Устройство коробки передач ВАЗ 2107

Коробка передач ваз 2107 описание конструкции, устройство

Коробка передач ваз 2107 предназначена для изменения по величине и направлению крутящего момента, передаваемого от двигателя на ведущие колеса автомобиля.

На автомобилях ваз 2107 установлена коробка передач с пятью передачами переднего хода и одной заднего. Коробка передач автомобиля ваз 2107 состоит из стальной передней крышки (установленной в картере сцепления) и отлитых из алюминиевого сплава картера и задней крышки.
Соединения картера коробки с задней крышкой и картером сцепления уплотнены прокладками. Спереди коробки передач на семи шпильках установлен картер сцепления, который крепится к коробке передач гайками с пружинными шайбами.
Сзади коробка передач крепится на двух шпильках к опоре силового агрегата.

Передняя крышка коробки передач ваз 2107 запрессована в картер сцепления. В полости крышки коробки передач установлен сальник первичного вала. В торцовой стенке крышки коробки передач имеется отверстие для отвода масла, вытекающего из картера коробки передач в случае повреждения или износа сальника.

В картере коробки передач установлены: первичный и вторичный валы с шестернями и синхронизаторами, промежуточный вал и детали привода переключения передач. В левой боковой стенке картера коробки передач выполнено заливное отверстие, закрытое пробкой с конической резьбой.
Снизу картер коробки передач закрыт крышкой, отштампованной из стали и закрепленной на десяти шпильках гайками. В крышке имеется сливное отверстие, закрытое пробкой с конической резьбой и постоянным магнитом.
Полость картера коробки передач сообщается с атмосферой через отверстие сверху в передней стенке картера и сапун, установленный на картере сцепления.
В задней стенке картера выполнено отверстие для прохода масла в полость задней крышки. Объем масла, заливаемого в коробку передач на автомобилях ваз 2107, равен 1,6 л.

Привод переключения передач — механический. Привод переключения передач состоит из рычага переключения передач, механизма выбора передач, трех штоков с вилками, фиксаторов и замкового устройства. К верхней части рычага на резьбе крепится рукоятка.
Стержень рычага переключения передач соединяется с его нижней частью через эластичные втулки демпфера, которые поглощают вибрацию и обеспечивают мягкое включение передач. Корпус рычага переключения передач в сборе с механизмом выбора передач и корпусом шаровой опоры закреплен сверху на шпильках задней крышки тремя гайками.
Сферическая часть рычага переключения передач подвижно установлена в корпусе шаровой опоры.

Нижняя часть рычага заходит в паз одного из штоков.
Рычаг переключения передач, поворачиваясь в шаровой опоре, воздействует на шток, перемещая его и вилку, закрепленную неподвижно на штоке.
Шток вилки включения I-й и II-й передач и шток вилки включения III-й и IV-й передач подвижно установлены в отверстиях передней и задней стенки картера.
Шток вилки включения V-й передачи и передачи заднего хода установлен в отверстии, выполненном в приливе задней стенки картера.
Штоки удерживаются в нейтральном или включенном положениях шариковыми подпружиненными фиксаторами, для которых в каждом штоке выполнено по три гнезда. Фиксаторы с пружинами расположены во втулках, запрессованных в отверстиях картера коробки передач и закрытых общей крышкой. Для исключения одновременного включения нескольких передач (перемещения штоков) привод имеет замковое устройство, состоящее из трех сухарей, расположенных в отверстиях штока III-й и IV-й передач и задней стенки картера.

Задняя крышка коробки передач ваз 2107 установлена на шести шпильках и закреплена гайками с пружинными шайбами.
На левой стороне задней крышки коробки передач закреплен привод спидометра, ведомая шестерня которого входит в зацепление с винтовой шестерней привода, установленной на шлицах задней шейки вторичного вала.

Первичный вал коробки передач изготовлен заодно с косозубой шестерней постоянного зацепления. На задний поясок вала напрессован, а затем приварен прямозубый венец синхронизатора IV-й передачи.
На венце IV-й передачи установлено подпружиненное блокирующее кольцо синхронизатора, закрепленное стопорным кольцом. Зубья внутреннего венца кольца синхронизации заходят в зацепление с зубьями синхронизатора IV-й передачи. На передней части вала выполнены шлицы, на которых расположен ведомый диск сцепления. Вал вращается в двух шариковых подшипниках; передний расположен в торце коленчатого вала, а задний — в передней стенке картера коробки передач. Установочное кольцо в канавке внешнего кольца заднего подшипника предотвращает осевое смещение вала.
Вторичный вал, находящийся на одной оси с первичным валом, вращается в трех подшипниках. Передний роликовый подшипник расположен в расточке торца первичного вала, промежуточный шариковый — в задней стенке картера. Задний роликовый подшипник установлен в гнезде задней крышки коробки передач и снаружи уплотняется сальником. На заднем шлицевом конце вторичного вала крепится фланец эластичной муфты карданный вал.

На вторичном валу подвижно установлены шестерни передач с синхронизаторами. Они выполнены в виде единого блока, состоящего из косозубой шестерни передачи и зубчатого венца синхронизатора, с закрепленными на них блокирующими кольцами. Шестерни передач находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала и блока шестерен V-й передачи, и передачи заднего хода.

Промежуточный вал коробки передач выполнен в виде блока из четырех шестерен и вращается в подшипниках, установленных в передней и задней стенках картера коробки передач ваз 2107. Шестерня привода промежуточного вала находится в постоянном зацеплении с шестерней первичного вала. К заднему концу промежуточного вала болтом крепится блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода. Другим концом блок опирается на подшипник в стенке задней крышки картера коробки передач.

На шлицах вторичного вала между задней стенкой картера и шестерней V-й передачи установлена шестерня передачи заднего хода.
Соединение шестерен заднего хода осуществляется через промежуточную шестерню, установленную на оси, с возможностью осевого перемещения. Ось закреплена гайкой на задней стенке картера. В кольцевой паз шестерни входит вилка включения передач, при перемещении которой промежуточная шестерня заходит в зацепление с шестернями заднего хода.
На вторичном валу неподвижно установлены ступицы муфт синхронизации. Выступы на внутренней поверхности ступиц муфт синхронизации I-й — II-й и III-й — IV-й передач заходят в три проточки на валу, а ступица муфты V-й передачи надета на шлицевую часть вала. На внешний зубчатый венец ступицы своим внутренним зубчатым венцом надета муфта синхронизации передач, образующая с муфтой зацепление.

Читайте также:
Как зачернить шины глицерином

Вилки переключения передач входят в кольцевые проточки на внешней стороне муфт синхронизации. При перемещении штока вилка смещает муфту. Муфта, воздействуя на блокирующее кольцо синхронизатора, сдвигает его. Под действием сил трения, возникающих между муфтой и блокирующим кольцом синхронизации, скорость вращения шестерни и ступицы выравнивается. Зубья на муфте синхронизации передач входят в зацепление с зубьями венца синхронизации передачи. Момент передается от шестерни через муфту и ступицу на вторичный вал.


коробка передач ваз 2107

1 — картер сцепления (2101-1601015); 2 — сапун (2101-1700020); 3 — картер коробки передач (2101-1701015); 4 — задняя крышка (2107-1702010);
5 —рычаг переключения передач (2107-1703080); 6 — корпус шаровой опоры (2107-1703092); 7 — фланец эластичной муфты (2101-1701247);
8 — гайка крепления фланца (2101-1701245); 9 — привод спидометра (2103-1702150-01); 10 — нижняя крышка (2101-1701020); 11 — пробка заливного отверстия (14324411)


детали привода переключения передач ваз 2107

1 — вилка включения III-й и lV-й передач (2101-1702024); 2 — вилка включения I-й и II-й передач (2101-1702024); 3 — болт крепления вилки (2101-1702028);
4 — шайба пружинная 6 (10516470); 5 — шток вилки включения I и II передач (2107-1702060); 6 — сухарь (2101-1702107);
7 — шток вилки включения III и IV передач (2107-1702071); 8 — рычаг переключения с механизмом выбора передач (2107-1703080);
9 — шток вилки включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702080); 10 — сухарь (2101-1702108); 11 — сухарь (2101-1702109);
12 — пружина фиксатора штока V передачи и передачи заднего хода (2108-1702087); 13 — крышка фиксаторов штоков с прокладкой (2101-1702090);
14 — пружины фиксаторов штоков (2101-1702087); 15 — шариковые фиксаторы (2101-1702077); 16 — вилка включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702028);
17 — втулка дистанционная (2101-1702084-10)


валы и шестерни коробки передач ваз 2107

1 — промежуточный вал (2107-1701050); 2 — передний подшипник промежуточного вала (2101-1701068);
3 — задний подшипник первичного вала (2101-1701033); 4 — первичный вал с шестерней IV -й передачи (2105-1701020); 5 — муфта синхронизатора III-й и IV-й передач (2101-1701116);
6 — ступица муфты синхронизатора (2101-1701119); 7 — муфта синхронизатора I-й и II-й передач (2101-1701116); 8 — ступица муфты синхронизатора (2101-1701119);
9 — передний роликовый подшипник вторичного вала (2101-1701108-01); 10 -вторичный вал (2107-1701105-10); 11 — промежуточный подшипник вторичного вала (2101-1701190);
12 — задний подшипник вторичного вала (20715580); 13 — муфта синхронизатора V-й передачи (2107-1701176); 14 — ступица муфты синхронизатора (2108-1701148);
15 — шестерня передачи заднего хода (2107-1701140); 16 — шестерня с синхронизатором V-й передачи (2107-17011157); 17 — шестерня привода спидометра (2106-1702158);
18 — блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода (2107-1701157); 19 — подшипник блока шестерен (2108-1701031-04); 20 — промежуточная шестерня заднего хода (2121-1701080);
21 — ось промежуточной шестерни заднего хода (2107-1701092); 22 — задний подшипник промежуточного вала (2107-1701073-02); 23 — шестерня с синхронизатором 1-й передачи (2105-1701112);
24 — шестерня с синхронизатором II-й передачи (2101-1701127); 25 — шестерня с синхронизатором III-й передачи (2101-1701131)

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

Читайте также:
Борьба с пробками

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

Читайте также:
Ремонт и замена топливного насоса на Ауди 100 2, 3

Механическая коробка ВАЗ 2107

  • КПП
  • ВАЗ
  • 2107

5-ступенчатая механическая коробка 21074 или по-иному ВАЗ 2107 пятиступка появилась в 1982 году вместе с семеркой Жигулей. Эта трансмиссия считается самой продвинутой среди классических кпп АвтоВАЗ и выпускается до сих пор.

В классическое семейство также входят мкпп: 2101, 2105 и 2106.

  • Применение
  • Описание
  • Проблемы
  • Цены

Применение кпп ВАЗ 2107

Сначала данная механическая коробка ставилась только на семерку Жигулей, пока в 1987 году руководство концерна не решило привести классические мкпп к единому знаменателю. С тех пор все трансмиссии стали называться 21074.

Однако передаточные числа главной пары редуктора у них остались разные. Поэтому введены специальные отличительные метки на приводе спидометра:
для 3.9 – синяя, для 4.1 – красная, для 4.3 – без метки.

Конструкция МКПП 2107

Новая модель Жигулей получила модернизированную трансмиссию. Взяв за основу пятиступенчатую версию кпп 2105, тольяттинские инженеры изменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, а уже потом и на 3.9. Получились следующие соотношения:

Передаточные числа 2107

Главная 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Задняя
4.1 / 3.9 3.667 2.100 1.361 1.000 0.820 3.530

Во всем остальном эта классическая трехвальная мкпп с синхронизаторами на всех передачах переднего хода повторяет своих предшественников.

Видео о том, как самостоятельно заменить трансмиссионное масло.

  • Самые распространенные поломки кпп 2107

    При ослаблении посадки вилок переключения или винтов крепления шарнира рычага, деформации тяг или неверно отрегулированном приводе может наблюдаться отказ от включения передачи.

    Низкий уровень масла может привести к перегреву трансмиссии, что грозит разрушением шестерен и подшипников.

    Сильный износ синхронизаторов и подшипников валов приводит к повышенной шумности работы кпп.

    При повреждении шлицов, шестерен или опор коробки часто происходит самопроизвольное выключение передачи.

    Ослабление гайки хвостовика и последующее за ним биение кардана может привести к полному разрушению мкпп.

    Цена бу мкпп ВАЗ 2107 на вторичном рынке

    Данная коробка до сих пор производится и продается почти в любом магазине, который специализируется на продукции концерна АвтоВАЗ. Стоимость сильно зависит от региона России и колеблется в диапазоне от 12 до 15 тысяч рублей. Подержанная кпп в хорошем состоянии оценивается примерно вдвое дешевле.

    Состояние: Новая
    Оригинальность: оригинал
    Заводской номер: 21074170001023
    Для моделей: Жигули “Классика”

    * КПП не продаем, цена указана справочно

    Подробное видео сборки пятиступенчатой механики от ВАЗ семерки.

  • Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    КПП ВАЗ-2107 (“5-ступка”): устройство, обслуживание и ремонт

    Характеристика

    Основная задача любой трансмиссии – это восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя на ведущие колеса. На ВАЗ-2107 установлена обычная механическая КПП с шестью скоростями.

    Среди них – пять передних и одна задняя. Схема переключения передач практически такая же, как и на ранней четырехступенчатой МКПП. Отличие лишь в том, что для включения пятой скорости нужно переместить рычаг влево до конца и вперед.

    Как устроена КПП на ВАЗ 2107

    Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.
    Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

    Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

    Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

    Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

    Передняя крышка

    Она установлена в картере сцепления. Внутри имеется сальник первичного вала. На торцевой стенке – отверстие для слива трансмиссионного масла, что может вытекать из картера в случае износа сальника. Кроме этого, в картере коробки имеются:

    • Первичный и вторичный вал.
    • Шестерни, синхронизаторы.
    • Промежуточный вал с элементами привода переключения.

    В левой стенке КПП ВАЗ-2107 нового образца имеется заливное отверстие. Оно закрыто металлической пробкой с конической резьбой. Внизу картер коробки закрыт крышкой из штампованной стали. Картер закреплен десятью гайками. В его полости есть сапун. В задней стенке картера предусмотрен проход для масла. оно поступает в полость крышки.

    Схема устройства КПП


    Основные элементы КПП
    Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:

    Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.


    Основные детали

    Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.

    Трансмиссионная система складывается из трех валов:

    • первичного с четырьмя шестеренками;
    • вторичного №10 с шестеренками;
    • промежуточного.

    Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.

    Первичный вал

    Первичный вал — это одно целое с шестернями, вращающимися на подшипнике №3, который находится в картере КПП.

    Вторичный вал

    Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.

    Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.

    Промежуточный вал

    Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.

    Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.

    Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.

    Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.

    Привод переключения

    Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:

    • Механизма выбора скоростей.
    • Рычага переключения.
    • Штоков с вилками.
    • Замкового устройства.
    • Фиксаторов.

    В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.

    Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.

    Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.

    Ремонт коробки ВАЗ 2107

    Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

    Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

    Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

    • Снять вилку сцепления с коробки передач.
    • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
    • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
    • Демонтировать привод спидометра.
    • Снять датчик включения ламп заднего хода.
    • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
    • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
    • Снять корпус и прокладку со шпилек.
    • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
    • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
    • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
    • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
    • Снять крышку вместе с прокладкой.
    • Открутить еще одну гайку задней крышки.
    • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
    • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
    • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
    • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
    • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
    • Демонтировать уплотнительную прокладку.
    • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
    • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
    • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
    • Открутить болт шестерен
    • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
    • Зажать блок шестерен в тисках.
    • Демонтировать шайбу вторичного вала.
    • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.
    • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
    • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
    • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
    • Снять кольцо.
    • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
    • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
    • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
    • Открутить болт крепления штока.
    • Вытащить блокировочный сухарь.
    • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
    • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
    • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
    • демонтировать промежуточный вал.
    • Снять часть кольца заднего подшипника.
    • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
    • Снять шток 3-4 передач и вилку.
    • Вытащить блокировочный сухарь.
    • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
    • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
    • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
    • Выдвинуть из картера подшипник.
    • Демонтировать первичный вал.
    • Вынуть роликовый подшипник из вала.
    • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
    • Демонтировать вторичный вал.
    • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
    • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
    • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
    • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
    • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
    • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
    • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
    • Демонтировать тарельчатую шайбу.
    • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
    • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
    • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
    • Все изношенные детали заменить новыми.
    • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

    Разборка коробки

    Сборка коробки

    Первичный вал

    Он изготовлен в виде косозубой шестерни постоянного зацепления. Прямозубый венец синхронизатора четвертой передачи напрессован на задний поясок первичного вала. На венце четвертой скорости есть блокирующее подпружиненное кольцо, что закреплено стопором. Зубья внутреннего венца заходят в зацепление с синхронизаторами четвертой передачи. Спереди на валу есть шлицы, где закреплен ведомый диск сцепления.

    Как вращается вал? Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2107 (5-ступки) предусмотрены два подшипника. Один установлен в передней стенке картера трансмиссии, а второй – в торце коленвала. Чтобы предотвратить осевое смещение вала, в конструкции есть установочное кольцо.

    Вторичный

    Находится он на одной оси с первичным. Вращается данный вал на трех подшипниках. Передний – роликового типа. Он расположен в торце первичного вала коробки ВАЗ-2107. Промежуточный – шарикового типа. Находится он в задней стенке картера трансмиссии. Задний (роликовый) монтируется в гнезде задней крышки КПП. Сверху он уплотняется сальником. Фланец эластичной муфты крепится на шлицевом конце вала. Также здесь имеются шестерни с набором синхронизаторов. Они выполнены в виде единого блока. Последний состоит из косозубых шестерен скоростей и венца синхронизатора с блокирующими кольцами.

    Промежуточный вал

    Он представляет собой блок с четырьмя шестернями. Промежуточный вал вращается в подшипниках, которые находятся на задней и передней стенке картера КПП. Приводная шестерня находится в постоянном контакте с первичным валом.

    Также к его концу крепится блок шестерен заднего хода и пятой передачи. Вторым концом промежуточный вал опирается на подшипник.

    Шлицы и вилки

    Между стенкой картера КПП ВАЗ-2107 и пятой передачей имеется шестерня заднего хода. Поскольку она производит реверсивное движение, деталь соединяется не напрямую, а посредством промежуточной шестерни. Она установлена на оси задней стенки картера трансмиссии. В паз шестерни заходит вилка включения скоростей. При ее перемещении, промежуточный элемент зацепляется с задним ходом. На вторичном валу имеются ступицы муфт синхронизации. Они неподвижные. На зубчатый венец ступицы надета муфта синхронизации скоростей.

    Что касается вилки переключения, она входит в кольцевую проточку муфты синхронизации. Смещается последняя вместе с перемещением штока. Муфта начинает воздействовать на блокирующее кольцо синхронизатора и в результате сдвигает его. Благодаря силе трения, скорость вращения ступицы и шестерни выравнивается. Зубья входят в зацепление с венцом синхронизации передачи. Крутящий момент начинает поступать на вторичный вал через ступицу и муфту от шестерни.

    Коробка передач на ВАЗ 2107: конструктивные особенности и ремонт

    КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.

    Указанную КПП 2107 стали ставить на авто с 1982 года, при этом до сегодняшнего дня эту коробку считают наиболее продвинутым агрегатом среди «классической» механики.

    Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.

    Особенности конструкции КПП ВАЗ-2107

    Коробка передач – механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну – заднего, все передачи переднего хода синхронизированы.

    Корпусные детали коробки – картер сцепления, собственно картер коробки передач и задняя крышка – отлиты из алюминиевого сплава и стянуты между собой шпильками с гайками

    Соединения уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).

    Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребрена.

    Снизу картер закрыт стальной штампованной крышкой с прокладкой (крепление – на шпильках). Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

    Для обеспечения соосности коленчатого вала и первичного вала коробки передач картер центрирован на двух втулках (под них выполнены проточки в крепежных отверстиях блока и картера).

    На задней крышке коробки передач установлена третья опора силового агрегата. Она крепится к поперечине, а поперечина – к полу кузова (на приварных болтах).

    В картере коробки передач с левой стороны расположено заливное (контрольное) отверстие, в его нижней крышке – сливное.

    Отверстия закрыты пробками с конусной резьбой. В сливной пробке находится магнит. Он задерживает, частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.

    В верхнюю часть картера сцепления ввернут сапун. Он препятствует повышению давления в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна (заклинивании колпачка) возможна сильная течь масла через уплотнения.

    В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

    Первичный вал опирается на два шариковых подшипника – в заднем торце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последний воспринимает основную часть нагрузки).

    В заднем торце первичного вала установлен игольчатый подшипник, являющийся передней опорой вторичного вала и обеспечивающий соосность валов.

    Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в ее задней крышке.

    Промежуточный вал вращается в двух подшипниках: передний – двухрядный шариковый, расположен в передней стенке картера коробки передач, задний – роликовый, расположен в его задней стенке.

    Через блок шестерен заднего хода и V передачи промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

    На задней стенке картера коробки закреплена и ось промежуточной шестерни заднего хода. Первичный вал имеет два зубчатых венца.

    Косозубый венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).

    Прямозубый венец первичного вала является венцом синхронизатора IV передачи (при ее включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой»).

    Промежуточный вал представляет собой блок из четырех косозубых шестерен. При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

    Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II, I передач.

    К заднему концу вала болтом крепится блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V передачи (косозубая).

    Он дополнительно опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач. На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, заднего хода и V передачи (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.

    Ведомые шестерни передач переднего хода находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

    Шестерни III и II передач вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V передач – на втулках.

    Ведомая шестерня заднего хода жестко закреплена на валу шпонкой. Заодно с косозубыми шестернями передач переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов – прямозубые шестерни меньшего диаметра.

    Они направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V – вперед, II – назад). На заднем конце вторичного вала гайкой закреплен фланец эластичной муфты.

    Раньше гайку фиксировали от отворачивания подложенной под нее стопорной шайбой – ее края отгибали на грани гайки. Теперь на резьбу наносят анаэробный герметик, а шайбу не устанавливают.

    Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, блокирующего кольца и пружины с шайбой.

    Ступицы синхронизаторов III–IV и I–II передач входят внутренними выступами в пазы на вторичном валу, а ступица синхронизатора V передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

    На наружной поверхности ступиц имеются шлицы, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах есть выточки, в которые входят вилки штоков переключения передач.

    Блокирующие кольца своими внутренними венцами соединены с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и поджаты пружинами в сторону скользящих муфт.

    Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

    Передача заднего хода не имеет синхронизатора. Для ее включения нужно ввести промежуточную шестерню в зацепление с ведомой шестерней вторичного вала и с ведущей шестерней заднего хода в заднем блоке шестерен на промежуточном валу.

    Привод управления коробкой передач состоит из трех штоков, соединенных с вилками.

    Вилки включения передач переднего хода входят в выточки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода – в выточку на промежуточной шестерне.

    Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса и блокировочной скобы заднего хода.

    Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.

    «Нейтральное» положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих планок, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

    Случайное включение заднего хода вместо V передачи невозможно благодаря отогнутому лепестку блокирующей скобы, в который упирается выступ на рычаге.

    Чтобы включить передачу заднего хода, нужно нажать рычаг вниз – при этом его выступ опускается ниже лепестка скобы. Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием.

    Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу позади ведомой шестерни V передачи расположена маслоотражательная шайба.

    В коробку передач заливают трансмиссионное масло вязкостью от 75W80 до 85W90 и класса качества не ниже GL-4. Его уровень должен находиться у нижней кромки заливного отверстия (предварительно убедитесь в том, что автомобиль стоит горизонтально).

    Распредвал 4G18 “ОКБ Двигатель”

    И так опять поднимаю тему про распредвалы. Почему поднял эту тему? Как-то где-то примерно полгода назад я поинтересовался изготавливают ли распредвалы для мицубиси лансер 9 1,6 4G18 в “ОКБ Двигатель” на что получил ответ: есть рв 471Q-1006950 (кто не знает этот распредвал с китайца с двигателем 4G18)с подъемами кулачков 5,17/5,27 мм (выпуск/впуск) и фазами 244/244 из него можно перешлифовать рв с фазами 252/256, с подъемами на кулачке 5,9/6,0 мм (выпуск/впуск). стоимость перешлифовки 750 р/1 кулачок, кулачков на этом рв 12 шт. 750х12=9000, если рв приобретаем мы, то еще стоимость рв около 2 тр. итого в итоге 11 тыс.руб
    Готовых решений для лансера с 1,6 4G18 не было.
    Сейчас захожу на сайт и вижу продаются распредвалы Mitsubishi 4G18 SOHC-16v 4G18–36, -40 цена 9 800 руб
    raspredval.ru/price.phtml
    36-й должен добавить во всем диапазоне.
    40-й поболее наверху без ухудшения низа.
    Обороты холостого хода будут устойчивыми?
    полагаем да.
    Нужна ли замена гидро компенсаторов на толкатели?
    нет. ставится как серийный.
    Может кто ставил себе такие? Напишите отзывы

    Запчасти

    Mitsubishi Lancer 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

    Машины в продаже

    Mitsubishi Lancer, 2008

    Mitsubishi Lancer, 2004

    Mitsubishi Lancer, 2007

    Mitsubishi Lancer, 2006

    Комментарии 35

    Есть 36 есть 40. Это для мицубиси 4g18 изготавливают, после замены распредвала прошивать нужно.

    Как обозначается распредвал? 36 или 40, бад или мицу? Где? Как Вы определяете?

    да у меня вообще тогда гонка )))

    как распредвал? стоит оно того?

    люди покупают довольны. но после установки вала нужно прошивать машину. я еще не купил себе.

    Интересная тема. Только в той же динамики эти валы делались еще 3 года назад =)
    Если считаете ценник в 18 тысяч за РВ большим, тогда не стоит вообще начинать эту тему. Вы даже не представляете сколько еще будет финансовых расходов =)))
    Поставить вал без прошивки смысла нет, будет даже хуже. Прошивка нужна под вал индивидуальная, т.к. авто у вас не новый и бензин у всех разный, в итоге одна и та же прошивка с одним валом на двух разных авто дает совершенно разный эффект, примеры имеются на практике. Индивидуальная прошивка будет стоить почти как сам вал =)

    да, они говорили, что кто-то у них еще раньше заказывал валы и они изготавливали. на счет прошивки вопрос спорный. согласен что лучше индивидуально делать прошивку под авто, эффект от этого больше. т.к. впуск, выпуск разные и уже эффект будет разный. хотя даже те кто ставил вал на родную прошивку и то отмечали изменения в лучшую сторону. на счет прошивки, в стоке тоже у всех прошивка одинаковая, поэтому под эти валы тоже можно пригласит хорошего настройщика сделать прошивку общую. покупая вал, сразу берете прошивку с ним, если это поставить на поток не так дорого будет. а если конечно индивидуально настраивать авто то это возможно и будет дорого, да и дело не только в дороговизне, а еще в правильной настройке, а то так вам настроят, что двигатель придется переделывать весь. случаи уже такие были. не в каждой местности есть хорошие настройщики, а браться за это могут. Эти валы проектируются для обычного человека и обычной машины, а не спортивной машины для гонок. Поэтому в основу надо брать доступность для любого человека. Для ваз много выпускают валов и есть прошивки под валы и т.д. Лансер тоже не такая дорогая машина, но распространенная, зато что не возьми для лансера стоит дорого, что впуск, выпуск, распредвал. И правильно что и пауки стингер стал выпускать не только для ваз и для лансер и других иномарок и цена низкая как для ваз, потому что при большом производстве нет разницы делать для ваз или иномарки. И ОКБ “Двигатель” и другие, если пойдут по пути стингера, то цена на изделия будет не очень высокой и доступной каждому.
    Еще если более досконально подойти к этому, достаточно много лансер9 1,6 расходуют масло, проблемы тоже известны, на некоторых моделях тоже есть подобное и там изменяли форму поршней, изготавливали новые поршни, чтобы масложора не было, на лансере так это и не устранили. т.е. думаю люди бы тоже были рады если выпустили поршня измененные, чтобы в дальнейшем после замены колец опять через 30-50 тыс. опять не стало есть масло.
    часть лансер 9 1,6 турбуют, причем не в дорогих мастерских, а в обычных, там необходимы другие поршня для уменьшения степени сжатия, прокладка ГБЦ другой толщины и можно поставить небольшую турбину td035, с 4g15 и получив тем самым динамичный двигатель больше мощности с неплохим ресурсом. это тоже делают и люди обмениваются прошивками, чтобы в принципе любой мог даже в глубинке настроиться.
    если все делать не самому, да это не только дорого, но и гарантии вам никто не даст в случае если ваш двигатель выйдет из строя.
    я сам всегда с удовольствием читаю форум технических маньяков и отдаю дань уважения тем людям кто занимается этим, прежде всего Виктору (Titus) создателю этого форума, очень много интересных тем на этом форуме и много полезного для себя я там узнал. с некоторыми техническими маньяками приходилось контактировать, люди не отталкивают, а подсказывают и делятся своими наработками. У меня такие люди вызывают уважение.

    Поверь, прошивка под вал нужна индивидуальная, это я взял не с потолка, а уже по опыту. Я так же поддерживаю кантакты с другими владельцами распредвалов от Вити, и знаю о чем говорю. На одинаковых машинах с одинаковой прошивкой под вал поведение может отличаться кардинально, это было уже доказано. Кстати, даже прошивки от Ёжика Пыха (Дмитрия) не всегда корректно работали на разных авто, примеров было много.
    По поводу стоковой прошивки и распредвалов от Вити. Лучше не становится, становится хуже, на стоке авто заводится и едет, но едет с дерганьем, с провалами и с нестабильными хх на любом из Витиных валов. Настройка ОБЯЗАТЕЛЬНА иначе можно легко запороть двигатель.
    Индивидуальная настройка нужна не из-за впуска/выпуска, хотя он тоже тут причем, а из-за общего состояния двигателя, вал ставится не на новый авто, а у машин с пробегом за 100 тысяч отличается состояние очень сильно. К тому же у всех бензин разный, есть примеры, где требовалась серьезная коррекция в прошивку только из-за местного бензина.
    По жору масла. Общее мнение о маслоканалах далеко не аксеома, так же имеется пример установки поршней без маслоканалов, авто бегает и используется активно, при этом жор отсутствует. Так же общее мнение о том, что сменил кольца на 30-50 тысяч и опять жор появился, все элементарно, износ ЦПГ, очень мало кто делает расточку, большинство только кольца меняет, а это и является причиной такого малого пробега до следующего жора масла.
    Ну и по поводу цены. Даже на ВАЗ хорошего качества з/ч стоят дорого, все что дешево, это на пару месяцев покататься. Я это так же прошел на своем опыте и опыте других людей. Поэтому и паук на ланс от стингера стоит мало, т.к. качество там отвратное, как и сам материал. Надеяться на долгий срок службы такого выхлопа не стоит, но многих, по отзыву, устраивает на год максимум 2 срок службы.
    Как итог. Дешево и качественно НЕ БЫВАЕТ. Прошивка крайне рекомендуется под вал и авто индивидуальная (можно за основу взять уже наработанные, но коррекция обязательна).

    про масложор, достаточно много праворульных авто у которых вообще нет такого понятия как жор масла. пробеги некоторых больше 200 тыс. и масло стоит на месте. а тут 100 тыс. и появляется расход масла, причем не зависит от масла которое заливают и не от владельца авто это зависит. есть повод о чем задуматься. замена колец на праворульных авто из японии обычно решает проблему расхода масла, если такое возникает. а на лансере нет. обычно компрессионным кольцам ничего не бывает, а вот маслосъемные изнашиваются или залегают, поэтому компрессия хорошая и двигатель тянет, но расход масла есть. износ небольшой и не требуется расточка, поэтому в этом случае меняют кольца и все становится в норму и обычно забывают об этой проблеме практически навсегда. так должно быть и с лансером. а не так как вы говорите 30-50 тыс.км и опять жор, кто через 100 тыс км будет делать расточку если этого не требуется? смысл? трата денег. перебираете двигатель, чтобы установить турбину, тогда да согласен, нагрузки возрастают, хотя всегда обычно делают дефектовку и промеряют требуется или нет расточка блока. но тут с двигателем 4g18 я понимаю есть особенность поршней и отверстия для стока масла забиваются, коксуются, плюс тонкие стенки блока, охлаждение. эта проблема бывает и на других моторах, на некоторых даже меняли поршня, ставили измененной формы для устранения масложора. не должен двигатель японский есть масло. да, немцы едят масло и это всем известно, все на немцах доливают масло, у японцев такого нет, по крайней мере у праворульных.
    про вазовские запчасти скажу так в свое время повозились и с ваз, и от цены и производителя не сильно много зависело, сыпятся они, то одно то другое по мелочи и так достает это, причем одно и тоже может выходить из строя несколько раз. поэтому многие, когда пересели на японцев праворульных вспоминают ваз как страшный сон. на праворульном японце масла фильтра поменяли и езди спокойно до следующей замены.
    за два года и более с пауком ничего не произойдет даже от стингера, да можно швы поаккуратнее сделать, обработать согласен, на счет материала нержавейка не считаю что это плохо, а в целом неплохо и доступно.
    все должно быть доступно для всех, страна большая и не везде далеко большие зарплаты как в москве. поэтому люди стараются как можно больше делать сами с наименьшими затратами, для москвы 20 тыс. не деньги, а кому то в другом регионе может надо месяц и более работать, причем не только же вы работаете на машину и кушать что-то нужно. хотите охватить большую аудиторию владельцев снижайте цены и делайте доступнее, тогда и спрос на изделия будет выше.
    нет денег купите ваз скажите?! нет, вот как раз иномарка(японка) и требует меньше затрат при правильном обслуживании.
    про индивидуальную прошивку согласен она конечно позволяет оптимально настроить двигатель, так как даже одинаковые двигателя тоже разняться. но не всегда это возможно и всем доступно.

    Вот японки как раз требуют денег очень много, т.к. надежностью у них уже лет 10 не пахнет, а цены на з/ч всегда были очень высокими. В этом плане европейцы гораздо выгоднее и дешевле в обслуживании, про корейцев вообще молчу, у них уже и качество не хуже японцев и стоимость з/ч в разы ниже.
    Ну а про масложор, у праворульных он так же есть и был, те же тойоты, хонды, мазды потребляют, что леворульные, что праворульные. Так же и лансеры, арабы, японцы, европецы, все лансеры 9е едят масло, в том числе и двухлитровые 4G63. Нет никаких различий в праворульных по качеству от леворульных, это всего лишь миф.
    И факт по масложору, он начинается раньше и присутствует у всех авто из мегаполисов, и начинается гораздо позже у авто из малых городов. Но маслоканалы тут не причем. На масложор сказываются другие факторы.
    У меня пробег 160 тысяч и масложора нет.

    у меня опыт другой, поэтому в нашем регионе чаще берут японки, а сейчас корейцев, а кто-то даже китайцев. я и мои знакомые ездят на японцах, при надлежащем уходе у нас в регионе японцы б/у 2000-х годов бегают по сей день и не требуют вложений, а вот с европейцами как раз наоборот на сто часто стоят, то с электроникой проблемы, то одно то другое, сыпятся одним словом. поэтому европейцев берут у кого много денег, чтобы было на что обслужить это авто и ради престижа. поэтому на вторичном рынке европейце неликвидны и очень теряют в цене, что не скажешь про японцев.

    От региона сильно зависит. У нас европейца содержать чуть ли не в разы дешевле чем японца. З/ч отличаются по цене довольно сильно. А ломаются одинаково, что хонды, что мазды, что тойоты, что фольксвагены, что пежо, что рено. Вот только из авто 2000-х немцы гораздо приятнее и комфортнее, чем японцы. А из новых и подавно, японцы скатываются в никуда, из новых японцев вообще ничего не хочется.

    возможно. просто у нас допустим взять ауди а4 или даже а6 98-2000 года и тойоту короллу 2000-2003г.в. праворульную(леворульная еще дороже), то обслуживать, а потом даже продать короллу проще, чем ауди. тоже самое взять и более дорогие машины тойота ленд крузер прадо даже старые держатся в цене и продаются хорошо, а вот взять мерседес мл его продать намного сложнее и цена ниже намного, чем у прадо.

    Регион сильно влияет, мы живем практически в Европе, до границы 45 км. Поэтому и проще с европейцами. А вот с японками очень дорого и не дай бог прульная, з/ч на нее не найти.

    у нас все наоборот, раньше почти одни праворульные были и если без пробега по россии возмешь, состояние нового авто, катаешься сказка, лет 5 можно ничего в ней не делать: меняй фильтра масла и все, в крайнем случае стойки меняли и то из за наших дорог. а сейчас таких машин меньше возят, дорого расстамаживать, поэтому много появилось буквально за несколько лет машин с левым рулем, многие страются взять новую машину с салона, в основном корейцев берут и китайцев, японцы теже с салона новые дороже. я когда свою покупал, а это было в 2009, таких машин вообще было мало в городе, сейчас все больше становится.тогда начали про запрет правого руля говорить, вот и пришлось на левый пересаживаться. а вот салоны да смотришь старые европейцы там такое качество кожи и по шумоизоляции европейцы тише, комфортнее на скорости. сейчас на новых авто такого нет. японцы просто для себя праворульные авто лучше собирают, даже качество материалов выше и у нас еще очень ценится, чтобы машина обязательно была собрана в японии. возят и европейцев с японии, есть с правым рулем есть с левым, мерседесы, бмв, в очень хорошем состоянии и маленьким пробегом, 50 тыс.примерно. с германии обычно пригоняют к нам с большим пробегом.

    Отписали, что данных по приростам мощности и крут.мом. пока нет, т.к. только начинают их изготавливать.

    Я им звонил. На сайте указаны телефоны производства, консультации сказали только по почте. Ждем.

    вам с этой темой на форум технических маньяков (амадеус )
    кстати амадеус уже давном давно делает вал для 4г18 . точнее 4 вариации вала )))

    да, я в курсе этого, только распредвал там стоил 600$ по тем временам 18 тыс.руб., а сейчас и того более, т.к курс изменился. если по нынешнему курсу посчитать он вообще золотой будет. за эти деньги можно другой двигатель уже поставить. и не так много этих валов выпущено, кто-то отказался и продал, а кто-то установил себе

    Это точно. Нереальных денег просили за валы.

    Распредвал 4G18 – ОКБ Двигатель

    Зарегистрированный пользователь

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 228
    Регистрация: 28.5.2017

    Приветствую всех участников данного форума.
    Вижу после выкладывания результата Evo мотора на сток турбине с доработанной ГБЦ появились те кто не понимают как работает правильно сделанная голова. Подчеркиваю именно правильно сделанная. Потому как можно сделать так, что будет только верх, а середина и низ просядет. И пусть у одного мотора больше максимальные лс, чем у второго, но с первым машина может быть медленнее. Напоминаю из физики, что для максимальной динамики нам важна не величина максимальной мощности мотора, а максимальная интегральная мощность на колесах между точками переключения передач. Если до определенной скорости или дистанции не на одной передаче, то сумма этих интегралов.
    Продолжим о ГБЦ.
    Если ничего не умеешь и не знаешь, то как описывал Гиндес будет самый безопасный вариант слегка подправить огрехи литья, совместить по каналам впуск, а лучше его посадить на штифты, камеру сгорания что я видел в Митсу моторах с 4-мя клапанами на цилиндр трогать не вижу зачем, если не меняем СЖ ей.
    Так вот грань доработок в ГБЦ, на которую где и как можно добавить или изменить сам канал чтоб не потерять в каких-то характеристиках, очень узкая. Углубляться не буду в тонкости, исходя из чего это определяется и просчитывается, каждая ГБЦ индивидуальна и к ней нужен свой подход Тут как оказалось каждый третий физик ядерщик.) Но самое важное в любой ГБЦ – это форма седел, клапанов и их фаски, как бы не обливал грязью МаксРПД Барика, у него это очень доступно и понятно расписано.
    Атмо и турбо ГБЦ имеют специфику по подготовке, это выражено не только соотношение каналов впуска и выпуска.
    Помимо всего надо учитывать, что при доработке ГБЦ мы ее ослабляем физически, что в экстремальном турбо при очень высоких давлениях и тепловой нагрузке может сыграть против. Поэтому прежде чем пилить замеряйте величину минимальной стенки и оставляйте запас.

    И так замер Лансер 9, моторо 1600 атмосфер, в стоке производитель заявляет 98лс 150нм
    Выкладываю сразу два замера тюнинг и сток.
    Конфиг:
    Распредвал ОКБ Двигатель 4g18-40.
    Доработанный впуск.
    Полный выпуск.
    Сделанная ГБЦ на сток клапане
    Низ сток, навесное облегченка.
    Никакого спорт топлива, октан с колонки 98.
    Замер Maha
    Так получилось, что на Драйве Шота и несколько товарищей, которые упорно тюнили и настраивали этот мотор достигли на нем отдачу около 130лс в подобном конфиге но на сток ГБЦ, видимо потому усомнились в честности замера. Потому для референса был замерен полностью стоковый автомобиль, который показал ровно сколько заявил производитель. Комментарии к точности стенда Maha думаю уже не требуются.)

    Здесь прекрасно видно как работают ГБЦ, даже с более широким валом и большим подъемом на доработанной наполнение выше во всем диапазоне, а не только наверху. Правильно делайте ГБЦ!

    Но этим же людям опять показалось что это неправда, выдвинулись обвинения что стенд Maha и Барик подстраивает результаты, ахаха.)))) Тогда замерили данную машину на принципиально другом стенде SuperFlow в Winde.
    Здесь октан 95.

    Как бы все сошлось ближе чем в пределах погрешности. А если учитывать что 95 более энерготворный, то сдвиг момента и мощности по оборотам вполне логичен.
    Потом как уже все знают, раз везде все одинакого на стендах в Москве, то данные люди обвинили что все Московские стенды врут.)

    Про потери на разных стендах, если захотите отдельно расскажу позже.)

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: