Тормозной путь автомобиля

Может случиться так, что от длины тормозного пути будет зависеть целостность кузова автомобиля и сохранность его пассажиров. Автомобиль на скорости просто не может резко замереть после нажатия на тормоз, даже если на нем стоят качественные покрышки и эффективная система торможения. После того, как нажата педаль тормоза, машина в любом случае преодолевает некоторое расстояние, и называется это расстояние — тормозной путь.

Водителю необходимо постоянно рассчитывать длину тормозного пути в соответствии с одним из правил по безопасности движения, которое говорит о том, что путь торможения должен быть меньше, чем расстояние до помехи.

В данной ситуации, все зависит от реакции и умения водителя, чем раньше он нажмет на тормоз и правильнее рассчитает длину тормозного пути, тем раньше, и успешнее авто затормозит.

Тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч

Длина остановочного пути также зависит не только от водителя, но и от других сопутствующих факторов: от качества дороги, скорости движения, погодных условий, состояния тормозной системы, устройства тормозной системы, шин автомобиля и многих других.

Обратите внимание, что вес легкового автомобиля не влияет на длину тормозного пути. Это связано с тем, что вес автомобиля увеличивает инертность автомобиля при выполнении торможения, препятствуя при этом торможению, но увеличивает сцепление шин с дорогой благодаря увеличенной массе авто.

Эти физические свойства компенсируют друг друга, при этом практически не оказывая влияние на длину тормозного пути.

Скорость торможения напрямую зависит от способа торможения. Резкий тормоз до упора, приведет к заносу или движению машины юзом (если машина не оборудована системой ABS).

Постепенное нажатие на педаль применяется когда на дороге хорошая видимость и спокойная обстановка, оно не подходит для экстренных ситуаций. При прерывистом нажатии можно потерять управляемость, но зато быстро остановиться. Также возможно ступенчатое нажатие (схоже по эффекту с системой АБС).

Существуют специальные формулы, которые позволяют определить длину тормозного пути. Мы попробуем просчитать формулу по разным условиям, в зависимости от типа дорожного покрытия.

Формула для определения тормозного пути

Тормозной путь на сухом асфальте

Вспоминаем уроки физики, где ? – это коэффициент трения, g – ускорение свободного падения, а v – скорость движения машины в метрах в секунду.

Ситуация следующая: едет водитель на автомобиле Lada скорость которого 60 км/час. Буквально в 70 метрах идет женщина преклонного возраста, которая забыв о правилах безопасности спешно догоняет маршрутное такси (стандартная ситуация для России).

Воспользуемся этой самой формулой: 60 км/ч = 16,7 м/сек. У сухого асфальта коэффициент трения равняется 0,7 , g – 9,8 м/с. На самом деле, в зависимости от состава асфальта, он равен от 0.5 до 0.8, но всё же возьмем усредненное значение.

Полученный по формуле результат 20,25 метров. Естественно, что данное значение уместно лишь для идеальных условий, когда на машину установлена качественная резина и тормозные колодки, тормозная система исправна, при торможении вы не уходите в юз и не теряете управление, от множества других идеализированных факторов, которые не встречаются в природе.

Также для перепроверки результата, существует еще одна формула определения тормозного пути:

S = Кэ * V * V / (254 * Фс) , где Кэ – тормозной коэффициент, для легковых авто он равняется единице; Фс – коэффициент сцепления с покрытием 0,7 (для асфальта).

Подставляем скорость движения транспортного средства в км/ч.

Получается, что тормозной путь 20 метров для скорости 60 км/ч, (для идеальных условий), в том случае если торможение будет резким и без юза.

Тормозной путь на покрытии: снег, лед, мокрый асфальт

Коэффициент сцепления помогает обозначить длину остановочного пути при разных дорожных условиях. Коэффициенты для разных дорожных покрытий:

Сухой асфальт – 0,7
Мокрый асфальт – 0,4
Укатанный снег – 0,2

Попробуем подставить эти значения в формулы, и найдем значения длины тормозного пути для дорожного покрытия в разное время года и при разных погодных условиях:

Мокрый асфальт – 35,4 метра
Укатанный снег – 70,8 метра
Лед – 141,6 метра

Получается, что на льду длина тормозного пути практически в семь раз выше, относительно сухого асфальта (так же как и подставляемый коэффициент). На длину тормозного пути влияет качество зимней резины, физические свойства.

Тестирование показало, что с системой АБС остановочный путь существенно снижается, но все же при гололеде и снеге АБС не влияет, а наоборот ухудшает эффективность торможения, если ее сравнивать с тормозной системой без ABS. Тем не менее, в АБС по большей мере все зависит от настроек и наличия системы распределения тормозного усилия (ЕБД).

Преимущество АБС в зимнее время – полный контроль над управлением автомобиля, что сводит к минимуму возникновения неуправляемого заноса при выполнении торможения. Принцип работы АБС схож с выполнением ступенчатого торможения на автомобилях без АБС.

Система АБС уменьшает тормозной путь на: сухом и мокром асфальте, укатанном гравии, разметке .

На льду и укатанном снеге использование АБС увеличивает тормозной путь на 15 – 30 метров, но позволяет сохранить контроль над машиной, без увода машины в занос. Этот факт следует учитывать.

Как тормозить на мотоцикле?

Правильно тормозить на мотоцикле задача довольно сложная. Можно тормозить задним колесом, передним, либо двумя, юзом или двигателем. При неправильном торможении на больших скоростях можно потерять равновесие. Для того, чтобы рассчитать тормозной путь мотоцикла на 60 км/ч также подставляют данные в формулу. Учитывая при этом другой тормозной коэффициент и коэффициент трения.

Тормозной путь мотоциклов

Сухой асфальт: 23 – 33 метра
Мокрый асфальт: 35 – 46 метра
Грязь и снег: 70 – 95 метра
Гололед: 95 – 128 метра

Второй показатель – тормозной путь при торможении мотоцикла юзом.

Длину тормозного пути должен знать и уметь рассчитать любой владелец транспортного средства, и лучше это делать визуально.

Следует помнить, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия по длине юза, который останется на дорожном покрытии, можно определить скорость движения транспортного средства перед столкновением с препятствием, что может констатировать превышение допустимой скорости водителем и сделать из него виновника происшествия.

Прием заказов на покупку автомобиля стартовал в марте, и уже на днях автомобиль поступил в продажу. Новинку отличает переработанный задний бампер с центральной подножкой, рулевое колесо и рычаг коробки передач с кожаной отделкой.

На индийском рынке появится доработанный кроссовер Suzuki Vitara Brezza. Автомобиль выйдет под брендом Toyota в 2019 году. Модель пользуется большим спросом на местном рынке. В общей сложности, было продано 210 тысяч единиц.

Замеряем тормозной путь на зимних и летних шинах. Разбор ко дню жестянщика

Как и прогнозировали некоторые аналитики, наступили холода. Первые же утренние заморозки ознаменовались наступлением дня жестянщика в Минске и окрестностях. Автомобили разворачивало, они вылетали на встречку, врезались в ограждения и столбы. Образовывались «паровозы», некоторые машины опрокидывались, оказываясь на боку или на крыше. Оказией Юрий Краснов в это время проводил на специальном полигоне тест зимних шин для Onliner. Пользуясь случаем, мы решили организовать еще одно небольшое испытание — «лето» vs «зима», замерив результат с помощью прибора Racelogic VBOX Sport, который, в частности, с высокой точностью фиксирует тормозной путь автомобиля.

Исходные данные: с утра передавали гололедицу

Дано: два автомобиля. Оба марки Renault. Вот только на Lodgy установлены летние шины KAMA (на переднюю ось были куплены два месяца назад, на задней уже практически выходили ресурс), а на редакционной Arkana — новые HIFLY (производство — Китай), которые стали участниками сравнительных испытаний Onliner.

Да, машины отличаются по ряду параметров. Один из существенных — масса. Если Lodgy весит 1195 кг, то Arkana — 1378 кг. Остановить кроссовер будет сложнее, но тем интереснее узнать результат. Ну и не будем забывать, что в данном случае мы хотим выявить разницу (если она есть) между «летом» и «зимой» в условиях незначительной гололедицы, а не провести сертификационные испытания.

Наш тест проводится утром, когда держится небольшой минус. Деревья, трава, дорожное покрытие покрыты инеем. На площадке — местами тоненькая корочка льда, которая перемежается сухим асфальтом.

— Это сложноватые условия, — комментирует Юрий Краснов. — Колеса попадают на разное покрытие: то на лед, то на асфальт. Сцепление с дорожным покрытием меняется, причем неоднократно, а водитель не успевает реагировать.

Накануне площадку приходилось поливать водой: некоторые шинные тесты при плюсовой температуре положено проводить в «мокрых» условиях.

В качестве инструмента для анализа результатов используем Racelogic VBOX Sport. Устройство позволяет измерять динамические характеристики автомобиля, а также тормозной путь. У прибора сумасшедшее количество обращений к GPS и перепроверка данных: 20 раз в секунду!

Читайте также:

Материал пластин аккумуляторов

Важно отметить, что Racelogic VBOX Sport фиксирует показатели в рамках заданных параметров. Даже если водитель наберет скорость 80 км/ч, устройство все равно будет измерять тормозной путь с установленной величины (в нашем случае с 60 и 70 км/ч соответственно).

Понятное дело, Юрий Краснов старался разгоняться до постоянных величин, но удавалось это не всегда. Прибор прощает такие недочеты.

Тормозим на «лете»

— Сперва посмотрим, как Lodgy с летними шинами останавливается со скорости 60 км/ч, — анонсирует ведущий рубрики. — А потом — с 70 км/ч. Ведь у нас привычно набрасывают к законному ограничению еще десяточку, мол, за это же не штрафуют.

Диапазон, в рамках которого будет измеряться тормозной путь, — с 60 км/ч до нуля. Устанавливаем фишки, разгоняемся и в режиме реального времени с помощью планшета следим за показаниями прибора.

Старт, а потом тормоз в пол. Со стороны это выглядит издевательством над машиной. Слышно, как напряженно стрекочет ABS, ремень безопасности натянут, колеса местами скользят.

Всего было выполнено шесть заездов на 60 км/ч. Прибор фиксирует тормозной путь от 32,14 до 36,29 м. Один результат пришлось исключить, так как он не соответствует условиям репрезентативности (47,97 м).

Выходит, что средний тормозной путь Lodgy в наших условиях для летних шин составляет 34,22 м.

Теперь заезды на 70 км/ч. Говорят же, что разница в плюс 10 км/ч в городских условиях может быть критичной. Разброс результатов получается большим, и это в чем-то даже симптоматично: 42,53 м, 47,05 м, 55,18 м, 60,08 м.

Во время испытаний мы обратили внимание на то, как на результаты влияет огромное количество факторов: температура дорожного покрытия, влажность асфальта (или базальта), перегрев тормозов. Именно этим вызвана необходимость повторять испытания раз за разом, чтобы добиться т. н. кучности, а стало быть, репрезентативности результатов.

Но даже если учитывать слегка странный результат в 42,53 м, то средний тормозной путь будет равен 51,21 м.

— Показатель вырос на 17 метров! — отмечает Юрий Краснов. — Это при увеличении скорости всего на 10 км/ч. Считайте, это длина трех-четырех автомобилей.

Тормозим на «зиме»

Затем ведущий рубрики пересаживается на Arkana, на которой установлены новые шины китайского производства. Во время испытаний резина из бюджетного сегмента показала неожиданный результат. Но сейчас не об этом.

Повторяем процедуру, настраивая Racelogic VBOX Sport на обозначенный выше диапазон. Остается выполнить несколько заездов, и разница или ее отсутствие станут очевидными.

Снова резкий старт, активное срабатывание ABS, повисание водителя и штурмана на ремнях безопасности. По субъективным ощущениям тормозной путь сократился. А что скажет прибор?

Результаты весьма показательные и кучные. Тормозной пусть со скорости 60 км/ч составляет: 30,61 м (дважды), 31,17 м, 31,26 м. Среднее значение — 30,9 м. Это примерно на три метра меньше, чем для летних шин. При условии, что у автомобилей разная масса.

А сейчас испытаем шины на 70 км/ч. Пять заездов — и получаем пять репрезентативных результатов: 42,61 м, 42,91 м, 43,23 м, 44,22 м, 45,03 м. В среднем — 43,6 м!

Сравним с «летним» показателем: разница — около семи с половиной метров.

Таблица результатов

Летние шины (Renault Lodgy)

Зимние шины (Renault Arkana)

Тормозной путь со скорости 60 км/ч до 0 км/ч

Тормозной путь со скорости 70 км/ч до 0 км/ч

«Там же тысячи водителей проехали, а в аварию попал один. »

Впечатленный результатами основного испытания ведущий «Разборов. » перечисляет факторы, от которых зависит тормозной путь: «Температура воздуха и дорожного покрытия, скорость ветра, состояние тормозов, степень влажности асфальта. И это далеко не все!»

— Вы знаете, какой средний тормозной путь вашего автомобиля со скорости 60 км/ч? Можете перед поездкой на работу прежде проехать по участку и испытать его? А болты колес прикручивали динамометрическим ключом? — перечисляет Юрий Краснов. — Ответить на эти вопросы утвердительно среднестатистический автомобилист вряд ли может, а значит, нужно сильно задуматься о своем поведении за рулем.

Забавно, что об этом говорится из года в год. Но каждый раз внезапно повторяется день жестянщика. А следовательно, проблема все-таки в «прокладке».

— Нельзя сказать, что основной причиной аварий была исключительно гололедица, — убежден ведущий рубрики. — На участках, где случились ДТП, до этого ведь тысячи водителей проехали и все было хорошо! А кто-то столкнулся. То есть опасное вождение наложилось на гололедицу и привычку висеть на хвосте.

— Большинство ДТП, которые случились в день жестянщика, произошли вовсе не на поворотах, а на прямых участках дорог, — подытоживает Юрий Краснов. — Причины? Они банальны. Во-первых, несоблюдение дистанции. Если летом можно висеть на хвосте и успеть экстренно остановиться, то в гололедицу это становится критичным. Так случаются «паровозы». Во-вторых, следует быть осторожными при резких перестроениях. Не все умеют мягко перекладывать автомобиль и попадают в занос.

«Отмечу также, что почти все „скользкие“ ДТП случались утром при низких температурах на путепроводах и мостах, где риск образования гололедицы выше»

Советы от Юрия Краснова:

перейдите на зимний стиль вождения;
увеличивайте дистанцию до движущегося впереди автомобиля;
установите зимние шины (особенно касается тех, кто ездит за городом или по МКАД);
исключите резкие движения и вообще забудьте про агрессию (актуально всегда).

От чего зависит длина тормозного пути и по какой формуле ее можно рассчитать

Тормозной путь – расстояние, которое потребуется автомобилю, чтобы полностью остановиться с момента начала работы системы торможения.

В обиходе этот термин часто путают с остановочным, однако тормозной и остановочный путь – разные понятия. В последнем случае учитывается расстояние, прошедшее с момента осознания водителем необходимости торможения до скорости 0 км/ч. Тормозной путь – часть остановочного.

От чего зависит тормозной путь
Когда и как производится замер
Как увеличить интенсивность замедления

От чего зависит тормозной путь

Рассматриваемый показатель не является постоянной величиной и может варьировать по ряду причин. Все факторы, влияющие на путь торможения, можно разделить на две большие группы: зависящие от водителя и независящие от водителя. К числу причин, не зависящих от человека за рулем, относят:

состояние дороги;
погода.

Несложно догадаться, что в дождь, снег или гололед расстояние, которое потребуется для остановки автомобиля, будет большим, чем на сухом асфальте. Торможение окажется длительным и при движении по гладкому асфальту, в который не была добавлена каменная крошка. Здесь колесам не за что зацепиться, в отличие от шершавых покрытий.

На заметку: стоит заметить, что плохое качество дороги (ямы, выбоины) не приводит к удлинению расстояния, необходимого для остановки. Здесь играет роль человеческий фактор. Пытаясь сберечь подвеску, водители редко развивают высокую скорость на подобных дорогах. Соответственно, путь торможения здесь минимален.

Факторы, зависящие от водителя или владельца авто:

состояние тормозов;
устройство системы;
наличие ABS;
вид покрышек;
загруженность ТС;
скорость движения.

Тот факт, что длина тормозного пути автомобиля напрямую зависит от исправности системы торможения, не требует доказательств. Машина с неработающим тормозным контуром или изношенными колодками никогда не сможет остановиться также быстро, как исправное ТС.

От устройства тормозных агрегатов зависит многое. Современные машины, оснащенные задними дисковыми тормозами и системами помощи при торможении, имеют гораздо лучшее сцепление с дорогой и короткий отрезок торможения.

В свою очередь, наличие EBD с ABS не всегда способствует сокращению расстояния, необходимого для остановки. На сухом твердом покрытии, где блокировка колес наступает только при очень интенсивном торможении, система действительно сокращает тормозной путь. Однако на голом льду «умный» электронный помощник начинает сбрасывать тормозное усилие даже при легком нажатии на педаль тормоза. При этом авто сохраняет управляемость, однако путь его торможения значительно увеличивается.

От чего зависит скорость замедления? Разумеется, от вида покрышек. Так, на голом, пусть и промороженном асфальте, а также в снежной каше, лучше всего тормозят т. н. «липучки» — зимние покрышки, не оснащенные шипами. В свою очередь, в гололед и на заснеженных дорогах наиболее эффективной является ошипованная «резина».
” alt=””>
Немаловажным фактором, влияющим на величину остановочного отрезка, является скорость и загруженность машины.

Понятно, что легковесный автомобиль при скорости 60 км/ч остановится быстрее, чем грузовик, загруженный под завязку и движущийся со скоростью 80-100 км/ч. Последнему не позволит быстро остановиться слишком высокая для него скорость и инерция.

Когда и как производится замер

Расчет тормозного пути может потребоваться в следующих случаях:

технические испытания транспортного средства;
проверка возможностей машины после доработки тормозов;
криминалистическая экспертиза.

Как правило, при расчете используют формулу S=Кэ*V*V/(254*Фс). Здесь S – тормозной путь; Кэ – тормозной коэффициент; V₀ — скорость на момент начала торможения; Фс – коэффициент сцепления с покрытием.

Коэффициент сцепления с дорогой изменяется в зависимости от состояния покрытия и определяется по следующей таблице:

Состояние дороги	Фс
Сухая	0.7
Мокрая	0.4
Снег	0.2
Лед	0.1

Коэффициент Кэ является статической величиной и составляет единицу для всех наиболее распространенных легковых транспортных средств.

Пример: как рассчитать тормозной путь автомобиля при цифре 60 км/ч на спидометре в дождь? Дано: скорость 60 км/ч, тормозной коэффициент – 1, коэффициент сцепления – 0.4. Считаем: 1*60*60/(254*0.4). В итоге получаем цифру 35.4, что и является длиной тормозного пути в метрах.

В таблице указано сколько метров машина будет продолжать движение до полной остановки. Следует учитывать, что в расчет не берутся никакие иные показатели (повороты, выбоины на дороге, встречный поток и т.д.). Сомнительно, что в реальных условиях на обледенелой дороге, автомобиль сможет проскользить километр и не встретить столб или отбойник.

Скорость	Сухо	Дождь	Снег	Лед
км/ч	метры
60	20,2	35,4	70,8	141,7
70	27,5	48,2	96,4	192,9
80	35,9	62,9	125,9	251,9
90	45,5	79,7	159,4	318,8
100	56,2	98,4	196,8	393,7
110	68	119	238,1	476,3
120	80,9	141,7	283,4	566,9
130	95	166,3	332,6	665,3
140	110,2	192,9	385,8	771,6
150	126,5	221,4	442,9	885,8
160	143,9	251,9	503,9	1007,8
170	162,5	284,4	568,8	1137,7
180	182,2	318,8	637,7	1275,5
190	203	355,3	710,6	1421,2
200	224,9	393,7	787,4	1574,8

Мы нашли интересный калькулятор, который не только рассчитывает показатель в зависимости от скорости и состояния дороги, но и наглядно показывает весь процесс. Находится здесь.

Как увеличить интенсивность замедления

Из вышесказанного стало понятно, что называется тормозным путем и от чего зависит этот показатель. Однако возможно ли сократить расстояние, которое необходимо для остановки автомобиля? Возможно! Для этого существует два пути – поведенческий и технический. Идеально, если водитель сочетает оба способа.

Поведенческий метод – сократить тормозной путь можно, если выбирать небольшую скорость движения на скользких и мокрых дорогах, учитывать степень загруженности машины, грамотно рассчитать тормозные возможности авто в зависимости от его состояния и модельного года. Так, «москвич» 1985 года разработки не сможет тормозить столь же эффективно, как современный «Hyundai Solaris», не говоря уж о более респектабельных и технологичных моделях.
Технический метод – метод усиления тормозных возможностей, основанный на повышении мощности тормозной системы и использовании вспомогательных механизмов. Производители современных ТС активно применяют такие способы улучшения тормозов, оснащая свою продукцию антиблокировочными системами, системами помощи при торможении, используя более эффективные тормозные диски, колодки.

Жизненно важная разница. Тормозим с ABS и без нее на асфальте и гравии

Идея написать этот материал родилась после недавней поездки на дачу. До “домика в деревне” – пара километров гравийной дороги. Привычным коротким, но жестким движением осаживаю машину тормозами – проверить сцепление летних шин на мелких роликах-камешках. И понимаю, что тормозов нет!

Конечно же, они были и даже работали, но им все время “мешала” ABS. Чтобы не допустить блокирование колес на скользком гравии, она то и дело ослабляла “хватку” суппортов. Знакомая история! Но для всех ли? Опытные водители про коварство гравийных дорог знают, многие новички, увы, нет. Посмотрите сводки ГАИ: как много летом сообщений с гравийных дорожек, где в качестве причины указана формулировка “не справился с управлением”! И опять же вовсе не случайно в соседней Литве на дорогах с гравийным покрытием скоростной лимит составляет 70 км/ч…

Так и быть, называйте меня Капитаном Очевидность, но я помучаю свою и не только технику, чтобы наглядно продемонстрировать, чем гравийное покрытие отличается от асфальтового. А еще (даже сам для себя) попробую выяснить, стоит ли отключать ABS хотя бы в специфических условиях движения.

Сухо, чисто, предсказуемо

Начнем с “базы” – проведем серию торможений на асфальте с ABS и без нее. Начальная скорость составляет “городские” 60 км/ч, затем экстренное торможение при прямолинейном движении до полной остановки – водитель резко бьет по педали тормоза и не отпускает ее вплоть до “финиша”. Сколько составит тормозной путь?

Кстати о терминах. Следует понимать, что тормозной путь лишь одна из трех составляющих остановочного пути – расстояния, которое проезжает автомобиль с момента обнаружения водителем опасности до момента полной остановки. Остановочный путь также включает в себя расстояние, пройденное автомобилем за время реакции водителя, и время срабатывания тормозной системы.

Другими словами, процессу торможения предшествуют две фазы: реакция водителя (на оценку ситуации, принятие решения и действие – нажатие на тормоз – в зависимости от подготовки и состояния водителя уходит от 0,2 до 1,2 секунды, но обычно в расчетах применяется 0,8 секунды) и время срабатывания тормозной системы (0,2 секунды). То есть прежде чем автомобиль начнет замедляться, еще около секунды он будет двигаться с первоначальной скоростью. При 60 км/ч это 16,7 метра.

У нас же автомобиль останавливался всего через 10 метров после контрольного створа, потому что наш водитель был готов к торможению и стремился начинать его в одной и той же точке. Правда, “как в аптеке” все равно не вышло, что драйвер не преминул мне высказать.

“Очень большая погрешность”, – сетовал Павел Козловский, который имеет большой опыт шинных тестов и привык к точным измерениям при помощи без “помех”. Согласны: “разнобой” составляет порядка 10-20 см (или 1-2%), и этого достаточно, чтобы в него вписались результаты, показанные на двух машинах. Притом что “обуты” они в разные шины (у Renault – Amtel, у Chevrolet – “Белшина”), ABS настроены по-разному, а Logan к тому же оснащен ассистентом торможения AFU: резкое нажатие на педаль тормоза он воспринимает как необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в системе.

Впрочем, наша цель не прямое сравнение систем или шин, поэтому “средневзвешенный” результат, то есть средний показатель из нескольких попыток, нас устроит. Итак, запомнили: на экстренную остановку автомобиля со скорости 60 км/ч требуется около 10 метров.

А если без ABS? Отключаем предохранители и производим замеры по той же методике: разгон до 60 км/ч, удар по педали тормоза – и удерживаем ее вплоть до полной остановки. Выигрыш только в одном – теперь мы четко видим тормозной путь. Все остальное – в минус: покрышки страдают, выигрыша в дистанции нет. Отчасти еще и из-за того, что в какой-то момент на заблокированных колесах автомобиль срывается в скольжение – этот “срыв” мешает гасить скорость, не говоря уже о том, что автомобиль в этот момент становится неуправляемым.

А если при блокировке колес давление на педали тормоза уменьшать – применять прерывистое торможение? Результат также не будет стабильным и в большей степени будет зависеть от мастерства водителя. Но высокочастотную ABS переиграть непросто даже асу. Тем более что на современных автомобилях привод педали уже не обладает той информативностью, какая была на старых авто, ведь тормозная система “заточена” под использование ABS.

Что в итоге? Те же 10 метров с все той же погрешностью несколько процентов. Но при этом отметим, что результаты торможений с ABS были куда стабильнее. А еще мы знаем, что антиблокировочная система позволяет не только тормозить, но и маневрировать. Так что на сухом асфальте торможение с ABS намного качественнее.

Опасный “сюрприз”

А если посыпать асфальт песочком? Грязные следы от грузовиков на городских трассах или сельхозтехники на загородных шоссе не такая уж редкость. Как будет вести себя автомобиль на торможении, если колеса попадут на такой “микст”?

Он будет скользить! При первом же торможении без ABS Chevrolet улетел аж на четыре метра дальше, то есть остановочный путь увеличился на 40%! Притом что “следы” мы раскатали всего на 1,5 метра.

Уменьшаем слой песка, убираем крупные камешки – так будет ближе к реальности. Но “перелет” все равно составляет около двух метров (+20%)!

Что с ABS, что без нее, попадая на песок, автомобиль “всплывает” над асфальтом – колесам зацепиться не за что! И опять же машина в этот момент практически неуправляема. Будь вместо прямолинейного движения дуга, помимо проблем с торможением водитель получил бы сначала снос, затем занос с весьма непредсказуемыми последствиями.

Выводы вполне очевидны. Песок на дороге может заметно увеличить остановочный путь. Но здесь важно добавить: независимо от того, оснащен автомобиль антиблокировочной системой тормозов или нет. Однако есть одно принципиальное но: после того как автомобиль вернется на асфальт, ABS обеспечит дальнейшее торможение без блокировки колес – меньше риск нарушения курсовой устойчивости. Так что и в данном случае торможение под контролем электронных систем предпочтительнее.

Гравийная ловушка

Не получая достаточного сцепления с дорогой, колеса стремятся к блокировке. Но если на страже ABS, она “распустит” тормоза. Да, тормозной путь может увеличиться, но контроль над автомобилем будет сохранен. Как мы уже убедились, на цепком покрытии это не страшно: с ABS торможение даже стабильнее. Но что будет, если под колесами гравийное или грунтовое покрытие?

Все те же 60 км/ч начальной скорости, удар по тормозам, но автомобиль продолжает катиться – это ABS не дает заблокировать колеса, которым из-за “скользкого” летнего протектора шин не за что зацепиться. Результат – 25 метров, то есть в 2,5 раза больше, чем на асфальте!

А если жать на педаль тормоза “нежнее”, так, чтобы не доводить до срабатывания антиблокировочной системы и не заставлять срабатывать Brake Assist? При определенной сноровке, балансируя на грани блокировки колес, можно добиться более качественного замедления – в одной из “пристрелочных” попыток удалось остановиться на добрых полтора метра раньше! Но в остальных попытках тормозной путь оказывался длиннее, чем при торможении с ABS. Так что такой вариант управления замедлением придется отмести как нестабильный.

Вновь вынимаем предохранитель, лишив автомобиль страхующей электроники. Разгон, торможение – на этот раз машина останавливается гораздо быстрее! Вторая попытка, третья… Так и есть: теперь на остановку требуется почти 19,5 метра! Вот здесь блокировка колес оказывается кстати: протектор шины “вгрызается” в покрытие, снимает верхний слой гравия и, толкая его перед собой, создает упорный клин. То же самое происходит и на снегу. Результат – тормозной пусть существенно сокращается.

Значит ли это, что при движении по гравию или снегу ABS лучше отключать? Нет! Ведь и при торможении с блокировкой колес мы все равно получаем практически вдвое больший тормозной путь. И при этом еще будем бороться с возникающими заносами – на таких неравномерных по сцеплению покрытиях они неизбежны.

А заносы, как и просто повороты на гравии, весьма коварны. Это на асфальте заставить заднюю ось скользить еще надо постараться. А на гравии достаточно “зазеваться” в затяжном повороте или допустить “провокацию” (в качестве таковой может быть просто неаккуратное обращение с рулем или “газом”), и автомобиль сначала плавно, затем ускоряясь, начнет вращение вокруг своей вертикальной оси – это и есть начало заноса! А далее все зависит от мастерства водителя и элементарного везения.

При самом плохом раскладе автомобиль уйдет в ритмический занос, а затем вылетит за пределы дороги. Отправиться в кювет можно и при сносе передней оси – при попытке пройти поворот быстрее, чем это возможно. А затем в сводках ГАИ напишут: “Съехал с дороги на закруглении…”

Вердикт abw.by

Выводов несколько. Первый: с ABS лучше, причем всегда! Да-да, что бы там ни говорили “профи”. Пусть в некоторых условиях жесткое торможение с блокировкой колес обеспечивает более короткий тормозной путь, но оно же может спровоцировать и дестабилизацию автомобиля, особенно если под колесами “микст” или происходит движение по дуге. Торможение с ABS более “стабильное”: результат в меньшей степени зависит от квалификации водителя, позволяет ему сохранять контроль над автомобилем и не бороться с уводами-заносами.

Второй вывод: даже небольшая песчаная полоса на асфальте грозит обернуться лишними метрами при торможении, а на гравийном покрытии тормозной путь и вовсе увеличивается в разы! Добавим к этому большую склонность автомобиля к сносу и заносу – получим весьма непростое и местами коварное покрытие, во много сравнимое со снегом. А раз так, то и скорость движения, и приемы вождения следует применять соответствующие.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото и видео Павла СЛЕПУХИНА
ABW.BY

“Все знают, но мало кто умеет…”

Знаете, что важнее всего в торможении? Рефлексы. Только они позволяют полностью использовать потенциал тормозной системы и не совершать ошибок.

Электронные системы, помогающие держать автомобиль под контролем практически в любых ситуациях, профессионалы и гонщики презрительно называют “ошейниками” – мол, не дают ничего делать, постоянно вмешиваются в процесс, притормаживают, одергивают… Но это профессионалы и гонщики, “вкатанные”, умеющие и готовые в любой момент исправить свою ошибку, в чем им помогают годами наработанные и постоянно тренируемые рефлексы. А все остальные?

“Теоретиков” нынче много. Начитаются в Интернете, насмотрятся роликов и считают, что все уже умеют. А на деле? Раскрытый рот, ужас в глазах и дрожь в ногах, не позволяющая продавить педаль тормоза до пола как положено. Вы думаете, Brake Assist случайно появился? Как прихоть маркетологов? Наоборот, это пожелание инженеров, потому что, проанализировав аварии, они осознали, что в большинстве случаев педаль тормоза просто не дожимается до конца… Водитель напуган, он в шоке, счет идет на секунды – думаете, кто-то способен в этот момент понимать, что он делает? Вот для этого и придумали Brake Assist, чтобы он заменял отсутствующий у вас рефлекс. И это в принципе оптимальное решение для большинства водителей – электроника сама все сделает за вас, причем, как показали наши испытания, на любом покрытии.

Что касается торможения без ABS… Про прерывистое торможение все знают, но мало кто умеет сделать все правильно хотя бы на пустой площадке. А когда летишь в задний бампер стоящей машины? Осознать и исправить ошибку могут, наверное, единицы. Да и то, если хватит времени. Скажем, когда тормозишь со 100 км/ч и впереди еще 50 метров, у кого-то может получиться слегка отпустить педаль. А если с 60 км/ч и перед тобой всего 15 метров? Уверяю, далеко не каждый профи с этим справится – тут нужен рефлекс, а не просто знание.

Именно поэтому, как только под колесами оказывается что-то более скользкое, нежели сухой чистый асфальт, начинаются проблемы. При экстренном торможении дозировать усилие очень сложно, а если покрытие неоднородное, то и практически невозможно. А это значит, что вы либо будете тормозить “юзом” без шанса объехать препятствие, либо слишком сильно распустите тормоза, увеличивая тормозной путь… Сделать все правильно, эффективно замедляясь и не блокируя колеса, можно только после многочисленных тренировок.

Так что если есть желание улучшить свои водительские навыки, метод “учиться, учиться и еще раз учиться” нужно дополнить практикой. Обширной практикой, чтобы отработать все до рефлекса. Который, возможно, однажды спасет вас в экстренной ситуации…

Какой тормозной путь у автомобиля и мотоцикла при скорости 60 км/ч?

Хоть какой автомобилист понимает, что нередко от ДТП нас отделяют практически толики секунды. Кар, передвигающийся с определенной скоростью, не может замереть на месте, как вкопанный, опосля нажатия на педаль тормоза, даже если у вас стоят покрышки Continental, которые обычно занимают высочайшие места в рейтингах, и тормозные колодки с высочайшим коэффициентом тормозного нажатия.

Опосля нажатия на тормоз, кар еще преодолевает определенное расстояние, которое именуют тормозным либо остановочным методом. Таковым образом, тормозной путь — это расстояние, которое проходит тс с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки. Шофер должен хотя бы примерно уметь рассчитывать остановочный путь, по другому не будет соблюдаться одно из главных правил неопасного передвижения:

остановочный путь должен быть меньше, чем расстояние до помехи.

Ну, а тут вступает в действие таковая способность, как быстроту реакции водителя — чем ранее он увидит преграду и нажмет на педаль, тем ранее машинка остановится.

Длина тормозного пути зависит от таковых причин:

скорость движения;
свойство и вид дорожного покрытия — влажный либо сухой асфальт, лед, снег;
состояние шин и тормозной системы автомобиля.

Направьте внимание, что таковой параметр, как вес автомобиля, не влияет на длину тормозного пути.

Также огромное значение имеет и метод торможения:

резкое нажатие до упора приводит к неуправляемому заносу;
постепенное усиление давления — применяется в размеренной обстановке и при неплохой видимости, в критических ситуациях не применяется;
прерывающееся нажатие — шофер пару раз нажимает на педаль до упора, кар может утратить маневренность, но останавливается довольно стремительно;
ступенчатое нажатие — по этому же принципу работает система ABS, шофер стопроцентно перекрывает и растормаживает колеса, не теряя контакт с педалью.

Скоро в Рф будет запрещена сдача на права экстерном

Есть несколько формул, при помощи которых определяют длину остановочного пути, и мы применим их для различных критерий.

Сухой асфальт

Длина тормозного пути определяется по обычный формуле:

Из курса физики помним, что μ — это коэффициент трения, g — убыстрение вольного падения, а v — скорость движения автомобиля в метрах за секунду.

Представляем ситуацию: едем на ВАЗ-2101 со скоростью 60 км/час. В метрах 60-70 лицезреем пенсионерку, которая, забыв о всех правилах сохранности, ринулась через дорогу за маршруткой.

Подставляем данные в формулу:

60 км/час = 16,7 м/сек;
коэффициент трения для сухого асфальта и резины приравнивается 0,5-0,8 (обычно берут 0,7);
g = 9,8 м/с.

Получаем итог — 20,25 метров.

Понятно, что такое значение быть может лишь для безупречных критерий: не плохое свойство резины и с тормозами все непревзойденно, вы тормозили одним резким нажатием и всеми колесами, при этом не ушли в юз и не утратили маневренность.

Можно перепроверить итог еще по одной формуле:

S=Kэ*V*V/(254*Фc) (Кэ — тормозной коэффициент, для легковых авто он приравнивается единице; Фс — коэффициент сцепления с покрытием — 0,7 для асфальта).

В данную формулу подставляют скорость в километрах в час.

Не отыскали ответа? Консультация юриста безвозмездно!

Либо звоните по телефонам ниже: Это стремительно и безвозмездно!

(1*60*60)/(254*0,7) = 20,25 метров.

Таковым образом, длина тормозного пути на сухом асфальте для легковых авто, передвигающихся на скорости 60 км/час, в безупречных критериях составляет не наименее 20 метров. И это при условии резкого торможения.

Влажный асфальт, лед, укатанный снег

Зная коэффициенты сцепления с дорожным покрытием, можно просто найти длину тормозного пути при разных критериях.

0,7 — сухой асфальт;
0,4 — влажный асфальт;
0,2 — укатанный снег;
0,1 — гололед.

Моя 1-ая машинка

Подставляя эти данные в формулы, получим последующие значения длины остановочного пути при торможении на 60 км/час:

35,4 метра на влажном асфальте;
70,8 — на укатанном снегу;
141,6 — на льду.

Другими словами на льду длина тормозного пути растет в 7 раз. К слову, на нашем веб-сайте Vodi.su есть статьи о том, как верно управлять каром и тормозить в зимнее время. Также сохранность в этот период зависит и от правильного выбора зимней резины.

Если вы не любитель формул, то в сети можно отыскать обыкновенные калькуляторы тормозного пути, методы которых и построены на данных формулах.

Длина остановочного пути с ABS

Основная задачка ABS — не отдать уйти кару в неконтролируемый занос. Принцип деяния данной системы идентичен с принципом ступенчатого торможения — колеса стопроцентно не блокируются и тем у водителя сохраняется возможность управлять каром.

Бессчетные испытания показывают, что с ABS тормозной путь короче на:

сухом асфальте;
влажном асфальте;
укатанном гравии;
на пластмассовой разметке.

На снегу, гололеде либо на раскисшей почве и глине эффективность торможения с ABS несколько понижается. Но в то же время водителю удается сохранить маневренность. Стоит также отметить, что длина тормозного пути почти во всем зависит от опций ABS и наличия EBD — системы распределения тормозного усилия).

Одним словом, тот факт, что у вас есть ABS, не дает для вас преимуществ в зимнее время. Длина тормозного пути быть может на 15-30 метров больше, но зато вы не утрачиваете контроль за машинкой и она не отклоняется от собственного маршрута. А на льду этот факт означает весьма много.

Тормозной путь мотоцикла

Научиться верно тормозить либо притормаживать на байке — задание не из легких. Можно тормозить фронтальным, задним либо обоими колесами сразу, также употребляется торможение движком либо юзом. Если затормозить некорректно на большенный скорости, то можно весьма просто потерять равновесие.

Как переждать аквапланирование?

Длина тормозного пути для мотоцикла также рассчитывается по выше приведенным формулам и составляет для 60 км/час:

сухой асфальт — 23-32 метра;
влажный — 35-47;
снег, грязюка — 70-94;
гололедь — 94-128 метров.

2-ая цифра — это тормозной путь юзом.

Хоть какой шофер либо мотоциклист должен знать ориентировочную длину тормозного пути собственного ТС при различных скоростях. Сотрудники ГИБДД при оформлении ДТП по длине юза могут найти скорость, с которой двигался кар.

Как заменить покрышку самостоятельно

Резину автолюбители меняют часто — то с летней на зимнюю, то с зимней на летнюю, то при покупке новых шин, то при повреждениях и проколах. Замену покрышек обычно поручают работникам СТО. Но, в целях экономии или по другим причинам, автолюбители могут освоить эту процедуру самостоятельно. Для замены резины своими руками необходимы баллонный ключ, пара монтажных лопаток, домкрат и автомобильный насос. Однако без знания некоторых «секретов» самостоятельно заменить покрышку сложно. О хитростях замены шины мы сейчас и поговорим.

Демонтаж старой шины с колёсного диска

Вначале нужно снять с диска старую шину. Для этого приподнимите автомобиль домкратом, баллонным ключом отвинтите крепёжные болты и снимите колесо с автомобиля. Положите колесо на землю вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите из камеры, или шины (если шина бескамерная) воздух. После этого «утопите» вентиль внутрь шины и встаньте ногами на колесо так, чтобы боковины покрышки отжались от обода. Иногда шина «прикипает» к ободу и приходится приложить усилия. После того, как удалось отжать боковины, вставьте монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной покрышки. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в образовавшийся зазор вытащите камеру. Таким же образом выведите через этот же обод другую боковину покрышки, и снимите её с диска. Работайте аккуратно, чтобы не повредить диск. Особенно аккуратно надо обращаться с хрупким легкосплавным диском.

Монтаж новой покрышки на диск

Перед тем, как устанавливать на диск новую шину, проверьте её состояние — внимательно осмотрите её на предмет наличия дефектов и повреждений, убедитесь, что шина и диск подходят друг другу по типоразмеру. Также проверьте состояние диска, на предмет механических повреждений, отсутствия грязи и ржавчины, износа закраин обода. Удалите старые балансировочные грузы и старый вентиль, если шина бескамерная.

Устанавливая новую резину, не забывайте учитывать цветные метки и указатели на шине. А именно, рекомендуемое направление вращения, которое обычно указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки шины нужно нанести на её борт и на пятку борта специальную смазку, или мыльный раствор. Не переусердствуйте со смазкой, иначе шина будет проскальзывать на ободе!

Монтаж шины на диск производится в обратном порядке по отношению к демонтажу, то есть, сначала надевается одна боковина на обод диска и, если это шина с камерой, то вкладывается камера, при этом её вентиль должен войти в отверстие обода. После этого надевается вторая боковина покрышки.

Как накачать новую шину, чтобы она плотно села на обод

Если шина камерная, то ваша задача очень простая — накачайте её воздухом, с давлением, слегка превышающим норму, чтобы покрышка хорошо «села» на место, после чего уменьшите давление в шине до нормы, при этом учитывая то, что замер давления нужно проводить, когда шина будет установлена на автомобиль, то есть, с учетом веса автомобиля.

Если шина бескамерная, тут задача посложнее. К сожалению, обычным ручным или ножным насосом или даже автомобильным компрессором накачать её не получится, пока борта шины плотно не «сядут» на обод, поскольку воздух будет просто выходить в щель между шиной и ободом диска. Но выход есть!

Чтобы решить проблему, накачайте любое колесо автомобиля до 3,5 – 4 Атм., снимите шланг с насоса, наденьте один конец этого шланга (тот, что без штуцера) прямо на вентиль только что смонтированной бескамерной шины, предварительно удалив из вентиля ниппель, а другой конец шланга, оборудованный штуцером, оденьте на «перекачанную» шину. В момент надевания штуцера, большая порция воздуха поступит в пустую бескамерную шину и «поставит её на место» на диске. Борта шины плотно сядут на диск, и теперь шину можно накачивать обычным образом. На СТО для накачивания бескамерных шин применяют специальные компрессоры с объемными ресиверами, но, как видите, можно решить эту проблему и самостоятельно, в домашних условиях.

Не забывайте, что после установки новой шины, колесо нужно заново отбалансировать.

Шинная наука: как правильно смонтировать шину на диск

Автор: Пресс-служба компании “Дальнобой”
Дата публикации: 8.08.2019
Категория: Комплектующие
Рейтинг: 21

Прежде всего, обратите внимание на маркировку и надпись ROTATION со стрелкой, что указывает направление вращения шины вместе с рисунком протектора. Если вы заменяете старую шину на новую, рациональным решением будет замена и воздушного вентиля. Даже если воздушный вентиль работает и имеет нормальный внешний вид, все равно есть риск его поломки. Вентили считаются расходным материалом и требуют периодической замены. Все вентили, как и диски, соответствуют стандартам ETRTO, которые необходимо учитывать при выборе и установке.

Установка шины на диск

Абсолютно все шины и диски, несмотря на высокоточное оборудование при их производстве, имеют сами по себе небольшую неоднородность, по сути, это граммы, внешне незаметны. Если сразу смонтировать шину на диск, она неизбежно будет вибрировать. Поэтому чтобы еще до монтажа шины уменьшить дисбаланс пары шина/диск. Для этого производители для облегчения работы шиномонтажника указывают самое легкое место на шине. Красная точка на боковине шины указывает на место наибольшего динамического радиуса. Эта точка присутствует не на всех шинах, а только на тех, которые поставляют для первичной комплектации автомобилей.

На ободе колесного диска с внешней стороны иногда тоже можно увидеть красную точку или углубление, которое указывает на место наименьшего динамического радиуса. При установке шин в оригинальной комплектации на конвейере, соединяют красную точку на шине с красной точкой или углублением на диске. Таким образом, корректируются взаимные динамические характеристики пары шина/диск.

При обычном шиномонтаже красная точка вам не понадобится, а вот на желтую стоит обратить внимание. И вот почему. Найдите на шине желтую или белую точку и проверьте, размещена ли она у вентиля. Если да, тогда ваши шины смонтированы правильно, если нет, шиномонтаж сделан с нарушениями. Желтой или белой точкой производитель обозначает самое легкое место на шине.

А вот самое тяжелое место на диске находится там, где расположен воздушный вентиль. Таким образом, за счет этой нехитрой процедуры – соединив самое легкое и тяжелое место в колесе еще на этапе монтажа – можно и нужно уменьшить дисбаланс. В дальнейшем это упростит процесс балансировки колеса в сборе. Далее следует уделить внимание «посадке» шины на обод колесного диска. При некачественной «посадке» может возникнуть эксцентриситет колеса в сборе.

Это значит, что ось вращения шины отличается от оси вращения диска более чем на допустимые 2 мм. Что приводит к дисбалансу, неравномерному износу шин и негативного влияния на ходовую. Статический дисбаланс возникает тогда, когда центр тяжести колеса смещается и колесо вибрирует вверх-вниз. При динамическом дисбалансе колесо «виляет» из стороны в сторону. Эту проблему решает балансировки пары шина/диск на стенде.

Установка колеса на ступицу

Во время эксплуатации элементы ступицы и диска изнашиваются и со временем при установке колеса могут возникать люфты. Выходом должны стать специальные центрирующие втулки, для того, чтобы точно установить колесо. Когда колесо устанавливают на автомобиль, оно работает вместе со ступицей, тормозным диском или барабаном. В этих деталях могут быть собственные дисбалансы. Эта проблема решается с помощью финиш-балансировки. Суть финишной балансировки заключается в том, что смонтированное колесо, устанавливают на ступицу, закрепляют и дальше балансируется все колесо в сборе.

Крепления колеса на ступице

Не все знают, но сила затяжки колесных гаек также регламентирована и зависит от размера резьбы, шпилек и формы гаек. Чтобы затянуты гайки с нормативной силой, в Дальнобое специалисты пользуются динамометрическим ключом. Если гайки закручивают «на глаз» есть все шансы получить одну из проблем:

• слабо затянутые гайки – это чревато откручиванием гаек во время движения груженого автомобиля;

• когда гайки перетянуты, повреждается резьба или появляется трещина в фланце диска. Кроме того, гайки должны точно соответствовать образу центровки и крепления на ступице. Затягивание гаек – заключительный этап шиномонтажа. Как видим, нюансов много и риск потерять ресурс шин начинается еще в момент установки шин. Большинство владельцев транспортных предприятий серьезно относятся к выбору и покупке шин. В то время как обслуживанию шин уделяется значительно меньшее внимание, хотя именно от профессионального и своевременного ухода зависит долговечность шин. Доверяйте ваши шины профессионалам и храните ваши шины, деньги и покой.