездеход обладает необходимым запасом плавучести.

В ходе же испытаний, при движении по болотистой местности выяснилось, что «Медведь» не только не тонет, но и не кренится и может передвигаться по воде, почти как по суше (только медленнее), с двумя седоками.

В дальнейшем я планирую оснастить «Медведь» дифференциалами, багажниками и тормозами (хотя экстренное торможение можно осуществлять резким поворотом – веломобиль тут же останавливается даже на воде).

PS. Выражаю благодарность моему деду – Сергею Николаевичу Балину за помощь в проектировании и сборке вездехода.

ВЕЛОМОБИЛЬ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ДЕЛА

В настоящее время автомобильные «пробки» и смог стали основной проблемой не только мегаполисов, но и небольших провинциальных городов. Развитие велотранспорта является хотя бы частичным решением данной проблемы, потому что этот тип машин не требует топлива и не загрязняет окружающую среду.

Велосипед — мобильный и маневренный транспорт, значительно сокращающий время на дорогу. Но он требует для устойчивости (балансирования) достаточно высокой скорости, а при остановках — быстрого соскакивания с седла или «выкидывания» ноги как дополнительной опоры. Потому велосипед — это все-таки транспорт молодых. А как быть остальным? Решение вопроса — веломобиль!

Увлечение велоспортом и техническим конструированием позволило мне создать в недалеком прошлом двухместный четырехколесный веломобиль-вездеход «Медведь». Он обладает неплохой проходимостью, но, к сожалению, небольшой скоростью. Приобретя при его создании определенный опыт, решил изготовить скоростной веломобиль для поездок по городу и загородных прогулок.

Просмотрев имевшуюся подшивку журналов «Моделист-конструктор» с 2005 по 2010 год, я ознакомился с несколькими конструктивными схемами веломобилей, выявил их достоинства и недостатки.

Рис. 1. Веломобиль «Шершень»:

1 — переднее управляемое колесо (2 шт.); 2 — кареточный узел с блоком приводных звезд (покупной); 3 — стойка; 4 — ролик руля; 5 — руль; 6 — рама; 7 — чехол нижней ветви цепи (полиэтиленовая труба); 8 — «рога» руля; 9 — чашка сиденья (алюминиевый лист s2): 10 — направляющий ролик цепи; 11 — опора сиденья; 12 — подкос опоры сиденья; 13 — амортизатор; 14 — задний треугольник: 15 — шарнир; 16 — заднее колесо; 17 — кассета звездочек: 18 — компенсатор натяжения цепи; 19 — рулевые тяги; 20 — поворотный кулак (2 шт.); 21 — тормозная машинка-калипер (3 шт.); 22 — узел натяжения цепи и расположения каретки; 23 — чашка сиденья

Рис. 2. Рама:

1 — основная часть рамы (труба 30×30); 2 — вынос педального узла (труба 30×30); 3 — вынос задней вилки (труба 30×30); 4 — траверса рулевых колес; 5 — опора спинки сиденья (труба 25×25); 6 — подкос спинки сиденья; 7 — втулка поворотных кулаков (труба Ø30, 2 шт.): 8 — передний кронштейн подвески кожуха нижней ветви цепи; 9 — задний кронштейн подвески кожуха нижней ветви цепи; 10 — узел оси руля и поддерживающего ролика верхней ветви цепи; 11 — накладка (стальной лист, 2 шт.); 12 — передняя опора сиденья (уголок 40×40); 13 — задняя опора сиденья (уголок 40×40); 14 — опора спинки сиденья (труба 25×25); 15 — ось заднего поддерживающего ролика верхней ветви; 16 — втулка подвески заднего ведущего колеса; 17 — стяжные втулки крепления педального вала (2 пары)

Рама и подвеска заднего колеса в сборе

Составил для себя техническое задание на одноместный веломобиль. Он представлялся мне легким, маневренным. скоростным, устойчивым, а также соответствующим требованиям безопасности.

Читайте также:
Замена топливного фильтра на ВАЗ 2114: какой фильтр лучше

Перед собой поставил следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать научную, техническую литературу, интернет-источники по проектированию и сборке веломобилей.

2. Произвести анализ существующих конструкций веломобилей.

3. Выявить и внедрить конструктивные особенности, позволяющие иметь хорошую устойчивость и маневренность, развивать высокую скорость.

4. Изучить и освоить программы Microsoft Office Visio 2007, Google Sketch Up и с их помощью разработать чертежи и 3D модель.

5. Спроектировать веломобиль, разработать конструкторскую и технологическую документацию.

6. Построить веломобиль.

7. Разработать методику ходовых испытаний, провести их.

8. Выявить недостатки, поставить задачу по дальнейшему совершенствованию конструкции.

9. Определить области практического применения машины.

При проектировании и конструировании я опирался на нормативно-правовую базу РФ (ПДД [1]), учитывал требования «Временных технических требований к веломобилям», технологические возможности изготовления в домашней мастерской и уровень своих навыков в рабочих профессиях.

Для своего веломобиля выбрал трехколесную схему с двумя передними рулевыми колесами и одним задним — ведущим.

Для наглядности предварительно в компьютерной прогpaмме Google Sketch Up создал 3D-модель, на которой определил компоновку веломобиля.

Рис. 3. Подвеска заднего ведущего колеса:

1 — нижняя вилка; 2 — верхняя вилка; 3 — распор; 4 — наконечник вилки для установки заднего колеса (дропаут, «петух») 5 ушко крепления подвески к раме (2 шт.); 6 — ушко амортизатора (2 шт.)

Рис. 4. Шарнирный узел соединении подвески заднего колеса с рамой:

1 — втулка рамы: 2 — ушко подвески (2 шт.); 3 — подшипник скольжения (полиэтиленовая труба Ø20×2); 4 — ось; 5 — винт М10 с уширенной головкой

Рис. 5. Система рулевого управления:

1 — руль; 2 — регулируемые продольные тяги; 3 — регулируемая поперечная тяга; 4 — прижимной ролик; 5 — шаровые шарниры (4 шт.); 6 — втулки; 7 — планка; 8 — рама

Рулевое управление (прижимной ролик не виден); слева и справа -тормозные машинки, смонтированные на поворотных кулаках передних колес

Вилки задней полурамы-треугольника использовал от промышленного велосипеда — на них уже были места крепления переключателя скоростей и дисковых тормозов. Передние колеса — с консольным креплением к раме. Поворотные узлы в первой модификации были использованы от инвалидной велоколяски советского производства, а позже заменены на кулаки собственной конструкции.

Для придания машине индивидуальности и чтобы она была хорошо заметна на дороге, раскрасил ее в черно-желтые цвета. А по расцветке назвал свой веломобиль — «Шершень». С помощью программы Microsoft Office Visio 2007 составил рабочие чертежи, по которым и изготавливал веломобиль.

Чашка анатомического сиденья выколочена из листового алюминия, оклеена паролоном и покрыта кожзаменителем; что создает водителю удобство посадки, педалирования и управления машиной.

Основная часть рамы изготовлена из трубы квадратного сечения 30×30 мм, которая обеспечивает и легкость, и жесткость конструкции, являющихся необходимыми факторами нормального функционирования педальной машины. Место перегиба рамы под сиденьем усилено двумя накладками. Для выноса рулевых колес вперед траверса рамы имеет радиус загиба 1000 мм. Это сделано для лучшей развесовки веломобиля (равномерного распределения массы на все колеса), повышения курсовой устойчивости и чтобы траверса не мешала ногам крутить педали.

Регулировка натяжения цепи осуществляется с помощью телескопического крепления кареточного узла. Этим же достигается оптимальное расстояние от сиденья до педалей для разных веломобилистов. Эксцентриковые зажимы (взяты от крепления седла велосипеда) упрощают эту операцию. Вынос (консоль) педального узла (каретки), подвергающийся значительной деформационной нагрузке на скручивание и изгиб, усилен уголком из разрезанной по диагонали профильной трубы квадратного сечения 30×30 мм.

Для повышения комфорта при движении по неровным дорогам установлен амортизатор на заднюю часть рамы. Соединительный шарнир разработал и изготовил сам.

Рис. 6. Поворотный кулак (правый, левый — зеркально отображенный):

1 — цапфа колеса; 2 — шкворень; 3 — поворотный рычаг; 4 — кронштейн тормозного механизма (калипера)

Длины стандартной велосипедной цепи оказалось недостаточно, ее пришлось срастить из нескольких кусков. Чтобы избежать провиса и загрязнения цепи, нижнюю ее часть пропустил через полиэтиленовую трубу диаметром 20 мм, которую прикрепил хомутами к раме. Верхняя часть цепи проходит через два направляющих ролика, которые находятся под сиденьем.

Привод рулевого управления веломобиля осуществляется двумя руками, что способствует безопасности передвижения. Органы управления тормозной системой и переключения передач находятся на рукоятках руля.

Для изготовления рулевых тяг использовал поперечный стабилизатор легкового автомобиля, имеющий небольшие, подходящие для веломобиля, размеры. Система рулевых тяг выполнена по типу рулевой трапеции. Тяги имеют шаровые шарнирные наконечники, позволяющие избежать люфта рулевой системы, что улучшает управляемость и делает управление более информативным (повышает «чувство руля») и ограничивает угол поворота колес. Для возможности регулировки тяги были разрезаны и удлинены, на одной из половинок нарезана резьба М8.

Использование ролика от ремня ГРМ легкового автомобиля в качестве прижимного позволило сделать крепление руля удобным и надежным, а рулевую систему — компактной.

Для снятия поперечной нагрузки при повороте шкворень поворотного кулака на «Шершне-2» наклонен от вертикали на 15° (угол кастора), что позволяет колесам наклоняться к центру поворота.

Веломобиль имеет две тормозные системы: рабочую и стояночную, с приводом на заднее колесо. Стояночная тормозная система совмещена с рабочей.

Втулка переднего колеса

Для повышения эффективности снижения скорости установил на «Шершень» дисковые тормоза. Чтобы установить передние дисковые тормоза, разработал втулку под усиленную консольную ось, имеющую крепление тормозного ротора. На поворотные кулаки установил тормозные калиперы.

Разработанная мной система тросов позволяет управлять передними тормозами одной рукой. Элементы тормозных систем легкодоступны для технического обслуживания и ремонта. На веломобиле установлены стандартные велосипедные шины, соответствующие по максимальной нагрузке и допустимой скорости технической характеристике «Шершня».

Для обеспечения безопасности и надежности при изготовлении веломобиля использовал следующие заводские велосипедные детали. Также применялись шарикоподшипники различных размеров и тяги стабилизатора легкового автомобиля. Ролики ГРМ и тяги стабилизаторов можно использовать бывшие в употреблении, которые можно найти на любом СТО. Стоимость покупных деталей составила около 17 000 рублей.

Испытания веломобиля проводились в соответствии с «Временными техническими требованиями к веломобилям» 1988 года, разработанными Центральным конструкторско-технологическим бюро велостроения (г.Харьков) совместно с секцией веломобилей Всесоюзной федерации велоспорта СССР при участии ГАИ СССР, редакции журнала «Техника — молодежи», и утверждены министерством автомобильной промышленности СССР.

Читайте также:
Как снять и отрегулировать фару на Лада Калина

Для измерения тормозного пути я пользовался общепринятой методикой. Веломобиль разгонялся до скорости 20 км/ч. При пересечении отметки производилось резкое торможение. Измерение проводилось в троекратном повторе. В результате средний тормозной путь составил около 3,8 метра.

Для проверки работоспособности стояночного тормоза снаряженный веломобиль устанавливался на поверхность с уклоном 16° и включался тормоз — машина оставалась неподвижной.

Испытания на скоростную маневренность проводились в спортзале МАОУ СОШ № 16 имени В. П. Неймышева города Тобольска. Была сооружена трасса протяженностью 100 м. Дистанция разделена на несколько этапов: старт, «змейка», поворот, «восьмерка», поворот и финиш. Радиус поворота — 7,5 м. Расстояние между конусами на этапе «змейка» и диаметры окружностей на этапе «восьмерка» равны трем метрам. Для сравнения скоростной маневренности дистанция была пройдена на велосипеде марки MTR и веломобиле в трехкратном повторе.

Средняя скорость прохождения дистанции примерно одинакова, отставание от велосипеда составляет в среднем 0,1 секунды.

При прохождении резких поворотов на большой скорости передние колеса и поворотные кулаки веломобиля хорошо держат большую поперечную нагрузку. По субъективным ощущениям «Шершень» при выполнении скоростных маневров устойчивее и безопаснее велосипеда.

Для замера наименьшего радиуса поворота веломобиля совершался кольцевой заезд по площадке. При этом радиус окружности по следу внешнего колеса составляет шесть метров. Веломобиль устойчив при движении на сухой асфальтированной площадке по кругу диаметром 50 м со скоростью 30 км/ч (явления заноса не наблюдается). На снежной дороге веломобиль разгонялся до максимальной скорости 30 км/ч.

ИСПЫТАНИЯ НА ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (FT)

Испытания проводились для сравнения тягового усилия велосипеда, веломобиля и веловездехода «Медведь» по методике испытания тракторов, описанной в книге «Промышленные тракторы» Ю. В. Гинзбурга [1]. Испытания проводились на ровной бетонной площадке в помещении, температура воздуха в котором составляла +19 °С. Измерения осуществлялись электронным переносным динамометром АЦД, через который машина соединялась с грузом массой 500 кг.

Для измерения тягового усилия на динамометр равномерно прилагалась сила до момента пробуксовки колес, при этом фиксировалось максимальное значение. Испытания проводились в трехкратном повторе с расчетом среднего значения (результаты приведены в таблице 2).

В ходе тяговых испытаний удалось выяснить, что наименьшее тяговое усилие имеет веломобиль «Шершень».

Веловездеход «Медведь», изготовленный мной ранее, имеет большее тяговое усилие, но управляется он двумя людьми и имеет четыре ведущих колеса. При испытаниях веломобиля заднее колесо пробуксовывает и имеет меньшее сцепление с поверхностью, что говорит о смещении центра тяжести вперед. Вынос педального узла имеет достаточную жесткость и не подвергается деформации. Благодаря тому что тело имеет упор в спинку, есть возможность подать большее усилие на педали, по сравнению с велосипедом.

В ходе конструирования веломобиля «Шершень», проведения ходовых испытаний и многочисленных доработок были изучены особенности конструкции элементов веломобилей. Измерено тяговое усилие. Выявлены достоинства и недостатки моей конструкции, факторы, влияющие на скорость, прочность и маневренность.

К достоинствам «Шершня» можно отнести устойчивость, маневренность, высокую скорость, простоту конструкции управления, экологичность и бесшумность. Веломобиль привлекает к себе большое внимание благодаря своей необычной конструкции и яркому цвету, что также способствует безопасности на дороге. Желающие прокатиться на нем испытывают бурю положительных эмоций.

Веломобиль «Шершень» отлично подходит для активного отдыха, используется он и в качестве велотренажера.

Удобная посадка позволяет разгрузить спину, что может быть полезным для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Главные недостатки, по сравнению с велосипедом: большие габариты, высокая себестоимость. В связи с тем что при создании «Шершня» я учитывал свои антропометрические данные — не всем людям удобно на нем ездить.

Скоростное маневрирование

Испытания на тяговое усилие

Для управления веломобилем нет необходимости получать водительское удостоверение, но надо ознакомиться с §24 ПДД Российской Федерации, которым регламентируется движение велотранспорта [4].

Веломобиль можно использовать как транспортное средство для прогулок по городу, походов по шоссе с асфальтовым покрытием и даже грунтовым твердым дорогам. Его можно применить и на производстве как внутризаводской транспорт — для передвижения сотрудников по территории заводов и больших цехов (кстати, это благотворно скажется и на их здоровье).

Веломобиль — устойчив, что позволяет передвигаться на нем людям, не умеющим ездить на велосипеде, и при этом избегать травматизма, а также использовать его как «подручное» средство передвижения жителей городов, особенно людей пожилого возраста или с ограниченными физическими возможностями. Да и молодые автомобилисты не откажут себе в удовольствии прокатиться с комфортом, а заодно и размять мышцы.

Веломобиль «Шершень»

При желании, веломобиль можно оборудовать багажником для перевозки мелких грузов и прицепом для перевозки грузов массой до 100 кг. Такой самодельный прицеп эксплуатирую уже несколько лет. Летом хочу провести ходовые испытания веломобиля с прицепом в условиях многодневного велопохода.

Практическая значимость машины заключается в том, что этот проект можно предложить для изготовления транспортного средства в домашней мастерской людям, имеющим навыки слесарных и сварочных работ.

И. БАЛИН, г. Тобольск, Тюменская обл.

1. Гинзбург Ю.В., Швед А.И., Парфенов А.П. Промышленные тракторы. — М.: «Машиностроение», 1986.

2. Егоров А. Тролль — деловой веломобиль. — «Моделист- конструктор», № 7-1989.

3. Егоров А. Трехколесный семейный. — «Моделист-конструктор» № 1, 1986.

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. — М.: «Информбюро», 2014.

5. Сергеев И. Амфипед. — «Моделист-конструктор», 1980.

Как сделать четырехколесный веломобиль

Знаете ли вы, что такое веломобиль? Это универсальное транспортное средство. На нем можно не только учить детей кататься на велосипеде. Но и использовать его как средство передвижения. Заинтересованы? Хотите узнать, где его можно приобрести? Не торопитесь с покупкой. В этой статье мы расскажем, как собрать веломобиль своими руками. Итак, давайте начнем.

Веломобиль – это не только игрушка для ребенка

Немного истории веломобиля

Мы все знаем о велосипедах и их различных вариациях. Но что же можно сказать о веломобиле? Итак, давайте немного окунемся в историю этого средства передвижения.

История создания четырехколесных моделей началась сразу после изобретения первого велосипеда. Например, уже в XIX веке создавались чертежи карет на основе велосипедного управления. Они имели четыре колеса и педали для управления. Далее у моделей менялся дизайн и улучшались системы управления. С момента, как производство стало массовым, веломобили упрощались.

Читайте также:
Реверсивное движение это - реверсивное движение на мосту, штрафы, начало дороги, светофор

Применение веломобиля

Велосипедная конструкция, которая имеет четыре колеса, называется веломобилем. Казалось бы, что ее использование более чем ограничено. Но на самом деле встретить такой экземпляр можно во многих сферах:

  1. Во-первых, парное катание. Для парного катания на четырех колесах веломобиль – лучший вариант.
  2. Во-вторых, веломобили популярны среди пожилых людей. Это связано с тем, что четырехколесный веломобиль не требует лишних усилий для балансирования. На нем легко остановиться и начать движение снова. А также сведены к минимуму возможности падений или потери равновесия.

В таком транспорте максимум комфорта.

Модели для спортивных соревнований

В путешествии обычный велосипед не практичен

Как сделать веломобиль самому в домашних условиях

В наше время можно купить все, и веломобиль на четыре колеса – не исключение. Но его стоимость достаточно высокая. Поэтому можно попробовать сделать такое интересное и не всем привычное транспортное средство самостоятельно.

Чертеж простого веломобиля тут

Однако перед началом работ, нужно ознакомиться с тем, что вам понадобится для создания веломобиля. Создать веломобиль без базовых навыков будет проблематично. Поэтому можете привлечь к процессу кого-то, кто понимает принципы механики. Итак, давайте разберем основные этапы создания веломобиля в домашних условиях.

Как сделать чертёж для веломобиля

Рама — это основа всей конструкции веломобиля. Поэтому этот этап является наиболее важным. Начинать процесс нужно с создания чертежа. Только так конструкция получится работающей и безопасной.

Чертеж можно сформировать в 3D редакторе. Но также подойдет и обычный чертеж от руки. Самое главное на данном этапе — это продумать все до мелочей. Потому что важно понимать, где и каким образом соединяются детали. Поэтому мы рекомендуем вам обратить внимание на следующие моменты при создании чертежа:

  • Во-первых, рост и вес водителя веломобиля;
  • Во-вторых, необходимое пространство для хранения и передвижения веломобиля;
  • В-третьих, величина колес;
  • В-четвертых, учитывать массу и сопротивление материалов, из которых вы собираете веломобиль.

Каким будет веломобиль – зависит от вас.

Как сделать раму для веломобиля самому

Создали чертеж? Отлично! Давайте приступим к изготовлению рамы. Как мы уже говорили, создать веломобиль без нужных инструментов и навыков достаточно сложно. Поэтому чаще всего рама изготавливается в профильных кампаниях или мастерских. Однако, если вы обладаете нужными навыками, то такая процедура не составит труда.

Главное — следуйте созданному вами чертежу. Так как в противном случае ваш веломобиль будет непригоден для использования.

Как сделать ходовую часть для веломобиля

Когда рама готова, можно приступать к созданию ходовой части веломобиля. Для этого выполните следующие действия:

  1. Установите две полуоси для колес;
  2. Оборудуйте конструкцию колесами. Однако здесь важно не ошибиться. Во-первых, обратите внимание на размер колес. Они должны подходить под вес и размеры вашего веломобиля. Во-вторых, уделите особое внимание фиксации и установке колес. Задние и передние колеса должны быть крепко зафиксированы. Так как это влияет на безопасность и комфорт при вождении.
  3. Далее — приступайте к установке педального узла. Также натяните цепь, как на фото.

Степень натяжения цепи

Веломобиль своими руками — Как сделать тормоза

Тормозная система — ключевой фактор безопасного вождения. Поэтому при создании веломобиля уделите ей особое внимание. Проверьте ее безопасность и способность к резкому торможению.

Как установить руль на веломобиле

Для завершения создания веломобиля сделайте следующие действия:

  • Во-первых, установите рулевую колонку;
  • Во-вторых, на рулевую колонку установите руль;
  • В-третьих, оборудуйте веломобиль сидениями. Исходите из чертежа и целей использования вашего веломобиля. Поэтому выбирайте нужное вам количество сидений. Также уделите внимание фиксации сидений на каркасе веломобиля.

Веломобиль своими руками — завершение работы

На заключительной этапе проверяется безопасность и комфорт использования веломобиля. Помимо этого на данном этапе можно заняться дизайном вашего транспорта. Поэтому предпримите следующее:

  • Во-первых, проверьте фиксацию элементов на каркасе веломобиля;
  • Во-вторых, попробуйте проехать на веломобиле в безопасной местности. Например, в сельской или дворовой территории. Так вы безопасным путем определите сможет ли ехать веломобиль;
  • В-третьих, займитесь внешним видом вашего транспортного средства.

Веломобиль готов к использованию

Как видите, сделать веломобиль своими руками не так сложно. Так что, приложив немного усилий и фантазии, можно соорудить собственный четырехколесный транспорт. Главное, не забывать о том, что вам все под силу. А больше вдохновения и практических советов вы найдете в видео.

Автомобильные водородные установки

Установки предназначены для экономии до 40% основного топлива легковых и грузовых автомобилей
Автоводород «ТЕРМОСТАР» альтернатива ГБО
Экономия на ГСМ до 40%
Повышение мощности и тяговитость в подарок
Не требует атестации и регистрации в ГИБДД

Видео скоро появится

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОДОРОДНЫХ УСТАНОВОК «TERMOSTAR»:

  • Атомарный водород (ННО газ) это Дополнительное мощное и эффективное топливо, ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ДО 40 % Основное.
  • ПОВЫШАЕТСЯ МОЩНОСТЬ ДО 20% и ТЯГОВИТОСТЬ
  • ВОДОРОД МЫ ПОЛУЧАЕМ САМИ 1886 литров (ННО) газа из одного литра воды.
  • ВОДОРОД РАСКОКСОВЫВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ и все сопряженные системы. Вступая в Термохимическую реакцию с углеродистыми отложениями и таким образом, постоянно Мягко раскоксовывает камеру сгорания и все сопряженные системы: форсунки, клапан EGR и Лямда-зонд, Сажевый фильтр, Катализатор и Турбину.
  • НЕ ЗАНИМАЕТ ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСВО АВТОМОБИЛЯ. Размеры Водородной установки соизмеримы с размером предпускового подогревателя.
  • Установка «TERMOSTAR» НЕ ТРЕБУЕТ АТТЕСТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ В ГИБДД.
  • СНИЖАЮТСЯ РАСХОДЫ за счет Продления срока службы расходников и Водородной раскоксовки Двигателя.
Автомобильный Водородный генератор «TERMOSTAR» очень выгоден и эффективен на Вашем автомобиле, если Вы работаете на трассе на длительные расстояния и больших нагрузках.

ПРОДУКЦИЯ:

Модель TS-HG12/24 – 1.6L

Для легковых/ грузовых автомобилей.
Для автомобилей с объемом двигателя до 1.6 литра.
Производительность до 1 л/мин ННО газа.
Цена за комплект: 12 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG12/24 – 2L

Для легковых/ грузовых автомобилей.
Для автомобилей с объемом двигателя до 2х литров.
Производительность до 1 л/мин ННО газа.
Цена за комплект: 15 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG12/24 – 3L

Для легковых/ грузовых автомобилей.
Для автомобилей с объемом двигателя до 3х литров.
Производительность до 1 л/мин ННО газа.
Цена за комплект: 20 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG12/24 – 4L

Для легковых и грузовых автомобилей.
Для автомобилей с объемом двигателя до 4х литров.
Производительность до 2 л/мин ННО газа.
Цена за комплект: 25 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG 24- 8L

Для легковых и грузовых автомобилей.
Для автомобилей с объемом двигателя до 8 литров.
Производительность до 4 л/ мин. ННО газа.
Цена за комплект: 35 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG 24- 10L

Для грузовых автомобилей. Бортовая сеть 24 В.
Для автомобилей с объемом двигателя до 10 литров.
Производительность до 5 л/ мин. ННО газа.
Цена за комплект: 40 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Модель TS-HG 24- 16L

Для грузовых автомобилей. Бортовая сеть 24 В.
Для автомобилей с объемом двигателя до 16 литров.
Производительность до 8 л/ мин. ННО газа.
Цена за комплект: 45 000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

Электролит «TERMOSTAR

Состав: Гидроксид калия КОН. 98% ЧИСТОТЫ. КОН- КРАЙНЕ ВАЖЕН.
КОН определяет: Производительность и Качество ННО газа,
Срок службы Генератора, Морозостойкость.
Вес упаковки 1 кг.
Цена за упаковку: 1000 р.

Введите данные и мы Вам перезвоним

* Автоводород «TERMOSTAR» , имеет гарантию 2 года на любую неисправность, за исключением ошибок Пользователя при эксплуатации: например механические повреждения, неправильная установка, заливка в устройство посторонних жидкостей вместо дистиллята или непредусмотренного производителем КОН

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА

Технология экономии топлива

Установки предназначены для экономии до 40% основного топлива легковых и грузовых автомобилей.

Важным обстоятельством является то, что КПД только самых современных турбированных дизелей составляет всего 50%. Бензиновых намного меньше. Поэтому большая часть потраченного топлива всех автомобилей, составляют потери для Автовладельцев и Экологии.

Глобальная энергосберегающая Исследовательская работа, на двигателях внутреннего сгорания, сосредоточена на том, что бы повысить эффективность сгорания в первые две фазы рабочего хода.

При этом задача максимально уменьшить горение и расход топлива в последующие фазы, предназначенные только для хода и выпуска газов.

Водородный генератор «TERMOSTAR» посредством Электролиза, из воды вырабатывает Атомарный водород (ННО газ), который дополнительно подается в рабочую топливно-воздушную Смесь из Основного топлива.

Атомарный водород на 40% эффективнее обычного Водорода, так как уже имеет в своей атомарной связи молекулу Кислород, для горения.

Именно свойство невероятно быстрого и мощного сгорания Атомарного водорода, способствует сгоранию рабочей смеси более быстрым и полным образом в первые две фазы рабочего хода. А следующие фазы полностью разгружаются.

За счет полного и быстрого сгорания топлива происходит повышение КПД двигателя и рост мощности до 20%, а экономия топлива составит до 40%, Появляется приемственность и тяговитость присущая дизельным автомобилям без повышения компрессии. Атомарный водород придает топливной смеси

высокие детонационные свойства без применения химии и металлических присадок. А имеющиеся присадки в оснавном топливе полностью сгорают повышая экологичность выхлопа.

Для бензиновых двигателей появляется возможность с гибридной установкой «TERMOSTAR» , уверенно перейти с бензина АИ-98 или АИ-95 на более дешевый АИ-92, а это ещё экономия

7-15 % на литр топлива.

Поэтому Гибридная Водородная установка «TERMOSTAR» это верное и эффективное решение: Позволяющее самим вырабатывать Атомарный водород и использовать его как Дополнительное топливо, позволяющее экономить Основное.

Установка HHO ( Водород)

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Установка HHO ( Водород)

    Всем привет!
    Решился я поставить на своего одю некое новомодное приспособление. называется HHO генератор.
    Если полностью расшифровать это изделие то это установка вырабатывающая посредством электролиза броуновский газ ( смесь водорода и кислорода – в школьной химии еще называется гремучим газом)

    все началось с того что были приобретены:
    1. Сам генератор HHO
    2. PWM – блок питания для генератор
    3. Блок контроля и коррекции датчиков O2 и МАР (EFIE)
    4. Арест клапан
    5. Фильтр осушитель
    6. Ну до кучи всевозможные шланги, фитинги и хомуты.
    Весь комплект обошелся порядка 200$ при покупке через EBAY, все шло с нескольких стран и не очень быстро. покупка и доставка заняла порядка 1,5 месяцев.

    Сегодня у меня наконец то выдался более или менее свободный денек и я решился все это дело собрать в кучу и поставить.
    Все было собрано, отстроен EFIE . Сейчас прохожу период пробной эксплуатации. по первому дню пробег порядка 50 км. реальный расход топлива по замеру “по горлышко” где то -8 литров при городском цикле. Завтра постараюсь откататься хотя бы 100 по городу и если успею то по трассе. Днями постараюсь все это отфотать и выложить.
    Естественно осталось еще привести все это дело в более товарный вид ( электронику поставить в корпус, дисплейчик EFIE врезать в панель ну и т.д.)
    Вообще по разговорам с друзьями из канады (они экспуатируют это дело уже больше года на 3х машинах ) реальное уменьшение расхода топлива на машинах с электроникой и впрыском порядка 25-30% а на машинах без оной и со стандартным карбюратором ( Шеви комаро 79г.р.) экономия достигает до 70 %
    Если кому тема интересна то могу расказать про все это дело более подробно.

    расскажи подробнее что это? из чего состоит? как подключать? где заказывать?

    а не взорвётся весь этот прибамбас?

    Ну в первую очередь это сам HHO генератор.
    В него заливается раствор соды он посредством специального регулируемого блока питания подключается к бортовой сети потребление при нормальной концентрации раствора не более 10А.
    Для нормальной работы нужен так же контроллер EFIE это мозги которые дают возможность управлять Лямбдой и МАР датчиками.
    Покупал все через аукцион ЕBAY.COM строки для поиска HHO, EFIE, PWM, днями выложу фотосессию могу дать конкретных продавцов у кого покупал. Подключение ничего сложного все своими руками . специального инструмента никакого.

    У меня есть два файла с описаниями по самому генератору и по EFIE в PDF
    кому интересно могу скинуть либо куда нить залить.
    Система безопасна, т.к она отключается при глушении двигателя.
    В случае необходимости ее просто можно выключить ( сам контроллер EFIE выключается кнопкой на нем, что приводит к возврату к родным настройкам ECU а питание на сам генератор выключается тумблером устанавливаемым дополнительно)
    Вообще по поводу безопасности что можно сказать ну ездит же народ на газовом оборудовании и это безопасно.
    Вообще да же в у нас в России есть несколько фирм которые выпускают готовые комплекты Гидрогеных генераторов с дополнительным оборудованием например www.h2avto.ru если поискать просто на поисковиках то выдаст кучу ссылок на эту тему . среди них есть и производители.
    Вот только ценник у них достаточно задраный от 16 до 20 с лишним кило рублей.
    Естественно что я пытался собрать подобную систему за более или менее реальные деньги.
    Конечно сейчас купив все готовое я могу сказать что часть из купленного оборудования можно сделать своими руками при доступе скажем к минимальному оборудованию для металло обработки познаниях в электронике (которых у меня к сожалению нет). но то что данная тема позволяет в идеале экономить от 50% топлива на карбюораторных и дот 25 на инжекторных двигателях это могу сказать точно.
    Что касается дизелей тут для меня вопрос сложный, так как “говорят” что для установки на них нужна специальная электроника

    Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
    В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

    Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
    Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
    вот что получилось по раскладу:
    RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
    В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
    город – пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
    Трасса – расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
    после установки оборудования:
    суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

    Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
    В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

    Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
    Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
    вот что получилось по раскладу:
    RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
    В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
    город – пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
    Трасса – расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
    после установки оборудования:
    суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

    расскажите что это за приблуда – сайт есть какой нить?

    Прошу сильно не пинать.
    Все еще далеко до “товарного” вида . пока что еще находится в процессе тестирования собрано почти “на коленке”
    Это сам генератор “водорода” установлен на трубы от радиатора

    Это ввод в коллетор воздушный и противовзрывной клапан , конено же под фиттинг на колекторе нужно добавить шайбу, сделаю это наверное в эти выходные

    Это фильтр-осушитель. конструктив громоздкий ( не думал что такой будет большой когда покупал) установлен с левой стороны по ходу машины.

    Это собственно говоря сама “электроника”
    Непосредственно блок питания и сам контроллер который позволяет выставить 1. питание на генератор 2. поправку для кислородного датчика 3. поправку для MAP датчика 4. соотношение прибавки по питанию при увеличении скорости

    А так выглядит состояние работающего генератора через контрольное окно.

    Если есть или будут какие вопросы задавайте . конечно же в процессе даже тестовой эксплуатации вылезло много чего что хотелось бы поправить в типе используемого оборудования ( и это будет делаться но чуть погода) и пока что еще не все разрешил по поводу зимней эксплуатации, знаю что есть куча добавок для этого дела (незамерзайки) но вот определится с ними конкретно пока не смог.

    Считаю, что такие вещи способны озолотить конкретного человека в конкретном городе, если поставить процесс на поток.

    Объективные данные можно получить, проехав 100 км с более-менее постоянной средней скоростью с генератором и без.

    Понимаю, что это не так просто.

    А так действительно, интересно. Но не повлияет ли данное устройство на ресурс машины?

    Ну судя по описаниям этой темы на куче форумов и наших и зарубежных это дело приносит только благо.
    У меня приятель как я писал выше имеет шеви комаро. после года эксплуатации вскрывал свой диг. Использование HHO его очень сильно порадовало.
    Если уменьшается количество выбросов то соответственно чище двигатель внутри.
    У меня тоже был ряд сомнений на эту тему, но перерыв кучу информации.
    Нашел коментарий человека эксплуатирующего какой то седанчик от дайву производства узбекистана. Так он после года эксплуатации новой машины поставил таки HHO и еще через год решился перебрать двиг и по его описаниям и фотографиям у меня лично сложилось впечатление что двиг остался новым после 2х летней эксплуатации по внешнему виду внутренностей.
    вообще если рассматривать все это дело со стороны химии и физики то получается что эксплуатация HHO значительно более безопасна для двигателя чем родной безелин

    Да забыл совсем.
    По поводу расхода. Сегодня заправился под горловину опять в ближайшие 2-3 дня будут поездки только по городу. в начале следующей недели посчитаюсь и напишу расход только по городу.
    По трассе и уж тем более в ебуня я на своеих одисеях не езжу у нас с брательником есть для этих целей Сафарик на пневмо подвеске с высотой лифта примерно 45 см стоящий на 315 грязевке.

    Кстати я собираюсь в эту очень поставить на RA4 фирменную пневмо подвеску вот отсюда – http://www.thehoffmangroup.com/helix/.
    Конечно же я понимаю что этот вариант достаточно дорогое удовольствие порядка 1800-2000 $ + доставка из штатов но поверьте что очень хочется.
    Я уже попробовал Сафарик на пневме и могу описать свои ощущения только так – едишь на сафарике по гравийке ( у наз до мест рыбалки на которую мы обычно ездим от 200 до 300 км таковой в одну сторону) а по ощущениям как на крауне по асфальту.
    Конечно же после установки буду делать полный отчет по этой теме.

    Сразу возникает резонный вопрос
    1.”Как с техосмотром?”
    2.Работа этого устройства в зимнее время.
    Лето у нас короткое, а зима бесконечная, так период работы генератора месяца 4-5 в году, при условии плюсовых температур.

    а что может сказать инспектор на тех осмотре?
    Если все таки возникли проблемы или есть опасения что они могут возникнуть то!
    Демонтаж самого генератора занимает ровно 1 минуту.
    Электронное управление отключать не нужно, его просто кнопкой на контроллере управления достаточно выключить.
    В таком случае провода идущие от датчиков просто соединяются в стандартную схему включения.
    Можно естественно оставить саму электронику включенной предварительно заехав на проверку СО и выставив параметры при которых СО будет в пределах допустимых нормой.

    Теперь по поводу эксплуатации в зимний период:
    Сам разбираюсь с этим вопросом. но из той информации что мне доступна следует вот что:
    Период низких температур когда есть опасность замерзания используемого электролита в его состав следует добавить компонент предотвращающий замерзание. Использовать этиловый спирт для этих целей нельзя, т.к. он создает высокую температуру горения, Так же не следует использовать антифриз заливаемый в радиатор – это может привести к поломке двигателя. Следует использовать специальные присадки (какие именно гады америкосы не распространяются но есть масса готовых смесей.)

    Это то что пишется официально.

    Вот теперь что пишется как говорится “доверенными источниками” дословно:
    Кир не валяй дурака все очень просто, состав электролита известен вода + питьевая сода из расчета 4% соответственно температура замерзания такого электролита -6 градусов Цельсия. Для достижения нужной температуры необходимо добавить в раствор электролита либо любую присадку обеспечивающую низкую температуру замерзания ( из фирменных, список дам несколько позже) либо чистый метиловый спирт до нужной концентрации. Именно метиловый спирт имеет нужные химические характеристика для эксплуатации в нужном режиме, но для этого может быть понадобится дополнительная настройка EFIE по датчикам методом подбора оптимальных параметров для твоего авто.”

    Я думаю что ответы более чем полные.

    Что-то великоват расход. Летом 18-20 литров по городу и 15-18 литров по трассе, явный перебор. ИМХО надо не странные штуки мастырить (гремучий газ- жуткая штука. ) а смотреть что с машиной.

    что-то я ничо не понял. он что на водороде ездит?

    А если колхозить генератор на карбюраторный двигатель, куда подавать гремучий газ. Ставить потроха от пропанового оборудования или можно в крышку от воздухана присобачить?

    Забыл спросить. В процессе эксплуатации в генератор добавляется дистиллированная вода или готовый электролит? И на сколько удобна дозаправка генератора?

    to MBear: не, расход во первых при нашей географии это нормально, все таки Петропавловск-Камчатский перепады высот на скажем 2 км бывают до 300 метров + достаточно агрессивный стиль вождения + бензин полное г. + полный привод все таки.
    конечно же я задумываюсь над тем что бы привести в порядок двигатель, к сожалению покупать “оригинальный” Master Engine Rebuil kit как то не особо по карману. выходит порядка 1200$ можно купить на штатах, там вообще запчасти значительно дешевле . но есть один трабл вопрос по которому я повесил в другом топике . – доставка :-( Все что весит немного я могу доставить авиа доставкой для этого есть адрес в США а вот все что весит больше 10 кг уже доставка начинает кусатся. Вот пример скажем привод в сборе на США стоит от 56 до 86$ (в полном сборе – шруз, полуось, граната, пыльники, хомуты, гайка) но вот доставка его выходит больше 150$

    to rza: Да в принципе сколхозить можно без проблем для любой машины, я пошел самым простым путем – покупкой. Вообще данное устройство было описано в журнале “Юнный техник” эдак за год 80-82 использовалось для газовой горелки. :-)
    Сам газ подается в воздушный коллектор без разницы карбюратор, впрыск, дизель. только обязательно использовать противовзрывной клапан дабы если “хлопнет” в обратку то до генератора дойти не должно в любом случае.
    В случае с карбюратором все еще проще регулировка подачи топлива с помощью отвертки :-) а регулировка подачи газа с помощью регулятора питания из салона.
    Ну вообще рекомендовано использовать сделанный самостоятельно электролит на основе дистилята и обычной питьевой соды из расчета 4-6% в зависимости от типа (обьема ) двигателя
    Обьема самого генератора должно хватить на 700 км пробега.
    Добавлять нужно именно готовый электролит, я не думаю что полторашка с готовым электролитом займет много места в машине :-) ее хватит на полторы емкости генератора.
    Я проехал в общей сложности порядка 150 км и не заметил падения уровня электролита. думаю что это будет заметно после 400 км минимум.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: