Течет люк в машине, что делать?

5 основных причин протекания люка и способы ремонта

Извечный недуг – течь в люке. Эта проблема возникает у автомобилистов с завидной регулярностью. В одних случаях виной тому становятся технические характеристики конструкции, других, недочеты при самостоятельном монтаже. За частую нет нужды обращаться к специалистам для того, что бы понять как устранить течь люка в машине и что делать в случае поломки ветрового отверстия.

Виды люков

Сырость в салоне не приводит к хорошему результату. Причина может заключаться в конструктивной особенности люка. Исходя из этого, легче определить источник проблемы и начать устранение.

Люки в автомобилях состоят из двух конструктивных элементов: подвижной панели и рамки (монтируется в прорезь на крыше).

Панель двигается относительно рамки. За счет этого люк открывается и закрывается. Дополнительно могут быть приспособлены завесы для направления, а также приводные элементы.

Люки разделяются на несколько типов. От вида конструкции и ее особенностей будут зависеть герметичные характеристики и прочность.

  1. Откидной/подъемный – самый распространенный вариант. Чаще они продаются отдельно от автомобиля и устанавливаются самостоятельно. Открытие люка происходит при поднятии панели с одной стороны над рамой. Это образует зазор для воздушного потока.
  2. Сдвижной – открытие происходит благодаря смещению панели назад. Получается широкий зазор. Панель отходит как и во внутреннею сторону, так и наружу. Люки сдвижного типа устанавливаются на авто с завода или могут быть куплены отдельно.
  3. Встроенный – это заводская разновидность люков, т.к. они не предусмотрены для самостоятельного монтажа. Он аналогичен сдвижному типу, единственное отличие в том, что панель отходит в отдельную панель между крышей и внутренним салоном.
  4. Складной – одна из вариаций сдвижной конструкции. Отличия только в панели. Они при открытии складывается в гармошку.

Также люки разделяются по типу привода. Их бывает всего два – электрический и ручной. На подъемных механизмах чаще используется второй. На остальных вариантах может быть установлен как ручной, так и электрический привод с электромотором.

В самом построении конструкции нету ничего сложного, но сбои случаются повсеместно. Это приводит к тому, что люка течет по время дождя.

Основные неисправности люков

Самая распространенная проблема – поломка уплотнителей и их износ.

Уплотнитель – резиновый элемент, проклеиваемый по всему периметру рамы. Он обеспечивает плотное соприкосновение панели с корпусом и улучшает герметичность люка. Резина понемногу стирается и начинает трескать со временем. Это мешает прилеганию, а через зазоры и трещины начинает течь вода.

Вторая неисправность характерна для сдвижных конструкций и их разновидностей. Самые незначительные повреждения направляющего элемента могут привести к проблемам с закрытием. Панели не доходят до края и не обеспечивают плотное соприкосновение с уплотнителем, в результате чего образуются потеки.

Следующая проблема – поломка привода. Она чаще свойственна электроприводным механизмам, в которых используется мотор. В тяжелых условиях он перегорает и перестает правильно задвигать панель.

Встроенным люкам, которые монтируются на заводе-производителе, свойственна своя специфическая проблема. Обычно конструкторы щепетильно подходят к созданию и установке таких приспособлений. В конструкцию включатся дренажные трубки для отвода влаги, остающейся между рамой и резинкой. Они проходят между стойками и выходят «на улицу».

Проблема – засоры. Из-за этого вода не может пройти, трубки не справляются с задачей. Влаге некуда деваться и образуется течь.

Непрофессиональная установка люка, без надлежащего подхода, может обеспечить протечку еще в одном месте – между крышей авто и рамкой.

Большинство проблем с люками вызвано отсутствие герметичности. Однако влага может проходить не только через герметик. Вода иногда течет в салон из-за неправильного монтажа рамы.

Способы устранения неисправностей

Разобравшись с неисправностями возникает вопрос — что делать если течет люк? Основная масса поломок устраняется быстро.

Уплотнитель

Если вы уверены, что все дело в уплотнителе, то резинки придется заменить. Нужно узнать производителя и модель люка, если он заводской, и купить подходящий элемент. Если фирма не известна, то подойдет стандартный автомобильный уплотнитель. Главное, чтобы он не был слишком тонким, иначе устранить течь не получится.

Протекающий люк чинится просто:

  1. Поднимите и сдвиньте панель для доступа к резинке.
  2. Удалить испорченный уплотнитель.
  3. Зачистить края рамы, обезжирить поверхность.
  4. Нанесите клей и установите новую резинку.
  5. Оставьте люк закрытым на время, чтобы уплотнитель крепко схватился.
Читайте также:
Подключение двигателя от стиральной машины

Когда течет люк в машине, может быть виновата система дренажа. Забитые стоковые трубки придется отчистить. Вооружитесь длинным тонким тросиком, например, от велосипедных тормозов. Распустите немного конец. Просуньте в трубки, прочищая засор, чтобы вода могла пройти.

Направляющие

При поломке направляющих придется полностью перебрать систему вместе с приводом. При замене вам придется снять панель. Дальше разберите привод для доступа к самим направляющим.

Иногда легче купить второй, не совсем исправный люк-донор. Затем снять с него все недостающие части и перенести их на рабочий элемент.

Сделать все непросто. В случае когда возникают проблемы, например, если детали найти не удалось, потребуется полная замена всего люка.

Электромотор

Когда поломка в системе привода, моторчике, то придумывать что-то новое не придется. Просто замените неисправный двигатель на новый. Это простая задача (обычно на люках специально обустроен быстрый доступ к механизму) поможет легко устранить течь устройства.

Особенности замены

Отверстие в крыше можно полностью заклеить. Такой выход подойдет, если автомобилист не нуждается в люке и не хочет тратить средства на его починку или замену.

Менять люк нужно, если используемая модель не подлежит починки. Она может быть слишком сломана и совсем вышла из строя. Также старый люк трудно починить ввиду отсутствия деталей. В такой ситуации также проще купить новый.

При замене обратите внимание, чтобы все элементы были подогнаны вплотную. Это позволит избежать повторных протечек.

Новый люк – это дорогостоящий аксессуар. Замена обойдется хозяину авто недешево, но иногда, особенно если модель старая или слишком новая, без нее не обойтись (детали для починки трудно найти).

Действия при протекании люка в автомобиле

Люк на крыше авто, которые относились к классу «элитных» транспортных средств, раньше считался признаком роскоши и предметом зависти многих автолюбителей. Люк улучшает освещение салона, визуально расширяет пространство и создает ощущение комфорта, обеспечивает дополнительную вентиляцию в салоне. Поэтому одни автомобилисты стремились купить иномарку с врезанным штатным люком на крыше машины, а другие искали возможности врезать люк в свое авто.

Однако оказалось, что кроме несомненных преимуществ люк в машине – это еще и дополнительная проблема. Со временем он начинает протекать, и устранить эту неприятную неисправность крайне сложно.

Современные технические средства и материалы позволяют сегодня справиться с этой проблемой, однако выполнить такой ремонт своими руками непросто и не всегда дешево.

Какие бывают люки, и почему они протекают?

Конструктивно все модификации люков схожи: они состоят из подвижной прозрачной крышки-панели, стационарной рамки с уплотнителями, монтируемой в крышу автомобиля, и механизмов открывания/закрывания (завесы, направляющие, электромотор и т.д.). Собственно, в зависимости от этих механизмов открывания, люки и разделены на несколько видов:

  • Подъемные (откидные) – наиболее распространенный вариант люка, который можно установить самостоятельно на любую машину. Этот вид люка открывается на завесах – рамка приподнимается одной или двумя сторонами вверх.
  • Сдвижные – люки, в которых панель сдвигается в сторону: крышка-панель движется по боковым направляющим, практически полностью открывая пространство рамки. Установлены в ряде заводских марок авто, но могут и монтироваться автономно (панель уходит в салон или крышу).
  • Вмонтированные – заводские люки сложной конструкции, у которых панель имеет сдвижной принцип перемещения и убирается в специальную нишу внутри верхней поверхности кузова машины.
  • Складные – редко встречающиеся модели люков, в которых верхняя крышка-панель при открывании собирается в гармошку и сдвигается к одной из стенок рамки.

Подъемный тип автолюка обычно открывается вручную, остальные модификации могут иметь и ручной, и электрический привод.

Надо отметить, что разница в конструкциях и механизмах открывания практически не влияет на набор недостатков люка для автомобиля – неисправности у них всех практически одинаковые, и протекает после нескольких лет эксплуатации любая из моделей.

Протекание люков связано с несколькими конструктивными элементами:

  • уплотнители – от постоянных механических и температурных нагрузок, воздействия осадков и естественного износа, уплотнительная резина пересыхает, трескается, отходит от монтажных пазов и перестает обеспечивать герметику рамки;
  • направляющие – механические части изнашиваются, расшатываются, перестают обеспечивать плотное прилегание;
  • электроприводы – электромоторы могут износиться, барахлить, самопроизвольно выключаться, коротить и сгорать;
  • дренажные трубки – обычно устанавливаются в «заводских» люках, со временем забиваются и прекращают отводить воду, из-за чего влага начинает протекать в салон машины.
Читайте также:
Раздатка Dymos для УАЗ Патриот

Кроме того, «специфическую» причину протечки воды часто связывают с качеством установки люков, которые монтируются незаводским способом – они часто пропускают воду между рамкой и крышкой-панелью.

Как починить протекающий люк автомобиля?

Большую часть перечисленных проблем владелец машины может устранить своими руками, не обращаясь к профессиональным мастерам.

Замена уплотнителей

Если уплотнительная резина «закаменела», пересохла и покрылась трещинками, ее следует заменить. Вам необходимо приобрести комплектующие для вашей марки/модели машины, которые оптимально подходят по габаритам к размеру люка. Если производитель люка неизвестен, можно выбрать стандартный автомобильный уплотнитель из толстой резины с монтажным пазом.

Необходимо снять/сдвинуть крышку-панель и снять старый уплотнитель. После этого кромка люка зачищается и обезжиривается, на нее наносится клей и насаживается новая уплотнительная резина. Стыки на неоригинальном люке можно заполнить силиконовым герметиком. В конце следует установить крышку на место, закрыть люк и оставить его, чтобы клей засох.

Ремонт направляющих

Если искривлены или повреждены направляющие сдвижного люка, вам придется разобрать почти всю конструкцию люка, и снять электропривод (если он есть). Сложность замены «салазок» в том, что придется найти комплектующие именно к вашей модели авто, что проблемно для старых авто.

Вам необходимо будет снять крышку-панель, демонтировать привод, вы крутить направляющие, установить новые, после чего произвести сборку. Параллельно можно заменить уплотнитель (если нет уверенности что дело именно в направляющих). Если найти оригинальные профи не получится – придется менять люк полностью.

Ремонт электропривода

Неисправность электропривода – обычно, очевидная поломка: он не запускается при включении или не обеспечивает полного закрывания рамки крышкой. Демонтаж электромотора не составляет проблемы: доступ к нему всегда открыт. Ваша задача: подобрать моторчик той же модели и правильно его подключить к электропроводке.

Вы также достаточно легко сможете прочистить дренажные отверстия в люке заводской конструкции. Для этого используется тонкий гибкий тросик со щеточкой на конце.

Если и после проведенных замен комплектующих люк будет пропускать воду и создавать вам проблемы, его лучше полностью заклеить прозрачным силиконом. Использовать его для вентиляции после этого уже невозможно, но протекать он перестанет.

В завершение следует отметить, что люк в автомобиле – приятный «бонус» к интерьеру салона и дополнительный вариант для освещения и проветривания салона. Однако ничего идеального в мире не существует, и, рано или поздно, люк может начать протекать.

Но, поскольку конструкции люков достаточно просты, вы вполне можете починить их самостоятельно: потребуется заменить уплотнительную резину направляющие крышки люка или электропривод. Полноценная помощь профессионалов СТО может потребоваться вам только в случае, если вы решите полностью заменить изношенный автолюк на новую модель.

Течёт люк в машине. Что делать?

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой протекающего люка. И тогда сразу же встает вопрос: а что же делать, чтобы не текло? Этой проблемой страдают практически все автомобили «в возрасте». Иногда это технические особенности конструкции, а иногда — «косяки» при установке люка в гараже. Как бы там ни было, протекающий люк — это проблема, которую нужно решить за максимально короткий срок. Основные причины течи люка можно устранить собственными силами.

Сначала нужно узнать, какие люки вообще бывают. Это нужно для того, чтобы определить, какой из них установлен у вас. Выделяют четыре вида люков:

  1. Подъемная панель. Этот вид очень популярен при самостоятельной установке. Подъем стекла происходит вручную, но умельцы устанавливают также специальные подъемные механизмы.
  2. Сдвижной люк. Стекло просто сдвигается в салон.
  3. Вмонтированные. Такие люки чаще всего устанавливают на автомобильных заводах. Принцип движения такой же как и у сдвижного, только смещается стекло во внутреннее пространство крыши.
  4. Складной.

Чистим сток

Чтобы избежать большого накопления воды на люке, автомобильные производители предусмотрели 2 дренажа. Благодаря им вся вода стекает по трубочкам на боковины. Если же эти стоки забиты мусором или грязью, вода не может удаляться с поверхности люка и накапливается. Набрав какой-то объем, уже нет возможности вмещать вновь поступающую воду, и она начинает просачиваться в салон. Как ни странно, но в большинстве случаев самый большой водяной удар приходится на водителя. Если вы в дороге решили прочистить дренажные отверстия, тогда вам понадобится длинная проволока. Но это не всегда заканчивается положительно. Да, вы прочистите отверстие, но ненадолго. Новый дождь вызовет очередную протечку. Чтобы качественно прочистить, необходимо воспользоваться тонким тросом. К примеру, трос подсоса карбюратора от ВАЗа отлично подойдет по диаметру.

Читайте также:
Установка автосигнализации на Toyota Rav 4 - Точки подключения, расположение и цвета проводов

Уплотнитель

Каждый люк по бокам оборудован резиновым уплотнителем. На него возложено множество функций. К ним относится и защита от попадания влаги в салон. Но каждый должен помнить уроки физики, что резина может «уставать». В результате появляются трещины и другие повреждения, из-за которых резиновый уплотнитель не может выполнять свои функции в полной мере. Через трещины и потертости проникает вода внутрь салона. Чтобы решить эту проблему, необходимо обзавестись новым уплотнителем. Стоимость его невелика. Даже на самые дорогие иномарки уплотнитель будет стоить порядка 400 р за метр. Так же можно заменить его обычным строительным уплотнителем. Стоимость такого аксессуара 50 р за метр.

Способ установки нового уплотнителя

Первоначально необходимо удалить старый. Далее обезжириваем места крепления уплотнителя, и наносим на них клей. После чего внимательно и точно надеваем материал. Теперь закрываем люк и даем клею застыть. Желательно некоторое время никуда не ездить.

Очень тяжело производить замену уплотнительной резинки, если люк был врезан вручную предыдущим владельцем. Чаще всего определить какая у вас деталь установлена очень проблематично. А покапать резинку «на глаз» может оказаться пустой тратой денег. В таком случае лучше прибегнуть к радикальным мерам: покупаете дверной уплотнитель, и при помощи клея монтируете его на люк. Если руки растут из нужного места, тогда протечек больше не должно быть. В противном случае придется переклеивать.

Неисправности направляющих

Актуально для сдвижного типа люков. Суть заключается в том, что крышка не закрывается окончательно, и вода просачивается через небольшую щель прямо в салон. Даже если щель маленькая, вода все равно проступит. Решение проблемы — замена направляющих. Как показывает практика, это очень тяжелый процесс. Для этого необходимо демонтировать не только направляющие, но и весь выдвижной механизм. Некоторые модели люков вообще не имеют возможности замены направляющих. Если же такое произошло, тогда вас спасет только замена люка другим.

Поломка электромотора

Казалось бы, причем электромотор к протечке люка. Но смысл здесь есть. Электромотор может подклинивать и оставлять люк приоткрытым. Заменить мотор самостоятельно не составляет большого труда. Производители люков разместили электрический моторчик в очень удобном месте. Но, чтобы правильно подключить новый электромотор, важно знать хотя бы элементарные правила электрики. При правильной установке проблем с протеканием не должно возникать.

Вместо заключения

Люки очень популярны. Сейчас почти на каждом автомобиле имеется люк. При проблемах с этой деталью очень часто нужно менять ее на новую. Установить причину протечки можно визуально. Ремонт производить можно и самостоятельно.

Течет люк в машине, что делать?

В свое время люк на крыше авто считался чуть ли не роскошью и комплектовались им исключительно премиумные автомобили.

Позже его начали устанавливать на многие модели, даже относящиеся к среднему классу.

Сейчас же, с массовой установкой кондиционеров, надобность в люке практически отпала, но еще у многих моделей в комплектации можно встретить данное устройство.

Да и на рынке автомобильных аксессуаров можно запросто купить люк и оборудовать им свой автомобиль.

Но люк на автомобиле – это не только положительные качества, у него есть и недостатки. И одним из самых распространенных из них – протекание. Далее разберемся, из-за чего люк дает течь и как ее устранить.

  • Классификация люков
  • Основные неисправности люков
  • Способы устранения неисправностей
  • Замена люка — достоинства и недостатки
  • Особенности замены
  • Итог

Классификация люков

Но вначале разберемся с самими люками. Данный авто аксессуар состоит из двух основных частей – подвижной панели и рамки, которая монтируется в отверстие в крыше.

За счет перемещения панели относительно рамки и производится открытие и закрытие люка.

Дополнительно в конструкцию могут входить завесы, направляющие, а также элементы привода.

Существует целая классификация данных аксессуаров. Причем от типа люка и его конструктивных особенностей во многом зависит его герметичность.

На автомобилях можно встретить такие виды люков:

Читайте также:
Замена передних ремней безопасности на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Подъемный, он же откидной. Такой тип устройств один из самых распространенных, обычно они продаются отдельно, и установить его можно на любой автомобиль. При открытии такого люка панель приподнимается с одной стороны над рамкой, обеспечивая зазор для поступления воздуха в салон.

Сдвижной. В таком люке панель на направляющих смещается назад, обеспечивая достаточно широкий проем. Причем сама панель может уходить как в салон, так и на крышу. Данный тип может быть, как заводским, так и продающимся отдельно.

Вмонтированный. Такие люки являются заводскими, и они устанавливаются только автопроизводителями. По сути, это тот же сдвижной люк, но у него панель убирается в специальную нишу между крышей и ее обивкой.

Складной. Является разновидностью сдвижного типа, но отличается панелью. У такого вида люка панель при его открытии складывается в гармошку.

Что касается приводов устройств, то их два – ручной и электрический. При этом подъемные люки обычно имеют ручной привод, у всех остальных видов может быть, как ручной, так привод от электромотора.

У конструкции любого типа люка ничего особо сложного нет, но и с ним могут возникнуть проблемы. Существует несколько типичных проблем, которые встречаются практически с любым видом устройство.

Основные неисправности люков

Первая и самая распространенная проблема – износ и повреждение уплотнителей.

На рамке по периметру имеется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность и плотность прилегания панели при закрытом люке.

Но со временем резина «стареет» и растрескивается. Из-за неплотного прилегания, а также через трещины вода запросто может попадать в салон.

Вторая проблема может возникнуть с люками сдвижного типа и его разновидностями.

Любые даже незначительные повреждения направляющих могут привести к тому, что при закрытии панель не будет доходить до конца и плотно прилегать к уплотнителям. А если он садится неплотно, то никакой герметичности не будет.

Третья проблема, которая часто встречается – это неисправность привода. Обычно она встречается в электроприводах, где используется электромоторчик. Он может перегореть и не выполнять свои функции.

Вмонтированные люки, которые устанавливаются на заводе, имеют свою специфическую поломку.

Дело в том, что конструкторы достаточно хорошо подходят к устройству данных аксессуаров и в их конструкцию входят дренажные трубки, отводящие воду, которая может скапливаться между уплотнителем и рамкой.

Эти трубки проходят внутри стоек и выводят влагу наружу. Так вот, часто бывает так, что эти дренажные трубки забиваются сором и не справляются со своей работой. Из-за этого вода, которой деваться некуда, начинает попадать в салон через не плотности и трещинки в уплотнителе.

Как видно, основные проблемы связаны с отсутствием герметичности. Но стоит отметить, что не всегда течь образуется через уплотнители между панелью и рамкой.

Непрофессиональная установка люка, без надлежащего подхода, может обеспечить протечку еще в одном месте – между крышей авто и рамкой.

Способы устранения неисправностей

Большая часть этих проблем устраняется сравнительно просто и не занимает много времени.

Поскольку износ и старение уплотнителя является одной из самых распространенных проблем, с решения ее и начнем.

Итак, если имеется течь люка, а визуальный осмотр всех элементов конструкции привел к тому, что замечены трещины на уплотнителе, то необходимо провести его замену.

В этом особо ничего сложного нет, если известен производитель и модель люка. По этим данным легко найти необходимый уплотнитель.

Не будет проблем и с заводским люком, поскольку по модели авто можно подобрать резиновый элемент.

Сложнее, если производитель люка неизвестен, но в таком случае можно обойтись обычным автомобильным уплотнителем, важно только, чтобы у него имелся посадочный паз и сам он не был слишком тонким.

Чтобы заменить уплотнитель необходимо поднять вверх или сместить назад панель, чтобы обеспечить доступ к резиновой прокладке.

Затем старый уплотнитель удаляется, а кромка рамки, где прилегала прокладка, тщательно зачищается и обезжиривается.

Остается только нанести клей и посадить новую прокладку. Если в ее качестве используется обычный уплотнитель, то стык лучше заполнить силиконом.

После этого люк закрывается и оставляется на время, чтобы клей полностью схватился.

Если все сделано правильно, а проблема с протеканием крылась именно в уплотнителе, то после проделанной работы течь должна устраниться.

Читайте также:
Бардачок вместо подушки безопасности Лада Гранта в Архангельске

Значительно хуже, если протекание вызвано неплотной посадкой панели из-за поврежденных направляющих. Чтобы до них добраться придется практически полностью разобрать всю конструкцию вместе с приводом.

И даже не в этом кроется вся проблема, а в том, что зачастую сложно найти на рынке необходимые элементы. Если модель новая, то это еще вполне возможно, но в случае, когда машине уже не один десяток лет, то отыскать новые направляющие практически невозможно.

Что же касается непосредственно замены, то все работы сводятся к снятию панели, демонтажу привода, чтобы обеспечить доступ к направляющим.

Поскольку выполнить эти работы достаточно сложно, и не факт, что причиной течи является именно повреждение направляющих, то лучше перед тем, как начинать разборку все же заменить уплотнитель. И только после этого уже приступать к поискам новых элементов направляющих.

Если их все же найти не удалось или замена их не представляется возможной, выход из ситуации только один – полная замена люка.

Привод, система дренажа.

Если проблемы с люком возникли в механизме привода, а именно в электромоторе, то здесь особо ничего придумывать не нужно, достаточно заменить неисправный элемент и все. При этом стоит отметить, что такая работа не является сложной, поскольку конструкторы обычно обеспечивают удобный и простой доступ к этому элементу.

Проблема с забитыми дренажными отверстиями тоже решается легко.

Для устранения затора в трубках можно воспользоваться тонким тросиком, к примеру, от велосипеда, со слегка распушенным концом.

Этим тросиком необходимо качественно прочистить трубки и проблема будет решена.

Если люк постоянно доставляет проблемы, а времени на устранение течи нет, да и сам водитель не пользуется данным аксессуаром, есть один кардинальный способ избавиться от течи – полностью заклеить люк.

Для этого используется обычный прозрачный строительный силикон. Им качественно промазываются все стыки, после чего панель закрывается и оставляется так до тех пор, пока силикон не подсохнет. Конечно, после такой герметизации люка течь он не будет, но и открываться тоже.

Замена люка — достоинства и недостатки

Выше описаны те проблемы с люком, которые вполне можно решить. Но есть и такие, при появлении которых придется проводить полную замену аксессуара.

Это, как уже отмечено – неисправности направляющих без возможности их заметить, а также разрушение панели.

К примеру, бывает, что на стеклянной или пластиковой подвижной панели появляется трещина. При этом отдельно панель не всегда можно приобрести из-за чего придется менять люк полностью.

Полная замена люка имеет ряд преимуществ перед попытками восстановить герметичность уже установленного на авто устройства:

  • Новый люк, при правильной установке, не будет доставлять проблем ближайшие 3-5 лет;
  • Можно выбрать люк другого типа, более удобного на взгляд автовладельца;
  • Для устройства новой модификации вероятность найти запасные части значительно выше, чем на уже установленный на авто.

Но и недостатки в таком шаге тоже имеются.

Во-первых – это стоимость как самого изделия, так и работ по его установке. При этом стоит понимать, что некачественно установленный люк, даже новый, может подтекать.

Во-вторых, необходимо очень тщательно подбирать новый аксессуар по размеру. Потребуется новый люк, либо точно соответствующий по размерам уже установленному, либо же немного больший по габаритам.

В-третьих, отметим, что каждый тип устройства имеет свои особенности установки и крепления. И если, к примеру, откидной люк поставить несложно, то со сдвижным придется повозиться.

Если нет уверенности, что самостоятельно установить новый элемент не получится, то лучше обратиться к специалистам.

Ниже мы рассмотрим, как заменить люк самостоятельно на примере откидного типа.

Особенности замены

Как уже отмечено, важнее всего – определиться с размерами, причем не самого люка, а посадочного места под него. Для этого необходимо извлечь старый аксессуар и замерить отверстие в крыше.

Далее по этому замеру и следует ориентироваться.

Если удастся найти люк с такими размерами, то в дальнейшем работы по его установке будут минимальными.

Допускается элемент и больший по размерам, но для его установки придется увеличивать отверстие в крыше, а также в обшивке потолка.

Если люк устанавливайте с нуля, то вырезание отверстия под устройство лучше доверить спецам.

Перед установкой нового элемента обязательно необходимо обработать кромки металла крыши антикоррозийными средствами.

Читайте также:
Ремонт пыльника ШРУСа в полевых условиях

Поскольку люк откидной, то он ставится сверху, а изнутри салона он закрепляется декоративной панелью.

Перед посадкой люка на место по краю отверстия наносится герметик по ширине уплотнительной резинки. После этого люк садится на место.

Изнутри же салона прикладывается декоративная панель и закрепляется к рамке при помощи саморезов.

Таким образом устанавливается новый откидной люк вместо протекшего или поврежденного.

При выборе другого типа установка может быть значительно сложнее из-за конструктивных особенностей самого аксессуара.

Напоследок отметим, что люк на автомобиле – вещь полезная, но при этом она может доставить проблем, и немалых.

Так что приобретая авто, следует хорошо обдумать, нужен ли вам такой элемент вообще или можно обойтись и без него.

Что делать, если течет люк в машине? Список нужных советов

Скачать PDF

Часто можно слышать вопросы, что делать, если течет люк в машине. Причем, проблема эта у людей возникает достаточно регулярно. В одних случаях сказываются технические особенности, в других, недоработки при самостоятельной установке. Но, в любом случае, это не очень приятная ситуация, и крайне важно ее устранить максимально быстро.

Сырость в машине еще не приводила ни к чему хорошему. Для поиска причины нужно знать особенности установленного люка. Исходя из их особенностей, можно предположить, в чем источник проблемы, и приступить к ее устранению. Большая часть неисправностей в принципе устраняется сравнительно легко.

Содержание

  • Типы люков
  • Очистка стока
  • Уплотнитель

Типы люков

Что делать, если течет люк в машине? Для начала нужно определить что за разновидность детали у вас стоит. Люки бывают следующих типов:

  • Подъемная панель, это самый частый вариант при проведении тюнинговых работ своими руками. Может подниматься как вручную, так и с помощью специального механизма;
  • Сдвижная панель, такой тип просто сдвигается внутрь салона;
  • Вмонтированные люки обычно устанавливаются на заводах. По сути, не отличается от сдвижной панели, но смещение производится внутри крыши;
  • Складной люк.
  • Любой из этих разновидностей люков по-своему хорош. В солнечную погоду они позволяют освежить салон. При дожде защищают от намокания. Но, при самой маленькой поломке вся вода начинает сочиться в салон. Устраняют проблему наиболее подходящим способом.

    Очистка стока

    Для избегания скапливания большого количества воды на люке, там предусмотрено 2 дренажных отверстия. Через них вся жидкость с крыши стекает на боковины. При засоре стоков, вода при сильном дожде скапливается на люке. Достигнув определенного количества, влага начинает сочиться в салон. Причем, в большей части моделей капать начинает сначала на водителя. На дороге можно быстро прочистить сток с помощью длинной проволоки. Но, такая мера не всегда позволяет достичь эффекта. Сначала течь перестанет, но в дальнейшем вам придется после каждого дождя пробивать отверстие.

    Лучше всего для очистки взять тонкий трос, например, от подсоса карбюраторных «Жигулей». Он идеально подходит по толщине к дренажу. Это позволяет качественно прочистить отверстие, и вы надолго забудете о проблеме. Встречаться неисправность может на любых видах люков.

    Уплотнитель

    По краям отверстия под люк установлен резиновый уплотнитель. У него несколько функций, в том числе не допускать влагу в салон. Но, не нужно забывать, что резина имеет свойство «уставать». Выражается это в появлении трещин и прочих повреждений, которые снижают функциональные возможности уплотнителя. При этом, в салон начинает попадать вода. Для устранения проблемы придется потратиться на новый уплотнитель. Даже для дорогих иномарок он стоит недорого. Перед установкой новой резинки обезжирьте места крепления, и нанесите на них клей. Далее аккуратно наденьте уплотнитель. Закройте люк и оставьте машину на несколько часов в покое.

    Значительно сложнее поменять уплотнитель, если предыдущий владелец врезал люк самостоятельно. Зачастую, определить модель этой детали оказывается просто невозможно. Покупка на глаз чревата выброшенными на ветер деньгами. Поэтому, лучше поступить следующим образом. Покупается уплотнитель для дверей, и приклеивается вместо штатной резинки. Если все сделать аккуратно, то никаких проблем возникнуть не должно.

    Направляющие. Проблема с этими элементами люка характерна для сдвижных моделей. При этой поломке люк начинает закрываться не до конца, что позволяет воде сочиться через небольшие отверстия. Для устранения придется заменить сами направляющие, что довольно сложно. При этом, снимаются не только направляющие, но и весь механизм, приводящий люк в движение. На некоторых моделях нет возможности для ремонта направляющих. В таком случае, остается только замена люка.

    Читайте также:
    Как открыть багажник на ВАЗ 2107 без ключа

    Электромотор. Поломка моторчика не всегда приводит к проблемам с протеканиями, а только в том случае, когда его подклинивает немного приоткрытым. Замена мотора не слишком сложная задача. Производители располагают его в довольно доступном месте. Для правильной установки подключения нового электромотора следует разбираться в электричестве. Если вы поставите его правильно, проблем с дальнейшей эксплуатацией не возникнет.

    Заключение. В последние годы автомобили с люками на крыше стали встречаться значительно чаще. Причем, имеются и штатные варианты, и врезанные самостоятельно. Но, любой комфорт может обернуться проблемой, и тогда владельцы спрашивают, что делать, если течет люк в машине. Проблем тут может быть несколько, в некоторых случаях лучше всего подойдет полная замена детали. Для установки причины, обязательно осмотрите люк, все проблемы с ним можно установить путем визуального контроля.

    Проверка датчиков абс

    Итак почему полез в АБС. После покупки авто, покатавшись немного обратил внимание что на приборной панели горит значок тормозной системы. Убедившись что дело не в ручнике, не в колодках и не в уровне тормозухи (всё внорме) начал грешить на АБС, кстати значок ABS не горит пока не знаю почему. Бью по тормозам колёса встопоре, машина юзом АБС не отрабатывает. Но после выключения зажигания завожу авто всё в норме, знак тормозной системы гаснет, АБС отрабатывает. 5-10 минут езды или по кочкам Бах загорается сцуко опять и прощай АБС. Значит либо датчик, либо провода либо сам блог АБС. И вот тут задумался как быстрее и особого геморроя проверить все это хозяйство.
    Решил прозвонить мультиметром, к тому же читал что можно померить сопротивление датчиков ибо они в пределах: передние 988…1208 Ом, задние 2295…2500 Ом. Но а как же прозвонить провода на обрыв от датчика до головы абс? Тогда решил искать ту самую голову АБС с разъёмами и она находится за расширительном бочком системы охлаждения, и чтобы туда подлезть надо снять этот бачок.

    К нему подходит жгут проводов.

    Отсоединяем этот жгут от головы абс, при этом надо поднять вверх пластмассовый серый стопор его видно на фото и от соединить разъём от абс, тянуть нужно в сторону правого колёса.
    Вот и он

    Так теперь какие разъёмы и от какого датчика:
    оранжевый и светло-коричневый задний левый

    жёлтый и голубой- передний левый

    зелёный и коричневый-передний правый

    и белый и коричневый — задний правый

    Вот они на разъёме

    То есть если смотреть на разъём так

    То есть так будет понятней

    Выяснил в какие отверстия тыкать мультиметром замеряем сопротивления датчиков с проводами и получил: передние были 1280 и 1290 Ом не помню какой из них левый и правый, скорее всего 1290 это правый у него провода длиньше чем у левого следовательно сопротивление побольше будет. Задний правый 2220 Ом в норме. А вот левый задний в обрыве. Провод целый: отсоединил датчик и закоротил конец провода который уходит в кузов, звонится по нулям значит целый. Мерю датчик на его зажиме тишина точнее в районе 20000 ом, ну значит хана датчику или его проводу от датчика до фишки. На этом с ремонтом АБС пока закончил стоимость в экзисте 1400 оригинал GM и есть аналог optimal 800р.
    Сегодня руки дошли до этого датчика. На самом деле датчик живой, был обрыв в проводе, а конкретно где провод крепится к балке или как ее называют, ближе к датчику. Переразделал провод, нарастил чтобы слишком не гнулся, подключил датчик, завел: лампа неисправности тормозной системы загорелась и потухла через несколько секунд. До этого лампа постоянно горела. Но лампочка АБС так и не загорается скорее всего светодиод перегорел.
    Однако АБС не появилась, все равно не срабатывает.
    В результате полазив в интернете накопал интересную вещь, ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ КАКОГО ЛИБО ДАТЧИКА АБС ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА АБС, А ПРИ НЕИСПРАНОСТИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ АБС ГОРИТ ЛАМПА АБС И ОДНОВРЕМЕННО ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
    Разобрав приборную панель понял почему не горела лампа абс, её просто замуровали изолентой перед продажей машины походу. Расковырял убрал изоленту, поставил приборку на место, завёл машину и лампа АБС загорелась и не потухла. Следовательно ещё какой-то датчик глючит.
    Была ошибка у меня при прозвонке датчиков. Нужно прозванивать датчик и одновременно изгибаться его провод, если сопротивление скачит значит хана. А я этого не делал поэтому и не определил что провод от переднего левого датчика еле дышит — при изломе сопротивление на мультиметре уходило в бесконечность.
    Неисправный датчик можно определить и без мультиметра (если в системе неисправен только один датчик т.е. лампа АБС горит а лампа неисправности тормозной системы нет), просто отсоединяем какой нибудь датчик заводим авто проезжаем несколько метров, если загорается неисправность тормозной системы то датчик который отсоединили исправен и снова его подключаем обратно. И так далее пока при отключенном датчике не будет загоратся лампа тормозной системы, следовательно мы отсоединили именно неисправный датчик, кстати я так его и нашел. Подцепил к его разъёму мультиметр сопротивление в норме, а пошевелив провод начало скакать. Переразделал провод нарастил, припоял, заизолировал. Завёл авто и лампа АБС потухла, система работает, кстати в этот же день отработала подрезал автобус на скользком асфальте всё гуд.
    Так что прозванивая датчики ОБЯЗАТЕЛЬНО ШЕВЕЛИТЕ ПРОВОДА!

    Читайте также:
    Как подтянуть ручник на Рено Сандеро: инструкция, советы мастера

    Как самому проверить датчик АБС

    Эффективность работы тормозной системы автомобиля во многом зависит от навыков водителя, от его профессиональных умений. Но, существенным подспорьем в данном случае служат и различные вспомогательные системы, и узлы, позволяющие создать все необходимые условия для безопасного вождения.

    Особую роль в данном случае играет электронный механизм, препятствующий блокировке колес – антиблокировочная система. На самом деле, спектр действия представленной системы выходит далеко за рамки своего прямого назначения, что наилучшим образом отражается на управляемости транспортного средства в различных эксплуатационных режимах.

    Одним из важнейших компонентов указанной системы является датчик АБС. От его исправной работы зависит эффективность всего процесса торможения. Познакомимся с ним поближе.

    Принцип работы датчика ABS

    Любое диагностическое мероприятие не будет результативным, если у водителя нет представления о принципах работы исследуемого узла или элемента системы. Поэтому, перед этапом, предусматривающим оперативное вмешательство в работу данного устройства, прежде всего, следует изучить принцип его работы.

    Что же представляет из себя датчик АБС?

    Начнём с того, что это нехитрое устройство можно обнаружить на каждой из 4 ступиц автомобиля. В его герметичном пластиковом корпусе располагается соленоид.

    Другим важным элементом датчика служит так называемое импульсное кольцо. Внутренняя сторона кольца выполнена в виде зубчатой нарезки. Оно монтируется с тыльной стороны тормозного диска и вращается вместе с колесом автомобиля. На конце сердечника соленоида располагается датчик.

    Принципиальные особенности работы указанной системы основаны на считывании электрического сигнала, поступающего от дросселя непосредственно к считывающему устройству управляющего блока. Итак, как только колесу передаётся определённый крутящий момент, внутри электромагнита начинает возникать магнитное поле, значение которого возрастает пропорционально увеличению скорости вращения импульсного кольца.

    Как только вращение колеса достигнет минимального кол-ва оборотов, импульсный сигнал от представленного датчика начинает поступать в процессорное устройство. Импульсный характер сигнала возникает благодаря зубчатому венцу импульсного кольца.

    От частоты сигнала, регистрируемого в приёмном устройстве зависит последующая работа гидроблока системы АБС. Исполнительными элементами гидравлического распределителя тормозных усилий являются соленоиды, гидравлический насос и клапанные механизмы.

    В зависимости от интенсивности поступающего в гидроблок сигнала, в работу вступают клапанные механизмы, управляемые соленоидами. В том случае, когда возникает блокировка колеса, гидроблок, учитывая соответствующий сигнал снижает давление в данном тормозном контуре.

    В данный момент в работу вступает гидравлический насос, который перекачивает тормозную жидкость обратно в бачок ГТЦ через открытый перепускной клапан. Как только водитель снижает усилие на педаль, перепускной клапан закрывается, а насос в свою очередь перестаёт работать.

    В этот момент открывается основной клапан, и давление в данном тормозном контуре нормализуется.

    Представленная модификация периферийного элемента АБС является наиболее распространённой и применяется на большинстве отечественных и зарубежных автомобилях.

    В силу относительной простоты данной конструкции, элементы системы отличаются высокой стойкостью к механическому износу и хорошими эксплуатационными показателями.

    Читайте также:
    Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

    Если деталь и выходить из строя, то стоит она не так дорого, чтобы проводить манипуляции описанные ниже. Проще купить и заменить датчик на новый.

    Признаки неисправности устройства

    Несмотря на то, что представленное устройство, как правило, рассчитано на бесперебойную работу в течение длительной эксплуатации, в процессе их функционирования могут возникнуть разного рода сбои и неполадки.

    Для визуального отслеживания работы системы служит аварийная лампа на щитке приборов автомобиля. Именно он в первую очередь указывает на разного рода нарушения системы, вызванные целым рядом факторов.

    Поводом для беспокойства в данном случае может стать то, что контрольная лампа не гаснет длительное время после того как ключ повернут в положение КЗ, или же отсутствует оповещение в процессе движения.

    Проблемы, которые послужили причиной подобного поведения датчика могут быть самыми разнообразными.

    Рассмотрим ряд признаков, которые в дальнейшем помогут выявить причину сбоя того или иного узла системы:

    • лампочка АБС на панели приборов горит длительное время или не гаснет вовсе;
    • чрезмерное усилие при нажатии на педаль тормоза;
    • педаль тормоза перестаёт откликаться на её нажатие;
    • блокирование колёс при резком нажатии на педаль тормоза.

    Системы АБС более ранних версий, как правило, не оснащались специализированной индикацией работы системы. В данном случае её роль выполняла контрольная лампа проверки двигателя.

    Как выполнить диагностику системы АБС

    Диагностические меры, предусматривающие проверку системы АБС, как правило производятся при помощи специального оборудования. Одним из них является так называемый диагностический адаптер. Для его подключения заводом-изготовителем предусмотрен специальный диагностический разъём.

    Проверка системы начинается при включении зажигания. Суть такой проверки сводится к тому, что с помощью адаптера удаётся выявить наличие той или иной ошибки системы. Каждой ошибке присвоен определённый код, который позволяет судить о неисправности конкретного узла или элемента системы.

    Однако стоит заметить, что в большинстве случаев диагностические адаптеры бюджетного сегмента сканируют не всю систему, а только двигатель. Поэтому рекомендуем использовать сканер с комплексной диагностикой.

    К примеру можем отнести модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition. Имея на борту 32 битный чип данный сканер способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (коробку передач, трансмиссию, вспомогательные системы ABS и т.д.) и в тоже время имеет достаточно демократичную цену.

    Данный мультимарочный сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска, показывает работу всех имеющихся датчиков в реальном времени, VIN код автомобиля, его пробег, версию ЭБУ, и т.д.

    Устройство способно производить замеры работы различных систем на стабильность в течении определенных отрезков времени и сохранять полученные данные в любых устройствах на базе iOS, Android или Windows.

    Диагностика и профилактические меры, позволяющие судить о работоспособности элементов системы производятся в специализированных сервисных центрах. Тем не менее, с этой задачей можно справиться и в гаражных условиях.

    Так, всё что потребуется для диагностики датчика АБС составляет минимальный набор оснастки, включающей в себя: паяльник, мультиметр, термоусадку и ремонтные разъёмы.

    Алгоритм проверки состоит из следующих этапов:

    • поддамкрачивание колеса;
    • демонтаж блока управления и выводов контроллера;
    • подключение ремонтных разъёмов к датчикам;
    • замер сопротивления мультиметром

    Если датчик не вышел из строя, омметр покажет сопротивление около 1 кОм. Это значение соответствует рабочим показателям датчика в состоянии покоя. При вращении колеса показания должны меняться. Это будет указывать на его исправность. Если же изменений в показаниях не наблюдается, датчик вышел из строя.

    Стоит отметить, что в силу различных модификаций датчиков, их рабочие параметры могут варьироваться. Поэтому, прежде чем приговаривать датчик, нужно прежде всего ознакомиться с его рабочим диапазоном и только потом делать выводы о его исправности.

    Кроме этого, при появлении сбоев в работе АБС необходимо убедиться в отсутствии повреждений подводных проводов. В случае обнаружения обрыва, провода следует «посадить на пайку».

    Не стоит также забывать и том, что ремонтные пины нужно подключать в соответствии с полярностью. Несмотря на то, что в большинстве случаев при неправильном подключении срабатывает защита, делать этого не стоит. Для облегчения задачи, лучше всего предварительно пометить соответствующие провода маркером или изоляционной лентой.

    Проверка тестером (мультиметром)

    Работоспособность датчика можно диагностировать и при помощи вольтметра. Вся последовательность операций полностью копирует указанный выше алгоритм, с одним единственным отличием. Для получения требуемого результата, необходимо создать условия, при котором колесо будет делать обороты с частотой равной 1 об/с.

    Читайте также:
    Восстановление лакокрасочного покрытия кузова автомобиля своими руками

    На выводах исправного датчика разность потенциалов составит порядка 0,3 – 1,2 В. По мере увеличения частоты вращения колеса, напряжение должно взрастать. Именно этот факт будет указывать на рабочее состояние датчика АБС.

    Проверка функционирования датчика АБС на этом не ограничивается. Есть еще парочка действенных приемов, которые помогут устранить различные неисправности системы АБС.

    Осциллограф

    Кроме всего прочего, для диагностики перебоев в работе датчика АБС можно воспользоваться осциллографом. Стоит отметить, что применение представленного устройства требует определённых навыков. Если Вы заядлый радиолюбитель, для Вас не составит труда прибегнуть к подобной диагностике. Но для простого обывателя, это может вызвать ряд трудностей. Начнём с того, что данный прибор обойдётся Вам не дешево.

    Помимо всего прочего, его применение по большей части оправдано в условиях специализированного сервиса. Тем не менее, если этот диковинный прибор каким-то чудом завалялся у Вас в гараже, он станет хорошим подспорьем для проведения различных диагностических мероприятий.

    Осциллограф создаёт визуализацию электрического сигнала. Амплитуда и частота сигнала отображается на специальном экране, что даёт четкую картину работы того или иного элемента системы.

    В данном случае принцип проверки исправности датчика АБС будет основываться на сравнительном анализе полученных результатов. Итак, вся процедура на начальном этапе аналогична той, что проводилась ранее с мультиметром, только вместо тестера к выводам датчика следует подключить осциллограф.

    Диагностическая процедура выглядит следующим образом:

    • вращать вывешенное колесо с неизменной частотой порядка 2-3 об/с;
    • зафиксировать значение амплитуды колебаний на табло осциллографа.

    Как только показания с одного датчика сняты, необходимо провести все те же действия с датчиком, установленным на противоположной стороне одной и той же оси.

    Полученные результаты следует сопоставить, и сделать соответствующие выводы:

    • при относительно равных показаниях, датчики можно считать исправными;
    • отсутствие скачкообразного явления при установке меньшего сигнала синусоиды говорит о работоспособности датчика;
    • поддержание стабильной амплитуды с пиковым значением, не превышающим 0,5 В при указанных оборотах – датчик служит верой и правдой.

    Хорошей альтернативой дорогостоящему прибору может стать специальное приложение, с помощью которого можно проводить все диагностические мероприятия при помощи обыкновенного ноутбука.

    Проверка датчика без приборов

    Диагностику датчика АБС можно производить и без помощи всевозможных регистрирующих устройств. Для этого понадобится всего-навсего гаечный ключ или плоская отвертка.

    Суть проверки заключается в том, что, при касании металлическим предметом сердечника электромагнита, он должен притягиваться к нему. В таком случае можно судить об исправности датчика. В противном случае, есть все основания полагать, что датчик приказал долго жить.

    Как устранить обнаруженные неисправности

    Как только диагностические меры увенчались успехом, и проблема найдена, возникает необходимость устранения неисправного элемента системы. Если дело касается датчика АБС или импульсного кольца, говорить о восстановлении их работоспособности не приходится.

    В данном случае они как правило подлежат замене. Исключением может стать тот случай, когда рабочая поверхность датчика попросту загрязнилась в ходе длительной эксплуатации. Для этого будет достаточно очистить его от окислов и частиц грязи. В качестве чистящих средств желательно воспользоваться обычным мыльным раствором. Использование химических препаратов крайне нежелательно.

    Если причиной сбоя явился блок управления, его реанимация в ряде случаев может вызвать серьезные затруднения. Тем не менее, его всегда можно вскрыть и при визуальном осмотре оценить масштабы катастрофы. Демонтаж крышки необходимо производить аккуратно, во избежание повреждения рабочих элементов.

    Нередко случается так, что в результате вибрации контакты одного из выводов попросту утратили жесткость. Чтобы вновь припаять их к плате не нужно иметь семь пядей во лбу. Для этого достаточно обзавестись хорошим импульсным паяльником или же паяльной станцией.

    При проведении пайки, важно помнить, что керамический изолятор блока очень чувствителен к перегреву. Поэтому в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы на него не оказывалось повышенного термического воздействия.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: