Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc
Присоединиться к группам: на ОДНОКЛАССНИКАХ и ВКОНТАКТЕ

Наверное каждый мотоциклист начинал эксплуатацию двухколесного транспорта с простого и легкого мотоцикла, может даже мопеда . При СССР это были мопеды Карпаты, Рига, Верховина, с простым двухтактным двигателем, объёмом до 50сс см3. Однако, поездив некоторое время на такой технике, всегда хотелось больше скорости, мощности, динамики.

И начиналось: форсирование двигателя. эксперименты со звездочками, модернизации карбюратора и т.д. В итоге, все сводилось к установке двигателя от Минска, если это скажем Верховина, Карпаты. Или вообще покупкой мотоцикла. Современные владельцы китайских мопедов типа Дельта и Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде.

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Двигатели этих мопедов четырехтактные, при объёме в 50сс см3 они выдают меньше мощности чем двухтактные. Поэтому скорость таких мопедов не часто больше чем 60 км/ч, а потому многие владельцы таких мопедов хотят увеличить объем двигателя. Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объёмов: 50cc, 72cc, 90cc, 100cc и 110cc см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72сс, 70cc, 90сс, 100cc и 110сс см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72cc или уже 110 см3. Почему?

Потому, что 72cc см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра, а именно 47 мм. Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали – то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов. Как показывает практика, чаще всего переходят с 72cc см3 на 110cc см3. Такой переход существенно поднимает мощность и даже ресурс при правильной настройке, но об этом чуть позже. Итак, делаем 110сс см3. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают докатать, или “добить” двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте – приступить к модернизации.

Для начала приведем список необходимых запчастей:

– Коленвал Актив (длинноходный)
– Ццилиндр в сборе 110сс см3 (на Дельту или Актив)
– Набор прокладок двигателя 110сс см3
– Цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики)
– Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения – правые)
– Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта – Альфа 110сс см3.
– Масло 4т 1л

-Набор головок с трещётками
-Съёмник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками
-Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубила
-Тара для слива масла
-Герметик
-Тряпки
-Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя

Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединяем трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и жабки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую.

Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом. Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.

Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель. чтобы он не упал. Снимаем двигатель и кладём на пол и невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника. Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке.

Читайте также:
Несколько способов, как убрать царапину на бампере

Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возьмите небольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили. Теперь видна центральная гайки сцепления. Она как шайба, ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток.

Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съёмник. Чтобы зафиксировать коленвал ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия, чтобы клапана были закрыты и вставляем в отверстие свечи небольшой вороток или хорошую отвертку.

Накручиваем съёмник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головке выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней – звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с распредвала. Снимаем головку. Если не планируется ее ремонтировать – то откладываем ее в сторону.

Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра откручиваем ключом на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива.Теперь можно откручивать болты крепления половин картера.

Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.

Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон.

Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски изношены – оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, чтобы потом не искать ее по меткам.

Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 – 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 – 39, 16 – 41, 16 – 39 и даже на 16 – 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800 оборотов, и двигатель работает устойчиво. После обкатки немного нагрузите двигатель, прокатитесь на полном газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу.

По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставьте жиклер от Актива или 110сс кубового мотора Дельты или Альфы . А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая – значит смесь отличная. Все, процесс окончен, теперь можно наслаждаться хорошей динамикой и приятным звуком. Желаем всем успехов.

Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139QMB в 152FMH. Часть 1

Здравствуйте, товарищи! Данный пост хотел написать еще год назад, но чет как-то забыл. А тут нашел фотик, на который фотографировал, и подумал, что можно. Прошлым летом занесло меня случайно в сторону покупки китайского мотоцикламопеда под именем Yamasaki Leader 2.

В принципе неплохой агрегат, как для начала двухколесной жизни при затратах уровня среднего чека из METRO. По сути это копия YBR125, но с чекушкой заместо двигателя. По сравнению с легендарной “Альфой” ощущается прям мотоциклом, что-ли..

Читайте также:
Что больше влияет на стоимость подержанной машины год выпуска или пробег?

Ну так вот, скромные мощностные характеристики не позволяют на нем нормально передвигаться по российскому городу. Для скорости потока в пригороде какого-нибудь Гуаньчжоу, целиком и полностью состоящего из таких вот тарантайчиков, 49 целых и 99999999999 миллиардных кубических сантиметров будет более чем достаточно, но тут, в городе, тебя может обогнать, при должном умении, конечно, даже школьник на хилисах.

Поэтому было принято решение ТЮНИТЬ. Тюнить и точка.

Итак, для начала, по-простому: двигатель на большинстве подобных мопедовскутеровмотоциклов является успешноклонированным прапраправнуком известного и неубиваемого “КАБовского” мотора.

Естественно с определенными отличиями и доработками. Но в целом большинство всех деталей данного семейства двигателей взаимозаменяемы друг другом. Независимо от объёма: 50, 72, 90 или 110 кубов – все должно плюс-минус друг к другу подходить. Единственным отличником из них является 125 семейство – там он уже иной картер имеет, ЦПГ, и как правило 5-ст КПП. Встречается в основном на питбайках.

Поэтому, если хотите увеличить объём своей “чекушки”, то все возможно. С небольшими, конечно, оговорками: китайцы есть китайцы, следовать стандартизации на рынке ширпотреба они не привыкли, и каждый выходец подвала дяди Ляо крив по-своему. Но есть камрады, которые ЗА качество (KYMKO, Lifan, Zongshen и еще несколько) и с их продукцией можно работать, не испачкавшись в пластилине.

Когда я сам озадачился вопросом увеличения объёма, то столкнулся с некой обрывочной и противоречивой информацией как в интернете, так и в магазинах запчастей. Некоторые продавцы заявляли, что это нельзя сделать, “токмо менять мотор”, некоторые пожимали плечами, а с третьим я договорился, что спокойно верну в течении двух недель детали с сохранением упаковки и товарного вида, если разобрав свой двигатель, увижу, что нифига мне не подходит.

Переходим к экшену: мотор я снял, отбил керхером и водрузил на верстак:

Здесь и далее я заранее прошу у читателей прощения с возможными неточностями и сумбурностью в повествовании – прошло больше года, и чего-то банально уже не помню. По определенным вопросам, из того, что непонятно, напишите в комментарии, попробуем вместе разобраться.

– ГБЦ для 110 кубов (в комплекте должна быть соответствующая прокладка)

– Колено 110 кубов (идет сразу с шатуном)

– Цепь для 110 кубового мотора

– Соответствующий карбюратор (может понадобиться иное крепление – “гусак” на ГБЦ. У меня осталось старое. Зависит от конструкции уже самого мотоцикла)

Также в интернетах пишут, что может не подходить выхлопная, как по загибу, так и по диаметру. Но у меня все ок. Единственно, что сама труба чуть дальше встала, так как и ГБЦ и цилиндр длиннее – перенес крепление глушителя на пару сантиметров.

И сразу купите шпильки ГБЦ соответствующей длины. Обращайте внимание на качество исполнения – должны быть максимально аккуратными, черного цвета, с четкой резьбой.

Свои я покупал уже когда все собрал. Поэтому пришлось все опять обратно разбирать, нагревать, выкручивать и снова собирать. Заранее оговорюсь: НЕ ТОРОПИТЕСЬ. Я работаю с техникой давно, с капремонтом ДВС, ремонтом турбокомпрессоров и механообработкой знаком очень близко, занимаюсь этим несколько лет, но все равно собирал и разбирал этот двигатель раза три точно. Поэтому аккуратно, внимательно и не торопясь делаем все работы. И не забываем откуда какой болт.

Двигатель разбирать несложно. Откручиваем все, что откручивается, достаем все, что меняется.

Для снятия генератора пригодился вот такой съемник.. Зафиксировать, нагрузить винтом и чуть-чуть СТУКНУТЬ – все снимется.

Кстати, о метках ГРМ – в интернете информации полно, по запросу “метки ГРМ альфа” найдется 100500 видосов и ссылок, но для себя заранее рекомендую посмотреть как стояло у вас.

Снимаем крышку, освобождаем шестерни, откручиваем гайки, снимаем ГБЦ. В-общем все просто.

По-сути все основное уже сделано. Осталось располовинить картер и заменить колено. А потом обратная сборка.

Там, конечно, есть пара ньюансов, о которых надо рассказать, но пост получился шибко здоровым, поэтому будет вторая часть.

Спасибо за внимание, заранее сорян за “воду” в начале)

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Вы здесь

О мопеде: как увеличить мощность, советы по вождению, ремонт, мопед своими руками

Как увеличить мощность мопеда

Лететь с ветерком на небольшом мопеде или скутере – вот настоящая мечта подростков. Какой бы агрегат они ни приобрели, всегда кажется, что мощности не хватает. А потому умельцы пытаются ее добавить, причем различными способами. Некоторые из них вполне безопасны и удобны.

Читайте также:
Сколько стоит вписать человека в страховку машины по ОСАГО - как вписать и необходимые документы

Начните переделку двигателя, сняв заглушки, установленные заводом-производителем. Для японской техники для начала замените коммутатор – именно там есть главная заглушка у большинства распространенных моделей. Замена коммутатора на тюнинговый снимет ограничение на максимальные обороты двигателя, что обязательно даст прибавку к максимальной скорости. Обязательно проверьте двигатель на износ подшипников коленвала и цилиндро-поршневой группы, перед тем как устанавливать коммутатор. Новые модели (после 2000 г.) часто содержат заглушки в глушителе (катализаторы и «свистки») и вариаторе (шайбы).
2

Замените глушитель резонансной трубой, совместимой с вашей ЦПГ, настройте трансмиссию.
3

Установите карбюратор, имеющий увеличенный диаметр диффузора. Удобным в установке и настройке будут карбюраторы с диаметром диффузора 17,5 мм. Заменив карбюратор, обязательно замените и воздушный фильтр. Тут могут подойти спортивные фильтры нулевого сопротивления.
4

Установите спортивный вариатор. Ремень вариатора также лучше заменить на усиленный.
5

Установите ЦПГ Sport-класса – это, пожалуй, самый радикальный и действенный способ увеличения мощности. При этом обратите внимание, чтобы подшипники и коленчатый вал находились в идеальном состоянии, иначе увеличившиеся нагрузки разрушат их очень быстро.
6

Замените выхлопную систему на спортивную, так называемый «саксофон», который состоит из резонатора, выпускного коллектора и глушителя). Грамотно подобранный саксофон увеличит мощность на 10-15% и позволить поднять максимальные обороты.
7

Лучше не оставляйте штатные тормоза. Установите дисковые тормоза с гидроприводом, используйте армированные тормозные шланги, замените тормозные колодки на спортивные.

Как сделать, чтобы мопед ехал быстрее

Все владельцы четырехтактных и двухтактных скутеров задавались вопросом о том, что можно сделать, чтобы заставить мопед ехать быстрее. Существует несколько основных направлений тюнинга мопедного двигателя. В зависимости от желаемого прироста скорости и финансовых возможностей можно выделить несколько его уровней.

Тюнинговые или спортивные детали
Статьи по теме “Как сделать, чтобы мопед ехал быстрее”

Как увеличить скорость на скутерах
Как увеличить мощность двигателя на скутере
Как переделывать рамы мотоциклов
Как сделать скутер быстрее
Как сделать скутер мощнее
Станьте автором КакПросто и зарабатывайте на своем опыте!

ТОП-5 статей
Мясо: как его выбрать?
Отзывы об УАЗ Патриот
Обзор Nissan Nismo Juke 2013
Как узнать историю автомобиля по VIN-коду
Как закрасить царапину на машине
Ноу-Хау в области депиляции! Половина ЕВРОПЫ выкинула бритвы в МУСОР!
Ноу-Хау в области депиляции! Половина ЕВРОПЫ выкинула бритвы в МУСОР!
ВНИМАНИЕ! МУЖЧИНАМ вход ЗАПРЕЩЕН! Увеличение груди в домашних условиях! Читай>>
ВНИМАНИЕ! МУЖЧИНАМ вход ЗАПРЕЩЕН! Увеличение груди в домашних условиях! Читай>>
Инструкция
1
Чтобы тюнинговать мопед по самому бюджетному уровню замените грузики вариатора, снимите ограничитель максимальной скорости и расточите стандартный цилиндр под поршень диаметром 44 или 47 мм. Грузики можно купить в любом магазине запчастей или сделать самостоятельно. Расточку цилиндра доверьте профессионалам. Общая стоимость такого тюнинга составит около 1000-2000 рублей. При расточке цилиндра до 44 мм мопед начнет развивать 65 км/час, при расточке до 47 мм – до 70 км/час. Динамика разгона улучшится, на ресурсе двигателя это почти не отразиться.
2
Для тюнинга мопеда по среднему ценовому уровню замените стандартную поршневую группу 50 куб.см на поршневую большей кубатуры (например, 72 куб.см), установите спортивный вариатор. По сравнению с вышеописанным тюнингом ресурс мотора не снизиться, а скорость наверняка достигнет 70 км/час, в основном, за счет увеличения передаточного числа вариатора.
3
Для дорогого тюнинга мопеда замените поршневую на 80-кубовую или расточите цилиндр под поршень 50 мм, установите головку цилиндра с увеличенными клапанами и спортивный вариатор. Кроме того, купите тюнинговый карбюратор или поменяйте в старом жиклер на увеличенный. При желании поставьте широкофазный распредвал. При таком уровне тюнинга скорость достигает 75-80 км/час, ресурс двигателя немного сокращается (особенно коленвал с подшипниками). Появляется возможность трогаться с места с пробуксовкой и “козлить”.
4
Для максимального тюнинга полностью переделайте двигатель. Установите поршневую 90 куб.см (диаметр цилиндра 52 мм), головку с увеличенными клапанами, спортивный вариатор, фирменную цилиндропоршневую группу, спортивный вариатор. Карбюратор поставьте от легкого мотоцикла 125-150 куб.см или тюнинговый спортивный. Обязательно поставьте фирменный широкофазный распредвал, усиленный или спортивный коленвал. В результате этих изменений ресурс двигателя сократится, динамика станет сравнима со 125-150-кубовым мотоциклом, скорость достигнет 90 км/час. Не забудьте установить воздухозаборник в систему охлаждения, поставить масляное охлаждение для защиты от перегрева.

Читайте также:
Манометры давления: технические характеристики, инструкция по изготовлению

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Наверное каждый мотоциклист начинал эксплуатацию двухколесного транспорта с простого и легкого мотоцикла, может даже мопеда. При СССР это были мопеды Карпаты, Рига, Верховина, с простым двухтактным двигателем, объёмом до 50сс см3. Однако, поездив некоторое время на такой технике, всегда хотелось больше скорости, мощности, динамики.

И начиналось: форсирование двигателя, эксперименты со звездочками, модернизации карбюратора и т.д. В итоге, все сводилось к установке двигателя от Минска, если это скажем Верховина, Карпаты. Или вообще покупкой мотоцикла. Современные владельцы китайских мопедов типа Дельта и Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде.

Двигатели этих мопедов четырехтактные, при объёме в 50сс см3 они выдают меньше мощности чем двухтактные. Поэтому скорость таких мопедов не часто больше чем 60 км/ч, а потому многие владельцы таких мопедов хотят увеличить объем двигателя. Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объёмов: 50cc, 72cc, 90cc, 100cc и 110cc см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72сс, 70cc, 90сс, 100cc и 110сс см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72cc или уже 110 см3. Почему?

Потому, что 72cc см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра, а именно 47 мм. Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали – то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов. Как показывает практика, чаще всего переходят с 72cc см3 на 110cc см3. Такой переход существенно поднимает мощность и даже ресурс при правильной настройке, но об этом чуть позже. Итак, делаем 110сс см3. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают докатать, или “добить” двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте – приступить к модернизации.

Для начала приведем список необходимых запчастей:

– Коленвал Актив (длинноходный)
– Ццилиндр в сборе 110сс см3 (на Дельту или Актив)
– Набор прокладок двигателя 110сс см3
– Цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики)
– Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения – правые)
– Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта – Альфа 110сс см3.
– Масло 4т 1л

-Набор головок с трещётками
-Съёмник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками
-Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубила
-Тара для слива масла
-Герметик
-Тряпки
-Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя

Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединяем трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и жабки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую.

Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом. Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.

Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель, чтобы он не упал. Снимаем двигатель и кладём на пол и невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника. Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке.

Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возьмите небольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили. Теперь видна центральная гайки сцепления. Она как шайба, ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток.

Читайте также:
Гур на ваз 2110 своими руками

Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съёмник. Чтобы зафиксировать коленвал ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия, чтобы клапана были закрыты и вставляем в отверстие свечи небольшой вороток или хорошую отвертку.

Накручиваем съёмник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головке выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней – звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с распредвала. Снимаем головку. Если не планируется ее ремонтировать – то откладываем ее в сторону.

Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра откручиваем ключом на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива.Теперь можно откручивать болты крепления половин картера.

Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.

Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон.

Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски изношены – оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, чтобы потом не искать ее по меткам.

Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 – 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 – 39, 16 – 41, 16 – 39 и даже на 16 – 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800 оборотов, и двигатель работает устойчиво. После обкатки немного нагрузите двигатель, прокатитесь на полном газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу.

По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставьте жиклер от Актива или 110сс кубового мотора Дельты или Альфы. А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая – значит смесь отличная. Все, процесс окончен, теперь можно наслаждаться хорошей динамикой и приятным звуком. Желаем всем успехов.

Что можно купить не имея категорию “А” и при этом не сильно позориться?

Что можно купить не имея категорию “А” и при этом не сильно позориться?!)))
рассмотрю эти варианты:
Yamaha TZR 50
Aprilia RS 50
Yamasaki Scorpion
Honda NS 50 F (AC08)

Примерный ценник этих “МОПЕДОВ” новый Б/У

Yamaha TZR 50 120/60(за 3 года)
Aprilia RS 50 170/ 60 (за 5 лет)
Yamasaki Scorpion 55/ 30 (за год)
Honda NS 50 F 130/ 70 (за 3 года)

Скажу от себя, я ездил на 1,2,3 вариантах… априлька и ямаха очень оборотистые, крутить позволяют до 12000, до 60 км/ч разгоняются достаточно бодро! свои 100 едут легко
Ямасаки, ну тут и так все понятно))) хотя 90 едет, а и еще, звук из банки просто отпад, как на литровом)))

Читайте также:
Замена брелка сигнализации starline b6 самостоятельно и с минимумом времени

Yamaha TZR 50

Японские инженеры постарались на славу. Даже несмотря на минимальный объем двигателя в 50 кубических сантиметров, этот мотоцикл имеет водяное охлаждение, электростартер, раздельную смазку, 5-ти ступенчатую коробку передач и все дисковые тормоза.
Сдвоенные передние фары, четкие линии, великолепно сочетающиеся пластиковые обвесы, все это и многое другое делает этот мотоцикл уникальным в своей категории. Некоторые люди, взглянув на этот байк, не могут поверить в то, что это всего лишь 50 кубовый мопед.

Помимо отличного японского качества сборки, довольно неплохого выбора комплектующих (шины, свечи и т.д.), мотоцикл Yamaha TZR 50 с легкостью можно улучшить, подстроить и подвергнуть тюнингу. Для того чтобы сберечь ресурс двигателя, в новом байке стоит ограничение или так называемая “отсечка”, поэтому максимальная скорость находится в пределах 50-60 км/ч.

Для тех людей, кто желает получить максимум возможностей и адреналина, нужно сказать о том, что этот мотоцикл можно смело и без особых проблем “разогнать” и до 100 километров в час. Посмотрите различные видеоролики на сайте youtube в доказательство к сказанному.

Помимо целого “поля” возможностей для тюнинга, этот байк не требует обязательного наличия водительского удостоверения категории “А”. Кататься на нем в России можно без прав (по крайней мере, на данный момент). Все мопеды, скутеры и мотоциклы до 50 (49,9) кубов нет необходимости ставить на учет.

Технические характеристики Yamaha TZR 50
тип — спортивный мотоцикл.
двигатель — 1 цилиндровый, двухтактный.
максимальная мощность — 2кВТ = 2.68 л.с. при частоте 6250 оборотов в минуту.
объем двигателя — 50 куб. см. (49,00).
6-ти ступенчатая коробка передач (модель 2012 года имеет 5-ти ступенчатую коробку).
топливная система – карбюратор Carburettor. PHBN 16.
система охлаждения – жидкостная.
привод — цепь.
передние и задние дисковые тормоза.
система запуска – электростартер.
высота по седлу – 815 мм.
колесная база – 1341 мм.
дорожный просвет — 151 мм.
сухой вес – 114 кг.
объем бензобака – 13.8 литра (модель 2012 — 14 литров или 3,7 галлона).
максимальная скорость — 50 км/ч, со снятыми ограничениями и тюнингом можно разогнать до 100 км/ч (или 60 mph).

Aprilia RS 50 (было 3 модели)

Во всем мире 50-кубовые двухколесные средства проходят под категорией мопеды, но вот Aprilia RS 50, наряду с малочисленными другими мотоциклами, удается попадать в категорию спортбайков.

Если начать разбираться, то сначала кажется, как малютка с 50-кубовым может относится к спортбайкам. Дело в том, что мощность двухтактного двигателя достигает 8.4 л.с. Плюс компания Aprilia разработала для байка отличное алюминиевое шасси, маятник, легкие колеса и красавец-обтекатель, что свойственно истинным спортивным мотоциклам.

Конечно, RS 50 рассчитан сугубо на новичков и подростков. За месяц-другой к байку можно привыкнуть, поэтому Aprilia предусмотрительно выпускают «кит 80cc».

Итальянцы открыто заявляют, что RS 50 является лидером в классе 50-кубовых спортивных мотоциклов, и с ними тяжело не согласиться. С точки зрения дизайна, RS 50 повторяет многие черты бывшего флагмана Aprilia — RSV1000R, мотоцикла, что в 2006 году победил японских монстров и выиграл «Master Bike Trophy».

Особенности Aprilia RS 50 2010:

• алюминиевая рама
• алюминиевый маятник
• легкие колеса со спицами в виде «Y»
• передние тормоза с радиальными суппортами
• двухтактный двигатель, соответствующий стандарту Евро 2
• обтекатель на базе RSV1000R

Технические характеристики Aprilia RS 50 2010:

• Двигатель: жидкостное охлаждение, одноцилиндровый, двухтактный
• Объем: 49.9 см3
• Диаметр x Ход: 39.86 x 40 мм
• Степень сжатия: 11.5:1
• Карбюратор: Dell’Orto PHVA — Ø14 мм
• Максимальная мощность: 8.4 л.с. при 10000 об/мин
• Предельная скорость: 105 км/ч
• Стартер: электрический
• Зажигание: электронное
• Выхлоп: Евро 2
• Коробка передач: 6 скоростей
• Главная передача: Цепь. Отношение: 14/53
• Рама: алюминиевая
• Передняя подвеска: перевернутая вилка 40 мм; ход — 120 мм
• Задняя подвеска: алюминиевый маятник, гидравлический моношок; ход — 110 мм
• Передний тормоз: радиальный суппорт с двумя поршнями; 300-миллиметровый диск из нержавеющей стали
• Задний тормоз: 180-миллиметровый диск из нержавеющей стали; суппорт с двумя поршнями
• Колеса: легкий сплав, 6 спиц «Y», 2.75 x 17″ и 3.50 x 17″
• Шины:110/80 — 17″ и 130/70 — 17″
• Габаритная ширина: 720 мм
• Габаритная длина: 1965 мм
• Высота: 1100 мм
• Колесной базе: 1310 мм
• Высота по седлу: 810 мм
• Емкость топливного бака: 13 литров

Читайте также:
Замена масла в двигателе Citroen C4 Aircross

Yamasaki Scorpion (Ямасаки Скорпион) YM50-A4

Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 72 см. куб.
Скорость 100км/ч
Права не нужны
Система пуска: Электростартер/кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 4-х ступенчатая / цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Задняя подвеска: Маятниковая, с двумя амортизаторами
Тормоза (передний / задний): Барабанный / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 16″
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1840*660*1025 мм
Масса: 81 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 4 л

Расход топлива: 2 л/100 км

Honda NS 50

Honda NS 50 F (AC08)-настоящий дорожный мотоцикл, объемом 50 сс. Коснемся подробнее конструкции данного аппарата: передняя вилка гидравлическая, сзади моноамортизатор, передние тормоза- дисковые двухпоршневые, задние барабанные.
Двигатель жидкостного охлаждения, снабженный 6 ступенчатой коробкой передач, которая очень четко работает и во время движения точно знаешь какая передача включена. Как правило все Honda NS50F поступают к нам в переделанном виде, поэтому их скорость около 100 км/ч, что очень удобно для езды в городском потоке, но все таки 100-110 км/ч для него предел, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш Honda NS50F прослужил долго лучше ездить крейсерские 80-85, а до максимальной скорости разгоняться только при обгоне. По динамике разгона Honda NS50 F практически ничем не уступает 2-тактным скутерам объемом до 125 кубов, поэтому в городском потоке и на загородной трассе вы будете ощущать себя королем положения. Подвеска этого мотоцикла достаточно хорошо глотает неровности дорожного полотна да и литые диски 17 радиуса придают уверенности на дороге. Honda сугубо одноместная, хотя мне приходилось видеть и переделанные двухместные варианты. Honda NS50F подойдет новичкам для освоения навыков вождения мотоцикла, ну и всем любителям отвинтить по полной, но не имеющих категории А.
+простота и надежность конструкции, мощная светотехника, высокая маневренность и отличная управляемость, внятная коробка передач, высокая максимальная скорость
-одноместная модель.

Двигатель:
Газораспределительный механизм Пластинчатый клапан
Диаметр цилиндра (мм/дюйм) 39 / 1.54
Количество Карбюраторов 1
Мощность (л.с.) 7.2
Обороты максимальной мощности 10000
Объем двигателя (куб.см./куб.дюйм) 49 / 3
Октановое число топлива Аи-92
Охлаждение Жидкостное
Размер карбюратора (мм) 20
Степень сжатия 7.21
Тип впрыска Карбюратор
Тип двигателя Одноцилиндровый
Тип топлива Бензин/Масло непосредственное смешивание
Ход поршня (мм/дюйм) 41.4 / 1.63
Число тактов 2
Число цилиндров 1

Технические спецификации:
Высота (дюйм/мм) 36.8 / 934.7
Длина (дюйм/мм) 62.2 / 1579.9
Колесная база (дюйм/мм) 42.7 / 1084.6
Максимальные обороты двигателя 11500
Объем топливного бака (галон/л) 2 / 7
Сухая масса (Фунт/кг) 161 / 73
Удельная мощность (л.с.) 0.04
Удельная мощность кг/л.с. 0.3
Ширина (дюйм/мм) 23.2 / 589.3

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Как показали комментарии к сегодняшнему посту байкпостовца Oskolok, интерес к полтинникам среди нас всё-таки есть. Его пост получился информативным и интересным, а мне показалось, что я могу чуток добавить и уточнить. Кому любопытно — лезем под кат. Начнём с уточнений, а продолжим моими добавлениями.

Aprilia RS50

Этот байк существует в нескольких модификациях.
Старая

Всем она хороша — и рамой, и маятником, и карбом Dell’Orto, у неё хороший двигатель D50B1 (поправляют, что раньше стоял Minarelli), но дорого. Новые Априлии — очень дорого (4,500 EUR). Запчасти редкие (если искать в наличии), только под заказ. Радует только, что выпускается до сих пор, поэтому привезти можно практически всё.

UPD. Как справедливо добавили в комментариях, есть ещё одна модель на самой передовой: RS4 50. Максимум технологии в минимуме объёма.

Honda NS-1, NS50F, NSR50 и другие

Хорошие двухтактные аппараты за разумные деньги (от 30 000 до 80 000 рублёв). Как и Априлия, выпускались в разных модификациях:

Старая и новая NS50F

Внешние отличия в пластике (плуг на старой модели), литые колеса против спицованных, фара и морда отличаются. Другие отличия перечислить затрудняюсь. Старая модель ну очень старая — по ней информации почти нет, но в продаже встречается. По новой немного больше, я сам владелец такой — читайте посты, задавайте вопросы.

Старая и новая NS-1

Их легко отличить по передней оптике. Надо учитывать, что в Японии модель достаточно популярная, на неё есть много разного кастомного пластика. Впрочем, в России пластик на все эти Хонды найти трудно, а целый и оригинальный привозят почти исключительно на заказ. Отличается от NS50F рамой. Любопытно, что у этих моделей на месте бака стоит фальшбак-бардачок. Аппараты для юниоров ШКГ.

Читайте также:
Skoda Liaz: история, технические характеристики, модели Шкода Лиаз

NSR50 у нас достаточно редок. Гоночный байк. Информация по нему тоже достаточно скудная, похож на NS-1. Хотя данная модель достаточно часто упоминается в каталогах запчастей.

MBX50 похож на NS50F, так же редок. Есть более бодрая версия на 80 кубиков. Производился давно и для своих.

Большой плюс всех этих Хонд в их практически неубиваемом при должном уходе моторчике AC08E. Любите их — и они отплатят вам 13 000 оборотов и максималкой в 115—120 км/ч. Цена на подержанные относительно невысока, новых не найдёте. Запчасти редкие — это серьёзный минус. Другой минус — нереально найти мануалы.

Yamaha TZR50

Высокий спрос позволил производить эту модель до настоящего времени. На новые цена достаточно высока. Бывает новый и старый дизайн, отличий между ними не знаю, особо не интересовался. Есть и другие полтинники у Ямахи, но они очень редкие.

Derbi GPR 50 R

На рынке братской Украины можно найти этот симпатичный и интересный спорт. Производит Derbi по лицензии Cagiva с 1997. Опять же есть старый и новый дизайн, если я не ошибаюсь, но я покажу только новый, не буду перегружать фотографиями. Характерными отличиями мотоцикла являются рама, представляющая собой конструкцию из двух диагональных элементов, и задняя подвеска, включающая регулируемый моноамортизатор. У меня информации по нему особо нет, но раз его можно купить, значит стоит о нём упомянуть.

Malaguti Drakon 50

Любопытный нейкед родом из Италии. Дорого (90-100 тысяч), но очень симпатично. Модель вообще достаточно новая.

Gilera DNA 50

Скутербайк. Вариатор. Бодрый и двухтактный. В России достаточно редок, порядок цен не знаю.

Stels Trigger 50

Мини-мотард, наверное. Китай, вроде как. Сказать мне о нём нечего. Купить можно новый. А ещё у него очень маленький бак, литра три, вроде бы. Неправ, каюсь. Про него можно немного почитать тут.

Suzuki RG50 Wolf

Старенький японский дорожник. Очень напоминает вышеперечисленные модели Хонды без пластика. У нас в продаже очень лохматых годов и весьма дёшево.

Iron Eagle DD50

Ну и самый популярный доступный мини-чоппер из Китая. 4-тактный, поэтому неторопливый. Неплохой вариант для чопперолюбов. Дёшево и харлееподобно. Слабые места: лампочки, слабый пластик, дешёвые недокрученные болты, да и в целом не самый лучший металл. Движок — лицензия Honda.

Yamasaki Scorpion

Китайский китай. 4 такта, Намёк на спортивную внешность. Зато дёшево за новый.

Suzuki TR50

Это особая, уличная магия! Весьма популярный, хоть и редкий у нас аппарат. Скутербайк, вроде бы. Зато чистокровный японец за не очень дорого. Это не совсем байк, поэтому я включил его сюда заново.

CPI SM/SX 50

Для меня тёмная лошадка, а для собратьев-байкпостовцев — достойный упоминания аппарат родом из Тайваня. Мотард отличается от кроссовой версии колёсами, высотой по седлу и чуть-чуть мощностью.

Для всех байков действует общее правило — на редкий или старый байк трудно (а ещё дорого) найти запы и мануалы.

На этом я, пожалуй, остановлюсь, потому что сам утомился, а мой список самых популярных полтинников иссяк. Можно было бы замолвить слово об аппаратах Peugeot XR6 и многих других, но они крайне редко у нас встречаются. Также я не стал упоминать отечественные Зид Пилот и Актив. Ничего не сказал о кроссах и эндуриках, потому что я в них ничего не понимаю, так что не судите строго. Хотя та же Априлия, например, и тут отличилась неплохими по отзывам моделями. Конструктивную критику приму с благодарностью, неконструктивную — без благодарности. Если что-то нужно исправить или добавить — пишите.
Осилившим спасибо!

HONDA SUPER CUB 50 (C50) Big Bore комплекти / Циліндри

    вихлопні (94)кузовні (213)деталі двигуна (370)
      частини запалювання (46)Радіатори / Маслоохладители (14)двигун (254)
      • прокладки (24)
      • Big Bore комплекти / Циліндри (88)
      • КОМП двигуна (4)
      • кулачкові (10)
      • коробки передач (20)
      • Поршні / Частини поршневі (2)
      • Масляні насоси / Наповнювач Кришки / Інші (9)
      • Примусової вентиляції картера Клапани (1)
      • Інші деталі двигуна (4)
      • Набір кришок двигуна (1)
      • Клапани двигуна, впускні / випускні клапани (2)
      • Кронштейни двигуна (4)
      • Сальник (7)
      • Кришка масляного фільтра (3)
      • Кришка генератора / кришка генератора (7)
      • Кришка кулачка / кришка розподільного валу (1)
      • Ланцюг кулачка (4)
      • Натягувач ланцюга кулачка (2)
      • Педаль удару (7)
      • Болт картера (3)
      • Головка блока циліндрів (7)
      • Болт, нарізаний з двох кінців (2)
      • Кришка стрічки (5)
      • Манометр рівня щупа (5)
      • Болт для зливу масла (11)
      • Клапан Пружина (3)
      • Дихальні чохли / Дихальні ковпачки (1)
      • Дихальний набір (6)
      • Обкладинка для голови (3)
      • Rocker Arm (4)
      • Інші опціони / запчастини для поршнів (3)
      • Інші варіанти дихання / запчастини (1)

      впускний Частини (53)паливні аксесуари (3)

    Ручки і частини управління (114)привід частини (109)гальма (63)електричний (172)Рамки / Огородження (16)Суспензії / Rearsets / Колеса / Swingarms (120)

UAH 8,054.11 UAH зберегти

2,507.65 UAH ( Аж до 25% )

Valve assembled
Displacement :88cc
Bore Diameter :Φ52
Stroke:41.4mm(Normal stroke)
Piston :forging

HONDA SUPER CUB 50
HONDA GIORCUB
HONDA JAZZ
HONDA LITTLE CUB
HONDA MONKEY BAJA
HONDA MONKEY

○Aluminum cylinder
Displacement:88cc
Bore Diameter :Φ52
Stroke:41.4mm(Normal)
[Kit Contents]
Φ52.0 Cylinder (for 88/108cc)X1
Φ52.0 Piston (for 88cc) 3R (0.8-0.8-1.5)X1
Piston pin (13X36)X1
Φ52.0 Piston Rings (for 88/108cc) 3R (0.8-0.8-1.5)X1 Set
Packing Set A (for 88/108cc)X1 set
Head Gasket (for 88/108cc)X1
Cylinder head cover gasket X1
R Head Side Cover Gasket (966-1015020) X1
R Head Side Cover Gasket(966-1015110)X1
L Head Side Cover Gasket X1
Rubber Gasket 16mmX1
Mani Hold Packing X1
EX Gasket (XH-1)X1
O-ring 30.8mmX2
Base Packing X1
Piston pin clip 13mmX2

HONDA CHALY 50 (AT vehicle not available)( CF50-3000031-)
HONDA GORILLA ( Z50J-2000001-)
HONDA GORILLA ( Z50J-1600008-1805927)
HONDA GORILLA ( AB27-1000001-1899999)
HONDA XR50R (for competition) (All AE03 models)
HONDA CRF50F (All AE03 models)

[Displacemnet] 88cc
[Bore Diameter] 52mm
[Compression Ratio] 11.5:1
[Camshaft] Sports Camshaft

HONDA LITTLE CUB (FI)(AA01-4000001 or later)
HONDA SUPER CUB 50 (FI)(AA01-1700001 or later)

[Displacement] 88cc
[Bore Diameter] 52mm
[Stroke Length] 41.4mm
[Compression Ratio] 11.5:1
[Camshaft] Sport Camshaft
[Cylinder Type] H Cylinder
[Carburetor] KEIHIN PB16

HONDA SUPER CUB 50 *except|C50-8000026-8985028 vehicles|except injection vehicles|C50-9000001-0095210|C50-0200001-0999999|C50-2100001-2299999|AA01-1000001-1699999|Little Cub Excluding injection vehicles|C50-4300001-|AA01-3000001-3999999 (C.D.I. ignition vehicles)

[Displacement] 88cc
[Bore Diameter] 52mm
[Stroke Length] 41.4mm
[Compression Ratio] 11.2:1
[Camshaft] Super Sport Camshaft
[Cylinder Type] H Cylinder

HONDA SUPER CUB 50 (AA01-1000001-1699999)
HONDA GORILLA (Z50J-2000001) 12V
HONDA MONKEY (AB27-1000001-1899999) 12V
HONDA LITTLE CUB (C50-4300001-)
HONDA XR50R (for competition) (AE03-1000001-)
HONDA CRF50F (AE03-1400001-)

[Bore diameter]52mm
[Compression ratio] 10.5:1
[Cylinder]H Cylinder
[Camshaft] None.

HONDA 12V DAX50 (AB26-1000001 or later)
HONDA Benly50S (CD50-2200005 or later)
HONDA CD50 (CD50-1500001 or later)
HONDA CL50 (CD50-4000001 or later)
HONDA CRF50F (AE03-1400001 or later)
HONDA JAZZ (AC09-1000030 or later)

UAH 18,515.2 UAH зберегти

2,702.52 UAH ( Аж до 14% )

Displacement :108cc
Bore Diameter :Φ52
Stroke:51.0mm(Long stroke)
Valve assembled
With SE rocker arm

HONDA MAGNA50 All years AC13
HONDA CL50 Benly CL50 CD50-1500001-
HONDA CRF50F All AE03 models
HONDA CRF70F All DE02 models
HONDA XR50R (for competition) All AE03 models
HONDA XR70R All DE02 models

[Type]Standard
[Cylinder]H Cylinder
[Camshaft] None.
[decompression] None.

HONDA 12V DAX50 (AB26-1000001 or later)
HONDA 12VGORILLA (Z50J-2000001 or later/AB27-1000001 to 1899999)
HONDA 12VMONKEY (Z50J-2000001 onwards/AB27-1000001 to 1899999)*Not for MONKEY(FI)
HONDA Benly50S (CD50-2200005 or later)
HONDA CD50 (CD50-1500001 or later)
HONDA CL50 (CD50-4000001 or later)

UAH 11,572 UAH зберегти

3,360.74 UAH ( Аж до 26% )

Displacement :88cc
Bore Diameter :Φ52
Stroke:41.4mm(Normal)
Valve assembled
With SE rocker arm

HONDA MAGNA50 All years AC13
HONDA CL50 Benly CL50 CD50-1500001-
HONDA CRF50F All AE03 models
HONDA CRF70F All DE02 models
HONDA XR50R (for competition) All AE03 models
HONDA XR70R All DE02 models

Bore Diameter:48.5mm(NORMAL37.8mm)
Compression Ratio:11.3:1

HONDA SUPER CUB 50 (FI)(AA04-1000001 or later)

[Displacement] 106cc
[Bore Diameter] 57mm
[Stroke Length] 41.4mm
[Compression Ratio] 11.5:1
[Camshaft] Sport Camshaft

HONDA SUPER CUB 50 C50-9000001-0095210
HONDA SUPER CUB 50 C50-0200001-0999999
HONDA SUPER CUB 50 C50-2100001-2299999
HONDA SUPER CUB 50 AA01-1000001-1699999
HONDA LITTLE CUB C50-4300001-
HONDA LITTLE CUB AA01-3000001-3999999

HONDA DAX 12V (AB26-1000001-)
HONDA CL50 (CD50-4000001-)
HONDA CRF50F (AE03-1400001-)
HONDA CRF70F (DE02-1700001-)
HONDA XR50R (for competition) (AE03-1000001-)
HONDA XR70R (DE02-1000001-)

88cc
Bore Diameter:52mm
Compression Ratio:11.5:1
Attached Camshaft:Sports Camshaft

HONDA LITTLE CUB (FI)(AA01-4000001-)
HONDA MONKEY (FI)(AB27-1900001-)
HONDA SUPER CUB 50 (FI)(AA01-1700001-)

Displacement:88cc
Compatible models:Monkey / Gorilla / Super Cub 50 etc.
Accessories:Aluminum cylinders, pistons, piston rings, gaskets, moped stickers, etc.

HONDA CD50
HONDA CRF50F
HONDA DAX50 12V
HONDA JAZZ
HONDA XR50R
HONDA GORILLA 12V

HONDA DAX 12V (AB26-1000001-)
HONDA MONKEY 12V (AB27-1000001-1899999)
HONDA GORILLA 12V (Z50J-2000001)
HONDA MONKEY 12V (Z50J-2000001)
HONDA CL50 (CD50-4000001-)
HONDA CRF50F (AE03-1400001-)

88cc
Bore Diameter:52mm
Compression Ratio:11.5:1
Attached Camshaft:Sports Camshaft

HONDA SUPER CUB 50 (FI)(AA01-1700001 or later)
HONDA LITTLE CUB (FI)(AA01-4000001 or later)

Замена поршневой с 50cc на 110cc- 90cc. Yamasaki lider 2.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 8 мар 2018

Комментарии • 62

Так и где можно такой цилиндр купить(не точит). Или хоть дай параметры для поиска.

@николай совертеп очень рад

@Андрей Вершинин уже не актуально. Сам нашёл.

@николай совертеп Дайте вацап

@Андрей Вершинин Зачем этот туман? Можешь помочь-помоги, нет- откажи. Всем кто еще интересуется нашел похожее по таким словам “Цилиндр АКТИВ 70 / 100 в 50 мм S. E. E.”

@николай совертеп Все в твоих руках

Какой диаметр гильзы и поршня_47мм. Если это так то это 72сс или как все говорят80сс

Зайди на канал там есть видео, я мерил.

Так уцилиндра надо снять 5 мм

Здрасте. У меня альфа переделана поршень на 52 но под короткий коленвал это говорят 85-90 сс. Стоит заморочится на 110 сс с заменой коленвала? Существенно про чувствуется прибавка кубиков?

Если есть время и желание можно заморочится. Думаю разница будет заметна.

Скок диаметр поршня на 110 был?

бро,ну ты хоть ссылку дай на магаз где купил такую поршню

Ты попробую нормальну 110 сс поршневую покласть там надо точить или каленвал со шпильками минять

А ты почему говориш раз 110 сс а потом 95 сс это две разние кубатури

А теперь что ? И по снегу можно ехать ? С таким – то мотором ? Ээээээххххххх .

А шпильки не менял? Стукануть не будет по клапанам

Нет шпильки не менял.Этот цилиндр такого же размера как и старый.

Я так и не понял а с головой как .? клапана же будут бить о поршень!

головка под замену. 110сс я поставил.

Башка что от 50 сс что ли?

а цепь грм менял?

@Николай Пугачев Да и такое бывает. У меня такого небыло. Я отдельео покупал.

Сейчас производят моторы где поршневые на 50 кубиков по высоте идентичны 110-тым и с завода стоит 50 а в комплекте и дет 110,меняешь цилиндр если хочешь и все.

@Елисей Азимов он точно такого же размера как и родной цилиндр без каких то дороботок

@Андрей Вершинин целидр же на 6мм больше или токарю отдавал

Башка на 50 СС или на 110 СС?!

На сколько это легально.

У меня такой же мопед

Сегодня поставил поршневую 110 СС на альфу 50 СС..на башке звёздочка не достаёт до цепи..как поршень может бить по клапанам если он доходит только до кромки бошки..колен вал у меня старый от 50 СС .что мне теперь бошку на 110 нужно покупать или же можно просто сточить поршневую.?но Я сомневаюсь что цепь залезть на звёздочку где голова там ростояние около 1 см а ни 5 мм да и спицы на крепеж болтов коротки!

Все круто, но мне интересно что по итогу, я так понимаю один сезон ты на нем откатал прежде чем продать.
Были какие проблемы, как себя повел лидер после переделки, и тд.

TIGLYA1 привет. После переделки никахих проблем. Тянуть лучше стал намного.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: