Устройство рулевой рейки и признаки неисправности

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

1. Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
2. При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
3. После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
4. Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
5. Гул, свист и прочие посторонние звуки.
6. Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
7. Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

Подробней о проблеме мы писали в этой статье.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

1. Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
2. Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
3. Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
4. Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
5. Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

• выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
• люфт подшипников;
• разгерметизация сальников;
• кольцевой износ втулок, цилиндров;
• деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Как понять, что рулевая рейка скоро сломается и от чего это происходит

Перед тем как разбираться с признаками неисправной рейки, напомним в двух словах для чего она нужна и как устроена.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Виды рулевых реек

1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Перечислим самые распространенные признаки неисправности рулевой рейки, укажем причины неполадок и способы ремонта.

В списке проблем:

• стук в рулевой рейке, который может появляться на кочках и исчезать на ровной дороге или в повороте;
• вибрации на руле во время движения машины;
• неожиданно «тугой» руль при резком вращении;
• посторонние звуки, доносящиеся со стороны рейки во время движения авто, особенно отчетливые при езде по плохой дороге;
• самопроизвольный поворот руля;
• чересчур легкое движение руля или его люфт;
• полное отсутствие или слабый возврат руля в исходное положение;
• несоответствие поворота руля углу поворота колес.

Основные причины неисправности рулевой рейки

• Коррозия для всех рулевых механизмов страшнее других проблем. Чаще всего она возникает из-за негерметичных пыльников — резиновых кожухов, прикрывающих движущиеся части рейки. После ремонта их крепят пластиковыми хомутами, а не штатными металлическими затяжками, потому что так быстрее и герметичность теряется. Или они рвутся со временем, потому что любая резина в нашем климате быстро приходит в негодность. Железо под такими пыльниками начинает корродировать из-за грязи и конденсата. Зубья покрываются налетом и эти повреждения в запущенных случаях не убираются шлифовкой. Симптомы «ржавой» болезни: рулевое устройство начинает стучать, а руль люфтит. Иногда ржавчиной зарастает рулевой вал рейки. В гидравлической рейке от этого начинается течь, а электромеханика держится до последнего, а потом за секунду выходит из строя.
• Частая проблема у рулевых реек с гидроусилителем — износ картера распределителя. Во время работы в масле появляются частички металла, которые разносятся жидкостью по всему узлу, изнашивая стенки картера.
• Естественный износ зубьев — еще одна проблема в этом списке. Обычно их не восстанавливают. Еще зубья могут сломаться. Беда может случиться с шестерней, рейкой или со всеми сразу.
• В гидронасосах обычно меняют сальники и разные резинки. Клапана и другие части агрегата редко чинят, потому что заменить все сразу обычно дешевле. Насосы часто выходят из строя из-за дрифта. Когда руль долго находится в крайнем положении, а двигатель ревет на максимальных оборотах, в узле создается повышенное давление. Расходный клапан не успевает сбросить масло и наступает перегрев рабочих поверхностей насоса.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомобилю и его управляемости необходимо с полной самоотдачей. Сегодня мы выясним, как же диагностировать наличие проблем в рулевом механизме самостоятельно, а затем наглядно рассмотрим, чем чреваты его неисправности, поменяв рулевую рейку в сборе на автомобиле Jeep Patriot.

Н аше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

Как проверить рулевую рейку — 5 главных признаков неисправности

Рулевая рейка — это механизм, соединяющий руль тягами и рычагами с передними колесами автомобиля. В зависимости от интенсивности эксплуатации данная система рано или поздно изнашивается. И чаще всего раньше, чем хотелось бы. Это напрямую влияет на ухудшение управляемости авто.

Признаки неисправности рулевой рейки должен распознавать любой автомобилист, поскольку от этого зависит безопасность водителя и пассажиров. При таких обстоятельствах требуется безотлагательно заменить сломанную деталь или узел.

Принцип работы и схема рулевой рейки

При вращении руля усилие передается на шестеренку. Она перемещает рейку и тяги рулевого привода, поворачивая поворотные кулаки и ступицы, на которых закрепляются колеса. Таким образом, во время поворота руля одновременно осуществляется поворот передних колес.

Зачастую реечная конструкция имеет электрический или гидравлический усилитель, которые облегчают управление автомобилем.

Поломки и признаки неисправности рулевой рейки

Во время езды на автомобиле важно контролировать состояние рулевого реечного механизма. Это можно определить по некоторым четким проявлениям. Главное – внимание к возможным неполадкам.

Скрип или стук

Если во время движения появляются стуки, скрипы, то это может свидетельствовать о неисправностях ходовой части. Звуки могут доноситься спереди авто слева или справа. Такие сигналы могут свидетельствовать как о порванном пыльнике, так и о более серьезных проблемах с рычагами, тягами. Причиной также может быть износ самой втулки, червячной пары. При таких обстоятельствах нужно разбирать рейку для выяснения более точных причин.

При протечке жидкости внутрь гидравлической системы попадает воздух. При таких обстоятельствах в расширительном бачке появляется бурление.

Чаще всего это происходит из-за образования очагов коррозии непосредственно на рейке.

Устранить течь помогут пластиковые и металлические хомуты, которые используются для затяжки и фиксации пыльников. Другой причиной утечки могут быть изношенные прокладки и сальники, которые незамедлительно нужно менять.

Некорректное поведение руля

Явное снижение управляемости автомобиля, когда он не реагирует на поворот руля. При этом во время движения возникают выраженные трудности с поворотом колес на фоне свистящих звуков и скрипов. Такая проблема может быть вызвана повреждениями насоса гидравлического насоса, приводного ремня. Во время движения по прямой или на поворотах чувствуется биение руля, появление вибрации при поворотах.

Важно контролировать состояние рулевого реечного механизма и вовремя устранять неполадки

Порванный пыльник на тяге

Работоспособность рулевой рейки напрямую зависит от целостности пыльников тяги. В идеале резина должна быть мягкой и эластичной. При разрыве резиновой защиты внутрь попадает грязь, пыль, песок. При таких обстоятельствах нужно незамедлительно заменить поврежденные элементы. Механизмы нужно тщательно очистить, добавить защитный слой смазки.

Разбитые втулки

Зачастую гул, дребезжание руля во время поворота вызвано разбитыми втулками. При появлении таких симптомов следует разобрать рулевую рейку, провести диагностику поломок.

Чаще всего поврежденные втулки восстановлению не подлежат, поэтому их нужно попросту менять.

Можно поменять электрический усилитель руля в сборе с рейкой. Дешевле приобрести ремонтный комплект.

Снижение уровня жидкости

Подтеки на пыльниках рулевых, лужи под расширительным бачком является серьезным поводом для проверки герметичности гидравлического усилителя руля, его уплотнительных элементов. Необходимость постоянной доливки жидкости ГУР в расширительный бачок также свидетельствует о проблемах. Такую ситуацию необходимо исправить как можно быстрее.

Причины выхода из строя

Если появляется стуки и скрипы в рулевой рейке, то этому могут быть следующие объяснения:

• вал уже выработался внутри втулки;
• произошел критичный износ червячной пары распределителя;
• стерлась зубчатая часть вала;
• износились наконечники рулевой тяги.

Из-за коррозии, попадания влаги и песка через уплотнители втулки между трущимися поверхностями образуется абразивная поверхность, которая разрушает вал, пластиковую или бронзовую втулку. Для устранения проблемы нужно заменить изношенную деталь, использовать специальный ремонтный комплект.

В местах сцепления зубчатой основы с шестерней отмечается большая нагрузка, поэтому со временем зубья разрушаются. Такая поломка проявляется стуками во время прямолинейного движения по дорожным неровностям.

При частичном стирании зубьев можно нормализовать ситуацию с помощью простой регулировки. Для этого нужно установить нужное расстояние между зубцами шестерни и рейки с помощью регулировочной гайки. При полной поломке поврежденные элементы нужно заменить.

Наконечники рулевой тяги изнашиваются из-за разрыва пыльников, внутренняя смазка вымывается. При таких обстоятельствах данные детали ремонту не подлежат, поскольку они разрушаются из-за жесткого трения. Их нужно только менять.

С электроусилителем

Электрическая рулевая рейка зачастую выходит из строя из-за того, что появляются следующие неисправности его узлов и агрегатов:

• изнашивается червячный привод, в нем ломаются зубья;
• выработка втулки приводит к заклиниванию подшипника, закусыванию рулевого механизма;
• сбои в работе электронного блока управления из-за окисления контактов, попадания влаги внутрь корпуса;
• обрыв проводки якоря, износ графитовых щеток, опорных втулок реверсивного электромотора с червячным приводом, который приводит в движение вал;
• выход из строя поворотных датчиков.

С ГУР

Рулевой механизм с гидравлическим усилителем может ломаться из-за:

• неисправности клапана распределителя;
• растяжения или обрыва ремня помпы;
• повреждения резиновых уплотнителей, прокладок, сальников;
• сбоев в работе поршневой системы гидравлического цилиндра;
• коррозии корпуса главного вала, появление течей;
• поломки насоса гидравлического усилителя руля.

Как проверить исправность рулевой рейки самостоятельно

Современные автомобили оснащаются механическими, электрическими и гидравлическими рулевыми рейками. Для проведения точной диагностики рекомендуется обращаться в специализированные центры, где есть специалисты и профессиональное оборудование. С другой стороны, главные признаки неисправностей может выявить любой автомобилист.

Диагностика своими руками для водителя

Обследование рулевого механизма требует повышенной осторожности и аккуратности. Здесь не допускается дергать, расшатывать тяги, рейку. При появлении непонятных звуков, скрипов, нужно действовать следующим образом:

• остановиться, оценить уровень неполадки, ее влияние на безопасность;
• при выключенном двигателе покрутить руль, проверить люфт. Его увеличенные значения свидетельствуют о повышенном износе внутренней части рейки. Если в крайних положениях руля слышится стук, то проблемой могут быть рулевые наконечники;
• на следующем этапе рекомендуется открыть капот и оценить визуально состояние рулевой рейки, пыльников, уплотнителей.

При выявлении проблем лучше обращаться за профессиональной помощью на СТО.

Как определить люфт и что еще может стучать

С помощью раскачки рулевого колеса можно диагностировать следующие проблемы.

Разрушенная ступица, не затянутая гайка, закрепляющая рулевое колесо на валу, ощущается как люфт со стуком. Руль нужно покачать в вертикальной, горизонтальной оси.

Покачиваем руль, чтобы определить состояние рулевой рейки

Покачиванием руля вверх-вниз, вправо-влево можно определить люфт вала на подшипниках.

Определить вращательный люфт по шарнирам рулевого вала и его шлицевым соединениям.

Раскачать вал шестерни рейки внутри корпуса, который находится под ногами водителя. Здесь не должно быть люфта.

Раскачиваем вал шестерни для определения состояние рулевой рейки

Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Здесь диагностика проводится вдвоем. Один крутит руль, а другой пальцами прощупывает шарниры.

Короткие движения рулем в разные стороны, проверка шарниров рулевой тяги.

Проверка люфта пластмассовой втулки рейки.

Если потекла рейка

При появлении течи машина во время движения ведет себя определенным образом:

• ухудшается управляемость;
• помпа ГУР начинает гудеть;
• руль становится тугой, для его поворота приходится прикладывать усилия;
• появляется люфт руля при прямых неподвижных колесах;
• при управлении авто во время движения в руках ощущаются вибрации, стуки.

Нарушение герметичности системы проявляется понижением уровня жидкости внутри расширительного бачка, подтеками, мокрым днищем, масляными лужами на асфальте.

Разборка и осмотр

Перед тем, как приступать к диагностике, нужно проверить состояние зубчиков. Для этого нужно поджать регулировочную гайку. При разборке важно установить метки, а детали складывать внутрь одной емкости. Это поможет ничего не перепутать.

Для разборки пригодятся такие инструменты:

• гаечный ключ;
• молоток;
• тонкие отвертки;
• набор торцевых ключей.

После разборки следует тщательно осмотреть все детали, определить степень износа штока.

На нем не должно быть участков ржавчины, которые не полируются. При их наличии таких повреждений придется приобрести новый шток.

Для обратной сборки понадобятся новые сальники, прокладки, компрессионные кольца, резинки, новая втулка, отполированный червячный вал, шток. Сборку нужно производить в обратном порядке.

Крайне важно определить степень износа штока

Как проверить рулевые наконечники

Для диагностики нужно загнать авто на яму, эстакаду или поднять на подъемнике. При проверке наконечников нужно ориентироваться на следующие признаки:

• деформации;
• изменение цвета;
• целостность резиновых пыльников;
• подтеки, влажность из-за просачивания смазки.

При обнаружении перечисленных признаков нужно произвести замену изношенных деталей.

Последствия и риски езды с неисправной рейкой

От исправности рулевой рейки напрямую зависит безопасность, управляемость автомобиля. Если игнорировать проблему, то она может вырасти до огромных размеров.

Автомобиль может полностью потерять управляемость, из-за недостатка жидкости может выйти из строя насос ГУР. Все это может привести к аварии с непредсказуемыми последствиями.

Чтобы избежать опасных ситуаций, каждый водитель обязательно должен уметь распознавать неисправности рулевого механизма, принимать своевременные меры.

Что не так с рулевой рейкой?

04.05.2018 Автор: Master Service 53862

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки. Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Неисправности рулевых реек

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

• сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
• детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
• под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
• потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Большой выбор рулевых реек

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

• износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
• лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
• заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

• подшипники распределителя;
• торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
• червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь. В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты. Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков. Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки. В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра. В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Каталог рулевых реек

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

Замена ступичного подшипника на Ford Focus 2

106 5 125k

В данном случае проводилась замена переднего правого ступичного подшипника на автомобиле Форд Фокус 2. Признаком для пришедшего в негодность подшипника стал гул при движении на большой скорости.

• Ещё инструкция по замене ступичных подшипников и список инструмента тут;
• Видео по замене тут.

Для проведения процедуры замены понадобится новая ступица, поскольку не забываем что на Форд Фокус 2 подшипник со ступицей — это одно целое (неразборной узел, за исключением авто с задними тормозами барабанного типа).

Каталожные номера и цены ступицы Форд Фокус 2

Цена на ступицу Фокуса различается, все будет зависеть от региона проживания. К примеру в Москве оригинальная ступица 1471854 стоит около 5500 рублей. Аналоги вроде Pilenga HB-P 5489, GMB GH21190 или Fenox WHB71111 обойдутся примерно в 1900-2800 рублей.

Цены на лето 2020-го года.

Как поменять ступичный подшипник на Ford Focus 2

Понадобится небольшой набор ключей: “12”, “17”, “21”, пару шестигранников, а также набор для выпрессовки и молоток.

Снятие передней ступицы и замена ступичного подшипника на Форд Фокус 2 показаны подробно на фото ниже.

Снимается переднее правое колесо.

Перед заменой ступицы Фокус 2 или самого подшипника, резьба на рулевом наконечнике очищается от налипшей грязи и смазывается проникающей смазкой .

Отворачивается гайка рулевого наконечника.

Специальный съемник для наконечников и рычагов.

Съемник аккуратно устанавливается на рулевой наконечник, чтобы не повредить пыльник.

Рулевой наконечник выпрессовывается.

При помощи пневмо пистолета откручивается болт крепления привода.

Вытаскивается из крепления на амортизаторе тормозной шланг.

Отворачиваются два болта крепления тормозной скобы.

Вместе со скобой снимается тормозной суппорт.

Чтобы не повредить тормозной шланг, суппорт подвешивается с помощью одноразового хомута за нижний виток пружины.

Снимается тормозной диск.

Очищается резьба и смазывается проникающей смазкой болт шаровой опоры.

После чего, накидным ключом отворачивается гайка. Очень важно, чтобы резьба была чистой, в ином случае можно повредить шаровую опору, что приведет к её замене.

Тем же съёмником выпрессовывается шаровая опора из поворотного кулака.

Пневмопистолетом откручивается болт крепления поворотной цапфы к амортизатору.

Открученный болт вытаскивается из отверстия.

После этого снимается поворотный кулак, для снятия понадобится специальный инструмент, так как цапфа очень плотно сидит на амортизаторе.

Внимание! Если машина укомплектована системой ABS, то перед снятием поворотного кулака необходимо отсоединить датчик ABS.В комплектацию данного автомобиля ABS не входит.

Демонтированный поворотный кулак.

Снятая запчасть отмывается на мойке.

Для замены переднего ступичного подшипника Ford Focus 2, необходимо обязательно пользоваться специальным инструментом. Его отсутствие может привести к следующим результатам:

На данной фотографии виден результат неправильной попытки переустановки подшипника ступицы (края отверстия загнуты от сильных ударов тупым предметом).

Пресс для замены и запрессовки подшипников.

С помощью специальных проставок поворотный кулак устанавливается под пресс.

Уперев шток пресса в центр подшипника, он аккуратно выпрессовывается. Важно, чтобы он выходил равномерно, без перекосов.

Давление, необходимое для выпрессовки подшипника около 19 МПа (2700 psi).

Ступицу лучше придерживать снизу, чтобы она не упала на ноги.

Старая и новая ступица в сборе с подшипником.

Поворотная цапфа переворачивается и устанавливается горизонтально под пресс.

Подшипник ступицы насаживается в посадочное отверстие.

Ровно, и без перекосов в поворотный кулак запрессовывается подшипник. При замене подшипника передней ступицы Ford Focus 2, для запрессовки необходимо усилие 2600 psi.

Новая ступица запрессована в поворотный кулак.

Поворотный кулак устанавливается на автомобиль в обратном порядке.

Все болты протягиваются соответствующими моментами затяжки, установленными заводом-изготовителем, с помощью динамометрического ключа.

Прикручивается колесо и автомобиль опускается с подъёмника.

• Как проверить опорный подшипник
• Смазка для шаровых опор и наконечников
• Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
• Смазка для суппортов и направляющих
• Смазка для свечей зажигания и катушек
• Смазка петель дверей
• Опорный подшипник стойки
• Силиконовая смазка
• Смазка ШРУС

тоже попадал в такую ситуацию! запрессовал также как показано, подшипник отходил чуть меньше года! потом мне посоветовали просто нагреваешь кулак резаком и новый подшипник заходит как к себе домой!) потом только быстро нужно остудить кулак чтобы в подшипнике не что не повредилось!

Вариантов может быть несколько.. Наиболее распространенный, но не ваш случай – чуть загнутая грязезащита диска, второй – криво посаженный поили сильно раздолбанный подшипник (случается если заколачивать молотком), а самый опасный – не до конца закручена ступичная гайка!

поменял ступичный подшипник передний .после чего начался неприятный скрип и скрежет что это может быть?

статья хорошая но запресовка не правильная т.к.нагрузка идет на подшипник а должна на наружную обойму такая ступица не желец .

Спасибо за статью!

нужно оригинал ставить китайские млм еще что либо датчик абс их не влспринимает

Я 130 тыс прошел, левый загудел.

Совершенно согласен с последним высказыванием все запрессовывают за внутреннюю обойму, а потом удивляются почему так мало ходит оригинальный подшипник. правильно впрессовывать за внешнюю обойму. Даже в инструкции к ступице по моему SKF , написано.

Есть очень ВАЖНАЯ ошибка! Запрессовывают через внутреннюю гильзу, следовательно все давление передается через подшипники.на внешнюю, что деформирует и ту и другую. Выводы делайте сами. Запрессовка должа производиться через наружную.

на форд фокус 2 подшипник идет как одно целое со ступицей, т.е. тут ошибки быть не может, а вот датчик надо проверить. спасибо.

Перед установкой ступичного подшипника на машину с ABS необходимо убедиться, что магнитное кольцо расположено со стороны датчика (то есть внутрь машины). Чтобы при этом не попутать стороны подшипника — надо перепроверить место расположения кольца металлическим предметом небольшого размера. После запрессовки подшипника надо проверить, чтобы между телом поворотного кулака и ступичным подшипником не было никакого зазора. Демонтаж/установку подшипника следует производить при снятом датчике ABS! В общем пересмотрите установку по вышеуказанным замечаниям а еще рекомендую поменять датчик.

до замены подшипника все было нормально. при установке нового заметил, что датчик имеет повреждение, но не придал этому значение. разъем подключил, точно помню. на старом родном подшипнике было что то похожее на венец, а на СНР такого нет. там магнитная полоса.

видимо какие то механические повреждения датчика, а может самого венца на ступице или же просто не подключили разъем датчика. Учтите что в данный момент система абс у вас не работает!

подскажите пожалуйста. поменял передний подшипник SNR. после установки горит на приборке значок абс.что это моет быть?и как исправить?

Добрый день,подскажите на фокуса 1 го подшибник есть с абс и без,они одинаковые размером?чем различие?

Для правильной замены ступичного подшипника необходим специнструмент, т.к. в вашем случае вы запрессовываете подшипник за внутреннюю обойму, что недопустимо.

Решил заменить подшипник сам. Внимательно прочитал статью, делал всё по картинкам, провозился часа два, но заменил удачно. Второй подшипник сменил минут за 20 – 30. очень полезная статья.

В статье разобрано всё толково, видно, что человек разбирается. Я сам не очень смыслю в ремонте, но приезжаешь на сервис и начинаешь думать, что механики тоже что-то недопонимают. Пробовал заменить сам всё как расписано, повозился немного, но всё получилось.

Раза 3 прочитал заново. После понял, вышел в гараж, думал, может лучше в сервис отвести. Но передумал, зачем деньги тратить если тут такая интересная статья. Ну я начал с ноутбуком, в гараже делать все по статье. Все нормально получилось, времени потратил мину 35-40. Автору спасибо большое.

А где можно найти толковые видео-уроки по ремонту автомобилей для начинающих? Купил авто, но в техобслуживании вообще не разбираюсь (зато компьютеры разбираю собираю на раз-два). В будущем придется, думаю, часто сталкиваться, хотелось бы кое-чему самому научиться, чтобы поменьше обращаться за помощью к автомеханикам. Буду очень признателен за совет.

На своем форде менял подшипник сам. Действительно, ничего сложного, минут за 30-40 управился один, правда, чуть тормозной шланг не повредил, но все нормально вроде.

Андрей не правильно ты делаешь, широкую на широкую. потом говорят подшипники дерьмовые..

Неисправность ступичного подшипника Ford Focus 2 – Замена ступицы

Прежде чем начать обзоры нашей следующей работы, хотелось бы отметить, что на автомобилях Focus 2, как такового ступичного подшипника нет. Он продаётся только в сборе со ступицей. Если появилась выработка подшипника, то меняется весь узел в сборе, то есть происходит целиковая замена ступицы. Форд Фокус 2 это очень распространенный автомобиль и все необходимые расходники на него, в том числе и ступица, всегда имеются в наличии. У Вас практически в 100% случаях есть выбор между оригиналом и не оригиналом.

На данном автомобилем у нас вышла небольшая заминка. Никак не хотел вылезать из посадочных мест левый привод. Шлицы сильно проржавели. Если Вы присмотритесь, то мы воспользовались проверенным способом. На приводах есть специальное отверстие, в которое можно вкрутить винт и воздействовать механическим способом на привод, но даже такая мера не помогла и мы приняли решение, извлекать полностью весь поворотный кулак вместе с приводом. И уже на месте воспользоваться гидравлическим прессом.

На данном изображении Вы видите как мастер откручивает нижнюю опору. Это необходимо для того, чтобы у поворотного кулака появился свободный ход.

На этом изображении шаровая опора уже откручена и мы приступаем к следующим действиям

Откручиваем суппорт, поскольку он помешает нам извлечь узел в сборе. Откручивать суппорт проще всего пневмопистолетом.

Тут Вы видите, как с обратной стороны мастер откручивает поворотный кулак от амортизационной стойки

Фактически, всё готово, можно начинать извлекать узел. Для этого достаточно потянуть немного вниз, освободить его от амортизационной стойки и на себя.

Извлекаем весь привод в сборе с поворотным кулаком. Проблем никаких не возникло

На этом изображении уже мастер вынул полностью весь узел и несет его на пресс.

Так выглядит разобранная передняя подвеска на Focus 2.

Из посадочного места переднего привода, при его извлечении, может потечь масло. Это нормальное явление, просто после того как Вы соберете обратно всю подвеску и ходовую, нужно будет немного долить масла, но предварительно нужно проверить его уровень. Возможно, вытекшие остатки масла это есть ни что иное, как его перелив.

На данном изображении Вы видите, как мастер устанавливает поворотный кулак на гидравлический пресс. Устанавливается он с обратной стороны, потому что нам сейчас нужно выдавить привод.

Для этого используем специальную насадку. Она идёт в комплекте с прессом и потихоньку начинаем выдавливать.

Выдавливаем аккуратно, миллиметр за миллиметром без особых рывков.

И наконец-то привод поддался. Как Вы видите, все шлицы остались целыми и невредимыми, благодаря ювелирной работе мастера.

Теперь переворачиваем поворотный кулак для того, чтобы выдавить подшипник с обратной его стороны.

Продолжаем такую же манипуляцию. Давить нужно потихоньку, без рывков.

Простая насадка здесь не подойдёт, требуется специальная.

На этом изображении Вы видите, как мастер установил специальную насадку, которая подходит по диаметру со ступичным подшипником и это позволит выдавить его с внутренней стороны.

Также продолжаем медленными движениями выдавливать, миллиметр за миллиметром.

Работа выполнена, ступица в сборе со ступичным подшипником у нас в руках. Для замены делаем следующие действия.

Обязательно проверяем состояние поворотного кулака, благо сейчас он в разборе и мы можем визуально оценить его состояние. В нашем случае он покрыт небольшим слоем ржавчины, в принципе, можно немного даже почистить, но это может негативно повлиять на то, как ступица встанет на место.

На изображении новая ступица неоригинального производства. Клиент выбрал именно такую, благодаря её низкой стоимости.

Извлекаем ступицу из упаковки и показываем её комплектность. Как Вы видите, в комплекте прилагается новый фиксирующий болт.

На этом изображении мастер показывает нам бороздку ABS. Если Вы присмотритесь, то увидите маленькую насечку. Она необходима для того, чтобы датчик ABS мог считывать обороты колеса. Ступицы могут быть двух типов: с ABS и без ABS, в зависимости от того, на какой автомобиль, точнее какой комплектации Вы её приобретаете. Имейте это в виду, они из двух типов.

Теперь приступаем к той самой замене ступицы на Форд Фокус 2, а именно вставляем её в поворотный кулак.

Теперь возвращаемся на гидравлический пресс, теперь нам нужно впрессовать поворотный кулак в обойму ступичного подшипника.

Обратите внимание, мы используем специальные пластины. Они у нас подготовлены для таких типов работ. Если Вы хотите произвести самостоятельно замену ступицы на Форд Фокус 2, то обязательно будьте готовы к тому, что Вам понадобится оборудование такого плана.

Плавными движениями начинаем впрессовку поворотного кулака и внимательно смотрим по всему диаметру, правильно ли он заходит. Если на этой стадии допустить ошибку, то весь узел идёт на свалку.

Как Вы видите, всё проходит достаточно неплохо, как говорится, по сценарию.

Результат-ступица впрессована в поворотный кулак должным образом.

Берем в руки поворотный кулак и осматриваем получившийся результат. Как Вы видите, всё идеально.

Фактически работа выполнена, сборка производится в обратном порядке и настоятельно рекомендуем, при возникновении любых неприятностей с извлечением привода, смазывать его при установке обратно, чтобы в следующий раз не возникало таких форс-мажорных ситуаций. В среднем, на замену ступицы Форд Фокус 2 уходит где-то полчаса. Нашего времени ушло чуть больше, были непредвиденные обстоятельства. Если Вас заинтересовала данная работа, то Вы можете обратиться в наш магазин за ступичным подшипником и потом на наш сервис. Мы оказываем комплексный пакет услуг, что очень удобно при ремонте и обслуживании.

Наше Видео
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ФОКУС 2